Ремонт генератора ВАЗ 2110: фото, видео

Комплекс действий по замене ремонту генератора на ВАЗ 2110 (с фото и видео)

Согласно инструкции, осмотр на предмет неисправностей или замена генератора на ВАЗе требуется после того, как машина «пробегает» около 50 тысяч километров. Однако на практике иногда все оказывается не так. Например, вы заметили, что генератор не заряжает должным образом аккумулятор, иногда даже до такой степени, что горит лампочка разряда панели приборов.

В таком случае необходим ремонт генератора ВАЗ 2110, который вы можете провести своими руками, если будете иметь об этом достаточно знаний. Но прежде чем вы начнете разбор деталей машины, необходимо убедиться, что именно генератор нужно отремонтировать.

Генератор ВАЗ 2110

Выявляем причину

Для того чтобы провести проверку, нужно завести мотор и прогрев его, довести обороты коленвала примерно до 3000 в минуту. Теперь включите все осветительные приборы (фары переведите на дальний свет) а также отопитель, стеклоочиститель, «аварийку», обогрев стекла.

Если замер напряжения АКБ будет ниже 13 В, можно с высокой вероятностью предположить, что есть обрывы или замыкания в обмотках генератора. Другой причиной может быть неисправность регулятора напряжения или же попросту окислились контактные кольца обмотки возбуждения.

Разобраться, почему аккумулятор на ВАЗ 2110 разряжается и не может прокрутить стартер, поможет данный материал: https://vazweb.ru/desyatka/elektrooborudovanie/razryazhaetsya-akkumulyator.html

Различные обрывы в составляющих генератора можно проверить, если только снять его. Кое-чему может помочь ремонт своими руками, однако, если проблема серьезна, а у вас недостаточно мастерства или водительско-слесарного опыта, то лучший выход – замена вышедшего из строя агрегата в сборе.

Порядок снятия

Чтобы произвести снятие генератора на ВАЗ 2110, нужно помнить, что правильный разбор – уже практически половина успеха. Производите действия в такой последовательности:

Заехать на эстакаду или смотровую яму;
Снять аккумулятор – он мешает подобраться к гайке, крепящей генератор;
Отвернуть фиксирующую гайку вместе с планкой регуляции с помощью торцевого ключа на 17. Чтобы успешнее это сделать, попробуйте использовать удлинитель – придется прилагать меньше усилий;
В моторном отсеке снять грязе-защитный щиток;
Произвести снятие ремня привода;
Провода отсоединить;
Сняв защитный колпачок, ключом на 10 открутить гайку, фиксирующую наконечник и плюсовой вывод АКБ;
Открутить гайку на фиксирующем кронштейне;
Извлечь генератор, вытянув перед этим длинный болт. Следите за тем, чтобы не потерялась буферная втулка.

Вот, собственно, разбор деталей и извлечение генератора ВАЗ произведено. Остается ремонт своими руками и дальнейшая сборка или замена.

Регулировка ремня

Обеспечение нормального прогиба ремня очень важно для безотказной работы. Прогиб должен составлять при приложении усилия в 10 кгс (98 Н) от 6 до 10 мм. Его установка производится при сдвигании генератора в сторону блока цилиндров. Затем с помощью вращения регулировочного болта нужно привести натяжение в норму.

Щетки и регулятор напряжения

Когда щетки износились, или сломался регулятор напряжения, то разбор узла и его ремонт лучше не производить. Он идет в сборе и его установка займет несколько минут.

Подшипники ротора

На передней крышке завальцован передний подшипник и его разборка своими руками невозможна. Нужна только замена крышки с подшипником.
Задний подшипник (он находится на валу ротора) можно снять с помощью съемника. Установка нового производится с помощью пресса.

Дополнительные диоды

Вполне возможна установка нового диода взамен поврежденного. Замена производится так: разборка предусматривает отпаивание выводов диода и извлечение его из пластмассового держателя. Обратная сборка включает очистку от эпоксидки, припаивание нового диода (установка цветной меткой к общей шине) и приклеивание его к держателю эпоксидной смолой.

Как разобрать генератор на ВАЗ 2110? (Видео)

Выполнить ремонт генератора на автомобиле ВАЗ 2110 своими руками вполне реально. Можно как частично отремонтировать элемент, так и полностью заменить. Здесь все зависит от конкретной ситуации и степени износа устройства.

Согласно руководству по эксплуатации, плановую проверку состояния генератора следует осуществлять каждые 50 тысяч километров пробега. Но это при условии, что устройство работает исправно.

Схема устройства

Проверка

Случается так, что генератор начинает «барахлить» раньше положенного срока, не заряжается должным образом аккумулятор. Собственно, он и служит для того, чтобы обеспечивать работу источника электроэнергии для питания всех авто — аккумулятора.

Советуем опираться не только на нашу инструкцию, и на видео уроки, которые позволят даже без большого опыта выполнить ремонт и замену своими собственными руками.

Поиск поломки

Первым делом определите, действительно ли источником проблем выступает ваш генератор. Для проверки нужно провести ряд последовательных мероприятий.

Заведите мотор и дайте ему прогреться до рабочей температуры.
Увеличьте обороты коленчатого вала примерно до 3 тысяч оборотов в минуту.
Включите все фары, активируйте дальний свет, запустите в работу печку, аварийку, подогрев стекла, щетки стеклоочистителя. То есть следует включить максимально всех потребители электроэнергии.
Замерьте напряжение на аккумуляторе.
Если прибор показывает менее 13В, тогда в обмотках генератора с высокой долей вероятности произошло замыкание или обрыв.
Другой вариант — это поломка регулятора напряжения, окисление контактов кольца обмотки возбуждения.

Проверить наличие обрывов и состояния прочих элементов генератора можно только путем его демонтажа. Но если у вас нет никакого опыта в разборке генератора, тогда пытаться лезть туда своими руками не стоит. Замените узел в сборе полностью или доверьте ремонт профессионалам.

Демонтаж

Чтобы разобрать, снять и выполнить ремонт, либо замену генератора, вам потребуется проделать следующее.

Заедьте на смотровую яму или эстакаду, чтобы иметь доступ к днищу и подкапотному пространству.
Снимите аккумуляторную батарею, иначе она не позволит вам добраться до гайки, которая удерживает искомый генератор.
Далее снимается та самая гайка и планка регуляции. Тут вам понадобится ключ на 17 миллиметров. Воспользуйтесь удлинителем. Это облегчит задачу, придется прикладывать меньшее усилие, чтобы открутить крепежный элемент.
В подкапотном пространстве снимите щиток, который выполняет грязезащитные функции.
Теперь снимается ремень привода, и отключаются провода.
Обязательно снимите защитный колпак и ключом на 10 миллиметров выкрутите гайку, которая удерживает наконечник и положительный провод вашей аккумуляторной батареи.
На фиксирующем кронштейне располагается еще одна гайка, которую также придется открутить.
Все, можно извлекать генератор. Только не забудьте предварительно вытянуть длинный болт.
При извлечении следите за буферной втулкой. Будет не хорошо, если вы ее потеряете.

Демонтажные работы

На этом процедура извлечения генератора закончена. Можно приступать к частичному ремонту или полной замене узла.

Ремень

Часто для решения проблемы с плохо функционирующим генератором достаточно просто отрегулировать ремень.

Ремень

Чтобы устройство работало эффективно, необходимо обеспечить нормальный прогиб ремня;
Размер прогиба должен составлять 6-10 миллиметров при усилии 98 Н или 10 кгс;
Чтобы выполнить регулировку или замену ремня, необходимо сдвинуть генератор немного в сторону, в направлении к блоку цилиндров;
Вращая регулировочный болт, вы тем самым сможете отрегулировать натяжение ремня.

Если данное мероприятие не помогло, придется обратить внимание на регулятор напряжения и щетки.

Щетки и регулятор

Выполнять ремонт щеток генератора, а также регулятора напряжения в случае их износа, не рекомендуется.

Опытные специалисты советует приобрести узел в сборе, куда входят оба элемента. Замена выполняется за считанные минуты.

Щетки

Но мы обязательно расскажем о том, как можно своими руками поменять щетки на генераторе вашего автомобиля.

Отключите минусовую клемму от аккумулятора и снимите батарею.
Извлеките генератор, действуя по приведенной выше инструкции.
Заменить щетки можно и без снятия генератора, но это вызывает определенные трудности. Гораздо проще снять агрегат.
Снимите крышку, которая является защитным кожухом генератора.
От щеток отключаются провода и сам генератор. Для этого достаточно просто открутить пару болтов.
Справа демонтированного устройства имеется гайка, которая откручивается накидным ключом на 13 миллиметров.
Теперь поднимите рычаг регулятора напряжения, что позволит добраться до щеток.
Используя новые щетки, установите их на место старых и соберите узел в обратной последовательности.

При обратной сборке действуйте максимально аккуратно, чтобы не повредить своими же руками отремонтированный генератор.

Довольно часто причиной выхода из строя становится не сам генератор, а его реле.

Причин для замены реле может быть несколько.

Причина

Особенности

Самая распространенная причина. Это связано с тем, что при износе щеток контакт с реле пропадает, потому генератор получает недостаточно питания, начинается отказ в работе

Появляется пробой в схеме

Как результат, напряжение в системе растет, устройство выходит из строя

Происходит разрыв проводов

Контакт теряет изначальное качество сцепления

Поломка крепежей или корпуса

Лучше не доводить ситуацию до этого, иначе произойдет короткое замыкание, а там не далеко до выхода всех приборов из строя

При появлении признаков неисправности реле генератора, обязательно незамедлительно выполните его замену.

Проверка реле

Многие по неопытности или незнанию считают, что когда аккумулятор не может держать заряд, виновником является исключительно генератор. Но на практике не редко причиной становится реле-регулятор. Чтобы его проверить, вам необходимо выполнить несколько операций:

Поднимите капот вашего автомобиля.
Заведите двигатель и включите вторую, а еще лучше третью передачу.
Снимите минусовую клемму с вашего аккумулятора. Так вы сумеете избежать короткого замыкания.
Если после отключения клеммы двигатель продолжает работать, реле вышло из строя.
Если же автомобиль выключился, тогда проблему следует искать в самом регуляторе.

Трехуровневое реле

Многие специалисты советуют устанавливать на ВАЗ 2110 трехуровневые реле.

Регулятор-реле устанавливается на борт автомобиля, а панель и щетки генератора — непосредственно в генератор.

Три уровня регулятора позволяют аккумулятору долго оставаться заряженным, плюс заметно продлевается срок его службы.

Эти три уровня следующие:

Минимум. Требуется для обеспечения работы автомобиля даже в условиях повышенных, экстремальных температур. Движок не заглохнет во время поездки по жарким участкам, сможет выдержать нагрузку при крытых склонах. Такой уровень актуален для летнего сезона;
Норма. Второй уровень, который обеспечивает нормальную эксплуатацию в стандартных условиях без повышенных нагрузок;
Максимум. Позволяет уверенно эксплуатировать машину в условиях отрицательных температур, дает возможность завести мотор при разряженном аккумуляторе.

Покупка такого реле-регулятора обеспечит надежную работу АКБ и всего автомобиля. Потому от такого приобретения отказываться не стоит.

Замена реле

Для замены реле вам потребуется:

Найти элемент. На автомобилях ВАЗ 2110 реле обычно черного цвета и закреплен элемент непосредственно на генераторе желтым проводом.
Отключить минусовую клемму от аккумулятора.
Демонтировать два крепежных болта генератора.
Снять провод желтого цвета, который идет от генератора на реле.
Снять реле, изучить его состояние, проверить уровень износа щеток и при необходимости заменить оба элемента.
Если щетки целы и реле тоже, проблема может крыться в разрыве или образовании пробоин на проводке. Замените провода или заизолируйте их.
Проверьте работу нового регулятора напряжения, подключите его к генератору и верните желтый провод на место.
Включайте аккумулятор, и проверяйте исправность узла.

Не пытайтесь сэкономить на замене реле путем какого-то кустарного ремонта. Новенькая релюшка стоит не более 100 рублей, зато от его исправной работы зависит целостность большого количества оборудования, установленного на ВАЗ 2110.

Подшипники ротора

На генераторе есть два подшипника, ремонт каждого из которых имеет свои нюансы.

Первый подшипник завальцован на передней крышке. Разобрать его своими руками не представляется возможным. Потому единственное решение — это приобрести новую крышку вместе с подшипником и заменить узел.
Второй подшипник, он же задний, расположен на валу ротора. Демонтируется данный подшипник съемником. Чтобы установить новый элемент, потребуется воспользоваться прессом.

Практика показывает, что наиболее оптимальным вариантом ремонта генератора является его полная замена. Ремонт даст определенный результат, но только на некоторое время. Все элементы взаимосвязаны, потому при поломке одного может начаться цепочка неисправностей.

Пошаговый ремонт генератора ваз 2110 своими руками

Когда нужно ремонтировать генератор?

Если он ток перестал подавать и напряжение идущие на аккумулятор упало (Кстати напряжение можно проверить при помощи вольтметра, для этого достаточно будет завести автомобиль и к обоим клеммам подсоединить провода данного прибора, если сам прибор покажет слишком низкое напряжение и пока работает автомобиль вольты будут падать, то это говорит о том что генератор неисправен и нуждается в замене), то он подлежит замене, кроме такого способа можно проверить генератор ещё вот как, заводите автомобиль и даёте ему некоторое время по работать, дальше вытаскиваете подсос до середины примерно и скидываете клемму минус с АКБ, если машина заглохла то генератор нуждается либо в ремонте, либо в замене (На инжекторных автомобилях эту операцию нельзя производить, да и на карбюраторе тоже не желательно, потому что диодный мост сгореть может, поэтому проводите её на свой страх и риск и если всё таки уж скинули и машина не заглохла, сразу же установите клемму на своё место и закрутите гайку которая её крепит), последний способ по которому можно понять нуждается он в ремонте или же нет, это лампа заряда АКБ (Она кстати на фото ниже стрелкой указана), так вот если эта лампа вдруг загорится во время работы двигателя, то опять же, есть большая вероятность что генератор не даёт ток и нуждается в ремонте.

Как вы уже поняли самый лучший способ проверки, это при помощи мульти-метра на котором есть функция вольтметр (А она на каждом есть), так вот если вы всё же решитесь им проверить, то помните, ток который должен быть на аккумуляторе при работе двигателя равняется примерно 13-14.5 вольт, если он меньше то либо аккумулятор полностью разряжен, либо генератор пришёл в негодность, попробуйте в таком случае по газовать, для этого кратковременно нажмите на педаль газа и уберите ногу с неё, если подача тока увеличилась то значит аккумулятор разрядился, если ничего не произошло то попробуйте ещё раз так сделать и помните, если ток будет меньше 12 вольт что уже не допустимо, то через очень короткое время аккумулятор полностью разрядится и вы уже не сможете завести автомобиль (Чтобы завести автомобиль, нужно как минимум 11.5 вольт, если аккумулятор выдаёт меньше, то запустить двигатель будет уже проблемно)!

Поиск поломки

Заведите мотор и дайте ему прогреться до рабочей температуры.
Увеличьте обороты коленчатого вала примерно до 3 тысяч оборотов в минуту.
Включите все фары, активируйте дальний свет, запустите в работу печку, аварийку, подогрев стекла, щетки стеклоочистителя. То есть следует включить максимально всех потребители электроэнергии.
Замерьте напряжение на аккумуляторе.
Если прибор показывает менее 13В, тогда в обмотках генератора с высокой долей вероятности произошло замыкание или обрыв.
Другой вариант — это поломка регулятора напряжения, окисление контактов кольца обмотки возбуждения.

Проверка подшипников

Многие автомобилисты знают, что часто причиной неполадок генератора являются проблемы с подшипниками. Диагностика этой детали начинается с внимательного внешнего осмотра. Исправные подшипники должны легко вращаться. Если будут обнаружены повреждения, то такие подшипники требуют замены.

Как правило, к таким ситуациям относятся следующие:

если генератор издает воющие звуки, его необходимо демонтировать с целью устранения неполадок в статоре;
если генератор не издает характерных звуков, значит, достаточно подтянуть крепежную гайку;
если после подтяжки генератор начинает издавать воющие звуки, значит, щетки и кольца контактные, требуют протирания тряпкой, предварительно смоченной в бензине;
если даже после всех манипуляций генератор шумит, тогда не обойтись без замены.

Как проверить задний и передний подшипник:

Для проверки заднего подшипника он подвергается тщательному вращению с целью выявления заедания механизма или появления посторонних шумов.
Проверка исправности переднего подшипника проводится путем удерживания шкифа своей рукой. Если в результате этого будут выявлены сбои в работе или сторонние шумы, то эта деталь требует замены.

Замену подшипника целесообразнее делать своими руками путем проведения тщательного осмотра поврежденной детали и устранения существующих неполадок.

Сначала проводится демонтаж таких деталей, как шкиф, шайба ограничительная, шпонка сегментная и крыльчатки охлаждения.
Помимо этого, надо проверить держатель щеток, так как причина может крыться и в нем.
Если причина не была обнаружена, есть смысл продолжить поиск неисправности. Для этого нужно открутить при помощи ключа на 10 гайки генератора и достать болты соединения.
Путем выдавливания извлечь статорную крышку и сделать демонтаж.

Выполнив указанные манипуляции, замена подшипника не займет много времени.

Демонтаж генератора модели ВАЗ-2110

Демонтаж начинается со следующих действий:

снятие специального щитка, служащего защитой от загрязнений и находящегося в моторном отделении;
снятие приводного ремня;
отсоединение провода от статора, как центрального, так и вывода 67, а именно:
снятие колпачка защиты;
при помощи ключа на 10 снять гайку, фиксирующую наконечник;
при помощи торцевого ключа на 19 откручивается гайка-фиксатор генератора с кронштейном;
после снятия длинного болта достается генератор.

Стоит отметить, что при проведении демонтажа генератора следует быть особенно внимательным, чтобы не утерять втулку буфера.

Ремонт генератора ВАЗ-2110

Разбираю. Напруга с лампочки идет = 10 В. Регулятор напряжения работает. Диоды на в пробое, не оборваны. Контакт везде есть, обмотки не замкнуты на корпус, а друг с дружкой звонятся.

Проверяю токосъемные кольца — на корпус нет контакта, а друг с другом…то же нет. БЛИН!

Учитывая то, что генератор все-таки всегда возбуждается, хотя и позже чем положено, я надеялся что у меня не очень геморная поломка. Но! Что б такая глупая подстава?! Неееет!

Снимаю крышку, и вижу что пластик ниже колец поломан. Снимаю подшипник, и понимаю, что при его замене тот ПРОФИ, жестоко поступил с моим ротором. Как итог сломан один проводок от кольца причем не в месте пайки к обмотке, а ближе к кольцу, где он залит пластиком.

Медлить я не стал. Открыл сей сайт, нашел манул по замене колец, съездил в магазин и по приезду все починил.
Интересующимся хочу показать фото, где видно, что у моих колец и вала ротора сечение не круглое, а “овальное”, с “проточками”. И такие кольца я нашел только в одном месте, но всего за 200 руб.

Кстати, не забудьте эпоксидкой зафиксировать кольца с валом. И будьте внимательней при такой простой операции, как замена подшипника.

На фото видно, что левый проводок (сейчас он отломан) не был в контакте с колечком Торец вала Примерно так получилось в итоге

Как заменить генератор на ВАЗ 2110: снятие генератора 2110

Автомобильный генератор — устройство, которое преобразует механическую энергию вращения коленчатого вала двигателя в электричество. Генератор питает бортовую сеть автомобиля и подзаряжает аккумулятор после запуска двигателя.

В процессе эксплуатации нередко возникают поломки генератора. Для решения проблем выполняют ремонт генератора 2110 или осуществляют его замену. В обоих случаях генератор нужно снимать с машины. Для этого потребуется:

снять привод генератора;
открутить крепление генератора ВАЗ 2110;
выполнить снятие генератора 2110;

На ВАЗ 2110 генератор снимается достаточно просто, благодаря чему все работы можно выполнит своими руками в условиях обычного гаража. Подробнее читайте в нашей статье.

Признаки неисправности генератора

Генератор на ВАЗ 2110 имеет средний ресурс около 80-100 тыс. км, после чего возможны сбои в его работе. Причин поломок может быть много: подшипники генератора, щетки, обмотка и т.д.

В результате неисправностей на бортовую сеть подается слабый ток. В этом случае важно обращать внимание на следующие признаки:

на приборной панели появляется значок аккумулятора (указывает на то, что батарея не заряжается);
при включении света фары горят неярко или свет пульсирует (нестабильное напряжение);
включение дополнительного оборудования приводит к тому, что подсветка приборной панели тускнеет;
нагрузка на бортовую сеть приводит к тому, что вентилятор печки работает слабо и т.д.

В конечном итоге, отсутствие искры на свечах зажигания приведет к тому, что двигатель заглохнет. В подобной ситуации необходимо снимать генератор, так как можно после демонтажа устройства разобрать генератор, выполнить его проверку, ремонт (например, заменить щетки) или осуществить полную замену на новое или исправное устройство.

Где стоит генератор на 2110

Генератор ВАЗ 2110 расположен в подкапотном пространстве в левой части (находится ближе к радиатору охлаждения двигателя).

Также можно заметить, что коленвал двигателя соединен с генератором при помощи ремня. Добавим, что генератор на ВАЗ 2112 расположен по аналогии с «десяткой».

Замена генератора

При необходимости снять для ремонта или заменить генератор 2110, замена должна осуществляться на смотровой яме, подъемнике или эстакаде. Также переднюю часть машины можно поднять на домкрате и снять колесо.

Что касается инструментов, потребуется подготовить:

набор гаечных ключей;
накидные ключи.

Замена устройства осуществляется следующим образом:

загнать машину на яму или поднять на подъемнике;
с аккумулятора нужно снять «минусовую» клемму (для откручивания клеммы нужен гаечный ключ 10);
снять правое переднее колесо с машины;
открутить крепежи защиты картера (при наличии) и пыльник;
далее в подкапотном пространстве автомобиля нужно отсоединить разъем провода от клеммы (выкрутить гайку, удерживающую клеммы);
основная задача – снять «плюсовую» клемму, отодвинув в сторону резиновый чехол;
отсоединив все контакты, нужно ослабить верхний и нижний болт крепления генератора при помощи ключа на 13;
ключом на 10 ослабить болт регулировочный, ослабив тем самым натяжение ремня генератора и снять ремень (далее болт можно выкрутить полностью и затем вынуть его);

Сняв на 2110 генератор, можно выполнять дефектовку устройства, ремонт или полную замену. Подготовив генератор, установка осуществляется в порядке, обратном снятию.

Как разобрать генератор на ВАЗ 2110? (Видео)

Схема устройства

Проверка

Поиск поломки

Заведите мотор и дайте ему прогреться до рабочей температуры.
Увеличьте обороты коленчатого вала примерно до 3 тысяч оборотов в минуту.
Включите все фары, активируйте дальний свет, запустите в работу печку, аварийку, подогрев стекла, щетки стеклоочистителя. То есть следует включить максимально всех потребители электроэнергии.
Замерьте напряжение на аккумуляторе.
Если прибор показывает менее 13В, тогда в обмотках генератора с высокой долей вероятности произошло замыкание или обрыв.
Другой вариант — это поломка регулятора напряжения, окисление контактов кольца обмотки возбуждения.

Демонтаж

Чтобы разобрать, снять и выполнить ремонт, либо замену генератора, вам потребуется проделать следующее.

Заедьте на смотровую яму или эстакаду, чтобы иметь доступ к днищу и подкапотному пространству.
Снимите аккумуляторную батарею, иначе она не позволит вам добраться до гайки, которая удерживает искомый генератор.
Далее снимается та самая гайка и планка регуляции. Тут вам понадобится ключ на 17 миллиметров. Воспользуйтесь удлинителем. Это облегчит задачу, придется прикладывать меньшее усилие, чтобы открутить крепежный элемент.
В подкапотном пространстве снимите щиток, который выполняет грязезащитные функции.
Теперь снимается ремень привода, и отключаются провода.
Обязательно снимите защитный колпак и ключом на 10 миллиметров выкрутите гайку, которая удерживает наконечник и положительный провод вашей аккумуляторной батареи.
На фиксирующем кронштейне располагается еще одна гайка, которую также придется открутить.
Все, можно извлекать генератор. Только не забудьте предварительно вытянуть длинный болт.
При извлечении следите за буферной втулкой. Будет не хорошо, если вы ее потеряете.

Демонтажные работы

Ремень

Часто для решения проблемы с плохо функционирующим генератором достаточно просто отрегулировать ремень.

Ремень

Чтобы устройство работало эффективно, необходимо обеспечить нормальный прогиб ремня;
Размер прогиба должен составлять 6-10 миллиметров при усилии 98 Н или 10 кгс;
Чтобы выполнить регулировку или замену ремня, необходимо сдвинуть генератор немного в сторону, в направлении к блоку цилиндров;
Вращая регулировочный болт, вы тем самым сможете отрегулировать натяжение ремня.

Если данное мероприятие не помогло, придется обратить внимание на регулятор напряжения и щетки.

Щетки и регулятор

Выполнять ремонт щеток генератора, а также регулятора напряжения в случае их износа, не рекомендуется.

Щетки

Но мы обязательно расскажем о том, как можно своими руками поменять щетки на генераторе вашего автомобиля.

Отключите минусовую клемму от аккумулятора и снимите батарею.
Извлеките генератор, действуя по приведенной выше инструкции.
Заменить щетки можно и без снятия генератора, но это вызывает определенные трудности. Гораздо проще снять агрегат.
Снимите крышку, которая является защитным кожухом генератора.
От щеток отключаются провода и сам генератор. Для этого достаточно просто открутить пару болтов.
Справа демонтированного устройства имеется гайка, которая откручивается накидным ключом на 13 миллиметров.
Теперь поднимите рычаг регулятора напряжения, что позволит добраться до щеток.
Используя новые щетки, установите их на место старых и соберите узел в обратной последовательности.

Довольно часто причиной выхода из строя становится не сам генератор, а его реле.

Причин для замены реле может быть несколько.

Причина

Особенности

Появляется пробой в схеме

Как результат, напряжение в системе растет, устройство выходит из строя

Происходит разрыв проводов

Контакт теряет изначальное качество сцепления

Поломка крепежей или корпуса

Проверка реле

Поднимите капот вашего автомобиля.
Заведите двигатель и включите вторую, а еще лучше третью передачу.
Снимите минусовую клемму с вашего аккумулятора. Так вы сумеете избежать короткого замыкания.
Если после отключения клеммы двигатель продолжает работать, реле вышло из строя.
Если же автомобиль выключился, тогда проблему следует искать в самом регуляторе.

Трехуровневое реле

Многие специалисты советуют устанавливать на ВАЗ 2110 трехуровневые реле.

Эти три уровня следующие:

Минимум. Требуется для обеспечения работы автомобиля даже в условиях повышенных, экстремальных температур. Движок не заглохнет во время поездки по жарким участкам, сможет выдержать нагрузку при крытых склонах. Такой уровень актуален для летнего сезона;
Норма. Второй уровень, который обеспечивает нормальную эксплуатацию в стандартных условиях без повышенных нагрузок;
Максимум. Позволяет уверенно эксплуатировать машину в условиях отрицательных температур, дает возможность завести мотор при разряженном аккумуляторе.

Замена реле

Для замены реле вам потребуется:

Найти элемент. На автомобилях ВАЗ 2110 реле обычно черного цвета и закреплен элемент непосредственно на генераторе желтым проводом.
Отключить минусовую клемму от аккумулятора.
Демонтировать два крепежных болта генератора.
Снять провод желтого цвета, который идет от генератора на реле.
Снять реле, изучить его состояние, проверить уровень износа щеток и при необходимости заменить оба элемента.
Если щетки целы и реле тоже, проблема может крыться в разрыве или образовании пробоин на проводке. Замените провода или заизолируйте их.
Проверьте работу нового регулятора напряжения, подключите его к генератору и верните желтый провод на место.
Включайте аккумулятор, и проверяйте исправность узла.

Подшипники ротора

На генераторе есть два подшипника, ремонт каждого из которых имеет свои нюансы.

Первый подшипник завальцован на передней крышке. Разобрать его своими руками не представляется возможным. Потому единственное решение — это приобрести новую крышку вместе с подшипником и заменить узел.
Второй подшипник, он же задний, расположен на валу ротора. Демонтируется данный подшипник съемником. Чтобы установить новый элемент, потребуется воспользоваться прессом.

2019. FOTON Tunland обновили

Одним из автомобилей, что в этом году порадуют рынок Китая, стал Foton Tunland 2018-2019 модельного года. В свое время ему пришлось претерпеть несколько рестайлингов, прежде чем модель стало возможно увидеть в нынешнем варианте. Foton Tunland является пикапом, и теперь он получил новый стильный внешний вид, обзавелся современным функциональным оснащением, а также на базе обычного автомобиля была создана удлиненная версия – с большим по размерам кузову и увеличенной колесной базой.

Популярностью же у российских автолюбителей эта модель не пользуется, хотя у жителей Поднебесной, напротив – идет на «ура». Итак, познакомимся с обновленным Foton Tunland поближе.

Обновленная версия китайского пикапа Фотон Тунланд 2019 исправила ошибки внешности своего более раннего собрата, и, возможно, теперь спрос на Foton Tunland возрастет (особенно на российском рынке). Эта модель получила совершенно новую переднюю часть. Теперь пикап имеет разлинованную фальшрадиаторную решетку с огромным логотипом компании чуть выше ее центра, высокий передний бампер с радиаторной решеткой, а также дневными ходовыми огнями и противотуманными фарами по бокам. Головная оптика была уменьшена в размерах – теперь передние фары сузились и обзавелись линзовой оптической системой.

Корма нового Foton Tunland претерпела не столь значительные изменения, по сравнению с передней частью. Из приобретенных новшеств можно выделить обновленные габаритные огни и улучшенный задний бампер, который стал более массивным по краям. Сбоку китайский пикап обзавелся более высокими колесными рамками, для дополнительной защиты коих пикап приобрел широкую пластиковую защиту. Также создатели решили поставить пикап на новые диски, выглядящие более стильными и массивными, что для автомобиля таких размеров очень выгодно смотрится.

Внутри Foton Tunland нельзя назвать очень уж современным, но изменения явно пошли ему на пользу, и сейчас его интерьер существенно улучшил положение дел, учитывая ту «древность», что покоилась в кузове предыдущей версии. В модели 2018 года мы можем увидеть изменения информационной панели, где под тахометр и спидометр выделены специальные ниши, подобно двум турбинам, горящие голубым огнем азарта поездки. Между ними расположились бортовой компьютер и привычные датчики. Также изменения коснулись и руля автомобиля – теперь он гораздо лучше оснащен в функциональном плане и сейчас позволяет водителю пользоваться расширенным опциональным содержимым.

На центральной консоли инженеры углубленно поместили сенсорный дисплей, который также выводит на экран навигатор, изображение с камеры заднего вида и может управляться с телефона. По обеим бокам дисплея аккуратно расположились дефлекторы воздуха, а под ним панель с кнопками и крутилками. Климат-контроль регулируется «по старинке»: на монохромный экран выводится информация, а регулировка происходит за счет крутящихся ручек по бокам.

По словам компании-производителя, качественные характеристики отделочных материалов существенно улучшились.

В целом, салон китайского пикапа Тунланд был сильно улучшен и переработан, но… только лишь на фоне прежней версии автомобиля. В действительности же такое оснащение интерьера уже не слишком приемлемо для новой модели, выпускаемой в 2018 году. Но, как говорится, имеем то, что имеем, а потому не нам судить производителя, нам лишь выбирать: приобретать или нет этот автомобиль.

Как уже говорилось на первых строчках обзора – Foton Tunland имеет две вариации кузова: обычную и удлиненную, которая увеличена на 290 миллиметров, а потому рассмотрим габариты в обоих случаях:

— длина: 5312/5602 миллиметров у обычной и удлиненной версий соответственно;
— ширина: 1882 мм;
— высота: 1862мм;
— величина колесной базы: 3107/3397 мм.

Примечательно, что в зависимости от версий и размер платформы тоже меняется – разница составляет 285 миллиметров в длине.

В настоящий момент еще не озвучены вариации комплектаций для российского рынка, потому этой информации нужно будет дожидаться отдельно.

Однако, учитывая объем продаж Foton Tunland среди российских автолюбителей в минувшем году, который составил всего 44 модели… за год! во всей стране! китайская компания надеется, что рестайлинг спасет положение, и спрос на обновленный пикап поднимется.

Технические характеристики Фотон Тунланд модели 2019 года

Несмотря на существенные изменения внешнего вида и интерьера автомобиля его оснащение силовыми агрегатами осталось прежним. Таким образом под капотом имеем уже привычные для этого пикапа:

— бензиновый атмосферник объемом 2,4 литра и мощностью 136 лошадиных сил;
— турбированный 2,8-литровый дизельный двигатель, выдающий 116 лошадей.

Оба силовых агрегата оснащаются 5-ступенчатой механической коробкой. Хотя инженеры приготовили своим покупателям некоторый бонус – эдакий «запоздалый подарок». В дальнейшем планируется выпускать Foton Tunland с еще одним двигателем – усиленным 2,8-литровым дизелем со 163 л.с. и 5-ступенчатой механикой или 6-ступенчатым автоматов вкупе. Привод у пикапа можно выбрать задний или полный вне зависимости от двигателя.

Стоимость новой модели китайского автомобиля, учитывая продажи с пока имеющимися двигателями, будет варьироваться от 800 до 980 тысяч рублей – с бензиновым мотором, и от 900 до 1150 – с дизелем.

Новый Foton Tunland F9 2020

В нашем очередном обзоре, героем которого стал Foton Tunland F9, мы продолжаем знакомить наших читателей с новыми китайскими автомобилями. Предполагаем, что пикап Фотон Тунланд в новом кузове 2019-2020 можно будет купить в России. Держим руку на пульсе новинок китайского автопрома, это интересно и важно.

Цена Фотон Тунланд в новом кузове 2019-2020

Китайский пикап Фотон Тунланд пережил серьезную модернизацию. И представлен официально 21 сентября 2019 года в Китае под именем Foton Tunland F9. Стар продаж нового пикапа Тунланд Ф9 на китайском рынке ноябрь 2019 года. Цена составляет от 120 тысяч юаней (в рублях более 1080 тыс.).

Что же изменилось у пикапа Фотон Тунланд?
Во-первых, китайский грузовик получил полностью новый кузов с двумя вариантами дизайна.
Во-вторых, создатели китайской новинки наградили автомобиль абсолютно новым интерьером.
В-третьих, полностью пересмотрена линейка двигателей.

Размеры и экстерьер с фото

Внешние габаритные размеры кузова Foton Tunland F9 2019-2020 года составляют 5340 мм в длину, 1940 мм в ширину, 1860 мм в высоту, с 3110 мм колесной базы.
Про размеры грузовой платформы. Длина – 1520 мм, ширина – 1580 мм, высота бортов – 440 мм.
Погрузочная высота пола грузовой платформы составляет 800 мм. Высота ступеньки для более удобного доступа в кузов пикапа расположена в 580 мм от уровня дороги.

Помимо стандартной версии пикапа с колесной базой в 3110 мм китайская компания Фотон предлагает версию с растянутой до 3140 мм колесной базой. Увеличенной до 5605 мм общей габаритной длинной кузова. И большей грузовой платформой с длинной в 1805 мм.

Пикап Фотон Тунланд в новом кузове 2019-2020 внешне разительно отличается от дореформенной модели. Честно говоря, проще указать нетронутые детали, доставшиеся новинке от предшественника. Это каркас кабины и грузовая платформа. Все остальное полностью новое или существенно модернизированное. Начиная с передней части кузова и боковин, заканчивая оформлением кормы. При этом производитель предлагает два варианта дизайна, как мы и говорили выше.

Базовая версия Фотон Тунланд Ф9. С аккуратными фарами головного света. Фальшрадиаторной решеткой, затянутой мелкозернистой сеткой и украшенной логотипом марки. 16-дюймовыми колесами (стальные или легкосплавные диски с шинами 245/70 R16).

Чем отличаются дорогие исполнения Foton Tunland F9. Выставляют на показ головную оптику со светодиодным ближним светом. Солидный передний бампер со светодиодными дневными ходовыми огнями и противотуманками. Большие 18-дюймовые колеса. И огромные пластиковые накладки с надписями Foton на фальшрадиаторной решетке и заднем борту грузовой платформы.

Комплектации и салон с фото

Салон пикапа также полностью новый. В наличии современная архитектура передней панели и центральной консоли. Мультифункциональное рулевое колесо с пухлым ободом, информативная панель приборов с классическими радиусами тахометра и спидометра, и экраном бортового компьютера. Мультимедийная система с широкоформатным 10,25-дюймовым цветным сенсорным экраном. Правда, в базовой комплектации экран с диагональю 7-дюймов. Удобные блоки управления климатической установкой и вспомогательными функциями. Стильный центральный тоннель и шайба управления трансмиссией. Кресла водителя и переднего пассажира с солидной боковой поддержкой. Качественные материалы отделки и аккуратная сборка.

Дорогие комплектации нового китайского пикапа порадуют кожаной отделкой салона и цветным экраном маршрутного компьютера. Передними креслами с электрической регулировкой и подогревом. Парктроником, камерой заднего вида и даже системой кругового обзора.

Технические характеристики Foton Tunland F9

Пережив модернизацию пикап сохранил рамную конструкцию и жестко подключаемый полный привод. Пружинную двухрычажную подвеску спереди и неразрезной мост задней оси, подвешенный на рессорах. Но рама усилена, а подвеска получила более комфортные настройки.

А вот под капотом Фотон Тунланд Ф9 появились совершенно новые моторы (турбодизель и бензиновый турбированный мотор). Которые способны работать в компании с 6 МКПП. В планах производителя оснастить пикап и коробкой автомат 6 АКПП.
Базовый мотор 2,0-литровый турбо дизель (163 лс 390 Нм).
Более мощный двигатель бензиновый 2.0 Turbo (238 лс 330 Нм).