Тюнинг КПП и его тонкости – что нужно знать, чтобы модернизировать коробку передач своими руками

Тюнинг трансмиссии

Трансмиссия любого, особенно спортивного автомобиля – важнейший механизм реализации динамических характеристик двигателя. Увеличившаяся мощность мотора тяжким бременем ложится на трансмиссию, которая дополнительной нагрузки может и не выдержать.

А как выяснить, на что способна трансмиссия вашего автомобиля? Для этого следует знать ее основной параметр – проходной момент. До тех пор, пока он по величине больше или равен крутящему моменту двигателя, — все в порядке. Незначительное превышение лишь сокращает ресурс коробки. Но если оно достигает полутора раз, шестерни будут работать практически без запаса прочности и о ресурсе можно вообще забыть. Если же крутящий момент двигателя превышает проходной момент трансмиссии более чем в полтора раза — коробку надо менять или переделывать. В противном случае есть риск просто «порвать» трансмиссию.

Тюнинг коробки передач

Коробка передач играет в трансмиссии основную роль – даже с относительно слабым мотором машина может быть быстрой благодаря правильно подобранным передаточным числам КПП. Спортивные автомобили отличаются от серийных, в первую очередь, именно коробками передач, а уж потом моторами, кузовами и подвеской.

Для наилучшей разгонной динамики трансмиссия должна позволять мотору как можно дольше работать в „правой“ зоне шкалы тахометра (в промежутке от оборотов максимального момента до оборотов максимальной мощности). Добиться этого несложно: нужно лишь, чтобы передаточные числа каждой из передач были близки друг к другу. Тогда при переключении „вверх“ обороты упадут не намного, мотор вновь окажется „в моменте“ и сможет резво ускорять автомобиль. „Близкие“ ступени коробки помогут и при переключении „вниз“: даже на относительно высокой скорости в случае необходимости можно смело включить пониженную передачу и сделать разгон более интенсивным, не рискуя при этом выскочить в красную зону на тахометре.

Конечно, конструкторы серийных автомобилей знают об этом не хуже нас с вами. Но ряды передаточных чисел стандартных коробок нередко имеют огромные „дыры“ между соседними ступенями. Понятно, что инженеры подбирают такой ряд не со зла и не от хорошей жизни. Ведь „гражданский“ автомобиль должен иметь не только приемлемую динамику, но и удовлетворять многим другим требованиям.

Во-первых, он обязан уверенно развивать максимальную скорость, доступную для мотора данной мощности. Для этого передача, на которой он ее достигает, должна быть достаточно „длинной“, с малым передаточным отношением. Во-вторых, автомобиль должен уверенно трогаться с места на крутом подъеме с полной нагрузкой, а для этого требуются „короткие“ низшие передачи.

Что же делать? Выход один: сохранив корпус коробки (его переделка – слишком дорогое удовольствие), заново изготовить оригинальные валы и шестерни. Работа эта чрезвычайно трудоемкая, а потому недешевая. Где-нибудь в Америке на человека, желающего изменить передаточные числа стандартной трансмиссии своего “Мерседеса”, посмотрели бы как на помешанного. А для владельцев отечественных машин есть одно весьма приятное обстоятельство: в нашей стране опыт подобного рода переделок накоплен, и немалый. Здесь, как обычно, в авангарде выступили автоспортсмены: для ралли, для кросса и „кольца“ было разработано огромное количество самых разных рядов и главных пар – в первую очередь, для переднеприводных тольяттинских машин.

Несмотря на различия, все тюнинговые ряды строятся, в общем, по одному принципу. Низшие передачи здесь существенно „длиннее“, то есть более скоростные чем у серийных коробок. А высшие – наоборот, „короче“ и ближе друг к другу. Такой подбор передаточных чисел немного усложняет процесс трогания с места, зато потом поведение автомобиля меняется просто сказочным образом: уже на первой-второй, „выкрутив“ мотор до отсечки, можно разогнаться до скорости, где будут вполне уместны четвертая, пятая и даже шестая передачи! Ничуть не менее интересной становится и быстрая езда. Например, даже если пятая передача уже „в тонусе“,и обороты достаточно высоки, можно без проблем перейти даже не на четвертую, а сразу на третью ступень и сделать разгон еще более интенсивным.

Устанавливая в коробку новую „начинку“, следует лишь помнить, что не каждый ряд сможет нормально „уживаться“ с серийной главной передачей. Впрочем, здесь вариантов разработано тоже немало: в стандартный картер можно установить тюнинговые „пары“ с передаточным числом 4,33; 4,5; 4,7; 5,0, и даже 5,125. А еще можно установить так называемую короткую „кулису“, которая изменяет передаточное отношение привода переключения. Стоит это недорого, зато оперировать коробкой будет куда проще.

А есть ли варианты еще более экстремальные, нежели простая замена ряда? За отдельную и весьма немалую плату желающим соберут самую настоящую гоночную кулачковую „шестиступку“. Такая коробка позволяет гонщикам переключаться без выжима сцепления и существенно сокращает время разгона. Но чтобы ездить на „кулачке“, одних только денег мало, нужно еще и уметь ей пользоваться. Да и шумит такая трансмиссия сильно- примерно как серийная без масла. Впрочем, бывают кулачковые коробки, которые не требуют специальных „гоночных“ навыков (правда, на отечественные машины их, к сожалению, не ставят). В принципе, кулачковая коробка устроена так же, как обычная, только вместо косозубых шестерен – прямозубые, вместо зубчатых муфт – кулачковые, и никаких синхронизаторов – гоночное зацепление. Кулачки обеспечивают высочайшую скорость переключений, но из-за ударных нагрузок быстро скругляются и требуют замены.

Выбор сцепления

Еще более внимательно придется отнестись к выбору сцепления. Ведь ему приходится не только передавать мощность от мотора к трансмиссии, но и играть роль демпфера, смягчающего рывки при переключении передач и резком разгоне или, наоборот, торможении двигателем. Тут, что называется, шаг влево, шаг вправо… Поставишь слабую корзину – неминуема пробуксовка сцепления, а более мощная не будет сглаживать рывки, что приведет к повышенным ударным нагрузкам в трансмиссии и, соответственно, приблизит ее кончину. Но даже если сцепление подобрано правильно, при агрессивной езде пробуксовка муфты неизбежна, а если вы еще и любитель не сбрасывать газ при манипулировании коробкой… В таких случаях незаменимыми оказываются металлокерамические диски сцепления.

Тюнинг дифференциала

Следующий вопрос – выбор дифференциала. Большинство обычных автомобилей прекрасно ездят с обыкновенными коническими „диферами“. Но прелесть тюнинга как процесса в том и заключается, что его плоды – автомобили совсем не обычные. И когда появились автомобили с более чем 120-сильными двигателями, стало очевидно, что реализовать такую мощь через два ведущих колеса – далеко не простое дело. Конечно, самый оптимальный выход из этой ситуации – полный привод. Но его использование повлекло бы полную переделку всего автомобиля. Выход нашли в применении пусть и не столь радикального, зато давно апробированного решения – самоблокирующегося межколесного дифференциала. В отличие от традиционного конического, он продолжает вращать оба колеса даже в случае, когда одно из них находится на скользком покрытии и буксует. Естественно, что и это решение пришло из спорта – там и моторы помощнее „гражданских“, и условия сцепления шин с покрытием часто похуже, чем на асфальтовых дорогах общего пользования.

Читайте также:  Форд Мондео 2019 в новом кузове фото, цена, видео, характеристики Ford Mondeo - Новые автомобили

Вариантов исполнения блокировки немало, но наибольшее распространение получил червячный механизм типа Quife. Принцип его работы напоминает таковой у обычного дифференциала, но сателлиты здесь не конической, а цилиндрической формы, причем имеют спиральные зубья. Когда колеса вращаются с сильно различающейся частотой, возникающие на зубьях сателлитов силы прижимают их торцы к корпусу дифференциала и мешают им проворачиваться – это уменьшает пробуксовку колес. Что это дает? Прежде всего, резкое повышение тяговых свойств автомобиля. Ведь с блокировкой в трансмиссии на скользкой дороге (а с мощным мотором даже сухой асфальт иногда кажется очень скользким) „гребет“ не одно колесо, как в случае со свободным дифференциалом, а сразу оба.

Но этот эффект лежит, так сказать, на поверхности. А у блокировки есть и еще одно свойство, не столь очевидное. Оказывается, она сильно влияет на управляемость автомобиля. Представьте, что будет, если в быстром повороте на мощном переднеприводном автомобиле резко открыть дроссельную заслонку. Правильно, забуксуют ведущие колеса. Нюанс в том, что обычный конический дифференциал, сорвав внутреннее, разгруженное колесо, защищает от срыва внешнее, которое и „заправляет“ машину в поворот. С блокировкой ситуация другая – срыв наступает пусть и позже, чем со свободным дифференциалом, но происходит гораздо резче и сразу на обоих колесах. Естественно, автомобиль при этом норовит поехать прямо – управляющие силы на сорванных колесах стремятся к нулю. Такой режим движения называется сносом передней оси. А если начнется занос задней? Вот здесь помощь блокировки будет очень кстати: когда водитель грамотно „ловит“ машину, поворачивая руль в сторону заноса и увеличивая подачу топлива, автомобиль с таким дифференциалом „отгребается“ куда охотнее.

Тюнинг коробки передач, его особенности.

Если не сильно углубляться в процесс тюнинга, то кажется все легким и предельно понятным. Хочется динамики – необходимо «зарядить» мотор, увеличивая мощность, развиваемую им. В этом вопросе профессиональные тюнингеры вам подскажут много разнообразных вариантов. Вам могут цилиндры «распилить» и увеличить ход поршня, вследствие чего рабочий объем вырастет, или же могут наполнение улучшить, подобрав фазы газораспределения оптимальные, или могут оборудовать ваш двигатель системой нитро и наддувом. Вариантов, конечно, масса. Однако здесь есть один небольшой вопрос, который многих может разочаровать– максимальная мощность способна влиять на динамические характеристики авто в последнюю очередь. Потому что из авто можно «выжать» максимум при особом сочетании внешних условий. В первую очередь, двигатель должен работать на определенных оборотах. Поэтому, если вы говорите о мощности, то обязательно указывайте частоту вращения, при которой мотор отдает ее.

Иное условие, которое является не менее важным, однако зачастую не выполняется при обыкновенной езде – это открытая дроссельная заслонка до конца, полная нагрузка. С полностью открытым дросселем разогнаться не проблема, но получить от мотора максимум мощности, достигая сочетания двух условий, можно только за короткое мгновение, когда стрелка тахометра оказывается напротив заветной цифры. Очень часто более динамичным является автомобиль не с самым мощным двигателем, а с тем, который работает в самых выгодных режимах большую часть времени. Наиболее интенсивный разгон получается в случае, когда водитель постоянно удерживает стрелку тахометра в промежутке от оборота максимального момента до оборота максимальной мощности. Многие скажут, что мощность при разгоне не самое главное, важнее крутящий момент. Но больший момент можно достичь лишь при определенных оборотах, а при разгоне этот режим тоже кратковременный. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш автомобиль был резвым, вам нужна не только высокая мощность и момент, но и хорошая отдача мотора во всем диапазоне оборотов.

Трансмиссия автомобиля

Для максимально лучшего разгона авто, трансмиссия должна мотору давать возможность как можно дольше работать в правой зоне шкалы тахометра. Этого добиться не так уж и сложно, необходимо лишь сделать передаточные числа каждой передачи наиболее близкими друг другу. Обороты упадут не очень сильно и мотор, находясь «в моменте» сможет легко увеличить скорость автомобиля при переключении вверх. Близкое нахождение ступеней в коробке даже при невысокой скорости при переключении вниз поможет сделать разгон сильнее, при этом, не выскакивая в красную зону тахометра.

Конструкторы авто об этом знают достаточно хорошо, но в ряду передаточных чисел стандартной коробки передач очень часто есть «дыры» между соседними ступенями. Вазовские инженеры подбирали такой ряд, исходя из того, что обычный автомобиль должен удовлетворять многие требования владельца, а не только должен иметь приемлемую динамику. «Гражданский» автомобиль должен хорошо развивать максимальную скорость, которая доступна для мотора конкретной мощности. Поэтому передача, на которой он ее достигает должна быть «длинной» и иметь малое передаточное отношение. Также необходимо, чтобы автомобиль уверенно трогался с места на подъемах при полной нагрузке, а для этого требуются «короткие» передачи. Очень часто встречающийся дефект на коробках передач «девяток» и «десяток» – это износ синхронизатора второй передачи, который возникает из-за огромной разницы между передаточными числами первой и второй ступеней. В этом случае синхронизатор уравнивает угловые скорости первичного и вторичного вала. При этом сложности возникают и у водителя – для того, чтобы обеспечить автомобиль необходимой тягой после переключения на вторую передачу, необходимо, выслушав рев мотора, еще на первой передаче хорошо его «выкрутить».

Жизнь конструкторов усложняют также и жесткие требования к экологичности и экономичности машины. В семидесятые годы в моде были повышающие «верхние» ступени в коробках передач. Замысел был в том, что максимальная скорость достигалась на четвертой передаче, а пятая была сверхвысшей для того, чтобы движение было экономичное и без резких ускорений. Это решение совершенно неприемлемо для современного автомобиля с небольшим и негибким мотором. Рынок на сегодняшний день предлагает различные варианты тюнинговых трансмиссий для «восьмерок», «девяток» и «десяток», в разработках которых использовался спортивный опыт. Предлагается очень большое количество рядов, которые отличаются передаточными числами, а поэтому и характером, сообщаемым автомобилю. Пятая передача оказывается бесполезной не только на вазовских машинах, ведь автомобиль на ней полностью лишен запасов тяги, который необходим для обгона или для того, чтобы перестроиться. Получается, что динамика очень сильно пострадала, а экономия почти незаметна, потому как маломощные вазики имеют растянутый ряд передаточных чисел. Бороться с этим можно только изготовив заново оригинальные валы и шестерни, сохранив корпус коробки. Эта работа недешевая, за счет своей трудоемкости. Но есть очень приятный факт –очень большой опыт в нашей стране такого рода переделок.

Читайте также:  Замена ролика натяжителя ремня генератора: инструменты, процесс

Все построено по одному и тому же принципу, несмотря на их отличия –передачи низшие более длинные, а высшие -более короткие и расположены друг к другу ближе. Устанавливая новую «начинку» в коробку, достаточно важно помнить, что не каждый ряд нормально уживется с главной серийной передачей.

Есть также варианты, отличные от замены ряда, они являются экстремальными. На российском рынке за плату дополнительную вам смогут собрать настоящую гоночную «шестиступку», которая может позволить гонщику переключиться, не выжимая сцепление и существенно сократить время разгона. Но чтобы ездить на такой коробке передач, одних денег недостаточно, необходимо умело ею пользоваться. Шум от этой трансмиссии, правда, очень сильный, примерно как от серийной без масла. Однако есть такие кулачковые коробки передач, которые не требуют гоночных навыков вождения, жаль только на отечественный автомобиль их не поставит никто.

Для чего необходим тюнинг коробки передач? Важные нюансы и особенности

В современном мире модно (а иногда необходимо) делать тюнинг АКПП на различных автомобилях. Большинство автосервисов предлагают людям улучшить коробку передач. Часто можно наблюдать, что данный тюнинг заключается в том, чтобы перепрограммировать алгоритмы управления трансмиссией.

Виды тюнинга

Существует несколько видов тюнинга автоматической коробки переключения передач:

  1. Тюнинг системы смазки.
  2. Тюнинг системы охлаждения.
  3. Чип-тюнинг АКПП.
  4. Усиление коробки передач.
  5. Тюнинг ручки АКПП.

Тюнинг системы смазки

Данный вид тюнинга делают для того, чтобы облегчить систему смазки. Устанавливаются дополнительные фильтры, которые помогают производить более тонкую очистку масла. Благодаря этому масло остается чистым еще на некоторое время. Все это позволяет прогонять больше масла через АКПП.

В большей части выпускаемых двигателей для авто, производители делают комбинированную систему смазки: устанавливается «мокрый» картер. Это значит, что все трущиеся друг о друга детали смазываются маслом, которое поступает в отсек под давлением, а другие детали получают смазку благодаря самотеку и разбрызгиванию.

Часто люди устанавливают турбонаддув в двигатель. Благодаря этому поршни, которые «толкают» масло под давлением на днище (поршня), охлаждаются лучше.

Что это такое кикдаун и как на автомате правильно пользоваться

Тюнинг системы охлаждения

Благодаря силе трения работа трансмиссии постоянно нагревается и нуждается в охлаждении. Если охлаждения не будет или оно поступает недостаточно быстро, то коробка быстро деформируется. Чтобы этого избежать, делают тюнинг системы охлаждения. Например, устанавливаются дополнительные или большие радиаторы, а также специальные вентиляторы и датчики температуры.

Если автомобиль не испытывает значительных нагрузок на АКПП, то охлаждающая трубка, которая установлена производителем, хорошо справится с охлаждением. Но если авто эксплуатируется в экстремальных условиях, то необходим тюнинг системы охлаждения.

Есть 3 варианта данного вида тюнинга:

  1. Установка дополнительного радиатора, который заменит заводскую систему охлаждения.
  2. Установка дополнительного радиатора, который будет выполнять функцию охлаждения одновременно с заводской системой.
  3. Установка дополнительного радиатора до заводской системы (1) или после нее (2).

Рассмотрим оба варианта:

  • Лучше всего подключать до заводской системы. При этом жидкость в коробке отдаст лишнее тепло. В нижнем бачке радиатора она будет охлаждаться или своевременно подогреваться до нормальной рабочей температуры.
  • Если поставить дополнительный радиатор после заводской системы охлаждения, то жидкость в АКПП может охлаждаться до нерабочей температуры, что может привести к быстрому износу системы и деталей.

Автомобили нуждающиеся в данном виде тюнинга:

  1. Старые авто, коробка которых изношена.
  2. Спорткары, которые сильно перегружены работой двигателя и трансмиссий. Им, как правило, требуется более быстрое охлаждение.
  3. Авто, у которых часто (или постоянно) АКПП сильно нагревается, и не выполняется необходимое охлаждение. Температурный запас работы АКПП отсутствует, что заставляет авто владельца делать тюнинг.

Основные неисправности и ошибки АКПП

Замена силового агрегата

Какие бы не были замечательные характеристики у ГАЗ 66, но по современным меркам автомобиль отвечает только требованиям по проходимости. Двигатель производства ЗМЗ уже считается недостаточно мощным, а тем более не экономичным.

Обычно заводской двигатель меняют на дизель Д-245 (производитель Минский моторный завод) или на мотор ISUZU объемом 4,5 л.

Установкой дизелей Минского моторного завода занимаются многие предприятия. Фирмы часто предлагают замену штатного 66-ого мотора на ММЗ Д-245 под ключ. То есть, хозяину ГАЗ 66 нужно только отогнать свой внедорожник в сервис предприятия, и через определенный срок получить машину с новым двигателем. Разумеется, на сам мотор и производимые работы дается гарантия.

Процесс установки дизельного двигателя на ГАЗ 66

ВНИМАНИЕ!
Электронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает не все запчасти, представленные в этом списке.
Если в правой колонке есть ссылка «Стоимость» – эти запчасти есть в активной продаже. Наличие на складах по деталям с ценой смотрите в карточке товара. Если в правой колонке нет ссылки «Стоимость» – такие детали мы не продаем и заказы на них не принимаем.

Чип-тюнинг АКПП

Этот вид тюнинга автоматической коробки переключения передач является наиболее простым как для мастеров в сервисе, так и для самого владельца авто. Дело в том, что достаточно подключить компьютер к электронному блоку управления авто. При желании блок можно с легкостью заменить на другой. Это полезно тем, что можно получить большую отдачу от самого авто. Специальные «Передаточные числа» увеличиваются до максимума, при этом время, которое требуется для переключения передачи, не повышается.

Усиление коробки передач

Чаще всего усиливают именно коробку переключения передач. Это ведет к тому, что нужно усиливать обгонные муфты, фрикционы, подшипники и прочие детали. Если их усилить невозможно, то лучше всего их заменить на более усиленные и новые детали. Это позволяет использовать АКПП более длительное время.

Читайте также:  Что лучше автомат, робот или вариатор: в чемразница и отличие

Данный вид тюнинга будет полезен не только для спорткаров, но и для обычных автомобилей, на которых ездят по городу. Не стоит доверять такую работу неопытным новичкам. Лучше всего ехать к специалисту, который знает, что и как нужно делать.

Тюнинг ручки АКПП

Данный вид тюнинга выполняется очень просто. Никакой пользы для авто от него не будет, но это поможет немного поменять дизайн салона. Каждый владелец может заменить ее самостоятельно.

Где расположен газ и тормоз на машине с автоматической коробкой передач

Если вас не устраивает заводская модель, то подберите именно ту, которая вам больше всего понравится. Более длинная или наоборот короткая, цветная, с различными вставками, лампочками и индикаторами. Выбор на рынке очень широкий.

Тюнинг АКПП своими руками

Некоторые виды тюнинга автоматической коробки переключения передач можно делать в домашних условиях, если есть необходимые инструменты и детали. Но и тут есть подводные камни. Если вы не особо знаете, что и куда устанавливается, лучше не браться за эту работу, так как резко возрастает риск, что вы сломаете что-либо. Лучше всего доверьтесь профессионалу. Например, тюнинг ручки АКПП можно сделать самому, но, как описывалось выше, никаких изменений (кроме дизайна салона) в работе автомобиля не будет. Чтобы сделать самостоятельный тюнинг электронного блока, потребуется ноутбук, специальный загрузчик (программа), куча различных проводов и так далее.

Рассмотрим инструкцию тюнинга АКПП (система охлаждения) на примере автомобиля (1996г) Nissan Cefiro PA32. Будем устанавливать обводную трубку по примеру №3,1 (как указано в разделе тюнинга системы охлаждения):

  1. Откройте капот. Просверлите в поперечной балке 2 отверстия и приготовьте резьбу М6.
  2. Устанавливайте радиатор так, чтобы его трубки были направлены вниз.
  3. Один кончик нужно прицепить к выходу ATF из коробки передач, а другой – к заводской системе охлаждения.

Примечание: дополнительный радиатор установите чуть ниже уровня бампера, чтобы он не препятствовал потокам воздуха. Таким образом вы получите обдув, который обеспечит нормальное охлаждение АКПП. Также стоит установить термостат.

Все что нужно знать об автоматической коробке Шкоды Октавии

Спорт режим

Существует специальный режим «S (Sport)», который позволяет перейти на высокие передачи. Его можно включить либо с помощью кнопки рядом с ручкой АКПП, либо поставить специально выделенную для этого режима передачу. Какие «симптомы» появляются после включения спортивного режима? Во-первых, системы авто быстрее реагируют на нажатие педалей, скорость увеличивается за укороченный промежуток времени. Бывает и такое, что у некоторых автомобилей появляется «острое» рулевое управление.

Ручка КПП с подсветкой своими руками

Тюнинг автомобиля — это прекрасно, доработать автомобиль, как говорится под себя — мечта каждого настоящего автолюбителя, а еще больше удовольствия получаешь тогда, когда этот тюнинг делаешь сам, то есть своими руками. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как сделать тюнинг ручки КПП, а точнее, как самостоятельно сделать ручку КПП с подсветкой.

Желание сделать такую красоту своему железному другу появилось у меня довольно давно, однако возможности реализовать его не было, однако недавно как говорится возможности совпали с желаниями и я все-таки воплотил в жизнь свою идею.

Преимущества, получаемые после перепрошивки

  1. Происходит оптимизация, которая позволяет повысить передачу мощности двигателя.
  2. Устраняются различные чрезмерные толчки в АКПП и кик-дауны.
  3. Если заводская прошивка установлена некорректно, то после перепрошивки исправляются ошибки и баги в системе.
  4. Расход топлива понижается. Также можно (при желании) улучшить какую-либо динамическую характеристику авто.
  5. Машина быстрее разгоняется с места.
  6. Автомобиль начинает двигаться ровно. Стиль вождения не играет никакую роль в данном случае.
  7. Повышается динамика ускорения.
  8. Переход на повышенную передачу осуществляется за короткий промежуток времени.

Газ 66 коробка передач схема переключения

Газ 66 коробка передач схема переключения

Сцепление, коробка передач и раздаточная коробка.

Коробка передач автомобиля.
Тест-драйв брдм-2 рх колеса. Ру.

Газ-66 шишига.
Газ-66 управляй мечтой! | drive2.

Обращения граждан.
Особенности устройства коробок передач отечественных.
Газ-66 — википедия.
Раздаточные коробки грузовых автомобилей повышенной.
Дополнительная трансмиссия специальных агрегатов пожарных.
Dalnoboi. Org: тест-драйв «садко» газ-33088.
Органы управления и приборы. Инструкция по эксплуатации.

Газ-66: технические характеристики.
Справочник: газ-71 (71) описание, характеристики, история.
Включение передний мост технический словарь том v.

Highlander.
Органы управления и контрольно-измерительные приборы.
Газ 66 кладём спидометр. Шишига v8 youtube.

Переключение передач когда мотор сзади багги-планс. Рф.
Лабораторные работы (практикум) по курсу» тракторы.

Недостатки чип-тюнинга

Помимо преимуществ существуют и недостатки после перепрошивки АКПП. Если вы некорректно выбрали параметры, которые собираетесь установить на электронный блок, то у авто могут появиться такие проблемы, как:

  1. Пробуксовка на месте.
  2. Снижение темпа разгона.
  3. Масло в коробке постоянно может перегреваться.
  4. Фрикционные диски станут подверженными к ускоренному износу.
  5. Автомобиль будет стоять на месте. Вы никуда не сможете уехать.
  6. Повышение расхода топлива.
  7. Гарантия на обслуживание автомобиля в данном случае не действует.
  8. Составные части АКПП могут деформироваться из-за неправильной работы.
  9. Во время смены передаточного масла могут появиться сильные рывки.
  10. Нагрузка на составные части, элементы и трансмиссию значительно возрастает.

Схема и устройство планетарной передачи АКПП

Из-за неграмотного тюнинга АКПП могут появиться описанные выше проблемы. Чтобы этого избежать, нужно грамотно подбирать программное обеспечение для перепрошивки, а также производить необходимые манипуляции у грамотного специалиста в автосервисе. Стоит отметить, что при чип-тюнинге АКПП нужно усиливать узлы автомобиля.

При внесении изменений в работу АКПП могут появиться некоторые особенности, которые повлияют на трансмиссию и силовую установку. Например, велик шанс того, что может измениться состав выхлопных газов, который отрицательно влияет на экологическую обстановку.

Если выполнять тюнинг АКПП неправильно, то это может отрицательно сказаться на работе коробки. Также это может привести к тому, что потребуется капитальный ремонт АКПП, если поломка серьезная. Могут появиться и другие серьезные неисправности в работе механизма коробки переключения передач или в самом блоке.

Обшивка кожей защитного чехла и набалдашника рычага

Достаточно популярный вид усовершенствования ручки переключения передач — замена защитного чехла и набалдашника на кожаный. Что для этого потребуется? Кожа или качественный кожзам, нитки, ножницы, иголка, шило и желательно напёрсток.

Первым делом снимаем чехол и рукоятку. Как правило, рукоятка откручивается или же снимается небольшим усилием вверх. Сам защитный чехол крепится при помощи четырёх защёлок.

Читайте также:  Что делать при ДТП и как себя вести порядок действий при оформлении аварии

Сначала необходимо сделать выкройку. Для этого можно пустить в ход ваш прежний чехол. Учитывая жёсткость кожи, можно дырки под шов проколоть шилом или же использовать большую иголку. Также для того чтобы всё получилось красиво, при сшивании нужно следить за тем чтобы стежки получились ровными. Закрепляющий пластик снизу чехла можно просто приклеить. После этого устанавливается защитный чехол обратно и закрепляется при помощи тех же 4 защёлок.

Дальше переходите к обшивке рукоятки. Перед тем как вырезать заготовки из кожи для сшивания, желательно сделать выкройки. Для этого можно обмотать ручку чем-то, к примеру, обычной плёнкой, а потом обклеить клейкой лентой. Дальше делаете разметку обычным фломастером и разрезаете на 2 части. Так вы получите форму для выкройки. Далее переносите всё бумагу, обведя форму по контуру, вырезаете и только после этого переносите всё на кожу. После того как вырезали заготовку из кожи, делаете шилом дырки под стежки и сшиваете уже на рукоятке.

Все про чип тюнинг АКПП

Чип тюнинг АКПП – улучшение работы коробки переключения передач. Вносятся изменения в электронный блок автомобиля (чип-тюнинг), улучшают систему смазки, охлаждения, усиливают коробку передач. Все усиления коробки передач позволяют продлить срок службы. Детали будут изнашиваться меньше, работа АКПП будет более плавная, без рывков.

В современном мире модно (а иногда необходимо) делать тюнинг АКПП на различных автомобилях. Большинство автосервисов предлагают людям улучшить коробку передач. Часто можно наблюдать, что данный тюнинг заключается в том, чтобы перепрограммировать алгоритмы управления трансмиссией.

  1. Виды тюнинга
  2. Тюнинг системы смазки
  3. Тюнинг системы охлаждения
  4. Чип-тюнинг АКПП
  5. Усиление коробки передач
  6. Тюнинг ручки АКПП
  7. Тюнинг АКПП своими руками
  8. Спорт режим
  9. Преимущества, получаемые после перепрошивки
  10. Прогревание автомобиля с АКПП зимой
  11. Недостатки чип-тюнинга
  12. Заключение

Виды тюнинга

Существует несколько видов тюнинга автоматической коробки переключения передач:

  1. Тюнинг системы смазки.
  2. Тюнинг системы охлаждения.
  3. Чип-тюнинг АКПП.
  4. Усиление коробки передач.
  5. Тюнинг ручки АКПП.

Тюнинг системы смазки

Данный вид тюнинга делают для того, чтобы облегчить систему смазки. Устанавливаются дополнительные фильтры, которые помогают производить более тонкую очистку масла. Благодаря этому масло остается чистым еще на некоторое время. Все это позволяет прогонять больше масла через АКПП.

В большей части выпускаемых двигателей для авто, производители делают комбинированную систему смазки: устанавливается «мокрый» картер. Это значит, что все трущиеся друг о друга детали смазываются маслом, которое поступает в отсек под давлением, а другие детали получают смазку благодаря самотеку и разбрызгиванию.

Часто люди устанавливают турбонаддув в двигатель. Благодаря этому поршни, которые «толкают» масло под давлением на днище (поршня), охлаждаются лучше.

Тюнинг системы охлаждения

Благодаря силе трения работа трансмиссии постоянно нагревается и нуждается в охлаждении. Если охлаждения не будет или оно поступает недостаточно быстро, то коробка быстро деформируется. Чтобы этого избежать, делают тюнинг системы охлаждения. Например, устанавливаются дополнительные или большие радиаторы, а также специальные вентиляторы и датчики температуры.

Если автомобиль не испытывает значительных нагрузок на АКПП, то охлаждающая трубка, которая установлена производителем, хорошо справится с охлаждением. Но если авто эксплуатируется в экстремальных условиях, то необходим тюнинг системы охлаждения.

Есть 3 варианта данного вида тюнинга:

  1. Установка дополнительного радиатора, который заменит заводскую систему охлаждения.
  2. Установка дополнительного радиатора, который будет выполнять функцию охлаждения одновременно с заводской системой.
  3. Установка дополнительного радиатора до заводской системы (1) или после нее (2).

Рассмотрим оба варианта:

  • Лучше всего подключать до заводской системы. При этом жидкость в коробке отдаст лишнее тепло. В нижнем бачке радиатора она будет охлаждаться или своевременно подогреваться до нормальной рабочей температуры.
  • Если поставить дополнительный радиатор после заводской системы охлаждения, то жидкость в АКПП может охлаждаться до нерабочей температуры, что может привести к быстрому износу системы и деталей.

Автомобили нуждающиеся в данном виде тюнинга:

  1. Старые авто, коробка которых изношена.
  2. Спорткары, которые сильно перегружены работой двигателя и трансмиссий. Им, как правило, требуется более быстрое охлаждение.
  3. Авто, у которых часто (или постоянно) АКПП сильно нагревается, и не выполняется необходимое охлаждение. Температурный запас работы АКПП отсутствует, что заставляет авто владельца делать тюнинг.

Чип-тюнинг АКПП

Этот вид тюнинга автоматической коробки переключения передач является наиболее простым как для мастеров в сервисе, так и для самого владельца авто. Дело в том, что достаточно подключить компьютер к электронному блоку управления авто. При желании блок можно с легкостью заменить на другой. Это полезно тем, что можно получить большую отдачу от самого авто. Специальные «Передаточные числа» увеличиваются до максимума, при этом время, которое требуется для переключения передачи, не повышается.

Усиление коробки передач

Чаще всего усиливают именно коробку переключения передач. Это ведет к тому, что нужно усиливать обгонные муфты, фрикционы, подшипники и прочие детали. Если их усилить невозможно, то лучше всего их заменить на более усиленные и новые детали. Это позволяет использовать АКПП более длительное время.

Данный вид тюнинга будет полезен не только для спорткаров, но и для обычных автомобилей, на которых ездят по городу. Не стоит доверять такую работу неопытным новичкам. Лучше всего ехать к специалисту, который знает, что и как нужно делать.

Тюнинг ручки АКПП

Данный вид тюнинга выполняется очень просто. Никакой пользы для авто от него не будет, но это поможет немного поменять дизайн салона. Каждый владелец может заменить ее самостоятельно.

Если вас не устраивает заводская модель, то подберите именно ту, которая вам больше всего понравится. Более длинная или наоборот короткая, цветная, с различными вставками, лампочками и индикаторами. Выбор на рынке очень широкий.

Тюнинг АКПП своими руками

Некоторые виды тюнинга автоматической коробки переключения передач можно делать в домашних условиях, если есть необходимые инструменты и детали. Но и тут есть подводные камни. Если вы не особо знаете, что и куда устанавливается, лучше не браться за эту работу, так как резко возрастает риск, что вы сломаете что-либо. Лучше всего доверьтесь профессионалу. Например, тюнинг ручки АКПП можно сделать самому, но, как описывалось выше, никаких изменений (кроме дизайна салона) в работе автомобиля не будет. Чтобы сделать самостоятельный тюнинг электронного блока, потребуется ноутбук, специальный загрузчик (программа), куча различных проводов и так далее.

Читайте также:  Новый Opel Grandland X Hybrid4 2019 фото цена и характеристики гибридного кроссовера от Опель

Рассмотрим инструкцию тюнинга АКПП (система охлаждения) на примере автомобиля (1996г) Nissan Cefiro PA32. Будем устанавливать обводную трубку по примеру №3,1 (как указано в разделе тюнинга системы охлаждения):

  1. Откройте капот. Просверлите в поперечной балке 2 отверстия и приготовьте резьбу М6.
  2. Устанавливайте радиатор так, чтобы его трубки были направлены вниз.
  3. Один кончик нужно прицепить к выходу ATF из коробки передач, а другой – к заводской системе охлаждения.

Примечание: дополнительный радиатор установите чуть ниже уровня бампера, чтобы он не препятствовал потокам воздуха. Таким образом вы получите обдув, который обеспечит нормальное охлаждение АКПП. Также стоит установить термостат.

Спорт режим

Существует специальный режим «S (Sport)», который позволяет перейти на высокие передачи. Его можно включить либо с помощью кнопки рядом с ручкой АКПП, либо поставить специально выделенную для этого режима передачу. Какие «симптомы» появляются после включения спортивного режима? Во-первых, системы авто быстрее реагируют на нажатие педалей, скорость увеличивается за укороченный промежуток времени. Бывает и такое, что у некоторых автомобилей появляется «острое» рулевое управление.

Преимущества, получаемые после перепрошивки

  1. Происходит оптимизация, которая позволяет повысить передачу мощности двигателя.
  2. Устраняются различные чрезмерные толчки в АКПП и кик-дауны.
  3. Если заводская прошивка установлена некорректно, то после перепрошивки исправляются ошибки и баги в системе.
  4. Расход топлива понижается. Также можно (при желании) улучшить какую-либо динамическую характеристику авто.
  5. Машина быстрее разгоняется с места.
  6. Автомобиль начинает двигаться ровно. Стиль вождения не играет никакую роль в данном случае.
  7. Повышается динамика ускорения.
  8. Переход на повышенную передачу осуществляется за короткий промежуток времени.

Прогревание автомобиля с АКПП зимой

Отдельно стоит отметить, что прогревание автомата зимой необходимо. Масло в АКПП при низких температурах не может обеспечить нормальную работу деталей. Тюнинг коробки (направленный на подогрев жидкости специально для зимнего периода) позволит быстрее нагревать масло до рабочей температуры.

Недостатки чип-тюнинга

Помимо преимуществ существуют и недостатки после перепрошивки АКПП. Если вы некорректно выбрали параметры, которые собираетесь установить на электронный блок, то у авто могут появиться такие проблемы, как:

  1. Пробуксовка на месте.
  2. Снижение темпа разгона.
  3. Масло в коробке постоянно может перегреваться.
  4. Фрикционные диски станут подверженными к ускоренному износу.
  5. Автомобиль будет стоять на месте. Вы никуда не сможете уехать.
  6. Повышение расхода топлива.
  7. Гарантия на обслуживание автомобиля в данном случае не действует.
  8. Составные части АКПП могут деформироваться из-за неправильной работы.
  9. Во время смены передаточного масла могут появиться сильные рывки.
  10. Нагрузка на составные части, элементы и трансмиссию значительно возрастает.

Причины и следствия почернения моторного масла

Многие владельцы самых различных марок автомобилей задают в автосервисах один и тот же вопрос. Они не понимают, почему у них так быстро темнеет или чернеет работающее в двигателе автомашины моторное масло.

Кто-то сразу же начинает предъявлять претензии по поводу того, что так быстро становится черной только некачественная смазка. Кто-то проявляет себя не так категорично, но беспокоится за состояние своего двигателя, переживая по поводу того, что недавно залитое автомасло чернеет буквально на глазах, при этом автовладелец может даже чувствовать запах гари.

Спорить по данному поводу практически бесполезно, поскольку причины такого потемнения смазочной жидкости могут быть самыми разными. Далеко не всегда автомасло чернеет в результате низкого качества или неисправностей мотора.

Тем не менее, подобные ситуации встречаются достаточно часто, поэтому их стоит рассмотреть более подробно. Ниже мы постараемся разобраться с тем, почему происходит потемнение масла, в результате чего оно темнеет, и какие могут быть последствия и побочные явления.

О скорости и последствиях потемнения
Причины, по которым масло может чернеть
Лучше всего начать с самого начала – непосредственно с автомобильного масла. В составе любой современной смазочной жидкости присутствует большое количество разнообразных присадок. Они используются для достижения различных целей в процессе эксплуатации автомасла. В их состав входят присадки для снижения трения, добавки, изменяющие рабочие температурные свойства автомасла, и множество других вспомогательных веществ.

Одна из таких добавок в смазочное вещество отвечает за регулирование «щелочного числа», которым обладает моторное масло. Оказывается, содержащаяся в нем щелочь является жизненно необходимым элементом. Она нейтрализует кислоты, проникающие в процессе работы в масляную систему, а также препятствует возникновению в двигателе отложений, удаляет лаковый нагар, грязь и другой мусор.

Пользуйтесь присадками в мотор
Присадки улучшают свойства смазки
В случае, когда щелочные присадки содержатся в автомасле в небольшом количестве, мотор начинает быстрее изнашиваться и засоряться разнообразными отложениями. Повышение количества таких отложений приводит к усложнению функционирования двигателя по двум основным причинам:

В местах подобных загрязнений существенно усложняется прохождение масла, что приводит к так называемому «масляному голоданию».
Происходит нарушение температурного режима работы мотора, поскольку отложения не позволяют уходить теплу. Последствия этого заключаются в локальных перегревах, засорении масляных каналов и разрушении различных элементов двигателя, таких как распределительные валы, проворот вкладышей, рокера и т.д.
Нужно заметить, что подобная ситуация может возникнуть и в случае долгого использования высокощелочного масла без замены.
С течением времени происходит старение щелочной присадки. Оно осуществляется очень быстро и ускоряется по мере засорения двигателя, в результате чего снижается качество защиты мотора от грязи.

Потемнение вполне естественно
Говоря о том, почему происходит почернение, следует уточнить несколько нюансов. Во-первых, потемневшее и почерневшее масло – это совершенно разные вещи. Кроме того, причина того, что автомасло чернеет достаточно быстро, не всегда заключается непосредственно в автомобильном двигателе или в недостаточном качестве смазки. На самом деле намного хуже, если по истечении определенного периода эксплуатации автомасло в двигателе является таким же чистым. В таком случае можно предположить наличие различных примесей в смазочном материале, делающих его просто бесполезным.

Раскрытый мотор авто
Открытый мотор авто
Говоря проще, смазка движется в моторе по замкнутому кругу. То есть масляным насосом масло закачивается из картера и прогоняется по каналам. При этом оно смазывает детали двигателя, угар выводится, а излишки снова оседают в картере. Получается, что по системе постоянно циркулирует одна и та же смазочная жидкость. Нет ничего удивительного в том, что она постепенно становится более темной.

Читайте также:  Действия, если номер двигателя не совпадает с ПТС - Автолюбитель

Также следует учитывать рабочие температуры смазки в двигателе. В процессе его работы масло может разогреваться до 100-120°. Такая высокая температура не только позволяет создать смазывающий эффект, но и обеспечивает удаление нагара с элементов ДВС. Именно в результате этого смазка темнеет, специалисты называют это явление «работой масла».

Если же по прошествии длительного периода работы масло остается ничем не загрязненным, значит, в нем отсутствуют очищающие присадки. При этом все отходы, включая шлаки, примеси и нагар, оседают на элементах двигателя. В таком случае желательно запомнить данную марку масла, чтобы больше никогда его не приобретать.

Почернение – норма или нет?
Другое дело, если смазка чернеет, а не темнеет, и начинает напоминать мазут. Это можно определить с помощью масляного щупа. Если после вытирания щупа остались черные разводы, значит, в двигателе происходит горение смазки.

Подобная проблема чаще всего возникает в результате изнашивания поршневой группы. При этом излишки топлива, не сгоревшие в цилиндрах двигателя, проникают в смазку. В результате происходит изменение ее состава, что делает автомасло непригодным для использования. То есть в данном случае быстро чернеющее масло является своеобразным показателем наличия неисправностей ДВС, включая увеличение расхода топлива и снижение силовых характеристик мотора.

Еще одна причина почернения может заключаться в перегреве масла в моторе. В случае частой эксплуатации двигателя при высоких оборотах и неправильно подобранной вязкости начинается закипание масла. Все содержащиеся в горячей жидкости примеси растворяются, образуя единую массу. Как результат, масло перестает быть как обычно темным, превращаясь в черное.

Необходимо сразу же осуществить замену такой смазки, поскольку у нее уже отсутствуют очищающие свойства. Тем более она может оказаться причиной неисправностей масляного насоса и прочих агрегатов.

Как происходит процесс почернения?
Почему же различные масла становятся черными в разное время? Отвечая на данный вопрос, можно рассматривать два основных фактора:

Чистота двигателя автомобиля, то есть наличие в нем веществ, которые способны загрязнять смазку.
Количество щелочных присадок, содержащихся в используемом моторном масле.
Рассмотрим более подробно, что делать с обеими причинами, по которым моторное смазочное вещество чернеет достаточно быстро. В первом случае двигатель может быть сильно загрязнен различными отложениями, скопившимися в нем в течение предыдущего периода эксплуатации. Это можно считать нормальным явлением, хотя при этом могут постепенно засоряться масляные каналы, после чего мотор может выйти из строя. В таком случае рекомендуется первым делом заменить масляный фильтр. Желательно сделать это несколько раз на протяжении всего периода отработки автомасла, пока у него сохраняются смазочные и моющие свойства. При этом в фильтре будут оседать взвешенные частицы, что будет приводить к постепенной очистке двигателя.

Чистка мотора
Промывание мотора
Очистку двигателя лучше выполнять постепенно, а не используя агрессивные присадки для отмывания мотора. Любой агрессивный компонент, попавший в смазочную систему, в случае последующего смешения с рабочей смазкой может вызвать непредсказуемые последствия. К тому же даже хорошие промывочные масла обладают намного меньшей вязкостью, чем в случае рабочих сортов автосмазок, что приводит к работе двигателя с повышением износа. Поэтому желательно заранее приобрести моторное масло и снизить протяженность сервисного пробега между заменами.

Во втором варианте смазка может довольно быстро чернеть из-за прорыва газов в картере. При этом наблюдается существенное увеличение расхода топлива и неуместный аппетит двигателя в отношении автомасла. Решением такой проблемы является, по сути, капитальный ремонт. Кроме того, частично решить проблему помогает замена поршневых колец и расточка гильз цилиндров под ремонтные размеры. Нужно отметить, что подобное решение, как и непосредственно сама проблемная ситуация, больше характерно для старых и износившихся двигателей.

В целом, следует ориентироваться по пробегу автомобиля и его общему поведению. Если масло просто чернеет с большой скоростью, но расходуется при этом в нормальных пределах, то можно попытаться чаще выполнять замену самого смазочной жидкости и дважды в течение цикла менять масляные фильтры. В таком случае двигатель может постепенно очиститься, и почернение смазки в нем замедлится.

Последствия
Вопрос о том, является ли почернение смазки плохим признаком, является одновременно психологическим и практическим. Практика показывает, что от чистого моторного смазочного вещества люди получают глубокое моральное удовлетворение. Опытные автомобилисты часто считают, что автомасло хорошего качества вообще не должно становиться темным, разве что ближе к 10 000 километров пробега.

Мотор сломается от плохой смазки
Плохая смазка испортит мотор
Подобное мнение уходит корнями в прошлое, когда качество автосмазок было совсем другим. Хорошее моторное смазочное вещество тогда отличалось от плохого, помимо прочего, еще скоростью своего загрязнения. И такой фактор как чернота смазки считался одним из важнейших показателей потребности в его замене. Самые же дешевые масла становились черными уже после 500 км, поэтому автовладельцы относились к ним отрицательно – мало кому понравится каждую неделю менять смазку.

Нужно заметить также, что автомасла в те годы могли чернеть даже не благодаря присадкам, а именно в результате плохого качества самих смазок, поэтому проблемы тех времен вполне понятны. При этом возникает сомнение в том, является ли подобное отношение справедливым для оценки качества современной продукции и состояния двигателей?

Постоянная чистота современных моторных масел может говорить не об их высоком качестве и не о чистоте мотора автомашины.
Чаще всего можно сделать противоположный вывод: автомасло неспособно справляться с одной из важнейших своих обязанностей. Оно просто не может поддерживать рабочее состояние двигателя и обеспечивать его защиту от вредных продуктов изнашивания. Причина кроется в том, что темнеющее масло «поглощает» все эти продукты. При этом оно их как бы «связывает», не позволяя оседать на поверхностях элементов мотора. Кроме того, при этом кислотные «осадки» никак не контактируют с металлическими деталями, что предотвращает повышение износа и коррозию этих элементов.

Постоянно чистое масло является свидетельством того, что данная функция просто не работает. Несмотря на то, что чистая капля смазки на щупе выглядит всегда приятнее, чем грязная, в плане ухода за двигателем это является недостатком.

О скорости и последствиях потемнения
Следует также рассмотреть, почему масло может становиться более темным с различной скоростью. В первую очередь, на это влияет внутреннее состояние самого двигателя, а также величина коэффициента щелочных присадок, содержащихся в используемой смазке. Так, в случае несоблюдения рекомендованных интервалов замены автомасла или использования плохого (дешевого) вещества, в моторе начинают скапливаться отложения, оседающие на металлических элементах. Чем больше в двигателе оседает такой грязи, тем быстрее начинает темнеть масло, «отъедающее» отложения с моторных элементов.

Читайте также:  Обслуживание и диагностика аккумуляторных батарей

Количество щелочных присадок напрямую влияет на интенсивность удаления различной грязи.
Меняем масло
Смена масла
Таким образом, даже в случае средней степени загрязнения мотора использование низкощелочного масла приводит к замедленному удалению отложений. При этом высокощелочные автомасла способны потемнеть уже после 200-300 километров пробега. То есть количество грязи в моторе и щелочи в смазке оказывают в совокупности прямое влияние на скорость потемнения.

Если говорить о побочных эффектах современных почерневших масел, то они отсутствуют как таковые. Смазка с большим количеством щелочи, взявшая грязь на себя, в принципе, способна продолжать работать в моторе на протяжении всего периода замены. Единственная особенность таких автомасел заключается в их относительно коротком сроке эксплуатации, составляющем в среднем от 5 до 7,5 тысяч километров. Кроме того, в высокощелочных маслах обычно не содержатся сильные присадки против старения. В связи с этим не рекомендуется их длительная эксплуатация, превышающая 10 000 км в климатических условиях нашей страны. Да и сами масла, имеющие хорошие моющие свойства, не способны столько проработать – они скорее сгорят в моторе от старости.

Подводя итоги сказанному выше, можно сделать три основных вывода:

Если современное качественное моторное масло темнеет – это больше плюс, чем минус. При этом оно выполняет свою задачу и смывает отложения с двигателя.
Скорость почернения масел зависит от того, в каком состоянии находится мотор. Если он чистый, то масло будет чернеть медленно, если грязный – быстро.
Качественные высокощелочные автомасла чаще всего не способны работать на протяжении слишком длительных интервалов пробега. Их замену рекомендуется выполнять после каждых 5000 – 7500 километров.

Почему темнеет масло

    172 0 102k
    138 10 144k

Калькулятор перевода литров моторного масла в кг

Перевод моторного масла из литров в килограммы. Онлайн калькулятор

Темнеет масло, значит что-то не так, думают некоторые автовладельцы. Но так ли это на самом деле? Ведь одно дело когда оно быстро почернело после замены (еще почти свежее), а другое если через пару тысяч километров пробега.

Причин, почему так случилось, существует несколько — некачественная смазываемая жидкость, грязное состояние двигателя, долгий пробег машины без замены, переход на более качественное масло, перегрев, даже из-за плохого топлива может быть. Как понять когда быстро темнеет моторное масло это хорошо, а когда плохо? Ведь не всегда это негативное следствие и нужно переживать. Тогда обязательно обращайте внимание на дополнительные факторы и проверяйте качество масла.

Постепенное старение и потемнение — естественный процесс. Поэтому основная задача автолюбителя — разобраться, вызвано потемнение положительными или отрицательными факторами.

Темнеет масло — это нормально

Так почему темнеет масло в двигателе автомобиля? Это нормально или нет? Процесс почернения связан с тем, что среди прочих функций смазывающей жидкости есть и чистящая. В процессе эксплуатации мотора происходит сгорание топлива с появлением сложных химических соединений, состав которых во многом зависит от типа и качества топлива, но они всегда вредны для мотора. Эти остатки находятся непосредственно в двигателе (на стенках цилиндров, поршнях, кольцах и так далее).

Одна из задач масла — вычищать эти отложения с поверхности перечисленных деталей и поддерживать их в своем составе, не давая отложиться в двигателе. То есть, остатки сгорания топлива переходят в состав моторного масла, а это приводит к его естественному потемнению.

Обратите внимание на разницу используемого топлива и степень потемнения моторного масла в двигателе. При сгорании дизельного топлива образуются более темные выхлопные газы, аналогично образуются и более черные отложения в двигателе. А значит, масло темнеет быстрее. Что касается двигателей, работающих на газе (метан, пропан, бутан), то тут обратная ситуация. Из-за химического состава в газе меньше грязевых отложений (как в нефтепродуктах), поэтому они выдают гораздо более чистые выхлопные газы. Соответственно, моторное масло в данном случае будет более чистым. И тогда наоборот, те кто знают что оно должно менять свой цвет, будут интересоваться почему масло не темнеет. При традиционном использовании бензина, состояние моторного масла будет где-то посередине между дизелем и газом.

Очередной немаловажный вопрос в данном контексте — через сколько километров пробега должно темнеть масло. Если масло темнеет быстро (почти сразу после его замены или при коротком пробеге) — это повод выполнить диагностику и поиск причин, о которых речь пойдет далее. Если же масло темнеет естественно, приблизительно к двум-трем тысячам километров пробега — это, скорее всего, естественный процесс потемнения, и если нет дополнительных симптомов неисправности двигателя (он стабильно работает, не «подъедает» масло), то причин для беспокойства нет.

Причины, почему темнеет масло

Описанные далее причины, из-за которых со временем появляется темное моторное масло в двигателе, разделим на две категории — положительные и отрицательные. Начнем с положительных.

Использование более качественного масла

Когда в картере находится более качественное масло, чем использовалось до этого, оно начнет быстрее темнеть, ведь оно реально начало и чистить, а не только смазывать. Известно, что у разных производителей составы могут отличатся не только базой масла, но и количеством моющих присадок (не говоря уже и про разные типы) Поэтому если была произведена замена, то в качественном масле будет находиться больше вымытых отложений (а значит, оно будет темнее), чем в том, что было ранее.

На таком масле можно ездить, однако нужно внимательно следить за его состоянием с помощью щупа. Если оно по виду однородно вязкое и однородно грязное — значит, процесс очистки идет нормально. Однако выполнить замену смазывающей жидкости имеет смысл немного раньше, чем это положено по регламенту.

Естественное потемнение

То есть, использование действительно качественного масла. Как было описано выше, если масло потемнело не скачкообразно, а меняет свой цвет постепенно — значит, все в порядке, и оно просто выполняет свою работу по очистке элементов двигателя от продуктов нагара и окисления, и при этом держит их во взвеси (в перемещаемом объеме).

Читайте также:  Рено твинго 2019 фото цена и характеристики нового сити-кара от renault 3-го поколения - Автолюбитель

Более-менее качественное масло становится почти черным (но не густым) приблизительно к 2…3 тысячам километров пробега. Если масло не очень качественное, то оно почернеет где-то к 800…1000 километров пробега или же наоборот даже после 3 тыс км будет оставаться светлым (когда не имеет чистящих свойств). Это справедливо для бензиновых двигателей. Что касается дизелей, то у них масло чернеет приблизительно в два раза быстрее, то есть, на некоторых моторах оно может быть темным уже при пробеге в тысячу километров.

Еще один интересный факт заключается в том, что масло в двигателе будет темнеть быстрее в случае, если силовой агрегат недавно прошел капитальный ремонт. В данном случае потемнение вызвано большим количеством металлической стружки, образующейся в результате взаимодействия трущихся пар. После «капиталки» рекомендуется менять масло раньше положенного по регламенту срока.

Высокое значение зольности и малое TBN

Сульфатная зольность моторного масла — это показатель для определения присадок, в состав которых входят органические соединения металлов (в частности, входящих в их состав солей цинка, калия, магния, кальция, бария, натрия и других элементов). Простыми словами, этот показатель характеризует количество несгораемых элементов при угаре и моющие способности масла. Сульфатная зольность в данном контексте интересна тем, что она прямо пропорциональна щелочному числу (TBN).

Зачастую в эксплуатационных характеристиках масел (на канистрах или в описании в магазине) можно найти информацию о значении сульфатной зольности и/или щелочного числа. И вот чем они выше — тем более высокими моющими способностями обладает смазывающая жидкость, а значит, и более темным масло будет в процессе эксплуатации. И наоборот, чем эти значения ниже — тем оно будет прозрачнее.

Поэтому причиной потемнения масла может быть и высокое значение зольности. Но эти значения выбираются и рекомендуются автопроизводителем для конкретного мотора. Обратите внимание, что масла с низким щелочным числом требуют более частой замены, приблизительно через каждые 6…7 тысяч километров пробега. Они очень чувствительны к качеству топлива и быстрее теряют свои свойства.

Теперь перейдем к негативным причинам, то есть, таким, от которых стоит избавляться.

Подделка

В картер залито поддельное масло. К сожалению, в настоящее время эта проблема весьма актуальна, ведь практически на все популярные марки масел подпольно выпускают подделки. Естественно, что их продукция имеет очень плохое качество, не выполняет возложенных на нее функций, и в том числе, быстро темнеет. Такое масло нужно как можно быстрее заменить на оригинальное. Желательно предварительно промыв двигатель.

Сюда же можно отнести и случай, когда автовладелец покупает некачественное масло какой-то малоизвестной торговой марки по низкой или средней цене. Такие составы зачастую имеют невысокие эксплуатационные характеристики, и как следствие, быстро теряют их, что выражается, в том числе, и в их быстром потемнении.

Попадание продуктов сгорания в масло

В этом случае масло начинает быстро окисляться, теряет свои эксплуатационные свойства, и в том числе, меняет свой цвет на более темный. Основная причина здесь — разгерметизация, а она, в свою очередь, может быть вызвана разными причинами — пробитием прокладки головки блока цилиндров, повреждением маслосъемных колец и так далее. Также в масло может попадать бензин, он разжижает его и меняет его цвет. Если имеет место ослабленность маслосъемных колец поршня, то возникает ситуация, когда масло, оставаясь на стенках цилиндров, сгорает вместе с топливом. В этом случае масло также будет чернеть. Как правило, при этом наблюдается чрезмерный расход смазывающей жидкости.

В любом случае нужно выполнить ревизию двигателя самостоятельно или обратиться за помощью в автосервис. Если имеет место неисправность движка, то в рамках данной статьи невозможно однозначно ответить на вопрос, почему темнеет масло в моторе.

Попадание картерных газов обратно в двигатель

При неисправной системе вентиляции картерных газов последние могут попасть опять в двигатель и иметь контакт со смазывающей жидкостью. Из-за этого она быстрее окисляется, теряет свои эксплуатационные свойства и темнеет. И чем больше газов попадает в двигатель — тем быстрее происходит упомянутый процесс.

Некачественное топливо

Поскольку основной причиной потемнения масла является продукты сжигания бензина/солярки, то состав топлива в данном случае очень важен. Чем чище топливо (выполнено по более высокому стандарту, не имеет дополнительных примесей), тем менее темными будут продукты его сгорания, а значит, и менее темным будет моторное масло. Поэтому старайтесь заливать в бак хорошее топливо, это не только повысит мощность двигателя, но и убережет его от чрезмерного износа, а также повысит ресурс моторного масла.

Существует мнение, что в странах СНГ много примесей имеет только солярка, однако на самом деле это не так. Бензин также повсеместно некачественный. Убедиться в этом можно, просто воспламенив его и посмотрев на цвет исходящего дыма.

Перегрев масла

Если двигатель долго или постоянно работает в тяжелых условиях (при высокой окружающей температуре, при плохой вентиляции, при высоких оборотах/нагрузках), то его температура естественным образом будет очень высока. И как следствие, используемого масла тоже. В таких условиях смазывающая жидкость будет буквально «поджариваться» и чернеть. И это тем более актуально, чем, во-первых, старее масло (был совершен большой пробег на нем), а во-вторых, ниже его уровень в картере.

В самых худших случаях смазывающая жидкость может превратиться в тяжелых условиях в некое подобие мазута, а это может привести к очень печальным последствиям вплоть до капитального ремонта двигателя. Поэтому нужно стараться не эксплуатировать двигатель постоянно при критических нагрузках, либо же выбирать масла с соответствующими эксплуатационными характеристиками (вязкость, допуски и так далее). Кстати, неправильный выбор вязкости масла (очень густое или наоборот очень жидкое) также зачастую может привести к перегреву двигателя в целом и масла в частности.

Если масло темнеет постепенно, и при этом двигатель работает в штатном режиме — причин волноваться нет. В нормальных условиях масла темнеет приблизительно через две тысячи километров пробега. Потом оно начинает чернеть и густеть. Если же смазывающая жидкость приобрела темный оттенок очень быстро (через пробег в 300…500, может, до тысячи километров пробега для бензинового движка, в некоторых случаях может даже сразу после замены), то это повод задуматься и выполнить диагностику двигателя. Если ваша машина ездит на газе — то масло обычно прозрачное даже при значительном пробеге (однако менять его нужно все равно по регламенту, несмотря на прозрачность).

Читайте также:  Почему машина свистит при запуске и при движении - причины и их исправления

Что делать если темнеет масло в двигателе

Ответ на вопрос «что делать?» зависит от причины потемнения. Перечислим общие рекомендации на основании упомянутых выше причин и методы профилактики этого явления. То есть, какие действия предпринять чтобы потемнение было естественным, а не “патологией”.

Первое. Покупать оригинальное качественное моторное масло. Выбор масла связан с учетом большого количества факторов. Старайтесь делать покупки в проверенных магазинах. В настоящее время набирает обороты тенденция, когда популярные производители смазывающих жидкостей защищают свою продукцию в режиме онлайн. То есть, подлинность канистры с маслом можно проверить с помощью смартфона, подключенного к интернету.

Второе. Регулярно следить за состоянием двигателя вашего автомобиля. Контролировать функционирование элементов цилиндро-поршневой группы, маслосъемных колец, прокладок, сальников, одним словом, не допускать смешивания топлива и масла в нем.

Третье. Регулярно менять масло двигателя. В идеале нужно это делать в соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Обычно указывается соответствующее значение в 10…15 тысяч километров пробега. Однако в данном случае лучше судить по моточасам. Приблизительно через 250…300 часов работы двигателя присадка, отвечающая за содержание в себе темных осадков, перестает работать, и отложения начинают оседать внутри. Если при проверке состояния смазывающей жидкости было обнаружено, что в ее составе есть нагар и/или твердые частички, то лучше выполнить замену как можно быстрее. В некоторых случаях имеет смысл промыть двигатель специальными составами. Как показывает практика, при неспешной езде в мегаполисе (особенно при многочисленных пробках) менять масло имеет смысл уже при 7…9 тысячах километров пробега.

Четвертое. Постоянно проверять уровень масла в картере двигателя с помощью щупа, не допускать падения его значения ниже отметки MIN (но и переизбыток масла также вреден). Аналогично при активизации на приборной панели сигнальной лампы о снижении давления масла, нужно не откладывая проверить его уровень и при необходимости долить смазывающую жидкость.

Пятое. Пользоваться тем маслом, которое предписал производитель автомобиля. Это касается как значений вязкости, так и других эксплуатационных характеристик, в частности, допуски автопроизводителя, стандарты по API, ACEA и так далее.

Шестое. При переходе на более качественное масло (с большим количеством, в том числе, моющих присадок) имеет смысл воспользоваться промывкой двигателя. Однако этого не рекомендуется делать, если двигатель имеет большой пробег и в нем постоянно использовалось не очень качественное масло. В этом случае существует риск, что моющие присадки новой смазывающей жидкости удалят накоксование с различных мест выработки трущихся деталей и/или микротрещин масляной системы, а это приведет к ее разгерметизации, утечке масла и падении компрессии.

Седьмое. Вовремя меняйте масляный фильтр. Его обязательная замена выполняется при смене масла. Однако на многих машинах регламентом предписано менять соответствующий фильтр гораздо чаще. Ознакомьтесь с этой информацией в мануале вашей машины и следуйте приведенным там рекомендациям.

Восьмое. Старайтесь заливать в бак хорошее топливо, то есть, заправляться на проверенных заправках, и наоборот, не заливать в машину всякий суррогат, который зачастую можно встретить в продаже по низким ценам.

Девятое. Не эксплуатируйте двигатель при чрезмерных нагрузках и/или больших оборотах. Если нужно пользоваться машиной при большой температуре окружающего воздуха — необходимо обеспечить нормальную работу системы вентиляции мотора, а также подобрать масло с соответствующими характеристиками (вязкость и температурные допуски).

Десятое. Постоянно следите за исправным состоянием системы вентиляции картерных газов. Не допускайте их попадания обратно в двигатель. При возникновении подозрений о соответствующей неисправности нужно сразу же выполнить ревизию, а при необходимости — ремонт.

Моторное масло, сгустки, пена, чернеет. Основные причины

Моторное масло сильно загустело, почернело, вспенилось или стало жидким

Как известно, от качества моторного масла и сохранения заявленных свойств, а также от уровня смазки напрямую зависит срок службы двигателя. По этой причине рекомендуется периодически проверять уровень и состояние смазочной жидкости.

При этом во время очередной проверки в некоторых случаях можно обнаружить, что масло разжижено и капает со щупа, сильно почернело, стало вязким и больше похоже на солидол, в масле заметна пена и т.д.

Естественно, в такой ситуации важно знать, почему масло изменило цвет и свою структуру, а также к каким последствиям может привести дальнейшая эксплуатация двигателя на такой смазке. Давайте остановимся на этих вопросах более подробно.

Масло в двигателе стало черным

Начнем с цвета смазочной жидкости. Как правило, в норме любое моторное масло должно темнеть, а ближе к окончанию срока службы может и вовсе стать черным. При этом потемнение свежей смазки происходит достаточно быстро (чрез 200-300 км. пробега). Прежде всего, необходимо учитывать, что смазка кроме защитных также имеет моющие свойства. Это значит, что различные отложения, продукты сгорания топлива, сажа и т.п. накапливаются в смазочном материале.

Более того, на скорость почернения оказывает влияние степень загрязненности самого ДВС, его состояние, а также индивидуальные особенности эксплуатации ТС. Например, если мотор работает в тяжелых условиях, имеются проблемы со сгоранием смеси в цилиндрах, тогда горючее оставляет много сажи и других частиц, которые полностью не сгорели. Указанные загрязнения накапливаются в смазке, ухудшая ее свойства и изменяя цвет масла.

Обычно быстрее всех темнеет и стареет минеральная и полусинтетическая основа, дольше в нормальном состоянии остается синтетика и гидрокрекинг. При этом важно понимать, что потемнение масла является нормой.

Обратите внимание, если смазка не темнеет и не изменяет цвет после нескольких тысяч км. пробега, тогда это указывает на низкое качество масла или откровенную подделку. На практике светлое моторное масло с пробегом около 1.5-2 тыс. км. говорит о том, что моющие свойства отсутствуют, нет способности удерживать в себе отложения и сажу, то есть загрязнения продолжают накапливаться в системе смазки и не улавливаются самим маслом.

Получается, если масло чернеет, это еще не повод для его немедленной замены. Менять такую смазку можно немного раньше положенного срока, с учетом рекомендуемого интервала замены или с поправкой на индивидуальные особенности эксплуатации. В последнем случае предполагаются сильные нагрузки на ДВС и сокращение планового интервала замен на 30-50%.

Читайте также:  Пропуски зажигания ваз 2114 причины - Авто-мастерская онлайн

Итак, что касается причин потемнения, с учетом вышесказанного становится понятно, на почернение смазки вызывает:

  1. топливо низкого качества;
  2. нарушение процессов сгорания рабочей смеси;
  3. качество масла, дешевая базовая основа;
  4. низкое содержание моющих присадок;

Что касается скорости потемнения, интенсивность изменения цвета обусловлена качеством масла, состоянием самого двигателя, а также интервалами замены смазочной жидкости. Еще следует добавить, что свежая смазка может почернеть и по причине того, что из двигателя при замене старое масло полностью слить не удается. В результате происходит смешивание остатков, которые изменяют цвет недавно залитой смазки.

Масло в двигателе загустело

Разобравшись с почернением, перейдем к тому, по какой причине водитель может обнаружить солидол в двигателе. Прежде всего, моторные масла сегодня всесезонные, имеют так называемую высоко и низкотемпературную вязкость (например, 5W30, 10W40 и т.д.).

Это значит, что смазка того или иного типа предполагает эксплуатацию в определенном температурном диапазоне. При этом если высокотемпературная вязкость не так заметна для водителя, с похолоданием явные проблемы могут возникнуть именно по причине того, что масла на морозе густеют.

Другими словами, при низких температурах жидкость теряет свою текучесть и в отдельных случаях становится похожей на солидол. Добавим, что обычно так сильно загустеть может минеральное масло или дешевая полусинтетика, а еще контрафактная подделка.
В остальных случаях масло в холода может хуже прокачиваться по системе смазки в первые секунды после запуска, однако далее ситуация нормализуется. Так или иначе, смазку следует подбирать с учетом особенностей эксплуатации и погодных условий. Это поможет минимизировать износ ДВС во время холодных пусков. Как правило, лучшие результаты демонстрирует качественная синтетика и гидрокрекинговые масла.

Однако нужно учитывать, что увеличение вязкости может происходить как в зависимости от температуры, так и по другим причинам. Причем такая ситуация намного более опасна и нужно разобраться, почему масло в двигателе как солидол.

Начнем с самого простого. В двух словах, любое масло со временем имеет свойство «срабатываться». При этом если использовать смазку долго (значительно увеличив рекомендуемый интервал замены), тогда сработавшееся масло полностью теряет свои свойства, накапливает в себе огромное количество загрязнений и превращается из текучей жидкости в гелеобразную субстанцию.

При этом никакого разжижения не происходит даже после прогрева двигателя. Результат — сильнейший износ всех деталей силового агрегата, появление шумов, затем стуков и, в отдельных случаях, заклинивание мотора. К таким последствиям часто приводит замена масла по пробегу, а не по моточасам.

На практике водитель может менять смазку каждые 15 тыс. км., как и прописано в мануале. Однако с учетом того, что машина часто и долго стоит в пробках, агрегат часами работает на холостом ходу и т.п., пробег может укладываться в заданные рамки, но по моточасам такое масло сработалось уже очень давно. В результате в ДВС вместо текучей жидкости образовалась субстанция, похожая на солидол.
Еще одной причиной таких опасных изменений моторного масла является перегрев двигателя и полимеризация. Простыми словами, происходит склеивание компонентов, то есть смазка «сворачивается» от высокого нагрева.

Также добавим, в некоторых случаях попадание тосола или антифриза в систему смазки, а также скопление конденсата в картере также приводит к тому, что смазка теряет свои свойства, в масле образуется эмульсия и оно сворачивается.

Параллельно отметим, что некоторые автолюбители практикуют смешивание разных масел, а еще использование вязкостных присадок, чтобы якобы улучшить базовые свойства масла и избежать его разжижения. Отмечены случаи, когда такие эксперименты делали моторное масло слишком густым со всеми вытекающими последствиями.

Масло в двигателе слишком жидкое

Излишнее разжижение моторного масла также часто может происходить в результате старения самой смазки или перегревов двигателя. Так или иначе, происходит распад «вязкостных» компонентов на мельчайшие частицы.

Еще масло может стать слишком жидким по причине попадания в картер излишком топлива из камеры сгорания. В этом случае может также происходить повышение уровня масла в двигателе.

Во всех случаях жидкое масло приводит к тому, что давление в системе смазки падает, масляная пленка становится слишком тонкой и защита трущихся поверхностей значительно ухудшается, металлические детали от трения быстро изнашиваются.
Еще добавим, что использование промывок для двигателя с последующим неполноценным сливом способно изменить вязкость недавно залитой свежей смазки в сторону разжижения. Если использовались промывочные масла или агрессивные промывки-пятиминутки, желательно не нагружать двигатель и сократить интервал последующей замены смазки на 30-50%.

Масло в двигателе пенится

Еще одной частой проблемой, с которой может столкнуться автолюбитель, является вспенивание моторного масла в двигателе. Как правило, самой простой причиной может являться перелив, то есть превышение рекомендуемого уровня.

Также появление пены и эмульсии происходит в том случае, если жидкость из системы охлаждения смешивается с моторным маслом. Еще смазка пенится, если имело место смешивание смазочных жидкостей, отличающихся по свойствам и пакетам присадок. Под воздействием температуры происходит вспенивание.

Часто в рамках городской эксплуатации зимой двигатель не успевает прогреться до рабочих температур за короткую поездку. В результате в поддоне собирается конденсат. То же самое происходит, если машина редко эксплуатируется. В любом случае, конденсат смешивается с маслом, после чего появляется пена.

Подведем итоги

Как видно, грамотная эксплуатация автомобиля предполагает постоянный контроль уровня и состояния всех технических жидкостей. При этом моторное масло является первым в списке, так как нарушения работы системы смазки приводят к быстрому возникновению серьезных и дорогостоящих поломок ДВС.

По этой причине любые изменения консистенции масла, снижение или, наоборот, повышение уровня смазки, наличие эмульсии, пены, сгустков, излишнее загрязнение или отсутствие потемнения с пробегом является поводом для беспокойства.

Напоследок отметим, что в двигателе нужно использовать масла, рекомендованные самим производителем ДВС, своевременно менять смазку и фильтры, а также корректировать интервалы замены с учетом индивидуальных условий эксплуатации и общего состояния силового агрегата.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: