Загорелась лампочка зарядки аккумулятора: что делать?

Горит лампочка аккумулятора на панели приборов: что делать водителю

Приборная панель современного автомобиля имеет большое количество различных значков и обозначений. При этом значки на панели приборов с учетом их расшифровки зачастую принято делить на три группы: информационные, предупреждающие и аварийные.

Если говорить о распространенных неполадках, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда горит значок аккумулятора на панели приборов. Как правило, если загорелась лампа аккумулятора, это может указывать на неисправности АКБ или генератора, а также бортовой сети.

Неисправным может оказаться и сам датчик, отвечающий за то, что на панели приборов горит аккумулятор при возникновении определенных сбоев и поломок. Далее мы рассмотрим, по каким причинам горит «чек» аккумулятора, а также что нужно проверить в рамках поиска той или иной неисправности.

Загорается лампочка аккумулятора: почему горит лампа АКБ на панели

Начнем с того, что каждый водитель во время запуска двигателя обращал внимание на красный значок аккумулятора, появляющийся при повороте ключа в замке зажигания. При этом горит индикатор аккумулятора до того момента, пока двигатель не заведется. Другими словами, в норме значок АКБ тухнет после запуска ДВС.

Другими словами, схема такова, что после включения зажигания напряжение через предохранитель подается на контрольную лампу аккумулятора (лампа заряда АКБ) на панели приборов.

Затем напряжение проходит через диоды, реле-регулятор, щетки, контактное кольцо и обмотку. После запуска мотора напряжение на выводах лампочки аккумулятора выравнивается, лампочка гаснет. Параллельно идет зарядка АКБ. Если же горит аккумулятор на панели постоянно или происходит периодическое загорание такого значка, тогда это указывает на неисправности.

Итак, чтобы понять, почему горит лампочка аккумулятора, нужно разобрать причины, по которым может загореться лампа АКБ. Сразу отметим, данный индикатор контролирует связку аккумулятора и генератора. Давайте разбираться.

Горит лампочка зарядки аккумулятора: возможные причины неисправности

Как известно, аккумулятор автомобиля тесно связан с генератором. Для запуска мотора электричество от АКБ подается на стартер, однако после того, как ДВС начинает работать, ток вырабатывает генератор, который крутится от работающего двигателя.

В этом случае АКБ находится в режиме подзарядки от генератора. При этом если обороты двигателя повышаются, то растет и напряжение, которое выдает генератор. Чтобы не допустить перезарядки АКБ или подачи слишком высокого напряжения, на генераторе стоит реле-регулятор.

Основная задача устройства сводится к тому, чтобы ток от генератора на АКБ всегда был оптимальным, то есть напряжение не зависит от оборотов мотора. Так удается постоянно получать и поддерживать необходимое напряжение.

Как правило, в списке частых поломок можно выделить:

  • неполадки реле-регулятора;
  • выход из строя диодного моста;
  • ремень генератора оборван, плохо натянут или проскальзывает;
  • сильные люфты подшипников генератора и подклинивание;
  • перегорание предохранителей;
  • плохие контакты на клеммах аккумулятора, на выходе генератора, на проводе массы;
  • обрыв цепи генератора;
  • износ щеток генератора или щеткодержателей;
  • возможны проблемы с выключателем зажигания;

Что делать если горит лампа аккумулятора или лампа не горит, но зарядки нет: диагностика

В ситуации, когда горит лампочка аккумулятора на работающем двигателе, нужно проверить напряжение на клеммах АКБ мультиметром. Сделать это можно быстро, а само напряжение в норме должно быть 13.5-14.3V. В случае, когда зарядки нет, напряжение будет около 12V.

Чтобы проверить состояние зарядки более детально, нужно заготовить пару отверток (плоскую и крестовую), контрольную лампу на 12V, мультиметр, нож и плоскогубцы, а также мелкую наждачку. Теперь рассмотрим основные неполадки, когда загорается лампочка аккумулятора.

  • Первое, зарядка от генератора идет, тестер на клеммах АКБ показывает напряжение 12В, а сама батарея разряжена. В такой ситуации потребуется зачистка клемм, а также проводов. После зачистки снова промеряется напряжение на АКБ.
  • Второе, аккумулятор разрядился, при этом напряжение на АКБ составляет 14V, однако под нагрузкой просаживается. В этом случае причиной может быть плохое натяжение ремня генератора, проблемы со шкивом, выход из строя или износ подшипников генератора.

Также нужно проверять диодный мост и обмотку статора, так как пробой одного диода может привести к тому, что зарядка недостаточна. Чтобы это поверить, зажигание нужно выключить, затем проверить генератор, его диоды и другие элементы мультиметром. Параллельно проверяются и щетки генератора (если их длина меньше 5 мм., щетки генератора нужно менять).

Еще одна ситуация, когда зарядка на батарею не поступает, может быть связана с тем, что перегорел предохранитель. Обычно это предохранитель Ф10 с номиналом 10 А. В ряде случаев его замена может решить проблему. Также неполадка может быть в замке зажигания или реле. Для определения требуется прозвон мультиметром.

  • Отметим, что бывает и так, когда после поворота ключа в замке зарядки нет, но приборы работают. Для проверки нужно снять провод с клеммы генератора, после чего подключить его на минус или на кузов. Если контрольная лампа загорелась, тогда вышла из строя обмотка возбуждения генератора.
Читайте также:  Метки ГРМ ВАЗ 2109 как поменять ремень и что нужно учитывать при замене

Часто виновником может оказаться плохой контакт в разъеме на саму лампу АКБ. Чтобы исключить данную неполадку, нужно зачищать все контакты и разъемы. Если проблема в лампочке (горит не ярко, с перебоями или не горит), тогда внимание следует обращать на другие значки. Если индикаторы горят тускло, тогда проблема не в лампе. Если же остальные индикаторы светятся ярко, тогда сама лампочка АКБ или ее контакты могут быть неисправны.

Если все перечисленные выше проверки не дали результатов, тогда нужно переходить к тому, как проверить реле-регулятор. Чтобы это сделать, подается напряжение на контакты. Также проверяется напряжение на щетках. В случае, когда напряжение 12V, реле работает нормально. Если же нет, тогда потребуется его замена.

Подведем итоги

Как видно, существует много причин, по которым возникают проблемы с зарядкой АКБ. При этом часто значок АКБ на панели может гореть постоянно, моргать или же наоборот, не загораться. Чтобы обнаружить причину необходимо проверять отдельные элементы пошагово так, как это было рассмотрено выше.

Если аккумулятор в норме, нет других скрытых причин для его разряда, тогда часто виновником становится генератор, реле – регулятор или плохой контакт. При этом после проведения квалифицированной диагностики удается определить, локализовать и качественно устранить неисправность.

Почему загорается “check” двигателя на панели приборов: основные причины. Что делать водителю, если в машине горит “чек”. Полезные советы и рекомендации.

Почему на приборной панели загорается “чек”. Можно ли дальше ездить на автомобиле, если горит «check engine». Что нужно проверить в первую очередь.

Значки на приборной панели: обозначения и расшифровка значков панели приборов автомобиля. Типы значков и индикаторов, что означают лампочки на панели.

Загорелся восклицательный знак на приборной панели: что значит восклицательный знак на желтом фоне, восклицательный знак на красном фоне, диагностика.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Почему горит лампочка давления масла после прогрева двигателя: основные причины. Что делать водителю, если давление масла загорается на прогретом моторе.

Загорелась лампочка зарядки аккумулятора? Не стоит паниковать

Ни для кого не секрет, что при повороте ключа зажигания приборная панель автомобиля приветствует нас целым рядом вспыхнувших индикаторов и сигнальных лампочек. Все они в той или иной степени говорят нам об исправности бортовых систем и готовности мотора к старту. Одним из наиболее заметных таких индикаторов является горящий красным цветом значок аккумулятора. При отсутствии проблем пиктограмма загорится в момент включения зажигания и сразу погаснет, как двигатель запустится. Данный момент свидетельствует, что на аккумулятор пошла зарядка от генератора. А вот о том, что делать и куда бежать, если этот индикатор не погас или вдруг загорелся в дороге, мы сейчас и поговорим.

Небольшой технический ликбез: почему возникает неполадка

Когда машина на ходу, АКБ постоянно подзаряжается от генератора напряжением 13,6–14,2 вольт. С возрастанием оборотов увеличивается и выходное напряжение генератора, что может вести к негативным последствиям и порче аккумулятора. Для решения вопроса в цепь встраивается реле-регулятор или, проще говоря, стабилизатор напряжения, снижающий силу тока до необходимых величин.

Горящая лампочка отсутствия зарядки аккумулятора

В результате мы имеем идущую под стабильным напряжением зарядку вашего автомобильного аккумулятора. И если на панели приборов загорелась лампочка заряда аккумулятора, то это означает, что АКБ не получает зарядку от генератора.

После запуска зажигания напряжение сначала через предохранитель подаётся на сигнальную лампу заряда АКБ. После чего напряжение в 12 В проходит через диод, стабилизатор напряжения, щётку, контактное кольцо и обмотку. Далее, чем быстрее вращается ротор, тем больше увеличивается и фазовое напряжение. Это ведёт к выравниванию напряжения на контактах сигнальной лампочки, после чего она тухнет, показывая тем самым, что зарядка аккумулятора проходит в должном режиме.

Схема включения генератора на ВАЗ 2105

Если в дороге загорелась лампа заряда аккумулятора

Едете вы себе спокойно и никого не трогаете, как самым неожиданным образом (как всегда, впрочем) загорается на панели красным цветом пиктограмма аккумулятора. Это сигнал к тому, что генератор вашего автомобиля неисправен и перестал давать ток для подзарядки, так что вся электрика теперь «сидит» лишь на аккумуляторной батарее.

Читайте также:  Подкачивающий насос дизельного двигателя: назначение, устройство, особенности - Движок Мастер

С чем мы можем столкнуться в данном случае:

  • Оборвался ремень генератора.
    Электричество вырабатывается во время вращения оси генератора. Ось же эта приводится в движение с помощью ремня. Так что в случае обрыва ремня генераторный вал прекращает своё вращение и останавливается выработка электричества. А это ведёт к загоранию лампы заряда аккумулятора на приборной панели.
  • Вышел из строя стабилизатор напряжения на генераторе.
    Тут всё просто. Деталь накрылась медным тазом, и у нас снова не поступает ток необходимого напряжения на аккумулятор. Вопрос решается заменой вышедшего из строя элемента.
  • Сильный износ щёток генератора.
    Вал генератора снабжён графитовыми щётками, способствующими выработке электричества. Со временем они могут сильно износиться, что приведёт к снижению показателей вырабатываемого электричества и загоранию красной пиктограммы аккумулятора на приборке. Тут также необходима замена изношенных компонентов на новые.

Список возможных причин, конечно, не совсем полный. Приведены наиболее критические. Иногда могут быть ещё проблемы с диодами, окислившиеся клеммы и контакты, неполадки с предохранителем или контактом провода массы.

Устройство генераторов на автомобилях ВАЗ

Что делать, если горит лампочка зарядки

Справиться самостоятельно с вышеприведёнными неисправностями где-нибудь в пути будет довольно затруднительно, разве что ремень генератора можно поменять, если вы вдруг всегда с собой возите запасной.

Но не всё так страшно, и даже с горящей лампой заряда аккумулятора вы вполне способны продолжать движение. Просто роль источника питания полностью ляжет на плечи аккумулятора. Тем не менее даже без подзарядки аккумулятора можно будет проехать достаточное расстояние, если будете придерживаться этих простых, но необходимых в данном случае рекомендаций:

  • не стоит без крайней на то причины заглушать двигатель своего автомобиля. Дело в том, что при запуске стартер потребляет довольно много электроэнергии. Так что в случае вынужденной остановки потом заводиться стоит народным методом – «с толкача».
  • лучше отказаться от включения дополнительных элементов, потребляющих электроэнергию. Да, без музыки, печки, подогрева зеркал и заднего стекла ехать будет заметно менее комфортно. Но лучше так, чем застрять где-нибудь в мороз посреди трассы.
  • также лучше отказаться от включения в тёмное время суток противотуманных фар и дальнего света.
  • для того чтобы аккумулятор не запитывался от неисправного генератора, лучше сразу отсоединить идущие от него провода и обмотать их изоляцией.

Следуя этим несложным советам, вы легко сможете доехать до ближайшего автосервиса или до родного гаража.

Загоревшийся на панели индикатор отсутствия заряда АКБ

Список самых частых вопросов по проблеме

Немало можно встретить и дополнительных вопросов, связанных с работой лампы заряда аккумулятора. Итак, если лампа:

«Загорается при включении поворотника»

Данный момент в основном характерен для вазовской классики. В большинстве своём народ рекомендует не заморачиваться и ездить себе спокойно дальше, так как в целом система работает исправно. Но те, кто не сдался, находили проблему в барахлящем диодном мосте, кто-то зачищал контакты, кто-то рекомендовал проверить предохранители, а кто-то просто лампы менял. Что будет в вашем случае — никто наверняка не скажет.

«Горит вполнакала»

Тут первым делом рекомендуют смотреть на диодный мост, дальше уже можно на щётки генератора, проверить массу. Хотя кое-кому даже рекомендовали капнуть в замок зажигания WD-40, якобы ключ слегка не возвращается. И помогало!

«Периодически светится на холостых, пониженных/высоких оборотах»

Для начала следует проверить ремень генератора и его натяжение, далее можно грешить на диодный мост и регулятор напряжения. В случае с высокими оборотами всё дело может быть также в уставшем состоянии щёток генератора.

«Моргает»

В данном случае причину нужно искать в окислившихся или засорившихся контактах (на АКБ в том числе) и разъёмы. Так что смотрим, ищем и чистим. Также может быть неисправен регулятор напряжения. Стоит также проверить предохранители и диодный мост.

«Загорается на холодном двигателе»

Данное явление чаще сигнализирует о необходимости замены АКБ

Здесь причиной может быть аккумулятор, т. к. после холодного старта он будет потреблять тока больше обычного, посему может иметь место просадка напряжения, особенно если АКБ «дохлая». Или же дело может быть в плохих контактах или даже ремне натяжения, который может поначалу проскальзывать из-за попавшего на него тосола или какой другой жидкости.

«Начинает гореть при включённых фарах»

Ищем возможные проблемы в диодном мосту и попутно проверяем щётки генератора на износ.

«Горит, хотя зажигание выключено»

Возможно, пробой диодов, также ещё одной причиной может быть неисправность в контактной группе зажигания и даже установленная нештатная сигнализация.

«Горит, но зарядка-то идёт!»

Тут причиной может быть пробой дополнительных диодов на диодном мосту. Бывает ещё, что причина в неисправном регуляторе напряжения. Данные моменты особенно характерны для нашей классики. Однако загвоздка может быть и в плохой массе по причине окислившихся и заржавевших контактов на корпусе машины. Решением в данном случае предлагается массу перебросить с батареи непосредственно на стартер.

Читайте также:  Замена топливного фильтра на peugeot 308: пошаговая инструкция, фото и видео

Как нетрудно заметить, в подавляющем числе описанных ситуаций проблема практически всегда на поверхности. Либо что-то не так с контактами, либо подвёл предохранитель, либо диод пробитый или же неисправность стабилизатора напряжения вылезла.

Самостоятельная диагностика систем, отвечающих за заряд АКБ

Минимально желательный набор инструментов:

  • контрольная лампочка на 12 В;
  • пара отвёрток (как плоская, так и крестообразная);
  • нож и пассатижи;
  • наждачка для возможной зачистки контактов;
  • мультиметр.

Основные функции и возможности мультиметра

Ниже приведён план для самостоятельной диагностики и выявления возможных дефектов в работе системы зарядки АКБ. Попутно будет акцентировано внимание на моментах, указывающих на износ и выход из строя того или иного компонента/детали.

  1. Первым делом смотрим на предохранитель генератора.
  2. Следующим шагом будет проверка обмотки ротора генератора на короткое замыкание или обрывы. Для этого цепляем на контактные кольца зажимы мультиметра, переключённого на замер сопротивления. Приемлемыми числами можно считать диапазон от 1,8 до 5 Ом. Показало меньше — у вас в витках случилось короткое замыкание, видно явное увеличение — значит, присутствует прямой обрыв обмотки.
  3. Проверка ремня на целостность и натяжение. Малая отдача генератора вполне может быть связана с ослабленным натяжением приводного ремня. Ярким свидетельством этому будет хорошо слышимый свист при резком нажатии на педаль газа или разгоне.
  4. Визуальный осмотр проводки на предмет выявления повреждений изоляции и перегорания.
  5. Необходимо глазами пробежаться по корпусу самого генератора — вдруг присутствуют трещины, повреждения и ещё что.
  6. Проверка контактных колец и щёток генератора. Как вы уже знаете, щётки в процессе эксплуатации могут изнашиваться и даже перекашиваться. Наряду с этим канавки токосъёмных колец могут со временем забиваться графитовой пылью. Свидетельством тут будет чрезмерное искрение.
  7. Надо будет проверить и подшипники. На них нужно будет обратить внимание, если ваш генератор стал заметно громко посвистывать и гудеть.
  8. Определение возможной поломки статора. Чтобы правильно проверить обмотку последнего, необходимо отсоединить его от стабилизатора напряжения. Если мультиметр, переключённый на замер сопротивления, выдаёт значение, уходящее в бесконечность, то можно говорить, что у статорных обмоток отсутствует надлежащий контакт с корпусом (массой).
  9. Проверка диодов в стабилизаторе напряжения. Для данной операции также требуется мультиметр. Сначала, например, плюсовой зажим цепляется к «+» или «–» стабилизатора, а минусовой на вывод фазы. Затем нужно просто поменять зажимы местами. И если в ходе данных операций показания на мультиметре заметно разнятся, то диод не проблемный, если же нет, то он неисправен. Также окисленные контакты свидетельствуют о скором выходе из строя диодного моста.

Проверка работы генератора мультиметром (видео)

«Низкий заряд АКБ». Сброс ошибки

Самым простым способом тут будет отправиться в сервис. Во многих современных автомобилях бортовая электроника при отсутствии неисправностей и хорошем аккумуляторе со временем сама «закроет» вопрос. Можно пойти и другим путём: снять минусовую клемму АКБ минуты на три, после чего снова вернуть на место.

Если вернуться к нашему изначальному вопросу о загоревшейся лампочке зарядки аккумулятора, то данный момент в большинстве случаев свидетельствует об относительно простых проблемах: диод пробило или ремень генератора ослаб. Тем не менее решение вопроса на потом откладывать не стоит и лучше сразу заехать в сервис. Диагностика, как вы уже поняли, времени много не займёт и поможет сэкономить вам в будущем и время и деньги. Удачи всем и ровных дорог!

Горит лампочка аккумулятора: причины и последствия

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Как устроена сигнальная лампочка аккумулятора
  • Почему горит лампочка аккумулятора
  • Почему не горит лампочка аккумулятора

Каждый автовладелец время от времени проводит диагностику своей машины для выявления неполадок. В настоящее время сделать это становится практически невозможно, особенно во время движения. Инструментария для проверки становится все меньше. Так, например, на щитке приборов больше не устанавливают вольтметры, а о проблемах с зарядкой можно узнать только после уведомления сигнальной лампы. В данном материале мы расскажем, почему горит лампочка аккумулятора на панели приборов.

Как устроена сигнальная лампочка аккумулятора на приборной панели

Когда водитель вставляет ключ в замок зажигания, на панели горит красная лампочка аккумулятора. Затем запускается мотор, и значок гаснет. Так должно быть в норме, индикатор АКБ горит до момента, когда начинает работать ДВС.

Читайте также:  Ремонт и замена цилиндров привода сцепления ВАЗ 2107 (Видео)

В этот промежуток времени, когда включается зажигание, но мотор еще не запущен, происходит самодиагностика систем авто перед стартом двигателя. Кроме лампочки аккумулятора загораются и другие индикаторы. После проверки часть из них гаснет почти сразу, остальные отключаются после запуска ДВС. Если все в порядке с аккумулятором, то при заведенном двигателе на него поступает зарядка, и на панели значок горит несколько секунд, а затем тухнет.

По-другому устройство сигнальной лампочки можно описать следующим образом: включается зажигание, затем напряжение подается через предохранитель на АКБ на приборной панели.

Затем ток проходит через диоды, реле-регулятор, щетки, контактное кольцо и обмотку. После запуска ДВС напряжение выравнивается на выводах лампы, и значок гаснет. При этом происходит зарядка АКБ. Если в системе автомобиля есть какая-либо неисправность, лампочка аккумулятора не гаснет после проверки либо ее значок периодически появляется на приборной панели.

Работа контрольной лампы завязана на генератор, хотя он и является отдельным элементом. Систему устроена довольно просто. К лампочке аккумулятора подключаются две электрические цепи.

Выглядит эта схема так:

  1. Лампа – блок предохранителей – зажигание – генератор – аккумулятор.
  2. Генерирующее устройство – контрольная лампа (соединение происходит напрямую).

Работа АКБ зависит от напряжения на обоих входах. Если ток поступает одинаково, лампочка аккумулятора гаснет, а если по-разному, загорается. Это объясняет, почему должны быть присоединены две цепи.

Как это работает. Водитель включает зажигание. При этом в первую цепь идет ток от аккумулятора на лампу, а во второй напряжения от генератора нет, потому что двигатель еще не работает. На щитке приборов загорается красный индикатор. После этого автовладелец заводит мотор, начинает работать генератор, во второй цепи появляется напряжение. Лампочка гаснет. При этом в первую сеть тоже начинает поступать ток от генерирующего устройства.

Когда горит лампочка аккумулятора, в системе автомобиля происходит проверка: все ли в порядке с зарядкой, есть ли напряжение. Некоторые считают, что в этот момент происходит полная диагностика машины перед запуском двигателя, но это не так.

Рекомендуем

При поломке генератора во время движения напряжение перестает поступать во вторую цепь. Зарядка идет только от аккумулятора в первую цепь. На панели снова появляется красный значок сигнальной лампы.

Почему горит лампочка аккумулятора

Автомобильный аккумулятор и генератор тесно связаны между собой. Чтобы запустить двигатель, ток от АКБ поступает на стартер. После этого напряжение начинает поступать уже от генератора, который работает от работающего двигателя.

Зарядка АКБ происходит от генератора. Чем больше количество оборотов двигателя, тем выше напряжение, которое поступает от источника. Чтобы не произошло перезарядки и уровень тока не был слишком высоким, на генерирующее устройство устанавливают реле-регулятор.

Основная функция реле-регулятора – это поддержание оптимального напряжения на АКБ, так как подача тока не зависит от количества оборотов двигателя.

Лампочка аккумулятора горит на приборной панели чаще всего из-за того, что на АКБ не поступает зарядка от генератора. То есть, автомобиль завели от аккумулятора, ДВС начинает работать, но значок не гаснет.

Поломки, которые возникают чаще всего:

  • неисправность реле-регулятора;
  • выход из строя диодного моста;
  • ремень генератора оборван, плохо натянут или проскальзывает;
  • сильные люфты подшипников генератора и подклинивание;
  • перегорание предохранителей;
  • плохие контакты на клеммах аккумулятора, на выходе генератора, на проводе массы;
  • обрыв цепи генератора;
  • износ щеток генератора или щеткодержателей;
  • проблемы с выключателем зажигания.
Рекомендуем

Когда на панели горит лампочка аккумулятора при работающем ДВС, в первую очередь проверьте, какой уровень зарядки на клеммах АКБ. Диагностику можно сделать быстро, для этого используется мультиметр. В норме должно быть 13.5-14.3 V. Если ток не поступает, напряжение будет 12V.

Для более тщательной проверки вам понадобятся: нож, плоскогубцы, плоская и крестовая отвертки, контрольная лампа на 12V, мультиметр, мелкая наждачка.

Причины, почему горит лампочка аккумулятора

Первый вариант – ток от генератора поступает, на клеммах АКБ напряжение 12V, батарея разряжена. В этом случае нужно провести зачистку клемм и проводов. После этого нужно снова измерить уровень напряжения. Если этот способ не помог, проверьте зарядку на клемме генерирующего устройства. Присоедините один щуп мультиметра к ней, а второй на массу. Если напряжение выше, чем на АКБ, нужно зачистить клеммы генератора. Кроме того, возможно, будет необходимо заменить провод от генератора на аккумулятор.

Второй вариант – аккумулятор разряжен, уровень тока на АКБ составляет 14V, но под нагрузкой просаживается. Такая ситуация возможна из-за проблем со шкивом, плохого натяжения ремня генератора, износом или поломками его подшипников.

Читайте также:  Где стоит датчик температуры охлаждающей жидкости, как проверить на неисправности и заменить

Среди причин также могут быть проблемы с диодным мостом. Неисправность даже одного диода может привести к сбоям в напряжении. Поэтому нужно проверять его состояние. Также в данной ситуации следует провести диагностику обмотки статора. Для этого нужно выключить зажигание и проверить мультиметром генератор, его диоды и другие элементы. Одновременно с этим проверяются щетки генератора. Они должны быть не менее 5 мм. Если длина меньше, их необходимо будет заменить.

Перегорание предохранителя тоже может привести к тому, что на батарею перестает поступать зарядка. Как правило, это Ф10 с номиналом 10 А. Проблема в большинстве случаев решается его заменой. Неисправности также могут быть в реле или замке зажигания. Для диагностики нужно провести прозвон мультиметром.

Иногда случается, что приборы работают после поворота ключа в замке зажигания, хотя зарядка не идет. Это решается снятием провода с клеммы генерирующего устройства и подключением его на кузов или минус. Если лампочка аккумулятора горит, то причины в неисправности обмотки возбуждения генератора.

Плохой контакт в разъеме для АКБ также может быть причиной загорания индикатора на приборной панели. Чтобы исключить появления такой проблемы, нужно проводить зачистку всех контактов и разъемов. Когда лампочка светит слабо, с перебоями или вовсе не горит, то нужно посмотреть на другие индикаторы. Если все значки светятся неярко, то проблема не в лампе. Если же плохо светит только индикатор АКБ, то это может быть связано с неисправностью ее контактов.

Бывают случаи, что лампочка аккумулятора горит после поворота ключа в замке зажигания, но после этого не гаснет или мигает после запуска мотора. Значок показывает, что зарядка идет с перебоями или отсутствует. Самая частая причина – плохой контакт провода с разъемом на приборной панели.

Если вы провели все рекомендуемые проверки, но причину выявить не удалось, то нужно проводить диагностику реле-регулятора. Для этого подается ток на контакты, затем проверяется его уровень на щетках. Если напряжение 12В, то устройство в порядке. В противном случае реле-регулятор надо заменить.

Почему может не гореть лампочка аккумулятора при включении зажигания

Мы разобрали причины, почему горит лампочка аккумулятора при работающем ДВС. Теперь рассмотрим противоположную ситуацию, когда при включенном зажигании и отключенном двигателе лампочка не загорается.

    АКБ разряжена

Когда батарея разряжена, перестает гореть лампочка аккумулятора, приборы щитка не включаются или светят слабо. Для решения проблемы нужно зарядить АКБ.

Стоит отметить, что иногда разрядка батареи может происходить не из-за того, что водитель забыл ее зарядить или не отключил фары. Причиной может стать выход из строя генерирующего устройства. В этом случае эта проблема становится опасной, так как аккумулятор заряжается во время движения автомобиля от генератора. Если происходит его поломка, то батарея не заряжается.

Рекомендуем

Это типичная ситуация. Со временем индикаторы на панели приборов перегорают и заменяются новыми.

Но если вовремя не поменять лампочку, то можно не заметить неисправность генератора. Из-за этого может произойти разрядка АКБ в самый неподходящий момент. Например, вы поехали в магазин, остановились, выключили мотор. Затем возвращаетесь, а автомобиль не заводится.

Неисправность предохранителя

Это довольно частая причина, почему при зажигании не горит лампочка аккумулятора. Когда происходит перегорание предохранителя, это влияет на работу нескольких элементов. Находится предохранитель в «черном ящике», а на монтажном блоке изображена схема, как можно его найти.

Чтобы легко провести проверку предохранителя, поставьте вместо него работающее устройство, в исправности которого вы уверены. Если все остальные приборы и лампочка начнут работать, необходимо заменить его.

Проблемы с цепью

Рассмотрим основные причины неполадок с цепью, которая питает лампочку аккумулятора.

Самая распространенная из них – проблема с контактами. В основном это происходит в весеннее время. В течение зимнего периода на разъемах скапливается влага, из-за которой образуются окислы. Контакт становится хуже. Это приводит к тому, что контрольная лампа перестает включаться.

Обычно такая проблема возникает не сразу и не является постоянной. Значок может то гореть, то нет.

Чтобы исправить эту проблему, нужно произвести очистку разъемов. Для обработки применяют специальную пластичную смазку.

Бывает, что происходит разрыв цепи, и лампочка аккумулятора может перегореть из-за этого. Нужно проверить цепь, чтобы выявить поврежденный участок. Для диагностики используйте мультиметр.

Еще одна причина – неисправность реле. В некоторых автомобилях устройство устанавливают с контролем лампочки заряда АКБ на приборной панели. Индикатор в случае выхода из строя реле тоже гореть не будет.

Диагностируют неполадки реле мультиметром. С его помощью замеряют уровень тока на положительном выходе. Если он меньше 6 В, то проблема определенно в генераторе. Более высокое значение указывает на неисправность реле. В этом случае его необходимо будет заменить.

Читайте также:  Номер двигателя отличается от ПТС: последствия и что делать

Что автомобилисты думают о горящей лампочке аккумулятора

  1. То горит, то гаснет

Если «то горит, то гаснет» — дело в контакте. Вибрация, нагрев. Проверяйте соединения. Начните с щитка приборов.

Рекомендуем

Щетки могут не только изнашиваться. Они могут туго ходить в направляющем гнезде и временами подвисать.

Замена генерирующего устройства

Недостаточно указывать только серию и номер кузова, когда вы собираетесь покупать генератор. На некоторые авто, даже одного года выпуска, могут быть установлены разные генераторы: с более «простой» и более «сложной» интегралкой. Вторые стоят, конечно, дороже.

Расположение генератора – это важно

Еще одна возможная причина – генератор установлен слишком низко. Он набирает на клеммы соль и воду. В мороз все это хорошо окисляется. Двигатель работает – генератор греется, не работает – остается холодным.

Заклинил двигатель: причины — Автосервис

Поиск по форуму
Расширенный поиск
К странице.

Ребята, прошу вашего совета. Что бы мне сейчас не упустить? Какие подтверждения собрать, пока не поздно?

Предыстория: купил пятилетний автомобиль, загнал её в сервис (не гаражный, но и не официалы), попросил сделать диагностику двигателя, ходовой, поменять масла, жидкости и т.п. Хоть нареканий на двигатель (ни шумов, ни “неправильного” дыма) не было, в процессе развели меня на ремонт: обнаружилась повышенная компрессия, предложили снять голову, поменять колпачки, после снятия обнаружили, что не в этом дело, посоветовали поменять поршневые кольца. Сделали (поменяли кольца, вкладыши шатунные, рокеры/коромысла, окси, прокладки), расплатился, решил, что пусть, если проблем не будет, то может и стоило делать, не специалист все-таки. Наказали следить за уровнем масла, приезжать после тысячи-полутора км. на регулировку клапанов. Я и ездил, проверял уровни.
Однако.

История: машина меньше чем через тысячу км встала, заклинил двигатель.
Привез к официалам, слили масло вперемешку с 3-4 литрами антифриза (говорят, должно было как-то резко всё уйти, может трещина, либо ещё что-то не так пошло, без дефектовки не разобраться). Ремонта тысяч на 80 (предварительно), новый двигатель – около 200 тыс.

Теперь стоит задача разобраться с сервисом.
Обращаться к ним за гарантийным ремонтом нет доверия, раз уж накосячили. А платить им же бешеные деньги в случае признания случая негарантийным – тем более. Решил не мучаться, взять контрактный двигатель.
И судиться. Понимаю, что шансов – 50 на 50. Но просто так прощать сервису их просчет, если он был, даже как-то и нехорошо.

Порядок предполагаю такой:
Так как опять же смысла дефектовать и проводить экспертизу сейчас не вижу, то возьму у официалов счет на новый двигатель.
Нарисую досудебную претензию, в которой попрошу признать недействительным договор (заказ-наряд) на работы в части ремонта двигателя и возместить мне стоимость нового двигателя.
Понятно, что никто мне это возмещать не будет.
В суд подам те же требования.
Полагаю, что уже в процессе суда проведем экспертизу за мой счет, которая покажет, почему заклинил двигатель, есть ли в этом вина автосервиса, во сколько обойдется восстановительный ремонт. Уже эту стоимость, в процессе и попрошу мне возместить.

Покритикуйте, подскажите, какие доводы может приводить сервис в свою пользу? Какие вопросы мне задавать эксперту?
Что делать, когда сервис предложит произвести у них дефектовку? Как мне отказаться от этого предложения (они же всё разберут, почистят, а эксперт потом на некоторые вопросы ответит – “по документам невозможно установить, а двигатель уже разбирали”)? Даже если я потребую экспертизу в соответствующем заведении, то всё равно это не судебная экспертиза (где-то в практике пролетали доводы, типа “независимый эксперт не предупрдался об уголовной ответственности, поэтому веры к нему нет, а судебный экперт уже ничего не смог установить”).

А вот вопросы, с которыми мне надо определиться (задам эксперту), если прокомментируете, буду очень благодарен:
1. считается ли проведенный ремонт работами капитального характера?
по условиям в заказ-наряде гарантия на работы составляет 14 дней, а на работы капитального характера – 6 месяцев или 2000км. В заказ-наряде вместо пробега – пробел. 14 дней с тех пор прошло. Т.е. если ремонт капитальный, то в период гарантийного срока мне не придется доказывать, что я не нарушал условия использования авто, следил за маслом, температурой и т.п., а если нет – то придется (сервис будет говорить, что я сам виноват – не следил, к ним доливать не приехал, двигатель перегревал).
2. мог ли произойти ли клин из-за некачественного ремонта двигателя? как лучше задавать этот вопрос эксперту? Может лучше “произошел ли клин из-за некачественного ремонта”?
3. возможно ли было было определить причину, приведшую к клину, во время диагностики и ремонта двигателя? У меня в заказ-наряде среди причин обращения – “Диагностика двигателя”. То есть они могли некачественно произвести диагностику или просто умолчать, допустим, о трещине где-нибудь. Интересный вопрос возникает – а если они сами ремонтные работы выполнили качественно, но сделали некачественную диагностику, то как не получить просто возмещение тысячи рублей за диагностику и судебные расходы? Есть ли какая-нибудь практика по некачественной диагностике и возмещению последующих расходов на ремонт?
4. возможно ли, клин произошел от того, что истец не следил за уровнем масла, температурой, нарушил условия эксплуатации? Этот вопрос, наверное, задаст сервис. Как подготовится на него отвечать?

Читайте также:  Пятиступенчатая коробка передач и четырехступенчатая КПП особенности МКПП и АКПП

вот это далеко, видимо, не полный перечень всех вопросов..
дело не быстрое, буду думать дальше, буду здесь отписываться по ходу..

Причины заклинивания автомобильного двигателя

Сложно найти автомобильную неприятность хуже, чем заклинивший мотор. Чтобы избежать этого, стоит знать причины, по которым заклинил двигатель, а также что именно произошло в силовом агрегате.

Признаки заклинивания

Начнем с того, что если заклинивает двигатель, тогда мотор фактически не крутится. Когда такая неисправность возникает во время движения, силовой агрегат либо внезапно глохнет, либо заметно падает мощность и потом уже прекращается работа ДВС.

Иногда после простоя мотор, все-таки, удается запустить, но работать он будет недолго. В некоторых случаях заклиниваю двигателя также предшествует возникновение явного металлического стука или грохота под капотом.

Что именно заклинивает в моторе и по каким причинам

Как правило, заклинивает коленвал. А точнее, его подшипники. Реже происходит заклинивание поршня. Главное, быстро ответить на вопрос о том, почему заклинило двигатель, попросту нельзя.

Дело в том, что существует множество причин, которые можно разделить на две основные группы: механические повреждения и перегрев.

Механические причины заклинивания ДВС

Посторонние предметы попали в надпоршневое пространство или на головку поршня. Это может быть, например, упущенная/оторванная гаечка. Например, шайба крепления воздушного фильтра упала во впускной коллектор, элементы попали во впуск при снятии карбюратора, посторонние предметы могли попасть непосредственно в камеру сгорания и т.д.

В этом случае заклинивает поршень, но не обязательно намертво. Однако в большинстве случаев для устранения последствий предстоит серьезный ремонт.

  • Обрыв или перескакивание ремня или цепи ГРМ, а также обрыв успокоителя цепи ГРМ и попадание его фрагмента под саму цепь.

Кстати, когда причиной заклинивания выступают неполадки с цепью или ремнем, клапаны деформируются (гнутся), из-за чего не могут вернуться в свое седло. Как следствие, поршень не может войти в верхнюю мертвую точку и происходит соударение клапана с головкой поршня.

  • Выход поршневого пальца. Это чревато тем, что головка поршня останется незакрепленной со всеми вытекающими последствиями.
  • Разболтавшиеся гайки коренных крышек коленвала или гайки нижней головки шатуна. Такое может случиться тогда, когда во время ремонта мотора эти гайки не были затянуты должным образом (момент затяжки нарушен).

Кстати, если достоверно известно о попадании посторонних металлических предметов в цилиндры, можно их извлечь без полного разбора двигателя. Для этого понадобится магнит и достаточной длины стержень (например, спица). Подняв поршни 1 и 4 цилиндров в верхнее положение, нужно вывернуть свечи зажигания и через свечной колодец магнитом извлечь металлический предмет. Если в 1 и 4 цилиндре ничего нет, то таким же образом следует проверить 2 и 3.

Перегрев двигателя

Многие причины заклинивания двигателя связаны именно с перегревом мотора. Наиболее распространенные из них такие:

  • Отсутствие смазки или низкий уровень масла. Как известно, внутри самого двигателя масло играет роль не только смазки, но и охладителя.
  • Попадание охлаждающей жидкости в масло. Приводит к тому, что смазочная жидкость теряет свои свойства. Чаще всего это происходит при нарушении целостности прокладки между головкой и блоком цилиндров, однако возможны и трещины в БЦ или ГБЦ.
  • Неисправный термостат или помпа охлаждающей жидкости.

Полезные советы

В отличие от механических причин, многих случаев перегрева двигателя удастся избежать, если регулярно проверять уровень масла и его состояние, а также контролировать уровень охлаждающей жидкости и следить за исправностью отдельных элементов (термостат, вентилятор охлаждения, помпа и другие).

Важно понимать, что если ДВС сначала застучал, а потом заклинил, тогда такой заклинивший мотор может даже показать «кулак дружбы», что является серьезнейшей поломкой. Однако если появился стук, но водитель заглушил агрегат заранее, есть шанс избежать большого количества проблем. После остановки мотора нужно отбуксировать автомобиль для осмотра на СТО. Такие действия во многих случаях позволяют существенно снизить конечную стоимость ремонта двигателя.

Читайте также:  На что обращать внимание при выборе стеклоочистителей

Почему проворачивает вкладыши коленвала: основные причины. Что делать, если провернуло шатунный влкадыш, как правильно менять вкладыши шатунов.

Что такое “кулак дружбы” двигателя автомобиля. Почему возникает данная неисправность, основные причины, которые приводят к такой поломке. Полезные советы.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.

Что следует понимать под определением “стуканул двигатель”. Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.

Почему клинят двигатели: что делать и как избежать?

Когда случается клин двигателя, нужно подумать не только о том, чтобы был произведен качественный ремонт, но и достоверно определить причину его заклинивания. В статье приведены несколько основных причин, которые помогут выявить, что стартер не справляется с проворотом коленвала из-за клина. Заодно будут рассмотрены варианты, как избежать последствий, связанных с перегревом мотора и масляным голоданием, которые часто приводят к капитальному ремонту двигателя.

Основные причины клина двигателя

Двигатель может заклинить из-за случившегося масляного голодания. Бывают случаи, что шейки коленвала при этом свариваются с вкладышами. Вторая популярная причина клина ДВС – в верхней головке поршня заклинивает пальцы поршня. Такое, конечно, может происходить по аналогичной с вкладышами причине – масляном голодании. Однако часто в клине пальца виновато неправильное соотношение его оси с осью верхней головки. Несоосность располагает к появлению перекоса. А уже вследствие перекоса возникают ограниченные места, где будет либо излишнее натяжение, либо полусухое трение. В результате имеем критическое тепловое расширение, появление задиров и, собственно, клин.

Поршень так же может заклиниваться в цилиндре из-за общего перегрева ДВС, или при ухудшении отвода тепла. Разрушенный поршень будет препятствовать нормальному перемещению шатуна и вращению коленчатого вала. Еще одна довольно популярная причина – гидроудар. Если такая проблема настигла ваш автомобиль Газель Некст в Санкт-Петербурге, то рекомендуем обратиться в автотехцентр “СТО ЛАКОН”. Доверьте ремонт Газель Некст высококвалифицированным мастерам и опытным механикам, чтобы ваш автомобиль ездил долго и без поломок. Вы останетесь довольны качеством ремонтных работ в данном автосервисе.

Есть еще несколько причин, которые можно объединить в одну группу – неквалифицированный ремонт ДВС. Возможно, что при сборке ЦПГ, коленчатого вала, были не верно выбраны тепловые зазоры. Или, к примеру, остались не отремонтированные неисправности в смазочной системе. Так же основанием для возникновения описанных ранее поломок может стать банальная неосторожность или небрежность при сборке/разборке двигателя. Какой-нибудь нерадивый рабочий может нечаянно уронить и не заметить болт или гайку во впускной тракт или цилиндр.

Не редкость, когда клин происходит из-за погнутого клапана, блокирующего нормальное движение поршня. Чаще всего этому предшествует обрыв или перескок нескольких зубьев ремня ГРМ. Стержень клапана изгибается от удара, возникшего в результате «встречи» с поршнем. Нарушается траектория движения уже деформированного клапана, он больше не способен совершать нормальные движения по направляющей. На подходе к ВМТ перемещение поршня теперь будет блокироваться. Такие же последствия будут и при рассухаривании клапана.

Как понять, что двигатель заклинило?

Первые догадки о том, что случилось заклинивание ДВС, появляются сразу же после того, как водитель услышит щелкающий звук от втягивающего реле стартера, но при этом не будет вращения коленвала. Есть вероятность, что стартер сможет выдавать щелчок, но при этом не прокручивать из-за разрядки АКБ или поломки самого стартера. Для того, чтобы четко определиться что дело именно в клине, а не в стартере, нужно попробовать провернуть коленвал вручную. Для этого можно воспользоваться одним из двух способов:

  1. При помощи ключа – ухватившись за болт крепления шкива;
  2. Провернув за колесо – вывесив одну половину ведущей оси и переключив на наибольшую передачу.

Недостатком первого способа является то, что на многих новых машинах расположение подкапотных элементов ограничивает доступ к болту шкива. Главное, при попытках вручную провернуть коленчатый вал, не переусердствовать. К примеру, не нужно пытаться сделать это при помощи буксировки машины. Такие действия могут в итоге только еще сильнее повредить двигатель.

Читайте также:  Тюнинг Лада Калина хэтчбек седан и др — процесс доработки с фото

Что сделать и как чинить заклинивший двигатель?

Допустим, двигатель действительно словил клин, и у владельца нет желания целиком его потрошить для капремонта. Тогда, ему следует снять ремень ГРМ и попробовать провернуть одну или несколько шестерен распредвала. В том случае, когда шестерня не сможет прокрутиться в направлении кручения коленвала, скорее всего, что причина клина в клапанах. При таком варианте, приступать к ремонту двигателя рекомендуется со снятия крышки клапана, головки блока цилиндров.

Возможно, что шкив коленвала не захочет вращаться вообще никуда. Тогда необходимо снять поддон для демонтажа бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. Если будут обнаружены схваченные с коленвалом и провернутые или задранные вкладыши, то одной лишь смены подшипников скольжения однозначно станет не достаточно. В таком случае рекомендуется подвергнуть проверке не один лишь масляный насос, но и продуть масло подводящие каналы. Для этого придется демонтировать коленвал и уже после этого при помощи сжатого воздуха осуществить продувку. Возможно, что нехватка смазки была спровоцирована закоксованностью канала. Если с подшипниками скольжения все оказалось нормально, нужно демонтировать и отдефектовать всю цилиндропоршневую группу.

Масляное голодание

Когда в нагруженных парах трения становится слишком мало масляной жидкости, начинается трение деталей всухую. Такая работа приводит к быстрому нагреву и перегреву деталей. Возникающее в результате нагрева расширение, в свою очередь, влечет за собой то, что тепловые зазоры уменьшаются. Так как некоторые детали изготавливаются из сравнительно мягких сплавов, то в связи с повышением рабочих температур, на них образуются локальные места оплавления. Как раз это и грозит подшипникам скольжения и шатунам коленвала.

Из-за падения давления масляной жидкости, и как следствия этого – масляного голодания – первыми выходят из строя коренные вкладыши коленчатого вала. Это происходит потому, что при работе ДВС, они получают нагружаются больше всего. Вследствие чрезмерно высокого нагрева, вкладыши и шейка вращающегося коленвала прихватываются между собой. Как результат – проворот вкладышей в постелях и возникновение явного постукивания в двигателе.

Иногда бывает, что шейка настолько сильно схватывается с вкладышем, что двигатель начинает клинить. Иначе говоря – стартер не в состоянии провернуть коленвал, из-за того, что шейка и вкладыш слишком крепко «слиплись» друг с другом.

Главные причины, из-за которых происходит падение давления масляной жидкости в моторе:

  • малая производительность масляного насоса;
  • падение уровня масла;
  • смешение масла с охлаждающей жидкостью или водой – образование эмульсии;
  • плохой состав масла, с неподходящей вязкостью;
  • забивание масляных каналов, ведущих к пальцам поршня или к вкладышам коленвала.

Это полезно: ознакомьтесь с процедурой замены масла и масляного фильтра на примере Фольксваген Пассат Б5

Не секрет, что вредно не только критическое падение уровня масла, но и когда масло наоборот наливается «с запасом». Когда уровень масла превышен, оно будет не просто подаваться куда положено, но при этом будет происходить эффект «взбивания». Такое «взбитое» масло будет перенасыщено воздухом, в результате смазка трущихся пар будет не эффективна, что так же будет приводить к перегреву деталей.

Перегрев ДВС

Слишком интенсивный нагрев влечет за собой излишнее тепловое расширение цилиндропоршневой группы. Когда сгорает ТПВС, на поршень ч отличие от цилиндра приходится гораздо большая термонагрузка. К тому же, они производятся из разного материала. Поршень, как правило алюминиевый (обладающий двойным тепловым расширением), а цилиндр – чугунный. Чем меньше становится зазор между деталями, тем сильнее вытесняется масляная пленка, и тем суше становится трение между ними. Там, где детали начинают касаться друг друга, появляются места локального перегрева. Это приводит к увеличению давления поршня на стенку цилиндра и к появлению задиров.

Еще большее тепловое расширение приводит к клину поршня, так как коэффициент трения в цилиндрах повышается. Мотор глохнет и его больше не получается завести. Иногда, после того, как мотор остыл, стартер еще может его прокрутить. Однако нормальной работы двигателя уже можно не ждать, а вести его сразу в ремонт.

Самый плохой вариант, если двигатель заглох с характерным стуком. Скорее всего, что образовался так называемый «кулак дружбы». То есть – поршень сварился с цилиндром.

Чтобы не происходило клина двигателя из-за перегрева, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  • выбирать подходящий антифриз (согласно рекомендациям завода-изготовителя);
  • периодически проверять уровень охлаждающей жидкости;
  • замечать первые признаки неполадок в термостате и помпе охлаждающей системы;
  • регулярно промывать соты радиатора.

Если будут замечены любые неполадки, связанные с системой охлаждения, следует в кратчайшие сроки их устранить. Иначе велика вероятность, что придется восстанавливать уже работу двигателя, а не охлаждающей системы. Чтобы знать, как распознать поломку двигателя и какой требуется ремонт, изучайте технические руководства по ремонту и обслуживанию автомобилей. Вполне вероятно, что ознакомившись с этими инструкциями и руководствами, вы сможете не допустить клин двигателя и другие поломки, которые могут стать большой проблемой. Удачи на дорогах!

Читайте также:  Где стоит датчик температуры охлаждающей жидкости, как проверить на неисправности и заменить

Прошу совета. Поездка в сервис закончилась поломкой двигателя.

Всем привет. Прошу совета и поделиться опытом, как поступить дальше и какие на ваш взгляд у меня шансы?

Ехал на машине, при наборе скорости, загорелась надпись “неисправность двигателя” с одновременным сбросом оборотов, машина перешла в режим ограниченной мощности. Остановился, как смог осмотрел, “криминала” не обнаружил. Позвонил в сервис, где данный автомобиль всегда обслуживался, записали на прием, попросили приехать через пар часов. Описал проблему мастеру, открыли наряд-заказ. Диагностировали лопнувший патрубок интеркуллера, произвели замену, отпустили.

Выехав за ворота, снова загорелась “неисправность двигателя”. Развернулся, приняли машину и отправили на повторную диагностику. Во время проведения работ, что-то пошло не по плану, двигатель задымил и его заклинило.
Непосредственно перед неисправностью автомобиль проходил диагностику по моей просьбе и было получено устное подтверждение исправности автомобиля с пожеланием на будущее проверить EGR.
На следующий день позвонил мастер и начал рассказывать по ситуации и предварительной стоимости ремонта, а это: одна или две турбины, вкладыши, коленвал и т.п. На мой вопрос, зачем испортили работающий авто своей диагностикой (приехал с ошибкой-добили!), ответили, что он уже был при смерти.
На мое предложение разделить работы между собой по ответственности сторон, дали отказ.
Прикладываю их объяснительную случившегося:

PS
До приезда в сервис, двигатель работал устойчиво и без посторонних звуков.
Есть подозрение, что перед работами по диагностике, когда раскручивали обороты двигателя, уровень масла не проверяли, а могли долить уже позже.
Сейчас хочу провести крайнее общение с руководителем сервиса, а при отрицательном исходе заняться подготовкой к суду.
Автомобиль Range Rover Vogue 3,6 дизель, остался обездвиженным в сервисе.

PSS
Пересмотрел и прослушал всё видео с регистратора. Все идеально видно, как я туда приехал, выехал и вернулся, как я с мастером общался и как он при сдаче отчетливо у машины рассказал только про нарекание связанное EGR. На мою просьбу заняться им сказал, что точную цену работ он не знает и приехать нужно потом т.к. загрузка.

Метки: заклинил двигатель range rover 3.6 tdv8

Комментарии 81

Ничего вы не добьетесь.

Добавил в конце поста про запись видео-аудио с регистратора.

“…На мой вопрос, зачем испортили работающий авто своей диагностикой…” — меня одного смущает такая формулировка?

Конечно же, это я написал только для сокращения количества букв в тексте. Для понимания добавил правку.

Автор заехал туда с целым КШМ, а они его превратили в заклинивший, изрядно погазовав при диагностике.
Если бы авто когда передали в сервис, и они его заглушили-завели чтоб переставить, и тут бы все сразу и случилось, вины сервиса здесь я бы не увидел.
В ходе диагностики сначала щупали патрубки, потом заглушили двс, сняли их, завели и смотрели как из них дует, и при этом пошел белый дым из выхлопной…
Не могу судить, но имхо здесь случай, если привести аналогию из медицины, когда привезли критичного больного скажем с перетонитом (воспаление апендицита), а ему диагноз обострение язвы желудка поставили и лечение соответствующее назначили. Ну а пациент возьми да и умри, помучавшись 2 часа. Это врачебная ошибка, за такое уголовка светит.

P.s. безусловно, диагностика должна все проявить, но, как указал автор, это стоит 40тр поскольку надо снять поддон двс, а для этого надо целиком чугунный V8 )) вынуть из двигательного отсека попутно разобрав ВСЮ морду. Только лонжероны с крыльями и остануться…
С сервисом пробовали говорить (я сам участвовал) типа ввиду спорности ситуации давайте вы осетра урежете и оплатим диагностику 50/50 (сервис при этом просто в кост сработает).
Но нет, не захотели…

Грамотно.
Только пациент пришел скорее с перфорацией гайморовой пазухи или воспалением легких )
И при этом, доктора 2 раза на пациенте прокатились на приемке и выдаче.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: