Выбор магнитолы 24 вольта, как подключить автомагнитолу для грузовиков и автобусов

Как подключить автомагнитолу в машине своими руками? (фото — видео инструкция)

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как подключить автомагнитолу в машине и разберу типовые ошибки подключения магнитол. Традиционно для нашего сайта, статья снабжена подробной фото и видео инструкцией.

Если вы при подключении устроите т.н. короткое замыкание это может привести к оплавлению проводов, ожогам а в крайнем случае к пожару. Пожалуйста, подключая автомагнитолу, соблюдайте осторожность, тщательно изолируйте все соединения проводов и не забывайте про предохранитель…

Для подключения магнитолы нам потребуется:

  • Сама автомагнитола, динамики и их провода
  • Нож канцелярский или спец. инструмент для снятия изоляции с проводов.
  • Изоляционная лента.
  • Предохранитель (10а-15а) и его разъем.
  • Мультиметр или контрольная лампочка.
  • Батарейка типа «крона»

Самый простой вариант – автомобиль имеет аудиоподготовку.

Аудиоподготовка – т.е. в проводке автомобиля установлены специальные разъемы, антенна и в штатных местах закреплены динамики. Для многих моделей аудиоподготовка является опцией, и многие владельцы отказываются от нее ради удешевления автомобиля при покупке, но этого делать не следует, так как установщики магнитол попросят за это намного больше денег.

При заводской аудиоподготовке, установка магнитолы сводиться к приобретению переходника между разъемами проводки и вашей магнитолой.

Переходники свободно продаются в большинстве магазинов торгующих магнитолами, но при желании сэкономить их вполне можно заказать на алиэксперсс .

Выглядят переходники вот так:

Второй по сложности вариант – автомобиль не имеет аудиоподготовки но ранее была установлена магнитола (например, кассетная).

В этом случае необходимо заменить разъем подключения магнитолы, на разъем новой (а может вам повезет и они совпадут).

Схема для подключения автомагнитолы выглядит вот так:

Скорее всего после того как вы отрежете старый разъем магнитолы (делать это лучше при снятой клемме аккумулятора). У вас будет несколько проводов и вам надо определить, откуда они, обычно надо найти постоянный плюс, плюс от зажигания, массу и динамики.

Как это делается?

— Оголяем провода при помощи канцелярского ножа и располагаем их так чтобы они не замыкали.

— Надеваем клемму на аккумулятор.

— Один вывод контрольной лампы (или мультиметра) цепляем к кузову автомобиля (массе) а вторым выводом, последовательно, касаемся каждого из оголенных проводов. Когда лампочка загорится или мультиметр покажет напряжение, поздравляю, вы нашли постоянный плюс.

— Его лучше сразу скрутить с разъемом магнитолы (обычно провод желтого цвета и на нем написано BAT +12v) и заизолировать термоусадкой или изолентой. На этом проводе обязательно устанавливается плавкий предохранитель номиналом 10-15 ампер.

— Ищем плюс с замка зажигания, для этого открываем замок до положения – «зажигание включено» и аналогично, мультиметром или лампочкой ищем нужный провод. Найденный провод необходимо соединить с красным проводом разъема магнитолы (на проводе, обычно, написано ACC+) его пока не изолируем!

Примечание (иногда этот провод соединяют с постоянным плюсом, но в этом случае магнитола будет разряжать аккумулятор, так как у нее не будет дежурного режима)

— Ищем массу, для этого отсоединяем контрольную лампу от кузова и соединяем с только что сделанной последней скруткой и последовательно соединяем второй вывод контрольки (мультиметра) с оставшимися проводами. Как только лампочка загорится (или мультиметр покажет напряжение), вы нашли «массу». Соединяем её скруткой с черным проводом разъема магнитолы (обычно он подписан gnd, ground)

— Изолируем его и плюс от замка зажигания.

Все вы можете подключить магнитолу. Если все сделано, верно, она засветиться…. Но к магнитоле надо еще подключить динамики и антенну.

Подключение динамиков.

У вас осталось 10 проводов. Один из них кабель антенны, один плюс питания антенны и 8 проводов от динамиков.

Провода от динамиков обычно идут парой, но их маркировка не всегда верна. Поэтому нам понадобится батарейка крона.

На 1-2 секунды цепляем её к паре проводов и слушаем, какой динамик щелкнет. Далее смотрим на сам динамик и снова соединяем батарейку. Если динамик пошел вперед, значит, полярность верная, и прикручиваем его + к + и – к -, в соответствии со схемой. Если динамик пошел внутрь значит, полярность ошибочна и соединяем его наоборот.

Вот вам видео как определить полярность динамика:

За полярностью следить очень важно, так как в противном случае звук в машине будет очень низкого качества!

Последовательно проверяем и соединяем все динамики, передний левый. Задний левый, задний правый, передний правый.

Подключение антенны обычно сложностей не вызывает.

Вот небольшое видео про подключение автомагнитолы, но на нем перепутаны красный и желтый цвета (правильно написано в статье):

Третий по сложности вариант – автомагнитола устанавливается в автомобиль без аудиоподготовки впервые.

Не пугайтесь, текста тут много меньше так как нет нужды определять назначение проводов. Трудоемкость выше так как мы будем прокладывать эти провода!

Схема подключения не изменяется:

  • Тянем постоянный плюс от аккумуляторной батареи, обязательно через предохранитель 10-15 ампер, проводом 2.5-4 квадрата!

Есть вариант взять постоянный плюс с прикуривателя, но как показала практика, обычно, прикуриватель запитывается проводом 1.5 квадрата и имеет предохранитель 10 ампер. В моем автомобиле, при подключении насоса для подкачки колес, и работающей магнитоле этот предохранитель сгорал!

  • Ищем под панелью (например, на блоке предохранителей или на замке зажигания) провод, где появляется плюс при включении зажигания, и соответственно, оттуда тянем провод к плюсу магнитолы, который отвечает за включение. Можно этот провод зацепить на постоянный плюс, но магнитола будет высасывать аккумулятор!
  • Прокладываем провод массы и надежно закрепляем его к кузову (например на крепление панели к кузову)
  • Устанавливаем в штатные места динамики и прокладываем их провода, обязательно соблюдая полярность!
  • Цепляем антенну и провод управления ей.

Установка магнитолы завершена, вы только что сэкономили 1.5-3 т.р.

Самый сложный вариант – автомагнитола устанавливается в автомобиль с нестандартной проводкой (грузовики и старинные автомобили).

Большинство автомагнитол рассчитаны на питание 12 вольт. На большинстве грузовых автомобилей применяется стандарт напряжения — 24 вольта, соответственно при подключении 12ти вольтовой автомагнитолы, в сеть 24 вольта, она неизбежно откажет.

Поэтому подключают автомагнитолу к одному аккумулятору, (тот который минусом прицеплен к кузову автомобиля), с его плюса тянут провод в кабину на магнитолу. Такое решение имеет место быть, но оно имеет существенный недостаток – за 1- 2 недели простоя аккумулятор сильно разрядиться и запустить двигатель без его зарядки будет невозможно!

Чтобы этого не происходило необходимо применять специальный преобразователь напряжения. Выглядит он вот так:

Читайте также:  Вариатор CVT что это такое виды вариаторов принцип работы плюсы и минусы

Обычно отказываются от памяти магнитолы и цепляют устройство вот по такой схеме:

По итогу у магнитолы не будет задействована функция памяти, но она не будет сажать аккумулятор и, самое главное, не надо протягивать нестандартный провод от аккумулятора в кабину.

Сами преобразователи продаются в интернет магазинах, как вариант рассмотрите покупку на aliexpress .

В случае со старинными автомобилями возможны нестандартные напряжения питания (6 вольт) или + на кузове автомобиля. Подключение автомагнитолы в таких автомобилях решается каждый раз индивидуально и общих рекомендаций не имеет.

На этом у меня сегодня все. Всем ровных дорог и надежным магнитол.

Как правильно подключить любую автомагнитолу к чему угодно

Чтобы при подключении магнитолы не столкнуться со сложностями или, что еще хуже, не наделать печальных ошибок, необходимо одно – четко понимать, что вы делаете. Когда есть такое понимание, уже не важно, есть ли у вас схема, распиновка, разъемы, соответствуют ли стандартам цвета проводов, китайская у вас магнитола или японская, иномарка или отечественный автопром. Точно зная, что вы делаете, вы без проблем подключите любую автомагнитолу к чему угодно – к автомобилю, блоку питания, отдельному аккумулятору, колонкам, динамикам, саббуферам и так далее. Такие знания вы и найдете в представленном материале.

Возможные исходы неверного подключения магнитолы

Для начала, так сказать, наведем немного страху. Это необходимо, чтобы убедиться в том, что неправильно подключенная автомагнитола ошибок не прощает. К сожалению, многие прибегают к поиску и изучению инструкций уже после того, как что-то пошло не так. Заискрило. Задымило. Не работает. Работает, но как-то не так, как надо.

Поэтому, вот вам десяток возможных исходов неправильного подключения магнитолы, и примерные причины, почему это происходит:

  1. Ничего не работает (неверно подключено питание).
  2. Из магнитолы пошел дымок и характерный запашок (то же самое).
  3. Экран работает, но музыка не играет (не подключены динамики).
  4. Все работает, но магнитола не поддается настройке (динамики подключены неправильно).
  5. Установленные накануне настройки на следующий день сбиваются (некорректно подключен провод «ACC».
  6. Звук динамиков – «плоский», нет толком басов (неправильно подключены динамики).
  7. Магнитола без видимой причины выключается (плохие контакты, слабые провода, не хватает напряжения).
  8. Вместе с музыкой слышны помехи (то же самое)
  9. Магнитола быстро сажает аккумулятор (некорректное подключение «+» и «ACC»).
  10. Перегорает предохранитель магнитолы (неверный номинал, перегрузка, КЗ).

На первый взгляд ничего страшного в этом списке вроде бы и нет. Но нередко бывают случаи, когда проблемы, обозначенные в пунктах 1, 2 и 10 заканчиваются пожаром. Помните – аккумуляторная батарея автомобиля (как и генератор) является серьезным источником электроэнергии. При коротких замыканиях ток, который может потечь по проводам, соответствует цифре, указанной на вашей АКБ под видом тока холодной прокрутки. То есть, 400-600 А. А чтобы поджечь проводку небольшого сечения и рядом находящиеся с ней пластмассовые вещи – достаточно и стони ампер в течение пары секунд.

Общие принципы подключения автомагнитол

Какими разными не были бы магнитолы, описанные далее общие принципы их подключения справедливы для любого случая. При этом, неважно – в автомобиль вы ее устанавливаете, где-то отдельно, китайская она или брендовая. Все нижесказанное надо учитывать.

Питание магнитолы

Для нормальной работы любой автомобильной магнитолы необходим источник постоянного напряжения. Величина этого напряжения, вопреки расхожему мнению (да и на корпусе так написано), не должна быть точно 12 В. Преобладающее большинство магнитол преспокойно работают при напряжении в диапазоне от 11 В до 15 В. Иногда можно и меньше 11 В, и больше 15 В.

Что будет, если подать на магнитолу слишком низкое напряжение? Она не включится. Если напряжение было нормальным, а потом внезапно просело, магнитола выключится. Если просадка недлительная по времени (доли секунды), то хорошая магнитола включится повторно сама. За все это отвечает встроенная система защиты.

Аналогично работает защита и от превышения допустимого напряжения. Если она есть (в китайских далеко не всегда), то при повышении напряжения выше нормы, магнитола «уйдет в защиту». Через некоторое время, если питание номинальное, она снова включится.

Внимание! Если в магнитоле такой защиты не предусмотрено, то она выйдет из строя, и может потребовать серьезного ремонта или утилизации.

Предохранитель

Является «внешней» защитой автомагнитолы. Устанавливается в разрыв плюсового провода питания. Если что-то пошло не так – случилась перегрузка, короткое замыкание – предохранитель перегорает раньше, чем большие токи, о которых говорилось выше, успеют поджечь что-нибудь ценное.

Именно поэтому правильное подключение автомагнитолы следует начинать с установки предохранителя. Он спасет вас, если вы по неосторожности, незнанию или невнимательности сделаете какую-либо ошибку. Например, часто при манипуляциях с проводкой магнитолы ненамеренно соприкасаются зачищенные провода «+» и «-».

В некоторых магнитолах этот момент более продуман. Их невозможно подключить, пока не будет вставлен предохранитель в предусмотренный на корпусе разъем. В большинстве же случаев предохранитель ставится где-то рядом с магнитолой. И не всегда подключение начинается с него.

Пару слов следует сказать о номинале предохранителя для защиты магнитолы, так как повсеместно встречающиеся советы о 10-амперном подходят не всем. Например, если у вас недорогая магнитола и стандартные динамики, то лучше установить предохранитель не на 10 А, а на 5 А. Он сработает раньше, и надежнее защитит от неприятных последствий.

Предохранитель же на 10 А нужен в тех системах, где мощность акустики стремится к 100 Вт. Соответственно, более мощная музыка требует предохранителя посерьезнее.

Подключение «-» питания магнитолы

Практически на всех магнитолах это черный провод. На схеме он подписан, как GND («земля»). Однако это вовсе не значит, что его нужно соединять с землей. Минусовый провод от магнитолы должен быть проложен напрямую к аккумуляторной батарее, и подключен к соответствующей клемме. Делается это для того, чтобы на этом участке не происходило значительное падение напряжения, и магнитола получала достаточно питания для работы на высоких мощностях.

Подключение «+» питания магнитолы

Этот провод всегда желтого цвета. А в хороших моделях он имеет отличающееся от остальных проводов сечение (как и черный). Через него на магнитолу от аккумулятора подается «+» питания. Иногда он подписан на схеме на корпусе, как «BAT», «BATTERY» и так далее.

Это означает, что данный провод ничем, кроме предохранителя, разрываться не должен. Его нельзя подключать к плюсовому проводу прикуривателя или к какому-то другому плюсовому проводу, случайно найденному в пространстве под панелью. Только напрямую к АКБ через предохранитель соответствующего номинала.

Читайте также:  BMW X1 2019-2020 фото цена и характеристики новой модели от БМВ после рестайлинга

Подключение «ACC» управляющего вывода

Самый сложный вывод у магнитолы. Какими функциями его только не наделяют. И к антенне его подключают (буква А есть же в названии). И предохранитель на него ставят. И к минусу его тоже иногда тыкают.

На самом же деле вывод «ACC» – управляющий. Через него на магнитолу подается «+» питания тогда, когда она используется по прямому назначению, то есть, для воспроизведения аудио. Когда же музыка не прослушивается, этот провод желательно размыкать. В таком режиме магнитола получает постоянное питание через желтый провод. И нужно ей это питание для того, чтобы хранить введенные ранее настройки. Энергопотребление системы, при этом, минимальное. То есть, выключенная магнитола не сажает АКБ без надобности.

Именно поэтому данный вывод желательно подключать к плюсу замка зажигания. Однако и тут есть подводные камни. Если подключить «ACC» к замку зажигания неправильно, либо сам замок окажется неправильным, то музыка будет играть только при включенном зажигании. То есть, при выключенном моторе ничего играть не будет. Чтобы такого не было, в современных замках зажигания предусмотрено положение, при котором зажигание выключено, но плюс питания через него идет.

Если такого режима в вашем автомобиле нет, либо провода такого вблизи магнитолы нет (отродясь никто на ваше ласточке не подключал магнитолы правильно), то есть, как минимум, два выхода из положения:

  1. Подключить управляющий вывод «ACC» к плюсовой клемме аккумулятора через кнопку. Так вы сможете принудительно переводить магнитолу в спящий режим. Настройки будут сохраняться, а АКБ не будет зря тратить энергию.
  2. Провод «ACC» соединить с плюсовым выводом (желтым). Так тоже настройки магнитолы будут сохраняться. Но магнитола всегда будет «бодрствовать», то есть, сажать вашу АКБ на стоянке.

Если же вы подключите «ACC» напрямую к плюсу АКБ (через предохранитель), а желтый выведете на кнопку или замок зажигания, то магнитола тоже будет работать. Но. Настройки будут сбиваться, а АКБ будет без надобности разряжаться во время стоянки.

Подключение динамиков

При подключении стандартных динамиков к любой магнитоле необходимо помнить о следующих моментах:

  1. В автомагнитоле предусмотрено четыре сигнальных выхода – передний правый, передний левый, задний правый и задний левый.
  2. На каждый выход приходится по два провода – плюс и минус.
  3. Плюсовые провода, как правило, имеют однородный цвет, а минусовые – продольную полоску.
  4. Если, например, три динамика подключить правильно, а на четвертом поменять местами плюс и минус, то он будет работать в противофазе. То есть, он будет «толкать» воздух в противоположную сторону по сравнению с остальными.
  5. Если поменять местами плюс и минус на всех динамиках – будет нормально все работать. Но только при условии, что в динамиках нет полярных электролитических конденсаторов (такие используются для срезания низких частот в пищалках и некоторых многополосных динамиках).
  6. Если неправильно подключить динамики по сторонам (задние правый и левый, и передние задний и левый), то магнитолу невозможно будет настроить по балансу и фейдеру.
  7. Соединять между собой два каких-либо канала – нельзя.
  8. Соединять минус сигнальных проводов с минусом автомобиля (массой) – категорически нельзя. Это разные минусы.
  9. Если нет разъема, то провода лучше паять, а не скручивать. Сразу будет нормально работать в обоих случаях, но со временем скрутки окислятся. Контакт нарушится, будут помехи, или вовсе канал перестанет играть.
  10. Между собой замыкать плюс и минус сигнальных каналов нельзя.

Не забудьте также убедиться в том, что ваш комплект динамиков подходит для купленной магнитолы по мощности и сопротивлению.

Подключение магнитолы со стандартным разъемом

Такими разъемами комплектуются практически все хорошие магнитолы. Но не спешите радоваться. Не всегда все так просто.

На машине есть разъем

Если на машине магнитола перед этим была установлена на такой же разъем, как и на новой модели, то проблем нет никаких. Как говорится – plug & play, то есть, подключай и играй. Если же разъем на машине есть, но он не такой, как на новой магнитоле, то есть два выхода. Придется либо менять разъем на машине, либо на магнитоле, попутно сопоставляя все провода в соответствии со схемой подключения. Как это сделать, станет понятно дальше.

На машине разъема нет

Если на магнитоле разъем есть, а на машине нет, то, опять же, есть два варианта. Первый – срезать разъем с магнитолы, и соединить провода так, как описано ниже. Второй – купить такой же разъем, соединить его правильно с проводами в машине, и просто подключить. Что лучше? Многие скажут – лучше купить разъем. Другие, немного подумав, ответят – а смысл в этом разъеме, если все-равно будут скрутки.

Однако, все же, лучше купить стандартный разъем, но к проводам в машине подсоединять его не на скрутки, а на пайку. Так выйдет дольше, но надежнее.

Подключение магнитолы без разъема

Дешевые китайские магнитолы никакими разъемами, как правило, не комплектуются. Из таких просто выходят зачищенные провода, и все. Рассмотрим, как подключить магнитолу в таком случае.

На машине есть стандартный разъем

В таких ситуациях крайне нежелательно срезать имеющийся в машине разъем, и подсоединять провода на скрутку или на пайку. Лучше купить соответствующий разъем, и подключить его к магнитоле. Тем более, что сделать это будет несложно по схеме на корпусе аппарата, и ориентируясь по цветовой маркировке проводов.

На машине разъема нет

Самый безвыходный случай, когда ни на магнитоле, ни в машине – никаких разъемов нет. Однако и тут можно идти двумя путями. Можно прикупить разъемы «папа» и «мама», и потратить некоторое время на то, чтобы подсоединить их и к магнитоле, и к проводам в машине. А можно просто соединить провода напрямую, так и оставив этот узел без каких-либо разъемов.

В таком случае ответные концы проводов зачищаются, на один из них надевается термоусадочная трубка, после чего провода спаиваются и изолируются.

Пройдемся еще раз по самим проводам и уточним некоторые, неупомянутые выше, нюансы:

  1. Провод «+» или «BAT» – подключается через предохранитель к плюсовой клемме АКБ. По стандарту он желтого цвета. Найти подходящий провод под панелью (если он не помечен), можно мультиметром. Между ним и массой заглушенного авто должно быть напряжение. Также можно протянуть новый провод.
  2. Управляющий провод «ACC» – к плюсу замка зажигания, к плюсу АКБ через кнопку, или соединяется с предыдущим. Этот провод, как правило, красный. Ответный провод проверяется мультиметром. Между ним и массой авто при соответствующих положениях замка зажигания должно появляться и пропадать напряжение.
  3. Провод «-» или «GND» – идет непосредственно на минусовую клемму АКБ. Стандартный цвет – черный. В машине он ищется аналогично – мультиметр, подключенный к найденному ранее плюсовому проводу и этому должен показать напряжение.
  4. «FL+» или «FRONT LEFT +» – плюс переднего левого динамика. Цвет обычно белый.
  5. «FL-» или «FRONT LEFT -» – минус переднего левого динамика. Цвет – белый с полоской (далее с цветами и полюсами все аналогично).
  6. «FR» или «FRONT RIGHT» – передний правый динамик. Плюс, как правило, серый, а минус – такой же, но с полоской.
  7. «RL» или «REAR LEFT» – задний левый. Провода зеленые.
  8. «RR» или «REAR RIGHT» – задний правый. Фиолетовые.
Читайте также:  Загорелась лампочка абс - 95 фото и видео что делать если лампочка АБС на приборной панели не гаснет

В завершение вкратце рассмотрим, как определить непомеченные провода в машине, которые идут на динамики. Сначала вычислим, где какой, а потом полярность.

Чтобы узнать, какие провода идут на какой динамик понадобятся любые два сигнальные провода уже подключенной к питанию и включенной магнитолы. Поочередно прикладывая их к уходящим вглубь проводам, на слух определяем, к какому динамику они приходят. Каждый раз отмечаем пару проводов маркером, изолентой, ценником и так далее.

Чтобы определить полярность проводов, идущим к динамикам, понадобится пальчиковая батарейка и помощник. Батарейку надо прикладывать к проводам, а помощник смотрит на диффузор динамика. Если плюс батарейки совпадает с плюсовым проводом динамика, то диффузор будет отклоняться наружу. Если наоборот – уходить внутрь. Опять помечаем каждый провод, если это невозможно сделать по их цвету (в машинах часто бывает самодельная проводка, и все кабели на динамики – одного цвета.

Абсолютно аналогичным образом подключаются автомагнитола к блоку питания или отдельной АКБ. Если звук, при этом, будет воспроизводиться стандартными автомобильными динамиками, то обратите внимание на их мощность и сопротивление. Если же звук будет подаваться на активные бытовые колонки, то это значения не имеет, так как в них есть свой усилитель, благодаря которому перегрузки не будет. Но это уже отдельная тема.

Видео. Как подключить автомагнитолу

Как вывести 12 вольт на камазе

Особенности установки автомагнитол

По способу установки современные автомагнитолы бывают двух видов: встраиваемые и стационарные.

  1. Встраиваемые автомагнитолы обычно комплектуются съемной лицевой панелью или специальной шторкой – устройства простые, но эффективно защищающие магнитолу от кражи.

  1. Стационарные автомагнитолы, как правило, устанавливаются производителями автомобилей еще на сборочном конвейере. От кражи их спасают оригинальная форма и нестандартные размеры.

При установке автомагнитолы своими руками нужно учитывать следующие особенности.

Во-первых, подключать магнитолу необходимо только в соответствие с инструкцией. Несоблюдение этого правила может привести к выходу её из строя или даже пожару. При этом не следует пользоваться инструкциями по установке к другим автомагнитолам, так как даже у одного производителя могут отличаться штекеры и маркировка проводов в зависимости от модели.

У большинства магнитол схема подключения имеется на верхней крышке, а типовую схему подключения автомагнитолы мы приведем ниже.

Во-вторых, нужно помнить, что проводка большинства отечественных автомобилей еще с советских времен рассчитана на установку магнитол и радиоприемников с механической настройкой, что может создать дополнительные неудобства.

Например, в «Жигулях» или «Самарах», независимо от положения ключа в замке зажигания, напряжение на провод питания автомагнитолы подается постоянно. Но при повороте ключа в замке, электрическая цепь на доли секунды размыкается, чего бывает достаточно, чтобы стереть все настройки из памяти магнитолы (если она не энергонезависимая).



Процесс установки и подключения автомагнитолы

Процесс установки автомагнитол разных типов и производителей мало чем отличается друг от друга. Для этого контейнер без магнитолы устанавливают в штатное гнездо и фиксируют, отгибая наружу металлические лепестки по его периметру.

  • В современных автомобилях для подключения автомагнитолы предусмотрен специальный разъем стандарта ISO. Все подключение в таком случае сводится к тому, что вам нужно будет вставить соединительную колодку автомагнитолы в ответный ISO разъем вашего автомобиля.
  • В более старых машинах, а также во многих отечественных авто, разъем ISO не предусмотрен конструкцией. Для установки автомагнитолы в этом случае вам придется приобрести соответствующий разъем и самостоятельно его подключить. Благо, провода на таких разъемах обычно промаркированы и подписаны.

При установке автомагнитолы полезно знать

В процессе установки и подключения магнитолы в автомобиле зачастую возникают нестандартные ситуации, которые не возможно предусмотреть ни в одной инструкции.

Так, если при установке автомагнитолы использовать штатную автомобильную антенну, то иногда длины ее провода может не хватать. Многие машины до сих пор оснащаются антеннами, рассчитанными на установку магнитол старого образца. У них антенное гнездо расположено на “хвостике” длинной всего сантиметров пятнадцать.

В этом случае можно попытаться подсоединить антенну вслепую после подключения к магнитоле всех остальных проводов. Если сделать этого не удастся, тогда, скорее всего, придется снимать консоль и втыкать штекер антенны на ощупь уже после установки автомагнитолы в контейнер.

Кстати, примерно после получаса такой «камасутры» вас, наверняка, начнут посещать мысли о покупке новой автомобильной антенны для радио.

Если возникнет необходимость вынуть автомагнитолу со съемной лицевой панелью из контейнера, для этого нужно будет по бокам от нее вставить до упора два плоских ключа, входящих в комплект с магнитолой. Но перед этим не забудьте снять лицевую панель управления – она обычно отсоединяется кнопкой «Release».

Монтаж аудио системы на КамАЗ 490 и 280

Обратите внимание, что подключить аудио можно не только на приборной панели, но и в верхнем отсеке, где тоже имеется электропроводка.

Вам потребуются следующие комплектующие:

  • магнитола, можно выбрать «короткую» без дисков, рассчитанную только для флешек;
  • преобразователь напряжения с 24В на 12В;
  • антенна;
  • колонки обычно на 200 ватт;
  • комплект проводов;
  • полка, если отсутствует удобное место для крепления.

Прежде чем интересоваться, как подключить магнитолу в КамАЗе без преобразователя, учтите. Преобразователь напряжения будет более желательным выбором, чем прямое подсоединение аудиосистемы к аккумулятору, такая установка приводит к снижению его эксплуатационного ресурса. Отверстия к колонкам, например, в КамАЗ 280, обычно в кабине предусмотрены, но далеко не всегда имеется разводка, по этой причине отдельные работы придется выполнять самостоятельно.

Читайте также:  Материалы для шумоизоляции автомобиля своими руками

Процесс инсталляции:

  • сначала устанавливается переходник – на вход подается 24 В, с выхода получают 12 В, которые подаются на устройство (устанавливают в месте при наличии сквозняка, чтобы исключить перегрев);
  • подсоедините к устройству «массу», «минус» и один динамик для проверки;
  • после этого подсоедините второй динамик;
  • подсоедините антенну;
  • сделайте монтаж устройства и прикрепите.

Обратите внимание, что обычно проблему составляет подключение «массы», как это можно сделать наиболее простым способом. Кнопка массы находится вне кабины, дополнительно кнопка делается и в кабине, клеммы этих кнопок соединяются. Соответственно, для подключения массы и минуса будет ее проще всего взять с кнопки, находящейся в кабине. Перед инсталляцией аудиоустройства не мешает убедиться, что обе кнопки массы работают без сбоев.

Установка не займет много времени, если перед началом работ ознакомиться с фото инструкцией. Процесс монтажа аудио не требует особой квалификации, мастер только должен четко представлять процесс, что ему нужно сделать. Перечисленные действия полностью отражают последовательность работ, по этой причине достаточно разобраться в них, чтобы самостоятельно провести полный монтаж аудиосистемы.

Автомагнитолы для грузовика

Неувязка состоит в том, что в грузовых автомобилях штатные места, предусмотренные для установки автомагнитолы, имеют выход с напряжением 24 вольта. А большая часть производящихся в мире автомагнитол имеют вход 12 вольт.

  • Приёмники на 24В в продаже найти довольно сложно. Поэтому, перед тем, как автомагнитолу подключить, и сделать это своими руками, вам понадобится инструкция, которая поможет вам правильно выйти из этой ситуации.
  • Итак, вы находитесь в магазине, где продаются автомагнитолы — подключить в КАМАЗе можно хоть какой понравившийся для вас приёмник, даже 12-ти вольтовый. Для этого есть два пути.
  • 1-ый из их подразумевает внедрение 1-го из 2-ух, имеющихся в грузовике аккумов. Но таковой вариант можно рассматривать только как временный.
  • Если вы не желаете иметь трудности в виде стремительно садящегося аккума, и даже вышедшей из строя автомагнитолы, лучше сходу подключить её как следует. А нужно использовать для этого особый адаптер.
  • Ещё этот устройство именуют преобразователем тока. В любом магазине, торгующем авто девайсами, в продаже имеется масса адаптеров от разных производителей.

Стоимость преобразователей может существенно варьироваться (от одной, до трёх тыщ рублей), но их сущность от этого не изменяется.

Для установки для вас пригодится некоторое количество видов отвёрток, тестер, изолента, ну и, конечно, эл схема подключения автомагнитолы. Схема обычно прилагается к приёмнику, а если нет – для вас поможет видео.

Подключение

Читайте:

1-ое, что необходимо сделать – это направить внимание, какое крепление на панели предвидено для автомагнитолы. Большая часть приёмников универсальны, их крепления и размеры должны соответствовать эталонам ISO.

Выбираем и подключаем магнитолу на 24 Вольта для большегрузных автомобилей

Самая простая акустическая система любого автомобиля состоит из двух колонок и магнитолы. Для получения качественного воспроизведения необходимо дополнительно установить внешний усилитель мощности, сабвуфер и несколько колонок. Управление всеми устройствами осуществляется с помощью автомагнитолы.
Наибольшим спросом пользуется техника таких компаний как: JVC, Pioneer, Sony и Alpine.

Если больших требований к звуку нет, то можно установить ресиверы ниже в ценовом диапазоне по сравнению со знаменитыми компаниями: Prology, SUPRA, Mystery, Prology, SUPRA.

Если устанавливать качественную акустическую систему, то все компоненты должны относиться к одному классу. Дорогая магнитола и дешевые колонки не создадут качественный звук.

Выбирая автомагнитолу, следует учесть следующие характеристики:

  1. Чем больше мощность выходного сигнала, тем больше возможностей получить от акустической системы максимум, на что она способна. Хотя производители заявляют, что мощность встроенного усилителя составляет 4×50 Вт, но это нереальные цифры, и номинальная мощность будет не более 10-15 ВТ. Во встроенном усилителе разница в мощности не сильно ощущается. Для получения более мощного звука следует покупать внешний усилитель. Он улучшит качество звучания, не будет слышно хрипов и посторонних звуков при любом уровне громкости.
  2. Одним из показателей, на которые следует обращать внимание при выборе автомагнитолы, являются шумы. Соотношение между сигналом и шумом должно превышать 90 дБ. Звук будет звучать чище и качественнее, если этот показатель будет выше.
  3. Следующим параметром, который нужно учитывать при выборе, является типоразмер корпуса устройства. Для универсальности и удобства монтажа все автомагнитолы имеют один из стандартных размеров. Более распространены автомобильные магнитолы, имеющие размер 1 DIN. Выпускаются аппараты большего размера – 2 DIN. У них экран больше по диагонали, имеют расширенный функционал. Благодаря большим размерам корпуса, возможна установка дополнительных модулей: ТВ-тюнера, GPS-навигатора.
  4. Тюнер должен иметь чувствительность меньше чем 1 мкв. Это важно для автотранспорта, который часто находится за пределами городской зоны, где слабый радиосигнал. При желании слушать УКВ диапазон следует уточнить о поддержке его магнитолой, не всех моделей ресивера есть такая возможность.
  5. От количества каналов зависит, сколько колонок можно установить в машине. Магнитола с двумя каналами позволяет установку двух динамиков, с четырьмя – 4. Магнитола с пятью каналами дает возможность установить не только 4 колонки, но и сабвуфер. Лучше покупать автомагнитолу с большим количеством каналов, чтобы при возникновении желания усовершенствовать систему акустики авто, не нужно было покупать новое устройство для воспроизведения.
  6. Эквалайзеры и срезы. С помощью эквалайзера регулируется баланс уровня по тылу и фронту, можно настроить тембр звука. От количества полос эквалайзера зависит точность настройки воспроизводимого звука. Устройства более высокого класса имеют возможность настройки фильтров высоких и низких частот. С их помощью можно настроить динамики в дверях и динамики высоких часто в стойках, называемые пищалками, под свой вкус.
  7. Удобство и комфорт при эксплуатации. Простота интерфейса, выбор цвета подсветки монитора, дизайн кнопок управления. При современном развитии техники, важно, наличие USB-разъема, позволяющего подключать различные девайсы, а также разъема для карты памяти SD. Это позволяет прослушивать музыку с внешних носителей.
  8. Связь с мобильным телефоном. Некоторые модели имеют возможность подключаться к телефону и воспроизводить аудиофайлы из его памяти. При подключении телефона, разговор можно слушать через колонки машины.

Обзор лучших моделей

Автомагнитолами 24 Вольта оборудуют грузовой автотранспорт, автобусы, а также другие транспортные средства, бортовая сеть которых выдает 24 В.

Преимущество этих устройств перед магнитолами 12В в том, что нет необходимости в установке дополнительных специальных преобразователей, снижающих напряжение. Применение трансформаторов влияет на качество звучания.

С течением времени они часто перегреваются и выходят из строя. Кроме того, преобразователи отрицательно влияют на аккумулятор.

Читайте также:  Покраска литых дисков своими руками как самому покрасить диски автомобиля

Ниже приведены несколько моделей автомагнитол 24 вольта.

SUPRA SFD-1224U

Данный аппарат имеет возможность читать SD-карты памяти, благодаря наличию соответствующего разъема. Также есть ISO-разъема. Придает устройству привлекательный внешний вид хорошая подсветка. К недостаткам можно отнести отсутствие кнопки, приглушающей звук, ненадежность крепления некоторых пластмассовых деталей.

Автомагнитола оснащена монохромным экраном, USB-портом. На передней панели есть аудио вход. Типоразмер стандартный — 1 DIN, максимальная мощность — 4х50 Вт. Питание от сети напряжением 12 В или 24 В. Радиотюнер может принимать до 30 станций в диапазоне FM/AM. Есть пульт дистанционного управления (автор видео — Андрей Гор).

Ролсен RSR-102B24

Данное устройство китайского производства имеет гарантийный срок 1 год. Низкая стоимость позволяет использовать автомагнитолу в качестве временного проигрывателя. Оснащена портом USB, возможно чтение карт памяти и воспроизведение информации с различных носителей. Имеется подсветка синего цвета, типоразмер — 1 DIN. Для питания необходимо напряжение 24 В.

Встроенный усилитель имеет выходную мощность 4х45 Вт. Экран – монохромный. Устройство оснащено радиотюнером, запоминает до 18 станций FM. Есть проигрыватель MP3. Разъем USB находится на панели впереди, что облегчает подключение различных гаджетов.

JVC KD-Ree

Индийская магнитола с поддержкой русского языка имеет стандартный типоразмер 1 DIN, читает диски CD/MP3, есть разъем для USB. Передняя панель снимается. Есть трехполосный эквалайзер, поддерживает Айфон/Айпод и другие устройства. Плюсом устройства является наличие блютуза, поддержка тегов ID3. В автомагнитолу встроен радиотюнер RDS. Монитор монохромный.

Пионер AVH-X4600

Это устройство высокого класса является мультимедийной станцией с увеличенным типоразмером 2 DIN. Автомагнитола оснащена ЖК дисплеем WVGA с диагональю 7 дюймов. Экран подсвечивается. Есть порт USB, воспроизведение CD/MP3/DVD дисков и другое.

Среди плюсов можно назвать наличие режима IPP радио. Габариты: высота – 100 мм, ширина — 178 мм, глубина – 157 мм. На передней панели находится мини-джек AV, AUX. Есть радиотюне RDS. Управление осуществляется с рулевого колеса. Поддерживает Айподы/Айфоны, работает с платформой Андроид.

Аппарат оборудован отдельным выходом на сабвуфер.

RedPower 18068 HD

Данное устройство входит в высокий ценовой сегмент. Устанавливается штатно на Мерседесы. Аппарат легко устанавливается на штатное место. Для подключения используется оригинальная проводка. Имеет типоразмер 2 DIN.

Оборудована магнитола Hi-FI аудио системой, мультитачным монитором с диагональю 8 дюймов, GPS/Глонасс-навигатором и многим другим.

Есть возможность чтения с носителей MP3/CD/DVD, встроенный радиотюнер RDS. Управлять можно с помощью инфракрасного пульта управления или кнопками на рулевой колонке.

Есть линейные входы с отдельным выходом на сабвуфер и USB разъем (автор видео — Redpower Evgeny).

Перечисленные автомагнитолы 24 Вольта для грузовиков можно устанавливать самостоятельно. Перед установкой следует внимательно изучить инструкции, как установить и подключить магнитолу на 24 Вольта.

Пошаговая инструкция по подключению

Проблема установки автомагнитолы в грузовом транспорте состоит в том, что производители предусмотрели выход для подключения проигрывателя напряжение 24 В.

Большинство выпускаемых магнитол для автомобиля рассчитаны на 12 В. Найти аппарат на 24 В довольно сложно, тем более, если выбирать с определенными характеристиками. Выход есть.

Главное, иметь инструкцию по подключению своими руками магнитолы на 12 В к бортовой 24-вольтной сети.

Если принято решение об установке на грузовик 12-вольтового аппарата, можно выбирать любую понравившуюся модель.

Есть два выхода:

  1. В сети на 24 В установлено два аккумулятора. Можно подключиться к одному из них. Но это временный вариант, так как аккумулятор будет быстро разряжаться, а устройство даже может выйти из строя.
  2. Для подключения автомагнитолы на 12 В к бортовой сети на 24 В нужно использовать специальный адаптер. Эти приборы называют преобразователями тока. Найти такой адаптер можно в любом магазине, торгующим аксессуарами для автомобиля. На рынке большое количество преобразователей. Цена их может быть разной в зависимости от производителя.

Как правильно подключить любую автомагнитолу к чему угодно

Чтобы при подключении магнитолы не столкнуться со сложностями или, что еще хуже, не наделать печальных ошибок, необходимо одно – четко понимать, что вы делаете. Когда есть такое понимание, уже не важно, есть ли у вас схема, распиновка, разъемы, соответствуют ли стандартам цвета проводов, китайская у вас магнитола или японская, иномарка или отечественный автопром. Точно зная, что вы делаете, вы без проблем подключите любую автомагнитолу к чему угодно – к автомобилю, блоку питания, отдельному аккумулятору, колонкам, динамикам, саббуферам и так далее. Такие знания вы и найдете в представленном материале.

Возможные исходы неверного подключения магнитолы

Для начала, так сказать, наведем немного страху. Это необходимо, чтобы убедиться в том, что неправильно подключенная автомагнитола ошибок не прощает. К сожалению, многие прибегают к поиску и изучению инструкций уже после того, как что-то пошло не так. Заискрило. Задымило. Не работает. Работает, но как-то не так, как надо.

Поэтому, вот вам десяток возможных исходов неправильного подключения магнитолы, и примерные причины, почему это происходит:

  1. Ничего не работает (неверно подключено питание).
  2. Из магнитолы пошел дымок и характерный запашок (то же самое).
  3. Экран работает, но музыка не играет (не подключены динамики).
  4. Все работает, но магнитола не поддается настройке (динамики подключены неправильно).
  5. Установленные накануне настройки на следующий день сбиваются (некорректно подключен провод «ACC».
  6. Звук динамиков – «плоский», нет толком басов (неправильно подключены динамики).
  7. Магнитола без видимой причины выключается (плохие контакты, слабые провода, не хватает напряжения).
  8. Вместе с музыкой слышны помехи (то же самое)
  9. Магнитола быстро сажает аккумулятор (некорректное подключение «+» и «ACC»).
  10. Перегорает предохранитель магнитолы (неверный номинал, перегрузка, КЗ).

На первый взгляд ничего страшного в этом списке вроде бы и нет. Но нередко бывают случаи, когда проблемы, обозначенные в пунктах 1, 2 и 10 заканчиваются пожаром. Помните – аккумуляторная батарея автомобиля (как и генератор) является серьезным источником электроэнергии. При коротких замыканиях ток, который может потечь по проводам, соответствует цифре, указанной на вашей АКБ под видом тока холодной прокрутки. То есть, 400-600 А. А чтобы поджечь проводку небольшого сечения и рядом находящиеся с ней пластмассовые вещи – достаточно и стони ампер в течение пары секунд.

Общие принципы подключения автомагнитол

Какими разными не были бы магнитолы, описанные далее общие принципы их подключения справедливы для любого случая. При этом, неважно – в автомобиль вы ее устанавливаете, где-то отдельно, китайская она или брендовая. Все нижесказанное надо учитывать.

Питание магнитолы

Для нормальной работы любой автомобильной магнитолы необходим источник постоянного напряжения. Величина этого напряжения, вопреки расхожему мнению (да и на корпусе так написано), не должна быть точно 12 В. Преобладающее большинство магнитол преспокойно работают при напряжении в диапазоне от 11 В до 15 В. Иногда можно и меньше 11 В, и больше 15 В.

Читайте также:  Стоит ли покупать Ладу Весту, Проблемы Лады Весты

Что будет, если подать на магнитолу слишком низкое напряжение? Она не включится. Если напряжение было нормальным, а потом внезапно просело, магнитола выключится. Если просадка недлительная по времени (доли секунды), то хорошая магнитола включится повторно сама. За все это отвечает встроенная система защиты.

Аналогично работает защита и от превышения допустимого напряжения. Если она есть (в китайских далеко не всегда), то при повышении напряжения выше нормы, магнитола «уйдет в защиту». Через некоторое время, если питание номинальное, она снова включится.

Внимание! Если в магнитоле такой защиты не предусмотрено, то она выйдет из строя, и может потребовать серьезного ремонта или утилизации.

Предохранитель

Является «внешней» защитой автомагнитолы. Устанавливается в разрыв плюсового провода питания. Если что-то пошло не так – случилась перегрузка, короткое замыкание – предохранитель перегорает раньше, чем большие токи, о которых говорилось выше, успеют поджечь что-нибудь ценное.

Именно поэтому правильное подключение автомагнитолы следует начинать с установки предохранителя. Он спасет вас, если вы по неосторожности, незнанию или невнимательности сделаете какую-либо ошибку. Например, часто при манипуляциях с проводкой магнитолы ненамеренно соприкасаются зачищенные провода «+» и «-».

В некоторых магнитолах этот момент более продуман. Их невозможно подключить, пока не будет вставлен предохранитель в предусмотренный на корпусе разъем. В большинстве же случаев предохранитель ставится где-то рядом с магнитолой. И не всегда подключение начинается с него.

Пару слов следует сказать о номинале предохранителя для защиты магнитолы, так как повсеместно встречающиеся советы о 10-амперном подходят не всем. Например, если у вас недорогая магнитола и стандартные динамики, то лучше установить предохранитель не на 10 А, а на 5 А. Он сработает раньше, и надежнее защитит от неприятных последствий.

Предохранитель же на 10 А нужен в тех системах, где мощность акустики стремится к 100 Вт. Соответственно, более мощная музыка требует предохранителя посерьезнее.

Подключение «-» питания магнитолы

Практически на всех магнитолах это черный провод. На схеме он подписан, как GND («земля»). Однако это вовсе не значит, что его нужно соединять с землей. Минусовый провод от магнитолы должен быть проложен напрямую к аккумуляторной батарее, и подключен к соответствующей клемме. Делается это для того, чтобы на этом участке не происходило значительное падение напряжения, и магнитола получала достаточно питания для работы на высоких мощностях.

Подключение «+» питания магнитолы

Этот провод всегда желтого цвета. А в хороших моделях он имеет отличающееся от остальных проводов сечение (как и черный). Через него на магнитолу от аккумулятора подается «+» питания. Иногда он подписан на схеме на корпусе, как «BAT», «BATTERY» и так далее.

Это означает, что данный провод ничем, кроме предохранителя, разрываться не должен. Его нельзя подключать к плюсовому проводу прикуривателя или к какому-то другому плюсовому проводу, случайно найденному в пространстве под панелью. Только напрямую к АКБ через предохранитель соответствующего номинала.

Подключение «ACC» управляющего вывода

Самый сложный вывод у магнитолы. Какими функциями его только не наделяют. И к антенне его подключают (буква А есть же в названии). И предохранитель на него ставят. И к минусу его тоже иногда тыкают.

На самом же деле вывод «ACC» – управляющий. Через него на магнитолу подается «+» питания тогда, когда она используется по прямому назначению, то есть, для воспроизведения аудио. Когда же музыка не прослушивается, этот провод желательно размыкать. В таком режиме магнитола получает постоянное питание через желтый провод. И нужно ей это питание для того, чтобы хранить введенные ранее настройки. Энергопотребление системы, при этом, минимальное. То есть, выключенная магнитола не сажает АКБ без надобности.

Именно поэтому данный вывод желательно подключать к плюсу замка зажигания. Однако и тут есть подводные камни. Если подключить «ACC» к замку зажигания неправильно, либо сам замок окажется неправильным, то музыка будет играть только при включенном зажигании. То есть, при выключенном моторе ничего играть не будет. Чтобы такого не было, в современных замках зажигания предусмотрено положение, при котором зажигание выключено, но плюс питания через него идет.

Если такого режима в вашем автомобиле нет, либо провода такого вблизи магнитолы нет (отродясь никто на ваше ласточке не подключал магнитолы правильно), то есть, как минимум, два выхода из положения:

  1. Подключить управляющий вывод «ACC» к плюсовой клемме аккумулятора через кнопку. Так вы сможете принудительно переводить магнитолу в спящий режим. Настройки будут сохраняться, а АКБ не будет зря тратить энергию.
  2. Провод «ACC» соединить с плюсовым выводом (желтым). Так тоже настройки магнитолы будут сохраняться. Но магнитола всегда будет «бодрствовать», то есть, сажать вашу АКБ на стоянке.

Если же вы подключите «ACC» напрямую к плюсу АКБ (через предохранитель), а желтый выведете на кнопку или замок зажигания, то магнитола тоже будет работать. Но. Настройки будут сбиваться, а АКБ будет без надобности разряжаться во время стоянки.

Подключение динамиков

При подключении стандартных динамиков к любой магнитоле необходимо помнить о следующих моментах:

  1. В автомагнитоле предусмотрено четыре сигнальных выхода – передний правый, передний левый, задний правый и задний левый.
  2. На каждый выход приходится по два провода – плюс и минус.
  3. Плюсовые провода, как правило, имеют однородный цвет, а минусовые – продольную полоску.
  4. Если, например, три динамика подключить правильно, а на четвертом поменять местами плюс и минус, то он будет работать в противофазе. То есть, он будет «толкать» воздух в противоположную сторону по сравнению с остальными.
  5. Если поменять местами плюс и минус на всех динамиках – будет нормально все работать. Но только при условии, что в динамиках нет полярных электролитических конденсаторов (такие используются для срезания низких частот в пищалках и некоторых многополосных динамиках).
  6. Если неправильно подключить динамики по сторонам (задние правый и левый, и передние задний и левый), то магнитолу невозможно будет настроить по балансу и фейдеру.
  7. Соединять между собой два каких-либо канала – нельзя.
  8. Соединять минус сигнальных проводов с минусом автомобиля (массой) – категорически нельзя. Это разные минусы.
  9. Если нет разъема, то провода лучше паять, а не скручивать. Сразу будет нормально работать в обоих случаях, но со временем скрутки окислятся. Контакт нарушится, будут помехи, или вовсе канал перестанет играть.
  10. Между собой замыкать плюс и минус сигнальных каналов нельзя.
Читайте также:  Как установить Блютуз в машину или подключить USB к магнитоле

Не забудьте также убедиться в том, что ваш комплект динамиков подходит для купленной магнитолы по мощности и сопротивлению.

Подключение магнитолы со стандартным разъемом

Такими разъемами комплектуются практически все хорошие магнитолы. Но не спешите радоваться. Не всегда все так просто.

На машине есть разъем

Если на машине магнитола перед этим была установлена на такой же разъем, как и на новой модели, то проблем нет никаких. Как говорится – plug & play, то есть, подключай и играй. Если же разъем на машине есть, но он не такой, как на новой магнитоле, то есть два выхода. Придется либо менять разъем на машине, либо на магнитоле, попутно сопоставляя все провода в соответствии со схемой подключения. Как это сделать, станет понятно дальше.

На машине разъема нет

Если на магнитоле разъем есть, а на машине нет, то, опять же, есть два варианта. Первый – срезать разъем с магнитолы, и соединить провода так, как описано ниже. Второй – купить такой же разъем, соединить его правильно с проводами в машине, и просто подключить. Что лучше? Многие скажут – лучше купить разъем. Другие, немного подумав, ответят – а смысл в этом разъеме, если все-равно будут скрутки.

Однако, все же, лучше купить стандартный разъем, но к проводам в машине подсоединять его не на скрутки, а на пайку. Так выйдет дольше, но надежнее.

Подключение магнитолы без разъема

Дешевые китайские магнитолы никакими разъемами, как правило, не комплектуются. Из таких просто выходят зачищенные провода, и все. Рассмотрим, как подключить магнитолу в таком случае.

На машине есть стандартный разъем

В таких ситуациях крайне нежелательно срезать имеющийся в машине разъем, и подсоединять провода на скрутку или на пайку. Лучше купить соответствующий разъем, и подключить его к магнитоле. Тем более, что сделать это будет несложно по схеме на корпусе аппарата, и ориентируясь по цветовой маркировке проводов.

На машине разъема нет

Самый безвыходный случай, когда ни на магнитоле, ни в машине – никаких разъемов нет. Однако и тут можно идти двумя путями. Можно прикупить разъемы «папа» и «мама», и потратить некоторое время на то, чтобы подсоединить их и к магнитоле, и к проводам в машине. А можно просто соединить провода напрямую, так и оставив этот узел без каких-либо разъемов.

В таком случае ответные концы проводов зачищаются, на один из них надевается термоусадочная трубка, после чего провода спаиваются и изолируются.

Пройдемся еще раз по самим проводам и уточним некоторые, неупомянутые выше, нюансы:

  1. Провод «+» или «BAT» – подключается через предохранитель к плюсовой клемме АКБ. По стандарту он желтого цвета. Найти подходящий провод под панелью (если он не помечен), можно мультиметром. Между ним и массой заглушенного авто должно быть напряжение. Также можно протянуть новый провод.
  2. Управляющий провод «ACC» – к плюсу замка зажигания, к плюсу АКБ через кнопку, или соединяется с предыдущим. Этот провод, как правило, красный. Ответный провод проверяется мультиметром. Между ним и массой авто при соответствующих положениях замка зажигания должно появляться и пропадать напряжение.
  3. Провод «-» или «GND» – идет непосредственно на минусовую клемму АКБ. Стандартный цвет – черный. В машине он ищется аналогично – мультиметр, подключенный к найденному ранее плюсовому проводу и этому должен показать напряжение.
  4. «FL+» или «FRONT LEFT +» – плюс переднего левого динамика. Цвет обычно белый.
  5. «FL-» или «FRONT LEFT -» – минус переднего левого динамика. Цвет – белый с полоской (далее с цветами и полюсами все аналогично).
  6. «FR» или «FRONT RIGHT» – передний правый динамик. Плюс, как правило, серый, а минус – такой же, но с полоской.
  7. «RL» или «REAR LEFT» – задний левый. Провода зеленые.
  8. «RR» или «REAR RIGHT» – задний правый. Фиолетовые.

В завершение вкратце рассмотрим, как определить непомеченные провода в машине, которые идут на динамики. Сначала вычислим, где какой, а потом полярность.

Чтобы узнать, какие провода идут на какой динамик понадобятся любые два сигнальные провода уже подключенной к питанию и включенной магнитолы. Поочередно прикладывая их к уходящим вглубь проводам, на слух определяем, к какому динамику они приходят. Каждый раз отмечаем пару проводов маркером, изолентой, ценником и так далее.

Чтобы определить полярность проводов, идущим к динамикам, понадобится пальчиковая батарейка и помощник. Батарейку надо прикладывать к проводам, а помощник смотрит на диффузор динамика. Если плюс батарейки совпадает с плюсовым проводом динамика, то диффузор будет отклоняться наружу. Если наоборот – уходить внутрь. Опять помечаем каждый провод, если это невозможно сделать по их цвету (в машинах часто бывает самодельная проводка, и все кабели на динамики – одного цвета.

Абсолютно аналогичным образом подключаются автомагнитола к блоку питания или отдельной АКБ. Если звук, при этом, будет воспроизводиться стандартными автомобильными динамиками, то обратите внимание на их мощность и сопротивление. Если же звук будет подаваться на активные бытовые колонки, то это значения не имеет, так как в них есть свой усилитель, благодаря которому перегрузки не будет. Но это уже отдельная тема.

Видео. Как подключить автомагнитолу

Комплексная диагностика автомобиля в Люберцах

Техцентр Varaosa

“Качество нашей работы – это ваше спокойствие за рулем”

Официальный Дилер

Наша компания – официальный представитель производителей автомобильных масел: Shell, Liqui moly, Mobil, Castrol, LUKOIL.

Имеем долгосрочные взаимоотношения с производителями, что позволяет предложить оптимальное решение ценовой политики для долгосрочных партнерских отношений.

Наши преимущества

Заботимся о комфорте наших клиентов

Ожидайте с комфортом

Наш автотехцентр оборудован комфортной зоной ожидания для клиентов. Пока ваш автомобиль ремонтируют, вы можете отдохнуть на удобном диване, наблюдая за ремонтом, воспользоваться Wi-Fi и выпить ароматный кофе.

Сохранение заводской гарантии

VARAOSA – сертифицированный технический центр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Обслуживая у нас автомобиль, вы сохраняете заводскую гарантию и гарантию дилера

Наше портфолио

Технический центр VARAOSA работает с 2014 года. За это время мы заслужили репутацию надежного и качественного сервиса. Нас рекомендуют как для выполнения регулярного ТО, слесарного ремонта, так и для капитального ремонта рулевых реек и насосов ГУР, ДВС.

Читайте также:  Замена шруса на ВАЗ-2114: пошаговая инструкция

Подъемники

Для качественного ремонта и диагностики ходовой части автомобилей мы используем подъемники компании Nordberg (двухстоечные и четырехстоечный), которые выдерживают значительные нагрузки. Подъемники данной компании обеспечивают максимальную безопасность автомобиля.

Стенд развал-схождения

Стенд развал-схождения от Ravaglioli позволяет точно и быстро регулировать углы установки колес. Программное обеспечение для регулировки угла колес имеет расширенные функции, что исключает любые неточности.

Специнструменты для ремонта авто

Для обслуживания и ремонта наш технический центр использует только профессиональный слесарный инструмент, а также применяем спец. инструмент для выполнения сложных ремонтов.

Компьютерная диагностика

При появлении проблем, связанных с электрооборудованием двигателя, выполняется компьютерная диагностика. Первичная компьютерная диагностика производится с помощью многофункционального сканера LAUNCH X-431 PRO. Если требуется дополнительная, более глубокая диагностика, то подключается оригинальный прибор (дилерский сканер).

Шиномонтаж

Наши специалисты могут быстро заменить шины и диски, которые всегда есть в наличии. Также предоставляем услугу по ремонту стальных, легкосплавных дисков с применением специального станка для правки дисков, а в некоторых случаях применяем к аргоно-дуговую сварку. Выполняем ремонт шин от установки жгута до вулканизации, балансировку колес колес проводим на современном и самом точном оборудовании компании Hoffman.

Услуги которые мы предоставляем

  • Диагностика автомобиля перед продажей/покупкой
  • Диагностика автомобиля сканером launch
  • Диагностика двигателя
  • Диагностика подвески/ходовой
  • Замер компресии в двигателе
  • Комплексная диагностика
  • Компьютерная диагностика автомобиля
  • Сброс ошибок автомобиля

Запись на ремонт

КАЧЕСТВЕННАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА – ЭТО ВАШЕ СПОКОЙСТВИЕ ЗА РУЛЕМ!

Комплексная диагностика автомобиля перед покупкой, необходима для того, чтобы удостовериться в его исправности или неисправности. Своими силами осуществить качественный осмотр невозможно, так как для этого необходимо иметь дорогостоящее оборудование и владеть специальными навыками. Поэтому детальное обследование авто лучше доверить профессионалам в автосервисе. Varaosa.ru оказывает услуги по диагностике автомобиля перед покупкой в Люберцах и близлежащих районах: Новокосино, Котельниках, Томилино, Малаховке, Некрасовке, Лыткарино, Жуковском, Железнодорожном, Коренево, ЮВАО

Что включает обследование в автотехцентре?

Полный осмотр авто перед покупкой в Varaosa.ru состоит из скрупулёзной проверки всех его основных частей, узлов, деталей и систем. Продолжительность диагностических процедур составляет до 2 часов.
Диагностические процедуры включают в себя:

  • Двигателя;
  • Комплексная диагностика
  • Передней подвески
  • Задней подвески.
    Цена диагностики автомобиля перед покупкой
    Стоимость полной проверки авто можно посмотреть на сайте нашего автосервиса или уточнить их по телефону.

Выгоды от обращения в Varaosa.ru:

• Диагностика проводится квалифицированным персоналом с многолетним опытом работы;

  • Для диагностики применяется проверенное надёжное оборудование;
  • Доступные цены на услуги;
  • Предоставление отчёта с результатами диагностики

Записаться на комплексную диагностику, а также проконсультироваться со специалистами можно по телефону автосервиса: 8(495)783-89-82

Некоторые цены на наши услуги

  • ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКСНУЮ ДИАГНОСТИКУ
Легко­вые Кроссо­веры Преми­ум-­класс
Диагностика автомобиля перед продажей/покупкой от 3000 р. от 3000 р. от 3000 р.
Диагностика автомобиля сканером launch от 1000 р. от 1000 р. от 1000 р.
Диагностика двигателя от 1000 р. от 1000 р. от 1000 р.
Диагностика подвески/ходовой от 500 р. от 500 р. от 500 р.
Замер компресии в двигателе от 1000 р. от 1500 р. от 2000 р.
Комплексная диагностика от 3000 р. от 3000 р. от 3000 р.
Компьютерная диагностика автомобиля от 1000 р. от 1000 р. от 1000 р.
Сброс ошибок автомобиля от 1000 р. от 1000 р. от 1000 р.

Как мы работаем

Получение заявки и назначение времени

Запись производится как по телефону так и на сайте компании, на удобное для клиента время.

Определяем перечень работ

Перечень работ определяется с мастером консультантом после проведения комплексной диагностики.

Проведение работы

В назначенное время клиент передает мастеру консультанту автомобиль, после чего в комфортной зоне ожидания наблюдает за процессом выполнения ремонтных работ с помощью системы видеонаблюдения.

Зона ожидания оборудована удобными диванами и вендинговыми аппаратами и телевизором.

Получение исправного автомобиля

По окончанию работ автомобиль передается клиенту с полным комплектом документов и дополнительными рекомендациями по обслуживанию автомобиля.

Выездная диагностика автомобиля в Москве

**Выездная проверка осуществляется партнером. Стоимость диагностики зависит от региона и класса автомобиля. Минимальная цена услуги для регионов — 2600 ₽, для Москвы и Санкт-Петербурга — 3500 ₽. Более подробную информацию вам сообщит оператор.

Риски при самостоятельном подборе автомобиля

Ремонт элементов — от 10 000 ₽ Нарушена геометрия кузова — сдавать авто в утиль.

Проблемы с кузовом

Ржавчина, не заводская окраска, нарушение геометрии. Первое сигнализирует о приближающейся смерти ТС. Второе – о возможных ремонтах. Третье – о серьезных авариях.

Ремонт двигателя — от 60 000 ₽ Покупка нового мотора — до 50% от стоимости машины.

Неисправность двигателя

Один из самых серьезных и дорогих дефектов автомобиля. Если бывший владелец не следил за уровнем масла в двигателе и, в итоге, это привело к его поломке, восстановить мотор уже не получится. Если причина неисправности кроется в другом, то есть шанс восстановить работу агрегата.

Замена проводки — от 10 000 ₽

Неполадки с электрикой

Гнилая электрика обычно встречается у старых автомобилей. Без профессионального осмотра зачастую остается незамеченной.

Капитальный ремонт АКПП — от 40 000 ₽

Неисправность АКПП

Из-за повышенной сложности и ранимости механизма АКПП считается одним из самых проблемных узлов б/у авто. С виду очень выгодная покупка машины с АКПП может вскоре перейти в разряд убыточных.

Цена ремонта зависит от повреждений. Нарушена геометрия кузова – авто в утиль.

Автомобили после аварии

Автомобили-перевертыши имеют нарушение геометрии кузова, что делает их опасными для здоровья и жизни пассажиров. Легкое ДТП в прошлом не несет больших опасностей, зато является хорошим поводом скинуть цену.

Утопленники

Автомобиль-утопленник уже никогда не будет полноценным, вода мгновенно оказывается во всех скрытых полостях кузова. Ездить на таком авто опасно для жизни.

Оценка состояния автомобиля после пожара — от 2 600 ₽ Плохой ремонт — авто в утиль.

Автомобили после пожара

Судьба авто после пожара зависит от степени повреждений и качества ремонта. В любом случае продавец должен сделать весомый дисконт на такой автомобиль.

Конструкторы

Автомобили, сваренные из нескольких частей, не обладают должной безопасностью. Шанс выжить после аварии на таком авто минимален.

Проверено нами

Фольксваген Транспортер Т5 2007

Фольксваген Транспортер Т5 2007

Клиент отказался от покупки автомобиля

  • Плюсы автомобиля:
  • Автомобиль в заводском окрасе, следов демонтажа кузовных элементов не выявлено
  • Автомобиль в заводском остеклении, кроме лобового стекла
  • Геометрия кузова не нарушена, автомобиль в серьезных ДТП не был
  • Тормозная система, износ: ПТК 30% ПТД 40% ЗТК 40% ЗТД 30%
  • Многофункциональный трансформирующийся салон
  • Компьютерная диагностика. Вин-код соответствует автомобилю
  • Минусы автомобиля:
  • ПТС дубликат. 5 собственников. Последний владеет автомобилем 29 дней
  • Лобовое стекло неоригинальное, сильно изношено уплотнение сдвижного стекла, со стороны салона присутствует снег
  • Передняя правая фара имеет загрязнения на внутренней стороне
  • При вращении рулевого колеса присутствует повышенный шум насоса ГУРа
  • Неисправна ручка открывания двери багажника, не работает доводчик двери багажника
  • Автомобиль в заводском окрасе, следов демонтажа кузовных элементов не выявлено
  • Автомобиль в заводском остеклении, кроме лобового стекла
  • Геометрия кузова не нарушена, автомобиль в серьезных ДТП не был
  • Тормозная система, износ: ПТК 30% ПТД 40% ЗТК 40% ЗТД 30%
  • Многофункциональный трансформирующийся салон
  • Компьютерная диагностика. Вин-код соответствует автомобилю
  • ПТС дубликат. 5 собственников. Последний владеет автомобилем 29 дней
  • Лобовое стекло неоригинальное, сильно изношено уплотнение сдвижного стекла, со стороны салона присутствует снег
  • Передняя правая фара имеет загрязнения на внутренней стороне
  • При вращении рулевого колеса присутствует повышенный шум насоса ГУРа
  • Неисправна ручка открывания двери багажника, не работает доводчик двери багажника
Читайте также:  Вариатор CVT что это такое виды вариаторов принцип работы плюсы и минусы

Автомобиль не имеет вторичных окрасов, но все кузовные элементы требуют удаления коррозии и восстановления ЛКП. Необходимо устранить дефекты в работе ДВС. Салон нуждается в глубокой химчистке и ремонте. По косвенным признакам и базе ГТО пробег не соответствует заявленному. Требуются большие финансовые вложения. Несмотря на то, что цена за автомобиль невысокая, к приобретению не рекомендую.

Audi Q7 2015

Audi Q7 2015

Продавец снизил цену с 2 510 000 ₽ до 2 460 000 ₽

  • Плюсы автомобиля:
  • 2 владельца, ПТС оригинал
  • Заводское ЛКП всех кузовных панелей
  • Все стекла оригинальные
  • АКПП исправна, передачи переключаются четко, рывков, ударов не обнаружено
  • Ухоженный салон
  • Уровень технических жидкостей в норме
  • Перед продажей выполнено ТО дилером
  • Минусы автомобиля:
  • Нет летних шин
  • Компьютерная диагностика. Ошибка по датчику поворота руля
  • АКБ требует обслуживания либо замены
  • 2 владельца, ПТС оригинал
  • Заводское ЛКП всех кузовных панелей
  • Все стекла оригинальные
  • АКПП исправна, передачи переключаются четко, рывков, ударов не обнаружено
  • Ухоженный салон
  • Уровень технических жидкостей в норме
  • Перед продажей выполнено ТО дилером
  • Нет летних шин
  • Компьютерная диагностика. Ошибка по датчику поворота руля
  • АКБ требует обслуживания либо замены

Автомобиль в очень хорошем техническом состоянии. Машина не имеет вторичных окрасов, в серьезные аварии не попадала. В отличном состоянии салон автомобиля: не требует химчистки и восстановления покрытий. Пробег соответствует заявленному. Серьезных вложений не требуется. При этом по результатам выездной диагностики продавец готов сделать скидку. Рекомендую автомобиль к покупке.

Ford S-Max 2010

Ford S-Max 2010

Клиент отказался от покупки автомобиля

  • Плюсы автомобиля:
  • ПТС оригинал, 1 владелец
  • Остекление и оптика оригинальные
  • Чистый, ухоженный салон
  • 2 комплекта колес
  • Зимняя резина с износом 20%. Год выпуска резины 2009, что подтверждает пробег
  • Минусы автомобиля:
  • Окрас переднего левого крыла с ремонтом до 1000 мкр
  • Замят правый порог
  • По кузову много дефектов в виде вмятин и царапин
  • Требуется замена насоса ГУР
  • Рекомендуется заменить тормозные диски и колодки по кругу
  • Сколы на лобовом стекле
  • ПТС оригинал, 1 владелец
  • Остекление и оптика оригинальные
  • Чистый, ухоженный салон
  • 2 комплекта колес
  • Зимняя резина с износом 20%. Год выпуска резины 2009, что подтверждает пробег
  • Окрас переднего левого крыла с ремонтом до 1000 мкр
  • Замят правый порог
  • По кузову много дефектов в виде вмятин и царапин
  • Требуется замена насоса ГУР
  • Рекомендуется заменить тормозные диски и колодки по кругу
  • Сколы на лобовом стекле

Для своих лет автомобиль в хорошем техническом состоянии. Салон чист и ухожен. Заявленный маленький пробег подтверждается состоянием салона, колес и компьютерной диагностикой. По кузову много дефектов: сколы, царапины, вмятины. Потребуются средства для замены насоса ГУР и тормозных дисков. Несмотря на хорошее техническое состояние и маленький пробег, стоимость данного автомобиля завышена. Не рекомендую из-за цены.

Что мы проверяем

  • Документы
    на автомобиль
  • Компьютерная
    диагностика
  • Двигатель и подкапотное
    пространство
  • Кузов и ЛКП
  • Ходовая часть
  • Тормозная система
  • АКПП
  • Тест-драйв

Документы на автомобиль

Наш эксперт знает, где и какие скрытые отметки должны быть нанесены в ПТС. Эксперт сверит данные во всех документах и проверит их на подлинность.

Компьютерная диагностика

При помощи специального сканера мастер считает ошибки двигателя, коробки, подушек безопасности, электронных систем и выяснит реальный пробег автомобиля.

Двигатель и подкапотное пространство

Важную роль в проверке двигателя играет состояние свечей зажигания. По ним мастер определит рациональность расхода и качество заливаемого топлива, оценит нагрузку мотора и другие потенциальные неисправности.

Кузов и ЛКП

Эксперт осмотрит кузов, места крепления деталей, оценит состояние болтов и клипс, проверит, не нарушена ли у автомобиля геометрия кузова, и измерит толщину лакокрасочного покрытия с помощью толщиномера.

Ходовая часть

Проверка ходовой части состоит из проверки на люфты, осмотра состояния подвески, износа шин, тормозных дисков и накладок колодок. Мастер оценит состояние запчастей и узлов ходовой, повреждения, остаточный ресурс.

Тормозная система

Мастер зафиксирует количество тормозной жидкости в бачке, проверит трубки и шланги на наличие повреждений и течей. Затем измерит толщину накладок тормозных колодок, осмотрит тормозные диски, проверит ручник на работоспособность.

Мастер задаст продавцу каверзные вопросы об условиях эксплуатации и обслуживании автомобиля, проведет визуальный осмотр коробки и масла внутри нее: проверит уровень, цвет, запах и консистенцию.

Тест-драйв

Эксперт проедет на автомобиле по разной местности, послушает работу двигателя, проверит работу тормозной системы и оценит состояние подвески. Мастер определит, что с машиной не так и в какую стоимость обойдется ее ремонт.

Посмотри,
как проходит диагностика авто

Пять причин заказать выездную диагностику

Рекомендации
специалиста

После диагностики эксперт готовит заключение, в котором разъясняет, стоит покупать авто или нет.

Экономия
времени

Не нужно готовиться к встрече с продавцом и ехать в другой город на осмотр автомобиля.

Защита
от мошенников

Получаешь полное представление о состоянии автомобиля.

Покупка авто
по адекватной цене

Результаты выездной проверки позволяют снизить стоимость автомобиля на 5-10%.

Отсутствие
лишних расходов

Компетентная диагностика убережет от незапланированных трат на ремонт авто.

Отзывы наших клиентов

Хотел приобрести довольно дорогой Subaru Tribeca стоимостью более миллиона. Решил не поскупиться и заказать диагностику. Сам в автомобилях мало что понимаю, нужна была помощь специалиста.

Читайте также:  Как установить Блютуз в машину или подключить USB к магнитоле

Расстроился, как только эксперт закончил с замерами краски. Дорогая машина оказалась собранной из кусков. При этом сам бы я вряд ли это определил. Толщиномер показывал нормальные значения, но по дверным проемам эксперт понял, что двери менялись.

Компьютерная диагностика подтвердила отсутствие подушек безопасности. От машины отказался, но работой выездной проверки доволен. Рекомендую всем не жалеть средств и проверять автомобиль перед покупкой.

Сам живу во Владимире, присмотрел себе Солярис в Нижнем Новгороде. По фото машина была в отличном состоянии. Что вполне реально, так как ей всего два года.

По телефону продавец сказал, что уже почти нашел покупателя, но если я приеду к нему в течение 2-х часов или хотя бы скину аванс, то сможем договориться. Сам я приехать не мог, поэтому решил заказать выездную проверку. За одним проверить автомобиль.

Автокод единственные, кто смогли отправить эксперта в течение часа. Через 50 минут эксперт уже был на месте. Продавец оказался перекупом, а машина после ДТП. Было бы обидно, если бы я сам поехал и наткнулся на это ведро. Эксперт отработал хорошо. Позвонил мне, все подробно рассказал, отправил фотографии.

Покупали с мужем первый автомобиль. Остановились на девятке 88 года. Продавец утверждал, что машина в очень хорошем состоянии, а отчет Автокода показал одну аварию в 2017 году. Это нас немного напугало, поэтому мы решили заказать еще и выездную проверку.

Мы присутствовали при проверке. Очень понравилось, что Алексей, так звали мастера, все нам подробно разъяснял, советовал, что нужно будет поменять, если купим эту машину.

Авария оказалась пустяковой, салон идеальный для ее лет, техническое состояние тоже очень хорошее. Машину купили. Ездим уже пол года. Все устраивает. Совсем не пожалели, что потратились на проверку. Нам нужно было знать все о машине, чтобы потом ездить на ней со спокойной душой.

Заказывал проверку Volkswagen Touareg. Эксперт приехал на место в течение часа. Очень приятный человек, видно, что разбирается в своем деле. Делал все очень уверенно и четко. Изучил документы продавца и автомобиля, сверил VIN. Все очень внимательно осмотрел. Подробно объяснил, с какими проблемами могу столкнуться, если куплю автомобиль.

Нашли ошибку по датчику поворота руля. Также эксперт сказал, что АКБ требует обслуживания. Но, в целом, машина оказалась в хорошем состоянии. В серьезные аварии не попадала, вся покраска заводская.

В результате диагностики продавец скинул 50 000 рублей. В этот же день заключили договор купли-продажи автомобиля. И машиной, и ее проверкой очень доволен.

Выездная диагностика

Описание и назначение услуги

Вас заинтересовало какое-то конкретное предложение? Мы можем выполнить квалифицированную проверку автомобиля перед покупкой, как в вашем присутствии, так и без вас. По результатам предоставим отчёт.

Что мы проверяем – техническое, юридическое и эстетическое состояние автомобиля. Технически – все узлы и агрегаты, реальный пробег, участие в ДТП, проводим компьютерную диагностику, учитывая специфику конкретной модели. Юридически – залог, угон, ограничения, изменения маркировок, подлинность документов. Эстетически – перекрашенные детали, повреждения кузова, состояние салона, колёс.

Какой результат вы получите – описание реального состояния проверенного автомобиля, знание перспектив его эксплуатации, уверенность в покупке.

Напишите нам, какой автомобиль вас заинтересовал по WhatsApp, на почту info@mintco.ru или позвоните +7(926)188-83-35 для обсуждения деталей.

Ценовая политика

Мы пересмотрели цены, применили клиентоориентированный подход. Пользоваться услугами нашей компании стало ещё выгоднее. Ценовая политика открыта, прозрачна и понятна.

Вариант осмотра Стоимость осмотра, рублей
Обычные автомобили 5 000
Высокотехнологичные автомобили (Audi, BMW, Mercedes-Benz, Land Rover, VW и подобное) 7 000
S/RS/AMG/M + Porsche + А8/7/S и выше 9 000
Проверка автомобиля на гоночной трассе Moscow raceway* 25 000
Новый автомобиль 5 000
Осмотр представителем в регионе от 5 000

Если после осмотра вы решите заказать комплексный подбор, то мы включим проведённый осмотр в стоимость подбора. То есть, берём на себя часть ваших рисков.

Срок выполнения — 24 часа в 99% случаев.
Цена актуальна в пределах МКАД +5км. За выезд дальше этой зоны потребуется доплата.
Время ожидания до 30 минут.
* — возможна только в свободный трек-день. В стоимость входит проверка автомобиля, техническая инспекция перед заездом, проверка автомобиля на гоночной трассе в течение одной сессии, стоимость сессии.
В случае прерывания сессии стоимость услуги не компенсируется.

Порядок работы

Постановка задачи

Для заказа осмотра без вашего присутствия пришлите ссылку на автомобиль или контактные данные продавца. Мы договоримся о времени и месте осмотра и сообщим вам.
Для совместного осмотра, сообщите нам время и место встречи, модель автомобиля. Встретимся уже на месте.

Оплата

В случае осмотра без вашего присутствия, работа производится по 100% предоплате.
В случае совместного осмотра, можно оплатить как заранее, так и по факту выполненных работ.

Выездная диагностика

Мы проверим автомобиль технически, с учётом специфики модели. Юридически, с учётом опыта осмотра криминальных автомобилей и по базам. Эстетически, внимательно осмотрев его внешне и внутри, и в труднодоступных местах. Подробнее об этом описано в разделе «Что и как проверяем». Конечно, мы можем провести торг с продавцом за 10% от величины полученной скидки.

Результат проверки

Сразу после осмотра мы сообщим вам краткий результат и через некоторое время пришлём полную версию отчёта.

Теперь вы знаете истинное состояние автомобиля, а наша работа выполнена

Что проверяем – раздел «чеклист».
Пример отчёта по осмотренному автомобилю.
Используемое оборудование в разделе «О компании».

Полученные результаты и гарантии

Ваш главный выигрыш от нашей работы – полное понимание состояния автомобиля и знание перспектив его эксплуатации, уверенность в покупке.

Высокое качество нашей работы подтверждает статистика – к нам обращаются вновь 78% наших клиентов. Некоторые клиенты пишут нам благодарные отзывы, спустя полгода и более, полностью убедившись в отличном качестве нашей работы.

Высокие требования к качеству и профессионализм позволяют нам предоставить гарантию на выполненную работу на один месяц с момента покупки автомобиля. Конечно, своим клиентам мы оказываем поддержку в любых случаях, спустя любое время.

Репутация

Наша репутация в разделе «Отзывы»
Выполненные работы в разделе «Статистика»

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: