Цепи противоскольжения своими руками – 125 фото как изготовить и применить цепи на колеса

Самодельные цепи противоскольжения с быстрой установкой

Приближается зима, не говоря о том, то уже сейчас за городом встречается довольно много луж и грязи. Чтобы преодолевать такие препятствия, нужен хороший внедорожник, или же для своего автомобиля можно сделать цепи противоскольжения и возить с собой.

Основной проблемой таких устройств можно считать то, что их проблемно быстро ставить на автомобиль, особенно это касается зимы, когда работать нужно в снегу и на морозе. А ведь проехав проблемный участок, цепи необходимо еще и снять, так как долго ездить на них вредно для шин, да и по трассе ездить запрещено.

Одному автору пришло в голову крепить цепи противоскольжения, используя резинки с крюками. Теперь для установки цепей не нужны гаечные ключи и прочее. Для надежности конструкции вместо резины лучше всего использовать пружины.

Материалы и инструменты для самоделки:

Из материалов:
– стальная цепь (длина и толщина будет зависеть от диаметра колес);
– резинки с крюками или стальные пружины для фиксирования цепей;
– пару карабинов для быстрого соединения звеньев цепи.








Процесс изготовления цепей противоскольжения:

Шаг первый. Измеряем длину окружности шины
Первым делом нужно будет изготовить два кольца из цепи, по диаметру они должны быть такими, чтобы лежали примерно на половине ширины шины, ну или далее к центру. Кольца автор соединяет с помощью карабинов с резьбой.

Эти кольца нужны для крепления поперечных элементов, которые и вступают в зацеп с дорогой.




















Ну а далее нужно нарезать нужное количество цепей нужной длины. Длина должна быть такой, чтобы хорошо натянуть цепи на колесе, иначе они слетят. Тут они подгоняются в зависимости от ширины шины и расположения боковых колец.

Шаг третий. Окончательная сборка
Теперь все детали соединяются между собой, образуя цельные гусеницы. Соединяется все с помощью хороших крепких карабинов. Ну а после этого гусеницы нужно установить на колесо, а чтобы натянуть цепи, понадобятся металлические пружины или, в крайнем случае, резина. Для простоты крепления автор на концах резиновых полосок установил крюки.

Цепи противоскольжения своими руками – 125 фото как изготовить и применить цепи на колеса

Типы цепей противоскольжения на автомобильные колеса, их конструкция, из чего и как сделать самодельные варианты своими руками и видео процесса, какие замки на цепи лучше всего.

  1. Для чего нужны цепи противоскольжения
  2. Что нужно знать о цепях противоскольжения
  3. Основные этапы работ
  4. “Trade in” или меняем авто “ключ в ключ”
  5. Виды цепей против скольжения по типу материала
  6. Мягкие цепи
  7. Жесткие цепи
  8. Браслеты противоскольжения
  9. Виды и особенности
  10. Виды антипробуксовочных цепей по рисунку
  11. Лесенка
  12. Ромб
  13. Соты
  14. Цепь или браслет?
  15. Размеры и рисунок
  16. Детали: какие замки на самодельных цепях противоскольжения лучше и почему?
  17. Запчасти для починки автомобиля
  18. Как правильно надеть цепи на колеса
  19. Тестируем новые цепи
  20. Видео – Как сделать цепи противоскольжения
  21. Важно помнить

Для чего нужны цепи противоскольжения

Антипробуксовочные цепи сделают из среднестатистического автомобиля вездеход повышенной проходимости. Они увеличивают сцепление автомобиля с любым дорожным покрытием. С такими цепями автомобилю не страшны любые преграды: ни грязная жижа, ни скользкий лед, ни высокие сугробы.

Главное достоинство таких устройств заключается в том, что их возможно применить в случае острой необходимости. Например, вы поехали на рыбалку. Сначала двигались по асфальтированной дороге, а затем съехали на проселок. Тут возникло неожиданное препятствие – дорогу размыло дождем. В этом случае просто достаньте цепи противоскольжения и пристегните их на колеса. Теперь можно ехать.

Всегда храните в багажнике машины данные устройства, чтобы применить их экстренной ситуации. Они пригодятся владельцам не только джипов и паркетников, но и обычных легковушек.

Осторожно: Используйте цепи в исключительных ситуациях, когда необходимо повысить проходимость автомобиля. Не пользуйтесь на постоянной основе подобными устройствами – это негативно сказывается на состоянии авто.

Что нужно знать о цепях противоскольжения

Грунтозацепы представляют собой металлическую конструкцию, изготовленную из цепи, стяжных ремней и специальных крепящих элементов. Изделие позволяет:

  • повысить проходимость автомобиля по заснеженным участкам;
  • преодолевать крутые подъемы при гололеде;
  • улучшить управляемость авто в зимний период;
  • повысить гребные качества машины на грязевых отрезках дороги.

Обратите внимание! Не рекомендуется использовать цепы противоскольжения на постоянной дороге, поэтому они устанавливаются непосредственно перед пересечением труднопроходимой местности.

Цепи противоскольжения: что это

Несмотря на положительные качества, грунтозацепы способны оказывать негативное воздействие на авто:

  • появляется посторонний шум в районе подвески;
  • снижается комфортабельность;
  • увеличивается износ шин;
  • проблемы с управлением на высокой скорости;
  • повышается нагрузка на элементы рулевого механизма.

Цепи противоскольжения своими руками

Управлять транспортным средством с цепями противоскольжения по асфальту нельзя, поскольку это разрушает дорожное покрытие. Зацепы должны всегда находиться в багажнике авто, чтобы у водителя была возможность использовать их в любое время. А это не очень удобно, так как багажники в легковых машинах и без того невместительные, а с грунтозацепами – тем более.

Основные этапы работ

Сначала необходимо отрезать четыре куска цепи подходящей длины. Для этого отмеряем нужный размер и отрезаем болгаркой.

Читайте также: 3 способа, как удалить краску с металлического бампера авто

А после этого в подготовленные отрезки металлической цепи (в первое и последнее звено) нужно будет продеть ремешки с замком. На четыре куска цепи потребуется восемь ремешков.

И в конечном итоге получаем готовые «элементы» — теперь необходимо только их установить на колеса. С этим ни у кого проблем возникнуть не должно.

Читайте также:  Генератор Митсубиси Лансер 9: особенности ремонта и замены

Читайте также: Как удалить ржавчину на кузове авто без перекрашивания

Для продолжительной езды такая «обувка» вряд ли подойдет, но, если нужно выехать ненадолго, то самодельные цепи вполне сойдут. Тем более, что стоимость материалов копеечная. Подробно о том, как сделать цепи противоскольжения на колеса авто за 15 минут, смотрите в видеоролике на сайте.

“Trade in” или меняем авто “ключ в ключ”

Услуга “Trade in” подразумевает продажу автомобиля с пробегом, вырученные средства с которой идут в счет оплаты новой модели. Таким способом владельцу остается заплатить фиксированную сумму для того, чтобы пересесть в новое транспортное средство.

Обмен автомобилей “ключ в ключ” отличается от предыдущей услуги тем, что владелец меняет свой автомобиль на подходящую б/у модель при условии соответствующей доплаты.

Эти два относительно новых способа покупки автомобилей исключают риск мошенничества, который распространен в случае, если авто продается “с рук” на рынке. Сделки оформляются ведущими авто компаниями в соответствии с действующим законодательством РФ.

Виды цепей против скольжения по типу материала

В свободной продаже имеется оборудование против скольжения различных видов, также возможно сделать цепи на колеса своими руками. Различаются они по типам использованных для изготовления материалов и по характерному рисунку самих цепей.

Мягкие цепи

Мягкие цепи на колеса изготавливаются из резины, полиуретана и других пластмасс. Представляют из себя сетку, по всему периметру которой располагаются металлические шипы.

Самые популярные мягкие противоскользящие цепи производятся из полиуретана. Они обладают высокой стойкостью к износу и на разрыв, очень эластичны и устойчивы к воздействию химвеществ.

Резина по своим свойствам сильно уступает полиуретану.

Стоят довольно дорого, но зато эксплуатируются в городских условиях без ущерба дороге. К тому же скорость при движении с такими цепями на колесах можно держать довольно высокую – до 80 км/ч. Для сильного бездорожья и гололеда такие устройства не эффективны.

Жесткие цепи

Этот вид цепей производится из твердых материалов – стали, алюминия или титана. Недорого стоят, но очень надежны. Идеально подойдут даже для сильного гололеда и бездорожья. С классическими цепными устройствами не рекомендуется ездить быстрее 50 км/ч.

Браслеты противоскольжения

Такое оборудование отличается отсутствием продольных элементов. Браслеты крепятся поперек по всей окружности колеса на одинаковом расстоянии. Просты в установке, но менее эффективны на бездорожье.

Браслеты, фото

Виды и особенности

Широкие возможности и удобство применения сделали цепи противоскольжения по-настоящему востребованными в среде автолюбителей.

Производители со своей стороны предлагают весьма широкий ассортимент продукции.

Так, сегодня можно выделить несколько основных видов цепей, отличающихся по материалу и рисунку.

Виды антипробуксовочных цепей по рисунку

В зависимости от узора переплетения звеньев цепи, различают несколько видов устройства. Их свойства отличаются, поэтому будьте внимательны при выборе.

Лесенка

Это две окружности из цепей, соединенных между собой поперечными отрезками. Получили такое название, потому что снаружи эти устройства очень похожи на лесенку.

Это самый недорогой и простой в изготовлении вариант цепей противоскольжения. Есть у них и некоторые недостатки:

  • менее эффективны при езде по сугробами грунту;
  • автомобиль передвигается “рывками”, а это перегружает трансмиссию;
  • машину бросает в стороны поперек движению.

В таких устройствах окружности из цепочек соединяются отрезками не по прямой, а по диагонали крест-накрест. Так получается характерный ромбовидный рисунок.

Такие антипробуксовочные цепи идеально подходят для передвижения по заболоченной местности или глубокому снежному покрову. Они очень прочные и обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью.

Отлично подойдут для паркетников и внедорожных автомобилей. Во много раз повышают проходимость транспортного средства.

Лишены практически всех недостатков “лестничных” собратьев.

Такой рисунок получается в результате соединения шестиугольников из цепочек между собой по углам. По центру располагаются шестиугольники, а по краям пятиугольники. Такие устройства обладают всеми преимуществами ромбовидных, плюс добавляют еще большую поперечную устойчивость.

Фото цепей по рисунку

Цепь или браслет?

В качестве альтернативы цепям автомобилисты также используют браслеты. Это схожая конструкция, состоящая из нескольких частей цепи, которые крепятся на колесе ремнями. Особенность браслета в том, что на шине автомобиля он затягивается прочно, благодаря чему конструкцию надежно крепится на одном месте. Для одного колеса вполне достаточно трех браслетов.

Теперь рассмотрим главные преимущества браслетов противоскольжения:

  • длительный срок эксплуатации;
  • низкая стоимость изделия;
  • универсальность конструкции (браслеты подходят для разных диаметров колес);
  • простота монтажа (не нужно поднимать колесо домкратом для установки браслета);
  • малогабаритность изделия.

Обратите внимание! Браслеты могут эксплуатироваться только на небольших отрезках дороги (до 10 км), а цепи – до окончания оледеневших или заснеженных участков.

Как выглядят браслеты противоскольжения

Ознакомившись со всеми сторонами браслетов и цепей, можно подвести итог. В первую очередь, цепи противоскольжения подойдут для далеких путешествий по плохой дороге (лед, снег или болото). Для нечастых поездок в городских условиях лучше подойдут браслеты. Они быстро монтируются и так же быстро снимаются. К тому же установить браслеты можно непосредственно в дороге, даже когда машина уже успела застрять в снегу.

Размеры и рисунок

Так же можно ещё разделить эти конструкции по размеру и по рисунку.

Размер подбирается исключительно под параметры самого автомобиля, а именно, какой клиренс, ширина колеса и т. п.

В основном в инструкции пишут, для каких авто рассчитана та или иная цепь. В противном случае можно самому всё замерить. Это очень необходимо, дабы предостеречь себя от возможного зацепа этой самой цепи, за детали ходовой части автомобиля.

Читайте также:  Минимально допустимое напряжение автомобильного аккумулятора

Существует 3 классификации рисунка:

  • Лесенка
  • Треугольники
  • Соты

«Лесенка» является самым доступным вариантом. Такая цепь полностью соответствует своему названию, потому что плетение происходит полосами по протектору, перпендикулярно колесу.

Подходит такая конструкция на грязевых участках, но из-за малого контакта с дорогой есть риск самозарывания. Поэтому в глубоком снегу, такой вид не эффективен.

«Треугольники». Подходят отлично в глубоком снегу, но не эффективны на грязевых участках. Если смотреть на ширину протектора, то виднеется зигзагообразная форма.

«Соты» — это перекрещивающиеся диагональные линии. Данный вариант имеет 100% контакт с землёй, за счёт чего обеспечивается отличная поперечная устойчивость. Но конструкция ограничивает скорость передвижения.

Детали: какие замки на самодельных цепях противоскольжения лучше и почему?

При изготовлении противобуксовочных устройств в гаражных условиях водители чаще всего используют для их фиксации на покрышке следующие типы запорных механизмов:

  • S-образный;
  • крюкообразный;
  • с храповым механизмом.

Некоторые самодельные цепи на колеса комплектуются S-образной замочной конструкцией, которая закрывается четырех- или шестигранным ключом. Однако многие жалуются на ненадежную фиксацию и отсутствие регулировок у этого варианта. Кроме этого, установка такого оборудования представляет собой сплошное неудобство.

Второй вариант фиксации цепного устройства более распространен и довольно хорошо держит. При правильно уложенной цепочке застегивание выполняется отверткой без особых проблем. Для полной гарантии автолюбители советуют обвязать место контакта мягкой проволокой 1-3 мм. Разборка оборудования также происходит быстро без больших усилий.

Модель храпового замкового механизма раньше применялась на грузовых автомобилях. Отличается высокой надежностью и простотой в эксплуатации. Образец обеспечивает фиксацию без применения дополнительных материалов.

Запчасти для починки автомобиля

Запасные части для иномарок. Вопрос: покупать или нет запасные части к своей иномарки возникает у владельца авто, как только его «ласточка» начинает хандрить. Ответ однозначный – да, покупать, однако, следует понимать в каких именно онлайн-магазинах можно это делать, и какие именно запасные части стоит приобретать.

Как правильно надеть цепи на колеса

Разверните цепи на ровной поверхности перед каждым колесом. Двигаясь на минимальной скорости, заезжайте на подготовленные устройства так, чтобы колеса встали на них полностью. Застегните все карабины и наденьте регуляторы натяжения.

При нехватке места возможно по очереди “одеть, обуть” колеса в оборудование антискольжения с использованием домкрата.

Обязательно производите проверку цепей на наличие повреждений и перекручивания.

Тестируем новые цепи

Для уверенности в эффективности и надежности ранее установленных цепей противоскольжения их нужно протестировать. Для этого достаточно дождаться плохой погоды и, обнаружив труднопроходимый участок дороги с отсутствием трафика, проехаться по нему. Желательно тестировать цепи на разных типах участков (болото, гололед и снежные горки). Только так можно оценить эффективность цепей.

Проверка цепей противоскольжения

Обратите внимание! При использовании отдельные звенья цепи могут выйти из строя, поэтому конструкцию нужно периодически осматривать.

Если проверка показала, что цепи эффективны и на колесах установлены правильно, то можно смело их использовать в непогоду. В зимнее время изделие должно стать неотъемлемым элементом декора вашего багажника. Ни гвоздя, ни жезла, дорогие автомобилисты!

Видео – Как сделать цепи противоскольжения

Важно помнить

Любое противобуксовочное оборудование неблагоприятно сказывается на сохранности покрышек, а также на состоянии ходовой части. Особо тщательно нужно подходить к выбору замков для самодельных цепей на автомобильные колеса, поскольку от них зависит безаварийная эксплуатация машины.

Передвигаться по твердому покрытию недопустимо. При езде по рыхлому снегу или грязи следует выдерживать режим движения 20-30 км/ч, допускать пробуксовку колес не рекомендуется. Опытные водители советуют во время движения периодически контролировать натяжение оборудования по всему внутреннему и наружному периметру покрышки.

Цепи противоскольжения своими руками: пошаговая инструкция

Каждому автолюбителю необходимо иметь в багажнике цепи противоскольжения. Они выручат в самых сложных дорожных условиях. Как сделать цепи противоскольжения своими руками и как их правильно использовать рассмотрим ниже.

  1. Для чего нужны цепи противоскольжения
  2. Виды цепей против скольжения по типу материала
  3. Мягкие цепи
  4. Жесткие цепи
  5. Браслеты противоскольжения
  6. Виды антипробуксовочных цепей по рисунку
  7. Лесенка
  8. Ромб
  9. Соты
  10. Материалы и инструменты для изготовления своими руками
  11. Делаем цепи противоскольжения своими руками
  12. Как правильно надеть цепи на колеса
  13. Чем опасно использование цепей против скольжения

Для чего нужны цепи противоскольжения

Антипробуксовочные цепи сделают из среднестатистического автомобиля вездеход повышенной проходимости. Они увеличивают сцепление автомобиля с любым дорожным покрытием. С такими цепями автомобилю не страшны любые преграды: ни грязная жижа, ни скользкий лед, ни высокие сугробы.

Главное достоинство таких устройств заключается в том, что их возможно применить в случае острой необходимости. Например, вы поехали на рыбалку. Сначала двигались по асфальтированной дороге, а затем съехали на проселок. Тут возникло неожиданное препятствие – дорогу размыло дождем. В этом случае просто достаньте цепи противоскольжения и пристегните их на колеса. Теперь можно ехать.

Всегда храните в багажнике машины данные устройства, чтобы применить их экстренной ситуации. Они пригодятся владельцам не только джипов и паркетников, но и обычных легковушек.

Осторожно: Используйте цепи в исключительных ситуациях, когда необходимо повысить проходимость автомобиля. Не пользуйтесь на постоянной основе подобными устройствами – это негативно сказывается на состоянии авто.

Виды цепей против скольжения по типу материала

В свободной продаже имеется оборудование против скольжения различных видов, также возможно сделать цепи на колеса своими руками. Различаются они по типам использованных для изготовления материалов и по характерному рисунку самих цепей.

Читайте также:  Вариатор, автомат или робот - что лучше? Плюсы, минусы, отличия

Мягкие цепи

Мягкие цепи на колеса изготавливаются из резины, полиуретана и других пластмасс. Представляют из себя сетку, по всему периметру которой располагаются металлические шипы.

Самые популярные мягкие противоскользящие цепи производятся из полиуретана. Они обладают высокой стойкостью к износу и на разрыв, очень эластичны и устойчивы к воздействию химвеществ.

Резина по своим свойствам сильно уступает полиуретану.

Стоят довольно дорого, но зато эксплуатируются в городских условиях без ущерба дороге. К тому же скорость при движении с такими цепями на колесах можно держать довольно высокую – до 80 км/ч. Для сильного бездорожья и гололеда такие устройства не эффективны.

Жесткие цепи

Этот вид цепей производится из твердых материалов – стали, алюминия или титана. Недорого стоят, но очень надежны. Идеально подойдут даже для сильного гололеда и бездорожья. С классическими цепными устройствами не рекомендуется ездить быстрее 50 км/ч.

Браслеты противоскольжения

Такое оборудование отличается отсутствием продольных элементов. Браслеты крепятся поперек по всей окружности колеса на одинаковом расстоянии. Просты в установке, но менее эффективны на бездорожье.

Браслеты, фото

Виды антипробуксовочных цепей по рисунку

В зависимости от узора переплетения звеньев цепи, различают несколько видов устройства. Их свойства отличаются, поэтому будьте внимательны при выборе.

Лесенка

Это две окружности из цепей, соединенных между собой поперечными отрезками. Получили такое название, потому что снаружи эти устройства очень похожи на лесенку.

Это самый недорогой и простой в изготовлении вариант цепей противоскольжения. Есть у них и некоторые недостатки:

  • менее эффективны при езде по сугробами грунту;
  • автомобиль передвигается “рывками”, а это перегружает трансмиссию;
  • машину бросает в стороны поперек движению.

В таких устройствах окружности из цепочек соединяются отрезками не по прямой, а по диагонали крест-накрест. Так получается характерный ромбовидный рисунок.

Такие антипробуксовочные цепи идеально подходят для передвижения по заболоченной местности или глубокому снежному покрову. Они очень прочные и обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью.

Отлично подойдут для паркетников и внедорожных автомобилей. Во много раз повышают проходимость транспортного средства.

Лишены практически всех недостатков “лестничных” собратьев.

Такой рисунок получается в результате соединения шестиугольников из цепочек между собой по углам. По центру располагаются шестиугольники, а по краям пятиугольники. Такие устройства обладают всеми преимуществами ромбовидных, плюс добавляют еще большую поперечную устойчивость.

Фото цепей по рисунку

Материалы и инструменты для изготовления своими руками

Чтобы сделать цепи противоскольжения своими руками, потребуется:

  • отрезок стальной цепочки необходимой длины (сечение не меньше 5мм);
  • карабины или крючки для соединения поперечных отрезков (по 2 шт на каждый);
  • болгарка;
  • тиски;
  • рулетка;
  • устройство для натяжения цепи.

Делаем цепи противоскольжения своими руками

Чтобы изготовить самодельное цепное оборудование, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Измерьте рулеткой длину окружности покрышки. Отрежьте от цепочки 2 отрезка, равных этому измерению минус 20-30 см. Готовые отрезки, замкнутые в кольцо, должны лежать примерно на линии протектора шины. Соедините их в 2 круга при помощью карабинов.
  2. Для поперечных отрезков измерьте расстояние между двумя кольцами из цепочки по внешней стороне покрышки (здесь нужно учитывать и длину соединителей).
  3. Отрежьте нужное количество поперечных цепей – их должно быть не меньше 8 шт.
  4. На концы полученных отрезков прикрепите карабины или крючки. Их можно сделать из армированной проволоки или воспользоваться звеньями цепочки, но обязательно закрепляйте сваркой.
  5. Теперь прикрепите поперечные отрезки к окружностям на равном расстоянии.
  6. Для регулировки натяжения нужно изготовить подходящую систему. Можно ее сделать из отрезка цепочки, дополнив регулятором с двумя винтами. Также возможно использовать пружины из металла или резиновые жгуты. На концы регуляторов тоже прикрепите карабины.
  7. Лучше всего использовать 2 регулятора натяжения: с наружной и внутренней стороны колеса. При необходимости можно натянуть систему и одним регулятором.

На передне- и заднеприводных авто оборудование надевается только на ведущие колеса. На машинах с полным приводом “одевать в панцирь” необходимо весь комплект колес.​

Посмотрите видео по теме.

Как правильно надеть цепи на колеса

Разверните цепи на ровной поверхности перед каждым колесом. Двигаясь на минимальной скорости, заезжайте на подготовленные устройства так, чтобы колеса встали на них полностью. Застегните все карабины и наденьте регуляторы натяжения.

При нехватке места возможно по очереди “одеть, обуть” колеса в оборудование антискольжения с использованием домкрата.

Обязательно производите проверку цепей на наличие повреждений и перекручивания.

Чем опасно использование цепей против скольжения

При постоянном использовании цепей противоскольжения возможны следующие негативные последствия:

  • Увеличивается нагруженность рулевого устройства.
  • Быстро изнашивается подвеска.
  • Цепи сильно шумят при езде.
  • Повышается изнашиваемость покрышек.
  • Невозможно держать высокую скорость.
  • Не комфортно передвигаться.

Повысим проходимость: как сделать цепи противоскольжения своими руками и видео рабочих моментов

Опытные автомобилисты могут привести тысячи примеров, когда удачному завершению поездки препятствуют грязь, гололед или глубокий снег. Мощь ведущих колес бессильна в подобных ситуациях – только буксир или лебедка. После таких малоприятных моментов одни владельцы отказываются от поездок в непогоду, другие – ставят шипованные шины . Однако существует еще одна категория водителей, которые предпочитают самостоятельно изготовить дополнительное оборудование для увеличения проходимости.

Конструктивные особенности самодельных цепей на автомобильные колеса

Базовая схема представляет собой элементарную конструкцию, которая состоит из набора стальных звеньев или армированной проволоки. Равномерное распределение компонентов по всей площади покрышки является залогом успешной эксплуатации изделия.

Читайте также:  Китайский радар-детектор V7 V8 V9 характеристика модели 16 Band инструкция и отзывы

Классические цепи противоскольжения своими руками на видео выглядят как два элемента, которые расположены продольно по радиусу колеса с внешней и внутренней стороны. Между собой они соединены поперечными деталями, так называемыми грунтозацепами. Методика изготовления не представляет сложности даже для начинающих автомобилистов. Компоновка деталей осуществляется по трем схемам:

Каждый из приведенных типов обладает своими недостатками и преимуществами. Первый вариант с «лесенкой» по финансовым понятиям, а также по трудозатратам наиболее доступен. Не менее интересно решение с браслетами, которые к тому же удобны при установке на колесо.

Что нужно для изготовления самодельных автомобильных цепей противоскольжения на колеса?

Отсутствие возможности приобретения заводских устройств, повышающих проходимость, а также их высокая цена толкают автолюбителей к решению проблемы своими силами. Надо отметить, что это вполне разумный выбор – нужные комплектующие можно найти в любом метизном магазине, а минимальный набор инструмента есть у каждого уважающего себя шофера.

Следует сказать, что не всегда информация о том, как сделать цепи противоскольжения своими руками и видео, включают список элементов конструкции. Остановимся на самой простой модели, изготовленной по схеме «лесенка». Для ее реализации понадобятся:

  • цепь сечением не менее 5 мм из стали;
  • карабины с муфтой на резьбе;
  • механизм для натяжения;
  • шайбы, болты и гайки;
  • крючки, карабины.

В среднем для сборки цепных устройств для ведущих колес легкового авто потребуется около 15 метров цепи, более точные цифры будут известны только после конкретных обмеров. В качестве цепей рекомендуется использовать метизы из нержавеющего металла. Подготовительный процесс завершается сбором инструмента:

  • болгарка;
  • тиски;
  • молоток;
  • набор гаечных ключей.

Изучаем процесс: как сделать своими руками цепи противоскольжения для авто и видео рабочих моментов

Бывалые автомобилисты уверяют, что в критические моменты хорошо выручает трос или даже простой такелаж. Ими можно элементарно обмотать колесо, другой вопрос – не всегда такие вещи есть под рукой. Больше того, данный способ категорически противопоказан для машин, оборудованных тормозной системой дискового типа. Поэтому лучше заранее запастись терпением и изготовить «цепной обвес» самостоятельно.

Делая цепи противоскольжения своими руками по доступным видео, где не всегда указан метраж заготовок, важно сделать точные замеры радиуса и ширины покрышки. Исходя из полученных результатов, рассчитать параметры будущего изделия. Количество поперечных элементов (грунтозацепов) также подбирается для каждой модели автомобиля индивидуально. Мастера рекомендуют ориентироваться на то, что в плоскости контактного пятна резины с покрытием должны находиться сразу две поперечные детали.

Процедура сборки устройства для повышения проходимости заключается в выполнении следующих пунктов:

  • нарезать болгаркой продольные и поперечные заготовки цепи;
  • закрепить первый поперечный элемент на 6-м звене продольной детали при помощи болтов и шайб, крючков или сварки;
  • монтировать все последующие поперечины через каждые 8-9 звеньев;
  • по центру одного продольного элемента установить отрезок, состоящий из 6-8 звеньев и устройства натяжения для надежной фиксации изделия;
  • на концах продольных участков установить карабины диаметром не менее 5 мм.

При наличии определенных навыков и инструмента, операция займет около 40-60 минут. Нелишним будет опыт проведения сварочных работ, который позволит на практике отказаться от соединений на резьбе, что положительно отразится на качестве устройства.

Детали: какие замки на самодельных цепях противоскольжения лучше и почему?

При изготовлении противобуксовочных устройств в гаражных условиях водители чаще всего используют для их фиксации на покрышке следующие типы запорных механизмов:

  • S-образный;
  • крюкообразный;
  • с храповым механизмом.

Некоторые самодельные цепи на колеса комплектуются S-образной замочной конструкцией, которая закрывается четырех- или шестигранным ключом. Однако многие жалуются на ненадежную фиксацию и отсутствие регулировок у этого варианта. Кроме этого, установка такого оборудования представляет собой сплошное неудобство.

Второй вариант фиксации цепного устройства более распространен и довольно хорошо держит. При правильно уложенной цепочке застегивание выполняется отверткой без особых проблем. Для полной гарантии автолюбители советуют обвязать место контакта мягкой проволокой 1-3 мм. Разборка оборудования также происходит быстро без больших усилий.

Модель храпового замкового механизма раньше применялась на грузовых автомобилях. Отличается высокой надежностью и простотой в эксплуатации. Образец обеспечивает фиксацию без применения дополнительных материалов.

Как установить цепи противоскольжения на автомобиль своими руками и видео операции

Специалисты рекомендуют монтировать противобуксовочное оборудование на все колеса, а не только на ведущие. Неправильная установка может привести к поломке датчиков ABS, элементов тормозной системы и подкрылков, а также боковым порезам покрышки . На внедорожниках с подключаемым вторым мостом устройство ставится в первую очередь на ту пару, которая находится в работе постоянно. Операция монтажа выполняется двумя способами:

  1. С поддомкрачиванием.
  2. На стоящей машине.

Суть вопроса состоит не только в том, как правильно сделать цепи противоскольжения на авто своими руками по видео – о монтажных работах следует подумать еще до въезда на проблемный участок. Только так удастся получить удовольствие от проделанной операции, сохранить свое время и избежать досадных ошибок.

Первый способ с применением домкрата описывать не имеет смысла – процедура элементарна и не вызовет никаких затруднений даже у начинающего водителя. Единственная рекомендация – снизить давление в шинах для облегчения выполнения работ.

Другой вопрос, когда данного приспособления нет под рукой. В таком случае установить цепи на колеса для снега своими руками можно по следующей технологии:

  • уложить изделие перед колесной парой, не допуская перекручивания звеньев;
  • наехать колесами на изделие;
  • задействовать ручной тормоз;
  • надеть устройство, чтобы крюк и карабин были с наружной стороны колеса;
  • крюк и последнее звено продольной детали соединить с внутренней стороны колеса;
  • надеть муфту карабина на систему натяжения с наружной стороны и зафиксировать узел;
  • поперечные элементы распределить по всему периметру покрышки и выполнить натяжку.

Важно! Для равномерного распределения компонентов оборудования следует проехать 20-30 метров и затем произвести окончательную регулировку. Это мероприятие будет гарантией максимального прилегания изделия к резине.

Альтернативные варианты

В автомагазинах продаются противобуксовочные браслеты – достойная альтернативная замена цепному оборудованию. Отличаются возможностью быстрого монтажа и невысокой ценой. Но и здесь инженерная мысль наших автомобилистов не стоит на месте, они достаточно умело научились копировать заводские экземпляры.

Читайте также:  Почему свистит ремень генератора и что с этим делать? Основные способы устранения неполадок

Браслеты – это те же самодельные цепи противоскольжения, но только без продольных элементов, их преимущества заключаются в следующем:

  1. Простота изготовления.
  2. Быстрый монтаж.
  3. Высокая эффективность и надежность.

Для изготовления понадобится скромный набор:

  • элемент крепления глушителя ВАЗ из резины;
  • болты длиной 40-60 мм, шайбы и гайки;
  • трубка с диаметром равным диаметру болта;
  • цепь из стали диаметром не менее 5-6 мм.

Для оборудования колес с типоразмером 195 и 205 мм потребуется 4-5 метра метизной продукции. В магазинах также продаются готовые комплекты для самостоятельной сборки браслетов, за исключением китайских наборов, они довольно приличного качества и недороги. Он состоит из:

  • заготовок;
  • крепежной фурнитуры;
  • строп;
  • зажимного замка.

Комплект удобен в эксплуатации, перевозится в специальном кейсе и не занимает много лишнего места. Важное преимущество металлических браслетов – возможность установки на колеса с дисковыми тормозами. А если учесть отзывы, то такими приборами не брезгуют пользоваться и владельцы дорогих иномарок, что тоже говорит о многом.

Важно помнить

Любое противобуксовочное оборудование неблагоприятно сказывается на сохранности покрышек, а также на состоянии ходовой части. Особо тщательно нужно подходить к выбору замков для самодельных цепей на автомобильные колеса, поскольку от них зависит безаварийная эксплуатация машины.

Передвигаться по твердому покрытию недопустимо. При езде по рыхлому снегу или грязи следует выдерживать режим движения 20-30 км/ч, допускать пробуксовку колес не рекомендуется. Опытные водители советуют во время движения периодически контролировать натяжение оборудования по всему внутреннему и наружному периметру покрышки.

Opel Zafira А (1999 – 2005) – семейное счастье

Опель Зафира впервые был представлен во Франкфурте на автомобильной выставке в 1997 году, а первый серийный «компактвэн» сошел с конвейера в 1999 году. Официальные поставки начались лишь в 2002 году. В 2003 году вэн претерпел пластическую операцию на лице. Автомобиль был построен на платформе GM T, используемой на Астре G/B 1998 года выпуска. Сборка модели производилась в городе Бохум, Германия.

Благодаря своей практичности, надежности и доступности Opel Zafira A снискал одобрение многих любителей семейных авто. Большая часть машин завезена к нам из Европы, остальные проданы официальными дилерами.

Назвать автомобиль проблемным нельзя, но после его приобретения так или иначе могут возникнуть некоторые неисправности в процессе эксплуатации, все-таки возраст берет свое.

Кузов и салон

Кузов автомобиля достаточно крепок, геометрия хорошо сохраняется без изменений после длительной эксплуатации с максимальной загрузкой. Лакокрасочное покрытие, особенно на старших авто, скорей всего уже имеет небольшие «сколы», которые не спешат сдаваться агрессивной внешней среде, но и с устранением их тянуть не стоит. Слабое место – передние крылья под штатными брызговиками. Со временем там стирается покрытие, и металл начинает поддаваться коррозии. Недолговечно лакокрасочное покрытие и в месте стыка переднего и заднего бампера с крыльями.

Не будет лишним профилактика коррозии порогов. Часто конденсат скапливается внутри них. В этом случае достаточно поставить автомобиль таким образом, чтобы задняя часть оказалась выше передней, открыть сливные пробки в пороге и просушить их. Не помешает и дополнительная обработка антикоррозионным составом его внутренних полостей.

Некоторые владельцы жалуются на появление воды в салоне в ногах у переднего пассажира и водителя, особенно после сильных ливневых дождей и мойки. Причина в плохой проклейке лобового стекла. Место «протечки» можно определить, сняв обшивку стоек лобового стекла. Поспособствовать появлению воды может и забитый дренаж – в районе крепления передних стоек амортизаторов. Она попадет в салон через усохшие от старости уплотнители жгутов проводов, идущих туда из моторного отсека.

При замене колеса можно столкнуться со следующей проблемой. Петля с болтом поддона запаски из-за коррозии теряет свои прочностные характеристики. Вынимая колесо, рама поддона может перекрутиться, а крепление лопнуть. Оригинал довольно дорог. Хорошей альтернативой послужит «крюк, вворачиваемый в рамку с резьбой». Продается он в любом строительном магазине.

Система стеклоочистителей требует периодической профилактики. На машинах старше 10 лет подвижные элементы привода дворников часто закисают. Несвоевременное вмешательство может привести к разрушению пластикового редуктора и потребует, хотя и незначительных, дополнительных затрат.

Водители Зафир с атермальными лобовыми стеклами, устанавливаемыми как опция, будут лишены возможности установки «антирадаров» в любом удобном для них месте. Их специальное покрытие сильно снижает пропускную способность радиоволн, исключение составляет небольшой участок стекла вокруг внутрисалонного зеркала заднего вида.

Сверчки в салоне появляются изредка. Каркас заднего сиденья от частых нагрузок со временем немного деформируется, и при его раскладке могут возникнуть проблемы с легкостью трансформации. Замены в этом случае не потребуется, в отличие от сноровки хозяина. Самое слабое место в элементах отделки салона – рулевое колесо. Часто «плывет кожа» на руле в районе левой кнопки звукового сигнала, на правой – реже.

Читайте также:  Обзор фар на ВАЗ 2115 (противотуманок, ходовых огней и других ламп): замена и регулировка

Заслонка рециркуляции одно из больных мест системы кондиционирования и отопления. Смазка заслонки помогает ненадолго. Проблема в моторчике, управляющем ее положением. Определить его «кончину» можно по «похрустыванию», появляющемуся при повороте рукоятки «тепло-холод». На машинах с пробегом более 200 000 км часто начинают течь уплотнительные кольца патрубков радиатора печки, а в салоне может появиться антифриз.

Двигатели

Двигатели Opel Zafira, идентичны устанавливавшимся на Опель Астра. Они представлены бензиновыми 1,6 л (100 л.с.), 1,8 л (116 и 125 л.с.), 2,2 л (147 л.с.) и топовым 2,0 л OPC (192 л.с.). Дизельные: 2,0 л (82 л.с. и 101 л.с) и 2,2 л (125 л.с.). Кроме того, имелась версия на природном газе – 1.6 CNG (97 л.с.).

Сама механическая часть двигателей очень надежная, перебои в работе в основном вызывают отказавшие датчики. На машинах с пробегом более 200 000 км приходиться менять датчики массового расхода воздуха и датчик коленвала. При неисправных свечах модуль зажигания нередко становится расходником с ресурсом 30-60 тыс. км. Порой после 200-300 тыс. км умирает ЭБУ двигателя. Замена на исправный блок обойдется в 12-18 тыс. руб.

Двигатель 1,6 CNG предназначен для работы на метане. Как резервный вариант предусмотрена работа на бензине с запасом топлива около 15 литров. При работе на бензине тяга двигателя существенно снижается, так как октановое число газа 130, а бензина всего 95-98. Возможная проблема, особенно на автомобилях 2001-2004 года, самопроизвольное переключение двигателя на питание бензином. Причина в слишком низком сопротивлении катушки электромагнита на вентиле газового баллона, что вызывает короткое замыкание. Проблема решается заменой всех катушек электромагнитов вместе со жгутом проводов баллона. Если при работе на газе двигатель начнет троить, то скорей всего потребуется замена форсунок. Редко перебои в работе связаны с потерей герметичности в системе. Затруднения с зарядкой газом возникают из-за потери герметичности между заправочными узлами, в результате газ частично попадает наружу, а заправочный клапан перемерзает и зависает.

Бензиновые двигатели объемом 1,6 л и 1,8 л простые и не дорогие в обслуживание. Привод ГРМ ременный, замена которого рекомендуется через каждые 60 000 км. Первый капитальный ремонт вряд ли понадобиться раньше 400 000 км. При замене воздушного фильтра внимательно осмотрите решетку датчика массового расхода воздуха. Нередко из-за забитого второго канала вентиляции картера в корпусе дроссельной заслонки начинает закидывать масло через 1-ый канал. Так же этому может способствовать перелив масла. Первые признаки повышенного расхода масла появляются после 200 000 км. Из-за алюминиевой шайбы, которая сильно окисляется и не дает штоку свободно ходить, при пробеге около 160 – 180 тыс. км клинит клапан EGR, что вызывает перебои в работе двигателя.

Бензиновый 2,2 л имеет цепной привод ГРМ. Несмотря на кажущуюся вечность такого привода с заменой цепи лучше не тянуть. Затраты на это составят около 10-15 тыс. руб. Слабым местом двигателя считается алюминиевый блок, не переносящий перегрева.

Дизельные моторы экономичные и надежные, но при одном трудновыполнимом условии – питание качественным топливом. Чистка EGR понадобится после отметки 120 -150 тыс. км. Как правило, до первых несерьезных проблем двигатель спокойно выхаживает 250 000 км. Основная проблема, которая может возникнуть – отказ ТНВД из-за подсоса воздуха (завоздушивания системы). ЭБУ насоса расположен на ТНВД, а управляющий транзистор охлаждается соляркой. Из-за подсоса воздуха и отсутствия охлаждения транзистор может перегреться и сгореть. Его ремонт очень дорог. Подсосы воздуха возникают со временем: в трубках/тройниках обратки, при потерях герметичности тракта бак-фильтр-ТНВД, после некачественно выполненной замены топливного фильтра (с перекосом затянута прокладка крышки фильтра). Недостаток конструкции системы топливопитания – отсутствие подкачивающего ручного насоса («лягушки»). Многие решают проблему, устанавливая его самостоятельно. Еще одна проблема дизелей возникает при замене свечей, которые часто «обламываются». В итоге придется снимать ГБЦ и высверливать останки.

Помпа отхаживает свыше 70 000 км, а термостат – не менее 100 000 км. Неисправность последнего часто становится причиной затрудненного запуска и перебоев в работе двигателя. Радиатор системы охлаждения может дать течь уже после 150 000 км. Неудачное расположение блока управления вентиляторами – под передним бампером слева – ограничивает срок его службы пробегом около 200 000 км.

На Зафирах старше 10 лет может возникнуть звон в районе глушителя. Не спешите его менять. Часто причина в тепловом экране, который со временем проржавел и опустился на глушитель. В поиске причины внимательно осмотрите это место. Из-за коррозии площадки с нанесенным номером двигателя иногда возникают проблемы с его прочтением.

Трансмиссия

Отдача двигателя реализовывается через механическую или автоматическую коробку передач. Машины с МКПП – наиболее распространенный вариант. Период безупречной работы механики не менее 200 000 км. Но все же, на ряде экземпляров, возникали небольшие проблемы. После 80 000 км начинали плохо переключаться 1-ая и 2-ая передачи, особенно на холодной коробке. Плохому включению может способствовать разбивающаяся со временем втулка кулисы. Также можно проверить и рамку рычага – возможно, ослабли болты крепления, что вызвало ее свободное перемещение и, как следствие, несоответствие угла наклона рычага нужному положению. Если в процессе движения в коробке появился шум, напоминающий «шорканье», скорей всего потребует замены задний подшипник вторичного вала (самый слабый элемент в коробке) или передний (реже). Сцепление при умеренной езде выхаживает до 100 – 150 тыс. км. Масло, залитое в коробку, рассчитано на весь срок ее службы, но замена не будет лишней через каждые 100 000 км.

Читайте также:  Проверка выключателя (замка) зажигания Mitsubishi Lancer 9

АКПП Aisin Warner AF-17, как правило, сюрпризов не преподносит и считается одной из самых надежных коробок. Автомат уверенно работает не менее 300 000 км. К этому времени при пробеге более 200 000 км некоторые владельцы столкнулись с первыми проблемами, такими как плохое переключение передач (сгорели пакеты коробки) и вибрации при переключении («устала» задняя подушка АКПП).

Ходовая

Подвеска довольно крепкая. Единственный слабый элемент – передняя ступица, которая редко выхаживает более 70 000 км, а чаще начинает «гудеть» уже на 45-50 тыс. км. Чуть дольше живут стойки стабилизатора – около 100 000 км. К этому пробегу начинают сдаваться и опорные подшипники. На 150 – 200 тыс. км скорей всего потребуют замены шаровые опоры, втулки, сайлентблоки передних рычагов и амортизаторы. К 250 – 270 тыс. км «умирают» сайлентблоки задней балки, и изнашиваются резиновые прокладки пружин (особенно нижние). В это же время начинают проседать пружины, а при частых больших нагрузках подламываются на пол витка.

Рулевая рейка до первых подтеков и стуков ходит не менее 200 тыс. км.

Тормоза на Opel Zafira A устанавливались двух типов: до 2000 года фирмы Bosch, а после – Lucas. Причина смены поставщика – малый ресурс и быстрое закисание элементов системы. Передние колодки отхаживают по 30 – 60 тыс. км. При их замене необходима и обновление датчика износа колодок (около 300 руб. за 1 шт.). Многие, не желая тратиться, просто перемыкают между собой провода датчика износа, тем самым избавляясь от навязчивой сигнализации выработки колодок.

Электрика

Электрическая часть Опеля иногда тоже доставляет временные неудобства. Среди них генератор с ресурсом около 100 – 200 тыс. км – из-за отказа регулятора напряжения, износа подшипников шкива и роликов. Стартер может отказать из-за окисления контактов проводов от щеток к «втягивающему». Часто выскакивает ошибка датчика ABS – причина в плохой герметичности контактов разъема. Датчик меняется только в сборе со ступицей, что потребует некоторых затрат. Не спешите его менять. От проблемы в большинстве случаев можно избавиться с помощью очистки контактов и силиконовой смазки.

При замерзании омывающей жидкости зимой и безуспешной попытке «побрызгать» на стекло за моторчик можно не переживать, он останется жив. А после потепления и оттаивания он снова будет справляться со своей задачей. Иногда выгорают пиксели на дисплее бортового компьютера, или экран тухнет. Монитор можно отремонтировать, а замена на б/у выйдет в 1500 – 3000 рублей. Еще одна «пакость», которая касается электрики, это повреждение изоляции и разрыв проводов в гофре задних дверей из-за чего перестают работать стеклоподъемники.

Стоит ли покупать?

Вряд ли все указанные неисправности можно повстречать на одном автомобиле, но информация о них поможет избежать покупки авто с проблемами и сэкономит средства в процессе эксплуатации. Опель Зафира А на фоне представителей своего класса выглядит лучшим претендентом на роль семейного автомобиля в возрасте.

Opel Zafira А: зачем мне такой некомфортный, нединамичный, ненадежный авто? Ответ — в практичности

До Zafira я владел Mercedes W202 — в вопросе комфорта он был просто ужасен. Volvo S8 2.8 T6 запомнился жутким расходом топлива. Dodge Caravan ржавел и ломался постоянно. Volkswagen Golf 1.4 TSI имел ненадежную коробку DSG и двигатель с очень маленьким моторесурсом. Ну а BMW 530D я просто невзлюбил за тарахтение и запах дизеля. Перед повышением таможенных платежей всерьез задумался о покупке нового автомобиля из Европы. После BMW хотелось чего-то динамичного и комфортного, но в то же время практичного и, естественно, с бензиновым двигателем. Поехал за «стальным конем» в Европу. В Германии ничего подходящего не было, одни «упилки» в автохаусах, где работают только турки. Так я добрался до Швейцарии и нашел там свой будущий Opel.

В Швейцарии к автомобилям относятся совсем по-другому, более бережно. Скоростные режимы — максимум 120 км/ч по трассе и 50 км/ч по городу, а не полный «анлим», как на немецких автобанах. И вот поехал я в один крупный автохаус, дорога проходила через местные деревни. Вдруг заметил стоящий возле дороги серебристый минивэн с ценником под лобовым стеклом. Тут же остановился, вышел и увидел, какую смешную цену за него просили (для справки: размер тогда еще невысоких таможенных платежей был выше, чем стоимость этого автомобиля в Швейцарии). Пообщавшись с владельцем данной машины, старым фермером по имени Отис, выяснил, что он единственный хозяин Opel и пробег у авто совсем небольшой. Немного поразмыслив и поставив динамичный разгон и комфорт на второй план, я взял себе эту Zafira A 2002 года выпуска с двигателем 1.8i и АКПП. Естественно, перед покупкой при помощи толщиномера я проверил толщину краски на кузове. К моему удивлению, значения оказались одинаковыми, несмотря на то, что автомобилю было уже 9 лет. Это означало, что в ДТП он не попадал.

Оформив все необходимые документы, я поехал обратно в Минск. За проделанные 3000 км почувствовал, как у меня отекла спина. Сиденья не очень удобные для дальних поездок, да и в моей комплектации не было круиз-контроля, зато имелись кондиционер и АКПП, а также я понял, насколько в машине ужасна шумоизоляция (почти как в «Жигулях») и какой дешевый пластик в салоне (все скрипит и неприятно на ощупь).

Читайте также:  Замена сцепления Тойота Королла своими руками: робот и механика, какое лучше

Когда приехал домой, сразу же отправился на диагностику, которая ничего не выявила, кроме ржавого глушителя. Я, довольный своим приобретением, стал делать обкатку. Расход по городу составляет примерно 11 литров АИ-95, двигатель за 10 000 км ни разу не попросил масла. Накатав около 100 000 км, я столкнулся с некоторыми неприятностями и «детскими болезнями» (до этого менял только маслá, фильтры, жидкости, тормозные колодки, ремень ГРМ и свечи зажигания):

1. Загорелась ошибка ABS. Поехал на диагностику, приговор — замена датчика ABS. Но есть один нюанс по его замене: он идет в сборе со ступицей, то есть на каждом колесе стоит такой датчик, и только в сборе. Пришлось покупать всю ступицу ($100 + $30 установка).

2.Через некоторое время решил заправить кондиционер. При заправке обнаружилось, что прогнил радиатор. Пришлось менять ($130 + $40 установка).

3. Далее последовало самое интересное: накрылся блок управления двигателем (говорят, это болезнь Opel). Вентилятор обдува не отключался, высаживая аккумулятор, а иногда мотор неровно работал. Но устанавливать нужно не только новый блок управления, но и блок управления АКПП к нему и новый иммобилайзер, иначе машина не заведется. Все эти элементы связаны между собой, поодиночке работать не будут ($500 + $130 установка).

4. Вторая серьезная поломка после блока управления двигателем заключалась в том, что перестал работать электрогидроусилитель руля. Ездил как на «Жигулях», даже еще сложнее было руль крутить, так как в ВАЗе установлен червячный механизм, а у меня никакого не было. Зато руки подкачал. В итоге мне привезли б/у запчасть под заказ из Англии, — $200 + $100 установка.

5. Ну и напоследок — через 30 тысяч км после замены блока управления рассыпалось все сразу: половина всей подвески, рулевые наконечники, заклинили щетки стеклоочистителя лобового стекла, сгнили трубки, по которым циркулирует тормозная жидкость и, наконец, отвалился ржавый глушитель. Также необходимо было проточить тормозные диски (до сих пор не менял их с момента покупки). Пришлось оставлять автомобиль на СТО. Итог: $600 + $200 за работу. А после ремонта, по дороге из СТО домой, в лобовое стекло прилетел камень — еще $150.

Предвижу вопрос: зачем же мне такой некомфортный, нединамичный по разгону, ненадежный в плане электрики (слабое место практически всех моделей Opel) и некрасивый «корч»? Расскажу самые главные его плюсы. За все время двигатель не съел ни капли лишнего масла (в отличие от BMW). АКПП ни разу не дергалась и не подавала признаков, что скоро пора в автосервис (в отличие от пресловутой DSG, которая была у меня в Volkswagen Golf). Зимой машина всегда великолепно заводилась и довозила меня из пункта А в пункт Б. Автомобиль прогревается моментально. За все время владения на кузове моего Opel не было замечено ни одной ржавчины (хотя все раньше ругали «Опеля» за их кузова). Когда пригнал его в РБ, обработал днище, арки и двери специальной жидкостью и больше ничего не делал. Из дополнительного оборудования я установил только MP3-магнитолу с пультом управления и более яркие лампы ближнего света типа Zenon.

OPEL ZAFIRA А (1999 — 2005) – семейное счастье

Опель Зафира А на фоне представителей своего класса выглядит лучшим претендентом на роль семейного автомобиля в возрасте.

Opel Zafira впервые был представлен во Франкфурте на автомобильной выставке в 1997 году, а первый серийный «компактвэн» сошел с конвейера в 1999 году. Официальные поставки Опель Зафира начались лишь в 2002 году. В 2003 году Зафира претерпела пластическую операцию на лице. Автомобиль был построен на платформе GM T, используемой на Астре G/B 1998 года выпуска. Сборка Opel Zafira A производилась в г.Бохум Германия.

Благодаря своей практичности, надежности и доступности автомобиль снискал одобрение многих любителей семейных авто. Большая часть Зафир серии А, представленная на Российском рынке, завезена к нам из Европы, остальные проданы официальными дилерами.

Назвать автомобиль проблемным нельзя, но после его приобретения так или иначе могут возникнуть некоторые неисправности в процессе эксплуатации, все-таки возраст берет свое.

Кузов автомобиля достаточно крепок, геометрия хорошо сохраняется без изменений после длительной эксплуатации с максимальной загрузкой. Лакокрасочное покрытие, особенно на старших авто скорей всего уже имеет небольшие «сколы», которые не спешат сдаваться агрессивной внешней среде, но и с устранением их тянуть не стоит. Слабое место – передние крылья под штатными брызговиками, со временем там стирается покрытие и металл начинает поддаваться коррозии. Недолговечно лакокрасочное покрытие и в месте стыка переднего и заднего бамперов с крыльями.

Некоторые владельцы жалуются на появление воды в салоне, в ногах у переднего пассажира и водителя, особенно после сильных ливневых дождей и мойки. Причина в плохой проклейке лобового стекла. Место «протечки» можно определить, сняв обшивку стоек лобового стекла. Поспособствовать появлению воды может и забитый дренаж в районе крепления передних стоек амортизаторов. Она попадет в салон через усохшие от старости уплотнители жгутов проводов, идущих туда из моторного отсека.

Читайте также:  Можно ли ставить ксенон в противотуманки: разрешено или нет устанавливать ксенон в птф по закону, и что будет за незаконное использование

Не будет лишним и профилактика коррозии порогов. Часто конденсат скапливается внутри них. В этом случае достаточно поставить автомобиль таким образом, чтобы его задняя часть оказалась выше передней, открыть сливные пробки в пороге и просушить их. Не помешает и дополнительная обработка антикоррозионным составом его внутренних полостей.

При замене колеса можно столкнуться со следующей проблемой. Петля с болтом поддона запаски из-за коррозии теряет свои прочностные характеристики, вынимая колесо, рама поддона может перекрутиться, а крепление лопнуть. Оригинал довольно дорог, хорошей альтернативой в этом случае послужит «крюк, вворачиваемый в рамку с резьбой». Продается он в любом строительном магазине.

Система стеклоочистителей требует периодической профилактики. На машинах старше 10 лет подвижные элементы привода дворников часто закисают. Несвоевременное вмешательство может привести к разрушению пластикового редуктора, потребовав, хотя и незначительных дополнительных затрат.

Водители Зафир с атермальными лобовыми стеклами, устанавливаемыми как опция, будут лишены возможности установки «антирадаров» в любом удобном для них месте. Их специальное покрытие сильно снижает пропускную способность радиоволн, исключение составляет небольшой участок стекла вокруг внутрисалонного зеркала заднего вида.

Сверчки в салоне появляются изредка. Каркас заднего сиденья со временем от частых нагрузок немного деформируется, и при его раскладке могут возникнуть проблемы с легкостью трансформации. Замены в этом случае не потребуется, в отличие от сноровки хозяина. Самое слабое место в элементах отделки салона – рулевое колесо. Часто «плывет кожа» на руле в районе левой кнопки звукового сигнала, на правой — реже.

Двигатели на Opel Zafira, идентичны устанавливаемым на Опель Астра. Они представлены бензиновыми 1,6 л (100 л.с.), 1,8 л (116 и 125 л.с.), 2,2 л (147 л.с.) и топовым 2,0 л OPC (192 л.с.). Дизельные 2,0 (82 л.с. и 101 л.с) и 2,2 (125 л.с.). Кроме того была версия на природном газе 1,6 CNG (97 л.с.).

Сама механическая часть двигателей очень надежна, перебои в работе в основном вызывают отказавшие датчики. На машинах с пробегом более 200 тыс. км приходиться менять датчики массового расхода воздуха и датчик коленвала. Из-за коррозии площадки с нанесенным номером двигателя иногда возникают проблемы с его прочтением.

Двигатель 1,6 CNG предназначен для работы на метане. Как резервный вариант предусмотрена работа на бензине с запасом топлива около 15 литров. При работе на бензине тяга двигателя существенно снижается, так как октановое число газа 130, а бензина всего 95-98. Возможные проблемы, особенно на автомобилях 2001-2004 года, самопроизвольное переключение двигателя на питание бензином. Причина в слишком низком сопротивлении катушки электромагнита на вентиле газового баллона, что вызывает короткое замыкание. Проблема решается заменой всех катушек электромагнитов вместе со жгутом проводов баллона. Если при работе на газе двигатель начнет троить, то скорей всего потребуется замена форсунок. Редко перебои в работе связаны с потерей герметичности в системе. Затруднения зарядки газом возникают из-за потери герметичности между заправочными узлами, в результате газ частично попадает наружу и заправочный клапан перемерзает и зависает.

Бензиновые двигатели 1,6 л и 1,8 л простые и не дорогие в обслуживание. Привод ГРМ ременный, замена которого рекомендуется через каждые 60 тыс. км. Первый капитальный ремонт навряд ли понадобиться раньше 400 тыс. км. При замене воздушного фильтра внимательно осмотрите решетку датчика массового расхода воздуха. Нередко из-за забитого второго канала вентиляции картера в корпусе дроссельной заслонки начинает закидывать масло через 1-ый канал. Так же этому может способствовать перелив масла. Первые признаки повышения расхода масла появляются при пробеге более 200 тыс. км. Из-за алюминиевой шайбы, которая сильно окисляется и не дает штоку свободно ходить, при пробеге около 160 – 180 тыс. км клинит клапан EGR, что вызывает перебои в работе двигателя.
Бензиновый 2,2 л имеет цепной привод. Несмотря на кажущуюся вечность такого привода с заменой лучше не тянуть, затраты на это составят около 10-15 тыс. руб. Слабым местом двигателя считается алюминиевый блок, не переносящий перегрева.

Дизельные моторы экономичны и надежны, при одном трудновыполнимом условии – питанием качественным топливом. Чистка EGR понадобится после отметки 120 -150 тыс. км. Как правило, до первых несерьезных проблем двигатель спокойно выхаживает 250 тыс. км. Основная проблема, которая может возникнуть отказ ТНВД из-за подсоса воздуха (завоздушивания системы). ЭБУ насоса расположен на ТНВД, а управляющий транзистор охлаждается соляркой. Из-за подсоса воздуха и отсутствия охлаждения транзистор может перегреться и сгореть, его ремонт очень дорог. Подсосы воздуха возникают со временем: в трубках/тройниках обратки, при потерях герметичности тракта бак-фильтр-ТНВД, после некачественно выполненной замены топливного фильтра (с перекосом затянута прокладка крышки фильтра). Недостаток конструкции системы топливопитания – отсутствие подкачивающего ручного насоса («лягушки»), многие решают проблему самостоятельной его установкой. Еще одна проблема дизелей возникает при замене свечей, которые часто «обламываются», в итоге предстоит снятие ГБЦ и их высверливание.

Помпа отхаживает около 70 тыс. км. Термостат выполняет свои функции не менее 100 тыс. км, далее, скорее всего, перестанет справляться со своей задачей и потребует замены. Его неисправность часто становится причиной затрудненного запуска и перебоев в работе двигателя. Радиатор системы охлаждения может дать течь уже после 150 тыс. км. Неудачное расположение блока управления вентиляторами, под передним бампером слева ограничивает срок его службы пробегом около 200 тыс. км.

Отдача двигателя реализовывается через механическую или автоматическую коробку передач. Опель Зафира с МКПП наиболее распространенный вариант, ее ресурс безупречной работы не менее 200 тыс. км. Но все же, на ряде экземпляров, возникали небольшие проблемы. При пробеге более 80 тыс. км начинали плохо переключаться 1-ая и 2-ая передачи, особенно на еще не прогретой коробке. Плохому включению может способствовать разбивающаяся со временем втулка кулисы. Также можно проверить и рамку рычага, возможно, ослабли болты ее крепления, что вызвало ее свободное перемещение и как следствие несоответствие угла наклона рычага нужному положению. Если в процессе движения в коробке появился шум, напоминающий «шорканье», скорей всего потребует замены задний подшипник вторичного вала (самый слабый элемент в коробке) или передний (реже). Сцепление при умеренной езде выхаживает до 100 – 150 тыс. км. Масло, залитое в коробку, рассчитано на весь срок ее службы, но при тяжелых условиях эксплуатации не лишним будет его замена уже на 100 тыс. км.

Читайте также:  Минимально допустимое напряжение автомобильного аккумулятора

АКПП Aisin Warner AF-17, как правило, сюрпризов не преподносит и считается одной из самых надежных коробок. Автомат уверенно работает не менее 300 тыс. км. К этому времени при пробеге более 200 тыс. км некоторые владельцы столкнулись с первыми проблемами, такими как плохое переключение передач, появление вибраций при переключении. В этих случаях причиной были сгоревшие пакеты коробки и «уставшая» задняя подушка АКПП соответственно.

Подвеска довольно крепкая. Единственный слабый элемент на общем фоне – передняя ступица, которая редко выхаживает более 70 тыс. км, а чаще начинает «гудеть» уже на 45-50 тыс. км. Чуть дольше живут стойки стабилизатора – около 100 тыс. км. К этому пробегу начинают сдаваться и опорные подшипники. На 150 – 200 тыс. км скорей всего потребуют замены шаровые, втулки, сайлентблоки передних рычагов и амортизаторы. К 250 – 270 тыс. км «умирают» сайлентблоки задней балки и изнашиваются резиновые прокладки пружин, особенно нижние. В это же время начинают проседать пружины, а при частых больших нагрузках подламываться на пол витка.

Электрическая часть Опеля, иногда, тоже доставляет временные неудобства. Среди них генератор с ресурсом около 100 — 200 тыс. км, из-за отказа регулятора напряжения, износа подшипников шкива и роликов. Стартер может отказать из-за окисления контактов проводов от щеток к «втягивающему». Часто выскакивает ошибка датчика ABS, причина в плохой герметичности контактов разъема. Датчик меняется только в сборе со ступицей, что потребует некоторых затрат. Не спешите его менять, от проблемы в большинстве случаев можно избавиться с помощью очистки контактов и силиконовой смазки.

При неисправных свечах модуль зажигания нередко становится расходником с ресурсом 30-60 тыс. км, который в свою очередь вызывает перебои в работе двигателя и его «троение». При замерзании омывающей жидкости зимой и безуспешной попытке «побрызгать» на стекло за моторчик можно не переживать, он останется жив. А после потепления и оттаивания он снова будет справляться со своей задачей. Иногда выгорают пиксели на дисплее бортового компьютера или его экран тухнет, его ремонтопригодность позволяет оживить монитор, а замена на б/у выйдет в 1500 – 3000 рублей. При пробеге более 200-220 тыс. км может «умереть» ЭБУ, преставая подавать управляющие сигналы. Замена на исправный выйдет в 12-18 тыс. руб. Еще одна «пакость», которая касается электрики, это повреждение изоляции и разрыв проводов в гофре задних дверей из-за чего престают работать стеклоподъемники.

Заслонка рециркуляции одно из больных мест системы кондиционирования и отопления. Смазка заслонки помогает ненадолго. Проблема в моторчике, управляющим ее положением. Определить ее «кончину» можно по «похрустыванию», появляющемуся при повороте рукоятки «тепло-холод». На машинах с пробегом более 200 тыс. км часто начинают течь уплотнительные кольца патрубков радиатора печки, а в салоне может появиться антифриз.

На Зафирах старше 10 лет может возникнуть звон в районе глушителя, не спешите его менять. Часто причина в тепловом экране, который со временем проржавел и опустился на глушитель, в поиске причины внимательно осмотрите это место.

Рулевая рейка до первых подтеков и стуков ходит не менее 200 тыс. км.

Тормоза на Opel Zafira A устанавливались двух типов: до 2000 года фирмы Bosch, а после Lucas. Причина смены поставщика малый ресурс и быстрое закисание элементов системы. Передние колодки отхаживают по 30 – 60 тыс. км. При их замене необходима и замена датчика износа колодок (около 300 руб. за 1 шт.). Многие не желая тратиться, просто перемыкают между собой провода датчика износа, тем самым избавляясь от навязчивой сигнализации выработки колодок.

На этом список возможных проблем можно заканчивать. Конечно же все эти неисправности навряд ли можно повстречать на одном автомобиле, но знание их поможет избежать покупки авто с проблемами и сэкономит средства при ее эксплуатации. Опель Зафира А на фоне представителей своего класса выглядит лучшим претендентом на роль семейного автомобиля в возрасте.

Всем спасибо что со мной)
Ну и не забываем про лайки. Вам не долго, а мне приятно))
Удачи всем!
Подписывайтесь и увидите еще много интересного!))

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: