Способы экономии топлива мифы и реальность

5 приемов, чтобы сэкономить топливо (и 2 заблуждения)

1. Никакого тюнинга!

Если на автомобиле установлен кенгурин, защита порогов, множество высоких антенн или даже поперечные рейлинги на крыше с багажником на них, то перерасхода топлива не избежать. «Жрать» будет даже дополнительное зеркальце на боковом зеркале заднего вида. Все это «цепляется» за воздух и тормозит автомобиль, из-за чего двигателю приходится напрягаться и поглощать больше топлива. Так что снимаем все это добро без сожаления, если действительно желаете сэкономить.

2. Смените фильтр

Чтобы меньше нагружать двигатель, ему надо дать полный доступ к воздуху и топливу — он лишнего не возьмет. При забитом воздушном и топливном фильтрах эффективность мотора падает, и чтобы держаться в потоке так, как хочет буквально пинающий педаль газа водитель, ему приходится напрягаться. Особенно важна чистота воздушного фильтра, а также его сопротивление — оно должно быть минимальным.

3. Накат

Чтобы автомобиль легко катился и его можно было меньше пришпоривать, проверьте давление в шинах и накачайте их так, как предусмотрено в инструкции по эксплуатации (табличку с давлением в шинах вы найдете в проеме двери водителя). Не пугайтесь, если там будут указаны 2,4 атмосферы или даже 3 на задних колесах при загруженном багажнике. Инженеры все рассчитали, и расход топлива «по паспорту» измерялся именно с этим давлением в шинах. Если оно меньше, то увеличивается сопротивление качению и растет расход топлива.

Также для сохранения наката почистите тормозные механизмы: колесо у поднятого на домкрате или подъемнике автомобиля (на нейтралке и без стояночного тормоза) должно вращаться легко, делая несколько оборотов после того, как вы его крутанули.

Полезны и шины с пониженным сопротивлением качению, поэтому при следующей покупке шин удостойте вниманием и этот параметр.

4. Багаж

Не возите с собой лишнее — любой груз существенен при разгонах и влияет на степень деформации шин в области пятна контакта, делая его больше.

5. Оптимальная скорость

Поддерживайте скорость в районе 90 км/ч на трассе и примерно 70 км/ч в городе (там, где это разрешено, конечно). Это самые экономичные режимы движения.

Можно также следовать за грузовиком. Они ездят с такой же скоростью, и вы никуда не опоздаете, но при этом ваш автомобиль будет находиться в воздушном мешке, где сопротивление встречного потока воздуха минимально.

Миф 1. Коробка в нейтраль

Никогда при движении накатом не переключайтесь на нейтраль. Для автоматических коробок это вредно, но даже на механике вы тем самым переводите мотор в режим холостого хода, и топливо начинает поступать в цилиндры, чтобы этот режим поддерживать. При накате, когда колеса связаны с двигателем, топливо в цилиндры не поступает.

Миф 2. Кондиционер или открытые окна

Многие считают, что включенный кондиционер приводит к повышенному расходу топлива и советуют ездить с открытым окном. На самом деле кондиционер, а точнее его помпа, существенно нагружает двигатель только во время разгонов. При ровной езде на трассовых скоростях перерасход практически незаметен. Что касается холостых оборотов, то лишние 50–100 об/мин тоже погоды не делают. Если бензиновый мотор популярного рабочего объема 1,6 литра сжигает на холостом ходу около 0,7 литра бензина в час, то перерасход окажется на уровне рюмашки.

А вот открывая окна в автомобиле на скорости, мы портим аэродинамику автомобиля и значительно увеличиваем сопротивление встречному потоку воздуха. В среднем расход топлива растет на 10%. Поэтому пользоваться данным приемом лучше в стоящем или медленно едущем автомобиле.

В дальней дороге лучше закрыть окна и включить кондиционер. Кстати, у нас есть советы и для того, чтобы пережить жару в автомобиле без кондиционера.

  • Вот еще полезные советы для экономии топлива.
  • А вот вредные советы, которыми, наоборот, не стоит пользоваться, желая сэкономить топливо.

Экономия топлива на авто: реально?

Расходы на топливо, стали неизменной статьей бюджета семей, владеющих автомобилем. А если их два или более, то и подавно. Цены растут и этот пункт семейного бюджета тоже. В среднем автолюбитель тратит в месяц на это от 2000 до 7000 рублей. Есть ли способ сделать экономию на топливе не мифом, а реальностью? Давайте разбираться.

  • Что увеличивает расход топлива на автомобиле?
  • Сокращаем расходы на топливо: советы от экспертов
  • «Механика» и «автоматика»: как экономить бензин?
  • Что делать с дизелем?
  • Зима: возможна ли экономия?

Что увеличивает расход топлива на автомобиле?

Безусловно, многие знают, чем тяжелее автомобиль, тем больше топлива ему нужно. К сравнению можно взять транспорт с весом в 1000 кг, которому на 20000 пробега понадобится в среднем 1400–1450 литров, и транспорт свыше 1500 кг — 2150 литров. Разница существенная. Для многих автомобилистов перечисленные ниже факты окажутся сюрпризом:

  1. Автомобиль может быть на ходу, но иметь определенные недостатки по технической части: то подшипник ступицы перетянут, то развал/схождение не сделан и т. п. Это негативно сказывается не только на деталях и узлах машины, но и увеличивает расход бензина.
  2. Редко у какого водителя давление в шинах находится в пределах нормы. Если вместо положенных 2,0 кг/см2 в шинах будет 1,5–1,6 кг/см2, то бензина будет уходить на 3–4% больше. Давление шин лучше измерять в холодном состоянии,т. к. даже после кратковременной поездки показатели будут завышены.
  3. Не стоит возить лишний багаж в машине, т. к. это приводит к росту расхода топлива до 4% на каждые 100 кг.
  4. Кондиционер, безусловно, вещь хорошая, но при его работе машина тратит топливо на 10% больше. В среднем 1 киловатт — это 1 литр бензина за 60 минут.
  5. Аэродинамика — фактор, оказывающий влияние не только на скорость, но и на расход топлива. Открыли окно, люк, установили антикрыло или другой элемент дизайна, будьте готовы к тому, что придется заправляться чаще. О наружных багажниках с грузом и говорить не стоит, т. к. тут сказываются и нарушение аэродинамики, и лишний груз.
  6. Торможение и последующий разгон — это гарантированное повышение топливных расходов.
  7. Час пик или загруженные дороги — причина комплексного перерасхода топлива, т. к. тут многие вышеперечисленные факторы объединены.
  8. Плавное и размеренное движение лучше, чем резкие скачки при трогании и торможении. Чаще всего это случается при лихой езде или после нескольких минут простоя в пробке.
  9. Прогрев двигателя производители транспорта называют пустым занятием и причиной перерасхода топлива. Достаточно того, чтобы стрелка указателя температурного режима только дернулась и ехать уже можно, но без фанатичного нажатия на педаль газа. Нагрузки на двигатель лучше давать после полного прогрева.
  10. Каждой передаче соответствует свой диапазон скорости. Если обороты еще не набраны, а педаль газа утоплена в пол, то желаемого разгона не будет, а вот перерасход топлива обеспечен на 100%.
  11. Высокая скорость — частые заправки машины. Если ваш транспорт родом из 80-х, то при скорости в 120 км/час расход будет больше на четверть, чем при 90 км/час. Оптимальным скоростным режимом для многих автомобилей является показатель в 70–80 км/час.
  12. Если планируется стоянка автомобиля более пары минут, двигатель лучше заглушить.
Читайте также:  Toyota Land Cruiser Prado (Тойота Ленд Крузер Прадо) 2019 - цена, отзывы, технические характеристики, комплектации, тюнинг. Двигатели, расход топлива. Фото интерьера и экстерьера авто

Сокращаем расходы на топливо: советы от экспертов

Базовое правило экономии топлива: уменьшение расхода, возможно, только на полностью исправном транспорте.

Что советуют эксперты:

  • следите за компрессией в цилиндрах двигателя, проверьте топливную систему https://hdtuning.ru/catalog/toplivnaya_sistema/
  • подача питания и зажигание должны быть отлажены;
  • вращение подшипников должно быть легким;
  • накладки фрикционного типа на тормозных колодках на ходу не должны давать холостого трения по диску или барабану;
  • в картер двигателя и коробки передач нужно заливать масло строго по рекомендации от производителя;
  • радиальная конструкция бескамерных покрышек экономит топливо;
  • проверку давления в шинах делать не реже раза в неделю, а их визуальный осмотр проводить перед каждой поездкой, чтобы не только чувствовать себя уверенно на дороге, но предупредить экстремальную ситуацию;
  • перегрузка генератора всегда приводит к перерасходу топлива, поэтому чем больше в машине электрического оборудования, такого как кондиционер, электрические стеклоподъемники, видео и аудиоцентры, холодильник, автокофеварка, тем чаще нужно будет заправлять авто;
  • следите за аэродинамикой, лучше ездить с закрытыми окнами, не использовать багажник на крыше, не устанавливать навороченные спойлеры и т. п.;
  • любая подставка для увеличения клиренса под пружинами и/или амортизаторами скажется на вашем кошельке, т. к. топлива будет уходить на 7–9% больше.

«Механика» и «автоматика»: как экономить бензин?

Для всех видов автомобилей, неважно какая коробка передач на них стоит, лучшей рекомендацией для экономии топлива будет отключение двигателя во время простоя. При холостой работе топливо все равно расходуется, хоть и не в таком количестве, как при движении.

«Механика»

Важную роль в вопросе экономии топлива является манера вождения. Резкие рывки при старте или торможении не принесут пользу ни машине, ни кошельку. Осознание этого приведет к тому, что автозаправочную станцию посещать придется реже:

  • при старте не нужно жать резко на газ;
  • начинать движение необходимо плавно, и неважно где вы трогаетесь на светофоре или от дома;
  • экстренное торможение должно быть только в экстренных ситуациях, в остальных это нужно делать плавно и заранее;
  • переключение передач нужно совершать, только при нахождении стрелки тахометра в диапазоне 2000–3000 оборотов.

«Автоматика»

Пару десятков лет назад наличием автоматической коробки передач в своем автомобиле могли похвастать единицы. Сейчас все больше людей отдают ей предпочтение. От водителя требуется только контролировать подачу топлива, тормозить и маневрировать на дороге, а автоматическая коробка передач будет самостоятельно переключать скорость. Ряд полезных правил:

  • перегазовка и резкое ускорение приводит к тому, что автоматика не успевает работать с передачами в плавном и быстром режиме;
  • не стоит «лихачить», спокойная и размеренная езда позволит не только оперативно среагировать на экстремальную ситуацию на дороге и экономить топливо, но и продлевать эксплуатационный срок вашего двигателя.
Читайте также:  Сколько весит двигатель ваз 2106 - Автожурнал MyDucato


Автовладелец рассказывает, как сменив стиль своего вождения, он сумел добиться 20-литровой экономии топлива в месяц. Несколько минут просмотра раскроют секрет экономии топлива.

Что делать с дизелем?

Дизельные автомобили в настоящее время практически не уступают по популярности бензиновым. В среднем, расход топлива у дизельного двигателя меньше, чем у бензинового с таким же объемом. Разница между ними составляет практически 30%.

Как сделать эксплуатацию дизельного авто еще экономичнее? Ищите заправочные станции с акциями лояльности и акциями по этому виду топлива. В ряде случаев, экономия будет существенной. Практика показала, что для постоянных клиентов некоторые сети заправочных станций делают существенные скидки, а при покупке большого количества топлива, экономия может составлять до 40%. Если своею лояльность они не будут проявлять топливом, то это может быть еда или услуги для вашего транспорта. А это тоже деньги!

Зима: возможна ли экономия?

Зимой топлива всегда уходит больше, т. к. и печка работает и на дорогах творится такое, что красиво и правильно ехать получается далеко не всегда. А можно ли сэкономить бензин зимой? Есть 5 рекомендаций, которые помогут в этом:

  1. Если есть возможность, то утеплите двигатель. Так он будет быстрее нагреваться, экономя время и топливо.
  2. Холодный воздух способствует тому, что давление в шинах автоматически снижается, а движение со сниженным давлением в них — это гарантированный расход топлива.
  3. Хорошая резина — это не только безопасность на дорогах в зимнее время, но и сбалансированный расход топлива. Покупайте продукцию, прошедшую сертификацию и соответствующие тесты.
  4. В двигатель нужно заливать хорошее масло, которое подходит именно для вашей машины.
  5. Не стоит хранить транспорт на улице. Зимой он должен стоять в отапливаемом гараже или стоянке, что позволит избежать длительного прогрева двигателя.

При желании и правильном подходе экономия топлива не только возможна, но и реальна. Поэтому стоит попробовать, чтобы убедиться самим в эффективности вышеперечисленных рекомендаций.

Мифы об экономии топлива: 5 способов, которые точно не работают

Автор: Дмитрий Сапко

Российские автомобилисты очень переживают по поводу расхода в своих машинах. Это пункт споров и бесед практически на всех специализированных форумах, обсуждений во всех профессиональных кругах. Современные автомобили сложно назвать прожорливыми, если вспомнить, каким было среднее потребление 20 лет назад. Тогда машины с маленькими движками смело потребляли 11-12 литров топлива на 100 км городской поездки, а при этом еще и не давали нормальной динамики. Сегодня небольшие малолитражки вписываются в 6-7 литров городского расхода. Но и это оказывается недостаточной экономией для владельцев, поэтому многие стремятся еще больше снизит расход топлива. В ход идут самые разные методы, даже те, которые могут теоретически навредить автомобилю. Сегодня мы разберем ТОП-5 глупых идей, которые все еще пользуются большой популярностью среди любителей экономии топлива.

К сожалению, далеко не все владельцы автомобилей обладают достаточными знаниями и пониманием работы силового агрегата, чтобы отметать нерабочие методы экономии на корню. Все тестируется опытным путем, и машине от этого явно не легче жить. Конечно, есть очень дельные рекомендации, которые на самом деле позволяют сократить расходы на эксплуатацию транспорта. В любом случае, вы получаете определенные результаты и можете без вреда для машины принять для себя решение, продолжать ли данный эксперимент. Если же речь идет о потенциально вредных особенностях эксплуатации машины, могут возникнуть самые неприятные особенности. К примеру, вы вложите несколько тысяч рублей в мероприятия, которые не просто не уменьшат расход, но и приведут к определенным проблемам и последующему дорогостоящему ремонту. Давайте более внимательно относиться к тому, что мы делаем со своими машинами. Тогда и они нас порадуют качеством своей работы.

Содержание

  • Магниты на топливопровод
  • Присадки в топливо
  • Спойлеры и антикрылья
  • Аэротень большого автомобиля
  • Выключенный кондиционер
  • Подводим итоги

1. Магниты на топливопровод – забудьте об этом

Все еще встречается очень много водителей, которые верят в басни при наличие в топливе каких-то специальных металлизированных присадок, которые сильно влияют на расход топлива, повышая его. Также многие считают, что магнит приводит структуру бензина в полный порядок, он начинает как-то по-другому поступать в камеру сгорания и дает больше энергии. Именно на таких призывах делают продажи торговцы магнитами для автомобильных топливных систем.

Читайте также:  Топ 10 самых больших джипов

Но всегда нужно помнить упрямые факты:

  • в топливе нет ничего такого, что можно было бы притянуть магнитом, это совершенно бесполезная трата денег, которая не приводит ни к каким положительным результатам в эксплуатации;
  • магнитные поля не могут никак изменить качество потока топлива, а даже если и могли бы, это не имело бы никакого влияния на окончательную особенность сгорания топливной смеси;
  • даже если теоретически магнит мог бы выловить какие-то частицы из потока топливной смеси, трубка топливопровода быстро забилась бы в месте установки этого чудо-средства для экономии;
  • с помощью магнита невозможно сделать ничего такого с бензином, чтобы он стал лучше, это давно проверено и доказано лабораторным способом, да человек со знанием физики и так посмеется над этим.

Несмотря на популярность специальных магнитов для экономии топливной смеси, придется отказаться от этой идеи, так как она не несет никакой пользу. Выгоды из этого метода получают только те люди, которые продают данный товар и получают за это определенные деньги. Так что стоит очень внимательно подойти к вопросу экономии топлива различными дополнительными средствами и приспособлениями на топливную систему. Лучше отказаться от таких экспериментов, так как они могут принести проблемы.

2. Присадки в топливо с чудодейственным эффектом

Нужно понимать, что расход топлива в большей степени зависит от особенностей работы двигателя. От самого бензина также многое зависит, но проблема в том, что некачественную дешевую топливную смесь никакими присадками не приведешь в состояние элитного бензина. Кстати, этот метод набирает популярность вместе с появлением на рынке тысяч видом таких присадок, которые обещают снижение расхода топлива в машине прямо на 15-20%. И сегодня этот чудо-продукт покупают крайне активно.

Объяснение бесполезности очень простое:

  • даже гипер качественная и активная присадка не сможет ничего сделать с качеством бензина, он изначально должен быть лучше и качественнее, на уровне производителя нефтепродуктов;
  • чем тратить деньги на неизведанные флакончики бесполезной ерунды, лучше заправить дорогое очищенное топливо с высоким октановым числом на проверенной сетевой заправке;
  • грязь и включения из бензина в баке могут убрать фильтры, а присадки просто разбавляют топливо, в лучшем случае повышают октановое число на 1 единицу максимум, это ни к чему не приведет;
  • только на стадии производства бензинов можно качественно добавить присадки и получить достойные свойства смеси, а в баке или перед заливкой в бак сделать это невозможно никак.

Несмотря на популярность таких методов, покупать флакончики с присадками не стоит. Они в лучшем случае не окажут никакого эффекта на работу двигателя в вашем автомобиле. В худшем варианта непроверенные средства быстро забьют фильтры и приведут к росту расхода топлива и повышению количества проблем с силовым агрегатом в целом. Так что лучше в этом вопросе не экспериментировать, а действовать проверенными методами – заправляться на подходящей заправке.

3. Спойлеры и антикрылья – никакой экономии

Существует теория, что машина может есть слишком много бензина, так как ее аэродинамические свойства недостаточно качественно проработаны на производстве. Поэтому в ход идут различные спойлеры, антикрылья, накладки и обвесы, задача которых – полностью изменить аэродинамику кузова и привести к улучшенной эффективности использования топлива. Идея звучит неплохо, но снова разбивается о простейшие принципы физики.

Давайте порассуждаем о таких «прибамбасах»:

  • аэродинамика машина имеет определяющее значение на скорости порядка 180-200 км/ч и выше, стоит ответить себе на вопрос, как часто вы ездите с такой скоростью на дорогах общего пользования;
  • в гонках спойлеры и антикрылья ставят, чтобы сделать внешний вид машины более спортивным, эти элементы даже для спортивных машин не несут никакой практичной пользы;
  • обтекаемость кузова даже древнего автомобиля достаточно хорошая, производители думают об этом факторе при производстве, так что обеспечивают нормальную аэродинамику изначально;
  • вся навешенная ерунда сделает вес машины больше, поэтому расход топлива у вас только увеличится, и это нужно понимать при попытке модифицировать внешний вид машины даже для красоты.

К сожалению, никакие спойлеры не обеспечат нормального понижения расхода топлива, иначе они бы стояли на всех машинах с завода. Сегодня производители сильно конкурируют за звание экономичных машин, поэтому активно предлагают новые технологии, задачей которых является именно снижение расхода. Но никакие дополнения для кузова машины не могут изменить этого показателя, по крайней мере при отсутствии настоящей спортивной эксплуатации.

Читайте также:  Схема подключения генератора ваз 2107 инжектор. Устройство и типы генераторов на автомобилях ваз седьмой серии

4. Аэротень большого автомобиля – глупо и безрассудно

Один из последних советов различных горе-блогеров, которые соревнуются в экономичности своих машин – нужно ехать в так называемой аэротени фуры или автобуса. Действительно, теоретически сопротивление воздушных масс в таком случае будет меньше, так что машина может потреблять на доли граммов топлива меньше. Но нужно задуматься о том, насколько неприятные последствия может принести такое вождение в конечном итоге. Это небезопасно, неразумно и в целом не имеет смысла.

Главные опасности такого метода следующие:

  • чтобы пребывать в аэротени большого автомобиля, необходимо ехать на расстояния до 1-2 метров от тыльной части этой большой техники, иначе завихрение воздуха наоборот повысит сопротивление;
  • даже на скорости в 60 км/ч, когда это не даст никакого эффекта, такая поездка крайне опасна, вы просто не имеете шансов среагировать на определенные изменения обстановки, резкое торможение;
  • экономия в целом состоит до 100 мл топлива на 100 км при постоянной стабильной скорости 90 км/ч, это оптимистичные подсчеты, которые проводились в идеальных условиях;
  • камни из-под колес фуры посекут вам все стекло и лакокрасочное покрытие передней части автомобиля, это точно не будет оптимальным решением для вас, учитывая стоимость ремонта.

Стоит ли такая экономия рисков, которые вы на себя принимаете? Это вряд ли. Нужно всегда разумно расценивать основные особенности каждого важного решения на дороге, понимать последствия таких решений. Иначе возможны неприятные происшествия, проблемы и глупые ситуации, которых можно было избежать, просто не занимаясь ерундой. Поверьте, такая экономия топлива не стоит человеческой жизни и тех проблем, которые вы можете получить, если что-то пойдет не так.

5. Выключить кондиционер – а стоит ли оно того?

Подавляющее большинство автомобилистов верят в то, что именно климатическая система является врагом номер один в эксплуатации автомобиля. Но нужно понимать, что мы ездим на автомобилях из-за желания получать комфорт. Иначе можно было бы проехаться и на автобусе. Если вы уж потратили деньги на автомобиль, то стоит ли считать те граммы бензина, которые уйдут на создание комфортной обстановки в салоне вашего транспорта?

С кондиционером тоже не все так просто:

  • в мощных автомобилях генератор продуцирует излишек энергии, так что подключение климатической установки практически никак не повлияет на работу генератора и на расход, соответственно;
  • компрессор кондиционера в исправном состоянии – не такая уж и прожорливая деталь электроники, расход при включении устройства примерно равен расходу при включенном дальнем свете;
  • открытые окна при поездке увеличивают среднее потребление топлива на 5% из-за увеличения сопротивления воздуха при движении, так что вы проиграете не меньше, чем выиграете;
  • стоит ли экономия 50 рублей на 200-300 км пути вашего комфорта, нужно принять для себя взвешенное решение, тем более открытые окна гораздо чаще приводят к простудным заболеваниям.

Можно экономить пару рублей на бензине, но затем покупать препараты для лечения полученных от обдува болезней. На самом деле, если расход вашего автомобиля примерно равен или лишь немного превышает паспортные данные, это прекрасный показатель. Можно смело наслаждаться возможностями машины и не переживать о данном факторе. Да, вы тратите деньги во время езды, но за это вы получаете комфорт и свободу передвижений. Так что стоит научиться платить за блага адекватную цену.

Предлагаем посмотреть видео с дельными советами по экономии:

Подводим итоги

Экономить топливный ресурс похвально, но это разумно до тех пределов, пока расход на вашем автомобиле не будет равен заводским показателям. Меньше ваша машина не может потреблять физически, и это очень важный момент, который следует запомнить. Если потребление вырастет до критической нормы, пора делать диагностику и ремонтировать машину. Явно есть какие-то проблемы с оборудованием. Если же расход держится в заводских пределах, никаких действий не требуется.

К сожалению или к счастью современная машина не может потреблять меньше топлива, чем указано в паспорте, и с этим придется смириться. Чтобы понимать причины увеличенного расхода, нужно заниматься ремонтом авто и проведением профилактических задач в виде смены фильтров, смазочных материалов. Шаманить с бубном и пытаться достичь минимального расхода неэффективно. Обычно на аксессуары для этой процедуры вы потратите гораздо больше денег, чем получится сэкономить. А что вы думаете по поводу неработающих способов снижения расхода?

Экономия топлива: миф или реальность

На что в первую очередь автолюбитель обращает внимание при покупке машины? Конечно, на тип двигателя, его мощность, тип трансмиссии, вместимость автомобиля. Не на последнем месте в недешевое бензиновое и еще кризисное время находится и «прожорливость» авт

Читайте также:  Подвеска МакФерсон - устройство, принцип работы, плюсы и минусы

На что впервую очередь автолюбитель обращает внимание при покупке машины? Конечно, натип двигателя, его мощность, тип трансмиссии, вместимость автомобиля. Не напоследнем месте в недешевое бензиновое и еще кризисное время находится и«прожорливость» автомобиля. В отличие от остальных технических показателей, таккрасочно расписываемых автопроизводителями, цифры расхода топлива на делеоказываются весьма переменчивы.

Горькаяправда или сладкая ложь

Среди факторов, влияющих на повышенный расход топлива, на первом месте стоятнебезызвестная «педаль в пол» и техническое состояние автомобиля. Однакоэксперты и не отменят лукавства автопроизводителей.

«Расход бензина, который указывает завод-изготовитель – не более чем рекламныйпоказатель, и ничего общего с реальным расходом он не имеет, – считает доцент кафедры автотранспортного факультета ВолГТУ СергейГанзин. – Например, при небольшом объеме двигателя в 1,2-литра кпаспортному расходу бензина в смешанном цикле можно смело добавлять как минимумлитр. То есть реальный расход будет всегда на 5-10 процентов выше паспортного.И это вполне нормально, поскольку автомобили тестируются, как правило, на ровных дорогах, без груза. Реальный расход бензиназависит от самого автомобиля и его технического состояния, а также от стилявождения. Если автолюбитель издалека видит, что зажегся запрещающий сигналсветофора, но при этом не продолжает давить педаль газа, а потом резкотормозить – ему удастся если не сэкономить бензин, то хотя быприблизиться к паспортному расходу. То есть, когда автомобиль использует ранеенабранную энергию и просто «подкатывается» к этому светофору, его владелец экономитот 15 до 20 процентов топлива»

Специалисты автотракторного факультета подчеркивают, что контрольный расходтоплива, указываемый в технических характеристиках, рассчитывается порезультатам тестовых испытаний автомобилей. Автомобили тестируются на практическинереальных для российской действительности дорогах. В отделе продаж одного издилерских центров Волгограда подтверждают тот факт, что расход топлива,заявленный заводом-изготовителем, вычисляется в идеальных условиях на стендепри равномерной нагрузке на автомобиль без учета погодных условий.

«Когда автопроизводитель пишет в данных о расходе бензина, например, вгородском цикле, восемь литров, это не значит, что расход литра в Волгограде ив деревне Верхние Васюки будет одинаковым – около восьми литров, – говорит технический эксперт «Mazda» Сергей Волков. – Конечно,если человек живет в местности, где нет транспортных заторов, то расход будетгораздо меньше, нежели у водителя из города-миллионника. Общеизвестно, чтопробки повышают расход бензина. Но на то, сколько ваш автомобиль”съест” топлива, влияют и дорожные условия, иорганизация дорожного движения. Например, если проехать от площади Возрождениядо Трактороного района по Первой Продольной, по неплохому дорожному покрытию –получите один расход. Этот же участок на Второй Продольной, с множествомсветофоров, “колеей” на дороге, сужающимися участками, вероятно, автомобильпройдет уже с возросшим “аппетитом”»

По мнению Сергея Волкова говорить лишь о том, что расход зависит в большинствеслучаев только из-за резкого старта и торможения не совсем верно.

«Расхожее мнение о том, что если плавнее тормозить и медленнееразгоняться, расход снизится. Однако это не всегда верно. – продолжает господинВолков. – Проработав не один год в сервисе, могу заметить, что порою и улюбителей погонять, и у людей, предпочитающих размеренныйритм вождения, расход бензина находится примерно на одинаковом уровне. Тут делоне в том, насколько резко ты отпустишь педаль тормоза, а в том, чтобыподдерживать автомобиль в экономичном режиме – от двух до пяти тысяч оборотов.Конечно, если постоянно бешенно давить на газ и держать машину на грани взлета,расход так или иначе в этом случае возрастет».

Как по накатанной

Автолюбителей всегда волновал вопрос: нужна ли обкатка нового автомобиля и докакой отметки накатанных километров машина потребляет больше топлива.

«Большинство современных двигателей проходят обкатку на стенде при сборке. –рассказывает руководитель отдела продаж дилерского центра KIA «Арконт север»на Спартановке Денис Михайлов. – Но несмотря на это обкатка имеет местобыть. Полностью свои возможности двигатель открывает в среднем после пяти тысячпробега. При обкатке расход в среднем на 15% выше от реального. Если новыйавтомобиль к тому же оснащен автоматической трансмиссией, то здесь все просто –чем слабее мотор, тем больше будет отличаться расход от заявленного, особеннопри активной манере вождения. Все кроется в устройстве таких трансмиссий.Наличие гидротрансформатора и в большинстве случаев устаревшая конструкция (четырехступенчатый вариант «автомата») забирают в среднем 15% мощностидвигателя».

Эксперты считают, что двигатель раскрывает все свои возможности по истечении 20тысяч километров, а значит и бензина должен потреблять куда меньше, чем напервых тысячах.

«В идеале автомобиль набирает мощность где-то к 20 тысячам пробега. Считается,что это уже машина, что называется, «в самом соку». – говорит Сергей Ганзин. –Все детали приработались, тем более любой металл при эксплуатации меняетструктуру. Но обкатка, в общем-то нужна. У иномарок на первой тысяче-двух можетбыть больший расход бензина. Но если автомобиль находится в исправномтехническом состоянии, по истечении этого пробега расход топлива долженустаканиться. В противном случае, либо вы сами делаете все, чтобы увеличитьрасход, либо какая-то деталь неисправна. Опять же, у иномарок детали«притрутся» гораздо быстрее, чем у отечественных автомобилей, что связано скачеством их изготовления».

Читайте также:  Автосалоны машин с пробегом в СПб: выбор салона и как купить авто в 2020 году

Россияне живут в самой прекрасной стране, и все остальные страны нам завидуют,как говорят в одном юмористическом телешоу. Именно поэтому расход бензина уодной и той же машины на дорогах Евросоюза и на дорогах нашей необъятной родиныбудут существенно отличаться.

«Очень много бензина съедают некачественные дороги, неправильно подобранныепокрышки и, конечно же, пробки, – утверждает Сергей Ганзин. –На кочках и ямах бензин, как любят говорить водители, “улетает в трубу”. Срабатывает простая физика: автомобильедет по неровной дороге, наскакивает на кочку – раскачивается. Вот тут-то иуходит около 20 процентов топлива на эту самую “раскачку”. Онеэкономичности езды в пробках и говорить не приходится. На пониженныхпередачах автомобиль “ест” больше: при 80 километрах в час – 3000оборотов двигателя, и при 30 километрах в час – те же 3000 оборотов.Коэффициент полезного действия на переходных режимах ( постоянное “газ-тормоз”)уменьшается, соответственно, расход увеличивается. С другой стороны, пробкиприносят выгоду властям: люди покупают больше топлива, а значит,автозаправочные предприятия сделают больше отчислений. Но это сомнительнаявыгода. Количество убитого в пробках времени и загрязненной экологии уноситгораздо больше денег и здоровья. Что касается шин, то автолюбитель,устанавливая низкопрофильную резину, должен быть готов к большемурасходу бензина. Вообще лучше соблюдать рекомендации автопроизводителя привыборе шин. Наверняка, эти люди не зря работают над тем, что подбираютопределенные шины к определенному автомобилю. Даже самый заядлый автолюбительвряд ли сможет перещеголять многомиллионные исследования».

Представители иностранных автокомпаний в Волгограде в вопросе причин увеличениярасхода топлива солидарны с техническими экспертами. Вот только доказатьофициальному дилеру, что у вашего автомобиля перерасход топлива будет непросто.

«Плавный разгон и плавное торможение – залог экономичности автомобиля, – считает Денис Михайлов. – Привести его в соответствие с заявленнымрасходом, скорее всего, не получится. Однако известны случаи, когда удаетсядобиться даже уменьшения, если автомобилем управляет профессионал. Претензию поперерасходу можно предъявить только при значительном отличии расхода топлива отзаявленного заводом-изготовителем. Только доказать это будет очень сложно из-замножества факторов, влияющих на расход топлива».

При увеличившемся расходе топлива специалисты рекомендуют обратить внимание навозможно изменившиеся погодные условия.

«Если расход бензина увеличился внезапно, то для начала стоит обратитьвнимание на электронику автомобиля, – считает Сергей Волков. – В случае, если с ней все в порядке, и ваше машина “неругается”, задумайтесь, какой бензин вы льете в бак. Быть может,достаточно сменить заправку. То же самое касается и погодных условий, не стоитудивляться, что еще до наступления лютых холодов расход топлива увеличивается.Мокрый асфальт, грязь, ветер не способствуют экономии бензина. Зимой всеавтолюбители прогревают свои машины. Хотя в той же Германии за такиеманипуляции водителя может просто оштрафовать полиция. Европейцы аргументируютэто тем, что лучше всего двигатель автомобиля прогревается именно на ходу. Когда вы утром выезжаете из дома, непременно попадаете в хоть небольшой,но затор, двигатель и вправду прогреется быстрее. Вот только узловые механизмыостанутся холодными. Соответственно, и расход бензина будет больше. Вообще, длятого, чтобы автомобиль прогрелся полностью, требуется около 40 минут. Но это втеории. В ежедневной эксплуатации больше получаса никто автомобиль греть небудет. В целом достаточно нескольких минут, но об экономии топлива зимойпрактически говорить не приходится».

Расход бензина возрастает при езде с включенным светом фар. Полноприводныеавтомобили, а также автомобили, оснащенные турбированным двигателем, всегдабудут потреблять больше топлива. На расход бензина влияет непосредственноекачество последнего.

«Зачастую водитель говорит: “после заправки у моеймашины уменьшилась тяга” или “вчера был хороший бензин, а сегоднямашина не хочет исправно работать”. Мы занимаемся и подобного родавопросами, – говорит руководитель группы контроля качества иколичества нефтепродуктов ООО « ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт » Игорь Феклин. – Встречаемся с клиентом, проводим проверку. Так, поступившие жалобы накачество бензина ЭКТО в конечном итоге оказывались спорными. Нарекания былиименно от владельцев автомобилей с большим пробегом. После замены топливногофильтра в таком автомобиле многие владельцы теперь предпочитают заправлятьсятолько топливом ЭКТО. От былых жалоб и следа не осталось».

Специалистыавтосервиса рекомендуют держать свой автомобиль на той «диете», котораяпрописана заводом-изготовителем.

«В идеалеавтовладелец должен руководствоваться теми рекомендациями по качеству топлива,которые заявлены заводом-изготовителем, – считает инженер по гарантиидилерского центра «Волга-Раст-Октава» Андрей Осипов. – Безусловно, ничегострашного не произойдет, если водитель зальет в бак своего автомобиля бензин сболее низким октановым числом, например, вместо 95-го – 92-й. Однако припостоянном использовании не того бензина двигатель просто не раскроет тевозможности мощности и экономичности, которые пообещал клиентуавтопроизводитель. Соотвественно, и расход имеет все шансы увеличиться. Мыпросто советуем своим клиентам все-таки заливать тот бензин, которыйрекомендован данным автопроизводителем. Но автомобилист вправе использоватьтопливо на свое усмотрение – снятие автомобиля с гарантии в этом случае непредусмотрено. Нередко автовладельцы приходят в сервис и заявляют, что расходувеличился. Такой вывод водители, как правило, делают исходя из рядасубъективных причин. По желанию клиента мы проводим замер расхода топлива. Дляэтого существует специальная методика, включающая в себя опечатывание бака,тестовый выбег, и может занять целый день».

Читайте также:  Самый мощный Chevrolet в мире: цена и фото

Технические эксперты придерживаются мнения, что лучше экономно ездить, нежелипенять на «нечестных» автопроизводителей.

Настройка Моно-Мотроник VAG (VW/Audi/Skoda/Opel) часть 1

Приветствую всех, кто решил почитать данную статью, уверяю Вас не зря) итак, начнем с малого. Моно-Мотроник (или Моно-Джетроник) есть система впрыска с одной форсункой. На Ауди он представлен на двигателях РМ 1.8 и АВТ 2.0. Мотроник отличается от Джетроника тем, что включает в себя каскад управления опережение зажигания (более современная система). Система моновпрыска в себя включает:
1. Топливную магистраль со сменным фильтром и электро-бензонасосом.
2. Регулятор давления топлива
3. Форсунка
4. Датчик температуры всасываемого воздуха (дтвв)
5. Датчик температуры охлаждающей жидкости (дтож)
6. Датчик положения дроссельной заслонки (дпдз)
7. Шаговый двигатель с датчиком холостого хода
8. Датчик холла (относится сюда только в системе Мотроник)
9. Каскад управления углом опережения зажигания (относится сюда только в системе Мотроник)
10. Датчик положения тепловой заслонки
11. Воздушный фильтр со сменным фильтрующим элементом
12. Тепловая заслонка
13. Дроссельная заслонка (С дроссельным узлом, приводом акселератора)
14. Резонатор впуска (он же глушитель впуска, ресивер, гаситель пульсаций потока воздуха).
15. Коса (проводка)
16. Эбу (комп, мозги, называйте как хотите)
17. Датчик кислорода (Лямбда зонд, газоанализатор)
Итак, я упущу длинные вступления, перейдем сразу к моменту как все это проверить и настроить на автомобиле с такой системой. идем по пунктам, по порядку, обращая внимание на детали.
1). Топливная магистраль представления подачей и обраткой в бак. этот узел требует лишь чистоты, герметичности и надежного крепления ко днищу автомобиля во избежание деформаций, вибрация и прочей бодяги. Тут все просто и внимание заострять не стоит, только уточню: если вам по какой-то причине не получается восстановить электро-насос, вы можете перети на механический насос! моновпрыск это позволяет и я реализовывал такое решение, моно не требует большого давления в системе и механический насос прекрасно с этим справляется! (такой лучик облегчения некоторым аудиводам)
2. Регулятор давления топлива установлен на верхней части корпуса моновпрыска. Представляет собой мембранну с клапаном. Деталь надежная, но требует чистоты

Следите за тем, чтобы мембрана была чистая и целая, большего внимания не требуется здесь.
3. Форсунка моновпрыска бывает 2-х видов: бочковидная и конусовидная (старый и новый образец).

для них требуются разные верхние части корпуса моновпрыска, но тип установленной форсунки значения не имеет, в работе разницы никакой, только разные колечки резиновые! и это здесь важная деталь! колечки должны быть идеально ровные, без засечек, и вообще просто должны быть))))) (а то были инциденты…). также проверте состояние сеточки на форсунке, продуйте компрессором снаружи и промойте спиртом. сопротивление на форсунке должно быть в проделах 0.8-1.9 ом (это, кстати, показывает лишь ее работоспособность), главное же другое — факел! т.е. правильность распыления, и проверить можно только в работе: форсунка должна именно распылять топливо ровной “пирамидой” без капель и струй, если таковые имеются попробуйте промыть форсунку или почистить ультразвуком, не помогло — в топку. ходила народная молва, типо можно прочистить ее подав 8 вольт… бред да и только. также проверте герметичность колпочка форсунки с дтвв (о нем далее)
4. Дтвв представляет собой резистор переменного сопротивления в зависимости от температуры окружающего воздуха (чем ниже температура — тем больше сопротивление, и наоборот). многие сталкиваются с проблемой перебоя проводки к нему в пластиковом колпачке форсунки, либо облом самого датчика (или его неисправность). симптомы простые: перелив топлива, тряска, ну и отсутствие его на положенном месте)). лечится не сложно: обрезаем от колпачка форсунки провода на этот датчик (верхние они) и к ним припаиваем разьем от дтож (он же разьем форсунки газель, 25 рублей стоит, в районе 100 тенге) и подключаем дтож приобретенный заранее. креплю я это хозяйство через хомут к отливу форсунки. вечно, надежно, исправно.

вместо дтож можно закрепить туда датчик температу газовский с двигателя 402 нового образца (он по характеристикам такой же), но при это один провод нужно будет паять на контакт датчика, а второй на его корпус. извращения с таблицей сопротивлений считаю бесполезной, ибо это далеко не все его характеристики. просто проверяйте на замыкание есть или нет, на пробой, а если что-то не нравится меняйте (устраняйте)
5. Дтож, датчик расположен на тройнике системы охлаждения от головки блока. Фишка 2х-контактная, датчик синего цвета. проверяется просто: включаем зажигание и после этого снимаем с него фишку. в норме моторчик шаговый холостого хода должен оооочень сильно выдвинуться. если этого не произошло, смотрим провода на обрывы и меняем датчик. таблица сопротивлений тоже бесполезны, но при “обмане” показаний сиптомы выражаются в “плавании” оборотов холостого хода (заметно по стрелке тахометра и на слух не определить), и повышенный расход топлива.

Читайте также:  Иммобилайзер starline i95 lux и eco: характеристика, установка и отзывы пользователей - Автомастер

6. Дпдз самый дорогой узел в системе, и самый хрупкий. проверяется просто на протертость дорожек. Отмечаем заводское положение на корпусе моно, снимаем, протираем аккуратно спиртом и ставим обратно. регулировка: кто мне скажет про цифру 0.186 вольт на ногах 1 и 2 при включенном зажигании… смешно, ха ха. это то же самое что угол зажигания ставить в обпределенную цифру! да разные они, показания эти для каждой машины и не по ним надо выставлять положение. поясняю: чуть ослабляете 4 болта крепления, заводите двигатель (желательно холодный) и оооочень медленно подбираете его такое положение, когда прогревочные обороты встанут 1100 (на тахометре это чуть выше деления 1000, до следующей шкалы которая обозначает 1200, т.е. примерно посредине между ними). и затягиваете в таком положении! показания сопротивления при этом могут быть самые разные, и поймите: эбу “плясать ” будет от положения и замыкание с наконечником шагового двигателя (он же датчик хх), а показания он оценивает в сумме с другими. те, кто ставили по цифрам, обожглись на повышенном расходе топлива, а также пропускам в зажигании на холостых (особенно на холодную при прогреве, характерные хлопки в глушитель)

7. шаговый двигатель к себе вообще внимания не требует: он работает и если не сгорел, лезти в него не стоит. а вот наконечник, он же датчик хх, нужно правильно выставить. для начала лучше его скрутить, почтистить, подогнуть контакты. далее: зазор наконечника ставится по щупу 0.5 до момента замыкания в закрытом положении дросселя. хотите лампочкой, хотите тестером. но он должен быть именно таким. будет больше — будет пропадать холостой ход, будет меньше — быстро погибнет наконечник.

статью завершу завтра, засыпаю) все вопросы в личку, чем смогу други и подруги) фото схематичные для понятливости также вставлю

Как настроить моновпрыск с нуля!

Надеюсь многим будет полезна эта информация, ибо поработал сам дай поработать другим)

Прежде чем лезть в моновпрыск убедитесь что у вас в порядке все датчики которые влияют на его работу.
1. Лямбда
2. ДТОЖ (синий)
3. Датчик холла
4. Датчик температуры всасываемого воздуха
5. Форсунку
6. Правильность УОЗ
Особенное внимание пунктам 1 и 2, а так же проверьте вакуумные шланги и прокладку под моновпрыском.

Прежде чем лезть к машине снимать показания проверьте свой мультиметр, если батарея в нем разряжена то он будет врать! (дешевая крона стоит 50р не экономьте)

Чтобы проверить лямбду подключаем один провод мультиметра на контакт лямбды а второй провод мультиметра на массу. При включеном зажигании должно покалывать 0.45В+- (двигатель должен быть холодным) далее прогреваем двигатель и смотрим за тем что показывает мультиметр если показания начинают быстро меняться то все в порядке если же показания зависают или вообще не изменяются то значит что лямбду пора менять.

ДТОЖ (синий) проверяется по таблице, чем выше температура тем меньше сопротивление.

С датчиком холла все совсем просто, искра есть значит работает, нет значит замыкаем на центральный контакт клеммы ДХ массу и смотрим на центральном бронепроводе искру. Искра есть — ДХ умер. Искры нет копаем в катушку и тд.
ДТВВ (Датчик Температуры Всасываемого Воздуха) проверяется мультиметром на сопротивление, таблицу прилагаю. Данные сходятся все ок, не сходятся меняем датчик, отсутствуют прозваниваем провода на датчик (возможно просто обрыв и паяльником это лечится на ура).

Форсунка проверяется измерением сопротивления с центральных контактов коричневой клеммы на моновпрыске. Сопротивление должно быть 1.2-1.6 Ом, выше — ниже пробуем ее чистить не помогает меняем Лучший способ это дать машине просраться минут 10 по трассе на скорости 120-130.

А далее начинаем основные развлечения. Внимательно осмотрите свой моновпрыск на наличие пломб они должны быть на
1. болт ограничения дроссельной заслонки (залит эпоксидкой)

Читайте также:  Иммобилайзер starline i95 lux и eco: характеристика, установка и отзывы пользователей - Автомастер

2. Болт регулировки зазора концевика РХХ

3. На болтах потенциометра (ДПДЗ).

Если есть все и не тронуты то вызывайте священника пусть изгоняет из машины злых духов ибо моновпрыск скорее всего здоров хотя проверить ДПДЗ все же стоит. Если есть хоть одна то от нее и нужно плясать, у меня же моновпрыск похож на распутную женщину с которой не только сорвали все пломбы но и внесли свои изменения в конструкцию. Ну а дальше выполняем не сложные действия.
1. Прогреваем двигатель до срабатывания вентилятора после чего глушим его.
2. Сбрасываем память ЭБУ (Электронный Блок Управления) — скидываем клемму АКБ после скидываем клемму и ждем 10 минут, после чего собираем все в обратном порядке.
3. Ослабляем 4 болта ДПДЗ и выставляем его строго по середине(так он должен стоять с завода), затягваем болты.
4. Включаем зажигание убераем концевик РХХ до упора и снимаем с РХХ клемму.
5. Вкручиваем болт ограничения дроссельной заслонки так что бы машина не заглохла на холостых без РХХ
6. Запускаем двигатель, если для работы не хватает оборотов то повторяем пункт 5.
7. Если все сделанно правильно то двигатель будет работать на повышенных оборотах, и теперь выкручиваем болт ограничения дроссельной заслонки понижая обороты до тех пор пока двигатель не заглохнет после чего вкручиваем 0.5 оборота болта обратно. Если двигатель запуститься без педали газа и не заглохнет то все отлично и вы можете залить болт поксиполом или эпоксидкой.
8. Далее нужно отрегулировать зазора концевика ДХХ,

он должен быть чуть больше 0.45 мм но не больше 0.5мм, если у вас нет щупа то толщина стенки пластиковой бутылки равна 0.3мм. Включаем мультиметр в режим прозвонки и цепляемся на нижние контакты РХХ после чего вставляем щуп 0.45 между болтом регулировки и концевиком РХХ. Вращаем болт регулировки зазора концевика РХХ так чтобы появилось замыкание на мультиметре, после чего откручиваем болт на 0.3 оборота. Должно получиться так чтоб при щупе 0.45мм замыкания не было, а при 0.5мм оно было. Заливаем болт поксиполом чтоб не выкрутился)
9. Включаем зажигание и замеряем напряжение на клемме ДПДЗ между 1 и 5

должно быть 5В +- 0.2В, если показания выше или ниже то сбрасываем память ЭБУ (пункт 2) не помогло значит накрывается стабилизатор напряжения в ЭБУ(лечится паяльником), отсутствуют — копаем проводку.
10. Замеряем напряжение между контактами 1 и 2 на клемме ДПДЗ должно быть 0.18В — 0.2В но идеально 0.186В если показания сразу не совпали с нужными то ослабляем болты ДПДЗ и вращаем его так чтоб все совпало(при затяжке болтов результат чуть сместиться учитывайте это). Результаты сильно не сходятся или их нет снимаем ДПДЗ и проверяем истертость дорожек.
11. Делаем ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ
1. Ставим все клеммы датчиков на место и сбрасываем ЭБУ.
2.Запускаем двигатель не нажимая на педаль газа и даем ему поработать минут 10
3. Глушим и повторяем пункт 2. суммарно 3 раза.
Вот и все дальше закрываем капот и наслаждаемся проделанной работой.

Ремонт и настройка моновпрыска

Информация применима для ремонта автомобилей:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 – 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 – 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 – 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 – 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 – 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 – 1998

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 – 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 – 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 – 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 – 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L)

порядок работ подходит и для других автомобилей с системой впрыска Mono motronic

Подобных тем уже было немало, но вопросы продолжают появляться. Раз уж позанимался своим, то поделюсь и пусть будет ещё одна с картинками, вроде инструкции.
У меня начались периодические проблемы с холостым ходом, то глохнет в сырую погоду, то газует на следующий день после того как подморозит. Да собственно и пора уже впрыском позаниматься ибо несколько лет не трогал…
Начинаем с датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), его снимаем и в «кастрюльку» в качестве которой используем например консервную банку, также потребуется термометр, мультиметр, снег с улицы или лёд из холодильника, небольшая плитка. У меня термометр «стряхнулся» и пользовался датчиком температура мультиметра.
Берём датчик, у меня такой, ему лет 10:

Читайте также:  Топ 10 самых больших джипов

Накладываем в банку снег или лёд чтобы температура была около 0 и производим первый замер, потом включаем плитку и производим замер примерно каждые 10 градусов вплот до кипения 100*С. Снега должно быть примерно на сантиметр, чтобы металлическая часть датчика была погружена, а на контакты вода не попала.
Мои замеры:
0*С 7,25 кОм
12*С 4 кОм
20*С 2,75 кОм
30*С 1,89 кОм
40*С 1,34 кОм
50*С 1 кОм
60*С 665 Ом
70*С 500 Ом
80*С 360 Ом
90*С 276 Ом
100*С 188 Ом
И сравниваем с графиком с форума:

У меня показания достаточно близки и что называется «пойдёт».

Переходим к датчику температуры всасываемого воздуха (ДТВВ), сначала следует проверить проводки от разьёма до элемента(«кристалл», «таблетка» …). К сожалению фотки не сделал… У меня оба провода показали завышенное сопротивление, один около 5Ом, друго почти 200Ом, а это значит что проводники в крышке форсунки закисли, и их нужно дублировать. Для этого я проточил канавки бормашинкой, уложил новые проводки и подпаял к выводам разьёма и самому элементу. Потом замазал поксиполом, можно эпоксидкой и т.п.
Бормашина:

элемент с подпаянными новыми проводами:

Теперь переходим к замерам, сначала определяем условное сопротивление проводов прибора:

Таким образом, от каждого малого омического сопротивления будем отнимать примерно 0,2 – 0,3 Ом.
Замеряем оба восстановленных проводника от разьёма до элемента:

Теперь с проводниками всё хорошо 0Ом и переходим замеру сопротивления самого элемента:

Так как характеристики у элементов ДТОЖ и ДТВВ одинаковы пользуемся тем же графиком. У меня в мастерской температура почти комнатная и сопротивление ДТВВ соответственное…

Замеряем сопротивление форсунки:

1,5-0,3=1,2Ом прямо как в букваре…

Переходим к регулятору холостого хода (РХХ). Из-за разрыва пыльника, РХХ моего авто насосал пыли / грязи и давал сбои по контакту:

Новых пыльников не продают, да и при отмывки контакта я немного повредил контактную пластинку, поэтому меняю новым, вот относительно недорогой из «не китайских»:

В первую очередь полностью загоняем шток внутрь, можно использовать например вот такую батарейку:

Устанавливаем РХХ на инжектор и регулируем зазор, положение самой заслонки у меня нормальное и я этим не занимался, надеюсь что у вас тоже(опломбировано) и сразу переходим к зазору, потребуется щуп 0,45мм:

По прибору нужно поймать момент замыкания/размыкания контакта:

Зазор РХХ установили, переходим к регулировке датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), у меня его настройки были в порядке, но чесались руки попробовать новый китайский ДПДЗ, поезжу и посмотрю как будет работать…

Вот родной ДПДЗ:

Потёрт прилично, но не насквозь и пока работоспособен.
Новый китаец:

Пропайка контактов плохая, пропаял как следует перед установкой.

Установка данного девайса проблем не вызывает, а вот настройка дело деликатное. Можно делать на авто используя штатное питание датчика 5В, но на улице холодно и я предпочёл делать это в условиях тёплой мастерской. Требуются стабилизированные 5В, если есть лаборатрный блок питание отлично (у меня есть), если нет, собираем простейший линейный стабилизатор на микросхеме типа 7805 (отечественный аналог КР142ЕН5А) и питаем от подходящих 9-25 В, да хоть от аккумулятора:

Подаём на вывод 1 ДПДЗ -5В от собранного стабилизатора, на вывод 1 +5В, а на выводе 2 относительно вывода 1 замеряем напряжение точки отсчёта закрытого положения заслонки. Поворотом датчика устанавливаем напряжение около 0,19В:

После этого аккуратно затягиваем датчик контролируя напряжение, оно может немного уплывать и настройку придётся повторить, датчик затягивать сильно не стоит.
После регулировку инжектор устанавливаем на машину, подключаем АКБ, заводим и прогреваем двигатель до рабочей температуры (2 включения вентилятора радиатора*). Выключаем зажигание, отключаем АКБ минут на 10-15, подключаем, заводим не трогая педали газа, доводим температуру до рабочей* и выключаем зажигание.
Всё это время педаль газа не трогать!
Заводим двигатель и всё, готово…

ПС: Естественно подразумеваем, что начальный УОЗ выставлен правильно, подсосов нигде нет, ГРМ, ЦПГ, ВВ часть, ЛЗ, РТВВ, давление топлива, проводка в порядке…
С последней займёмся через 2-3 недели, как потеплеет, в общем как говорится продолжение следует…

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: