Вот как устроен масляный фильтр двигателя

Масляный фильтр подробно

Фильтр тонкой очистки при работе двигателя постоянно удаляет из системы смазки абразивные частицы, способные вызывать повышенный износ трущихся деталей.
От качества очистки зависит не только интервал замены масла, но и ресурс мотора.

Содержание

ОС­НОВ­НЫЕ ПРО­ИЗ­ВО­ДИ­ТЕ­ЛИ ФИЛЬТ­РОВ

Мас­ля­ные фильт­ры в свя­зи с осо­бен­но­стя­ми их про­из­вод­ст­ва из­го­та­в­ли­ва­ют в ос­нов­ном спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ные фир­мы. Они ис­поль­зу­ют вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ную фильт­ро­валь­ную бу­ма­гу, ко­то­рую спо­соб­ны про­из­во­дить все­го не­сколь­ко фирм в ми­ре. В по­с­лед­ние го­ды про­из­вод­ст­во фильт­ров ос­во­и­ли от­но­си­тель­но но­вые пред­при­ятия, раз­ме­щен­ные в стра­нах Азии. Кро­ме то­го, ряд ев­ро­пей­ских и аме­ри­кан­ских фирм име­ет свои фи­ли­а­лы в дан­ных стра­нах.

На­и­бо­лее из­вест­ны­ми про­из­во­ди­те­ля­ми ав­то­мо­биль­ных мас­ля­ных фильт­ров в на­сто­я­щее вре­мя яв­ля­ют­ся:

• Стра­ны Ев­ро­пы: Sogefi Filtration (эта фир­ма бо­лее 60 лет пред­ста­в­ле­на на ми­ро­вом рын­ке, ее фильт­ры с тор­го­вы­ми мар­ка­ми «FIAAM» и «FRAM» ши­ро­ко при­ме­ня­ют­ся на ев­ро­пей­ских, аме­ри­кан­ских, япон­ских, ко­рей­ских и рос­сий­ских ав­то­мо­би­лях); Mann + Hummel Pro Tec Gmbh (тор­го­вая мар­ка «MANN FILTER»); MAHLE (тор­го­вые мар­ки «Mahle» и «Knecht»); Hengst Filterwerke (тор­го­вая мар­ка «Hengst Filter»); UFI filters (тор­го­вая мар­ка «SOFIMA»); SCT-Vertriebs Gmbh (тор­го­вая мар­ка «SCT»).
• США: Donaldson; Wix (Wix-Filtron); Fleetguard; Federal Mogul (эта фир­ма транс­на­ци­о­наль­ная, из­вест­на под тор­го­вой мар­кой «Champion»).
• Япо­ния –TSUCHIYA Co; MFG Co; Nippon Micro Filter Co.
• Ки­тай – NAFIL Filter Co; QAP Automotive Industries Ltd.
• Тай­вань – PEKO Inc. Ltd.
• Юж­ная Ко­рея – KANGNAM Filter Co; SE-KWANG Ind. Co.
• Тур­ция – Fil Filter Ltd; ASAS Filter Ind.

В Рос­сии, на­ря­ду с дав­но ра­бо­тав­ши­ми про­из­во­ди­те­ля­ми фильт­ров – «ЛА­АЗ», «ЭЗТФ», «ЧАЗ» и «ЗА­РЯ», в по­с­лед­ние го­ды по­я­ви­лось око­ло 50 но­вых фирм, та­ких как НПФ «Нев­ский фильтр», «Про­мыш­лен­но-Тор­го­вая Груп­па БИГ» (тор­го­вая мар­ка «БИГ­фильтр»), «Са­лют-фильтр», «ЦИ­ТРОН», «J-CARS» и др.

ОБ­ЩИЕ СВЕ­ДЕ­НИЯ

Ав­то­мо­биль­ные мас­ля­ные фильт­ры долж­ны от­ве­чать сле­ду­ю­щим тре­бо­ва­ни­ям:

• об­ла­дать до­с­та­точ­ной гря­зе­ем­ко­стью – спо­соб­но­стью за­дер­жи­вать и на­ка­п­ли­вать зна­чи­тель­ное ко­ли­че­ст­во за­гряз­ня­ю­щих мас­ло при­ме­сей, что в ос­нов­ном за­ви­сит от раз­ме­ра фильт­ру­ю­ще­го эле­мен­та и оп­ре­де­ля­ет срок служ­бы фильт­ра;
• обес­пе­чи­вать оп­ти­маль­ную тон­кость от­се­ва за­гряз­ня­ю­щих при­ме­сей – оп­ре­де­ля­ет­ся раз­ме­ром пор фильт­ру­ю­ще­го эле­мен­та;
• иметь не­боль­шое гид­ра­в­ли­че­ское со­про­ти­в­ле­ние – для об­лег­че­ния по­да­чи за­гу­с­тев­ше­го мас­ла к тру­щим­ся па­рам при хо­лод­ном пу­с­ке дви­га­теля;
• иметь до­с­та­точ­ную проч­ность кор­пу­са и на­деж­ное уп­лот­не­ние по со­еди­не­нию с мо­то­ром – на слу­чай ава­рий­но­го по­вы­ше­ния да­в­ле­ния в си­с­те­ме смаз­ки или внеш­них ме­ха­ни­че­ских воз­дей­ст­вий.

Очи­ст­ка мас­ла в си­с­те­ме смаз­ки дви­га­те­ля мо­жет про­из­во­дить­ся по двум ос­нов­ным схе­мам:

– пол­но­по­точ­ной – вклю­ча­ю­щей в се­бя один фильтр, че­рез ко­то­рый про­ка­чи­ва­ет­ся все мас­ло, по­да­ва­е­мое мас­ля­ным на­со­сом;

На рис: Полнопоточная схема системы смазки автомобильного двигателя
1 – масляный картер (поддон) двигателя;
2 – масляный насос;
3 – масляный полнопоточный фильтр

– ком­би­ни­ро­ван­ной – вклю­ча­ю­щей в се­бя, кро­ме пол­но­по­точ­но­го фильт­ра, ча­с­тич­но­по­точ­ный фильтр или в не­ко­то­рых слу­ча­ях цен­т­ри­фу­гу;

На рис: Комбинированная схема системы смазки автомобильного двигателя
1 – масляный картер (поддон) двигателя;
2 – масляный насос;
3 – масляный полнопоточный фильтр;
4 – частичнопоточный фильтр

Заг­ряз­ня­ю­щие мас­ло при­ме­си, в за­ви­си­мо­сти от их про­ис­хо­ж­де­ния, бы­ва­ют:

• ор­га­ни­че­ские – про­ду­к­ты не­пол­но­го сго­ра­ния то­п­ли­ва и не­боль­шо­го ко­ли­че­ст­ва мо­тор­но­го мас­ла, не­из­беж­но по­па­да­ю­ще­го в ка­ме­ру сго­ра­ния (это свя­за­но с яв­ле­ни­ем «угар» мас­ла);
• не­ор­га­ни­че­ские – пыль и ме­тал­ли­че­ские ча­с­ти­цы из­но­са де­та­лей, об­ра­зу­ю­щи­е­ся при об­кат­ке и по­с­ле­ду­ю­щей ра­бо­те мо­то­ра.

Ин­тен­сив­ность за­гряз­не­ния мо­тор­но­го мас­ла за­ви­сит от кон­ст­рук­ции и тех­ни­че­ско­го со­сто­я­ния дви­га­те­ля, ка­че­ст­ва при­ме­ня­е­мо­го то­п­ли­ва, ус­ло­вий экс­плу­а­та­ции и мно­гих дру­гих фа­к­то­ров.

УС­Т­РОЙ­СТ­ВО ФИЛЬТ­РОВ

Мас­ля­ный фильтр со­сто­ит из кор­пу­са, в ко­то­ром на­хо­дят­ся фильт­ру­ю­щий эле­мент и при не­об­хо­ди­мо­сти – пе­ре­пу­ск­ной, про­ти­во­дре­наж­ный и про­ти­во­слив­ной кла­па­ны. В за­ви­си­мо­сти от кон­ст­рук­ции кор­пу­са, фильт­ры мо­гут быть двух ти­пов:
– не­раз­бор­ные (spin-on), по­лу­чив­шие в на­сто­я­щее вре­мя наи­боль­шее рас­про­стра­не­ние бла­го­да­ря ком­пакт­но­сти, низ­кой сто­и­мо­сти и удоб­ст­ву за­ме­ны;
– раз­бор­ные (replaceable cartridge) со смен­ным фильт­ру­ю­щим эле­мен­том, при­ме­ня­ю­щи­е­ся ре­же, так как име­ют уве­ли­чен­ные га­ба­ри­ты и ме­нее удоб­ны в об­слу­жи­ва­нии.
На рис: Неразборный масляный фильтр
1 – корпус;
2 – фильтрующий элемент (штора);
3 – перепускной клапан;
4 – противодренажный клапан;
5 – противосливной клапан
Фильт­ру­ю­щий эле­мент («што­ра») ча­ще все­го из­го­та­в­ли­ва­ет­ся из спе­ци­аль­ной гоф­ри­ро­ван­ной бу­ма­ги, про­пи­тан­ной смо­ла­ми. Та­кая бу­ма­га об­ла­да­ет вы­со­кой по­ри­с­то­стью, а бла­го­да­ря про­пит­ке – проч­но­стью, во­до- и мас­ло­стой­ко­стью. Для до­с­ти­же­ния ма­к­си­маль­но воз­мож­ной пло­ща­ди фильт­ру­ю­щей по­верх­но­сти при ми­ни­маль­ных га­ба­ри­тах фильт­ра бу­ма­гу ук­ла­ды­ва­ют спе­ци­аль­ным об­ра­зом, обыч­но в ви­де мно­го­лу­че­вой «звез­ды».
Фильт­ру­ю­щие эле­мен­ты объ­ем­но­го ти­па из хлоп­ча­то­бу­маж­ных, син­те­ти­че­ских и ис­кус­ст­вен­ных во­ло­кон при­ме­ня­ют­ся ре­же.
Пе­ре­пу­ск­ной кла­пан (вy-pass valve) ино­гда на­зы­ва­ют пре­до­хра­ни­тель­ным, об­вод­ным или бай­пас­ным. Его на­зна­че­ние – обес­пе­чить га­ран­ти­ро­ван­ную по­да­чу мо­тор­но­го мас­ла в си­с­те­му смаз­ки дви­га­те­ля в слу­чае, ес­ли оно не мо­жет прой­ти че­рез фильт­ру­ю­щий эле­мент при его пол­ном за­со­ре­нии или слиш­ком боль­шой вяз­ко­сти мас­ла при низ­ких тем­пе­ра­ту­рах. Да­в­ле­ние сра­ба­ты­ва­ния пе­ре­пу­ск­но­го кла­па­на ус­та­на­в­ли­ва­ет­ся в за­ви­си­мо­сти от кон­ст­рук­ции дви­га­те­ля и у раз­ных мо­де­лей на­хо­дит­ся в пре­де­лах 0,55–2,6 кг/см2.
Про­ти­вод­ре­наж­ный кла­пан (аnti-drain valve) пре­дот­вра­ща­ет слив мас­ла из фильт­ра и мас­ля­ных ка­на­лов в кар­тер дви­га­те­ля по­с­ле его ос­та­нов­ки. Это ис­клю­ча­ет при по­с­ле­ду­ю­щем пу­с­ке за­держ­ку по­да­чи мас­ла в си­с­те­му смаз­ки из-за об­ра­зо­ва­ния воз­душ­ной проб­ки. Са­мая рас­про­стра­нен­ная кон­ст­рук­ция про­ти­во­дре­наж­но­го кла­па­на пред­ста­в­ля­ет из се­бя под­пру­жи­нен­ный ре­зи­но­вый диск, за­кры­ва­ю­щий из­ну­т­ри вход­ные от­вер­стия в кор­пу­се фильт­ра.
Про­ти­вос­лив­ной кла­пан (аnti-syphon valve) обыч­но ус­та­на­в­ли­ва­ет­ся в не­раз­бор­ных фильт­рах в ком­би­на­ции с пе­ре­пу­ск­ным или про­ти­во­дре­наж­ным кла­па­ном и не по­з­во­ля­ет мас­лу вы­ли­вать­ся из кор­пу­са че­рез вы­ход­ное от­вер­стие при за­ме­не от­ра­бо­тав­ше­го фильт­ра.
От­сут­ст­вие не­ко­то­рых кла­па­нов в фильт­ре воз­мож­но в слу­ча­ях, ко­гда:

• фильтр раз­ме­щен на дви­га­те­ле так, что мас­ло из кор­пу­са вы­течь не мо­жет, по­э­то­му нет не­об­хо­ди­мо­сти в на­ли­чии про­ти­во­дре­наж­но­го и про­ти­во­слив­но­го кла­па­нов;
• пе­ре­пу­ск­ной кла­пан ус­та­но­в­лен вне фильт­ра не­по­сред­ст­вен­но на дви­га­те­ле.

ОБ­ЩИЕ РЕ­КО­МЕН­ДА­ЦИИ

Вы­би­рать фильтр луч­ше по ка­та­ло­гам фирм-про­из­во­ди­те­лей. Для это­го не­об­хо­ди­ма ин­фор­ма­ция о мо­де­ли ав­то­мо­би­ля и дви­га­те­ля или иден­ти­фи­ка­ци­он­ный но­мер (VIN).
При ис­поль­зо­ва­ния фильт­ров от дру­гих ав­то­мо­би­лей не­об­хо­ди­мо учи­ты­вать, что сов­па­де­ние га­ба­рит­ных раз­ме­ров, при­со­е­ди­ни­тель­ной резь­бы, спо­со­ба уп­лот­не­ния и ко­ли­че­ст­ва встро­ен­ных кла­па­нов не мо­жет га­ран­ти­ро­вать рав­но­цен­ную за­ме­ну.
На­при­мер:
ус­та­нов­ка фильт­ра от «Фольк­сва­ге­на» на «Жи­гу­ли» мо­жет стать при­чи­ной мас­ля­но­го го­ло­да­ния дви­га­те­ля, так как у это­го фильт­ра пе­ре­пу­ск­ной кла­пан от­кры­ва­ет­ся при да­в­ле­нии 2,1–2,6 кг/см2 вме­сто по­ло­жен­ных для «Жи­гу­лей» 0,6–0,75 кг/см2 и при хо­лод­ном пу­с­ке за­гу­с­тев­шее мас­ло к тру­щим­ся по­верх­но­стям бу­дет по­сту­пать в не­до­с­та­точ­ном ко­ли­че­ст­ве;
ус­та­нов­ка фильт­ра от «Жи­гу­лей» на «Фольк­сва­ген» при­ве­дет к поч­ти по­сто­ян­но­му про­то­ку мас­ла в об­ход фильт­ру­ю­ще­го эле­мен­та да­же на про­гре­том дви­га­те­ле, так как пе­ре­пу­ск­ной кла­пан от­кро­ет­ся при да­в­ле­нии 0,6–0,75 кг/см2 вме­сто по­ло­жен­ных для «Фольк­сва­ге­на» 2,1–2,6 кг/см2.
Фильт­ры-под­дел­ки те­ря­ют свою ра­бо­то­спо­соб­ность и пе­ре­ста­ют очи­щать мас­ло го­раз­до рань­ше «ори­ги­наль­ных». Их при­ме­не­ние мо­жет су­ще­ст­вен­но умень­шить ре­сурс дви­га­те­ля. Де­фе­к­ты, от­ли­ча­ю­щие под­дел­ку от ка­че­ст­вен­но­го не­раз­бор­но­го мас­ля­но­го фильт­ра, та­кие как не­гер­ме­тич­ность про­ти­во­дре­наж­но­го кла­па­на, по­вы­шен­ное гид­ра­в­ли­че­ское со­про­ти­в­ле­ние и ма­лый ре­сурс, не­воз­мож­но оп­ре­де­лить ви­зу­аль­но. Внеш­ний ос­мотр по­з­во­ля­ет вы­явить толь­ко яв­ные при­зна­ки не­ка­че­ст­вен­но­го из­де­лия:

• мар­ки­ров­ка сма­за­на, со­дер­жит не­точ­но­сти и про­ти­во­ре­чия, а так­же грам­ма­ти­че­ские ошиб­ки, осо­бен­но в тек­сте на ино­стран­ных язы­ках;

на резь­бе за­усен­цы, на кор­пу­се сле­ды свар­ки, тре­щи­ны в ме­с­тах валь­цов­ки;

• ре­зи­но­вое уп­лот­не­ние не­плот­но ло­жит­ся на ос­но­ва­ние кор­пу­са;
• фильт­ру­ю­щая што­ра вы­пол­не­на с ма­лым ко­ли­че­ст­вом гофр, к то­му же рас­пре­де­лен­ных не­рав­но­мер­но (это мож­но уви­деть че­рез от­вер­стия в кор­пу­се).

На­и­бо­лее на­деж­ный спо­соб убе­речь­ся от под­дел­ки – при­об­ре­те­ние фильт­ра в круп­ных спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных ма­га­зи­нах ав­то­зап­ча­стей или фир­мен­ных сер­вис­ных цен­т­рах.
Пе­ри­о­дич­ность за­ме­ны фильт­ра и мас­ла в дви­га­те­ле ука­за­на в ин­ст­рук­ции к ав­то­мо­би­лю. Од­на­ко сле­ду­ет иметь в ви­ду, что тя­же­лые ус­ло­вия экс­плу­а­та­ции ма­ши­ны (го­род­ские в том чис­ле) со­кра­ща­ют срок их служ­бы. К та­ким ус­ло­ви­ям мож­но от­не­сти ча­с­тые за­пу­с­ки и ос­та­нов­ки не­пол­но­стью про­гре­то­го мо­то­ра, его про­дол­жи­тель­ную ра­бо­ту на хо­ло­стом хо­ду, за­пы­лен­ность воз­ду­ха и низ­кое ка­че­ст­во то­п­ли­ва. По­э­то­му бо­лее ча­с­тая в ра­зум­ных пре­де­лах за­ме­на мо­тор­но­го мас­ла и фильт­ра по­ло­жи­тель­но от­ра­жа­ет­ся на об­щем ре­сур­се дви­га­те­ля.
Об­ра­зо­ва­ние воз­душ­ных про­бок в мас­ло­при­ем­ни­ке или во вса­сы­ва­ю­щем па­т­руб­ке мас­ля­но­го на­со­са ино­гда воз­мож­но при за­ме­не мо­тор­но­го мас­ла. Они пре­пят­ст­ву­ют за­са­сы­ва­нию его на­со­сом и со­з­да­нию ра­бо­че­го да­в­ле­ния в си­с­те­ме смаз­ки. Из-за это­го по­с­ле пу­с­ка дви­га­те­ля на па­не­ли при­бо­ров про­дол­жа­ет го­реть крас­ный све­то­вой ин­ди­ка­тор не­до­с­та­точ­но­го да­в­ле­ния мо­тор­но­го мас­ла.
Ча­с­то счи­та­ют, что ви­но­ват вновь ус­та­но­в­лен­ный мас­ля­ный фильтр и его ме­ня­ют еще раз. Ино­г­да да­в­ле­ние мас­ла при этом вос­ста­на­в­ли­ва­ет­ся, так как в про­цес­се по­втор­ной за­ме­ны воз­душ­ная проб­ка уда­ля­ет­ся, под­твер­ждая оши­боч­ное пред­по­ло­же­ние о де­фект­но­сти пер­во­го фильт­ра.
Ес­ли по­с­ле за­ме­ны мас­ла и фильт­ра крас­ный све­то­вой ин­ди­ка­тор не гас­нет бо­лее 30 се­кунд по­с­ле пу­с­ка дви­га­те­ля, то сле­ду­ет: вы­клю­чить дви­га­тель;

• от­вер­нуть мас­ля­ный фильтр так, что­бы ос­ла­бить ре­зи­но­вое уп­лот­не­ние;
• от­клю­чить си­с­те­му за­жи­га­ния и про­кру­тить стар­те­ром дви­га­тель до тех пор, по­ка из-под ре­зи­но­во­го уп­лот­не­ния не по­я­вит­ся мас­ло;

вновь за­вер­нуть мас­ля­ный фильтр и уда­лить под­те­ки;

• под­клю­чить си­с­те­му за­жи­га­ния и пу­с­тить дви­га­тель, да­в­ле­ние мас­ла долж­но до­с­тиг­нуть нор­маль­ной ве­ли­чи­ны не бо­лее чем за 10 се­кунд.

Из чего состоит масляный фильтр? Оставить комментарий

Масляный фильтр – это одна из наиболее важных частей системы смазки современного автомобиля. Основное предназначение масляного фильтра – очистка моторного масла от продуктов износа трущихся деталей и механизмов мотора. Также масляный фильтр очищается масло от нагара, который образуется в результате работы двигателя при высоких температурах. В данное статье мы поговорим об устройстве масляного фильтра.

История появления масляного фильтра

Первые автомобили с двигателем внутреннего сгорания работали вовсе без масляного фильтра. Впервые масляный фильтр придумал американец Бобби Эванс еще 1923 году. После того, как первый масляный фильтр был установлен на автомобиль, ресурс двигателя вырос сразу в три раза! С тех пор масляный фильтр является неотъемлемой деталью любого двигателя внутреннего сгорания. Читайте также в нашей статье – Какие бывают масляные фильтры?

Интервал замены масляного фильтра

Что такое масляный фильтр и для чего он нужен мы разобрались. Теперь разберемся, когда надо менять масляный фильтр? Замена масляного фильтра приурочена в основном к замене моторного масла. И это, несомненно, правильно. Ведь после того, как моторное масло отработало свой ресурс, а в фильтре остались нагар, отложения, металлическая стружка, то фильтр требует замены.

Сейчас в продаже имеется огромное количество масляных фильтров. Один только масляный фильтр типа C-110, который устанавливается на большинство автомобилей марки Toyota, в нашем интернет магазине продается более чем от десятка производителей со всего мира. Это как оригинальный японский Toyota C-110, так и множество дубликатов ведущих мировых производителей: Vic, Bosch, RB exide, SCT и другие. При этом цена такого фильтра колеблется от 90 и до 250 рублей. Так почему же такая разница в ценах? Вот теперь то мы и подобрались к главному вопросу нашей статьи: из чего состоит масляный фильтр?

Рисунок 1 – Масляные фильтры

Устройство масляного фильтра

Масляный фильтр состоит из корпуса, обводного клапана, фильтрующего элемента, обратного клапана, крышки и прокладки. Это основные элементы, из которых состоит масляный фильтр современного автомобиля. Устройство масляного фильтра можно изучить на рисунке ниже:

Рисунок 2 – Схематическое изображение устройства масляного фильтра

Итак, давайте разбираться дальше, как устроен масляный фильтр. Начнем с корпуса масляного фильтра. Корпус масляного фильтра выполнен в форме стакана. Основное предназначение корпуса масляного фильтра – сохранение целостности всех внутренних деталей фильтра. Корпус масляного фильтра не играет большой роли, но при покупке следует обратить внимание на качество металла, из которого изготовлен масляный фильтр. Если металл слишком тонкий, то при избыточном давлении в масляной системе двигателя возможно разрушение корпуса масляного фильтра. Вот почему следует покупать только качественные масляные фильтры.

Корпус масляного фильтра мы можем разглядеть и потрогать очень легко. Достаточно просто открыть коробку. А вот как быть с тем, что внутри масляного фильтра? Придется распилить масляный фильтр, ведь иначе мы не поймем, как же устроен масляный фильтр. На фотографии ниже мы распилили масляный фильтр Fram, чтобы более детально изучить устройство масляного фильтра автомобиля.

Рисунок 3 – Устройство масляного фильтра Fram

Итак, теперь мы можем продолжать изучать устроство масляного фильтра. Что мы видим внутри? Первое, что бросается в глаза, это фильтрующий элемент. Фильтрующий элемент является наиболее важной деталью масляного фильтра. Фильтрующий элемент изготовлен из специальной бумаги с пропиткой. Бумага сложена гармошкой и уложена в рулон. Сделано это для того, чтобы увеличить фильтрующую поверхность фильтра, тем самым увеличивая эффективность самого масляного фильтра.

Рисунок 4 – Фильтрующий элемент масляного фильтра

Обводной клапан имеют практически все современные масляные фильтры. Однако, при выборе фильтра, следует отдать предпочтение именно таким фильтрам, которые имеют обводной клапан. Давайте попробуем разобраться, зачем нужен обводной (перепускной клапан)? Обводной клапан позволяет в экстремальных условиях пропускать неочищенное масло в двигатель. Зачем это нужно? Представьте ситуацию, когда Вы в сильный мороз запускаете мотор. Масло загустело и не может пройти через фильтрующий элемент. Чтобы избежать разрушения фильтра, а также не оставить мотор без смазки, начинает работать перепускной клапан.

Рисунок 5 – Фильтрующий элемент масляного фильтра и перепускной клапан

Задача обратного клапана – предотвратить стекание масла обратно в картер двигателя. Если бы обратного клапана не было или бы он не работал, то во время пуска двигателя основные детали находились бы без смазки. Косвенно оценить работу обратного клапана можно по времени, за которое гаснет масленка на приборной панели. При нормальной работе обратного клапана значок масленки должен гаснуть сразу же после пуска двигателя.

Рисунок 6 – Обратный клапан масляного фильтра

На крышке масляного фильтра расположена прокладка. Прокладка выполнена из резины и служит для предотвращения протекания масла из системы. Прокладка играет одну из важных ролей в устройстве масляного фильтра.

Рисунок 7 – Крышка масляного фильтра

Рисунок 8 – Прокладка масляного фильтра

Теперь мы разобрались, что такое масляный фильтр и как он устроен, для чего он нужен и из чего состоит. Завершая статью, хочется сказать, что масляные фильтры являются неотъемлемой частью любого автомобиля, а своевременная замена масляных фильтров является не менее важной, чем замена самого моторного масла.

Рисунок 9 – Масляный фильтр Micro T1636 (аналог C-110) и фильтрующий элемент масляного фильтра SCT

На этом все! Мы полностью разобрались с вопросом “Из чего состоит масляный фильтр?” А свои вопросы Вы можете оставить в комментариях к этой статье. До новых встреч!

Александр

Помогаю разобраться с автомобилями и не только. Пишу просто о сложном из автомобильного мира. Заглядывайте на наш сайт почаще!

Устройство масляного фильтра, как часто нужно менять

Двигатель внутреннего сгорания имеет большое количество трущихся деталей. К ним, тем или иным способом, подводится смазка для уменьшения силы трения и удаления продуктов износа, непременно образующихся во время работы. Чтобы удаленная грязь не попадала снова на детали, масло необходимо очищать, для чего применяется специальный фильтр. Устройство масляного фильтра может быть различным, однако его предназначение неизменно – постоянная очистка смазочного материала.

Фильтр по мере эксплуатации автомобиля постепенно забивается, и его время от времени необходимо менять. Как правило, замена производится одновременно с заменой масла. Автопроизводители сами определяют периодичность замен, в зависимости от устройства двигателя и условий эксплуатации. Для современных бензиновых моторов интервал обычно составляет около 15000 км, для дизелей – вдвое меньше.

1. Конструкция масляного фильтра
2. Типы масляных фильтров
3. Что такое масляная центрифуга
4. Как часто нужно менять масляный фильтр

Конструкция масляного фильтра

Масляные фильтры, применяемые на легковых автомобилях, имеют схожее устройство. Внутри корпуса, имеющего форму стакана, размещен фильтрующий элемент, пружина, перепускной и обратный клапаны. Он имеет несколько входных отверстий, расположенных по периметру верхней части, и одно выходное. На выходном отверстии имеется резьба для монтажа масляного фильтра. Снаружи также располагается резиновое уплотнительное кольцо, единственная задача которого – не допустить утечки масла через соединение.

Фильтрующий элемент обычно изготавливается из специального картона с пропиткой, который сложен гармошкой и закручен в рулон. Делается это для того, чтобы увеличить площадь рабочей поверхности, ведь чем она больше, тем качественнее очищается масло, и дольше прослужит фильтр.

О наличии перепускного клапана в фильтре многие даже не подозревают, однако он является необходимым элементом. Он нужен для того, чтобы в определенных условиях напрямую направлять неочищенное масло в систему смазки. Например, при запуске мотора в сильный мороз, когда оно загустевает и не может пройти через фильтрующий элемент (в противном случае поток густого масла разрушит фильтр). Благодаря этому двигатель, во время работы, не останется без смазки.

Задача обратного клапана – не допустить стекания смазывающего материала из масляной магистрали в картер заглушенного двигателя. В противном случае при следующем запуске мотор окажется без смазки, что не продлит ему жизнь. О том, как хорошо работает обратный клапан, можно судить по продолжительности горения индикатора давления масла на приборной панели, после запуска двигателя (изображение масленки). В идеале он должен гаснуть сразу же, но нормой считается время до семи секунд.

Типы масляных фильтров

Существует три типа масляных фильтров:

• полнопоточный;
• частичнопоточный;
• комбинированный.

Они отличаются между собой способом фильтрации.

1. Полнопоточный масляный фильтр подключается к системе смазки последовательно, и пропускает через себя весь объем масла, какой закачивает масляный насос. Его конструкция наиболее проста. Главное преимущество – высокая скорость очистки масла, а недостаток в том, что он быстро забивается. Наибольшее внимание в таком фильтре уделяется перепускному клапану. Когда фильтр сильно засоряется, давление в нем возрастает, и клапан открывается. Таким образом, масло перестает очищаться, однако исключается перегрев мотора в результате масляного голодания.
2. Частичнопоточный фильтр подключается к смазочной системе параллельно. Через него, в отличие от полнопоточного, проходит только часть масла. Таким образом, скорость очистки значительно уменьшается, но фильтрация проходит лучше. В целом, степень защиты силового агрегата от продуктов износа, у частичнопоточного масляного фильтра и полнопоточного одинакова. Правда, первый снижает риск резкого перепада давления вследствие критического загрязнения.
3. Для масляного фильтра комбинированного типа характерно наличие в системе смазки и полно- и частичнопоточного фильтров. Принцип его работы следующий: через полнопоточный фильтр проходит 90 % смазки, а через частичнопоточный – оставшиеся 10 %. Такое решение позволяет добиться практически полной очистки масла, увеличения его ресурса и более надежной защиты двигателя. Применяется данный тип фильтров, как правило, на дизельных моторах грузовиков и строительной техники.

Что такое масляная центрифуга

Центробежный масляный фильтр, или центрифуга – это фильтр, в котором очистка масла от примесей происходит под действием центробежных сил. Его основные составляющие – ротор и ось, ввернутая в корпус фильтра нижней частью.

Принцип его работы выглядит следующим образом. Масляный насос нагнетает масло внутрь ротора, через продольное и радиальное отверстия в оси. Далее оно, через трубки поступает в жиклеры, проходит через них с большой скоростью и бьют в крышку фильтра; реактивные силы вызывают вращение ротора. В результате примеси, содержащиеся в смазочном материале, оседают на крышке, а очищенное масло стекает в масляную магистраль.

Применяется центробежный масляный фильтр в двигателях грузовых автомобилей и тракторов. Ранее его устанавливали и на легковые автомобили, однако впоследствии от такой практики отказались, ввиду возрастающих требований к качеству очистки моторного масла, а также из-за необходимости не реже одного раза в 2000 км удалять отложения со стенок масляного фильтра.

Как часто нужно менять масляный фильтр

Как упоминалось в начале статьи, то, насколько часто автомобилю требуется замена масляного фильтра и масла, устанавливают производители. При этом учитываются особенности моторов, условия эксплуатации и климат той страны, в которой используется машина. Разумеется, чем более напряженные условия работы мотора (гористая местность, сильная запыленность дорог, высокие температуры, движение по пробкам в крупных городах), тем чаще следует менять фильтр. Производители рекомендуют в таких ситуациях сокращать периодичность техобслуживания на 30 – 50%. То, как часто нужно обслуживать машину, зависит и от стиля езды – если он агрессивный, лучше менять расходные материалы с меньшими интервалами.

Некоторые автомобилисты предпочитают их менять еще чаще, в среднем раз в 5 – 7 тысяч км, ориентируясь по цвету масла. Однако это как раз та ситуация, когда чаще – не значит лучше, потому что моторное масло к этому моменту обладает полным набором эксплуатационных свойств. То, что оно быстро темнеет, говорит не о том, что его пора менять, а лишь о хороших моющих свойствах.

Многих автовладельцев волнует вопрос, можно ли менять фильтр без замены масла. Ответ прост: можно. Так как почти вся смазка в неработающем двигателе находится в картере, и его уровень находится ниже патрубка, на который накручивается масляный фильтр, при выполнении такой операции теряется только то, что находится в снятом фильтре (у легковых автомобилей примерно 200 мл). Если уровень масла в норме, то после замены даже не придется доливать его в мотор.

Данную процедуру можно провести, например, если есть сомнения в качестве фильтра. Если же через 2-3 тысячи предстоит менять и масло, то лучше сделать все сразу.
” alt=””>

Свистит ремень генератора — причины и способы их устранения. Почему при нагрузке появляется свист ремня генератора?

Каждый из вас, наверное, не раз замечал такое явление, когда проезжающий мимо автомобиль помимо привычного автомобильного шума, издавал противный свист, визг или скрип, кто как это называет… Замечали? Или возможно, у вас самих машина свистит как “соловей-разбойник”, а вы не знаете в чем дело и, что с этим делать? Причина этого противного свиста чаще всего находится где-то в области генератора, а где конкретно вы сейчас и узнаете.

Свист ремня генератора — возможные причины

Как правило, свистит ремень генератора. Обычно это происходит “на холодную” или в сырую погоду, когда вы только завели мотор и включили одновременно много источников потребления питания (печка, кондиционер, фары, магнитолу, подогрев сидений или заднего стекла).

1.Причина первая — ремень генератора. Свист ремня генератора может возникнуть из-за ремня, который требует замены. Поликлиновый ремень, он же ручейковый ремень, или ремень генератора плотно входит в борозды, имеющиеся на шкивах, однако со временем из-за естественного износа и тяжелых условий эксплуатации, этот ремень приходит в негодность. Также свист ремня генератора может появиться по причине песчинок, которые попали на поверхность этого ремня и въелись в борозды. Во время нагрузки на этих песчинках ремень проскальзывает, в результате чего возникает неприятный громкий свист. Проверьте состояние ремня, если на его поверхности есть трещины, видны застрявшие песчинки или вовсе торчат нитки — немедленно замените ремень генератора.

2. Вторая причина почему свистит ремень генератора — плохое натяжение. Нередко, после замены ремня генератора, его плохо натягивают, в результате чего во время нагрузок, а также в сырую погоду, ремень генератора свистит. Лечится это простым подтягиванием ремня, здесь важно не переусердствовать.

3. Третий “подозреваемый” — шкив или шкивы. Если на шкивах есть выработка или они менялись (установка неоригинальных шкивов чревата свистом и прочими проблемами), появление свиста вполне объяснимо. Неплотное прилегание поликлинового ремня к бороздам на шкиве ухудшает сцепление, в результате ремень генератора начинает проскальзывать и свистеть. Чтобы не допустить подобного, покупайте только оригинальные автозапчасти и следите за состоянием ремня генератора и шкивов.

4. На ремень попала жидкость. Нередко ремень генератора свистит из-за того, что на его рабочую поверхность попала жидкость (антифриз, масло, топливо и т. д.). Моторное и трансмиссионное масло, а также жидкость ГУРа довольно часто становятся причиной проскальзывания ремня на шкивах. Как эти жидкости туда попадают? Все очень просто, это может быть банальная утечка масла через прокладку или сальник, а также неосторожная замена вышеописанных жидкостей. Проверьте, нет ли утечек масла и ОЖ в вашем двигателе, и обратите внимание на ремень и шкивы, они должны быть сухими. Иногда случается, что свист ремня появляется в сырую погоду, например, в дождь. В данном случае причина может быть очень банальной, во время проезда глубокой лужи в моторный отсек (на ремень) попала вода, в результате чего и возник неприятный свист.

5. Нагрузка на генератор может вызвать свист генератора. Как я уже говорил, ремень чаще всего свистит “на холодную”, когда вы включаете множество энергопотребителей. Происходит следующее: из-за большого потребления электрического тока, возрастает нагрузка на генератор, следовательно, увеличивается сопротивление магнитного поля вращению статора. В результате генератор как бы “тормозит” ремень, в результате чего возникает трение поверхностей, которое выражается в виде неприятного свиста.

6. Свистит ремень генератора иногда из-за неисправного подшипника генератора, а также натяжного ролика. Проверить есть ли люфт подшипника генератора можно лишь сняв его, или попытаться пошатать шкив генератора, в данном случае большую роль играет место расположения генератора. В случае неисправности натяжного ролика, его придется заменить.

После того как вы услышите свист ремня генератора, не стоит отчаиваться, это, как говорится, не смертельно, однако и затягивать с этим нельзя. Во-первых, это раздражает как вас, так и окружающих, а во-вторых свист ремня — это “звоночек”, который нередко может сигнализировать о более серьезных неисправностях.

Почему свистит ремень генератора и как устранить свист?

В большинстве случаев у появления свиста, писка, скрипа или визга из-под капота машины причина одна – свистит ремень генератора, либо ремень ГРМ. На современных автомобилях приводной ремень помимо генератора может также вращать шкивы гидроусилителя руля, компрессора кондиционера, помпы системы охлаждения двигателя и другого навесного оборудования.

Причины появления свиста могут быть разными. Например, свист ремня генератора при влажной погоде может быть вызван попаданием влаги на ремень и шкивы. А если ремень генератора свистит на холодную, то это может происходить из-за загустевшей смазки в подшипниках генератора или натяжных роликах.

В данной статье мы расскажем о том, почему свистит ремень генератора, что делать в таких случаях, и как устранить свист приводного ремня самому.

Свист может появляться на какое-то время, а затем пропадать (например, свист ремня генератора при холодном двигателе, во время дождя или при включении кондиционера), а может быть постоянным. Что делать и с чего начать поиск причины свиста?

Почему свистит ремень генератора (причины свиста)

Многие автолюбители считают, что свист ремня генератора появляется только из-за его изношенности или провисания, но это не совсем так. Далеко не всегда можно устранить свист заменой старого ремня на новый или его “подтяжкой”. Зачастую причины свиста могут быть неочевидны.

Для того чтобы понять как устранить свист ремня генератора нужно сначала разобраться с тем, почему он свистит (пищит, скрипит), и каковы причины появления этих звуков.

В процессе работы ремень генератора, как и другие приводные ремни автомобиля, подвергается длительным высоким нагрузкам. С его помощью вращающий момент от коленвала двигателя передается к генератору и прочему навесному оборудованию.

Большинство приводных ремней в автомобиле имеют клиновидную форму, которая обеспечивает большую силу трения в местах контакта со шкивами. Они так и называются – клиновые ремни. Те же ремни, которые имеют несколько клиновидных дорожек (так называемых “ручейков”) называются – поликлиновые.

Клиновые ремни бывают с зубьями и без. Считается, что ремни с зубьями лучше работают на излом, не ломаются и проскальзывают реже.

Вот мы и подошли к ответу на главный вопрос – почему свистит ремень генератора? Всё очень просто – в 99% случаев свист появляется из-за трения ремня о шкивы и натяжные ролики в результате проскальзывания! То есть, если ремень не может провернуть шкив генератора или другого оборудования, то он просто проскальзывает, издавая неприятный звук похожий на свист, писк, скрип или визг.

Поэтому искать нужно не причину свиста, а причины, вызывающие проскальзывание ремня. И основных таких причин может быть пять:

1. Слабое или очень сильное натяжение ремня генератора;
2. Плохое качество или износ ремня;
3. Попадание грязи, влаги, масла и других технических жидкостей на ремень и шкивы;
4. Неисправный подшипник генератора или натяжного ролика;
5. Несоосность шкивов.

Кроме того, на появление свиста могут повлиять и такие факторы, как влажность и температура воздуха окружающей среды, техническое состояние генератора, кондиционера, гидроусилителя руля и другого оборудования, приводящегося в движение от ремня генератора.

Как устранить свист ремня генератора

Избавиться от свиста ремня генератора можно, устранив причины, вызывающие его проскальзывание на шкивах.

При появлении признаков проскальзывания ремня, сопровождающегося неприятным свистом, предлагаем устранять его в следующем порядке:

• Заглушите двигатель, откройте и зафиксируйте капот, во избежание его самопроизвольного закрывания;
• Внимательно осмотрите ремень генератора, не снимая с машины. На его поверхности не должно быть надрывов, торчащих нитей и других видимых повреждений. При их обнаружении ремень подлежит замене на новый.
• И внутренняя, и наружная сторона ремня должны быть сухими и чистыми, без следов грязи, масла и других технических жидкостей автомобиля. Это же касается и шкивов.
• Проверьте степень натяжения ремня – в большинстве случаев причиной появления свиста из-под капота является именно слабое натяжение ремня генератора. О том, как правильно проверять степень натяжения ремня генератора мы писали здесь.

Информацию об оптимальной степени натяжения ремня генератора Вашего автомобиля ищите в инструкции по эксплуатации к нему.

• При необходимости отрегулируйте натяжение ремня. Хорошая видео-инструкция по регулировке ремня генератора есть внизу этой страницы.
• Если всё вышеперечисленное не помогло и ремень генератора продолжает противно пищать, тогда при заведенном двигателе и хорошем освещении внимательно осмотрите линию шкивов на соосность.

Косвенным признаком несоосности шкивов является перескакивание поликлинового ремня с дорожки на дорожку и его сползание со шкива.

• Обратите внимание на линейность вращения шкивов – если какой-либо шкив вращается “восьмеркой”, то он будет рвать и сбрасывать с себя ремень. Чаще всего так ведут себя шкивы с резиновым демпфером, который со временем теряет эластичность и перестает выполнять свои функции.

И так, если ремень генератора свистеть не перестал, но при этом он целый, чистый, хорошо натянут, шкивы вращаются ровно и плавно, то ситуацию можно попытаться исправить ещё одним методом:

1. Снимите ремень генератора и ещё раз тщательно осмотрите его на предмет повреждений и загрязнений. Если ремень целый, тогда нужно почистить его поверхность с внутренней и наружной стороны (можно с помощью бензина или керосина), если обнаружатся повреждения – покупайте новый ремень.
2. При снятом ремне генератора хорошенько почистите шкивы от грязи и пыли. Лучше всего это делать при помощи металлической щетки. Можно также применять бензин или керосин.
3. На чистые шкивы наденьте чистый ремень и отрегулируйте его натяжение. После этого свист ремня генератора должен исчезнуть.

Если всё вышеперечисленное не помогло и свист ремня никуда не делся, значит, проблема кроется либо в качестве самого ремня, либо в оборудовании, которое приводится в движении от него: натяжных роликах, генераторе, насосе гидроусилителя руля, компрессоре кондиционера и т.д. Возможно просто загустела смазка в подшипниках или они вышли из строя, а может причина куда более серьёзная, поэтому в данном случае лучше будет обратиться за помощью к специалистам автосервиса.

Временно свист можно попытаться устранить при помощи специальной автохимии, так называемых кондиционеров-натяжителей для приводных ремней. Проблему это, конечно же, не решит, но свист на какое-то время пропадет.

Видео-инструкция по регулировке ремня генератора на Рено Логан и Лада Ларгус

Свист приводных ремней. Причины и решения

Ключ, замок зажигания, запуск двигателя… Но вместо приятного урчания мотора — режущий уши визг. Доброе утро, соседи! Если поездка начинается с пронзительного свиста, виновника следует искать под капотом. Разберёмся, что может вызвать утреннее «сопрано» двигателя, и как с этим бороться.

Свист под капотом — характерный признак проблем с приводными ремнями агрегатов двигателя (генератора и другого оборудования). Именно эти гибкие детали обычно являются источником неприятного звука. Чтобы понять возможные причины их появления, нужно разобраться в принципе работы приводных ремней (которые также называют ремнями навесных агрегатов) и их разновидностях.

Назначение приводных ремней

Приводные ремни — важный элемент в работе оборудования автомобиля. Их задачей является передача вращения коленчатого вала различным агрегатам: генератору, питающему бортовую сеть; компрессору кондиционера и насосу гидроусилителя руля, создающим необходимое давление в системах; помпе (водяному насосу), обеспечивающей циркуляцию антифриза. Все эти узлы «навешаны» на корпус двигателя, отсюда и альтернативное название приводных ремней — ремни навесных агрегатов.

За соединение коленвала с каждым из узлов и передачу им части мощности двигателя отвечает ременная передача, состоящая из эластичного ремня, огибающего шкивы (круглые «блины» на концах валов агрегатов, передающие вращение) и промежуточные ролики, которые поддерживают нужное натяжение или задают траекторию ремня. Все элементы ременной передачи связаны друг с другом силой трения.

В зависимости от конструкции двигателя и типа ремня, ременная передача может передавать мощность как одному, так и нескольким навесным агрегатам.

Виды ремней. Клиновые и поликлиновые

Клиновой ремень до сих пор встречается в автомобилях, но постепенно уступает место под капотом более эффективным решениям. Отличить его можно по характерной трапециевидной форме поперечного сечения, похожей на клин. Именно клиновые ремни появились на заре автомобильной промышленности, когда требовалось соединить с коленвалом лишь один шкив генератора.

Иногда приводной ремень вместо цельного клина имеет на внутренней стороне ряд поперечных рёбер. Такие ремни, называемые клиновыми зубчатыми, обладают большей износостойкостью.

Из-за своей формы и толщины клиновой ремень, как правило, связывает лишь два-три шкива, так как плохо подходит для большого количества обратных изгибов. Кроме того, слишком длинный клиновой ремень неважно справляется с передачей мощности, поэтому для большого количества узлов-потребителей ремней нужно несколько. Такая схема встречается в основном на старых автомобилях, а в современной технике ей на смену пришла другая конструкция: единая ременная передача с одним длинным ремнём — поликлиновым.

Поликлиновой ремень, также известный как ручейковый из-за характерной формы маленьких узких клиньев, используется в большинстве современных автомобилей. По сравнению с клиновым вариантом, ручейковый ремень тоньше, шире и значительно гибче, что позволяет ему в одиночку передавать усилие на все агрегаты сразу: генератор, помпу, компрессор кондиционера, насос ГУР и другие.

Причины свиста ремня и способы борьбы с ним

Со временем почти у всех приводных ремней проявляется характерная болезнь — тот самый свист, знакомый многим автомобилистам. Он присущ как клиновым, так и ручейковым ремням, хотя последним в меньшей степени. Однако неприятный звук может быть вызван разными причинами, которые требуют разных решений.

Если ремень свистит в основном при запуске автомобиля утром, налицо проскальзывание ремня. Как правило, это вызвано его плохим натяжением. Но почему визг появляется только по утрам? Резкая нагрузка на генератор при старте двигателя затрудняет вращение шкива, свою лепту вносит и загустевшая за ночь смазка в подшипниках. В результате слабо натянутому ремню проще проскользнуть на шкиве, а не провернуть его, что он и делает с громким скрипом. В таком случае нужно подтянуть ремень генератора самостоятельно или обратиться в автосервис.

Если же свист доносится постоянно и не исчезает после прогрева автомобиля, возможных причин неисправности становится больше.

Естественный износ ремня — самая простая и легко устранимая причина скрипа, которую легко обнаружить: достаточно заглянуть под капот и визуально оценить состояние ремня. Если налицо потёртости рабочей поверхности, разрывы и трещины клиньев, порезы и заметный износ, решение очевидно — замена ремня на новый. Ни в коем случае нельзя эксплуатировать изношенный ремень: со временем произойдет его обрыв, что повлечёт отказ всех приводимых ремнём узлов двигателя.

Грязь и жидкости на поверхности ремня. При визуальном осмотре ремня стоит обращать внимание не только на его целостность, но и на чистоту. Нередко свист может быть вызван каплями технических жидкостей (моторного масла, жидкости ГУР, антифриза), пролитыми во время замены или просочившимися из-за утечек сальников и прокладок. К тому же эффекту приводят частицы песка от езды по пляжу и капли воды после форсирования глубоких луж. Чтобы устранить свист, вызванный загрязнением, достаточно очистить и высушить приводной ремень. Хотя сделать это не так просто из-за нехватки свободного места под капотом.

Износ подшипника ролика. Помимо самого ремня, виновником посторонних звуков могут быть подшипники роликов, которые огибает ремень. Внутри любого ролика (а также шкива кондиционера) находится подшипник, который и позволяет ему вращаться. Со временем подшипник изнашивается, вызывая сперва шелест, а затем гул и свист. Косвенный признак проблем с подшипником — усиление шума при снижении температуры воздуха, но окончательный вердикт можно вынести, лишь сняв ремень и прокрутив все ролики вхолостую.

Износ и несоосность шкивов. Свист ремня может быть вызван и механическим износом шкива, в том числе выработкой бороздок (и неплотным прилеганием клиньев ремня), или нарушением соосности шкивов относительно друг друга, что приводит к перекосу ремня. В этом случае нужно заменить повреждённый шкив на новый.

Правильное натяжение ремня

Если скрип вызван слабым натяжением ремня, его можно отрегулировать самостоятельно. Формально степень натяжения зависит от конкретной модели автомобиля (некоторые производители даже указывают точные значения усилия), однако на практике его регулируют на ощупь, измеряя прогиб ремня вручную. Для этого в наиболее удалённую от шкивов и роликов точку ремня давят пальцем: при правильном натяжении ремень должен прогнуться примерно на 10–15 мм.

После регулировки натяжения ремня нужно запустить двигатель и прислушаться: свист должен исчезнуть, а электрооборудование — работать без перепадов и сбоев. В противном случае регулировку необходимо повторить.

Существует несколько способов натяжения ремня, в зависимости от устройства механизма регулировки.

1. Регулировочная дугообразная планка

В старых автомобилях натяжение ремня производится с помощью так называемой планки, которая крепит генератор к двигателю и фиксируется болтом с гайкой. Порядок действий очень прост: ослабив прижимную гайку, необходимо подбить планку молотком или монтировкой, изменяя положение генератора относительно двигателя, после чего затянуть гайку обратно.

2. Регулировочный болт

Еще один старый механизм, всё ещё встречающийся на автомобилях — натяжение с помощью специального болта. Перед регулировкой необходимо ослабить крепление генератора в нижней и верхней точках, затем изменить его положение с помощью регулировочного болта, одновременно контролируя натяжение ремня. Достигнув желаемого усилия, нужно затянуть обратно крепёжные гайки генератора.

3. Самонатяжение ремня

В большинстве современных машин с поликлиновым ремнём нет его ручной регулировки: эту функцию выполняет специальный автоматический натяжитель. По принципу действия они делятся на три группы: демпферные, на основе пружины сжатия и на основе пружины кручения. Последние получили наибольшее распространение благодаря простоте, надёжности конструкции и компактным размерам. За счет усилия пружины поддерживается постоянное натяжение приводного ремня, а при ослаблении усилия необходимо просто заменить натяжитель на новый.

Как часто нужно менять сам приводной ремень? У каждого автопроизводителя свои рекомендации, обычно интервал замены составляет 45–60 тысяч километров. Однако проверку состояния ремней и шкивов (хотя бы визуальную) нужно проводить регулярно: например, при каждой смене моторного масла. Это позволит предотвратить неожиданный обрыв ремня или внезапное появление скрипа.

Учитывая невысокую стоимость и малый вес, разумно всегда иметь с собой запасной приводной ремень, особенно в дальней поездке. Его наличие в багажнике выручит в случае внезапного обрыва или обнаружения критичного износа — не придётся прибегать к дедовским способам полевого ремонта (наматыванию на шкивы капроновых колготок вместо ремня), чтобы дотянуть до сервиса. А для продления срока службы ремня стоит следить за его чистотой и пользоваться специальной смазкой, которая повышает его гибкость и долговечность.

Чтобы заменить и натянуть ремень генератора, не требуется сложного оборудования, однако работа в тесном подкапотном пространстве может отнять много времени и сил. Поэтому для смены и регулировки приводных ремней лучше обращаться в проверенный автосервис, где всё сделают быстро и профессионально.

Свистит ремень генератора 5 причин

Почему свистит ремень генератора. Этот вопрос каждый раз мы задаем. Когда из под капота слышен этот пронизывающий звук. Как вестник чего то недоброго.

Свист вызывает трение приводного ремня о шкив. Ремню не удаётся провернуть шкив. Он начинает проскальзывать. Генератор создаёт сопротивление. Потому что он совершает работу по преобразованию вращательного движения в электрический ток. И чем сильнее нагрузка на генератор. Тем большее сопротивление он создаёт ремню. Соответственно ремню требуется большее усилие чтобы провернуть генератор. Вращение на ремень передаётся от шкива колен вала . То что там провернется ремень маловероятно. Потому что шкив колен вала имеет больший диаметр. Соответственно на нем выше коэффициент сцепления. А значит, шкив генератора является слабым звеном.

Свист ремня генератора при нагрузке

Работа генератора связана с поддержанием в электрической сети автомобиля напряжения в пределах от 13,2 до 14.,5 вольта. Напряжение падает ниже 13Ю2 вольт , Генератор включается в работу. И начинает заряжать Аккумулятор но нужной величины. Соответственно чем сильнее потребление электроэнергии те выше нагрузка на генератор

Слабое натяжение ремня.

Ослабленный ремень перестает вращать шкив генератора. Если нагрузка на генераторе незначительная. И появился характерный свист.

Проверить натяжение ремня несложно. На современных автомобиля применяют много ручьёвые ремни. Необходимо взяться за ремень в удобном месте и провернуть его на 90 градусов. Провернуться он должен с усилием, и провернуть его более чем на 90 градусов не получается. В этом случае считается что ремень натянут.

Попадание жидкости и масла на ремень

В этом случае необходимо заглушить двигатель. Найти причину утечки. И очистить ремень. Приводные ремни масло стойкие и масло вреда им не принесёт. Но трение и проскальзывание нагреет ремень. И приведет к его обрыву. В случае если попала вода . То она быстро испариться и ремень перестанет свистеть.

Свистит ремень генератора на холодную

На холодном двигателе ремень свистит по причине разреженности Аккумулятора. Скорее всего он неисправен. У него высокий уровень саморазряда. Это может быть и сульфатация пластин и замыкание разнополюсных пластин. Генератор пытается зарядить аккумулятор. Затрачивает при этом большое количество энергии. В этом случае нужно снизить обороты двигателя. Дать возможность генератору зарядить аккумулятор. При этом нужно выключить все приборы потребляющие электроэнергию. То есть максимально снизить нагрузку на генератор.

Помимо неисправного аккумулятор а причиной может стать забытый включённый свет фар.Длительное использование магнитолы при выключенном двигателе. Пугаться этого особенно не нужно. При снижении оборотов свист прекратится. После чего необходимо дать АКБ подзарядиться. Скорее переживать нужно о аккумуляторе. Потому что снижение напряжения генератора ниже допустимого приводит к сульфатации пластин. А это понижает его емкость.

Неисправность генератора.

Если свист не прекращается после снижения оборотов двигателя. То скорее всего затрудненно вращается вал генератора.

По причине механического повреждения. Ротор вращается на двух опорных подшипниках. Подшипники могут выходить из строя. И затруднять вращение вала ротора. В этом случае внутри генератора будут слышны стуки и посторонний шум. Генератор придется снимать и ремонтировать. Вал генератора в свободном от ремня положении должен вращаться легко. Без усилия, заедания и посторонних шумов.

Другие источники посторонних шумов

Ремень генератора может приводить и другие механизмы. Гидроусилитель руля, компрессор кондиционера. Водяной насос. При непрекращающемся свисте необходимо поочередно снимать нагрузку с каждого элемента.

Если свистит ремень гур при поворачивании рулевого колеса.

Причина в насосе гидроусилителя руля. Если повернуть руль в нейтральное положение. Давление жидкости гидроусилителя падает. Свист должен прекратиться. Свист появляется при включении кондиционера. Значит причина в нем. Возникает избыточное давление. Может быть забилась система кондиционера. Необходимо срочно ехать на диагностику.

Свист вызванный по причине помпы, Может быть связан с выходом из строя подшипников.

Чтобы найти причину свиста. Требуется исключить генератор как источник посторонних шумов. Достаточно отсоединить от него фишку дающую ток возбуждения. В этом случае генератор не будет выдавать электрический ток. И соответственно создавать нагрузку на ремень

Когда свистит ремень генератора следует сразу заглушить мотор. Нельзя допускать длительного проскальзывания приводного ремня. Это повредит его.