Торможение двигателем: как и зачем, фото, видео

Тормозить двигателем: как правильно и какие последствия

Для кого-то простой, для кого-то очень сложный способ сбавления скорости автомобиля или другого транспортного средства — это торможение двигателем. Смысл такого торможения — естественное торможение силовым агрегатом без использования тормозной системы.

1. Почему автомобиль замедляется при торможении двигателем?
2. Плюсы и минусы торможения без тормозов.
3. Учимся правильно тормозить двигателем на авто с коробкой автомат и на механике.
4. Вывод.
5. Видео.

Почему автомобиль замедляется при торможении двигателем

Замедление скорости движения автомобиля происходит за счет того, что водитель убрал ногу с педали газа и не перевел рукоятку коробки передач в нейтральное положение, соответственно топливо не подается в мотор, элементы коробки и двигателя находятся в зацеплении, коленвал ДВС испытывает сопротивление со стороны коробки и теряются его обороты.

При подаче топлива в двигатель, коленчатый вал передает вращение валу коробки переключения передач, а при торможении мотором, происходит обратное действие, потому что вал коробки получается скорость от вращения колес, так как коробка находится в активном режиме, а коленвалу приходится воспринимать нагрузки от коробки.

В режиме 1, 2 и 3 скоростей коробки, на колеса передается максимум энергии, но транспортное средство на таких скоростях быстро не может ехать. А в режиме 4,5 и 6 скоростей коробки, автомобиль можно разгоняться по максимуму, но коробка не может передавать колесам максимум энергии.

Это значит, что на повышенных скоростях, машина труднее разгоняется. Поэтому разгоняются всегда на пониженных передачах. Соответственно, если на малых скоростях КПП отпустить газ, то сила инерции будет большая и авто быстрее остановится.

А, если на высоких скоростях КПП отпустить газ, то авто будет дольше останавливаться из-за того, что сопротивление колес и коробки низкое.

Плюсы и минусы торможения двигателем

Основное преимущество торможения двигателем — это то, что автомобиль защищен от заноса, чем нежели, если бы застопорили колеса. При блокировке колеса машина становится на какое-то время неуправляемое и все зависит от сцепления резины с дорожным покрытие. На скользких дорогах даже машины с ABS (АБС — антиблокировочная система) не всегда защищают от заноса.

Поэтому очень важно уметь тормозить двигателем. Я использовал такое торможение при спуске с крутых склонов, где даже не было асфальта.

Если тормоза слабые, например стерлись накладки на колодках или накладки на дисковых тормозах, то торможение двигателем приходится применять даже, если дорога сухая.

Минус торможения двигателем в том, что сзади едущие автомобили могут не сразу сообразить, что вы тормозите мотором, потому что задние стоп сигнальные фонари не горят, а с чего бы им гореть, если не нажимается педаль тормоза.

Правильное торможение двигателем на АКПП и МКП

У многих водителей свои способы и нюансы торможения наработанные на практике. Но базовые приемы нужно уметь применять всем, кто ездит за рулем.

Рассмотрим торможение двигателем на «механике» на большой скорости:

• • убираем ногу с педали газа;
  • нажимаем на педаль сцепления;
  • переключаем скорость на пониженную передачу (ориентируемся на скорость движения накатом, если авто еще быстро едет, то ставит на третью передачу, если уже скорость достаточно упала, то на вторую);
  • при сильной потери скорости переключаем коробку на первую скорость.

Если даже вы задумали тормозить двигателем с пятой или шестой включенной передаче, то желательно сразу переводить на третью, потому как на четвертой замедление будет не существенной. Но учитывайте, конечно, скорость, если вы летите 180 км/час, то не вздумайте переключать сразу на третью.

У кого автомобили УАЗ или похожие, то желательно делать перегазовку при переключении передач коробки. Это щадящий режим сэкономит ресурс работы коробки. Перегазовка — это значит, что перед каждым переводом рукоятки коробки передач, когда сцепление нажато, надо нажимать на педаль газа. То есть, нажали на сцепление, нажали на газ, вывели со скорости в нейтральное положение, затем опять нажали на педаль газа и переключили на нужную скорость.

Важно! Нельзя переключать с высоких скоростей коробки — 4, 5, 6 сразу на первую, если не хотите добить трансмиссию.

После переключения на нужную скорость не следует резко бросать педаль сцепления. Двигатель и коробка должны плавно входить в контакт.

Что касается торможение двигателем на автомобилях с АКПП, то здесь все зависит от типа конструкции коробки.

• Некоторые автоматические коробки дают возможность постепенно переключать скорости в ручном режиме.
• Некоторые АКПП работают в фиксированных режимах с возможностью выбора низких скоростей.
• Некоторые АКПП не позволяют водителю управлять коробкой, все делается искусственным интеллектом.

Если у вас авто с коробкой «автомат», то прежде чем использовать моторное торможение, необходимо узнать в руководстве по эксплуатации для конкретной марки и модели авто, можно ли это делать.

Вывод

Следует уметь тормозить двигателем, потому что разные ситуации бывают на дорогах. Следует учитывать следующие моменты:

1. Без необходимости желательно не тормозить двигателем, так как и ДВС и коробка испытывают в таком режиме большие нагрузки.
2. Если сзади вас едут автомобили и вы решили тормозить двигателем, то хотя бы чуть-чуть нажмите на педаль тормоза, чтобы задние фонари загорелись.
3. Если в авто установлена автоматическая коробка (вариатор, робот), то следует изучить, можно ли тормозить так. Потому что некоторые коробки не позволяют заводить автомобиль буксиром, следовательно и машина при торможении двигателем будет толкать саму себя, а это приведет к поломке.

Видео

Правильное экстренное торможение двигателем.

В этом видео показывается способ торможения двигателем на скорости.

Как можно своими руками поломать коробку передач и двигатель.

Как правильно тормозить на механике: пошагово для новичков

Главная » Блог » Как правильно тормозить на механике для новичка

16.08.2021

Комментариев нет

От того, насколько правильно новичок будет тормозить на автомобиле с МКПП, зависит безопасность его самого и других участников дорожного движения. Именно на этом этапе начинающие водители допускают больше всего критичных ошибок. Расскажем, что нужно знать о торможении и как правильно выполнять остановку транспортного средства с механической коробкой переключения передач, чтобы не было поломки автомобиля или ДТП.

Выжимать или нет сцепление при торможении на механике

Новички часто не знают, как правильно тормозить на механике — с выжатым сцеплением или нет. В некоторых автошколах часто учат сцепление выжимать сразу же, водители с разным стажем убеждают пользоваться педалью сцепления лишь когда автомобиль практически остановится, чтобы не заглохнуть. На самом деле, особенности работы со сцеплением зависят от погодных условий и состояния дороги.

Что происходит с машиной при выжатом сцеплении

Сцепление участвует в передаче крутящего момента с двигателя на КПП и далее на колеса автомобиля. Его выключают, когда нужно плавно переключать передачу, начать движение или окончательно остановиться, во всех остальных моментах движения оно должно быть включенным.

Если водитель нажмет во время торможения педаль сцепления — передача крутящего момента будет разорвана. Колеса станут вращаться по инерции, а значит есть риск, что их вращение станет неравномерным. Например, если водитель по неопытности или невнимательности зацепил правым бортом влажную обочину, скорость вращения колес при выжатом сцеплении тут будет выше, чем у колес, находящихся на асфальте. Как результат — возникновение заноса либо существенное ухудшение управляемости автомобилем.

Наиболее опасные моменты для торможения с выключенным сцеплением:

• движение на спуск;
• движение по мокрой или обледенелой дороге;
• движение по засыпанному мусором или песком асфальту.

Напротив, при включенном сцеплении, если начать торможение, крутящий момент будет передаваться на все ведущие колеса равномерно. В этом случае автомобиль станет более устойчивым, его остановка будет более плавной, а нагрузка на тормоза станет меньше. Как результат, торможение с выключенным сцеплением снижает риск ДТП и повышает срок эксплуатации тормозной системы. Если же по ходу движения неожиданно появляется препятствие (на дорогу выйдет животное или человек), у водителя в автомобиле с включенным сцеплением будет больше возможностей для маневра.

Торможение до полной остановки — нужно ли сцепление

При торможении до полной остановки выжимать сцепление нужно, но не сразу. Опытные водители советуют сначала дождаться снижения скорости, пока не появится ощущение, что двигатель вот-вот заглохнет или начнет работать с перебоями. Лишь в этот момент следует выжимать сцепление и продолжать торможение до остановки.

Зачем нужен крутящий момент при торможении

Крутящий момент при торможении обеспечивает равномерную скорость вращения ведущих колес. За счет этого автомобиль может сохранять заданную рулевым управлением траекторию, а в случае необходимости будет легче ее изменить.

Есть еще один довод в пользу включенного сцепления. На большинстве современных автомобилей вакуумные усилители тормозов устроены таким образом, что наилучшие результаты дают именно при передаче крутящего момента с двигателя на колеса. В итоге длина тормозного пути будет меньше, чем у автомобиля, водитель которого тормозил с выключенным сцеплением.

Основные виды торможения

Ситуации на дороге и условия поездки могут быть разными, поэтому и видов торможения несколько. У каждого из них есть свои особенности, которые новичку нужно обязательно знать.

Штатное торможение

Штатное торможение происходит, когда водитель собирается остановить автомобиль в нужном ему месте. Это может быть остановка перед запрещающим сигналом светофора, при необходимости уступить дорогу, с целью припарковаться.

Вне зависимости от конечной цели водитель сначала притормаживает педалью тормоза и лишь когда обороты двигателя опускаются до холостых, выжимает сцепление и завершает процесс остановки.

Торможение двигателем

В некоторых случаях допустимо торможение двигателем. При этом водитель убирает ногу с педали газа, тем самым прекращая поступление топлива и снижая тягу двигателя. Торможение будет плавным, без нагрузок на тормозную систему.

Такой способ чаще всего используется на затяжных спусках. Водитель включает пониженную передачу и убирает ногу с педали газа. В итоге скорость движения автомобиля быстро снижается, при необходимости можно временами задействовать и тормоза.

Ступенчатое комбинированное торможение

Эту технику нужно освоить каждому новичку, желающему увереннее чувствовать себя за рулем. Суть ее в периодическом нажатии на педаль тормоза за короткий отрезок времени. Сила нажатия на педаль зависит от ситуации. Иногда автомобилю помогают замедлить ход и торможением двигателем.

На дорогах с плохим сцеплением с поверхностью — заснеженных, обледенелых или на бездорожье, используется ступенчатый способ торможения с повышением усилия. Водитель сначала на доли секунды слегка нажимает на педаль тормоза, постепенно увеличивая силу и продолжительность торможения. Важно, чтобы в этот момент была достаточная дистанция — тормозной путь при таком способе увеличивается. При этом траектория будет более предсказуемая.

На сухом асфальте или бетоне используют ступенчатый способ с понижением усилия. Первое усилие, прикладываемое ногой водителя на педали тормоза, будет самое сильное и продолжительное, затем следует череда недолгих и несильных касаний.

Экстренное торможение и руление

Многие водители в аварийной ситуации наклоняются вперед, намертво вцепляются в руль и изо всех сил жмут на педаль тормоза. Это грубейшая ошибка, которая может стоить жизни: автомобиль становится плохо управляемым, траектория его движения непредсказуема, а тормозной путь увеличивается.

Правильнее при экстренном торможении применять ступенчатый способ торможения (его еще называют импульсным), с повышением или понижением усилия на педаль тормоза, в зависимости от состояния дорожного покрытия. При необходимости и если позволяет обстановка, можно постепенно переключаться на пониженные передачи.

Руление же совершают в периодах, когда педаль тормоза отпущена. Движения руля такие короткие, импульсные, без перехвата рук. При таком подходе траектория будет более предсказуемой и меньше риска, что автомобиль уйдет в неконтролируемый занос.

Как тормозить на машине с системой АБС

В автомобиле, не оснащенном ABS, при торможении блокируются все 4 колеса. ABS работает так, что при торможении колеса блокируются лишь на короткое время, благодаря датчику. Как только он «понимает», что какое-то колесо заблокировалось, то сразу же посылает импульс к электромагнитному клапану гидравлического блока. В итоге давление тормозной жидкости снижается или прекращается и колесо снова свободно вращается.

Система АВС позволяет применить импульсное торможение без участия водителя. Поэтому тут будет одно простое правило: при возникновении необходимости в быстрой остановке нужно просто нажать на педаль тормоза до упора. Умная электроника все остальное сделает сама.

На бездорожье нужно ориентироваться по ситуации: иногда ABS лучше отключить. Например, на песчаном склоне, где важно, чтобы колеса были постоянно заблокированы. Поэтому водителю нужно постоянно оценивать ситуацию, а не полагаться вслепую на электронику.

Как тормозить на машине с механической коробкой передач новичку

Мы рассмотрели общие правила торможения, которые нужно знать каждому новичку, впервые садящемуся за руль или имеющему незначительный стаж вождения. Теперь поговорим о некоторых нюансах.

Торможение перед светофором

Если дистанция до идущего впереди автомобиля и скорость движения позволяют, то перед светофором лучше тормозить двигателем. Для этого придерживайтесь следующего алгоритма:

1. Уберите ногу с педали газа.
2. Выжмите сцепление.
3. Включите пониженную передачу (если была четвертая, значит включайте третью).
4. Плавно уберите ногу с педали сцепления.
5. При необходимости притормаживайте автомобиль нажатием на педаль тормоза.

Лишь подкатившись к светофору поближе, можно выжать педаль сцепления и окончательно остановить автомобиль. Иногда пониженную передачу можно не включать, если дистанции достаточно для плавной остановки автомобиля.

Торможение в повороте с МКПП

При прохождении поворота нужно заранее сбросить скорость и подготовиться к возможному торможению. Проще всего это делать по следующей схеме:

1. Убрать ногу с педали газа
2. Выжать педаль сцепления.
3. Выбрать пониженную передачу.
4. Отпустить педаль сцепления.
5. Притормаживать педалью тормоза до безопасной скорости.

В повороте тормозить не нужно. На этом отрезке пути автомобиль должен двигаться на ровном газу, тогда его не сорвет в занос. Лишь только когда большая часть поворота пройдена и видно его конец, можно немного нажать на газ.

Торможение с механической коробкой передач на спуске

На спуске всегда нужно тормозить двигателем, помня золотое правило: «чем круче уклон, тем ниже передача». В этом случае можно избежать перегрева тормозных дисков или колодок, из-за которого эффективность торможения снижается.

Алгоритм действий в этой ситуации:

1. Увидев знак 1.13 «Крутой спуск» сбросьте газ, слегка притормозите. Это нужно, чтобы успеть оценить ситуацию на дороге и дать сигнал идущим сзади автомобилям о вашем замедлении.
2. Выжмите педаль сцепления.
3. Включите пониженную передачу.
4. Отпустите педаль сцепления.
5. При необходимости притормаживайте педалью тормоза, не трогая сцепление.

Если автомобиль ускоряется, переключайтесь еще раз на пониженную передачу и продолжайте уменьшать скорость кратковременным нажатием на педаль тормоза. При этом следите за дистанцией до впереди идущего автомобиля, она должна быть в два раза больше дистанции, которой придерживаетесь на ровной дороге.

Если впереди на близком расстоянии едет попутный автомобиль — не выключайте надолго сцепление. На спуске такое действие вызовет ускорение движения автомобиля, риск ДТП будет высоким. Поэтому переключайтесь на пониженную передачу как можно быстрее.

Если у вас отказали тормоза на затяжном горном серпантине — не отчаивайтесь. Ищите аварийные тупики (обычно их устраивают в конце затяжного спуска) и направляйте автомобиль туда. Эти участки имеют небольшой подъем, созданный специально для эффективной остановки автомобилей даже с отказавшей тормозной системой.

Как правильно тормозить на скользкой дороге

Если дорога скользкая, нужно соблюдать предельную осторожность и выбрать низкую, безопасную скорость. Тормозить безопаснее всего ступенчатым (импульсным) способом с повышением усилия. Хорошо, если ситуация стандартная и можно помочь машине торможением двигателем. Главное, не удерживайте педаль сцепления в выжатом состоянии долго, переключайте передачу как можно быстрее.

Как тормозить в разных ситуациях

Тактика торможения зависит от скорости, дорожного покрытия, погодных условий, обстановки и других факторов. Все нюансы мы собрали в таблице.

Ситуация	Как тормозить	Что нельзя делать
Прямая дорога или площадка, служебная остановка или парковка	С включенным сцеплением, если необходимо — применяя торможение двигателем	Двигаться на нейтральной передаче или с выключенным сцеплением
Аварийная ситуация на сухой дороге	Импульсное торможение с понижением усилия	Давить педаль тормоза в пол и удерживать в таком положении
Аварийная ситуация на мокрой или скользкой дороге	Импульсное торможение с повышением усилия	Сильно бить по педали тормоза, рулить в момент торможения
Движение на крутом спуске	Торможение двигателем на пониженной передаче, помогая автомобилю короткими нажатиями на педаль тормоза (если необходимо)	Пользоваться только педалью тормоза, долго тормозить
Прохождение поворота	Сбросить скорость заблаговременно, не выключать сцепление в повороте	Резко тормозить, особенно долгим удержанием педали тормоза

Мы разобрали все нюансы правильного торможения на механике, дали пошаговые инструкции по действиям в разных ситуациях. Если вы новичок, не пожалейте денег, наймите опытного автоинструктора и отработайте с ним все варианты не закрытой площадке или пустынных дорогах. Так вы научитесь правильно тормозить и сможете избежать ДТП в критичных ситуациях

Что такое торможение двигателем и насколько оно безвредно

Торможение двигателем — это замедление автомобиля без нажатия на педаль тормоза. Одни автомобилисты используют метод в целях экономии топлива и ресурса колодок. Другие прибегают к нему, чтобы избежать заноса на скользкой дороге или при движении по горной местности. Третьи — когда есть проблемы с тормозами. Так или иначе, торможение двигателем имеет две стороны медали. В сегодняшнем материале расскажем о пользе и вреде этого метода.

Что значит тормозить двигателем

Под выражением подразумевается снижение скорости автотранспорта путем отпускания педали акселератора при включенной передаче. Другое название способа — «принудительный холостой ход». Чтобы понять, как это работает, приведем простой пример. Движущийся на скорости водитель, увидев на значительном расстоянии красный сигнал светофора, перестает газовать, в этот момент машина начинает двигаться по инерции, постепенно замедляясь, так что перед перекрестком остается лишь плавно нажать на тормоз. Как правило, процесс идет через последовательное понижение передачи и оборотов двигателя. Рассмотрим подробнее, что происходит в этот момент с автомобилем.

Механическое трение на самом деле не является главной причиной, из-за которой происходит замедление, как думают многие. Исключение составляют дизельные моторы, в которых нет дроссельной заслонки. В отличие от них, у бензиновых агрегатов перекрытие впуска в значительной мере способствует снижению скорости. Водитель отпускает газ — как следствие, топливо перестает поступать в мотор. С этого момента двигатель больше не передает энергию на коробку передач. Скорость замедляется вследствие сопротивления инерции, которая в свою очередь пытается нарастить вращения коленчатого вала. Обороты снижаются, и возникает прямо противоположный эффект — энергия поступает через вращающиеся колеса и трансмиссию в двигатель. Коленвал производит вынужденную работу, за счет механических потерь обороты карданной передачи снижаются, компрессионное сопротивление в цилиндрах растет, скорость снижается — то есть машина тормозит двигателем.

Теперь разберемся с тем, как работает коробка передач, — это даст нам понять, почему тормозить двигателем можно только с переходом на пониженные передачи. При разгоне автомобиля в стандартном режиме коробка дозирует энергию согласно выбранной передаче, если у вас механика. На машине с автоматической коробкой это происходит само собой. Например, если вы едете на пониженной передаче (1-3), то на колеса передается много силы, при этом достичь высокой скорости не получится. На повышенных передачах (4-7) передаваемая на колеса мощность меньше, машина может двигаться быстрее, однако динамика разгона значительно хуже. При движении в таком режиме сопротивление двигателя и коробки минимально, возрастает роль инерции. Отсюда вывод: быстрый разгон возможен только на низких передачах. Если в этот момент перестать давить акселератор, возникнет существенное сопротивление инерции и машина быстро замедлится. Если проделать то же самое на высоких передачах, сброс скорости произойдет менее интенсивно.

Плюсы и минусы метода

Торможение двигателем в значительной степени снижает вероятность заноса на скользкой дороге — в этом, пожалуй, его главная выгода. При таком способе замедления колеса не блокируются, в отличие от использования штатных тормозов, а значит, нет опасности потери управляемости. Даже в машинах с ABS полностью исключить заносы на скользком покрытии невозможно, хотя наличие электронных систем безопасности в значительной мере повышает устойчивость на дороге.

Также торможение двигателем часто используется в горной местности при движении по серпантину, — в основном по причине значительного перегрева колодок вследствие их интенсивного использования. При возникновении нештатной ситуации, требующей быстрого реагирования, все же лучше давить на тормоз, а не тратить время на торможение двигателем, которое точно не поможет быстро остановиться.

В городе двигателем тормозят чаще всего из-за экономии топлива. Автолюбителей привлекает тот факт, что машина движется при отсутствии подачи топлива. При этом не истираются покрышки колес и тормозные колодки. На деле экономия оказывается незначительной, а ошибка в последовательности действий может испортить двигатель.

Метод нередко применяется, если тормоза вышли из строя. Конечно, в этом случае мы рекомендуем обращаться в сервис. Но если транспортировать автомобиль с помощью эвакуатора невозможно, некоторые смельчаки практикуют перемещение машины с использованием данного метода. Скорость замедляется с помощью переключения на пониженные передачи, далее машина останавливается посредством стояночного тормоза (ручника).

Основной недостаток торможения двигателем заключается в том, что стоп-сигналы в момент замедления не зажигаются, значит, идущие сзади автомобили могут не сразу заметить, что ваша машина снижет скорость, повышается риск возникновения аварийной ситуации. Однако гораздо печальней, что злоупотребление способом не лучшим образом сказывается на состоянии механизмов.

Вообще обратные нагрузки плохо переносятся двигателем. Надо понимать, что поршни современных моторов размещены несимметрично и при замедлении с помощью двигателя растут боковые нагрузки. Также повышается разряжение (давление становится ниже атмосферного) во впускном коллекторе, соответственно, увеличивается нагрузка на вентиляционную систему и могут возникнуть утечки. Масло перетекает прямо с распредвала во впускной коллектор. Смазка сочится через поршни прямо в цилиндры, а если машина оснащена турбиной, то еще и через нее. Избыточное масло скорее всего приведет к нагару свечей и порче поршневых колец, не говоря уже о засорении катализатора. В целом скачки давления отрицательно влияют на состояние элементов впуска. Загрязнение впускного коллектора тоже происходит по причине злоупотребления торможением двигателем. Это особенно вредно, если катализатор находится близко к коллектору.

Алгоритм действий

Торможение двигателем на машине с коробкой-автомат обычно ограничивается снятием ноги с педали акселератора: далее «умная» система самостоятельно понижает передачи в нужной последовательности. Однако это возможно не на всех машинах. Подробности об алгоритме действий изложены в инструкции каждой конкретной модели. Так, встречаются АКПП, где сначала нужно включить режим овердрайв (который соответствует третьей передаче), далее по достижении определенной скорости (не более 92 км/ч) следует перейти поочередно сначала на D2, затем при снижении скорости до 54 км/ч и ниже включить L, что соответствует второй и первой передаче. Иногда достаточно включить ручной режим.

С машинами на механике все не так просто. Существует стандартный способ и с «прогазовкой». В первом случае водитель поступает следующим образом: отпускает педаль газа, нажимает сцепление, включает третью передачу, далее по мере падения скорости — вторую и первую. Если вы едете на высокой передаче, переход на пониженную следует делать только через третью передачу. Если сразу перейти на низкую, колеса могут заблокироваться и машину закрутит. Кроме того, излишняя нагрузка не лучшим образом скажется на двигателе и коробке.

Режим с «прогазовкой» считается более щадящим. Основное отличие в том, что перед переходом на пониженные передачи водитель выжимает сцепление, переводит коробку в нейтральное положение, немножко газует и только потом осуществляет переключение на пониженную передачу.

В любом случае, ни при каких условиях нельзя переходить с высокой передачи сразу на первую. Выжимать педаль сцепления следует максимально плавно и только тогда, когда обнаружится связь двигателя с трансмиссией.

Говорят, что торможение двигателем снижает его ресурс. Так ли это?

Ещё с автошколы мы знаем, что торможение двигателем – исключительно правильная привычка, которая отлично выручает, скажем, на скользкой дороге, да и не только. Однако есть и мнение, что тормозить стоит исключительно на нейтрали, а замедление на передаче с отпущенной педалью газа для моторов исключительно вредно. Есть ли хоть какое-то основание у этих слухов? Будем разбираться.

Как происходит торможение двигателем

О тчего вообще замедляется машина, если на ходу и на передаче отпустить педаль акселератора? Сказываются аэродинамические потери и потери на качение колес, трение в трансмиссии, но основным фактором будет именно торможение двигателем.

Многие водители не совсем верно представляют себе суть процесса. Механическое трение вовсе не является основным фактором, тормозящим автомобиль. Разве что на дизельных моторах, где нет дроссельной заслонки и рестриктора на выпуске, все замедление будет обусловлено внутренними потерями мотора и теплоотдачей сжимаемого воздуха.

Бензиновые двигатели создают тормозной момент в первую очередь за счет насосных потерь. При закрытой дроссельной заслонке мотор теряет много-много энергии в попытке перекачивать воздух своими поршнями, создавая разрежение во впускном коллекторе. А вот потери на сжатие-расширение воздуха тут как раз минимальны. Величина тормозного момента зависит в основном от оборотов двигателя и степени разрежения, которая регулируется дроссельной заслонкой.

Принудительный холостой ход

Давно прошли те времена, когда на холостом ходу у мотора “закидывало” свечи из-за подачи слишком разреженной смеси и втягивания масла в камеры сгорания. Сейчас расход масла больше 300-400 граммов на 1 000 км является поводом для капитального ремонта, а топливо при торможении двигателем не подается вообще, вплоть до самых малых оборотов. Сплошная польза и экономия.

Когда же нужна тяга, система управления двигателем моментально подаст топливо, без всяких провалов тяги. И совершенно ничего страшного с мотором, на первый взгляд, не происходит. Производители двигателей позаботились о том, чтобы этот режим работы двигателя не вызывал каких-то явных проблем.

Режим торможения двигателем с прекращением подачи топлива получил название «принудительный холостой ход». Именно этот режим используется при торможении двигателем на всех современных машинах.

Но все же скептики, которые говорят о травматичности такого режима, тоже правы. И вот почему.

Чем именно вредно торможение двигателем

Начнем с простой и незаметной проблемы. Поршневая группа современных моторов скомпонована несимметрично. С целью снижения боковой нагрузки на поршень в ВМТ поршневой палец смещен относительно оси цилиндра, да и ось коленчатого вала не совпадает с осью цилиндров. При торможении двигателем вся эта асимметрия оборачивается против мотора.

Боковые нагрузки на поршень увеличиваются, и при том же модуле момента они будут даже выше, чем при рабочем ходе. Асимметрия подшипников скольжения коленчатого вала, шатунных головок и поршневого пальца тоже рассчитана на рабочий ход, а не торможение двигателем.

А все вместе это означает, что тормозить мотором нужно аккуратно, не создавая слишком большой тормозной момент. Механика попросту плохо переносит «обратные» нагрузки.

Повышенный износ клапанов двигателя, работающих без смазки бензином при длительных торможениях, сказывается несильно, тем более что температура клапанов в этот момент падает. Но на моторах, проходящих столь любимую мастерами «холодную обкатку», которая по сути не что иное как принудительный холостой ход, просто очень уж затянувшийся, седла клапанов изнашиваются на порядок интенсивнее, чем в реальной эксплуатации.

Как ни странно, и банальное разрежение во впускном коллекторе может вредить двигателю. В режиме торможения двигателем оно в полтора-два раза выше, чем при работе на холостом ходу. Соответственно, растут утечки через все уплотнения, увеличивается нагрузка на систему вентиляции картера. Разрежение внутри блока цилиндров при работающей без клапана системе вентиляции может привести к несанкционированному подсосу воздуха снаружи.

Особенно много хлопот доставляют изношенные сальники клапанов. При большом разрежении на впуске масло в жидком виде поступает прямо с распредвала во впускной коллектор. А не справляющийся с нагрузкой маслоотделитель добавляет еще сколько-то из картера. Масло тянет и через поршневую группу, прямо в цилиндры. При наличии турбины — еще и через нее.

Такая «пиковая» подача масла, особенно на уже изношенном моторе, приводит к появлению нагара на свечах, поломкам катализатора и закоксовыванию поршневых колец. Не говоря уже о выбросах в окружающую среду. И в довершение всего, перепады давления сказываются на ресурсе гибких элементов впуска — разнообразных трубок, клапанов и тому подобных элементов.

Попадание пыли и грязи из выпускного коллектора во впуск и непосредственно в цилиндры тоже на совести режима торможения двигателем. Особенно оно опасно, когда катализатор близко расположен к коллектору и активно крошится. А еще когда на выпуске присутствует много твердых частиц сажи, что характерно для режимов прогрева и нагрузочных режимов двигателей с непосредственным впрыском топлива.

В цилиндры вся пыль и грязь попадает из-за того, что у фаз газораспределения есть перекрытие. А значит, мотор хоть немного, но успевает втянуть воздуха из выпускного коллектора. При наличии клапана рециркуляции выхлопных газов (EGR) и его негерметичности, что бывает достаточно часто, пыль и грязь попадают непосредственно во впускной коллектор. Ну а любая грязь в цилиндрах — это повышенный износ и риск задиров, а также повреждения клапанов.

И последняя неприятность, которая грозит мотору в режиме принудительного холостого хода — это ударные нагрузки из-за резкого изменения частоты вращения коленчатого вала и перекрут. Иными словами, просто неаккуратное обращение со сцеплением и коробкой передач. Крутильные колебания в работающем двигателе всегда есть, но обычно они не опасны для самого мотора, а навесное оборудование защищено демпферными шкивами, муфтами свободного хода или другим образом.

Но все меняется, если двигателем тормозить. Подвод момента со стороны маховика совсем иначе нагружает коленчатый вал, в таком режиме он более уязвим, к тому же отбор мощности на вспомогательные механизмы и ГРМ все равно идет на переднем конце коленвала. Но куда неприятнее для мотора возможные резкие нагрузки от трансмиссии. А ведь моменты, воздействующие на двигатель, могут оказаться на порядок выше, чем крутящий момент собственно мотора. Именно так в большинстве случаев и ломают коленчатый вал, повреждают ГРМ и перекручивают его намного выше номинала.

От грубых ошибок в работе трансмиссией на режиме торможения нельзя подстраховаться. И даже АКП здесь, увы, не панацея — при поломках коробки ударные нагрузки не щадят и двигатель, хотя вряд ли они будут настолько велики, что поломают его сразу.

Ничего нельзя делать

Итак, мы поняли, что слухи о вреде торможения двигателем вполне обоснованны, в особенности если у вас машина с пробегом “за 150”. Что не отменяет полезности техники торможения двигателем во имя безопасности движения. Если отказываться от этой полезной привычки не хочется, но при этом есть желание немного продлить жизнь двигателю, то что же делать? Осмелюсь дать несколько советов:

Тормозите на максимально высокой передаче, старайтесь не переходить на низшие передачи при торможении без особой необходимости. В обычных городских условиях тормозите на четвертой-пятой передачах вплоть до снижения оборотов в зону холостого хода.

В горах не стоит выбирать заведомо более низкую передачу, чтобы и тормозило, и тянуло, и чтобы не переключаться лишний раз. И даже на скользких покрытиях на машинах с АБС при скоростях движения менее 30 километров в час можно смело закончить торможение на нейтрали.

Лучше выбирайте скорость, при которой у вас будет минимум торможений вообще. Торможение двигателем — не панацея от ошибок в выборе скорости движения, и в плане расхода топлива далеко не бесплатно. Более 70% избыточной кинетической энергии машины будет растрачено зря.

И тем более вредно движение на низших передачах в городе с контролем скорости только педалью газа, без использования тормозов. Это годится разве что при плохом состоянии штатной тормозной системы или неработоспособности сцепления или коробки передач.

Послесловие

В статье автор предпочитал использовать термин “разряжение” как устоявшийся для описания процессов в ДВС в технической литературе. Однако при редактуре и корректуре мы решили отдать должное формальным правилам русского языка и заменили “я” на “е”, тем более что суть явления здесь та же самая, а здесь оговориться, чтобы не задеть чувства тех, кто также считает авторское написание верным.

Новая “Mazda 3” 2019. Обзор. [перевод]

Если бы меня попросили назвать три самых сумасшедших рынка всех времен и народов, то получился бы примерно такой список: торговая площадка Wall Street в 1987 году, Каирский рынок из фильма «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега» и современный рынок семейных хэтчбеков.

Все возрастающая популярность рынка семейных кроссоверов, многие из которых – увеличенные в размере хэтчбеки, сделали процесс покупки авто как никогда прозрачным. Цифры продаж больших и грозно выглядящих кроссоверов с немалым клиренсом показывают, что они привлекают толпу не меньше, чем блеск серебра.

Вот почему такие компании как Mazda прикладывают как никогда много усилий, для того чтобы выделить свои семейные хэтчи среди конкурентов и четвертое поколение Mazda 3 не подкачало.

На старте продаж в Британии этой весной Мазде придется конкурировать с задающим стиль Volkswagen Golf и не теряющим популярность Ford Focus. Но ведь есть еще Peugeot 308, Renault Mégane, SEAT Leon и Skoda Octavia, которые тоже неплохо продаются в Британии.

Те же, кто могут себе позволить потратить больше, будут приятно удивлены предложенными в верхнем ценовом сегменте Audi A3, BMW 1-series, Mercedes A-class и Volvo V40.

Цены на новую Mazda 3 начинаются от £20,595 фунтов (₽1,778,402) за комплектацию SE-L со 122-сильным 2-литровым бензиновым двигателем Skyactiv-G M Hybrid – такое предложение от Японского концерна выглядит очень конкурентоспособно. Цены растут в зависимости от комплектации, начиная с SE-L Lux и Sport Lux до GT Sport и топовой GT Sport Tech, которая стоит уже £25,270 (₽2,182,095).

Ожидается, что средняя в линейке гибридная SE-L, которая использует электромотор чтобы добавить мощи на старте и немного снизить расходы топлива, будет продаваться лучше остальных версий. Конечно, 120-сильный нетурбированный мотор не позволяет зажечь, и расход на уровне 6,1-6,3 литров на 100 км — не лучший в классе, но многие посчитают этот двигатель достаточно комфортным и плавным, а значит он будет востребован. Одновременно с продажами бензинового двигателя, начнутся продажи 116-сильного 1,8-литровго дизеля Skyactiv-D, который хоть и дороже (от £22,395 / ₽1,933,835), зато с меньшим расходом – 5,0-5,1 литров на 100 км.

Обе версии двигателей могут быть оснащены автоматической коробкой передач, которая приведет к немного увеличенному расходу.

Однако подождите доставать кошельки, этой осенью Mazda обещает представить в Британии свой новый двигатель Skyactiv-X, который снизит расход бензина до уровня дизеля, но сохранит задорную динамику «бензинки». Обещается, что новый двигатель будет на 30% эффективнее, чем двигатель прошлого поколения.

Давайте рассмотрим внешность новой «Матрёшки». Как и все хэтчбеки – она выглядит задорно. Новый кузов построен вокруг новой ходовой части, которая стала выносливее и позволила японским инженерам добиться нового уровня комфорта в салоне. Машина отлично едет по разбитой дороге и прекрасно управляется на серпантинах.

В салоне мы с облегчением обнаруживаем, что времена спартанских салонов в японских машинах наконец-то прошли. Салон Мазда 3 2019 выполнен на уровне современных хэтчей от Audi, BMW и Volkswagen. Сложно в это поверить, но Mazda, так же, как и многие другие бренды, встала на путь рождения нового премимум бренда. И у японцев это получается очень хорошо.

Элегантная панель приборов покрыта приятным на ощупь материалом, ручка КПП ощущается и выглядит вполне удовлетворительно, а дисплей на центральной консоли увеличился до 8,8 дюймов.

И главное, чего в нем нет — тачскрина. Удивительно? В то время как большая часть автопроизводителей вслед за Теслой применяют этот интерфейс для общения человека с машиной, Мазда всерьез обеспокоена безопасностью использования тача на дороге. Инженеры Мазды поведали нам, что использование тачскрина вызывает непроизвольный наклон водителя, а значит применение дополнительного усилия к рулевому колесу, что может вызвать серьезное отклонение машины от прямой.

Даже если разместить тачскрин очень близко к водителю, человеческому глазу потребуется больше времени чтобы сконцентрироваться и найти нужную функцию, нежели сделать это по старинке и нащупать кнопку. Японский производитель продолжает гнуть свою линию, даже во времена, когда машина становится продолжением смартфона.

Как же тогда поступить с экраном? Инженеры Мазды решили разместить его в верхней части приборной панели, как можно ближе к лобовому стеклу, и добавить вращающийся переключатель или управление голосом. За то время что мы провели в машине, у нас не возникло сомнений в эффективности такого решения.

Те водители, которые купят новую Мазду 3, наверняка заметят, что задняя часть машины меньше по высоте. Любой, кто приближается ростом к 180 см и решит сесть на заднее сиденье – упрется головой в крышу, разместить высокое детское сиденье — испытание, а посадить ребенка через небольшой дверной проем — подвиг. Багажник тоже уменьшился в размере, объем теперь равен 351-литру и это несмотря на то, что задние сиденья складываются в ровный пол, чтобы добавить багажнику немного объема.

Матрешка зайдет именно молодой семье, особенно если они возьмут её на тест-драйв. Даже если вы не больной на голову автолюбитель, и не проводите вечера за просмотром Топ Гир или Гранд Тур, за рулем Мазды 3 вы точно почувствуете, что хотите её.

Ездите ли Вы по магазинам или пытаетесь встать на тесной парковке – Мазда 3 отлично справляется с этими задачами. Она мягко двигается по плохой дороге, тихо урчит на трассе и по-настоящему оживает на серпантинах. Во многих отношениях эта машина более живая, чем стандартный ТОП хэтчбеков а Британии (а это преимущественно Немцы).

Если бы мы были в школе, то Мазда 3 получила бы высший балл, как самый прилежный ученик. Не знаю, сменят ли Британцы устоявшихся лидеров на рынке хэтчей, но они точно потеряют шанс попробовать что-то новое, если не купят Мазда 3 2019 года.

Mazda3 Sedan 2019

Mazda3 Sedan 2019 спереди Mazda3 Sedan 2019 сбоку Mazda3 Sedan 2019 сзади Mazda3 Sedan 2019 сверху модельный ряд Мазда3 2019 Mazda3 Sedan 2019 интерьер Mazda3 Sedan 2019 внутри Mazda3 Sedan 2019 салон кузов Mazda3 Sedan 2019

Mazda3 Hatchback 2019 спереди Mazda3 Hatchback 2019 сбоку Mazda3 Hatchback 2019 сзади Mazda3 Hatchback 2019 сверху модельный ряд Мазда 3 2019 Mazda3 Hatchback 2019 интерьер Mazda3 Hatchback 2019 внутри Mazda3 Hatchback 2019 салон Mazda3 Hatchback 2019 интерьер

• 93
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10

всего мнений: 50 просмотров: 12 382

Новая Мазда 3 Седан 2019

• Тип кузова седан
• хетчбек
• ПоколениеIV
• КлассC-3
• СборкаЯпония
• ПлатформаSkyactive-VA
• Двигатели бенз. 1.5, 2.0, 2.0h, 2.5
• диз. 1.8 (≈116 л.с.)
• КПП 6 МКП / 7АКП
• Разгон
• Привод передний / полный
• Цена≈ от 20 000 $

Четверное поколение Mazda 3 делает следующий шаг к премиальному сегменту, начиная с дизайна, для чего концепцию KODO-дизайна “Soul of Motion” скрестили с новым «Less is more», который отшлифовал и убрал «все лишнее», и в случае с кормой хетчбека похоже имел итальянские корни. Поработали и над жёсткостью кузова, безопасностью, шумоизоляцией, упрощением интерьера с увеличением функциональности, качеством материалов, а также добавили экономичный двигатель нового поколения Skyactiv-Х, и полный привод. Спорным пока кажется решение замены многорычажной задней подвески в пользу полузависимой балки.

мазда 3 2019 седан и хетчбек

Мазда3, которую собирают по всему миру, начиная от Японии, Китая, Таиланда, Малайзии, Въетнама, до Эквадора, ЮАР, Зимбабве, Колумбии, Мексики и США. С первого поколения 2003 года было произведено более 6 млн. авто. Но российский завод Mazda Sollers, «тройку» не собирает, для России ее производят в Японии, на заводе Уджима в Хиросиме. Отсюда и цена, близкая к старшей Мазде6, и низкие продажи в России — 1700 единиц в 2018. К слову, «шестерка», всегда предшествующая на год «тройке» в обновлениях, не решилась на смену поколения, и уже во втором рестайлинге третьего поколения собирается с ноября 2018 года во Владивостоке.

Экстерьер

Представленные на автосалоне в Лос-Анджелесе 2018 Мазда 3 седан и хетчбек по традиции имеют множество различных кузовных элементов, но оба лишились многих резких граней, сделав ставку на игру света, что особо заметно на хетче. Спереди у моделей различные решетка радиатора и бампер. Сзади же различия в седане и хетче настолько существенны, что не каждый сможет признать в них модели одной марки.

новое поколение мазда 3

Колесная база новой Мазда3 2019 выросла на 25 мм, а ширина на 2 мм. Седан стал значительно длиннее (на 82 мм) и немного (5 мм) ниже предшественника, а хетчбек на потерял 16мм в длине и 15мм по высоте.

Интерьер

У обоих кузовов салоны идентичны и продолжают принцип «меньше – лучше». На приборной панели – три скромных циферблата, блок микроклимата и дефлекторы вентиляции линией нанизаны на переднюю панель без лишних обрамлений. Кнопки на руле также меньше выделяются, а сама рулевая колонка теперь регулируется по вылету на 2 см дальше.

салон новой мазада 3 2019

Над торпедо возвышается несенсорный 8.8 дюймовый экран мультимедиа, с управлением шайбой на центральном тоннеле, который расположили выше, а ручку КПП на нем сместили левее, поближе к водителю, как в спортивных авто. Появилась регулировка сиденья по наклону подушки. Все, чтобы окружить и обнять водителя, позволив слиться с автомобилем.

Возросла обзорность, благодаря более тонким передним стойкам и их обшивке, и пересмотренной конструкции дворников и стеклоомывателей. Серьезно продвинулись в борьбе с шумом, для этого между кузовом и внутренней обшивкой предусмотрен двойной пол.

Двигатели и КПП

Впервые для новой Мазда 3 будет предложен инновационный двухлитровый двигатель Skyactive-X с приводным нагнетателем. Воспламенение в цилиндрах происходит частично от давления при сжатии (15:1), что японцы назвали циклом Spark Plug Controlled Compression Ignition (SPCCI). В помощь двигателю полагается гибридная силовая установка Mild Hybrid, подразумевающая 48-вольтовый стартер-генератором, связанный с коленвалом. Точные характеристики пока не раскрываются, но разработчики обещают экономичность дизеля с мощностью 2.5 литрового мотора.

новый мотор мазда 3 2019

В линейке двигателей для новой «трешки» сохранились бензиновые атмосферники Skyactiv-G 1.5, 2.0, 2.5 литров. В Европе будет доступен и новый дизель Skyactive-D 1.8 литра, который дебютировал на кроссовере CX-3.

Коробки передач прежние – шестиступенчатые маханика и автомат.

Платформа и подвеска

Новая Мазда 3 2019 построена по новой для компании технологии Skyactive-Vehicle Architecture, которая позваляет одновременно и снизить вес, и увеличить жесткость кузова. Использование высокопрочной стали возросло с 3 до 30%.

новый кузов мазда 3 2019

В этом видно стремление в премиум, но неожиданностью стало упрощение задней подвески, теперь вместо многорычажной конструкции полузависимая балка. Спереди сохранились стойки McPherson. В Mazda говорят, что такое решение позволило повысить плавность хода, без заметного ущерба управляемости.

подвеска мазда 3 2019

Зато на всех рынках (ранее только в Японии) опционально доступна система полного привода i-Activ с муфтой подключения задней оси. Оснащенная функцией G-Vectoring Control Plus, такая система позволяет регулировать тягу между колесами, в зависимости от скорости, угла поворота колес и других факторов.

Оснащение

Базовая медиасистема имеет восемь динамиков и дисплей диагональю 8,8 дюйма, за доплату можно установить акустику Bose с двенадцатью колонками.

Новая «трешка» стала первой моделью бренда с коленной подушкой безопасности.

Из электронных помощников добавлена система Front Cross Traffic Alert, которая, сканирует пространство на предмет приближающегося транспорта, а система Cruising & Traffic Support сможет самостоятельно ускорять, замедлять и даже корректировать движение Мазда 3 в пробках. Новый инфракрасный датчик постоянно следит за лицом водителя, пытаясь определить по глазам и мимике усталость или отвлеченность, чтобы предупредить звуковым сигналом.

Цены и комплектации

В США продажи начнутся уже в начале 2019 года по цене 19 000$ за седан и 20 250$ за хетч. Информации о старте продаж в России пока нет, как и о том, какие двигатели доберутся до нас.

Видео

Первый взгляд на новую Mazda 3. Японцы рвутся в премиум

С выпуском нового поколения Mazda 3 японский производитель нацелился на премиум-сегмент, это выражается в качественных материалах, наличии уже в базе опций, характерных для данного класса автомобилей и, к сожалению, увеличении конечной стоимости автомобиля. Новинка мало чем похожа на одну из первых “трешек”, которая в России практически на равных конкурировала с “фокусами” и “лансерами”, данное поколение метит уже в конкуренты Mercedes-Benz A-class и BMW 1.

Давайте посмотрим, что же идет такого интересного и “премиального” в базе нового поколения Mazda 3. На что сразу обращаешь внимание, когда садишься в автомобиль, это на крупный 8.8” широкоформатный дисплей медиасистемы. Экран не только увеличился в размерах в сравнении с прошлым поколением автомобиля, но и изменил пропорции, а главное, у него выросло разрешение. Дисплей в новом автомобиле разместили чуть дальше от водителя, но с учетом того, что он теперь не сенсорный, это даже к лучшему. Навигация по медиасистеме все так же лежит на шайбе и клавишах быстрого доступа, но они изменили форму и стали удобнее в работе. Единственное, что мне не очень понравилось, так это маркий пластик на верхней части контроллера, который собирает все отпечатки.

Что приятно удивило в мультимедиа-системе новой Mazda 3, так это качество шрифтов, они тонкие и красивые, при этом отлично читаются, хорошая прорисовка меню и высокая скорость работы системы в целом. Приятно, что японцы поработали в этом направлении, а также приятно, что они прислушались к владельцам и наконец интегрировали в свою головную систему поддержку Android Auto и Apple CarPlay. Штатная же навигация является опцией, но в сравнении с немцами не такой и дорогой, чтобы её добавить к любой комплектации, надо доплатить 36 000 рублей. Единственное, что прорисовке карт в штатной навигации японский производитель не уделил должного внимания, как и прежде, она довольно схематичная. Но в ней есть и плюсы, она умеет показывать пробки – достаточно, как и раньше, подключить автомобиль по Wi-Fi к точке доступа, например, созданной на смартфоне. Но главное, подсказки с навигации отображаются на проекционном экране, который идет уже в базе. Да, в Mazda 3 проекция теперь включена во все комплектации, и надо сказать, она качественная, и ей действительно удобно пользоваться. И еще один приятный момент для покупателей, о котором даже говорили на презентации автомобиля, в базе уже установлено 8 динамиков. Звучит аудиосистема Mazda 3 неплохо, по крайней мере, точно лучше, чем таковая в предыдущей модели.

Стоит сказать и о плюсах широкоформатного экрана, теперь во время работы штатной навигации можно делить экран и выводить на его правую часть данные мультимедиа. До полноценного двухоконного режима, как, например, в BMW, японцы не дотянули, но и это уже неплохо. Также плюс такого экрана, что в Android Auto окно музыкального проигрывателя будет отображаться отдельно от тех же карт Google, так что нет необходимости переключаться между приложениями.

Разъемов USB в новой Mazda 3 два, это классические USB-A, на Type-C японцы, видимо, решили пока не переходить, хотя это и немного странно. Основной разъем располагается на передней консоли в нижней части, а второй спрятан в нише переднего подлокотника. Оба достаточно быстро заряжают современные смартфоны.

На приборной панели по центру появился крупный экран, поверх которого идет круглая пластиковая накладка, которая позволяет имитировать аналоговый спидометр. Хотя мне все же ближе цифровое обозначение, которое доступно во втором виде отображения приборной панели, в этом же режиме отображается работа активного круиз-контроля, который, правда, доступен только в максимальной комплектации Supreme. По сторонам от экрана расположены аналоговые приборы тахометра, температуры двигателя и уровня топлива. Кстати, последний имеется еще и в цифровом виде, но показывает он не остаток топлива в баке, а запас хода в километрах. Да, по умолчанию во всех комплектациях автомобиля идет система чтения дорожных знаков, подсказка с которой выводится в левом верхнем углу виртуальной приборной панели.

Обычный кондиционер идет в самой дешевой версии автомобиля, все последующие оснащаются двухзонным климат-контролем. Блок управления климатом стал компактнее и элегантнее, но удобство использования от этого не пострадало. Шайбы регулировки температуры на месте и быстро находятся вслепую, а данные с небольшого экрана хорошо читаются. В качестве небольшой придирки – отсутствие подписей и индикаторов на клавише рециркуляции и регулировки потоков воздуха, сразу и непонятно, что это кнопки, так как остальные имеют обозначения. К работе климат-контроля нет вопросов, в автоматическом режиме он хорошо справляется со своими обязанностями.

Дизайн и качество исполнения салона в сравнении с прошлым поколением Mazda 3, конечно, выросли, причем ощутимо. Передняя панель со сложной архитектурой обтянута искусственной кожей со строчкой, причем это сделано даже на углах, которые, в принципе, не бросаются в глаза. Кожей с мягким наполнителем обшиты и боковины центрального тоннеля, и, конечно, подлокотник. Качество пластика возросло, практически везде, куда падает взгляд и куда вы можете дотянуться, он мягкий и приятный на ощупь. Добавилось в салоне и множество глянцевых вставок, не очень их люблю, так как они быстро покрываются небольшими царапинами, но в классе “премиум”, такие элементы очень любят устанавливать автопроизводители. Металлических элементов в салоне нет, все, что вы видите похожее на металл, это пластик с напылением. В целом, и внешне, и на ощупь такие детали не ощущаются чем-то дешевым, так что здесь даже не стоит придираться. Кстати, обратите внимание на фальш-накладку между воздуховодами со стороны переднего пассажира, японцы, видимо, заимствовали эту деталь из прошлых моделей Audi, например, похожее оформление было в Q7. К сожалению, в Mazda посчитали, что “трешке” не нужны кожаные сиденья, так что даже за доплату такой вариант недоступен, только тканевая обивка. Ткань на креслах неплохая, но все же с ней общий вид автомобиля становится чуть проще.

Кресла стали комфортнее, чем в предыдущей модели, достаточно плотные, но вот боковой поддержки и длины подушки все же недостаточно. Диапазон регулировок у кресел большой, электрорегулировки и память положения для водительского сиденья появляются только в максимальной комплектации. Сам за собой при росте 187 см я с трудом, но сажусь, правда, вылезать не очень удобно, зазор внизу очень маленький, и, не ровен час, может застрять нога. Детское кресло в новой Mazda 3 я поставил за пассажиром, так как за мной ребенку было не очень удобно сидеть. Причем в прошлом поколении “матрешки” я ставил кресло за собой, и маленький пассажир вполне с комфортом размещался там, так что, похоже, пространства сзади стало в новинке чуть меньше, хотя, возможно, дело в новых креслах.

По дизайну у меня двоякое впечатление от новой Mazda 3. Передняя часть автомобиля мне нравится, она узнаваемая и выполнена в духе последних моделей компании, а вот корма кажется массивной, и она как-то не очень сочетается с передом. Сделай японцы заднюю часть чуть воздушнее, и было бы замечательно, хотя это хэтчбек, более популярный у нас на рынке седан выглядит интереснее.

По управлению пока не сложилась у меня полная картина, слишком мало времени было на тест, но по первым впечатлениям японцы в новом поколении Mazda 3 задушили былой драйверский дух прежних “матрешек”, задушили электроникой, которая теперь контролирует все действия водителя. Даже прежнее поколение автомобиля было каким-то понятным и открытым, водитель с первых минут чувствовал автомобиль, а тот, в свою очередь, давал возможность чуть побаловаться, за что Mazda 3 и любила молодежь. Новая машина, на мой взгляд, стала спокойнее, вспомогательные системы пресекают на корню какое либо “баловство” на дороге. Наверное, японцы видят именно так “премиум-сегмент”, более спокойным и размеренным, безопасным, но, как и прежде, точным в управлении. Кроме этого, японский производитель поработал и над комфортом, подвеска стала лучше обрабатывать крупные неровности, к тому же улучшилась и шумоизоляция салона.

Что по ценам? Начальная цена новой Mazda 3 составляет 1 490 000 рублей, это за версию с 1.5-литровым двигателем мощностью 120 л.с. с механической коробкой передач. Максимальная комплектация для такого мотора будет стоить уже 1 683 000 рублей, но комплектоваться будет уже шестиступенчатым автоматом. Если брать версию с двухлитровым двигателем мощностью 150 л.с., которая идет только с автоматической коробкой, то она поставляется в двух комплектациях и стоит 1 678 000 и 1 753 000 рубля соответственно. Все модификации Mazda 3 собираются только в Японии.

Японцам будет сложно в этот раз, цены у главных конкурентов Mazda 3 в лице Mercedes-Benz A-class и новой BMW 1 стартуют от 1 600 000 рублей. Да, немецкие автомобили будут чуть проще укомплектованы за сравнимые деньги, но все же в глазах покупателя эти машины стоят на ступеньку выше японской марки, и переломить это восприятие будет ой как непросто.