Приводные нагнетатели
000_MOTO_1110_072
Идея увеличить мощность мотора, затолкав в него дополнительную порцию воздуха и топлива, стара как мир. И достичь этого можно, если создать на пуске давление больше атмосферного. Именно для этого и применяют нагнетатели. Их множество моделей, но в «Мото» №№ 8 и 9 (Horex и я со своей бешеной «голдой») мы говорили о центробежных. Если кратко, это высокоскоростные вентиляторы, а если образно — «пацанские пылесосы».
Сама идея принудительного нагнетания воздуха в цилиндры была предложена вскоре после изобретения самого ДВС. Уже в 1885 году Готтлиб Даймлер получил немецкий патент на нагнетатель. Идея заключалась в том, что некий внешний вентилятор, насос или компрессор нагнетает в двигатель увеличенный заряд воздуха. В 1902 году во Франции Луи Рено запатентовал проект центробежного нагнетателя. Но после выпуска нескольких автомобилей, все работы в этом направлении свернули — несовершенство технологий и материалов вываливало на чаши весов больше «против», чем «за». Аббревиатура ПЦН (приводной центробежный нагнетатель) укоренилась в обиходе мотористов в 30-е годы ХХ века — правда, только в авиации. Внедрение ПЦН позволило убить сразу двух зайцев: повысить удельную мощность и снизить падение мощности на больших высотах. (С ростом высоты плотность воздуха падает, соответственно, в движок его попадает меньше, и для сохранения мощности приходится загонять окислитель силком.) Все нагнетатели, устанавливаемые на двигатели внутреннего сгорания, по принципу работы можно разделить на две основные группы: центробежные и объемные. А по типу привода — на приводные (с приводом от коленвала) и газотурбинные (использующие энергию отработавших газов).
Что же такое ПЦН? Давайте окунемся в детство и вспомним юлу. Что будет, если на раскрученную юлу сверху плеснуть воды? Правильно, вода разбрызгается по сторонам под действием сил инерции (центробежной силы), а юла останется почти сухой. Так и в центробежном нагнетателе роль юлы выполняет крыльчатка, а роль воды — молекулы воздуха. Думаю, в детстве каждый заглядывал внутрь пылесоса и видел за решеткой отсека пылесборника странный диск с лопастями и гаечкой посередине. Это и есть простейший центробежный нагнетатель, только работает он на отсос, а не создание избыточного давления. А что будет, если подсоединить шланг к пылесосу, но с той стороны, откуда он выдувает воздух? А если его еще и внедрить во впуск двигателя…
Крыльчатка настоящего ЦН имеет довольно сложную конусообразную форму, а лопатки — сложный профиль и изгиб. От их геометрии зависит производительность и эффективность всего нагнетателя. (Скажем, чем больше диаметр крыльчатки, тем большее давление она может дать на тех же оборотах, но в то же время кушает больше мощности; или при увеличении количества лопастей растет давление, но падает производительность.) Воздух, пройдя по воздушному каналу в нагнетатель, попадает на радиальные лопасти крыльчатки. Лопасти отбрасывают его к периферии кожуха через тонкую щель. Там воздух тормозится в улиткообразном диффузоре, его скорость падает, а давление растет.
Фактически ПЦН — половинка уже привычного в мире авто турбокомпрессора, только вместо «горячей» (турбинной) части — механический привод от коленвала. В силу самого принципа работы у центробежного нагнетателя есть один существенный недостаток. Для эффективной работы крыльчатка должна вращаться не просто быстро, а очень быстро. Производимое центробежным компрессором давление пропорционально квадрату скорости крыльчатки. Соответственно, отсюда и основной недостаток центробежников: узкий рабочий диапазон. Но этот теоретический минус на практике оборачивается плюсом. Ведь если нагнетатель будет все время насильно пичкать мотор воздухом, то это приведет к росту тяги во всем диапазоне оборотов, и совладать с таким «фруктом» на низах будет тяжело. Другое дело, если избыток давления во впуске начинает зарождаться на средних оборотах и достигает пика на высоких, когда наполнение цилиндров ухудшается за счет потерь на трение о впускной тракт воздушно-топливной смеси (этим обуславливается заваленный вниз хвостик кривой крутящего момента в области высоких оборотов на многих дино-графиках). Центробежник здорово «наддувает» именно верхи, помогая смеси поступать в цилиндры в должном объеме. Именно поэтому отпадает необходимость отключать нагнетатель на малых оборотах, как это приходится делать с объемными компрессорами.
001_MOTO_1110_072
002_MOTO_1110_072
003_MOTO_1110_072
004_MOTO_1110_072
Все здорово, но неоспоримые недостатки есть и у центробежников. Главный — нужно раскрутить крыльчатку до бешеных оборотов, поэтому приходится применять повышающий редуктор, у которого на выходном валу 50–150 тыс. об/мин (у некоторых ПЦН этот показатель доходит до 250 тысяч!). Редкие подшипники и сальники могут выдержать такое, а потому вопрос ресурса и КПД зачастую оказывается актуальнее прибавки мощности. Да и общая эффективность двигателя снижается за счет того, что нагнетатель отжирает мощность прямо с коленвала. Но из каждой ямы проблем можно выбраться по тонкой веревке технологических решений. Например, BRP на своих спортивных гидроциклах приводит нагнетатель прямо от шестерни маховика коленвала, а от губительных для шестеренок рывков спасается применением фрикционного демпфера на валу нагнетателя. Yamaha приводит «улитку» через промежуточный вал. Если обратить взор на тюнинговые узлы, то видим, что например, в Rotrex (который обожают европейские мототюнингеры, и ваш покорный слуга в их числе) применяют фрикционный роликовый редуктор, в котором вал крыльчатки зажат между сателлитами планетарной передачи и не нуждается в подшипниках. Американцы из ProCharger, выведя на рынок кит для Harley-Davidson, делают упор на точность изготовления редуктора, их коллеги из Powerdyne любят «наддувать» снегоходы и используют в качестве мультипликатора дополнительную ременную передачу.
И снова вспоминаем детство, а также, кто помнит, физику. Когда мы накачивали свои велосипеды, мопеды и мотоциклы насосами типа «качок», помните, как нагревался шланг, идущий к колесу? Правильно, больше давление — выше температура, выше температура — меньше плотность воздуха, а значит, количество молекул кислорода на единицу объема. Чтобы скомпенсировать это уменьшение плотности, сжатый воздух необходимо охладить. Как? Так же, как и антифриз или масло — в радиаторе, а точнее, в интеркулере (по-научному, охладителе наддувочного воздуха). Интеркулеры в основном бывают типа воздух-воздух (на вид простой радиатор с более толстыми каналами) и воздух-жидкость, когда между компрессором и впускным коллектором стоит компактный «радиатор наоборот», который отбирает тепло от сжатого воздуха в жидкость, а потом сбрасывает его в атмосферу через дополнительный радиатор.
Но все-таки почему не турбо? Ведь в мире автомобилей все больше и больше производителей оснащают свои машины турбонаддувом. Увы, «турба» не только поднимает мощность, но и создает сопротивление на выпуске, здорово греет воздух на впуске не только за счет его сжатия, но и за счет близости раскаленного выпускного коллектора; кроме того, у двигателя появляется «турболаг» или «турбояма» (когда крыльчатка, не имея механической связи с коленвалом, не успевает раскручиваться вслед за открытием дросселя, что обуславливает кратковременный провал в тяге — полную антитезу выражения «идти за ручкой»). Из-за всего перечисленного появившиеся было в начале 80-х турбомотоциклы (скажем, Yamaha XJ650 Turbo) дружно потерпели фиаско на рынке, и сейчас ни конструкторы серийных аппаратов, ни тюнингеры не спешат «втыкать улитку» в мотоциклетные моторы. Исключение — драгрейсинговые снаряды и прочие болиды для рекордных заездов по прямой; там «турболаг» обычно компенсируется «антилагом» (системой, позволяющей резко повысить температуру газов перед турбиной — диким варварством, оправданным только полнейшим наплевательством на ресурс). Впрочем, не будем говорить «никогда» — вон, французы из Yam74, наэкспериментировавшись с ПЦН на Tmax, в конце концов все же перешли на «турбу», и небезуспешно. А потому подождем развития событий.
Механический нагнетатель. Устройство и принцип работы
Механический нагнетатель. Устройство и принцип работы
Работа двигателя построена на том, что топливо должно быть смешано с необходимым количеством кислорода. Это позволит достичь максимально возможной мощности. Больше сгорит – больше мощность.
Механический нагнетатель – основной конструктивный элемент системы механического наддува. С помощью нагнетателя в впускном тракте создается давление выше атмосферного, а механический он потому, что привод рабочего органа осуществляется непосредственного от коленчатого вала двигателя. За рубежом механический нагнетатель называют одним словом – supercharger.
В данной статье речь пойдет про механические нагнетатели воздуха для автомобиля.
Центробежные нагнетатели воздуха
Центробежный нагнетатель в части нагнетания воздуха аналогичен турбокомпрессору. Основу нагнетателя составляет рабочее колесо (крыльчатка), которое вращается с высокой скоростью (порядка 50000-60000 об/мин).
Воздух засасывается в центральную часть колеса. Центробежная сила направляет воздух по лопастям специальной формы наружу. Из рабочего колеса он выходит на большой скорости и с низким давлением. При выходе воздух сталкивается с диффузором, имеющим множество стационарных лопаток вокруг рабочего колеса. Высокоскоростной поток воздуха низкого давления преобразуется в поток воздуха низкой скорости и высокого давления.
Центробежные нагнетатели воздуха для автомобиля очень популярны. Сравнительно низкая цена и простота установки способствовали тому, что компрессоры этого типа почти вытеснили другие и стали популярны в тюнинге автомобилей.
Область применения механических нагнетателей достаточно широка: спортивные и серийные автомобили, а также тюнинг автомобилей. Практически все спортивные автомобили используют механические нагнетатели – это их основное применение. Установка механических нагнетателей является одним из направлений тюнинга автомобилей. Производители предлагают комплекты, включающие необходимые конструктивные элементы для установки на двигатель. На серийных автомобилях механические нагнетатели встречаются достаточно редко.
В силу своей конструкции нагнетатели Roots и Lysholm применяются для обеспечения высокой разгонной динамики, центробежные нагнетатели эффективны в поддержании высоких скоростей.
Нагнетатели воздуха типа ROOTS
Кулачковый нагнетатель является самым старым типом механического нагнетателя, т.к. используется на автомобилях с 1900 года. Имеет другое название по имени изобретателей – нагнетатель Roots, обиходное название воздуходувка.
Компрессоры типа “Рутс” относятся к классу объемных нагнетателей. Конструкция их довольно проста и напоминает масляный шестеренчатый насос двигателя. В корпусе овальной формы вращаются в противоположные стороны два ротора, имеющие специальный профиль. Роторы насажены на оси, связанные одинаковыми шестернями.
Основное отличие этого метода нагнетания в том, что воздух сжимается не внутри, а как бы снаружи компрессора, непосредственно в нагнетательном трубопроводе. Именно поэтому их иногда называют компрессорами с внешним сжатием.
Главным минусом такого способа нагнетания является, что, раз процесс сжатия воздуха осуществляется вовне компрессора, его эффективная работа возможна лишь до определенных значений наддува. С ростом давления увеличивается просачивание воздуха назад, и его КПД снижается. Далее мощность, затрачиваемая на вращение самого нагнетателя, может превысить добавочную мощность двигателя.
Еще один недостаток. В компрессорах подобного типа создается турбулентность, способствующая росту температуры воздушного заряда. То есть, наряду с обычным ростом температуры от непосредственно повышения давления, в рутс-компрессорах происходит дополнительный нагрев. В этой связи подобные нагнетатели в обязательном порядке оснащаются интеркулерами.
Шум от работы объемных компрессоров не столь сильный, как у центробежных, и имеет иную тональность. При этом, в отличие от центробежных, механические нагнетатели типа ROOTS эффективны уже на малых и средних оборотах двигателя. Эта особенность рутс-компрессоров сделала их наиболее пригодными для драг рейсинга, где ценится динамика разгона. Другой плюс – относительная простота конструкции.
Малое количество движущихся частей и малые скорости вращения делают эти механические нагнетатели одними из самых надежных и долговечных. Однако сложность и высокая цена снизили их популярность.
Плюсы и минусы использования механических нагнетателей
Использование нагнетателей воздуха для авто может негативно сказаться на ресурсе двигателя. Как правило, поломку мотора вызывают повышенные обороты. Стало быть, использование нагнетателя, повышающего крутящий момент на низких и средних оборотах, может, наоборот, благоприятно сказаться на ресурсе двигателя.
С другой стороны, если добиваться действительно большого роста мощности, многие штатные детали придется заменить на более прочные. Так, например, кованые поршни и шатуны будут совсем нелишними.
Cжатие воздуха всегда сопряжено с повышением температуры. В некоторых компрессорах это повышение не существенно, но в любом случае для увеличения воздушного заряда и снижения потери мощности на привод нагнетателя воздух необходимо охлаждать.
Еще одна проблема, о которой мало кто задумывается, – детонация. Дело в том, что высокая температура и давление подаваемого в цилиндры воздуха может привести к тому, что в конце такта сжатия, когда поршень спрессует в цилиндре и так уже сжатую топливо-воздушную смесь, ее температура и давление могут оказаться настолько высокими, что это вызовет преждевременную ее детонацию, т. е. взрыв.
Дабы избежать подобных проблем, можно перейти на высокооктановые сорта топлива, но часто этого мало. При достаточно больших значениях давления приходится производить декомпрессию, т. е. снижать степень сжатия. Правильный подбор свечей зажигания также немаловажен.
Замена порогов ВАЗ 2106 своими руками — детальная инструкция
Вопрос замены порогов особенно актуален для “наших” автомобилей марки ВАЗ. Это объясняется низким качеством металла кузова, недостаточной антикоррозионной обработкой, а также вредной средой, в которой приходится обитать нашим автомобилям. Под вредной средой, я подразумеваю дорожную химию, которой обрабатывают дороги в зимнее время, повышенную влажность и плохие дороги.
Сегодня хочу детально рассказать о том, как производится замена порогов ВАЗ 2106 своими руками. Благодаря данному фотоотчету можно повторить ремонт порогов у себя дома, в любом случае думаю данное руководство кому-то пригодится.
Пошаговая инструкция по замене порога ВАЗ 2106
Прежде всего нужно позаботиться об инструменте, перечислю лишь некоторые, наиболее важные из них:
- Сварочный аппарат;
- Электродрель;
- Болгарка;
- Новые пороги;
- Грунтовка;
- Краска.
Несколько слов о сварочном аппарате. Дело в том, что варить пороги вам желательно полуавтоматом в среде углекислого газа.
- Начинал я с того, что отремонтировал дверные петли, как это сделать я не буду описывать, т. к. статья о том как заменить пороги, тем более у вас они могут быть в полном порядке. Кто то спросит причем к порогу петли с дверями? Дело в том, что для правильной работы нужно постоянно следить за тем, как будет прилегать дверь и каким будет зазор между дверью и порогом. Провисшие двери могут ввести вас в заблуждение.
- После ремонта дверей можете снять их и приступать к вырезке ненужной гнилой части порога. В моем случае замена порогов предусматривает обязательный демонтаж крыльев, т. к. я заодно решил заменить и их.
- Если кузов автомобиля “дряхлый” или гнилой установите растяжки в салоне.
- Теперь нужно срезать наружную часть порога, для этого используйте болгарку или пилочку по металлу, как вариант подойдет зубило.
- Удалив наружную часть, приступайте к удалению усилителя порога (широкая металлическая пластина с круглыми отверстиями по всему периметру).
6. В моем случае внутри порога не оказалось усилителя, скорее всего он был удален предыдущим владельцем моего автомобиля.
- Когда все гнилые части порога удалены осталось убрать их остатки, которые остались на швах.
- После этого нужно как следует зачистить поверхность для последующих сварочных работ.
- Примерьте новый усилитель порога, если есть необходимость подрежьте его.
- Отверстия просверленные для сварки хорошо видны на фото.
- Приварите усилитель порога на место, используя отверстия в самом усилителе. Сделать такие отверстия можно при помощи сверла 4-6 мм, примерно через каждые 5 -7 см.
- Для удобства можно воспользоваться струбцинами (зажимами), с их помощью можно быстро и крепко закрепить усилитель. Перед тем как установить усилитель и начать сварочные работы, нужно тщательно подготовить поверхность кузова и все прочие неровности, которые могут помешать хорошему соединению.
13. Еще раз проверьте правильность установки порога. Когда решите, что он стоит на своем месте начинайте сваривание усилителя порога. Лично я использовал метод параллельной сварки, то есть одновременно прихватывать и низ и верх, начиная от центральной стойки. Когда усилитель приварен, необходимо зачистить следы сварки. У вас должна получиться идеально гладкая и ровная поверхность. Помните, что усилитель порога должен быть приварен к: средней стойке, передней и т. д.
14. Когда усилитель приварен нужно примерить наружную часть порога. Здесь также все? что лишнее — отрезаем или подгибаем.
15. Теперь подготовьте наружную часть порога к установке. Ваша задача — как можно тщательнее удалить с поверхности транспортировочный грунт, краску, и т. д.
16. Используя саморезы, нужно закрепить наружную часть порога. После этого нужно навесить двери и “прикинуть” все ли сходится. Обратите внимание на зазор, он должен быть ровным и везде одинаковым. Также уделите особое внимание зазору между порогом и дверью, ничего выступать или выпирать не должно.
17. Сваривание производится от средней стойки. Нужно не спеша двигаться в обе стороны, то есть проваривать низ и верх, уходя в сторону переднего крыла, а также низ и верх в сторону заднего крыла. Следует помнить, что наружную часть порога также нужно заваривать к средней передней стойке. Обратите особое внимание на эти два места, т. к. они формируют жесткость кузова ВАЗ 2101.
Когда все установлено и приварено приступайте к зачистке поверхности, затем все нужно прогрунтовать и покрасить.
Как говорится, на этом у меня все! Замена порогов ВАЗ 2101 завершена, при необходимости данную работу можно повторить в другом месте, которое нуждается в ремонте.
Читайте также:
Смотрите также видео как заменить пороги ВАЗ 2106 своими руками:
Назначение, защита, ремонт и замена порогов на ВАЗ 2106
Первые экземпляры ВАЗ 2106 сошли с конвейера более 40 лет назад. Несмотря на это, многие из них продолжают эксплуатироваться и в наши дни. Понятно, что со временем на любом, даже самом качественном, автомобиле появляются проблемы не только с лакокрасочным покрытием, но и с некоторыми частями кузова. Одной из деталей, которые чаще всего подвергаются коррозии, являются пороги. Имея необходимый инструмент и элементарные навыки, защитить, отремонтировать или заменить пороги на ВАЗ 2106 можно своими руками.
Описание и назначение порогов ВАЗ 2106
Некоторые начинающие автолюбители считают, что пороги на ВАЗ 2106 или любом другом автомобиле играют только косметическую роль и выступают в качестве тюнинга. Это не так — пороги автомобиля имеют важное значение, а именно:
- обеспечивают привлекательный и красивый вид;
- служат защитой кузова от механических повреждений, а также от негативного воздействия химических реагентов и внешних природных факторов;
- обеспечивают удобство посадки и высадки пассажиров.
Несущий элемент кузова
Если посмотреть на конструкцию порогов ВАЗ 2106, то они состоят из таких элементов:
- наружная панель — находится на виду и её называют порогом;
- внутренняя часть — её можно увидеть изнутри авто;
- усилитель — находится внутри короба;
- соединитель — виден, если посмотреть на порог снизу.
Жёсткость кузова автомобиля достигается за счёт соединения между собой наружной и внутренней части порога, усилителя и соединителя. Для этого используется точечная сварка. В результате получается коробчатая конструкция, которая и обеспечивает необходимую жёсткость.
Домкратные гнёзда
Домкратные гнёзда привариваются к кузову машины. При необходимости замены колеса или других элементов надо приподнять автомобиль. Для этого используется домкрат, который вставляется в специальное отверстие на домкратном гнезде.
Чтобы облегчить установку домкрата в зимнее время или слякоть, домашние умельцы закрывают отверстие на гнезде при помощи обычной пробки от шампанского. Таким образом, гнездо всегда остаётся сухим и чистым. Это позволяет не только быстро и легко вставлять в него домкрат, но и продлевается срок службы всего домкратного гнезда.
Самостоятельный ремонт порогов
На ВАЗ 2106, как и на любом другом авто, ремонт или замена порогов может понадобиться в таких случаях:
- коррозия;
- механическое повреждение.
Для того чтобы своими руками заменить пороги, надо иметь не только элементарные навыки проведения таких работ, но и необходимый набор инструментов:
- хорошо заточенное зубило;
- мощная отвёртка;
- молоток;
- газовая сварка или болгарка;
- точечная сварка, если её нет, то можно использовать MIG-сварку;
- электродрель;
- щётка по металлу, используемая для очистки от коррозии внутренних полостей кузова, которые будут видны после демонтажа порогов.
Ремонт порогов ВАЗ 2106 без применения сварки
Если не допускать массового поражения этого кузовного элемента коррозией или его механическое повреждение незначительное, то осуществить ремонт можно своими руками и без применения сварочного аппарата. Для выполнения работ по восстановления внешнего вида порогов понадобятся такие инструменты и материалы:
- эпоксидный клей;
- стеклоткань;
- резиновый валик;
- резиновый шпатель;
- жидкость для удаления ржавчины;
- растворитель;
- наждачная бумага;
- шпаклёвка;
- алюминиевая пудра, в народе её называют «серебрянка»;
- грунтовка;
- краска, соответствующая цвету автомобиля. Некоторые автолюбители красят пороги в чёрный цвет.
Порядок проведения ремонта порогов ВАЗ 2106 без применения сварочного аппарата:
-
Подготовка повреждённого участка. Место повреждения очищается от ржавчины при помощи наждачной бумаги и специальной жидкости. Очистку надо проводить качественно, до появления чистого металла.
Как видите, при наличии незначительных повреждений порога ВАЗ 2106, даже если отверстие будет сквозным, выполнить ремонт можно без применения сварочного аппарата.
Видео: ремонт порога при помощи заплаты из стеклоткани
Замена порогов
Понятно, что применение для ремонта порогов эпоксидной смолы является временным решением. Использовать его можно только при незначительных дефектах. Если же порог сильно испорчен коррозией или получил серьёзные механические повреждения, то его придётся полностью заменить и в этом случае без сварки уже не обойтись.
Порядок замены порогов:
- Подготовка ровной площадки. Для проведения работ автомобиль надо установить на твёрдую и ровную поверхность. Особенно это важно для старых и гниловатых авто. Во время ремонта могут измениться зазоры дверей и других элементов кузова. Чтобы сохранить все зазоры, в дверном проёме фиксируют растяжки.
- Снятие дверей. Чтобы облегчить работы, обе двери лучше снять. Перед этим надо обозначить расположение петель — так будет проще установить их после проведения ремонта.
Видео: замена порогов с применением сварки
Антикоррозийная обработка порогов
Для того чтобы максимально отложить ремонт или замену порогов на ВАЗ 2106, достаточно правильно и вовремя провести их антикоррозионную обработку. Специалисты рекомендуют проводить антикоррозионную обработку порогов с периодичностью один раз в два года. Этого будет достаточно, чтобы не допустить повреждения коррозией указанного элемента. Желательно, чтобы первую обработку сделали специалисты, а уже потом можно будет поддерживать порог в нормальном состоянии самостоятельно.
Чтобы провести обработку порогов своими руками, надо купить антикоррозионное средство, это может быть Car System, Novol, Rand или аналогичное. Также понадобится жидкость против ржавчины, щётка по металлу, наждачная бумага. Проводятся такие работы в средствах индивидуальной защиты:
- Машину надо хорошо вымыть и высушить.
- При помощи щётки и наждачной бумаги с порога удалить ржавчину.
- Поверхность покрыть средством от ржавчины и дать ему полностью высохнуть.
- Пороги изнутри обработать антикоррозионным составом. Он может быть как жидким, так и в виде аэрозоля.
Снаружи можно обработать пороги автомобиля антигравием или гравитексом. Для этого кузов авто закрывают и оставляют только пороги. С баллончика в несколько слоёв наносят приобретённый состав, при этом каждый слой должен сохнуть не менее 5 минут. Достаточно нанести 2–3 слоя.
Видео: заливка порогов мовилем
Усиление порогов
Для усиления порогов можно приобрести заводской усилитель. Часто домашние умельцы делают его самостоятельно, для этого используется металлическая полоса шириной 125 мм и толщиной 2 мм. От неё отрезают кусок необходимой длины, в котором через каждые 6–7 см делают отверстия, и усилитель готов. Для получения максимальной жёсткости кузова некоторые умельцы усиливают пороги при помощи профильной трубы.
Для усиления места расположения поддомкратников можно дополнительно приварить металлическую пластину, а уже потом фиксировать поддомкратник.
Украшение порогов
Для того чтобы сделать внешний вид своего автомобиля более привлекательным, многие владельцы устанавливают на пороги специальные пластиковые накладки и молдинги.
Накладки на пороги
Накладки на пороги ВАЗ 2106 представляют собой пластиковые элементы, которые крепятся на внешнюю часть порога. Основные преимущества установки декоративных накладок:
- защита порогов от негативного воздействия влаги, песка и грязи;
- предупреждение появления преждевременной коррозии;
- предохранение лакокрасочного покрытия от механических повреждений;
- возможность скрыть мелкие дефекты;
- улучшение внешнего вида автомобиля.
Молдинги
Молдинги на пороги представляют собой резиново-пластиковые изделия, которые крепятся на штатные места ВАЗ 2106. Монтируются они на двухсторонний скотч. Наличие внутри пустотелых секций позволяет гасить незначительные механические удары. Такие элементы также украшают внешний вид автомобиля.
Видео: монтаж молдингов на пороги
Для обеспечения максимального срока службы кузова автомобиля его надо регулярно осматривать и вовремя устранять возникшие неисправности. Особенно это касается порогов, так как они больше всего подвергаются негативному воздействию внешних факторов. Кроме этого, пороги в отличие от днища авто находятся на видном месте и даже малейшее их повреждение будет негативно влиять на внешний вид ВАЗ 2106.
Подробная инструкция по замене порогов на автомобиле ВАЗ 2106
За 30 лет производства модель ВАЗ 2106 стала самой популярной на территории СССР и СНГ, последний автомобиль сошел с конвейера в Ижевске в 2006 году. Кузов Жигулей шестого поколения представляет собой цельнометаллический сварной остов с навесными узлами. Пороги на ВАЗ 2106 конструктивно относятся к правой и левой боковине, и имеют несъемную конструкцию.
Описание и назначение
Технологически порог представляет собой полый короб, приваренный к днищу авто газо- или электросваркой. Конструктивно деталь состоит из четырех частей, соединенных между собой точечной сваркой, общая длина детали соотносится с длиной боковины. В конструкцию входят:
- Накладка или внешняя часть. Металлическая пластина, которая находится снаружи авто. Крепится точечной сваркой к усилителю.
- Усилитель. Элемент силовой нагрузки, представляет собой пластину перфорированной выштампованной стали, варится к днищу авто.
- Соединитель. Элемент виден снизу кузова, соединяет внутреннюю часть порога и усилителя.
- Внутренняя часть. Видимая изнутри салона планка, которая крепится к усилителю и основанию днища.
Пороги на все модели линейки ВАЗ относятся к несущим элементам кузова, на которые припадает до 25% силовой и вибрационной нагрузки. Заводская сварка накрывает края порога передним и задним крылом, которое приваривается к детали сваркой внахлест. При полной замене элемента допускается вырезать порог без демонтажа крыльев. Вырезка проходит возле заводских сварных швов. Кроме силовой нагрузки элементы обеспечивают защитные и декоративные функции:
- Придают конструкции автомобиля законченный вид и эстетику.
- Защищают днище и внутреннюю часть кузова от коррозии вследствие проникновения солевых реагентов и влаги.
- Принимают на себя механическое воздействие от летящего во время передвижения гравия и удары при переезде препятствий.
Длина и другие размеры
Замена порога 2106 по алгоритму работ аналогична с ремонтом узла всех автомобилей линейки. Допускается использовать усилитель, накладки, внешние и внутренние части со смежных моделей. Пороги на модельный ряд 2101-21074 — классика, они имеют заводскую длину 1520 мм, высоту 50 мм, толщину металла 8 мм и относятся к каталожной группе «боковина кузова», артикулы 2101-5401061-10.
Замена своими руками
При самостоятельной замене порогов потребуется газосварочный аппарат, комплект деталей и необходимый инструмент для вырезки или вырубки элемента:
- отвертка силовая;
- зубило;
- аппарат точечной сварки, споттер или MIG-сварка;
- электродрель;
- щетка по металлу.
Для зачистки и выравнивания элемента после сварки понадобится:
- автомобильная шпатлевка;
- грунтовка;
- наждачная бумага Р-80;
- антикоррозийная мастика;
- эмаль.
Порядок проведения замены порогов с использованием сварки по шагам:
-
Автомобиль установить на ровной поверхности.
Если кузов старый, то во избежание перекосов и для сохранения необходимого размера зазоров, в дверные проемы установить растяжки.
Вместо заводского усилителя можно использовать металлическую пластину, сделав по длине перфорационные отверстия дрелью.
Опытные водители часто не используют заводские детали, предпочитая переваривать кузов, используя квадратные профильные трубы. Материал имеет необходимую толщину и прошел процесс цинкования, что делает его максимально устойчивым к пескострую и коррозии. Чтобы сделать порог из трубы на ВАЗ 2106, понадобятся следующие материалы:
- Труба профильная 60х60 мм – длиной 180 см на сам порог, 70 см на поперечину, которая свяжет порог с лонжероном.
- Труба профильная 40х40 мм – 70 см на дополнительную поперечину, 25 см на домкратные крепления.
- Пластины металлические 50х150 мм для приварки порога к днищу.
- Антикор – битумная мастика – 500 гр.
- Сварочный аппарат, электроды 2 и 3 мм.
- Болгарка.
Штатный внешний металл на Жигули ВАЗ 2106 имеет толщину металла 8 мм. В профильных трубах она до 20 мм. Это обеспечивает хорошие показатели общей жесткости кузова и увеличивает износостойкость элемента в 2,5 раза.
Процесс установки трубы по шагам:
- Перевернуть автомобиль на бок, срезать старый порог болгаркой.
- Удалить усилитель, все элементы, которые не срезаны отстучать молотком и загнуть вверх.
- Приложить трубу, обрезать по размеру, приварить заглушку по краям профиля.
- Прихватить профиль к днищу спереди, сзади.
- Сделать сварку по длине с внешней части. Если штатный порог имеет изгиб, выровнять профиль молотком по изгибу.
- Приварить поперечины, которые свяжут порог и лонжерон, приварить поддомкратник.
- Связать деталь с днищем с помощью стальной пластины.
- Зачистить места сварки болгаркой, обезжирить, нанести битумную мастику.
Профессиональные жестянщики используют в качестве обезжиривателя бензин, которым обрабатывают места сварки.
При самостоятельной установке профильной трубы вместо штатного порога стоимость работ не превышает 2000 руб.
Ремонт без применения сварки
Пороги 2106 очень редко ремонтируют без использования сварки. Связано это с тем, что самый «молодой» автомобиль имеет возраст 13 лет, такой срок эксплуатации для металла является критическим. При необходимости можно заделать дыры от коррозии с помощью металлической латки или использовать эпоксидную смолу, шпатлевку или стекловолокно. Необходимые инструменты, которые понадобятся для ремонта:
- наждачная бумага Р-80;
- накладка из стеклоткани;
- эпоксидная смола;
- шпатель резиновый, валик (необязательно);
- растворитель;
- жидкость для снятия ржавчины;
- шпатлевка автомобильная;
- алюминиевая пудра;
- грунтовка;
- эмаль.
Ремонт эпоксидной смолой, стекловолокном проходит по этапам:
- Очистить место коррозии наждачной бумагой, жидкостью для снятия ржавчины до чистого металла.
- Приготовить эпоксидную смолу, обязательно добавить в смесь алюминиевую пудру, это снизит хрупкость материала после высыхания.
- Обезжирить дефект на пороге.
- Нанести на поверхность тонкий слой клея, накрыть повреждение куском стеклоткани. Заплату вырезать больше, чем место повреждения.
- При необходимости наложить несколько слоев стеклоткани, промазав каждый слой эпоксидной смолой.
- Прокатать каждый слой валиком, чтобы убрать лишний воздух.
Эпоксидный клей сохнет не менее 12 часов при температуре воздуха 20 градусов, если ремонт проводится в сыром гараже, для высыхания потребуется не менее 24 часов.
Если необходимо обновить кузов после зимы, то процедура ремонта аналогична, при отсутствии коррозии поверхность зачищают, грунтуют, красят.
Средние цены на детали для ВАЗ 2106
Пороги на ВАЗ 2106 сегодня производятся несколькими компаниями, цена комплекта от 1600 рублей. В него входит:
- порог-2 шт.;
- усилитель-2 шт.;
- соединитель.
Есть вариант выбрать отдельные элементы или заказать изготовление металлических накладок по заводским размерам. Компании, которые занимаются изготовлением порогов, крыльев и пр. используют холоднокатаную сталь толщиной от 1 мм для наружной части, от 1,5 мм для усилителя, стоимость от 700 руб. за один усилитель, от 1500 руб. за гнутый внешний профиль.
Китайские аналоги представляют собой металлический лист толщиной не более 5 мм. Этой толщины для детали, на которую приходится значительная часть механического воздействия, недостаточно. Железо придется менять через год использования.
При выборе деталей необходимо обращать внимание на следующее:
- Металл должен быть не менее 0,8 мм для внешней накладки, не менее 1,5 мм для усилителя.
- На поверхности не должно быть транспортировочного грунта или любой другой краски, грунтовки, пр.
- Деталь может быть длиннее необходимой, но не менее 160 см.
Если замена порога 2106 проводится на СТО, стоимость работ оценивается не менее, чем в 10 000 руб. В сервисах можно купить все необходимые элементы, антикор, ЛКП, пр., но стоит быть готовым, что полная замена порога из комплектующих и материалов сервиса обойдется в 25 000 руб.
Как заменить пороги на ВАЗ 2106 своими руками
Вопрос замены порогов особенно актуален для «наших» автомобилей марки ВАЗ. Это объясняется низким качеством металла кузова, недостаточной антикоррозионной обработкой, а также вредной средой, в которой приходится обитать нашим автомобилям. Под вредной средой, я подразумеваю дорожную химию, которой обрабатывают дороги в зимнее время, повышенную влажность и плохие дороги.
Сегодня хочу детально рассказать о том, как производится замена порогов ВАЗ 2106 своими руками. Благодаря данному фотоотчету можно повторить ремонт порогов у себя дома, в любом случае думаю данное руководство кому-то пригодится.
К ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ПОРОГА ВАЗ 2106
Прежде всего нужно позаботиться об инструменте, перечислю лишь некоторые, наиболее важные из них:
- Сварочный аппарат.
- Электродрель.
- Болгарка.
- Новые пороги.
- Грунтовка.
- Краска.
Несколько слов о сварочном аппарате. Дело в том, что варить пороги вам желательно полуавтоматом в среде углекислого газа.
Замена порогов ВАЗ 2106 своими руками — детальная инструкция
- Начинал я с того, что отремонтировал дверные петли, как это сделать я не буду описывать, т. к. статья о том как заменить пороги, тем более у вас они могут быть в полном порядке. Кто то спросит причем к порогу петли с дверями? Дело в том, что для правильной работы нужно постоянно следить за тем, как будет прилегать дверь и каким будет зазор между дверью и порогом. Провисшие двери могут ввести вас в заблуждение.
- После ремонта дверей можете снять их и приступать к вырезке ненужной гнилой части порога. В моем случае замена порогов предусматривает обязательный демонтаж крыльев, т. к. я заодно решил заменить и их.
- Если кузов автомобиля «дряхлый» или гнилой установите растяжки в салоне.
- Теперь нужно срезать наружную часть порога, для этого используйте болгарку или пилочку по металлу, как вариант подойдет зубило.
- Удалив наружную часть, приступайте к удалению усилителя порога (широкая металлическая пластина с круглыми отверстиями по всему периметру).
6. В моем случае внутри порога не оказалось усилителя, скорее всего он был удален предыдущим владельцем моего автомобиля.
- Когда все гнилые части порога удалены осталось убрать их остатки, которые остались на швах.
- После этого нужно как следует зачистить поверхность для последующих сварочных работ.
- Примерьте новый усилитель порога, если есть необходимость подрежьте его.
Замена порогов ВАЗ 2106 своими руками — детальная инструкция
- Отверстия просверленные для сварки хорошо видны на фото.
- Приварите усилитель порога на место, используя отверстия в самом усилителе. Сделать такие отверстия можно при помощи сверла 4-6 мм, примерно через каждые 5 -7 см.
- Для удобства можно воспользоваться струбцинами (зажимами), с их помощью можно быстро и крепко закрепить усилитель. Перед тем как установить усилитель и начать сварочные работы, нужно тщательно подготовить поверхность кузова и все прочие неровности, которые могут помешать хорошему соединению.
13. Еще раз проверьте правильность установки порога. Когда решите, что он стоит на своем месте начинайте сваривание усилителя порога. Лично я использовал метод параллельной сварки, то есть одновременно прихватывать и низ и верх, начиная от центральной стойки. Когда усилитель приварен, необходимо зачистить следы сварки. У вас должна получиться идеально гладкая и ровная поверхность. Помните, что усилитель порога должен быть приварен к: средней стойке, передней и т. д.
Замена порогов ВАЗ 2106 своими руками — детальная инструкция
14. Когда усилитель приварен нужно примерить наружную часть порога. Здесь также все что лишнее — отрезаем или подгибаем.
15. Теперь подготовьте наружную часть порога к установке. Ваша задача — как можно тщательнее удалить с поверхности транспортировочный грунт, краску, и т. д.
16. Используя саморезы, нужно закрепить наружную часть порога. После этого нужно навесить двери и «прикинуть» все ли сходится. Обратите внимание на зазор, он должен быть ровным и везде одинаковым. Также уделите особое внимание зазору между порогом и дверью, ничего выступать или выпирать не должно.
17. Сваривание производится от средней стойки. Нужно не спеша двигаться в обе стороны, то есть проваривать низ и верх, уходя в сторону переднего крыла, а также низ и верх в сторону заднего крыла. Следует помнить, что наружную часть порога также нужно заваривать к средней передней стойке. Обратите особое внимание на эти два места, т. к. они формируют жесткость кузова ВАЗ 2101.
Когда все установлено и приварено приступайте к зачистке поверхности, затем все нужно прогрунтовать и покрасить.
Как говорится, на этом у меня все! Замена порогов ВАЗ 2101 завершена, при необходимости данную работу можно повторить в другом месте, которое нуждается в ремонте.
Замена порогов своими руками: подробное описание и простая инструкция по обновлению и замене порогов (90 фото)
Ремонтом этой кузовной детали рано или поздно приходится заниматься любому автолюбителю. При значительных повреждениях используется сварка порогов. Но чаще под воздействием коррозии на поверхности образуются неприглядные ржавые участки со сквозными отверстиями. Наложение на них заплат трудоёмко и не всем доступно, поэтому полезно узнать как заделываются дыры в пороге авто без сварки.
Устройство порогов автомобиля
Внешняя часть порога не является основной силовой частью этой конструкции. Она даёт жёсткость кузову, но основную жёсткость обеспечивает внутренний усилитель, соединитель и внутренняя часть порога. Эти панели соединены точечной сваркой вместе и составляют коробчатую полую конструкцию, которая принимает на себя основную часть нагрузок. Эта конструкция даёт автомобилю продольную прочность. Внешняя часть порога обеспечивает больше косметическую функцию.
Каждая внутренняя часть порога имеет значение в обеспечении структурной жёсткости. Вся конструкция порога усиливает днище кузова.
Пример конструкции порога автомобиля
- Внутренняя часть порога – это часть, которую можно увидеть изнутри машины.
- Соеденитель – эту часть можно увидеть снизу автомобиля.
- Внутренний усилитель – это обычно плоский стальной элемент, имеющий отштамповку для усиления.
- Внешняя часть порога – это часть порога, которую можно видеть снаружи, её и называют порогом.
Конструкция порога конкретного автомобиля может отличаться от представленной на иллюстрации.
Как переварить пороги
Самостоятельная сварка порогов автомобиля своими руками проходит по следующему алгоритму:
- Инвертор — это самый простой способ полуавтоматической сварки, аппарат рекомендуется не покупать, а взять в аренду.
- Проверить электросеть гаража на нагрузочную способность и стабильную подачу напряжения без скачков.
- Зарядить сварочный аппарат проволокой, подключить фазы, проверить электросварку на работоспособность.
- Перед сварочными работами порог прихватывается на точки и проверяется геометрия кузова, плотность прилегания двери.
- Приваривать рекомендуют не сплошным швом, а шагом: 2 см шов, 5 см пропуск.
- Варить начинают от центральной стойки, сначала под передней дверью, затем под задней.
- После сварки шов необходимо аккуратно зачистить, не удаляя полностью наплывы, это снижает жесткость конструкции.
Подготовка к замене порога
- Нужно поднять автомобиль и выставить по уровню. Лучше, чтобы кузов подпирался равномерно в нескольких точках, чтобы избежать перекоса кузова.
- При полной замене порога лучше снять двери. Это даст хороший доступ и исключит повреждение дверей при сварке. При снятии дверей, петли лучше оставлять на кузове, чтобы их положение не изменилось. В большинстве случаев, также, необходимо снять переднее крыло. Демонтаж переднего крыла может потребовать дополнительной разборки. Так, к примеру, придётся снять передний бампер и фару.
- Если производится замена порога по причине его коррозии, то нужно с запасом зачистить область вокруг ржавых мест, чтобы определить границы ржавчины. Таким образом, можно понять какие области порога можно оставить, а какие необходимо вырезать.
- Для замены порогов необходимо демонтировать некоторые детали интерьера, такие как пластиковую облицовку, сидения, резиновый уплотнитель. Ковровое покрытие можно завернуть.
- Защитите лакокрасочное покрытие автомобиля, стёкла и салон от попадания искр от сварки и «болгарки».
- Перед сваркой нужно отсоединить и изолировать клеммы аккумуляторной батареи.
Способы защиты
Существует несколько способов защиты порога на авто:
- аэрозольный антигравий;
- накладки, молдинги;
- бронировочная пленка;
- мастика.
Каждый из способов имеет преимущества и недостатки. Специфика у защитных средств единственная — предохранять металл от износа, ржавчины, вмятин.
Использование аэрозольного антигравия — надежный способ защиты. Средство наносится на обработанную поверхность, образуя тонкий слой эластичного покрытия. Он обеспечивает надежную консервацию очагов коррозии и препятствует ее распространению. Цена баллона начинается от 300 руб.
Молдинги являются декором и обеспечивают механическую защиту. Чтобы обеспечить полноценный коррозионный блок, перед установкой накладок проводят обработку внутренней поверхности антикором.
Антигравийная или бронировочная пленка наносится не только на нижнюю часть кузова, но на все ЛКП, корпус зеркал и пр. Обеспечивает полноценную защиту металла от ржавчины и ударов гравием. Минусы покрытия — быстрый износ.
Обработка мастикой в 90% случаев проводится самостоятельно. Перед нанесением необходимо тщательно проверить пороги. Мастика на основе битума считается лучшей защитой для колесных арок и днища.
Замена порогов своими руками
Пример линий среза порога из руководства по ремонту
- Панели порогов имеют разную конструкцию в зависимости от марки и модели автомобиля. Может быть несколько раздельных или один цельный усилитель. Перед тем, как приступить к работе, нужно знать, как устроены пороги на конкретном автомобиле. Для этого нужно изучить руководство по ремонту. Там показано, где нужно делать срезы и соединения. Если есть в наличии новая панель порога, то планируйте места среза, опираясь на её форму.
Используйте малярную ленту для обозначения места среза
- Поместите ремонтную панель порога поверх старого порога. Очертите границы, по которым нужно будет срезать порог. Вместо очерчивания можно наклеить малярную ленту. Добавьте примерно 3 см запаса с каждого края. Этот отрезок нужен для подгонки или для соединения внахлёст (если решите применить такой тип соединения).
- Старайтесь не резать вплотную к основанию средней стойки, чтобы избежать разреза усиления, которое находится в этом месте.
- После того, как сделали начальные срезы, высверлите точки контактной сварки (см. статью), удалите повреждённый порог.
Усилитель средней стойки
- Обязательно уберите заусенцы со срезанных концов порога. Это исключит разбрызгивание расплавленного металла при сварке и предотвратит получение непрочного шва.
- После демонтажа старого порога нужно выравнить фланцы, на которых крепился порог и счистить остатки точечной сварки.
- Если внутреннее усиление имеет следы ржавчины, то их нужно обработать преобразователем ржавчины и защитить антикоррозионным средством. Если же он значительно разрушен, то его лучше заменить.
- Удалите лакокрасочное покрытие с мест, где будет производиться соединение.
- Если необходимо, то обработайте внутреннюю часть новой панели порога антикоррозионным составом.
- Когда делаете временную установку порога для проверки: установите порог, используя специальные зажимы или саморезы. Саморезы не будут мешать при закрывании дверей, для проверки зазоров. Отверстия от саморезов нужно будет в дальнейшем заварить, при окончательной установке порога.
- Поставьте машину в транспортное положение, чтобы вес автомобиля удерживала подвеска. В таком состоянии проверьте положение порога и зазоры с дверьми и крылом. При необходимости скорректируйте положение порога.
- Когда подготавливаете место для сварки, нанесите сварочный грунт на места с «голым» металлом. Сварочный грунт может быть удалён непосредственно с места сварки, чтобы уменьшить шлакообразование и увеличить качество сварки (см. подробнее здесь).
- При замене порога применяются соединение внахлёст, соединение встык со вставкой или просто встык. Более подробно типы соединений рассмотрим в этой статье ниже.
- Проварите шов. Тепловая деформация является одной из проблем при сварке. Варите стежками через период, а потом заполняйте оставшиеся промежутки. Можно также использовать сжатый воздух для охлаждения.
- Заводские точки сварки заменяются точками, сделанными полуавтоматом, либо контактной сваркой. При замене старого порога на новую панель, в ней просверливаются отверстия диаметром 8 мм.
- При приваривании порогов на фланцах, через отверстия, расположите сварочную горелку с проволокой в центре отверстия так, чтобы проволока касалась металла, к которому будет привариваться панель. Нужно, чтобы электрическая дуга образовалась именно на металле, к которому будет привариваться панель, а не на краю отверстия. Начните варить в таком положении и не двигайте сварочную горелку, пока отверстие практически не заполнится. Далее по спирали двигайте горелку к краям. Так проникновение к свариваемому металлу будет хорошим и сварное соединение крепким.
- Зачистите сварные швы. При зачистке не убирайте шов слишком много, так как это его ослабит.
- Сделайте антикоррозионную защиту. Можно использовать эпоксидный грунт прямо на место сварки, до нанесения последующих покрытий. Через технологические отверстия обработайте порог изнутри антикоррозионным распыляемым составом.
Ручная дуговая сварка порогов
Самым крайним методом ремонта является сварка порогов инвертором РДС. Это менее привлекательно, чем другие методы, поскольку трудно настроить силу тока так, чтобы получался качественный провар, но не возникало прожогов. Скорость работы очень медленная. Последующие бугры на шве требуют длительной механической обработки. Теоретически таким способом можно выполнить как локальный ремонт порогов автомобиля сваркой, так и полную замену, но на практике это займет много времени. Поскольку небольшие полуавтоматы стоят не сильно дороже инверторов, не стоит экономить, портя свои нервы.
Сварку порогов дуговой сваркой ведите короткой дугой в вертикальном положении детали. Прокладывайте горизонтальный шов, держа электрод под углом 45 градусов по отношению к поверхности кузова. Ток выставьте минимальный 20-30 А. Уменьшить прожоги и количество наплавленного металла поможет прерывистая дуга.
Сварщик и специалист демо-зала
ТОП-3 инверторов для сварки порогов авто
Если сварка порогов — это не основной вид работы, а разовый, и затем инвертор будет использоваться для других задач, купите одну из следующих моделей:
- ПТК Мастер ARC 180 D18 — отечественный бюджетный инвертор с силой тока 180 А, дисплеем, защитными накладками на корпусе. Безопасен ввиду наличия функции VRD, снижающей холостой ход. Станет отличным помощников в гараже.
- Сварог PRO ARC 180 (Z208S) — улучшенный инвертор, работающий при пониженном напряжении 180 В. Весит всего 4.7 кг, поэтому с ним легко бегать вокруг машины. «Антиприлипание» не позволит задерживаться электроду при сварке порогов на малом токе. Гарантия на модель 5 лет.
- KEMPPI Minarc 150 — функциональный малыш, выпускаемый в Европе. Имеет ударопрочный корпус, варит при уличной температуре -20…+40 градусов, регуляторы оснащены защитными колпачками. С ним ремонт порогов возможен даже в полевых условиях от генератора 5 кВт.
Какое оборудование лучше всего подходит для сварочных кузовных работ?
Приварите новую деталь при помощи точечной сварки и обработайте швы: их следет обточить, по возможности покрыть антикоррозийным составом и зашпатлевать, чтобы сгладить все неровности. После шпатлевки детали ее следует ошлифовать еще раз.
Покрасьте новые пороги. Для начала покройте отшпатлеванную поверхность одним или двумя слоями грунтовки. Когда грунтовка высохнет, нанесите на деталь несколько слоев краски и завершите работу, покрыв полностью высохшую поверхность лаком.
Совет 2: Как переварить автомобиль
Адреса официальных дилеров и авторизованных станций технического обслуживания автомобилей DFM представлены на сайте dongfengmotor.ru.
Оригинальные запчасти можно приобрести у официальных дилеров DFM. Они имеют гарантию и рекомендованы компанией DONGFENG MOTOR CORPORATION.
Гарантия на новый автомобиль действует 3 года или 100 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше.
Как заварить автомобиль полностью удалив ржавчину
Прочность материала очень высокая. Если основание…
Ремонт кузова ваз 2106 своими руками
by Александр Автокосметолог
Тазобудни. Меняем крыло, порог, усилитель, соединитель, усилитель и поддонкратники. Приветствую Вас на моём…
Как заварить автомобиль полностью удалив ржавчину
Если встал вопрос – как заварить автомобиль, то причины, скорее всего следующие: финансовые проблемы, нежелание отдавать авто в чужие руки, и наконец – собственное желание потрудится на благо авто. Практика сварки – тема многостраничного трактата, но есть общие принципы, о которых мы и поговорим.
Стоимость ремонта
Если необходимо заменить пороги на авто, то стоит учитывать, что цена работ на СТО начинается от 10 000 руб. Комплексное восстановление арок, крыльев обойдется минимум в 25 000 руб. Высокая стоимость вполне оправдана трудозатрами мастера и стоимостью комплектующих. Распространенное мнение, что ремонт элементов кузова — это простая работа и может занимать час времени не больше, чем маркетинговый ход.
На ремонте можно сэкономить в десятки раз, если проводить самостоятельную переварку в гараже. Это оправдано, когда водитель имеет минимальные навыки сварки, знает конструкцию кузовных элементов, понимает какой материал, в какой последовательности необходимо использовать. По времени сэкономить не получится, самостоятельные работы даже с помощником редко укладываются в 3 дня, необходимо быть готовыми потратить неделю.
Пенопласт
Это самый простой вариант:
- Вырезается форма из пенопласта. Это самый сложный момент. Нужно сделать все очень аккуратно, чтобы накладка выглядела красиво;
- Полученную заготовку покрывают стекловолокном в несколько слоев;
- Готовую накладку крепят на порог с помощью эпоксидного клея, шпаклюют, грунтуют, красят;
- Аналогичным образом делают накладки из монтажной пены.
. Многие умельцы делают различные приспособления для тюнинга своего автомобиля. Это позволяет сделать машину оригинальной. Именно поэтому вопрос, как сделать накладки на пороги своими руками, так популярен. Ведь это самый простой и удобный способ изменить внешность своего автомобиля. Сделать такой тюнинг может каждый автолюбитель с минимальными затратами.
Сколько в среднем стоит ремонт порогов в сервисе
В автосервисе можно провести как полную замену, так и ограничиться косметической заделкой металла от ржавчины. Приведена средняя стоимость работ для СТО столичного региона, в цену не входит стоимость использованного материала и самой детали:
- Полная замена порогов — от 8 000 руб. Детали заказчика.
- Замена порогов и заднего крыла — от 23 000 руб.
- Косметический ремонт эпоксидным клеем от 2 000 руб.
На СТО в шаговой доступности можно купить и все необходимые детали для замены, мастера порекомендуют комплекты порогов, молдинги, установят дополнительные пластиковые обвесы, проведут тюнинг.
Приблизительная цена, если проводить ремонтировать и менять самостоятельно:
- Комплект порогов и усилителей — от 2000 руб.
- Стоимость одного порога: внешняя часть и соединитель — от 700 руб.
- Усилитель (1 шт.) — от 300 руб.
В качестве усилителя можно использовать металлическую пластину необходимой длины и ширины. В детали необходимо сделать перфорационные отверстия дрелью диаметром 0,8 см на расстоянии 8-10 см. по всему периметру.
При использовании профильных труб цена работ не превысит 3 000 руб. Стоимость профиля — от 450 руб. за 1 метр, битумная мастика обойдется от 500 руб. за килограммовую банку.
Ремонт порогов на ВАЗ проводят, если деталь новая, но из-за неаккуратного вождения на кузове получилась вмятина от удара. В остальных случаях рекомендуется менять элемент на новый.