Техническое обслуживание тормозной системы автомобиля: осмотр и определение состояния

Осмотр тормозной системы автомобиля и техническое обслуживание

Важность нормальной работы тормозной системы автомобиля обусловлена тем, что это одна из основных систем, обеспечивающих безопасность эксплуатации транспортного средства.

Поэтому важно следить за состоянием тормозной системы и вовремя проводить её техническое обслуживание.

Ежедневная проверка

1. Перед выездом, осмотрите элементы тормозной системы и убедитесь в отсутствии течей тормозной жидкости. При обнаружении подтеканий, их нужно устранить подтягиванием соединений, либо заменой вышедших из строя деталей.

2. Перед началом движения, убедитесь, что педаль тормоза «тугая» и не «проваливается».

Далее проверьте тормоза на ходу, во время движения:

если всё в норме, то торможение происходит после однократного нажатия на педаль, тормоза начинают задействоваться, при нажатии педали, примерно, на половину её полного хода;
если педаль приходится нажимать несколько раз, чтобы тормоза «схватили», то, скорее всего, в систему попал воздух и тормоза нужно «прокачать» (удалить пузырьки воздуха).

Растормаживание также должно происходить без задержек, как только вы отпустите педаль тормоза.

3. Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в питательном бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости, доливайте.

Не допускайте попадания грязи и сора в питательный бачок. Открывая его, предварительно протирайте ветошью.

Не рекомендуется наливать в бачок жидкости больше, чем обозначено меткой максимального уровня.

Будьте аккуратны и не допускайте попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие кузова, это может его повредить.

При осмотре не забудьте проверить вентиляционное отверстие на крышке питательного бачка. Отверстие не должно быть засоренным.

Если тормозную жидкость приходится часто доливать, значит в системе есть утечка, которую нужно выявить и устранить.

Посмотрев это полезное видео, вы сможете быстро и грамотно сделать первичный осмотр своей тормозной системы, и определить её состояние:

Техническое обслуживание

1. Своевременно проводите замену тормозной жидкости в системе, со временем она теряет свои эксплуатационные свойства.

Для большинства автомобилей рекомендована замена тормозной жидкости один раз в два года, либо после пробега 50 тыс. км.

Уточните эту информацию, изучив руководство по эксплуатации и обслуживанию своего транспортного средства.

2. Периодически проверяйте степень износа накладок тормозных колодок. При толщине накладок менее 1,5 мм, колодки требуется заменить.

Колодки тормозов барабанного типа подлежат замене при износе накладок до толщины менее 2 мм.

3. Проверяйте величину хода рычага стояночного тормоза. Автомобиль должен затормаживаться на уклоне 30%, при перемещении рычага на 4 – 5 зубцов (щелчков).

При необходимости проведите регулировку ручника, в соответствии с инструкцией к автомобилю.

4. Через каждые 30 тыс. км пробега нужно проверять работоспособность вакуумного усилителя тормозов:

Нажмите на педаль тормоза 5- 6 раз при остановленном двигателе. Затем выжмите педаль на половину её хода и запустите двигатель автомобиля. Если усилитель тормозов исправен, то вы должны почувствовать, как педаль «уходит» вперед.
В противном случае проверьте герметичность шланга, идущего от вакуумного усилителя к впускной трубе двигателя.

Посмотрите видео по теме, техническое обслуживание тормозной системы автомобиля — замена тормозных дисков и колодок, замена смазки в ступичном подшипнике, его регулировка, смазка колодок и деталей суппорта:

Заключение

Выполняйте рекомендации изложенные в статье и проблемы обойдут вас стороной. Удачи!

Техническое обслуживание тормозной системы

Регулировку ходов штоков тормозных камер проводите в случае превышения величины 45 мм. В зависимости от хода штока меняется зазор в тормозных механизмах между тормозной накладкой и барабаном. Перед регулировкой ходов штоков доведите давление в пневмоприводе до максимальной величины (при этом должен сработать регулятор давления). Для достижения максимального давления в контуре задних тормозов рычаг регулятора тормозных сил переведите в верхнее положение и зафиксируйте на время проведения регулировки. Тормозные барабаны должны быть холодными, а стояночная тормозная система выключена. Регулируйте зазор поворотом оси червяка регулировочного рычага, предварительно ослабив пробку-фиксатор на один-два оборота (рис. 6-33). Поворачивая ось червяка, установите величину хода штока тормозной камеры согласно таб. 6-1. Необходимо, чтобы штоки правых и левых камер на каждом мосту имели по возможности одинаковый ход (разница не более 5 мм) для получения одинаковой эффективности торможения правых и левых колес. Для более эффективной работы тормозов рекомендуется выставлять ход штоков по нижнему пределу значений, указанных в таблице 6-1.

Ход штока тормозной камеры, мм

После регулировки через 2. 5 км проверьте нагрев тормозных барабанов, если температура барабана более 60-80°С, отпустите регулировочный рычаг на один щелчок для увеличения хода штока камеры.

Рис. 6-33. Механизм регулировки зазоров между тормозными колодками и барабаном: 1 – пробка-фиксатор; 2 – ось червяка регулировочного рычага; 3 – контрольные отверстия.

Рис. 6-34. Схема установки педали на тормозной кран: 1 – установочный болт; 2 – регулировочный болт.

Регулировка положения педали рабочей тормозной системы (рис. 6-34).

Регулировкой установочного и регулировочного болтов необходимо обеспечить положение площадки педали под углом 35±2° и свободный ход педали 10-15 мм. Установочный болт зафиксировать контргайкой, регулировочный болт перед регулировкой покрыть герметиком УГ7.

Проверка работоспособности пневматического привода тормозной системы.

Проверка заключается в определении выходных параметров давления воздуха по контурам с помощью контрольных манометров и штатных приборов в кабине водителя (двухстрелочный манометр и блок сигнализаторов тормозной системы). Проверять нужно по клапанам контрольных выводов, установленных во всех контурах пневмопривода, и соединительным головкам.

Перед проверкой необходимо устранить утечки сжатого воздуха из пневмосистемы. В качестве контрольных технологических манометров надо использовать манометры с пределом измерений 0-1000 кПа (0-10 кгс/см 2 ) класса точности 1,5. Проверять работоспособность пневматического тормозного привода нужно в следующем порядке:

– заполнить пневмосистему воздухом до срабатывания регулятора давления. При этом давление во всех контурах тормозного привода и соединительной головке 40R питающей магистрали двухпроводного привода тормозных систем прицепа должно находиться в пределах 620-750 кПа (6,2-7,5 кгс/см 2 ), а в соединительной головке 41Р однопроводного привода-480-520 кПа (4,8-5,2 кгс/см 2 ). Сигнализаторы блока сигнализаторов тормозной системы должны погаснуть при достижении давления в контурах 450-550 кПа (4,5-5,5 кгс/см 2 ). Одновременно прекратит работу звуковой сигнал (зуммер);

– нажать полностью на педаль управления рабочей тормозной системой. Давление по двухстрелочному манометру в кабине водителя должно резко снизиться, но не более чем на 50 кПа (0,5 кгс/см 2 ), штоки тормозных камер должны выдвинуться. При этом давление в клапане С контрольного вывода контура привода тормозных механизмов колес переднего моста должно быть равно показанию верхней шкалы двухстрелочного манометра в кабине водителя. Давление в клапане D контрольного вывода контура привода тормозных механизмов колес промежуточного и заднего мостов должно быть равным показанию нижней шкалы двухстрелочного манометра, давление в соединительной головке 40N тормозной магистрали двухпроводного привода – равным 620-750 кПа (6,2-7,5 кгс/см 2 ), в соединительной головке 41Р соединительной магистрали – упасть до 0;

– установить рукоятку привода крана стояночной тормозной системы в горизонтальное положение. Давление в клапане Д контрольного вывода контура привода механизмов стояночной и запасной тормозных систем должно быть равным давлению в ресивере контура стояночной и запасной тормозных систем и находиться в пределах 620-750 кПа (6,2-7,5 кгс/см 2 ), давление в соединительной головке 40N тормозной магистрали двухпроводного привода – равным О, в соединительной головке 41Р – в пределах 480-520 кПа (4,8-5,2 кгс/см 2 );

– установить рукоятку привода крана стояночной тормозной системы в вертикальное фиксированное положение. На блоке сигнализаторов тормозной системы должен загореться сигнализатор стояночной тормозной системы в мигающем режиме, штоки тормозных камер механизмов промежуточного и заднего мостов должны выдвинуться; давление в клапане Д контрольного вывода и в соединительной головке 41Р должно упасть до 0, а в соединительной головке тормозной магистрали двухпроводного привода 40N должно быть равным 620-750 кПа (6,2-7,5 кгс/см 2 );

– нажать на кнопку крана 4 вспомогательной тормозной системы. Штоки пневмоцилиндров 17 управления заслонками механизма вспомогательной тормозной системы и пневмоцилиндра 7 привода рычага останова двигателя должны выдвинуться. В тормозных камерах прицепа, оборудованного электропневматическим клапаном, давление воздуха должно быть равным 60-70 кПа (0,6-0,7 кгс/см 2 ). При отсутствии клапана торможение прицепа не осуществляется.

В процессе проверки работоспособности пневматического тормозного привода при снижении давления в контурах до 450-550 кПа (4,5-5,5 кгс/см 2 ) должен включаться зуммер и должны загораться сигнализаторы соответствующих контуров на панели приборов в кабине.

Дополнительно весной (осенью):

– проверить состояние тормозных барабанов, колодок, накладок, стяжных пружин и разжимных кулаков при снятых ступицах, устранить неисправности;

– закрепить кронштейны ресиверов на раме.

Проверка состояния тормозных барабанов, колодок, накладок, стяжных пружин и разжимных кулаков. При обслуживании тормозного механизма следует обратить внимание на расстояние от поверхности накладок до головок заклепок. Если это расстояние менее 0,5 мм, сменить тормозные накладки. Надо предохранять накладки от попадания на них масла, так как фрикционные свойства промасленных накладок нельзя полностью восстановить очисткой и промывкой. Если требуется заменить накладки левого или правого тормозных механизмов, нужно менять все накладки у обоих тормозных механизмов (левого и правого колес). После установки новых фрикционных накладок колодку необходимо обработать. Для нового барабана радиус колодки должен быть 199,6-200 мм.

После расточки барабана при ремонте радиус колодки должен быть равен радиусу расточенного барабана. Барабаны допускается растачивать до диаметра не более 404 мм. Вал разжимного кулака должен вращаться в кронштейне свободно, без заеданий.

Ось червяка регулировочного рычага должна проворачиваться свободно, без заеданий. При необходимости следует вывернуть масленку из корпуса рычага, промыть внутреннюю полость бензином, просушить и заполнить регулировочный рычаг смазкой Литол-24.

Перед проверкой параметров пневматического привода тормозной системы нужно:

– затянуть болты крепления компрессора и гайки крепления головки цилиндров компрессора;

– слить конденсат из ресиверов;

– снять фильтр регулятора давления, промыть его керосином, высушить, продуть сжатым воздухом и установить на место;

– снять механизмы вспомогательной тормозной системы, очистить их внутренние поверхности от нагара, промыть в керосине, продуть сжатым воздухом и установить на место;

– осмотреть трубопроводы, шланги, чехлы тормозных камер и тормозного крана, привод тормозного крана; устранить неисправности.

Проверку надо проводить в соответствии с перечнем контролируемых параметров, приведенных в протоколе проверки параметров пневматического привода (табл. 6-2). Проверку проводить с помощью комплекта (рис. 6-35), включающего в себя: контрольные манометры 2 класса 1,5, соединительные шланги 1, соединительные головки 4, клапаны 5 контрольного вывода, набор штуцеров и уплотнительных шайб, набор 3 наиболее часто применяемых ключей (S=19×22 мм; S=24×27 мм).

В заключение необходимо проверить тормозные свойства автомобиля на тормозном стенде типа СТП-3.

Примечание: При отсутствии стенда эффективность тормозных систем автомобиля можно оценить дорожными испытаниями по специальной методике. В этом случае критерием эффективности является тормозной путь и поведение автомобиля на дороге.

Рис. 6-35. Комплект для проверки параметров пневматического привода: 1 – шланги соединительные; 2 – манометр контрольный; 3 – ключи; 4 – головки соединительные; 5 – клапаны контрольного вывода.

Критерием оценки эффективности тормозной системы является удельная тормозная сила Q, представляющая собой отношение суммарнойтормозной силы всех колес к весу автомобиля:

где: ST – суммарная тормозная сила всех колес автомобиля; Р – вес автомобиля.

Удельная тормозная сила должна быть не менее 5,49 (0,56) – при проверке рабочих тормозных механизмов; 2,75 (0,28) – при проверке запасной тормозной системы.

Кроме того, следует определить на стенде разность тормозных сил правого и левого колес одного моста. Разность не должна превышать 15%, (для приработанных тормозных накладок).

Погрешность показаний штатного двухстрелочного манометра определяется сравнением с показаниями контрольных манометров. Контрольные манометры надо подсоединить вместо резьбовых пробок к ресиверу контура I и к ресиверу контура II. Постепенно повышая, а затем, понижая давление в системе, сверить показания штатного и контрольных манометров.

Давление включения сигнализатора торможения нужно определить при номинальном давлении в системе контрольным манометром, который следует подсоединить к контрольному выводу N. Плавно нажимая на педаль рабочей тормозной системы, зафиксировать давление включения и выключения сигнализатора торможения по загоранию фонарей. Также определить давление включения и выключения сигнализатора торможения, плавно приводя в действие кран стояночной тормозной системы. Давление выключения (включения) сигнализаторов необходимо определить для всех контуров пневматического привода. Для этого подсоединить контрольные манометры к ресиверам всех контуров, пустить двигатель и довести давление воздуха в системе до номинального значения.

Медленно выпуская воздух (например, открыв кран слива конденсата) из ресивера контура I, зафиксировать на контрольном манометре давление загорания сигнализатора контура I. Так же определить давление выключения (включения) сигнализаторов контуров II, III, IV пневматического привода.

Проверка параметров пневматического привода тормозной системы

Место подключения контрольных манометров, (см. поз. на рис. 6-1. 6-3)

Регламент проведения ТО и ремонта тормозной системы авто

Тормозная система является основой безопасности движения, поэтому проведение технического осмотра и ремонта необходимо проводить в соответствии с регламентом от производителя, причем отсутствие проявлений падения эффективности не должно продлевать срок эксплуатации узла.

Ежедневное ТО тормозной системы

Осмотр расширительного бачка и главного тормозного цилиндра на отсутствие подтекания тормозной жидкости и наличие ее в бачке по нормируемому уровню.
Понижение уровня тормозной жидкости в бачке может быть связанно с ее подтеканием в других узлах гидравлической системы или свидетельствует о большом износе тормозных накладок, ведь с их выработкой поршни рабочих тормозных цилиндров передвигаются, увлекая за собой «тормозуху».
Пока уровень тормозной жидкости находится в пределах MIN-MAX – особо беспокоиться нечего, ведь незначительный уход жидкости связанный с выработкой тормозных колодок при их очередной замене восстановиться, т.к. поршни рабочих тормозных цилиндров будут перемещены в начальное положение.
Долив тормозной жидкости проводится только в случаях подтверждения герметичности системы. В остальных случаях требуется немедленное установление причин понижения уровня тормозной жидкости.
Помутнение тормозной жидкости в бачке свидетельствует о значительном снижении ее качества и большой выработке элементов гидравлической системы. В таком случае необходимо срочно, как минимум, промывка трубопроводов новой жидкостью, как максимум, полная замена выработанных деталей и узлов.

Ежегодное ТО или при побеге 15 000 км

Перед осмотром трубопроводов автомобиль должен быть тщательно вымыт и просушен в местах прокладки гидравлической системы. Это даст возможность качественно осмотреть трубопроводы на отсутствие подтеканий тормозной жидкости и трещин на резиновых шлангах.
При осмотре особое внимание уделяется местам соединения различных участков тормозной магистрали и рабочим тормозным поршням. Обнаружение влажных замасленных участков свидетельствует о капиллярном подтекании тормозной жидкости, которое должно быть немедленно устранено. В случаях игнорирования происходит ускоренная коррозия трубопроводов, что усиливает протечки и разгерметизирует систему.

Потертости, деформации и трещины на трубопроводах недопустимы и требуют немедленной замены участка.
Наружная очистка трубопроводов производится только с применением моющих средств (ПАВ) и без применения металлических щеток или активных растворителей, ведь такая очистка нарушает защитное полимерное покрытие. Стабильные от коррозии места нарушения полимерного покрытия после тщательной очистки прокрашивают автомобильной грунтовкой.
При длительном нажатии (более 1 минуты) на тормозную педаль она не должна проваливаться, в противном случае выработка элементов гидравлики критична (манжеты перепускают жидкость), и необходим срочный ремонт тормозной системы.
Вообще, при пробеге в 15 000 км или раз в год рекомендуется проводить полную промывку гидравлической системы новой жидкостью и, при необходимости, замену всех резинотехнических изделий. Такое мероприятие совмещают с заменой тормозных колодок.
После проведения любых ремонтно-восстановительных работ с тормозной системой обязательно проводится проверка свободного хода педали тормоза, т.к. его отсутсвие будет вызвать подклинивание тормозов, а увеличенный свободный ход более 1/3 всего хода педали будет снижать эффективность торможения.

ТО при пробеге около 50 000 км или эксплуатации авто более 3 лет

Эксплуатация тормозной системы более 3 лет и пробег машины более 50 000 км считается «солидным возрастом», при котором из-за большой выработки рабочих элементов надежность тормозной системы понижается вдвое. Поэтому технический осмотр и ремонт проводится более обширно, причем замена рабочих узлов считается более перспективной, чем их переборка (ремонт), ведь выработка образуется и на зеркалах рабочих цилиндров гидравлики, которая восстановлению не подлежит.
Замена выработанных элементов тормозной системы (резинотехнические изделия, поршни, пружины), конечно, продлевает сроки эксплуатации узлов, но всего лишь на еще один срок (до 50 000 км). Затем рекомендуется обязательная замена выработанных узлов, т.к. за такой срок выработка зеркал становится критичной, а в самом металле проявляется усталость, что приводит к образованию трещин, особенно на резьбовых соединениях.
При пробеге более 50 000 км тщательная выбраковка проводится не только деталей гидравлической системы, но и тормозных дисков и барабанов. Обычно при таком сроке могут образовываться на их поверхности борозды и неравномерная выработка, которая устраняется только на специализированных станках протачиванием.
При невозможности провести восстановительные работы на СТО или при выработке металла до критического размера поля допуска проводится замена тормозных дисков и барабанов на новые. Восстановление облегченных вентилируемых тормозных дисков и барабанов практически невозможно, т.к. уменьшение стенки металла приводит к снижению его прочности, что может вызвать при экстренном торможении его растрескивание.
Эксплуатация тормозных дисков и барабанов с неровными рабочими поверхностями не допускается, т.к. нарушается режим работы трущихся деталей, что приводит либо к неэффективному торможению, либо к блокировке колес.
При капитальном ремонте тормозной системы не допускается промывка деталей маслянистыми жидкостями, т.к. попадание даже малого количества масла в трубопроводы с тормозной жидкостью приводит к возникновению суспензионных пробок. Поэтому перед сборкой деталей гидравлической системы очистка производится насухо, а их смазка выполняется только тормозной жидкостью.
Не допускается использование (тем более смешивание) не соответствующей тормозной жидкости, ведь они не все совместимы между собой, а неправильный выбор или применение некачественной тормозной жидкости может привести к отказу тормозов именно в критической ситуации. Это связано с физическими особенностями разных тормозных жидкостей.
Лучшие результаты прокачивания тормозной системы получаются при использовании специального устройства (обычно на СТО оно есть), подающего жидкость под давлением, за счет которого качественно удаляется весь мусор и воздух из системы. Самостоятельная прокачка гидравлической системы может потребовать повторения операции несколько раз, ведь воздух и мусор передвигаются постепенно. К тому же воздух может «растворяться» в тормозной жидкости, а со временем концентрироваться в рабочих тормозных цилиндрах.
Замена РТИ должна проводиться только на качественные изделия, соответствующие вашей тормозной жидкости, т.к. при неправильном выборе РТИ они просто растворяются или разбухают в тормозной жидкости.

Осторожно! Тормозная жидкость

Тормозная жидкость – яд, поэтому попадание ее на открытые участки кожи вызывают аллергическую реакцию, а попадание внутрь или вдыхание ее паров может привести к серьезным отравлениям.
Тормозная жидкость очень гигроскопична, и при хранении в негерметичной упаковке накапливает влагу с понижением своих физических свойств, поэтому ее хранение требует особых условий. Не рекомендуется промывать гидравлическую систему «старой» тормозной жидкости.
Тормозная жидкость – очень активное вещество, приводящее к растворению и размягчению лакокрасочного покрытия автомобиля, причем даже ее тонкая пленка может нарушить нестабильное ЛКП.
Существует несколько видов тормозной жидкости, причем они не совместимы и не могут быть взаимозаменяемыми даже при тщательной промывке гидравлической системы. Используйте только рекомендуемую автопроизводителем тормозную жидкость, причем из-за распространенной фальсификации ее приобретение рекомендуется осуществлять только у проверенных продавцов автозапчастями и расходными материалами.

Если вы «несильны» в особенностях эксплуатации гидравлических систем, почаще заезжайте на СТО для планового осмотра их состояния. Это убережет вас от непредвиденных катастрофических ситуаций и значительно продлит срок эксплуатации тормозной системы.

Самостоятельный ремонт и замена бензонасоса автомобиля ВАЗ 2106/07

В рейтинге наиболее капризных узлов автомобиля топливный насос занимает одно из первых мест. Поэтому любому автолюбителю необходимо знать основы диагностики работоспособности насоса и порядок действий при его ремонте и замене.

Виды бензонасосов автомобилей ВАЗ 2106/07

Производитель устанавливает на автомобили ВАЗ 2106/07 бензонасосы ДААЗ (Димитровградского автоагрегатного завода). Основное назначение насоса — подавать бензин к карбюратору в нужных объёмах. Основу насоса составляет привод с диафрагмами, а устойчивая работа обеспечивается за счёт одновременного использования трёх диафрагм. Производительность бензонасосов ДААЗ на свободный слив может достигать 60 литров в час.

Производитель устанавливает на автомобили ВАЗ 2106/07 бензонасосы ДААЗ

На более современные модели ВАЗ устанавливаются бензонасосы «Пекар» (Санкт-Петербург). Производительность у них та же, но повышенная герметичность и устойчивость мембран к воздействию масла и топлива делают работу насоса более эффективной.

На современных моделях ВАЗ установлены бензонасосы «Пекар»

Бензонасос ВАЗ 2106/07 находится в подкапотном пространстве. Он крепится к блоку цилиндров двигателя. Удобное расположение позволяет легко демонтировать и установить насос даже неопытному автолюбителю.

Диагностика работоспособности

Основные поводы для проверки работоспособности насоса следующие:

существенное снижение подачи топлива в карбюратор;
уменьшение производительности двигателя;
рывки автомобиля во время движения.

Перед диагностикой неисправностей насоса необходимо убедиться в работоспособности других элементов топливной системы — карбюратора, топливных шлангов, фильтров и т. п.

Для диагностических работы потребуется:

рожковый ключ на 10;

Работы выполняются в следующей последовательности.

На автомобиле с холодным двигателем открывается капот.

Отвёрткой ослабляется хомут крепления входного патрубка насоса.

Отвёрткой ослабляется хомут крепления входного патрубка

Снимается патрубок, и в его отверстие для предотвращения утечки топлива устанавливается заглушка (болт подходящего размера).

Шланг подачи топлива отсоединяется от штуцера карбюратора и опускается, в отверстие ставится заглушка.

Нажатием на рычаг ручной подкачки насоса проверяется сопротивление пружинки диафрагмы — при этом насос должен издавать втягивающие звуки. Если сопротивление отсутствует и нет характерных звуков, то насос неисправен.

Ремонт бензонасоса

Для ремонта бензонасоса ВАЗ 2106/07 потребуется:

рожковый ключ на 13;

две обычные школьные линейки;

чистая ёмкость для слива бензина.

Демонтаж насоса осуществляется следующим образом.

Плоской отвёрткой ослабляется хомут шланга подачи топлива на корпусе насоса.

Снимается шланг подачи топлива.

С бензонасоса снимается шланг подачи топлива

От корпуса насоса отсоединяется топливная магистраль.

В образовавшиеся отверстия ставятся заглушки (допускается использование чистых болтов М8).

Ключом на 13 откручиваются две гайки крепления насоса к блоку цилиндров.

Насос аккуратно снимается и кладётся на чистое ровное место. При этом желательно не повредить прокладки.

Бензонасос не качает

Основным признаком неисправности бензонасоса является отсутствие давления в топливной системе. Причинами этого может быть:

сильное растяжение пружинки;

засорение сеточки фильтра;

потеря герметичности насоса.

В любом случае потребуется снять насос и, используя плоскую отвёртку, разобрать его.

При ремонте бензонасоса его следует снять и разобрать

Замена штока

Шток — это металлический прут в основании бензонасоса. В процессе эксплуатации он изнашивается. Это можно заметить лишь на больших скоростях — в городских условиях выявить износ штока, как правило, невозможно. Однако на трассе автомобиль не может набрать скорость выше 90–100 км/ч.

Замена штока связана с заменой двух прокладок. Новый шток должен выступать за границы проставки на 0.8–1.3 мм (оптимально — 1 мм). Этого можно добиться, подбирая прокладки разного размера. Если вылет штока будет выше рекомендованного, появится риск повреждения диафрагмы, если ниже — двигатель потеряет в мощности.

При замене штока необходимо правильно отрегулировать длину его выступа

Чистка бензонасоса

Чистка топливного насоса — это прежде всего чистка сетки фильтра, которая перестаёт пропускать топливо. Причиной загрязнения обычно является некачественный бензин — вся грязь и примеси остаются на сетке.

Сетка находится в нижней части корпуса бензонасоса и легко демонтируется после отжатия фиксаторов. Рекомендуется сначала промыть её бензином, а потом продуть воздухом под давлением. После этого сетка устанавливается обратно.

Причиной загрязнения сетки часто является некачественный бензин

Использование ремкомплекта

Ремонтный комплект на бензонасосы ДААЗ или «Пекар» можно приобрести в любом автомагазине. Он позволяет отремонтировать топливный насос, не обращаясь в автосервис. Обычно в составе ремкомплекта имеются все детали, которые необходимо заменить.

Устройство бензонасоса ВАЗ 2106/07 довольно простое, поэтому его разборка не представляет большой сложности. После снятия фильтра осматривается сеточку и диафрагму насоса. Если обнаружены какие-либо механические повреждения, то элементы заменяются на новые.

В состав ремкомплекта бензонасоса входит пружинка диафрагмы, сама диафрагма и заглушки

Видео: ремонт бензонасоса ВАЗ 2106/07

Замена бензонасоса ВАЗ 2106/07

Замена насоса на ВАЗ 2106/07 производится в двух случаях:

при сильном износе его элементов, не подлежащих замене;
для увеличения ресурса — бензонасос ДААЗ меняется на насос «Пекар».

Для замены насоса потребуется:

гаечный ключ на 13;

отвёртка с плоским лезвием;

ёмкость для слива бензина.

Демонтаж насоса

Демонтаж старого насоса во избежание ожогов проводится на холодном двигателе. Выполняются следующие действия:

Отвёрткой ослабляется хомут на шланге подачи топлива и шланг отсоединяется.

Ослабляется хомут на патрубке подачи топлива в карбюратор — патрубок снимается

Ослабляются хомуты и отсоединяются шланги подачи топлива

Под образовавшиеся отверстия подставляется ёмкость для слива топлива.

Ключом на 13 откручиваются гайки, фиксирующие бензонасос на блоке цилиндров.

Насос вместе с тремя прокладками снимается со шпилек.

Установка насоса

Монтаж нового или отремонтированного насоса осуществляется следующим образом.

Производится осмотр места установки. Нагар или грязь удаляется растворителем 642, и поверхность насухо протирается ветошью.
На шпильки надеваются три новых прокладки — регулировочная (самая толстая), теплоизоляционная и уплотнительная. Прокладки должны соответствовать марке бензонасоса.
Устанавливается и фиксируется двумя гайками новый топливный насос. Для того чтобы не создавать большого давления на фланец, гайки закручиваются поочерёдно.
Подсоединяются два шланга подачи топлива.
Запускается двигатель и проверяется работоспособность насоса.

Видео: замена бензонасоса ВАЗ 2106/07

Ремонт и замену топливного насоса на ВАЗ 2106/07 может осуществить даже неопытный автолюбитель. Для этого понадобится лишь ремкомплект (или новый насос) и минимальный набор стандартных инструментов.

Бензонасос ВАЗ 2106: всё, о чём должен знать водитель

Владельцы ВАЗ 2106 не понаслышке знают, сколько проблем может доставить этот автомобиль. При этом особенно большое количество неприятностей связывается именно с топливным насосом: он то качает, то не качает, то забивается мусором, то отказывает в работе по непонятным причинам. Поэтому необходимо заранее узнать обо всех тонкостях работы бензинового насоса и уметь устранять любые возникшие неисправности.

Бензонасос ВАЗ 2106

Автомобильный топливный насос считается главнейшим элементом всей системы подачи бензина. Собственно, насос необходим для того, чтобы перекачивать горючее из бензобака в карбюратор. Ведь именно в карбюраторном агрегате и формируется топливовоздушная смесь, которая затем подаётся в мотор.

Принцип работы

Основная задача бензонасоса — формирование избыточного давления в топливной системе при любом режиме работы двигателя. Оно необходимо для того, чтобы в поплавковой камере карбюратора всегда было достаточное количество бензина.

Видео: устройство и схема работы бензинового насоса

Какой бензонасос лучше для «шестёрки»

Штатное оснащение «шестёрки» — это бензиновый насос производства ДААЗ (Димитровградского автоагрегатного завода). По своему строению это механический узел, который оснащается диафрагменным приводом. В конструкции бензонасоса ДААЗ встроено сразу три диафрагмы для обеспечения бесперебойной работы устройства.

Производительность топливного насоса этой марки равняется 60 литрам в час (на свободном сливе). Этого объёма вполне достаточно для оптимальной работы всей системы распределения горючего на ВАЗ 2106.

Современным аналогом ДААЗ считается бензонасос марки «Пекар» производства завода топливной аппаратуры г. Саратов. Этот насос обладает той же производительностью (60 л/ч), однако считается более надёжным за счёт высокой герметичности и стойкости мембранных элементов к воздействию масла.

«Пекар» может быть установлен на ВАЗ 2106 любого года выпуска, но штатным он стал после 1990 года.

Таким образом, ДААЗ и «Пекар» — это оптимальное оснащение системы ВАЗ 2106, которое позволяет автомобилю функционировать без перебоев и поломок.

Бензиновый насос на ВАЗ 2106 располагается под капотом. Устройство фиксируется с левой стороны к блоку цилиндров двигателя. Крепёж выполняется шпильками с обязательным использованием термической проставки и регулировочной прокладки. Такое расположение очень удобно, так как в случае необходимости можно быстро найти, снять и отремонтировать или заменить неисправную деталь.

Признаки неисправности бензинового насоса

Перебои с подачей топлива к мотору или отказ двигателя заводиться не всегда связаны с неисправностями самого бензонасоса. Разумеется, эти признаки — явный факт того, что в топливной системе произошёл сбой, но для того чтобы выяснить их причину, необходимо провести диагностику. Однако согласно статистике, чаще всего проблемы возникают именно из-за бензонасоса.

Можно выделить следующие признаки, указывающие на возможную неисправность насоса:

двигатель не заводится или заводится не с первого раза;
мотор на повышенных оборотах «троит» и работает с рывками;
гудение при езде;
ощутимая потеря динамики движения автомобиля.

Что делать, если не качает бензонасос

Самый частый признак поломки насоса — это отсутствие давления в топливной системе, то есть бензонасос попросту не качает топливо. Причиной такой поломки может стать:

естественный износ элементов насоса;
трещины и разрывы в диафрагмах;
растяжение пружины диафрагмы;
забитие клапанов;
сильное загрязнение фильтрующих элементов;
трещины в патрубках и шлангах топливной системы.

Увидеть повреждения шлангов довольно легко при обычном визуальном осмотре. Во всех других случаях потребуется демонтировать насос с машины и разобрать его, чтобы выявить неисправный элемент и произвести его замену.

Насос не качает на горячую

В ряде случаев насос на ВАЗ 2106 может проявлять неисправность только в конкретных случаях — например, исправно работать при запуске мотора, но перестать подавать топливо на горячую.

Это связано с тем, что бензин в баке и во всей топливной системе не успевает охладиться. Как правило, проблема кроется не в самом насосе, а в дренажной трубке или топливном приёмнике. Потребуется проверить эти элементы, чтобы работа насоса стала бесперебойной.

сними бензобак, проверь дренажную синюю трубку на предмет пережатости, сними топливоприёмник, и тоже проверь-не забит ли он

Искусственный интеллект

https://otvet.mail.ru/question/60646959

Почему насос гудит, но не качает

Владельцы ВАЗ 2106 могут столкнуться и с проблемой иного рода: бензонасос включается, гудит, но топливо в мотор не подаёт.

Давление в топливной системе ВАЗ 2106 должно быть равным 3 атмосферам. Потребуется манометр, чтобы проверить этот показатель. Если давление существенно ниже, то бензонасос требует замены.

Бензин в двигатель может не поступать и при исправном бензонасосе. Причина в таком случае кроется в отсутствии напряжения. Если при повороте ключа в замке зажигания не слышно характерного жужжания, значит, проблема кроется в реле, проводах или разъёмах.

По каким причинам бензонасос на «шестёрке» может выйти из строя

Как показывает практика, бензонасос ДААЗ более подвержен износу, а потому и выходит из строя гораздо быстрее, чем насос марки «Пекар». Однако для обеих моделей в равной степени источниками поломок являются следующие причины:

Шток бензинового насоса. В процессе эксплуатации транспортного средства шток насоса неминуемо укорачивается (естественный износ). В связи с этим устройство перестаёт подавать необходимое количество бензина в двигатель. Штоковыми бензонасосами оснащаются только карбюраторные модели ВАЗ 2106.
Клапанные механизмы. Клапан — один из самых быстроизнашиваемых узлов в насосе. При этом чаще всего выходит из строя уплотнительное колечко на клапане, что и приводит к некорректной работе открывающегося механизма.
Низкокачественное топливо. Сомнительного качества бензин, используемый для питания мотора, может быстро вывести из строя электробензонасос. Электрические насосы устанавливаются только на инжекторные модели ВАЗ 2106.

Чтобы продлить срок службы насоса, необходимо:

заправляться только на проверенных АЗС;
периодически чистить бензобак от грязи и примесей;
следить за износом деталей насоса;
прислушиваться к работе насоса и внимательно следить за динамическими характеристиками машины.

Проверка топливного насоса своими руками

Перед тем как производить диагностику бензонасоса, необходимо убедиться в том, что все остальные элементы топливной системы работают в штатном режиме. Если карбюраторный механизм, шланги подачи бензина и фильтры исправны, то можно приступать к проверке работы самого насоса.

Для этого потребуется подготовить всего два инструмента:

гаечный ключ на 10 мм;
отвёртку с тонким плоским лезвием.

Проверка бензонасоса на ВАЗ 2106 происходит по следующему алгоритму:

Если ощущений попыток всасывания нет и не слышны характерные звуки работы насоса, устройство можно считать неисправным.

Привод бензонасоса

Приводом бензонасоса для «шестёрки» является шток. За счёт его поступательного движения толкателя происходит всасывание бензина.

Это движение обеспечивается кулачком привода и возвратной пружиной диафрагмы. Когда мембрана движется, в системе создаётся давление. Сразу после остановки мембраны выпускной клапан закрывается, поэтому топливо переходит в открывающийся впускной клапан. Через него с новым поступательным движением штока и мембран горючее передаётся в карбюратор.

На ВАЗ 2106 для облегчения работы с топливной системой установлен рычаг для повышения давления в системе. С его помощью водитель может искусственно создать давление до 30 кПа.

Неисправности привода

Одной из самых частых причин выхода из строя бензонасоса является повреждение штока. Диагностировать эту неисправность очень просто: главным её признаком считается невозможность разогнать машину даже на ровной прямой дороге.

Шток — это стальной прут в основании насоса. В процессе длительной эксплуатации он стирается, что и приводит к неисправности в приводной части. Как правило, при стёртом или гнутом штоке нельзя разогнать автомобиль до скорости выше 90 км/ч.

Замена штокового механизма подразумевает одновременно и замену двух прокладок. Вставляя в корпус насоса новый прут, нужно следить за тем, чтобы он выступал за пределы проставки на расстояние не меньше 0.8 мм и не больше 1.3 мм. То есть оптимальный вариант выступа — 1 мм.

Для того чтобы обеспечить этот вылет, потребуется подобрать прокладки нужной толщины. Если вылет штока будет меньше 0,8 мм, то двигатель начнёт испытывать трудности при наборе скорости, а если он превысит 1,3 мм, то могут порваться диафрагмы.

Ремонт бензинового насоса

Чтобы самостоятельно отремонтировать устройство, потребуется заранее подготовить следующие инструменты:

гаечные ключи на 10 и 13 мм;
плоская и крестовая отвёртки;
две линейки;
ёмкость для слива оставшегося горючего.

Как снять насос с машины

Демонтаж бензонасоса с ВАЗ 2106 нужно проводить в строгом соответствии с регламентом:

Открыть капот автомобиля.
Ослабить отвёрткой хомутное соединение шланга на подачу бензина в насос, снять шланг.
Демонтировать патрубок с поверхности насоса, также предварительно ослабив хомут.

Видео: процедура демонтажа

Как разобрать

Разборка бензонасоса ВАЗ 2106 производится по следующей схеме:

Протереть корпус насоса от грязи и бензина.
Взять ключ на 10 мм и вывернуть болт фиксации крышки насоса, после чего снять саму крышку.

Этап ремонта

Ремонтный комплект на бензиновый насос ДААЗ или «Пекар» можно приобрести в любом автомагазине. Комплектующие стоят недорого, поэтому нет смысла обращаться в автосервис, чтобы произвести их замену. К тому же устройство насоса на ВАЗ 2106 довольно простое, что и позволяет водителю самостоятельно заменить все вышедшие из строя детали.

После разборки и промывки бензонасоса требуется собрать его в обратном порядке, заменив все износившиеся детали. В обязательном порядке производится замена уплотнительных колец и прокладочных элементов, даже если они ещё находятся в рабочем состоянии. Максимальную осторожность нужно соблюдать при работе с диафрагмами — они могут порваться при малейшем усилии.

Видео: ремонт бензонасоса

Установка бензонасоса на машину

Перед установкой отремонтированного насоса необходимо внимательно осмотреть само место фиксации бензонасоса к блоку цилиндров. Все скопления нагара и грязи нужно удалить растворителем 642 и насухо вытереть тканью. Установка насоса должна производиться исключительно на чистую поверхность блока.

Далее выполнять монтажные работы по порядку:

Надеть на шпильки фиксации новые прокладки. На ВАЗ 2106 с завода ставятся сразу три прокладочных элемента между бензонасосом и блоком цилиндров: регулировочная, теплоизоляционная и уплотнительная. Именно в таком порядке их и необходимо надеть на шпильки.
Далее на них насаживается сам бензонасос, который прикручивается двумя гайками.

Видео: как быстро и правильно заменить насос

Замену прокладок необходимо проводить даже в тех случаях, когда старые находятся в приемлемом состоянии.

Электробензонасос на ВАЗ 2106

Благодаря простоте конструкции «шестёрки», на неё вполне может быть установлен и более продуктивный электрический бензиновый насос. Однако сами автолюбители не советуют устанавливать современный агрегат, если на то нет уважительной причины:

Если обычный справляется хорошо, то зачем? И дополнительная нагрузка на генератор не особо-то нужна. ИМХО 🙂

Стилет Х

http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3009

Механические бензонасосы предназначены исключительно для карбюраторных моделей авто, тогда как электрические призваны обслуживать инжекторные машины. При этом и способ монтажа будет различаться:

механический насос фиксируется на поверхности блока цилиндров;
электрический насос монтируется внутри полости топливного бака.

На карбюраторный двигатель ВАЗ 2106 можно установить электробензонасос как отечественного, так и импортного производства. Так, широкую популярность у автолюбителей получили электронасос «Пекар» нового поколения, а также немецкое устройство Bosch. Разница только в цене: если «Пекар» стоит от 2 тысяч рублей, то Bosch дешевле, чем за 3 тысячи рублей, в автомагазине не найти.

Оптимальным вариантом для ВАЗ 2106 может стать доступный по цене бензонасос корейской компании KSM. Он стоит чуть больше 2 тысяч рублей, при этом практически не уступает в качестве европейским аналогам.

Установка электробензонасоса

Монтаж электрического бензонасоса на карбюраторный двигатель потребует дополнительного оснащения. Помимо самого насоса в работе будут необходимы следующие элементы:

пятиметровый шланг с диаметром отверстия 9 мм;
реле бензонасоса (дополнительно к уже имеющемуся);
сверло на 7 мм (+ дрель);
фильтрующий элемент для инжекторного мотора;
топливный фильтр для карбюратора;
стальная труба 250 мм с толщиной металла 0,8 мм;
шланг с диаметром отверстия 12 мм для подачи горючего;
переходное устройство с 8 мм на 12 мм.

Только после подготовки необходимых механизмов и комплектующих можно приступать к монтажу электробензонасоса на ВАЗ 2106. Для облегчения работы допускается установка устройства в подкапотное пространство:

Снять датчик уровня топлива в баке.
Просверлить в крышке датчика отверстие сверлом 7 мм.
В отверстие паяльником впаять стальную трубку. При этом один конец загнуть таким образом, чтобы сформировать слив на обратку максимально далеко от топливозаборника. Верхний же конец трубки загнуть параллельно нижнему.

Видео: электрический насос на «классику»

Сами же автовладельцы 2106 рекомендуют устанавливать электрический насос на выходе из топливного бака:

Без проблем ,,лучше поставить его прям на баке где выход и в ход в резинку, между ними, питание от замка зажигания, прям от клемы зажигания или включения приборов, в место своего родного, его же оставляешь только выташи толкатель шток, и постав всё на место, соединив труочкой разрыв вместо бензонасоса родного, и на карбюратор постав тройник для обратки бензина в бак протянув ещё одну трубку к баку. и впоять в бак штуцер к которому подойдёт трубка обратки

Просветлённый

https://otvet.mail.ru/question/44165298

Неприятности с бензиновым насосом могут появиться у любого водителя как на отечественном, так и на импортном автомобиле. Оптимальным вариантом решения всех проблем является, конечно же, обращение в автосервис. Но если водитель привык самостоятельно обслуживать и ремонтировать свою «ласточку», то вполне доступен и ремонт своими руками. К тому же при таком подходе можно сэкономить определённое количество денежных средств.

Диагностика, ремонт и замена топливного насоса на автомобилях семейства «Жигули»

Топливные системы классических моделей ВАЗ, таких как 2106 и 2107, различаются по типу подачи горючей смеси в цилиндры. У одних за это отвечает карбюратор, у других — инжектор. Однако слаженная работа силового агрегата и у тех, и у других зависит не от конструкции системы, а от исправности её элементов, и в первую очередь бензонасоса. Каждый автолюбитель должен при необходимости уметь произвести ремонт и замену этого элемента своими руками.

Какими топливными насосами оснащались классические модели ВАЗ

К классическим ВАЗам относятся все модели семейства «Жигули», выпускаемые с 1970 до 2012 года и их модификации:

ВАЗ 2101;
ВАЗ 2102;
ВАЗ 2103;
ВАЗ 2104;
ВАЗ 2105;
ВАЗ 2106;
ВАЗ 2107.

В зависимости от года выпуска двигатели этих машин оборудовались различными топливными системами. У всех первых моделей «Жигулей» впрыск горючей смеси в цилиндры осуществлялся при помощи карбюратора, а подача топлива производилась механическим топливным насосом. Последние модификации ВАЗ 2104, 2105 и 2107 имели инжекторную систему впрыска и электрический бензонасос.

Карбюраторные автомобили семейства «Жигули» с завода оснащались механическими топливными насосами диафрагменного типа ДААЗ 2101 (каталожный номер 1106010) производства Димитровградского автоагрегатного завода. Благодаря простой конструкции, надёжности и ремонтопригодности они отлично зарекомендовали себя не только на «классике», но и на автомобилях семейства «Спутник» и «Самара», которые оборудовались их модифицированными версиями.

Карбюраторные ВАЗ 2101–2107 оснащались механическими топливными насосами ДААЗ

Инжекторные модели «Жигулей» комплектовались электрическими бензонасосами отечественного производства. Они выпускались предприятиями «Пекар», «Утёс» под каталожным номером 21073–1139009. Последние модификации «Жигулей» оборудовались изделиями фирмы «Бош» (каталожный номер 2112–1139009). Такие же устройства устанавливались на все модели семейств «Самара» и «Лада».

Инжекторные модели классических ВАЗов оснащались электрическими топливными насосами «Пекар», «Утес», «Бош»

Где расположен бензонасос на 2106, 2107 и других моделях

Расположение бензонасоса на карбюраторных и инжекторных классических ВАЗах разное. У первых он установлен слева (если смотреть из салона) на блоке цилиндров двигателя на специальном приливе, и крепится к нему при помощи шпилек через теплоотводящую проставку из эбонита. Привод механического бензонасоса осуществляется от промежуточного вала двигателя через эксцентрик и толкатель (шток).

Механический бензонасос на классике установлен на специальном приливе на блоке цилиндров двигателя

В инжекторных «Жигулях» насос входит в конструкцию топливного модуля. Он расположен внутри бензобака. Конструкция электрического насоса состоит из электромоторчика постоянного тока и специальной формы крыльчатки, насаженной на его вал. Питание электродвигателя осуществляется от бортовой сети автомобиля. Электрическая цепь устройства защищена отдельными предохранителем и реле.

Электрический топливный насос на инжекторных моделях классики установлен в бензобаке

Проверка, ремонт и замена механического топливного насоса

Методы диагностики бензонасосов для карбюраторных и инжекторных двигателей «Жигулей» также отличаются. Проверка механического насоса заключается в определении его производительности, а также оценке состояния и работоспособности его составляющих элементов.

Как проверить производительность механического бензонасоса

Производительность механического насоса ДААЗ составляет 1 л за минуту. Для проверки количества перекачиваемого топлива потребуются:

отрезок бензостойкого шланга (50–80 см);
2 чистые ёмкости объёмом не менее 2 л (можно пластиковые бутылки);
1,5 л бензина;
часы с секундомером;
крестовая отвёртка;
помощник.

Снимаем топливный шланг с выпускного штуцера

Оцениваем количество топлива, перекачанного насосом за минуту

Если количество бензина меньше 1 л — бензонасос неисправен.

Оценка состояния и работоспособности составляющих частей

Проверке подлежат следующие элементы насоса:

впускной и выпускной клапаны;
сетчатый фильтр;
диафрагмы;
толкатель (шток).

Конструкция топливного насоса ДААЗ

крестовая отвёртка;
шлицевая отвёртка;
ключ на 10;
ключ на 13;
штангенциркуль или линейка.

Проверка клапанов заключается в определении напора воздуха на выпускном штуцере и разрежения на впускном

Сетчатый фильтр не должен иметь следов повреждения и деформации

Если диафрагмы насоса повреждены или деформированы, их нужно заменить

Снятие тепловой проставки насоса

Длина толкателя должна быть 82,5 мм

Самостоятельный ремонт механического бензонасоса

Покупать неисправные детали бензонасоса по отдельности нецелесообразно. Гораздо выгодней приобрести ремонтный комплект, куда входят элементы, которые могут выйти из строя, а именно:

клапаны;
набор диафрагм;
толкатель;
тепловая проставка;
прокладки и шайбы.

Ремонтный комплект топливного насоса

Осуществление ремонта бензонасоса подразумевает его демонтаж и разборку. Производятся они по тому же алгоритму, что был описан ранее в разделе диагностики. Если, разобрав корпус бензонасоса, вы обнаружите, что на его стенках, или на внутренних поверхностях штуцеров имеются грязный налёт, частицы мусора, почистите их при помощи жидкости для чистки карбюратора и отрезка грубой ткани. При удалении налёта используйте небольшую деревянную лопатку и зубочистки. Применять для этих целей металлические предметы крайне нежелательно.

Для замены клапанов насоса их потребуется извлечь из гнёзд. Для этого при помощи тонкой шлицевой отвёртки или ножа необходимо сбить три закернённых участка в каждом из гнёзд, после чего клапаны свободно выйдут из них. Установив новые детали на место неисправных, гнёзда нужно опять закернить, ударив керном (отвёрткой) по кромке в трёх местах.

Замена клапанов топливного насоса

Важно: при замене клапанов не перепутайте впускной с выпускным!

Для того чтобы произвести замену диафрагм, необходимо ключом на 10 открутить гайку в верхней части стержня, на который они надеты, после чего снять их, а на их место установить новые в определённом порядке. Самая нижняя диафрагма — предохранительная. За ней следуют маленькая и большая дистанционные прокладки, а сверху них две другие (рабочие) мембраны.

Что касается тепловой проставки, то она выходит из строя довольно редко. Чаще встречается заводской брак, проявляющийся в неровности привалочной плоскости, к которой крепится корпус насоса. Из-за этого может возникать подтекание масла. Для замены проставки извлеките старую из её посадочного места, уберите из-под неё старую прокладку, поставьте новую проставку с соответствующей прокладкой из ремкомплекта.

Установка прокладок насоса

В ремонтном комплекте бензонасоса ДААЗ идёт три прокладки разной толщины:

0,27–0,3 мм (А);
0,7–0,8 мм (B);
1,1–1,3 мм (C).

Прокладка «А» устанавливается между блоком цилиндров и тепловой проставкой, а две других служат для регулировки выступания толкателя (штока) над привалочной плоскостью проставки.

Определение выступания толкателя

Устанавливаем новый шток на место, и потихоньку прокручивая коленчатый вал двигателя (ключом за гайку крепления шкива), выбираем положение, когда шток будет выдвинут на минимальную длину. Накладываем прокладку «B» на привалочную плоскость проставки и измеряем штангенциркулем величину вылета штока над ней. Она должна составлять 0,8–1,3 мм. Если вылет больше, вместо прокладки «B» нужно установить прокладку «C», а если меньше — поменять местами первую и вторую. Добившись результата, ставим бензонасос на место и фиксируем его гайками. Для большей герметичности соединения прокладки можно смазать тонким слоем автомобильного герметика.

Процедура замены

Если вы решили не ремонтировать топливный насос, а заменить его новым, это ещё проще. Процесс замены не отнимет больше 30 минут. Из инструментов потребуются:

крестовая отвёртка;
ключ на 13;
сухая чистая тряпка;
небольшая ёмкость.

Порядок замены следующий:

В моторном отсеке находим топливный насос.
Откручивая винты хомутов, ослабляем их, снимаем оба топливных шланга со штуцеров насоса.

Ослабляем крепление хомутов, снимаем топливные шланги со штуцеров

Ключом на 13 откручиваем гайки крепления насоса

Демонтируем насос, сливаем с него бензин

Устанавливаем новые прокладки

Видео: замена механического насоса на ВАЗ 2101–2107

Диагностика и замена электрического топливного насоса на автомобилях семейства «Жигули»

В инжекторных двигателях классических ВАЗов бензонасос может утратить свою работоспособность как вследствие проблем с подачей к нему питания, так и по причине неисправности его электродвигателя. В первом случае ситуацию можно исправить путём диагностики и ремонта электрической цепи устройства. Но если из строя вышел электоромоторчик насоса, здесь поможет только его замена.

Проверка устройств защиты электрической цепи бензонасоса на инжекторных ВАЗах семейства «Жигули»

При неполадках, связанных с электрооборудованием цепи бензонасоса, он обычно, вообще не включается. Включите зажигание автомобиля, не запуская двигателя, и прислушайтесь. Сначала вы должны услышать щелчок реле, а после характерный «визг», издаваемый работающим электромоторчиком насоса. Если ничего подобного вы не услышали, начните диагностику с электрической цепи устройства.

Цепь насоса подключается к бортовой сети посредством отдельного реле, а её защиту обеспечивает предохранитель. Оба эти устройства расположены в дополнительном монтажном блоке автомобиля. Вы найдёте его под перчаточным ящиком. В нём установлены 3 реле и 3 предохранителя. Реле бензонасоса (на схеме обозначается R2) располагается посредине, а предохранитель (F3) слева от него. Предохранитель вытягиваем из посадочного места и проверяем его путём «прозвона» тестером. При выявлении его неисправности, меняем, не забывая соблюдать номинал (15 А).

Проверить работоспособность реле можно, установив на его место заведомо рабочее устройство. Поставьте вместо него реле, расположенное справа от диагностируемого, которое отвечает за цепь вентилятора радиатора. Если же такой вариант вас не устраивает, включите зажигание и замеряйте напряжение между розовым проводом, идущим к реле и «массой» автомобиля. Прибор должен показывать 12 В. Это значит, что устройство запитано. После этого нужно замкнуть розовый провод с серым на выводах реле. Так мы подключим бензонасос напрямую к аккумулятору. Если он заработает (раздастся тот самый «визг»), просто замените реле.

Реле топливного насоса расположено посредине (R2), а предохранитель — слева от него (F3)

Проверка давления топлива в системе

Основным показателем работы бензонасоса является давление, создаваемое им в системе. Если устройство включается, качает топливо, но двигатель работает с перебоями, не поленитесь проверить давление. Для этого потребуется манометр с пределом измерения 5–7, оснащённый бензостойким шлангом и резьбовым штуцером (если специального нет, можно использовать обычный шинный манометр). Последовательность действий следующая:

Штуцер для измерения давления

Давление в рампе должно быть 2,8–3,2 атмосферы

При снятии вакуумного шланга с регулятора давление должно упасть на 0,2–0,7 атмосфер

Замена бензонасоса на инжекторных «Жигулях»

Заменить бензонасос можно как в сборе (поставить новый топливный модуль), так и в отдельности (поменять только насос). Стоимость нового модуля отечественного производства с датчиком уровня топлива составляет 2800–3000 рублей. Сам насос производства фирмы «Бош» обойдётся на 500 рублей дешевле.

Инструменты для замены:

шлицевая и крестовая отвёртки;
ключ на 10;
ключ на 7.

Порядок выполнения работ:

Отключаем минусовую клемму от аккумулятора.
Открываем крышку бензобака.
При помощи шлицевой отвёртки отводим от горловины бака резиновый фартук. Отсоединяем от него трубку предохранительного клапана.

Шлицевой отверткой поддеваем фартук

Откручиваем шурупы крепления облицовки бензобака

Откручиваем болт хомута крепления бака

Отключаем электропроводку, шланги топливопровода, откручиваем гайки крепления крышки топливного модуля

Извлекаем топливный модуль из бензобака

Отсоединяем топливный фильтр

Отключаем провода питания насоса

Отверткой сдвигаем фиксаторы и извлекаем насос из кожуха

Отсоединяем трубку от выпускного штуцера

После установки насоса желательно проверить давление в системе вышеописанным способом.

Замена топливного насоса в автомобилях семейства «Жигули» не требует от автовладельца грандиозных познаний в сфере авторемонта, не отнимает много времени и средств. Она без проблем может быть произведена в условиях гаража, или прямо на улице. Однако если у вас нет необходимого инструмента или желания самостоятельно этим заниматься, лучше обратиться к специалистам.

Все, что нужно знать о работе бензонасоса в автомобиле ВАЗ 2106

Автомобильный бензонасос ВАЗ 2106 является одним из главных компонентов системы подачи горючего, который качает топливо из бака в карбюратор. Непосредственно в карбюраторном узле происходит образование аэрозольной смеси из горючего и воздуха, которая поступает в силовую установку.

Диагностика работоспособности

Основные поводы для проверки работоспособности насоса следующие:

существенное снижение подачи топлива в карбюратор;
уменьшение производительности двигателя;
рывки автомобиля во время движения.

Для диагностических работы потребуется:

рожковый ключ на 10;
плоская отвёртка.

Работы выполняются в следующей последовательности.

На автомобиле с холодным двигателем открывается капот.
Отвёрткой ослабляется хомут крепления входного патрубка насоса.

Отвёрткой ослабляется хомут крепления входного патрубка

Шланг подачи топлива отсоединяется от штуцера карбюратора и опускается, в отверстие ставится заглушка.

Снятие и установка

Процесс снятия и установки бензонасоса выполняется в несколько операций. Крепление бензонасоса производится с помощью двух шпилек и гаек с одновременной установкой прокладок.

Для снятия бензонасоса необходимо отсоединить нагнетательный и подводящий трубопроводы и отвернуть гайки крепления.

При снятии насоса необходимо аккуратно отсоединить теплоизоляционную и герметизирующую прокладки, без их повреждения.

После проведения ремонта необходимо выполнить установку, которая имеет ряд особенностей. В первую очередь устанавливаются прокладки: уплотнительная, имеющая толщину 0,7–0,8 мм, далее теплозащитная и изоляционная прокладки 0,27–0,33 мм. Необходимо соблюдать условие, чтобы толкатель был чуть выше 0,8 мм, если он не выглядывает, то производят замену прокладки 0,7–0,8 мм на 0,27–0,33 мм.

Если толкатель выступает над прокладками на величину более 1,3 мм, производится замена прокладки 0,7–0,8 мм на более толстую, толщиной 1,2–1,3 мм. Необходимо также соблюдать порядок, когда между теплоизоляционной прокладкой и корпусом должна устанавливаться прокладка 0,27–0,33 мм.

Набор прокладок между насосом и блоком цилиндров должен способствовать выходу толкателя на расстояние 0,8–1,3 мм. После установки бензонасоса производится его крепление и подсоединение бензопроводов.

Запускается двигатель и проверяется состояние и работоспособность бензонасоса и трубопроводов на наличие подтеканий бензина.

Фотоинструкция

Предпочтительным вариантом для автолюбителей, не желающих заниматься такими ремонтными работами, может стать приобретение электрического бензонасоса на ВАЗ 2106, который более долговечен и надежен в эксплуатации.

Замена бензонасоса ВАЗ 2106/07

Замена насоса на ВАЗ 2106/07 производится в двух случаях:

при сильном износе его элементов, не подлежащих замене;
для увеличения ресурса — бензонасос ДААЗ меняется на насос «Пекар».

Для замены насоса потребуется:

гаечный ключ на 13;
отвёртка с плоским лезвием;
ёмкость для слива бензина.

Демонтаж насоса

Отвёрткой ослабляется хомут на шланге подачи топлива и шланг отсоединяется.
Ослабляется хомут на патрубке подачи топлива в карбюратор — патрубок снимается

Ослабляются хомуты и отсоединяются шланги подачи топлива

Под образовавшиеся отверстия подставляется ёмкость для слива топлива.

Ключом на 13 откручиваются гайки, фиксирующие бензонасос на блоке цилиндров.

Насос вместе с тремя прокладками снимается со шпилек.

Установка насоса

Монтаж нового или отремонтированного насоса осуществляется следующим образом.

Производится осмотр места установки. Нагар или грязь удаляется растворителем 642, и поверхность насухо протирается ветошью.
На шпильки надеваются три новых прокладки — регулировочная (самая толстая), теплоизоляционная и уплотнительная. Прокладки должны соответствовать марке бензонасоса.
Устанавливается и фиксируется двумя гайками новый топливный насос. Для того чтобы не создавать большого давления на фланец, гайки закручиваются поочерёдно.
Подсоединяются два шланга подачи топлива.
Запускается двигатель и проверяется работоспособность насоса.

Замена бензонасоса ВАЗ 2106/07

Замена насоса на ВАЗ 2106/07 производится в двух случаях:

при сильном износе его элементов, не подлежащих замене;
для увеличения ресурса — бензонасос ДААЗ меняется на насос «Пекар».

Для замены насоса потребуется:

гаечный ключ на 13;
отвёртка с плоским лезвием;
ёмкость для слива бензина.

Демонтаж насоса

Отвёрткой ослабляется хомут на шланге подачи топлива и шланг отсоединяется.
Ослабляется хомут на патрубке подачи топлива в карбюратор — патрубок снимается
Под образовавшиеся отверстия подставляется ёмкость для слива топлива.
Ключом на 13 откручиваются гайки, фиксирующие бензонасос на блоке цилиндров.
Насос вместе с тремя прокладками снимается со шпилек.

Установка насоса

Монтаж нового или отремонтированного насоса осуществляется следующим образом.

Производится осмотр места установки. Нагар или грязь удаляется растворителем 642, и поверхность насухо протирается ветошью.
На шпильки надеваются три новых прокладки — регулировочная (самая толстая), теплоизоляционная и уплотнительная. Прокладки должны соответствовать марке бензонасоса.
Устанавливается и фиксируется двумя гайками новый топливный насос. Для того чтобы не создавать большого давления на фланец, гайки закручиваются поочерёдно.
Подсоединяются два шланга подачи топлива.
Запускается двигатель и проверяется работоспособность насоса.