Легкое течение: как и зачем менять жидкость ГУР -

Легкое течение: как и зачем менять жидкость ГУР

К сожалению, многие считают, что жидкость гидроусилителя рулевого управления менять не надо, и хватает ее на весь срок службы автомобиля. Что ж, если железный конь недавно покинул стойло дилерского центра, а в планах владельца не значится ездить на нем сильно больше трех лет, то можно расслабиться и забыть про эту операцию. Но вот машина уже прошла «далеко за 100», ей лет около пяти или более, а надсадный гул насоса ГУР при повороте руля наносит тяжёлые душевные раны. Тогда у многих возникает вопрос: а не поменять ли эту жидкость? И если да, то как это сделать? Оказывается, совсем несложно. Попробуем?

Для простоты вращения

С начала в двух словах – коротенькая история появления и развития гидроусилителя рулевого управления.

Печально, что среди известных американских автопроизводителей вряд ли кто сейчас вспомнит Pierce Arrow. А ведь именно этой фирме мы должны быть благодарны за первый рабочий (именно рабочий!) гидроусилитель. Первая продукция этого предприятия появилась в 1901 году, а первое упоминание о ГУРе относится к 1902 году. Правда, этот патент никакого отношения в Пирс Эрроу не имел: Фредерик Ланчестер оформил его в Великобритании и в американской компании не работал.

Но нельзя не согласиться, что название его патента волне соответствует сегодняшней теме: “управление рулевым механизмом, который будет приводиться в действие гидравлической энергией”.

После этого было зарегистрировано ещё несколько патентов, но ни одно из изобретений не стало частью конструкции серийного автомобиля. Более того, некоторые вообще конструкцией так и не стали, оставшись бумагой с подписью патентного бюро. А вот инженер Фрэнсис В. Дэвис из Pierce Arrow смог построить нечто работоспособное, отчего «отцом» ГУРа принято считать именно его, хотя и случилось это только в 1925 году. Стоит отметить, что фирма Pierce Arrow занималась производством грузовой техники, и думается, что это сыграло свою роль: автоперевозки в Америке были хорошо развиты уже в 1920-х годах, а крутить «баранку» грузовика без усилителя всегда было сложно.

Производство ГУРа было тогда процессом сложным: много маленьких деталей, изготовление которых требовало большой точности, было довольно дорогим и муторным занятием. От ГУРа отказался даже Роллс-Ройс, попытавшийся установить изобретение Дэвиса в свой автомобиль в 1932 году.

В отчаянии пытались заметить гидравлическую систему на пневматическую, которая в 30-х годах использовалась на карьерных американских самосвалах. Получилось не слишком хорошо: шумно, громоздко и ненадёжно. Впрочем, и первые гидравлические усилители работали не самым лучшим образом: во-первых, забирали слишком много мощности у и без того не слишком больших моторов, а во-вторых, нормально работали только при средних оборотах двигателя (на малых давления не хватало, а на высоких его было слишком много – обратная связь терялась напрочь). Что ж, охотно их понимаю: мне доводилось ездить на советском междугороднем лайнере ЗиС-127 1955 года. Там как раз стоит один из первых ГУРов – дьявольская конструкция, работающая только при нажатии педали газа в пол, отчего абсолютно бесполезная при парковке.

Как бы там ни было, ГУР рос и развивался на радость слабосильным людям. Теперь он уже не имеет недостатков первых конструкций, но уже постепенно вытесняется электроусилителем. Тем не менее, основные узлы ГУРа остаются прежними. Это насос, распределитель, гидроцилиндр и бачок. Есть ещё шланги и непосредственно жидкость, а также – приводной ремень. Впрочем, ремень редко бывает отдельным, обычно насос ГУРа приводит в действие один из сервисных ремней подвесного оборудования. Чаще всего слабым звеном системы становится именно насос. Если не повезёт, то можно услышать, как он начинает гудеть. Чтобы не слышать этого звука как можно дольше, жидкость менять всё-таки приходится, невзирая даже не уверения о её «вечности».

Мы проведём работу на Рено Логан, хотя на любом другом автомобиле процедуру можно проделать почти таким же способом. Поможет нам специалист компании «Логан Шоп» Алексей Телешов.

Скажу сразу: работа эта действительно простая, а значит, выполнить её сможет каждый. Но сначала нужно будет купить жидкость, в нашем случае это Dexron III.

Кстати, если кто-то не знал: первая ATF (Automatic Transmission Fluid) выпускалась концерном General Motors с 1968 по 1972 годы, после чего производство пришлось срочным образом менять.

Дело в том, что при изготовлении жидкости использовался фрикционный модификатор на базе спермы китов. Китам, может, и нравилось, а вот защитники природы были против. Заливать менее вязкую жидкость мастер не советует.

За работу!

Итак, откручиваем крышку бачка ГУРа. Под ней мы видим фильтр. Достать его можно двумя пальцами, засунув их в горловину и чуть повернув фильтр будто по резьбе (на самом деле никакой резьбы там нет). Вытаскиваем его наружу и подавляем отвращение: на его стенках много осадка, налёта и грязи (вы все еще считаете, что масло в ГУР залито на весь срок службы?). Такого быть не должно, поэтому берём спрей-очиститель и используем его по назначению.

Меняем масло ГУР: быстро и безболезненно

10.03.2019 Автор: Master Service 9960

Гидроусилитель руля – надежный помощник и верный друг водителя. Он облегчает поворот руля, делает вождение плавным и комфортным. Но чтобы ГУР служил вам верой и правдой как можно дольше, о нем тоже нужно заботиться.

Схема рулевой рейки с ГУР

Что такое масло ГУР

Именно масло в гидроусилителе, по сути, помогает вращению руля, передавая усилие от руля на колеса за счет давления в системе. Помимо своей основной функции, масло ГУР служит смазкой для всего механизма рулевой рейки, охлаждает его и заботливо оберегает от коррозии.

Какие бывают виды масел и какие мифы о нем придумало автосообщество, читайте здесь.

По правилам плановую замену масла проводят раз в один или два года, в зависимости от нагрузки на автомобиль, или не реже, чем раз в 100 тысяч километров. А срочную, или экстренную замену проводят, если вышел из строя насос или другой элемент гидросистемы.

Как выглядит фильтр ГУР

Но наши водители обычно “забивают” и не меняют масло по 3-4 года. Чем это чревато?

В отработанном масле скапливается огромное количество мельчайшего мусора, металлической стружки и других продуктов износа. Вся эта взвесь не идет на пользу гидросистеме, особенно фильтру, который находится в бачке ГУР. Он забивается и на насос идет сверхнагрузка. Как результат – сломанный насос ГУР, цена которого, кстати, не самая низкая.
Масло для ГУР не такое гигроскопичное, как тормозная жидкость, однако и оно впитывает конденсат. Вода в системе ГУР вызывает неумолимую и безжалостную коррозию рулевой рейки.
Кроме того конденсат в масле способствует вязкости масла зимой. Масло не может нормально циркулировать, идет избыточная нагрузка на весь агрегат и его уплотнители, система разгерметизируется, течет, появляется гул под капотом.
А в жаркую погоду масло с конденсатом, наоборот, излишне жидкое, “водянистое”. В этом случае такое масло не создает нужного давления на колеса. Руль становится тугим, либо проворачивается рывками.

Если зимой вы включили зажигание и услышали гул, который вскоре прошел (когда прогрелось масло) – вероятнее всего, вы имеете дело со сверхнагрузкой на насос ГУРа. Такая повышенная нагрузка в разы сокращает жизнь гидроусилителя. Поэтому важно менять масло ГУР перед началом зимы, если уже подходит срок замены.

А если подходит время менять масло в конце зимы, то весна – самое подходящее время для этого. Так вы не допустите разжижения масла конденсатом, и потери усилия в теплый период.

Как понять, что масло “уже не то”

Как можно невооруженным глазом увидеть, что масло непригодно?

Открываете крышечку бачка ГУР.
Вспоминаете, какого цвета было масло, когда его в бачок только залили – желтое, зеленое или красное. Если есть остатки того масла, налейте в пластиковый стаканчик и сравните.
Если жидкость потемнела, это первый сигнал о том, что пора масло менять.
Если масло темно-коричневого цвета, это более тревожный знак.
А если масло по консистенции больше напоминает эммм… горячий шоколад – дело труба. Срочно, слышите, срочно меняйте масло!

Несвежее и свежее масло ГУР – найдите 5 отличий

Чтобы не допустить такого исхода, мы рекомендуем не просто менять масло раз в энное количество километров, но и проверять масло ГУР каждый техосмотр.

Меняем масло ГУР

Мы, конечно же, рекомендуем доверить эту процедуру профессионалам – автомеханикам-гидравликам. Так проще, быстрее и, главное, безопаснее. Но если вы не доверяете СТО или вам просто в кайф поковыряться в собственной машине на выходных, наш самоучитель вам в помощь.

Итак, есть два варианта самостоятельной замены масла:

частичная замена – подходит, если вы решили заменить жидкость самостоятельно, а масло в бачке еще не почернело, как кровь Волан-де-Морта;
полная замена масла.

Для обоих вариантов вам понадобятся:

Новое масло. То, которое подходит вашему автомобилю, обычно производитель указывает тип масла – синтетика или минералка и т.д.
20-кубовый шприц + резиновая трубочка – чтобы откачать отработанное масло из бачка.
Лейка (для полной замены).
Емкость со шкалой объема – чтобы понимать, сколько масла вы слили.

Откручиваем крышечку бачка ГУР.
Шприцем с предварительно надетой трубочкой в несколько этапов удаляем масло – выливаем в емкость со шкалой.
Когда все старое масло удалили, наполняем бачок свежим масло до метки максимума.
Заводим двигатель и ждем, пока масло разойдется по системе, опять доливаем масло до максимума. Повторяем манипуляцию, пока масло не перестанет уходить из бачка.
Когда увидели, что масло уже не уходит, начинаем сначала плавно, потом быстрее вращать руль – до крайнего положения вправо, потом так же влево несколько раз.
Выключаем двигатель, и продолжаем крутить руль, пока он не будет вращаться легко – значит, что гидросистема наполнилась свежим маслом.
Готово!

Приглашаем старого друга в помощники.
Поддомкрачиваем передок автомобиля для пущего удобства – так колесам будет проще поворачиваться при прогонке масла.
Откручиваем крышечку бачка ГУР.
Откачиваем все масло, как в первом способе.
Ослабляем хомуты на шлангах бачка, снимаем их вместе с бачком. В результате у нас два шланга-маслопровода: один от насоса ГУР (сейчас он нам не нужен), другой от рулевой рейки – его мы направляем в емкость для слива старого масла.
Ваш друг за рулем начинает вращать руль, поворачивая колеса. Таким образом мы выкачиваем масло из гидросистемы.
Когда все масло уже наверняка слито, берем шланг от насоса, вставляем в него лейку. Небольшими дозами вливаем в нее масло.

Заливаем масло через лейку

Ваш товарищ продолжает вращать руль.
Когда в емкости для отработанного масла покажется чистое масло, останавливаемся, возвращаем шланги на место, фиксируем хомутами. Устанавливаем бачок ГУР.
В открытый бачок доливаем масло до отметки максимум.
Убираем домкрат, заводим двигатель. Выключаем двигатель и проверяем уровень масла. Доливаем масло, пока оно не перестанет уходить из бачка – как в способе 1.
Устраиваем контрольную поездку, чтобы проверить жесткость-мягкость руля.
Все хорошо? Поздравляем, у вас все получилось!

Если вдруг у вас остались вопросы по процессу замены масла – вот видео-урок от наших специалистов:

Как заменить масло гидроусилителя

Не важно, будете ли вы менять масло самостоятельно или в автосервисе. Главное, делать это регулярно, чтобы избежать поломок насоса ГУР. Чистого вам масла и исправного автомобиля!

avtoexperts.ru

В статье « Масло для гидроусилителя руля : выбираем правильное» мы подробно рассказали о составе и функции гидравлических жидкостей для ГУР. В этом материале – подробности о том, сколько служит рабочая жидкость и как правильно ее заменить.

Когда нужно менять масло в ГУР

Некоторые автомобильные дилеры уверяют, что гидравлическая жидкость, залитая в ГУР с завода, не подлежит замене на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля (это, в основном относится к так называемым «зеленым» маслам). Это утверждение ошибочно. Гидравлическая жидкость – расходный материал, для которого присущи такие понятия как старение в процессе эксплуатации. Нужно понимать, что есть рекомендованные (плановые) производителем автомобиля сроки замены жидкости в ГУР (отмечаются в руководстве по эксплуатации), а есть специальные сроки замены – досрочные и аварийные.

Планово рабочую жидкость в ГУР рекомендуется менять один раз в 1-2 года в зависимости от марки и модели автомобиля, а также – от условий его эксплуатации. Чем суровее эти условия, тем срок плановой замены масла в гидроусилителе короче.

Досрочно гидравлическую жидкость в ГУР меняют вследствие выхода из строя элементов рулевого механизма (рейки, шестерни, тяг). Чтобы вновь установленные элементы рулевого управления работали слаженно, рекомендуется заменить жидкость в ГУР – особенно, если она эксплуатировалас ь без замены на протяжении нескольких лет.

Аварийная замена гидравлической жидкости в ГУР производится в случае разгерметизации системы гидроусилителя или выхода из строя его узлов и механизмов (гидравлического цилиндра, управляющего золотника, насоса, шлангов).

Нужно периодически, раз в полгода, проверять уровень и состояние гидравлической жидкости в расширительном бачке.

Если уровень упал (а он должен находиться в бачке между отметками Min и Max ), то, возможно, произошла разгерметизация системы и масло уходит. Тогда необходимо проверить состояние всех узлов системы гидроусилителя, выявить поломку и исправить ее. Если этого вовремя не сделать, то последствия могут быть печальными: увеличенный износ рабочих частей помпы (как следствие – выход из строя корпуса механизма рулевого управления в районе компрессионных колец), снижение подвижности редукционного клапана помпы из-за недостаточного отведения тепла от узлов насоса, увеличенное изнашивание зубьев валов рулевой рейки и редуктора.

Состояние рабочей жидкости в ГУР проверяем просто: открываем расширительный бачок, при помощи щупа берем некоторое количество масла и наносим его на чистый лист бумаги. Если жидкость прозрачная, имеет стойки цвет – с ней все в порядке. Если мутная, с видимыми примесями – такое масло нужно заменить. Появление осадка в гидравлической жидкости свидетельствует о том, что ее присадки уже не справляются со своими функциями вследствие разложения в процессе эксплуатации. Если такую жидкость не заменить, то масло в ГУР может вспениться, окислиться, потерять свои смазочные и антикоррозионные свойства, что приведет к поломке системы.

Замена жидкости в ГУР: пять простых шагов

Для замены рабочей жидкости в гидроусилителе нам понадобится: домкрат, медицинский шприц, чистая ветошь, канистра с маслом для ГУР. В среднем для замены берут не более 1 литра жидкости. Рекомендованное количество можно узнать в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Шаг 1. Устанавливаем автомобиль на подъемник. Если его нет, то используем два домкрата для вывешивания передних колес.

Шаг 2. Открываем крышку расширительного бачка ГУР, при помощи медицинского шприца откачиваем отработанную жидкость.

Оставшуюся в бачке жидкость можно слить, сняв последовательно шланги (основной, ведущий к помпе и обратный, идущий от нее) и опустив их в подготовленную емкость (подойдет пластиковая 1.5 литровая бутылка). Сначала снимаем основной шланг (как правило, расположен ниже), крутим рулем, добиваясь прокачки системы.

Двигатель при этом не включаем! Когда жидкость перестала капать, устанавливаем основной шланг на место, снимаем обратный и производим с ним те же действия.

Шаг 3. Заливаем свежую гидравлическую жидкость в расширительный бачок ГУР, следя за ее уровнем. Оптимальный уровень – между метками Min и Max . Отметим, что в некоторых расширительных бачках есть четыре метки: Min Cold и Min Hot , Max Cold и Max Hot . Cold – это уровень «холодной» жидкости, Hot – «горячей», то есть, когда автомобиль эксплуатируется.

Шаг 4. Вращаем руль вправо-влево для прокачки жидкости по системе ГУР. Снова отмечаем уровень масла по меткам – если его стало меньше, доливаем и так до тех пор, пока не установим оптимальный уровень. Закручиваем крышку расширительного бачка.

Шаг 5. Спускаем автомобиль с подъемника, убираем домкраты. Запускаем двигатель, проезжаем несколько километров и снова замеряем уровень жидкости в бачке ГУР. Если она находится посредине меток Min Hot и Max Hot , то доливать масло больше не нужно. Если жидкость превышает уровень Max Hot , то нужно отлить некоторое количество жидкости, так как в процессе работы (при нагреве), она может выплеснуться из бачка и залить расположенные поблизости узлы двигателя, что приведет к выходу из строя мотора.

Как видим, никакой особой сложности в процессе замены рабочей жидкости в гидроусилителе руля нет. Тем не менее, важно помнить, что замена масла в ГУР должна производиться аккуратно, с использованием чистых подручных средств, так как попадание грязи в жидкость может привести к ухудшению ее эксплуатационных качеств. Для тех, кто не уверен в собственных силах, советуем производить замену жидкости в ГУР на СТО – там эта операция проводится на специальном стенде, что гарантирует качественную замену масла.

Блокировка руля и ключа зажигания — причины, решение

Каждый автомобилист, во время эксплуатации транспортного средства, вынужден сталкиваться с разного рода неприятностями. Например, зимой часто садится аккумулятор, а летом возникают проблемы с проводкой. Но в любой сезон можно столкнуться с одной распространенной проблемой – блокировка руля и замка зажигания. Противоугонный механизм, который должен защищать автомобиль от воров, по некоторым причинам дает сбой. В результате завести автомобиль не может не только злоумышленник, но и владелец. Рассмотрим, почему возникает такой дефект и как с ним справляться.

Не поворачивается ключ. Ранее в автомобилях не предусматривались противоугонные системы. Для того, чтобы запустить двигатель, нужно было снять несколько проводов с пластин и замкнуть их. В новых авто такой фокус не срабатывает. Противоугонная система блокирует рулевое колесо и замок зажигания при попытке угона. Это нужно для того, чтобы мотор не мог завестись. Эффект на всех моделях одинаковый – руль перестает крутиться, а ключ не проворачивается.

Принцип работы такого устройства простой. Внутри замка зажигания расположен «язычок», который выдвигается из корпуса замка и входит в паз рулевой рейки. В таком положении элементы обездвижены. Если замок заклинивает в закрытом положении, это может привести к проблеме в виде полной блокировки. Если неисправность была замечена до момента блокировки, то решить ее намного легче.

Спровоцировать блокировку ключа могут и другие факторы в виде износа или механического повреждения. Внутренняя полость замка зажигания может засориться или примерзнуть из-за низкой температуры. Решение будет зависеть тоже от причины поломки. Специалисты не рекомендуют самостоятельно устранять проблему, если за плечами нет определенных знаний в области автомобилестроения. Лучше обратиться к дилеру, если транспорт находится на гарантии, или в мастерскую.

Заблокировался руль. В данном случае список причин более обширный и захватывает сразу несколько областей. Например, в такой проблеме может быть виноват сам владелец, который не до конца вставил ключ в замок зажигания. Попытка проворота в таком положении приводит к блокировке. В некоторых моделях отключить ее можно при помощи выключения и повторного включения замка зажигания. Рассмотрим другие причины блокировки:

1) парковка на АКПП – у многих моделей во время включения данного режима блокируется руль;
2) поломка в работе концевого выключателя коробки передач;
3) поломка замка зажигания;
4) нарушение функционирования соленоида блокировки;
5) деформация ключа;
6) загрязнение замка;
7) примерзание механизмов замка.

Как завести автомобиль. Есть несколько способов, которые помогут решить проблему. Специалисты рекомендуют придерживаться определенных пунктов:

1) нужно найти такое положение, при котором руль или ключ в замке зажигания снимутся с блокировки – для этого нужно аккуратно покачать руль из стороны в сторону, не прилагая большие усилия;
2) если автомобиль оснащен АКПП и селектор установлен в положении паркинг, нужно просто переключить передачу;
3) если засорилась скважина замка зажигания, нужно почистить ее при помощи WD-40;
4) если на улице сильный мороз, нужно отогреть замок зажигания при помощи фена или WD-40;
5) если ключ деформирован, можно постараться выпрямить его;
6) если механизм изношен или имеет повреждения, то нужно полностью снимать его, ремонтировать или заменять;
7) можно провести диагностику системы на предмет ошибок в блоке управления – при возникновении сбоев нужно снять клеммы АКБ и снова поставить их на место;
доверить диагностику и ремонт специалистам.

Как разблокировать руль без ключа. Если нет возможности применить ключ, нужно воспользоваться другим способом. Лучше всего отправить транспорт к специалистам, но можно провести процедуру самостоятельно. После того, как замок зажигания будет снят, нужно удалить фиксатор. Так можно будет завести машину хоть отверткой. Некоторые автомобилисты прибегают к радикальным мерам – ломают блокиратор. Для этого нужно резко вывернуть руль. Однако, подобный фокус не пройдет на иномарке.

Итог. Блокировка руля и замка зажигания – распространенная проблема в автомобилях. Она может возникать по разным причинам, на каждую из которых находится свое решение.

Что делать если заблокировался руль и не поворачивается ключ зажигания

Современные автомобили оснащаются различными средствами защиты от злоумышленников и иных непрошеных гостей. Некоторые из них предусмотрены заводом-изготовителем конкретной модели транспортного средства, иные же устанавливаются в качестве дополнительной опции в специализированных сервисных центрах или силами матёрых умельцев. Возникают ситуации, когда в работе таких противоугонных средства, в силу тех иных причин, наблюдаются сбои, которые вызывают массу проблем, препятствующих полноценной эксплуатации автомобиля. Одна из таких неисправностей – блокировка руля и замка зажигания. Именно ей и посвящена представленная статья.

По каким причинам может заблокироваться руль

Прежде чем приступать к поиску и устранению возможных причин блокировки руля, желательно воскресить в своей памяти все предыдущие манипуляции, так или иначе связанные с рулевым колесом и замком зажигания. Если указанные элементы не подвергались демонтажу или ремонту, то следует приступить к активным действиям по выявлению причины представленной неполадки.

Наиболее распространенные среди них:

рычаг КПП в режиме «парковка»;
неисправность в работе концевого выключателя КПП;
нарушение работы соленоида;
подклинивание ключа ЗЗ.

При эксплуатации автомобилей, оборудованных автоматической КПП, необходимо знать некоторые специфические особенности, связанные с блокировкой рулевого механизма. На большинстве современных авто, при положении рычага селектора КПП в положении «P» срабатывает так называемый «концевик», который воздействует на электромагнит, служащий для жесткой фиксации руля и ключа зажигания.

Проблема в данном случае может возникнуть тогда, когда владелец перемещает рычаг КПП из положение «P» в любое другое. При этом ключ ЗЗ находится в скважине замка. Как только селектор выходит из положения «парковка» срабатывает соленоид, приводящий в действие механическую часть блокировки, фиксирующей руль и ключ ЗЗ.

Часто, по неопытности, владельцы авто не могут разобраться в подобной ситуации. Чтобы освободить руль и ключ от действия механической блокировки, достаточно установить рычаг селектора в положении «Р».

Случается, и так, что вышеуказанные манипуляции не приводят к желаемым результатам. В таком случае на лицо все признаки сбоев в работе исполнительных элементов, отвечающих за включение блокирующего устройства.

В процессе работы, контакты концевого выключателя, как правило, не испытывают серьезных электрических нагрузок. Тем не менее постоянная смена положения рабочей пластины «концевика», что приводит к её истиранию, может стать следствием сбоев в работе блокирующего устройства.

Кроме этого, причина представленной неисправности может быть связана с перебоями в работе электромагнита, блокирующего рулевую колонку и ключ ЗЗ. Сбои в работе соленоида могут быть вызваны износом его функциональных элементов.

Велика вероятность, что всему виной программное обеспечение авто, т.е. прошивка. Нередко её замена позволяет решить данную ситуацию.

Не стоит исключать и возможность подклинивания ключа в замке зажигания. Такая поломка чаще всего вызвана механическим износом подвижных элементов замка зажигания.

Почему ключ не поворачивается в замке зажигания

Автовладельцы нередко сталкиваются с проблемой самопроизвольной блокировки ключа ЗЗ.

Причины подобной неисправности могут иметь самый различный характер, а именно:

деформация элементов ЗЗ;
засорение внутренней полости ЗЗ;
негативное воздействие низких температур.

Механическая составная часть замка зажигания состоит из так называемой личинки. В ходе эксплуатации, она подвержена наибольшему износу. Неисправная личинка теряет свою работоспособность, что может привести к тому, что ключ зажигания попросту заклинит внутри замка.

Еще одна причина блокировки ключа зажигания – засорение его внутренней полости. Сор, попавший внутрь замка, со временем уплотнится, и будет препятствовать полноценной работы контактной пары.

В период зимней эксплуатации, когда в салоне автомобиля наблюдаются существенные перепады температур, подвижные элементы ЗЗ могут просто-напросто примёрзнуть в одном положении.

Дело в том, что зимой конденсат воздуха так или иначе проникает во внутреннюю полость ЗЗ и, как только температура внутри авто приближается к нулю влага намертво сковывает контакты, препятствуя их нормальной работе.

Что делать и как завести автомобиль

Если причина указанной неисправности выявлена, необходимо приступить к её устранению.

Для того чтобы выйти победителем из сложившейся ситуации, следует взять на вооружение ряд действенных методов и приёмов, которые на практике подтвердили свою эффективность.

Если причина кроется в механическом износе элементов ЗЗ, необходимо провести его дефектовку. Для этого понадобится произвести его демонтаж в строгом соответствии с инструкцией, со снятием всех декоративных кожухов и креплений. Если наблюдаются явные признаки повреждения рабочих частей замка: контактов или личинки, то нужно произвести их замену или же поставить новый ЗЗ.

В том случае, если виновник указанной неполадки – один из исполнительных органов системы электронной блокировки, то следует особое внимание уделить диагностике каждого отдельного узла. В особенности это касается соленоида и концевого выключателя. Сначала следует оценить их визуальное состояние.

Если видимых повреждений не обнаружено, самое время приступить к проверке их работоспособности. Для этого понадобится мультиметр, выставленный в режим омметра. В зависимости от марки, каждый электромагнит имеет своё номинальное сопротивление. Так, сопротивление для соленоида класса EV-2 в исправном состоянии составляет 56 – 65 Ом.

Стоит отметить, что иногда представленную проблему решает довольно-таки простой, но в то же время действенный способ разблокировки. Для этого иногда бывает достаточно немного надавить на рулевое колесо, одновременно выводя его из фиксированного положения резкими поворотами влево-вправо.

Данный прием, по уверениям многих автоэкспертов, может быть очень кстати, особенно для тех, кто оказался вдали от сервисов и станций технического обслуживания.

Другие способы снятия блокировки руля

Кроме представленных способов разблокировки руля, существует ряд других действенных практических приемов в копилку начинающему автовладельцу.

Так, если возникли какие-либо функциональные сбои в работе электронного блока управления, о чем сигнализирует контрольная лампа на панели приборов, следует снять клеммы АКБ и вновь их закрепить. Нередко такие манипуляции позволяют восстановить работу электроники и справиться с обозначенной проблемой.

В некоторых случаях достаточно воспользоваться универсальной жидкостью, в простонародье именуемой «ВДшкой». Иногда достаточно ввести её обычным медицинским шприцом в полость замка зажигания, и проблемы как не бывало.

Видео советы

Для более подробного изучения способов устранения подобной неисправности, представляем вашему вниманию несколько видео роликов, посвященный проблеме разблокировки рулевого колеса:

Немотивированная блокировка рулевой колонки и замка зажигания может стать серьезным испытанием для начинающего автовладельца. Грамотный подход в выборе эффективных мер по диагностики и устранению подобной неисправности позволит оперативно справиться с подобной ситуацией при любых, даже самых экстремальных обстоятельствах.

Что делать при блокировке руля и ключа зажигания

Заклинивание руля и блокировка замка зажигания в автомобиле – ситуация, которая возникает по разным причинам, в том числе и из-за поломки некоторых узлов в машине. Из-за того, что ключ не поворачивается в замке или рулевое колесо стопорится, вы не сможете выехать со стоянки. Почему возникает эта проблема, и как ее быстро устранить своими руками?

Причины блокировки руля

Руль может блокироваться сам по себе, когда авто заводится с ключа. В этом случае среди причин блокировки следует рассматривать механические поломки узлов системы рулевого управления. Наиболее распространенных причин – две: неисправности в рулевой рейке или в гидравлике руля (ГУР).

Проблема с рейкой

Рулевая рейка – это штанга с полосой поперечных зубьев, которые входят в зацепление с шестерней. Зубья рейки движутся поступательно, вращая шестерню. Если рейка деформируется, имеет сильный износ, или в зацепление зубьев попадает посторонний предмет, куски смазки, мусор, обломки зубьев, то зубчатое соединение клинит, и руль блокируется.

В этом случае, рейку придется разобрать, удалить помеху, и смазать. Деформация штанги, коррозия или сломанные зубья требуют рейку руля заменить.

Важно! Рулевая рейка редко клинит неожиданно. Чаще всего, до полной блокировки наблюдаются характерные симптомы неисправности: люфт, стук при поворотах, самопроизвольная смена центрального положения руля из-за перескакивания зубьев.

Проблема с ГУР

Отказ гидравлики сам по себе не вызывает заклинивания руля. Если есть неисправность в гидроусилителе (ГУР), вы почувствуете это сразу по сопротивлению руля при попытке его поворота. Скорее всего, вышел из строя гидронасос, есть утечка рабочей жидкости, изношены кольца в распределителе, неправильно отрегулированы боковые поджимы или ослаблен ремень.

Это опасная ситуация: есть риск потерять управление авто во время маневра и попасть в ДТП. Кроме того, из-за гидравлического отказа рейка начинает работать некорректно, что может привести к ее деформации, перекосу зацепления зубьев, и окончательному заклиниванию.

При появлении симптома «тяжести» руля, проверьте качество и уровень рабочей жидкости в гидроусилителе (возможно, ее следует долить), осмотрите шланги ГУР на предмет негерметичности соединения (мог попасть воздух), отрегулируйте приводной ремень гидроусилителя. Если работа ГУР не восстановится – отправляйтесь на СТО.

Проблемы отечественных авто

В автомобилях российского производства проблема блокировки руля стоит достаточно остро: управление блокируется не только на стоянке, но нередко и во время движения машины. Причина банальна – плохое качество сборки замка зажигания, в котором ключ держится неустойчиво. Вибрация колонки в процессе движения машины может привести к небольшому изменению положения ключа и срабатыванию язычка блокиратора.

Решить проблему можно только одним способом – язычок блокиратора следует удалить из замка зажигания. Да, при отключении зажигания руль больше не будет блокироваться, но вы сможете обезопасить себя от неожиданной аварийной ситуации.

Блокировка замка зажигания

Почему блокируется замок зажигания? Здесь много причин, и каждая может легко создать вам проблемы. В первую очередь, следует учесть ошибку противоугонной сигнализации, которая может воспринять вставленный в замок зажигания ключ как попытку угона, и заблокировать механизм поворота руля тем самым язычком блокиратора.

Однако зажигание может заклинить и по ряду других причин. Вызвать блокировку замка могут:

«человеческий фактор» (вы не до конца вставили ключ в личинку замка);
механическая неисправность или повреждение замка;
попадание в замок посторонних предметов или грязи с ключа;
обморожение личинки замка в холодную погоду;
установленный режим парковки на АКПП (если это электрическая рулевая рейка);
деформация ключа или его поломка в замке.

Устранить поломку замка можно на СТО, либо полностью заменить замок пи сильном повреждении.

Как устранить блокировку руля и завести машину

Если заблокировалось рулевое управление и ключ в замке зажигания поворачивается, то искать неисправности следует именно в узлах рулевой колонки и гидропривода руля. Но если не поворачивается не только рулевое колесо, но и ключ зажигания в замке, причины следует искать в системе защиты от угона и блокираторе руля.

Самое простое, что можно сделать, если рулевое управление заклинено:

попытаться провернуть ключ в замке зажигания несколько раз (не исключено, что в ячейку попал мусор или она подмерзла);
несильно раскачать колонку влево-вправо, одновременно проворачивая ключ в замке.

Постарайтесь в попытках провернуть ключ не сломать его в замке, иначе доступ к зажиганию будет полностью заблокирован. Если ключ провернуть не получится, придется воспользоваться другими способами разблокировки рулевого управления.

Снятие блока без ключа

Этот способ подходит для недорогих иномарок и отечественных авто. Необходимо сделать несколько резких поворотов руля, которые сломают язычок блокиратора, установленного на рулевой стойке. Правда, есть риск сломать в рулевой колонки и некоторые другие детали, что может привести к недешевому ремонту.

Важно! В современных авто «небюджетного» класса механизм блокировки делается надежно и способен выдержать сильные механические нагрузки. Поэтому при резком повороте руля вы, скорее всего, повредите саму рейку, но не язычок блокиратора.

Демонтаж замка зажигания и блокиратора

В ситуациях, когда сломать блокировщик руля простым механическим усилием невозможно, придется снять замок зажигания, чтобы добраться до язычка блокирующего устройства.

Процедура довольно сложная и требует некоторого опыта и аккуратности. Необходимо демонтировать с рейки пластиковый корпус блокировщика, после чего срезать язычок или высверлить его дрелью.

Важно! Учтите, что в каждой конкретной модели авто конструкция блокировочного устройства может иметь свои особенности, в которых придется разобраться. Кроме того, постарайтесь не повредить саму рулевую колонку при высверливании язычка блокировщика. После того, как рулевое управление будет разблокировано, не забудьте установить новый язычок блокировщика.

В некоторых марках/моделях автомобилей невозможно автономно установить новое блокирующее устройство – вам потребуется полностью заменить замок зажигания на новый.

В заключении следует отметить, что блокировка рулевого управления – это неприятно, но не критично. Ситуацию можно быстро разрешить своими силами, если вы сможете точно определить причину блокировки. Это могут быть механические неисправности рулевой стойки и ГУР, повреждения замка зажигания или ключа, ошибки в работе противоугонной сигнализации.

В зависимости от выявленной причины блокировки руля, следует заняться устранением неисправностей: перебрать или заменить рулевую стойку, провести ТО гидроприводу руля либо заменить его, удалить язычок блокирующего устройства противоугонной системы. В случае, если вы не сможете устранить причину заклинивания руля и замка зажигания, машину следует доставить на СТО, провести глубокую диагностику неисправностей и провести ремонт.

Заблокировался руль и замок зажигания — что делать, причины проблемы

Что он собой представляет

Замок зажигания служит для подключения потребителей электрической энергии к бортовой сети авто, включал стартер для прокрутки коленчатого вала и запуска силового агрегата. Конструкция прибора не имела средств защиты от угона машины. При выходе из строя достаточно снять провода с контактных пластин, чтобы продолжать движение, достаточно замкнуть их между собой.

При невозможности провернуть устройство запуска, не надо сильно отчаиваться. Это может произойти из-за деформации самого ключа, заедания личинок. Прежде чем разбирать выключатель, попробуйте произвести реанимацию. Для этой цели хорошо подходит жидкость WD, её следует ввести в полость неисправного замка зажигания.

Иногда легонькое простукивание по корпусу восстанавливает работоспособность выключателя. Появление трудностей с проворачиванием ключа может быть вызвано естественным износом ламелей замка. Если имеется второй экземпляр ключа, сравните их и убедитесь в идентичности изделий. При обнаружении заметного износа, закажите дубликат изделия.

Появление первых моделей ВАЗ показало водителям совершенно новую конструкцию прибора. Он имел устройство защиты от угона транспортного средства. После вытаскивания ключа происходила блокировка рулевого колеса, движение продолжать становилось невозможным.

Эта модель не является беспроблемным изделием, поломки случаются в таких узлах. Причем проблемы случаются в контактной группе, механизме запирания, происходит заклинивание, россыпь личинки замка. Проблемы контактной группы решаются просто. Снимаются провода, в ручном режиме происходит коммутация цепей потребителей. Продолжать движение можно длительное время, защищённость машины от угона практически становится равной нулю.

Чтобы не заклинило рулевое колесо, следует демонтировать неработающий прибор из посадочного места. Для этой операции потребуется несколько отверток с крестообразным и плоским лезвием. В первую очередь следует снять пластиковый кожух рулевой колонки, отсоединить проводку.

Для замены личинки его нужно разобрать, вам потребуется:

Сверла диаметром 2 и 4мм;
Шило с прочным жалом, длиной 30-40 мм;
Бокорезы небольшого размера, нож.

Порядок замены личинки:

Хромированная крышка завальцована в трех местах, её нужно отогнуть и снять;
Под крышкой находят стопорный штифт, его следует вынуть;
Рядом с ним сверлят отверстие сверлом 4 мм глубиной примерно 2 мм;
В этом углублении меньшим сверлом сверлят отверстие, но под углом до штифта;
Когда сверло дойдет до него, сверление прекращают;
Теперь в дело идет шило, им штифт выталкивают наружу;
Острым кончиком ножа достают неисправную личинку.

Сборку нужно выполнить в обратном порядке.

Заблокировался замок зажигания и руль. что делать и как снять блокировку руля?

Как было сказано выше, человек, который хочет понять, как разблокировать руль на машине, должен быть готов к тому, что сделать это просто и быстро не удастся. Стоит отметить, что такая проблема может случиться не только с подержанной машиной, но и с новым авто, которое было куплено в салоне меньше месяца назад.

Итак, чтобы решить проблему в автомобиле, который стоит на гарантийном обслуживании, не следует самостоятельно принимать никаких резких движений. Целесообразно обратиться в сервисный центр конкретной марки и договориться о встрече с сотрудником. Скорее всего, последний снимет кожух с руля, аккуратно выломает из замка заглушку стопора в виде небольшого квадрата, демонтирует имеющиеся пружины.

Вероятнее всего, манипуляции работника сервиса помогут понять, как снять блокировку руля без ключа, однако при этом руль разблокируется, а личинка замка останется неподвижной. В таком случае автомобилист может самостоятельно избавиться от клеммной коробки с замком, которая имеет вид углублённого болта, и постараться завести транспортное средство плоской отвёрткой.

Если случилась блокировка руля и замка зажигания, независимо от какой причины, первым делом стоит попробовать повернуть ключ для пуска двигателя. Опытные водители рекомендуют раскачивать рулевую колонку влево-вправо, одновременно стремясь провернуть ключ. Чаще всего это помогает избавиться от проблемы и провернуть ключ, правда получится сделать это не сразу – придется потратить пару, а то и десяток минут.

Обратите внимание: Если автомобиль снабжен автоматической трансмиссией, не забудьте сначала убедиться, что рычаг КПП не стоит в положении «Паркинг».

Важно: В стремлении провернуть ключ зажигания важно не переусердствовать, иначе ключ может сломаться и окончательно заблокировать доступ к замку зажигания.

Если описанным выше способом не удалось завести автомобиль и руль остается заблокированным, потребуется проводить удаление блокирующего язычка. Сделать это можно двумя способами:

Первый способ можно считать «варварским», но на многих российских автомобилях и недорогих иномарках он срабатывает безотказно. Суть его в том, чтобы просто сломать блокирующий язычок за счет физического усилия. Для этого необходимо резко повернуть руль влево или вправо, тем самым выломав блокирующий язычок. Однако данный способ несете в себе серьезные риски и велика вероятность, что при повороте будут повреждены элементы рулевого управления, а после потребуется дорогостоящий ремонт. Кроме того, некоторые производители устанавливают надежные язычки, которые выдерживают усилие вплоть до 1000 килограмм, и сломать их подобным образом невозможно.
Второй способ крайне непростой. Водителю потребуется снять пластмассовый корпус с рулевой колонки и добраться до язычка, после чего срезать его или высверлить. Ситуация усложняется тем, что в каждом автомобиле процесс демонтажа деталей будет отличаться, соответственно, единого алгоритма действий назвать нельзя. Кроме того, велик риск повреждения рулевой колонки при работе с дрелью или режущими инструментами. Срезав язычок, потребуется удалить замок и заменить его на новый.

Стоит отметить, что у российских автомобилей ВАЗ имеется серьезная проблема с язычком блокировки руля, которая привела к десяткам аварий. Она заключается в том, что блокиратор срабатывает во время движения, из-за чего у водителя пропадает возможность поворачивать рулевое колесо.

Проблема в том, что замок зажигания плохо держит ключ, и едва он отклоняется от положения «зажигание», как язычок блокирует рулевое управление. Чтобы избежать возникновения аварийной ситуации, многие владельцы автомобиля АвтоВАЗа удаляют язычок блокиратора.

Распространенный случай, когда не имеющий многолетнего опыта (и не только) водитель сталкивается с эксплуатационными проблемами, каждая из которых оборачивается настоящим кошмаром. Отдельного упоминания стоят незначительные погрешности в неправильном использовании некоторых особенностей современных автомобилей.

Этот материал содержит необходимую полезную информацию о том, как ограничить себя от подобных случаев, а также отвечает на главный вопрос: «Как быть и что делать, если я попал в подобное происшествие?». Трудности могут поджидать в самые не предназначенные для этого моменты жизни, ведь если заблокировался замок зажигания, то как завести автомобиль будет большим вопросом, поэтому этот материал будет полезен к чтению даже для проверенных годами вождения автолюбителей.

Такая частая ситуация как блокировка замка зажигания имеет много причин, с наиболее распространёнными мы попытаемся разобраться в этом материале. В первую очередь, столкнувшись с подобной ситуацией, крайне нежелательно поддаваться панике (особенно это касается малоопытных автовладельцев).

Для начала оцените ситуацию. Попытайтесь вспомнить свои последние действия, которые были произведены с автомобилем, и в частности с замком зажигания. Ключом к правильному решению положения является нахождение первопричины.

Другим распространённым случаем блокировки замка зажигания является заклинивания самого ключа в самом замке, с невозможностью ни повернуть его ни высунуть. Данная проблема имеет более серьезные основания к починке, и иногда требует замены всего замка.

Если вы столкнулись с этой проблемой в дороге, не имеете возможность добраться до СТО и воспользоваться услугами автомехаников, поможет разбор системы. Предварительно освободив блок от пластикового кожуха, необходимо снять крышку с замка и выбить ключ. (структура в разных автомобилях может отличаться).

Заблокировался замок зажигания, заклинивание или блокировка ключа зажигания может случиться с любым автомобилем по независящим от водителя причинам. Например, очень часто может заклинить замок в холодный период времени, в результате длительного нахождения автомобиля на минусовой температуре.

Кроме того, не исключено попадание влаги или частичек грязи в щель. Пыль и частички грязи попадают внутрь, чаще всего находясь на ключе автомобиля. Вкупе со смазочным маслом, такой микс способен нарушить проходимость ключа в будущем. Не соблюдение чистоты в данном случае чревато разборкой замка с последующей заменой механизма. Для того чтобы исключить подобную ситуацию следует следить за чистотой собственного оборудования.

С блокировкой руля и замка зажигания могут столкнуться даже водители с опытом. Обычно такая ситуация возникает неожиданно, ставя водителя в тупик и вызывая приступ паники. Если заблокировался руль, важно узнать причину этого и разобраться, что делать, чтобы неудобства не повторялись.

Имея клин рулевого колеса и замка зажигания, нужно обеспечить быстрый ремонт. Это важно, если автомобиль заблокирован не возле дома, а в месте, где оставлять его нежелательно. Опытные водители советуют начать с простых действий:

поворачивая заблокированный руль влево и вправо, пытаться провернуть ключ. Если имеет место механическое заклинивание — это поможет;
несколько раз переключить передачу на АКПП;
снять клеммы с аккумулятора и установить их снова, чтобы перезагрузить электронику.

При отсутствии эффекта, можно действовать радикально. Способ подойдет только для отечественных и дешевых иностранных автомобилей, где для механизмов используются плохие материалы. Нужно резко повернуть руль в любую сторону, выламывая язычок блокировки.

Естественно, этот метод рискованный, ведь могут повредиться другие элементы управления. Некоторые производители ставят надежные язычки, выдерживающие усилие до тонны килограммов, и даже помощь друзей не приведет к разблокировке руля.

Второй способ щадящий, предполагает снятие защитного кожуха с рулевой колонки. Найдя язычок, который находится недалеко от замка зажигания, его нужно срезать или высверлить. По неопытности можно не учесть важные моменты и спровоцировать еще большие неполадки, приведя автомобиль в негодное состояние.

Если в машине заблокировался руль и никак не поворачивается, автомобилем пользоваться невозможно. Для начала следует проверить неисправность по основным причинам, возможно, устранить ее можно будет своими руками. Но если есть возможность, следует отправить машину на СТО с помощью эвакуатора, специалисты разберутся в проблеме и помогут клиенту.

О том, как разблокировать руль без ключа зажигания, должен знать владелец любой как отечественной, так и зарубежной машины. Однако невозможно написать единственно верный алгоритм, исполнив который владелец транспортного средства сможет избавиться от проблемы.

Как показывает практика, автовладелец, который хочет понять, как снять блокировку руля без ключа, должен быть готов к тому, что есть несколько действенных методов, которые могут подойти к автомобилю любой марки.

Во-первых, можно сломать блокиратор рулевого колеса, резко повернув руль в какую-либо сторону. Однако эта манипуляция не всегда помогает избавиться от проблемы. Проблема в том, что для того чтобы сломать сам блокиратор, понадобится недюжинная мужская сила, которая может повлечь в дополнение поломку рулевого колеса.

Кроме того, можно испортить весь механизм, а не только блокиратор. Во-вторых, можно постараться удалить блокиратор. Для этого придётся прибегнуть к срезанию или высверливанию замка зажигания, а также всей рулевой колонки. Правда, для того, чтобы осуществить второй вариант, понадобится время и соответствующий инструментарий.

Ошибка водителя

Чаще всего просчеты человека ведут к блокировкам автомобилей. Это может быть сработавший противоугонный механизм, не отключенный по причине неполного вложения ключа в скважину.

Не вставленный до конца ключ, который пытаются провернуть — это сигнал для системы безопасности. Блокируется не только руль, но и сам замок, и даже перевести ключ в первоначальную позицию бывает невозможно. При действующем замке нужно попробовать выключить зажигание и активировать его снова, иногда это помогает.

Если машина работает с автоматической коробкой передач, при постановке в режим паркинга (позиция рычага «P») с выемкой ключа, ее руль блокируется. Далее, чтобы освободить его, нужно завести автомобиль, переключиться на любой другой режим движения. Если никаких изменений не произошло, а рулевое колесо по-прежнему под блокировкой, проблема может быть в самой АКПП.

Дело в том, что при постановке рычага селектора в режим парковки срабатывает «концевик», зажимающий электромагнит, блокирующий органы управления. Если КПП изношена, а пластина того самого «концевика» изношена, даже переключение на другую передачу не принесет результатов.

Необходимо переключить коробку несколько раз, чередуя «паркинг» и другие передачи. Если ничего по-прежнему не крутится, скорее всего проблема или в окончательной поломке механизма и потребуется ремонт автомата.

В процессе использования ключа на нем собирается пыль, которая вкупе со смазкой собирается в плотный слой грязи, не позволяющий вставить ключ до конца или блокирующий его движение. Если такая ситуация возникла, можно попробовать убрать загрязнение с помощью заливки небольшого количества спирта или смазки WD-40 в замочную скважину. Через несколько минут можно попробовать вставить и провернуть ключ, это может сработать.

Если проблемы произошли зимой, можно попробовать силиконовую смазку для разблокировки. Советуют применять специальный фен для отогрева замка. В самых сложных случаях нужно будет эвакуировать автомобиль в сервис, либо самостоятельно заниматься разборкой замка, его чисткой. Часто обнаруживается, что замок не подлежит починке, тогда его потребуется заменить, вместе с дверными замками и ключами.

Совет профессионалов по снятию блокировки

Специалисты уверяют, для того чтобы разблокировать руль автомобиля, лучше всего обратиться в сервисный центр и договориться о встрече со специалистом. Особенно актуален этот вариант для тех водителей, чей автомобиль находится на гарантийном обслуживании.

Профессионалы рекомендуют следующие способы решения проблемы:

Установить автомобиль на платную автостоянку и снять блокиратор;
Договориться о встрече со специалистом по разблокировке;
Попытаться разблокировать самостоятельно, не прибегая к радикальным методам.

Способ решения проблемы напрямую зависит от того, чем вызван стопор механизма. Например, на многих автомобилях марки Nissan блокировка может случиться во время поворота рулевого колеса с заглушенным двигателем. Можно попытаться самостоятельно выйти из неловкой ситуации, когда автомобиль оказался обездвиженным. Для этого необходимо прокручивать ключ зажигания, одновременно поворачивая рулевое колесо.

Если руль был заблокирован после попытки угона транспортного средства, при этом произошла поломка самого механизма, то стоит прибегнуть к замене замка. Для специалистов данная работа не станет проблемой.