Заклинил двигатель: причины — Автосервис

Почему клинят двигатели

В случае клина важно не только произвести квалифицированный ремонт, но и правильно определить причину, по которой заклинил двигатель. Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.

Основные причины

  • Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
  • Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца. Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
  • Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
  • Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
  • Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок. Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
  • Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана. Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.

Как понять, что двигатель поймал клин?

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:

  • прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
  • вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.

Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Что делать и как лучше ремонтировать заклинивший мотор?

Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

Масляное голодание

Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.

Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.

  • низкая производительность маслонасоса. О характерных неисправностях и методах проверки читайте в статье «Как правильно проверить масляный насос»;
  • забитая сетка маслоприемника;
  • низкий уровень масла в двигателе. При значительном превышении уровня противовесы коленвала начинают взбивать масло и насыщать его воздухом, что также чревато ухудшением смазки трущихся пар;
  • появление эмульсии вследствие смешивания масла с водой, ОЖ;
  • неподходящий состав, вязкость моторного масла;
  • забитые каналы подачи масла к поршневому пальцу, магистрали смазывания вкладышей коленчатого вала.

Перегрев двигателя

Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение. Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.

Читайте также:  Кроссовер Volvo XC40 стал европейским автомобилем 2018 года

Дальнейшее тепловое расширение ведет к повышению коэффициента трения и заклиниванию поршня в цилиндре. Двигатель в таком случае глохнет и больше не заводится. В некоторых случаях после остывания двигатель еще можно прокрутить стартером, но работать нормально он уже не будет. Наиболее печальный вариант развития событий – остановка двигателя с характерным стуком и «кулак дружбы».

Чтобы двигатель не заклинил вследствие перегрева, рекомендуем:

  • соблюдать допуски завода-изготовителя при выборе антифриза;
  • следить за уровнем ОЖ;
  • понимать симптомы неисправности термостата, поломки помпы системы охлаждения, чтобы в случае необходимости проверить исправность термоклапана, заменить водяной насос;
  • периодически промывать соты радиатора системы охлаждения двигателя.

Почему может заклинить двигатель и как быть в этой ситуации?

Нет более неприятной проблемы, чем заклинивание мотора в транспортном средстве. При таком развитии событий стартер перестает проворачивать коленчатый вал, а машина отказывается заводиться. Чтобы исключить поломку, достаточно уточнить, из-за чего заклинил двигатель и можно ли решить проблему своими руками.

Признаки заклинивания двигателя

При появлении клина мотор перестает вращаться, поэтому, если сбой произошел во время езды, двигатель либо отключается, либо его мощность резко снижается. Тронуться с места уже невозможно, т.к. стартер перестанет выполнять обороты коленчатого вала, а при таких вращениях появится неприятный скрип и визг. Не исключены звуки, напоминающие удары металла о металл.

В некоторых случаях после продолжительного простоя двигатель благополучно запускается, но время его работы оказывается небольшим. Иногда заклинивание сопровождается грохотом под капотом или стуком.

Что заклинивает в моторе и по каким причинам?

Основная часть неполадок объясняется заклиниванием коленвала, точнее его подшипников. Иногда из строя выходят поршни. Перед проведением ремонтных работ нужно найти причины заклинивания, т.к. оно возникает и на фоне механических неполадок, и в случае воздействия высокой температуры.

Механические причины заклинивания ДВС

В эту группу относят проблему проникновения каких-либо предметов на поршневую головку или нишу над ними. Возможно, во время обслуживания мастер упустил или оторвал гайку либо оборвалась шайба фиксации фильтра. Бывают случаи, когда сторонние изделия оказываются в камере сгорания при разборке карбюратора. При таких проблемах случается заклинивание поршня и для восстановления нормальной работы силовой установки нужен продолжительный ремонт.

Также клин происходит при:

  1. Повреждении или перескакивании элементов ГРМ либо обрыве успокоителя цепи и попадание его частиц под механизм. Посторонние предметы оказываются под узлом при снятии крышки. Иногда происходит рассухаривание клапанов, повреждение пружин и клин в направляющих. Возможно, деталь была деформирована, поэтому не может занять исходное положение и начинает соударяться с поршневой головкой.
  2. Повреждении поршневого кольца. При таких проблемах головка поршня остается незафиксированной, что сопровождается рядом негативных последствий.
  3. Разбалтывании гаек крышек коленвала или нижней головки шатуна. Проблемы возникают при недостаточном затягивании крепежей во время планового обслуживания.

Если вам удалось узнать, что в цилиндры попали какие-либо предметы, можно достать их без демонтажа силового агрегата. Это делают с помощью магнита и стержня подходящей длины.

Для начала нужно поставить поршни 1 и 4 цилиндров в верхнее положение, извлечь свечи зажигания и найти предмет, который засорил систему. Если в этом месте нет постороннего мусора, нужно проверить 2 и 3 узлы.

Перегрев двигателя

Большое количество причин заклинивания мотора объясняются его перегревом. Среди них:

  1. Расходование смазывающего вещества или невысокий уровень моторного масла. В случае отсутствия таких составов двигатель перестает нормально охлаждаться. Сухие трущиеся детали под воздействием высокой температуры расширяются и подвергаются клину. Дефицит масла провоцируют разные факторы.
  2. Попадание тосола или антифриза в масло. Подобная проблема вызывает ухудшение характерных свойств охлаждающей жидкости и возникает при разгерметизации прокладок между цилиндровым блоком и головкой. Не исключены повреждения в ГБЦ или БЦ.
  3. Неполадки в работе термостата или помпы охлаждающего компонента.

Продолжительный нагрев элементов силовой установки повышает коэффициент трения и вызывает клин поршней в цилиндре. Иногда проблема решается после остывания, но это не гарантирует, что двигатель будет исправно работать в будущем.

Чтобы исключить заклинивание из-за перегрева, достаточно:

  1. Следить за рекомендациями завода-поставщика по выбору охлаждающей жидкости.
  2. Постоянно поддерживать оптимальный уровень ОЖ.
  3. Уметь различать признаки поломки термостата, помпы охлаждающей системы и других важных узлов, чтобы вовремя поменять водяной насос.
  4. Проводить промывку сот радиатора в охлаждающих элементах.

Масляное голодание

Дефицит моторного масла при повышенных оборотах двигателя провоцирует сухое трение деталей, из-за чего они быстро нагреваются. Под воздействием высокой температуры трущиеся элементы расширяются, а тепловой зазор снижается. Кроме того, на фоне таких изменений образуются локальные секторы оплавления.

Поэтому масляное голодание сопровождается разрушительными последствиями для скользящих элементов.

Изначально нехватку вещества ощущают коренные вкладыши коленчатого вала, поскольку при запуске мотора они подвергаются максимальным нагрузкам. На фоне высокой температуры вкладыши прихватываются с шейкой вращающихся узлов, а затем проворачиваются в постелях и вызывают характерный стук. Если проблема усугубляется, они сцепляются настолько сильно, что даже после остановки силового агрегата и при попытках последующего запуска стартеру не удается провернуть коленвал. Это ключевые признаки заклинивания двигателя.

Читайте также:  Как заменить заглушку в блоке двигателя: тонкости и нюансы - maslo26.ru

Понижение давление масла в моторе происходит из-за следующих факторов:

  1. Невысокой мощности работы маслонасоса.
  2. Засорения сетки маслоприемника.
  3. Образования эмульсии из-за смешивания масла с водой или охлаждающей жидкостью.
  4. Засорения каналов, по которым подается масло к пальцу поршней или смазывающей магистрали.

Как понять, что двигатель заклинило?

Первые предположения о заклинивании двигателя появляются после характерного щелчка со стороны втягивающего реле на стартерном узле, в результате чего коленчатый вал перестает вращаться. Возможно, это происходит из-за разрядки АКБ или повреждения самого пускового механизма. Чтобы найти поломку, достаточно попытаться провернуть коленвал вручную. Для этого предусмотрены следующие способы:

  1. Прокрутка механизма с помощью ключа за болт крепления шкива. Однако у этого метода есть недостаток – конструкция автомобиля не всегда предусматривает свободный доступ к шкиву.
  2. Вывешивание ведущей оси, запуск самой высокой передачи и попытка провернуть мотор за колесо.

Нельзя пытаться провернуть коленвал, буксируя машину с помощью троса. Если агрегат заклинило, то сделать обороты посредством интенсивных усилий будет проблематично.

Что делать в данной ситуации?

Если вас беспокоит проблема клина мотора, но возможности и желания проводить капитальной ремонт двигателя нет, достаточно извлечь ремень ГРМ и попробовать провернуть шестерню распредвала. Если деталь не оборачивается в направлении коленвала, есть риск проблем с клапанами. При таком раскладе восстановление мотора начнется со снятия клапанной крышки.

Если шкив не делает обороты, следует демонтировать поддон и снять бугели вкладышей, крышек и нижних головок шатунов. При обнаружении провернутых и прихваченных вкладышей одной замены скользящих подшипников не хватит для решения проблемы.

В качестве дополнительной меры следует оценить масляный насос, демонтировать вал для продувания каналов устройством со сжатым воздухом. Не исключено, что они закоксованы, из-за чего произошел дефицит смазки. При отсутствии проблем с подшипниками следует снять детали цилиндро-поршневой группы.

Если исключить механические повреждения, то перегревание мотора можно предотвратить, вовремя оценивая уровень смазывающего вещества и его качество. Кроме того, важно следить за количеством охлаждающей жидкости и корректной работой таких деталей, как термостат, помпа и т.д.

Предотвратить заклинивание двигателя несложно. Главное не игнорировать странные звуки со стороны мотора (грохот, стук и т.д.), а сразу прекратить езду и проверить, в чем проблема.

Почему клинит двигатель: причины, симптомы и ремонт

Как понять, что двигатель поймал клин?

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:

  • прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
  • вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.

Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Обнаружена проблема

В первую минуту не всегда понятно, что именно произошло — не крутится другой узел или заклинило двигатель. Что делать, если стартером не повернуть коленчатый вал? Пробуют начать с простого визуального осмотра подкапотного пространства.

Пытаются определить может ли заклинить двигатель от:

  • Перегрева (это прощупать можно только сразу после его остановки).
  • Отсутствия смазки (проверяют уровень).
  • Осматривают внешнее состояние всех узлов, важно заметить наличие течей или механических повреждений. Замеряется уровень охлаждающей жидкости. Без нее двигатель будет также перегреваться.

Если заклинил двигатель, то следует проверить работу всей системы охлаждения. Закипание жидкости говорит о неисправной прокачивающей помпе. Насос ответственен за циркуляцию, без этого в каналах двигателя температура растет.

Признаки заклинивания

Начнем с того, что если заклинивает двигатель, тогда мотор фактически не крутится. Когда такая неисправность возникает во время движения, силовой агрегат либо внезапно глохнет, либо заметно падает мощность и потом уже прекращается работа ДВС.

Завести машину заново невозможно, во всяком случае, сразу. При этом стартер не будет крутить либо при попытке запуска слышен скрежет и визг, могут прослушиваться удары металла по металлу.

Иногда после простоя мотор, все-таки, удается запустить, но работать он будет недолго. В некоторых случаях заклиниваю двигателя также предшествует возникновение явного металлического стука или грохота под капотом.

Механические причины заклинивания двс

Посторонние предметы попали в надпоршневое пространство или на головку поршня. Это может быть, например, упущенная/оторванная гаечка. Например, шайба крепления воздушного фильтра упала во впускной коллектор, элементы попали во впуск при снятии карбюратора, посторонние предметы могли попасть непосредственно в камеру сгорания и т.д.

В этом случае заклинивает поршень, но не обязательно намертво. Однако в большинстве случаев для устранения последствий предстоит серьезный ремонт.

  • Обрыв или перескакивание ремня или цепи ГРМ , а также обрыв успокоителя цепи ГРМ и попадание его фрагмента под саму цепь.
Читайте также:  Как повысить октановое число бензина самостоятельно

Еще следует выделить попадание посторонних предметов под ремень или цепь ГРМ. Это происходит в тех случаях, когда снята крышка ГРМ. Также в списке проблем с механизмом газораспределения отмечают рассухаривание одного или нескольких

, поломку их пружин. Еще возможно заклинивание клапанов в их направляющих.

Кстати, когда причиной заклинивания выступают неполадки с цепью или ремнем, клапаны деформируются (гнутся), из-за чего не могут вернуться в свое седло. Как следствие, поршень не может войти в верхнюю мертвую точку и происходит соударение клапана с головкой поршня.

  • Выход поршневого пальца. Это чревато тем, что головка поршня останется незакрепленной со всеми вытекающими последствиями.
  • Разболтавшиеся гайки коренных крышек коленвала или гайки нижней головки шатуна . Такое может случиться тогда, когда во время ремонта мотора эти гайки не были затянуты должным образом (момент затяжки нарушен).

Кстати, если достоверно известно о попадании посторонних металлических предметов в цилиндры, можно их извлечь без полного разбора двигателя. Для этого понадобится магнит и достаточной длины стержень (например, спица). Подняв поршни 1 и 4 цилиндров в верхнее положение, нужно вывернуть свечи зажигания и через свечной колодец магнитом извлечь металлический предмет. Если в 1 и 4 цилиндре ничего нет, то таким же образом следует проверить 2 и 3.

Масляное голодание

Моторное масло, как и другие расходники имеет свойство со временем изнашиваться, окисление происходит гораздо быстрее при эксплуатации автомобиля в условиях повышенных нагрузок. Трущиеся пары без качественной смазки стремительно выходят из строя, что приводит ко многим серьёзным последствиям для агрегата, в том числе и его заклиниванию. Масляное голодание влечёт за собой уменьшение теплового зазора между элементами вследствие сильного нагрева, а детали из мягкого металла могут оплавиться. Недостаток смазки оказывает губительное воздействие на такие элементы, как коленчатый и распределительный валы , ГРМ и цилиндропоршневая группа.

При падении масляного давления в первую очередь подвергаются свариванию вкладыши коленвала, поскольку на них приходится основная нагрузка. Если машина заглохла после характерного стука лучше сразу начать осмотр, потому как понять, что заклинил двигатель можно только, проверив вручную, срывается ли коленчатый вал.

Важно, чтобы автомобилист понимал всю серьёзность проблемы и как можно скорее предпринял меры по устранению проблемы. Масляное голодание может быть вызвано следующими факторами:

  • критически низкий уровень масла, не обеспечивающий смазку элементов, из-за чего они работают «всухую». Необходимость контроля уровня жидкости и её состояния должна войти в привычку для предотвращения поломок, связанных с недостатком смазки;
  • аварийное снижение объёма масла связано с протечками через сальники, прокладки, вследствие нарушения целостности поддонов, ГБЦ и пр. либо поломками основных узлов агрегата;
  • несвоевременная замена масла или масляного фильтра. По мере износа расходные материалы необходимо менять, поскольку их свойства со временем утрачиваются, период замены значительно сокращается при тяжёлых условиях эксплуатации, поэтому сроки, рекомендуемые производителем, могут быть сокращены практически вдвое;
  • использование моторных масел неподходящей вязкости, что провоцирует отсутствие подачи жидкости к деталям и при нормальном её уровне в картере. Это касается как слишком высоких показателей вязкостных характеристик, так и слишком низких. Вязкость повышается также вследствие накопившейся грязи и отложений. Сетка забивается, а масляный насос не справляется с задачей. Для устранения неполадки следует разобрать и почистить каналы маслоприёмника, при этом, не используя промывочную жидкость, дабы не ухудшить положение.

В результате масляного голодания происходят заклинивание вала или поршней в цилиндрах, выход из строя клапанов, неисправности маслосъёмных колец. Последствия могут приобрести и более тяжёлый характер в виде масштабных разрушений узлов агрегата, что может привести к невозможности восстановления двигателя и необходимости его замены.

В случае с турбомоторами может возникать также масляное голодание турбины, что приводит к неисправности данной детали. Стоимость ремонта турбированного двигателя высока, поэтому необходимо регулярно следить за качеством и интенсивностью подачи смазки.

Практически все узлы силового агрегата страдают при масляном голодании. Если при диагностике заклинивания двигателя коленчатый вал не вращается, требуется демонтаж поддона. При обнаружении в моторе прихваченных к коленвалу и провёрнутых коренных вкладышей, замены подшипников недостаточно. Кроме проверки масляного насоса лучше также прочистить каналы, засорение которых могло послужить возникновению проблемы масляного голодания. Если подшипники в нормальном состоянии, необходимо снятие деталей цилиндропоршневой группы для проведения диагностики.

Причины снижения уровня масла в моторе следующие:
  1. Плохая производительность самого маслонасоса – может потребоваться или же его прочистка или же замена на новый.
  2. Причиной может быть и засор сетки маслоприемника – чаще всего достаточно его прочистить, чтобы устранить подобную проблему.
  3. Низкий в автомобильном двигателе уровень смазочного масла. Если же уровень масла превышен, противовесы коленвала будут взбивать его, насыщая кислородом. Это ухудшит качество смазки трущегося пара.
  4. Появление эмульсии – это может происходить по причине смешивания масла и воды, ОЖ. Потому стоит контролировать показатели масла и не допускать попадания чрезмерной влаги в маслопроводники.
  5. Несоответствующий мотору состав и уровень вязкости залитого масла. В этом отношении важно принимать во внимание все рекомендации и советы завода производителя автомобиля в отношении выбора масла, его состава и уровня вязкости.
  6. Каналы к поршневому пальцу могут быть забиты. В данном случае достаточно проводить прочистку каналов, как с целью устранения засора, так и профилактические продувы для недопущения в будущем новых засоров.
Читайте также:  Обзор основных антифризов марки Felix характеристики фото и видео

Перегрев двигателя

Многие причины заклинивания двигателя связаны именно с перегревом мотора. Наиболее распространенные из них такие:

  • Отсутствие смазки или низкий уровень масла . Как известно, внутри самого двигателя масло играет роль не только смазки, но и охладителя.

Обрыв ремня

Плачевный результат наблюдают при разрыве ремня или цепи ГРМ. Часто даже гнутся блоки цилиндров. В момент удара ломаются клапанные крышки. В результате приходится проводить капитальный ремонт двигателя.

При недостаточном ремонте поломанные детали могут оставаться в картере, при каких-то обстоятельствах они снова попадут в место следующего клина двигателя. Разболтавшийся успокоитель также может попасть под ремень или цепь ГРМ. Клапаны и блоки цилиндров при неправильных режимах работы деформируются.

Появляются задиры, которые движущийся металл постоянно задевают. В какой-то момент, когда износ становится достаточно большим, происходит окончательное подклинивание, и коленчатый вал уже не провернуть.

5 признаков того, что двигатель скоро стуканет:

  1. Очень большой расход смазочного материала . Если мотор начинает использовать масло в огромных количествах, то это значит либо есть трещина (и оно уходит в антифриз или наружу), либо изношена поршневая и оно выгорает.
  2. Дымный выхлоп . Появление проблем с мотором указывает на цвет дыма, который приобретает черный или белый цвет. Черный дым говорит о снижении компрессии. Белый цвет чаще всего появляется из-за некачественного использования топлива.
  3. Неисправная работа двигателя на холостом ходу. Главным признаком является дергающийся рычаг во время переключения скорости. В карбюраторном автомобиле наблюдается плохая работа двигателя, в инжекторном моторе чаще всего происходит поломка у датчика. Потребуется выполнить диагностику.
  4. Быстрый расход топлива . Если автомобиль стал расходовать 15 литров вместо 10, как раньше, то это говорить о неисправности двигателя.
  5. Перегрев мотора наблюдается, если транспортное средства работает на больших оборотах или в жаркую погоду с плохо работающей системой охлаждения.

Визг при выполнении диагностики часто свидетельствует о том, что из строя вышли подшипники у генератора или у водяного насоса.

В ситуации, когда при посадке в машину вы ощущаете запахи , то это свидетельствует, что придется выполнить скоро ремонт двигателя. Горелый запах признак задержки сцепления, кислотный запах может быть вызван неисправностью у аккумулятора.

Запах масла в транспортном средстве говорит об износе мотора, поэтому необходимо обратиться в автосервис. При появлении поломки следует к этому отнестись внимательно!

Почему залегли поршневые кольца, симптомы залегания

Эксплуатационные характеристики двигателя внутреннего сгорания напрямую зависят от компрессии в цилиндрах. Нередко автовладельцы жалуются, что мотор стал не таким резвым, как раньше, машина хуже разгоняется, неохотно заводится, и при этом расходует больше горючего и масла. В совокупности эти признаки указывают на падение компрессии, причиной которого, в свою очередь, довольно часто оказывается залегание поршневых колец.

Окончательно убедиться в падении компрессии можно при помощи манометра. Необходимо замерить давление в каждом цилиндре и сравнить показания с теми, которые должны быть, согласно технической документации. Кроме того, следует обратить внимание, имеются ли различия в показаниях манометра для каждого цилиндра. Если мотор исправен, расхождения должны оставаться в пределах плюс-минус 0,5 атм.

  1. Признаки залегания колец
  2. Почему залегают кольца
  3. Предупреждение и борьба с залеганием колец

Признаки залегания колец

Давление в цилиндрах бензиновых двигателей обычно находится в пределах 9,5–13 атм. У дизелей, где воспламенение рабочей смеси происходит за счет ее сжатия, этот показатель в несколько раз выше и может достигать значения 40 атм. Если компрессия немного снижена, это свидетельствует об износе всей цилиндро-поршневой группы. По мере эксплуатации трущиеся детали понемногу истираются, и зазоры между ними увеличиваются. «Лечится» это только капитальным ремонтом.

О том, что залегли поршневые кольца, свидетельствует сильное падение компрессии в нескольких или, чаще всего, во всех цилиндрах. Чтобы подтвердить это предположение, нужно залить немного моторного масла в цилиндры и замерить компрессию еще раз. Если в ее падении виноваты кольца, после добавления масла давление в цилиндрах возрастет. В противном случае причиной могут быть маслосъемные колпачки или клапана.

Почему залегают кольца

Чтобы разобраться с причинами залегания, следует вспомнить, как они работают. Поршневые кольца располагаются в канавках поршня. Сами канавки достаточно широки, чтобы кольца могли достаточно свободно двигаться. Надетые на поршень кольца не прилегают к нему вплотную, а наоборот, разжимаются. Таким образом, разжимающая сила заставляет их плотно прилегать к стенкам цилиндра, обеспечивая высокое давление внутри камеры сгорания в конце такта сжатия.

Залегание вызывается отложениями продуктов сгорания, которые забивают поршневые канавки, препятствуя свободному движению колец. Последние, в свою очередь, застревают в канавках и перестают прилегать к стенкам цилиндров, в результате чего в камере сгорания не создается нужное давление.

Это влечет за собой все обозначенные в начале статьи симптомы: затрудненный запуск двигателя, особенно в мороз и падение мощности из-за залегания компрессионных колец, а также повышенный расход масла и топлива и густой синий дым из выхлопной трубы, в чем виноваты маслосъемные кольца.

Читайте также:  Сузуки Витара 2020: комплектации и цены для России, новый кузов, фото, видео

Причин появления отложений в канавках несколько:

  • автомобиль очень долгое время не эксплуатируется, в результате чего моторное масло теряет свои свойства, густеет и начинает играть роль клея;
  • на машине часто совершаются короткие поездки, в течение которых двигатель не успевает полностью прогреться. В этом случае в цилиндрах образуется большое количество нагара, который не успевает полностью выгорать по причине слишком малого времени работы мотора;
  • некачественное моторное масло, которое выгорает намного интенсивнее, чем смазка высокого качества.

Предупреждение и борьба с залеганием колец

Если залегли поршневые кольца, вовсе не обязательно ехать в автосервис и платить за ремонт двигателя. Существует довольно действенный способ вернуть им подвижность самостоятельно. Необходимо смешать в равных пропорциях керосин и ацетон, залить полученную смесь в цилиндры и оставить на несколько часов (как вариант – на ночь). Отложения за это время отмокнут. Затем остается только вкрутить свечи, завести двигатель и проехать километров 10-15 на пониженной передаче с высокими оборотами.


Желательно, чтобы стрелка тахометра держалась в районе 5,5–6 тысяч оборотов в минуту. За время поездки цилиндро-поршневая группа должна полностью самоочиститься. Это станет понятно по возросшей тяге силового агрегата. Если же симптомы залегания не исчезли, можно повторить процедуру отмачивания еще раз. Вместо керосино-ацетоновой смеси в автомагазине можно приобрести специальные средства. После того как проблема устранена, нужно сменить моторное масло и масляный фильтр, поскольку и то, и другое непригодно для дальнейшей эксплуатации.

Если, несмотря на все усилия, проблема осталась, значит, кольца не залегли, а износились физически, в этом случае неизбежен капремонт.

Предотвратить проблему проще, чем решать ее, поэтому во избежание залегания колец нужно хотя бы раз в месяц совершать достаточно длительные поездки на автомобиле (минимум километров 50). Во время поездок следует иногда давать мотору поработать на высоких оборотах (порядка 4 тыс. об./мин) в течение одной — двух минут. За это время нагар, если он и был, успеет полностью прогореть.
” alt=””>

Пятничный микроликбез #5. Залегание маслосъемных колец — приичины и последствия

Страшные слова масложер и капиталка-лайт — знакомы каждому маздаводу.
Просто в качестве микро-ликбеза.
На поршне — обычно три кольца — два — компрессионных (отвечают за уплотнение поршня в цилиндре, создание нужной компресии) и нижнее — масло съемноекольцо (МСК).
МСК — действует как скребок. При движении поршня вниз, соскребает масло со стенок цилиндра. Кольцо — в канавке поршня. Кольцо пружинное, постоянно распирается и прижимается к стенке цилиндра. В канавке — есть сквозные отверстия. Масло, собранное кольцом — через эти отверстия — сливается обратно вниз, в картер.
Так всё ДОЛЖНО работать…

При работе мотора, масло все таки проникает в камеру сгорания. В минимальном количестве. Например через прорези в кольцах. Это первый путь расхода масла.
Второй путь — через вентиляцию :)) В картере — висит масляный туман. Так смазываются цилиндры. Воздух из картера — отсасывается во впускной трубопровод (за счет разряжения) Это нужно чтобы в картере не было повышенного давления. Так вот, вместе с воздухом, висящее в воздухе масло — тоже отсасывается во впуск и сгорает в камере. При нормальном уровне — угар — небольшой.
При интенсивной езде — тумана — больше, газов в картер проникает — больше, отсос — больше, масло с отсосом уходит — больше.
Таким образом — при езде — ЕСТЬ расход масла. Минимальный. Чем больше давим на газ, тем бОльше расход масла. Это — нормально.

Количество расхода масла — обычно можно измерить эмпирически либо услышать в сервисе типа “завод допускает расход до…г на 1000 км”

Почему ЗАЛЕГАЮТ кольца? От нагара, который скапливается между кольцом и боковой стенкой канавки, что и приводит к залипанию колец внутри “гнезд”.Так кольцо теряет подвижности и больше — не выпирает.

И два главных вопроса: 1. ПОЧЕМУ это происходит? 2. К чему это приводит.

1. Почему? Есть несколько вариантов ответов. Понять ПОЧЕМУ ТОЧНО — сложно. Также не совсем понятно почему именно на наших моторах — это происходит чаще чем на других.
Причины:
а) Частые короткие поездки, при которых двигатель автомобиля просто не успевает, как следует прогреться.
б) Плохое качество масла.
в) Плохое топливо.
Используемое топливо отличается по экологическому уровню – от ЕВРО-1 до ЕВРО-6. В топливе присутствует сера, и чем выше экологический класс, тем ниже её содержание. При сгорании серы в топливе образуется диоксид серы, который контактирует с парами воды, в результате чего образуется сернистая кислота, которая попадает на стенки цилиндров и затем в масло. (цитата отсюда)

г) Маленькие или недостаточные отверстия для отвода масла.
д) Перегрев двигателя либо — местный перегрев деталей в силу — конструктивной недоработки.
е) Перегрева поршня и самих колец. Что может произойти после резкой остановки — после интенсивной езды. ОЖ перестают циркулировать а детали все еще отдают тепло, происходит перегрев колец поршня, масло которое находится в канавках поршня начинает гореть и образуется сажа.

Читайте также:  Как правильно буксировать автомобиль

Последняя причина — также некоторое допущение, не подкрепленное “лабораторными опытами”. Но эта тема — хорошо знакома всем владельцам турбин. После поездки — надо дать турбине остынуть на ХХ (или установить турботаймер). Иначе раскаленный вал турбины — быстро поджарит масло, которое перестаёт циркулировать и смазывать ось при работе. Образуется кокс, который работает как наждачка… и пипец турбине. Клинит во втулках.

2. К чему приводит залегание маслосьемных колец?

1. Повышеный расход масла .
2. Не явная но важная другая засада: масло попадает в цилидр и горит там = повышенное нагарообразование = часть несгоревшего мала (при большом количестве) — вылетает и засирает катализатор = на расколенном катализаторе масло превращается в кокс (= пипец катализатору).
3. Выхлопные газы с маслом — забивают/засирают клапан EGR/ Он перестает закрываться когда надо и постоянно открыт = выхлопные газы с маслом через клапан EGR постоянно подмешиваются во впуск (а не тогда когда надо в определенной пропорции).
4. Не явная но засада. При залегании МСК — немного падает и компрессия = бОльше газов прорывается в картер = бОльше масла с газами — через вентиляцию — опять же уходят в камеру срогания = см. п.п 2
В общем — получилась полная Жо.а.

Точного рецепта — как избежать — нету. :( Следуем пунктам с а) по д) и будет нам Счастье.

ps
Если все таки — ОНО СЛУЧИЛОСЬ — можно попробовать выполнить раскоксовку. Мало кому, но помогает… Маслосъемное — самое нижнее, поэтому — до него дотекает слабо…
Вот варианты средств.

UPD
Комментарий пользователя IvM6

Раскоксовкой пользовался в течении трёх лет при каждой замене масла, но при замене колец было явно видно, что — это полная ерунда! Да, компрессионные кольца(особенно верхнее) немного им помогало средство для раскоксовки колец. Но МСК залегли, так, как условия в которых они работают (подгоравшее масло+сажа от сгоревшей смеси бензина с воздухом) забивают на проч зазоры между кольцом, боковиной и дном канавки поршня. Ещё, если высохли маслосъёмные колпачки, то это так же ускоряет залегание колец. Само же залегание (закоксовка зазоров кольцо/поршень) колец в большей степени происходит из-за низкого качества бензина. По мере прогрева двигателя (особенно в холодную зиму) когда зазоры увеличены, происходит заполнение этих пустот сажей(особенно при плохом бензине), когда двигатель прогревается до рабочей температуры и/или далее при отжигах на больших оборотах сажа прессуется при тепловом расширении поршня и кольца. После, двиг остывает и зазоры вновь появляютя, что даёт кольцу беспрепятственно прилегать к стенке цилиндра(тепловое расширение у кольца ниже чем у поршня и это понятно) но при n-ом количестве циклов расширения и сужения наступает момент, когда при остывании кольцо не прилегает к стенке цилиндра, а вместе с поршнем сужается за счёт того, что забитая сажа между кольцом и боковиной поршня не позволяет кольцу прилегать(оттопыриваться) к стенке цилиндра. Это и есть понятие — залегание колец.

UPD
Еще одно мнение — уважаемого специалиста по ремонту. Определяет основную причину — всетак как конструктивный недостаток. Плюс — все остальные причины.

UPD
Статья по теме — на известном уважаемом форуме bmwservice.livejournal.com
По данным автора — основная причина — коксование масла, забивание дренажа или забивание конавок -коксом.

Mazda 6 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 147 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — расходники

Машины в продаже

Mazda Mazda6, 2006

Mazda Mazda6, 2006

Mazda Mazda6, 2006

Mazda Mazda6, 2005

Комментарии 68

У меня расход масла 1л на 1000км. На выхлопной трубе сажа. Но с трубки щупа ничего нет, дымок не идет, выхлоп чистый, без какого либо дыма, что на холодную, что на горячую. Масло залитое оригинал требуемое заводом. Что может быть причиной жора масла?

Вопрос по маслу. Что лучше при залегших маслосъёмных кольцах, низкая зольность чтобы не закоксовать еще и компрессионные, или высокая щелочь, которая за счет моющих свойств возможно оживит маслосъемные?

Ничего не поможет. Нужно вынимать поршни и менять кольца/чистить канавки. По другому не удалить.

Перефразирую, какое лить чтобы не стало хуже? :)

Если Уже есть масложер — хуже уже не будет . Если не планируешь делать ремонт — лей то масло которое по бюджету. Т.к. скорость угара масла такова что обновляться будет достаточно быстро и соотв на любом масле будет нормально…

Вот моё решение с залеганием колец
forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1152355752.html
Пробег после доработки 40т. масло не есть вообще, как ни крути движок

Сразу буду комментировать по мере чтения.
1. МСК скорее как “ковш” их дело — снять лишнее кол-во масла и ОТВЕСТИ в дренаж. Как скребок уже КК действуют. Дело МСК — сделать так, чтобы КК мало масла доставалось т.к. у КК дренажа уже нет.
Если МСК не функционируют, то КК не могут снять всё масло — остается слой на стенках, который толще чем надо — он нагревается и коксуется, а в совсем критических случаях начинает гореть, что ОЧЕНЬ БЫСТРО приводит к локальному перегреву ЦПГ и прогару поршня. Понятно, что масло на стенке цилиндра остается в первую очередь там, где есть задиры на ЦПГ.

Читайте также:  Kia Mohave 2020-2021: характеристики, цена, фото и видео-обзор

2. Насчет ВКГ (Вентиляции Картерных Газов) — во всех авто есть механизмы осаждения (конденсации) масла. И они работают нормально, пока скорость прохождения этих КГ в норме. Как только движок начинает “сапунить” — эти механизмы перестают быть эффективны. А когда сапунит? А когда КК перестают функционировать нормально и сдерживать газы в КС, а пропускают их в картер выше нормы. Ну и когда педальку давим — КГ тоже больше, чем на ХХ получается.

3. Залегают т.к. коксуются, коксуются при перегреве. НО перегреть поршень до той степени, чтобы добиться коксования масла сложно. Это надо нагреть его градусов до 400С, а поршень достаточно массивен и имеет весьма большую поверхность и хорошую теплопроводность. А вот локально перегреть кольца — раз плюнуть. И происходит это опять-таки под воздействием “суховея” из КС, когда КК теряют функциональность.

4. Коробчатые МСК бывают залипают, но не теряют упругости и после отмывки восстанавливают свою функциональность. В то время как наборные “отпускаются” и даже будучи отмытыми, не функционируют как надо. Возможно, это касается только “легковесных” современных колечек, тогда как более массивные древние не имеют граблей с масложором. Еще момент: на всяких алюсилах/никасилах не используют чугуний (коробчатые МСК) т.к. он моментально стирается — такая злобная пов-ть цилиндров. Стальные наборные “ходят”.

Соотв. причины я бы расставил по-другому:
1. повышенная тепловая нагрузка ЦПГ (это конструктивный вопрос и “на коленке” не решается. Можно увеличивать пр-ть масляных форсунок или ставить более массивные поршни.
2. Надо следить за состоянием КК и периодически их “бодрить”. При исправных КК и с МСК граблей не будет.
3. Да, улучшение дренажа (увеличение кол-ва и диаметра отверстий) положительно сказывается на ресурсе. Но еще лучше складывается переход на более массивные (толстые) кольца. Как Компрессионные, так и МаслоСъемные. И переход на коробчатые МСК, если таковое возможно.
4. Качество масла — да, но в одних моторах то же масло ведет себя отлично — всё моет и не коксуется, а в других — наоборот покрывает всё слоем лака. Думаю, дело в тепловом режиме мотора.
5. Общий перегрев мотора — тоже в этом смысле. Сам мотор перегревается не сильно. Ну было 100С, становится 150С — это не может привести к коксованию масла. А вот то, что теплонагруженные участки при этом могут “перейти грань” — то да. И разница в общей температуре масла может привести к образованию лаков. Но процесс этот не происходит за 5 минут, а на перегретом моторе вы-же не катаетесь месяцами.
6. Качество топлива — плохое сгорание приводит к загрязнению КС и КК. Через КК гибнет всё остальное. Не напрямую. Надо периодически приводить в чувство КК.
7. ЕГР и ВКГ — да. Дело в том, что сажа пока без связующего, плохо оседает и загрязняет ЦПГ и пр. А вот со связующим в виде подгоревшего/подкоксовавшегося масла образует замечательные “кирпичи”. Следите за чистотой ЕГР* и функциональностью системы ВКГ.
*) Огалтело глушить ЕГР не стОит т.к. его функционирование органично “вплетено” в работу мотора и предотвращает детонацию при средних оборотах на бензинках, что позволяет увеличить СЖ и соотв мощность/КПД, сделать более бедную смесь, использовать более горячие свечи и более раннее зажигание на том же бензине, и делает мягче работу на ХХ на дизелях. Т.е. если “мозги” смогут “отработать” эти условия (забогатить смесь и запозднить зажигание) — то можно и заглушить. Нет — лучше следить за чистотой и функционированием.

Рецепт “счастливой жизни” — приводим в чувство КК и моем дочиста картер. Если все колечки восстановились — ездим. Нет — меняем.
Далее — смены масла не чаще раза в 10ткм, следим за состоянием картера. Периодически моем.
КК моем каждую смену масла.

Причины залегания поршневых колец и устранение последствий

Залегание поршневых колец приводит к снижению степени сжатия и повышению расхода топлива и моторного масла. Двигатель плохо запускается, а владельцы отмечают падение динамических возможностей автомобиля. Существует несколько методик восстановления работоспособности, дальнейшая эксплуатация неисправной силовой установки приводит к ускоренному износу поршневой группы и дорогостоящему капитальному ремонту.

Почему залегают поршневые кольца?

В теле поршня прорезаны прямоугольные канавки, в которых установлены стальные кольца, не допускающие прорыва газов из рабочей камеры в картер двигателя. Продукты сгорания топлива и масла загрязняют каналы и препятствуют подвижности колец, что приводит к падению компрессии и нарушению нормальной работы силового агрегата.

Количество отложений возрастает при регулярных коротких поездках без прогрева мотора или использовании низкокачественного масла, не имеющего необходимых допусков и не соответствующего требованиям производителя автомобиля.

Признаки залегших колец

Основные признаки неисправности:

  • проблемы при запуске мотора вне зависимости от температуры окружающей среды при условии исправных стартера и системы питания топливом;
  • повышение расхода горючего при сохранении стандартных условий эксплуатации;
  • увеличение угара масла с появлением сизого дыма в выхлопных газах и включением индикатора Check Engine из-за попадания и догорания смазки в полости нейтрализатора;
  • снижение мощности и крутящего момента, негативно влияющее на динамику машины;
  • уменьшение значения компрессии из-за повышенных зазоров (параметр определяют с помощью манометра, вкрученного в отверстие для свечи или форсунки).
Читайте также:  Как узнать год выпуска шин Continental и на что влияет срок хранения

Чем опасна данная ситуация?

Основные последствия залегания колец и продолжения эксплуатации двигателя внутреннего сгорания без ремонта или профилактики:

  • увеличение слоя нагара из-за сгорающего масла;
  • пропуски зажигания из-за недостаточной степени сжатия или забрасывания смазкой электродов свечей;
  • образование на поршне локальных зон перегрева, приводящих к прогару днища и попаданию мелких обломков металла в масляную систему;
  • деградация моторного масла из-за проникновения в картер продуктов сгорания;
  • нарушение условий смазки из-за наличия в масле топлива;
  • повреждение зеркал цилиндров твердыми частицами нагара, попадающими под кольца.

Что делать, если залегли кольца в ДВС?

При обнаружении первых признаков залегания необходимо провести профилактическое обслуживание с использованием химических реагентов. Материалы растворяют или размягчают отложения нагара, который попадает в поддон мотора и частично улавливается фильтром. Остатки удаляют вместе с моторным маслом. В случае сильного загрязнения потребуется разобрать двигатель для проведения механической очистки. Процедуру совмещают с проверкой состояния кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов с заменой изношенных или поврежденных деталей.

Механическая раскоксовка

Процедура предусматривает частичную или полную разборку силового агрегата, снятого с машины либо находящегося в моторном отсеке. После слива масла и антифриза необходимо демонтировать поддон и головку блока, а затем отвернуть болты шатунных шеек. Снятые поршни промывают органическим растворителем с использованием мягкой щетки. Жидкости позволяют удалить нагар из пазов и восстановить подвижность колец. Некоторые мастера используют тканевые салфетки, счищающие мелкие частицы отложений.

После очистки необходимо собрать мотор, менять местами крышки шатунных подшипников и вкладыши запрещено. Резьбовые соединения следует затягивать динамометрическим ключом с усилиями, предписанными изготовителем. Процедура требует от владельца автомобиля хороших знаний конструкции двигателя и наличия помещения для проведения работ. Поэтому очистку производят в условиях сервиса.

Если при разборке обнаруживаются детали с чрезмерным износом, то механическая раскоксовка требует высоких финансовых затрат.

Химическая раскоксовка

Химическая очистка предусматривает заливку в цилиндры прогретого двигателя специального раствора, разрушающего плотный нагар. Отложения удаляются с потоком выхлопных газов и частично улавливаются масляным фильтром. К недостаткам методики относят невозможность контроля качества очистки, агрессивные компоненты препарата способны разрушить резиновые уплотнители, что приводит к течи масла.

Краткий алгоритм очистки бензинового мотора:

  1. Запустить двигатель и прогреть до рабочей температуры (до момента срабатывания вентилятора на радиаторе).
  2. Заглушить мотор и обеспечить доступ к свечам, сняв крышки и катушки.
  3. Выкрутить свечи и установить поршни в среднее положение, проворачивая коленчатый вал за маховик (через отверстие в картере сцепления) или за шкив.
  4. Поднять кузов автомобиля на домкратах, оторвав ведущие колеса от дороги.
  5. Установить под пороги предохранительные опоры и включить 4 или 5 скорость в механической коробке.
  6. Залить в каждый цилиндр химический препарат в соответствии с инструкцией, для заправки следует использовать резиновую грушу или шприц с удлинительной трубкой. Допускается использовать смесь керосина и ацетона в равных пропорциях, время обработки составляет 6-8 часов из-за пониженных моющих характеристик.
  7. Выждать 60 минут, периодически прокручивая коленчатый вал на 20-30° в обе стороны за колеса, обеспечивая разрушение отложений и глубокое проникновение реагента в налет. На машинах с автоматической трансмиссией мотор можно провернуть за шкив или зубчатый венец маховика.
  8. После слива реагента установить свечи в колодцы и прокрутить коленчатый вал на 2 оборота вручную.
  9. Подключить катушки зажигания и запустить мотор, обеспечив непрерывный отвод выхлопных газов из помещения. Если процедура проводится на открытом воздуха, то отработавшие газы уходят в атмосферу естественным путем.
  10. Через 50-60 минут работы в режиме холостого хода заглушить двигатель и слить моторное масло с одновременной заменой фильтра. В процессе следует следить за давлением в системе смазки, при включении лампы нужно заглушить мотор. Частицы нагара могут забить магистрали или заклинить редукционный клапан насоса, что приводит к некорректной работе контура смазки.
  11. Заправить картер маслом и совершить пробег на расстояние до 30 км, стараясь не повышать частоту вращения коленчатого вала выше 3000 об/мин. Если удалить налет не удалось, то следует повторить процедуру.
  12. После исчезновения признаков залегания поршневых колец сменить моторное масло в картере и фильтр.

Обратите внимание! Вместо растворителей допускается использование димексида, который заливают в картер двигателя.

Рекомендуется использовать масло с вязкостью от 5W-40, поскольку препарат не смешивается с нефтепродуктами и вызывает кратковременное масляное голодание. Очистку осуществляют путем запуска мотора, который должен поработать на протяжении 30-40 минут на режиме холостого хода. Затем проводят техническое обслуживание с установкой нового фильтра. Димексид вызывает раздражение кожи и разрушает лакокрасочное покрытие.

Раскоксовка с помощью присадок

Для удаления нагара можно использовать реагенты, введенные в топливо или моторное масло. Активные вещества растворяют отложения, которые выгорают или смываются в поддон и улавливаются фильтром. Материалы вводят в бак при заправке с соблюдением пропорций либо заправляют в картер при проведении очередного обслуживания силового агрегата. Присадки импортного производства хорошо удаляют нагар и инертны к резиновым деталям, но отличаются высокой ценой. Российские химикаты дешевле и не уступают по техническим данным аналогам из Европы или США.

Читайте также:  Коробка передач: назначение, виды коробок передач, их преимущества и недостатки

Распространенные разновидности присадок:

  • импортные Mitsubishi Shumma либо XADO Verylube;
  • российские «Лавр МЛ-202» или Suprotec Active.

Как не допустить этого в будущем?

Базовым способом профилактики на дизеле или на бензиновом двигателе является периодическая эксплуатация машины на загородном шоссе. Процедуру следует проводить ежемесячно, для очистки понадобится проехать не менее 50 км, доводя частоту вращения коленчатого вала до 3500–4000 об/мин на протяжении 1-2 минут. Интенсивный газообмен и повышенная температура в камере сгорания позволяют разрушить слой отложений, частицы кокса выгорают или выбрасываются в атмосферу с потоком отработавших газов.

Не следует начинать движение при низкой температуре воздуха без прогрева силового агрегата. Необходимо дать поработать мотору 20-30 секунд (если производитель не требует увеличенного периода для повышения температуры автоматической коробки), а затем тронуться с места. Не рекомендуется подавать большую нагрузку: помимо образования нагара, возможно повреждение трущихся деталей, которые плохо смазываются холодным маслом.

Производители указывают тип и вязкость моторного масла, нарушение требований приводит к образованию кокса и снижению ресурса силового агрегата. Соблюдение регламента обслуживания снижает риск образования нагара. При проведении ТО следует оценивать состояние поршневой группы эндоскопом, своевременно менять свечи зажигания. На машинах с электронными системами управления рекомендуется считывать записанные в память ошибки – это позволяет определить неисправности двигателя.

Причины залегания поршневых колец двигателя

Товар по теме:

Присадка в моторное масло «Супротек Актив Плюс»

Восстанавливает компрессию, снижает расход топлива и угар масла, уменьшает скорость износа и продлевает срок службы ДВС любого типа. Облегчает холодный пуск, защищает от перегрева в пробках.

Содержание

  • Выражение «залегли кольца», это что?
  • Признаки залегших колец
  • Чем опасна ситуация, когда залегли кольца в двигателе
  • Что делать, если залегли кольца в двигателе
    • Механическая раскоксовка
    • Химическая раскоксовка
    • Раскоксовка с помощью присадок
  • Советы по профилактике
  • Признаки, причины и решения, если залегли кольца

Выражение «залегли кольца», это что?

Для начала разберемся, как устроена цилиндропоршневая группа. Во время работы двигателя поршень совершает возвратно-поступательные движения внутри цилиндра. Между этими деталями обязательно должен быть зазор, чтобы трение не мешало движению.

В то же время контакт деталей поршень/цилиндр должен быть по возможности герметичным, чтобы:

  • максимально использовать энергию расширяющихся газов;
  • не пропускать продукты сгорания в картер;
  • при движении вниз снимать смазку, попавшую на внутреннюю стенку цилиндра.

Чтобы выполнить эти условия, на каждый поршень в большинстве случаев легковых автомобилей установлены три кольца: два компрессионных и одно маслосъемное. Компрессионные кольца обычно «сплошные» в сечении, а маслосъемные имеют прорезь, в которой устанавливается пружина, снаружи у них кромка для съема и разрезы для удаления масла. Благодаря такой конструкции кольца пружинят и плотно прилегают к стенкам цилиндра.

Поршень имеет три канавки, ширина которых на сотые доли миллиметра больше толщины поршневых колец. Поэтому кольца всегда зафиксированы и имеют свободу движения, плотно закрывая зазор.

Когда в поршневых канавках скапливается нагар или кокс, он играет роль клея. Кольца просто приклеиваются к канавкам, теряют подвижность и не могут упруго прижиматься к стенкам цилиндра, происходит нарушение плотности сопряжения пары поршень/цилиндр. Это явление называется залеганием или закоксовкой. Почему залегают кольца, разобрались, теперь узнаем, как это все диагностировать.

Присадка в двигатель «Супротек Актив Стандарт»

Для безнаддувных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра. Восстанавливает и выравнивает компрессию, снижает расход топлива и масла на угар, защищает поверхности трения в ЦПГ, и газораспределительном механизме от износа при запуске и перегревах.

Признаки залегших колец

Ранее выяснили, что, когда залегли кольца в двигателе, нарушается герметичность прилегания поршня к цилиндру. Из этого следует, что газы из камеры сгорания частично «пролетают» в образовавшийся зазор, не выполняя полезной работы, попадают в картер.

Симптомы, что залегли кольца, обуславливаются главным образом падением компрессии в камере сгорания из-за зазоров между поршневым стаканом и стенкой гильзы. Проблемы начинаются с ухудшения динамических характеристик автомобиля. Двигатель плохо реагирует на работу с педалью газа. Это основной признак.

Если залегли маслосъемные кольца, пленка смазки остается на внутренней поверхности цилиндра (кстати, компрессионные кольца залегают гораздо реже). Во время рабочего хода поршня, когда воспламеняются пары горючего, смазывающая жидкость сгорает. Масло расходуется на угар, а из выхлопной трубы идет дым синеватого цвета. Это второй признак.

Затрудненный запуск двигателя в любую погоду – еще один признак залегших колец. Коленвал с противовесами имеет большую массу, чтобы его провернуть нужно значительное усилие. К тому же масло стекло в поддон картера, на первых оборотах сила трения также препятствует движению поршня. Если один или несколько цилиндров не работают, пуск затруднен.

Читайте также:  Категории водительских прав 2019-2020 — расшифровка

Увеличенный расход топлива также может быть признаком, что в двигателе залегли кольца. Из-за зазора между поршнем и цилиндром энергия горючего не используется полностью: компрессия недостаточна. Поэтому бортовой компьютер завышает обогащение топливовоздушной смеси, чтобы компенсировать недостаток тяги. Это приводит к перерасходу горючего.

Чем опасна ситуация, когда залегли кольца в двигателе

Главная опасность в том, что когда залегли поршневые кольца, двигатель функционирует в нештатном режиме:

  • неполное сгорание топлива, образование нагара;
  • сбой работы отдельных цилиндров;
  • выхлопные газы проникают в картер, деструкция масла;
  • масло сгорает, образовывая лаки и нагар.

Долговременная промывка двигателя «Супротек Апрохим»

На протяжении 200 километров пробега мягко и постепенно очищает все отделы двигателя от загрязнений, способствует восстановлению подвижности поршневых колец. Безопасна для резиновых и пластиковых деталей.

Эти, кажущиеся незначительными, неисправности приводят к серьезным проблемам и дорогому ремонту.

Попадая в поддон картера, агрессивные выхлопные газы вступают в реакцию с маслом. Химический состав смазывающей жидкости изменяется, оно не может выполнять свои функции. В результате ускоряется износ трущихся деталей, ухудшается отвод тепла.

Масло, не убранное залегшим маслосъемным кольцом, сгорает, провоцируя локальный перегрев деталей. При длительной эксплуатации в таком режиме появятся задиры на гильзе и юбке поршня. Сгорая, масло оставляет нагар, из-за которого часто возникает детонация, возможен прогар поршня.

Что делать, если залегли кольца в двигателе

Ответ на данный вопрос банален: если довели двигатель своего «железного скакуна» до такого состояния, что залегли кольца, надо их раскоксовать – скажут на любом форуме. Для этого необходимо удалить нагар из поршневых канавок. Раскоксовку можно делать тремя способами:

  • механическим очищением нагара,
  • химическим растворением кокса,
  • при помощи специальных присадок в топливо.

Присадка в моторное масло «Супротек Актив Плюс»

Восстанавливает компрессию, снижает расход топлива и угар масла, уменьшает скорость износа и продлевает срок службы ДВС любого типа. Облегчает холодный пуск, защищает от перегрева в пробках.

Рассмотрим каждую процедуру подробнее. «Народные способы», связанные с риском повредить прокладки и сальники современного автомобильного мотора, упоминать не будем.

Механическая раскоксовка

Этот способ подразумевает частичную или полную разборку двигателя, потому что поршни, на которых залегли кольца, необходимо извлечь. Очищать детали нужно вручную, используя мягкие щетки, ветошь и растворитель, керосин или ацетон.

Места, до которых трудно добраться щеткой, необходимо тщательно прочистить с помощью небольших кусочков ваты или ветоши смоченных в растворителе. Мастера часто используют пинцеты и другие приспособления, чтобы удалить весь нагар. Только в этом случае раскоксовка считается качественной.

Данный способ требует хорошего знания устройства авто, и силового агрегата в частности. Нужно ведь не только разобрать, но и потом правильно собрать мотор. Это причина, почему лучше доверить такую работу профессиональным автослесарям, хоть это и немалостоящее удовольствие.

Химическая раскоксовка

Этот способ поможет, если залегли маслосъемные кольца, а что делать не знаете – нет ни навыков, ни инструментов, чтобы разбирать двигатель, и нет возможности обратиться в автосервис. Чтобы раскоксовать мотор с помощью химии, нужно только уметь выкручивать свечи зажигания.

Алгоритм химической раскоксовки залегших колец:

  1. Прогреть двигатель до 80-90 °C.
  2. Отсоединить провода питания, вывернув свечи.
  3. Вывесить ведущий мост.
  4. Рычаг КПП установить на максимальную скорость.
  5. Провернуть коленвал так, чтобы все поршни встали в среднее положение.
  6. Залить в цилиндры по 40 мл средства, завернуть свечи.
  7. Подождать 60 минут, временами поворачивая вперед-назад ведущие колеса.
  8. Убедившись, что вся жидкость просочилась вниз, запустить мотор на час в режиме ХХ.
  9. Заменить масло и масляный фильтр.
  10. Проехать 20-30 км с нагрузкой около 3000 оборотов.

Главные недостатки этого способа:

  1. Нет возможности надежно проконтролировать, насколько хорошо удален кокс.
  2. Агрессивная химия может повредить уплотнители и сальники двигателя.

Раскоксовка с помощью присадок

Это наиболее простой и безопасный вариант чистки двигателя, если залегли кольца, а что делать вы не знаете. Достаточно добавить в топливо или моторное масло специальную присадку – не нужно ничего выкручивать-закручивать, вывешивать и ждать. Просто и удобно. Сегодня на рынке представлены средства импортного и отечественного производства. Бренды из стран ЕС и США традиционно пользуются авторитетом, но относительно дороги. Продукция отечественных производителей дешевле, и часто не уступает западным аналогам.

Например, российская компания «Супротек» разработала линейку триботехнических составов, которые позволяют комплексно очистить мотор автомобиля. Промывки быстро удаляют самые стойкие загрязнения, а присадки в бензин и моторное масло поддерживают эффект «чистого двигателя» на протяжении длительного времени. «Очиститель топливной системы» Suprotec комплексно промывает камеру сгорания и топливную систему бензиновых моторов. Промывка добавляется в топливный бак. Ввиду высокой химической активности рекомендуется для разовой очистки, когда заметили симптомы, что залегли кольца в двигателе. Средство эффективно удаляет все виды нагаров из камеры сгорания, устраняя связанные с ними проблемы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: