Шим для печки семейства ВАЗ

ШИМ для мотора печки [Решено]

Цифровой тестер показывает ток 10-12 А при пуске и около 8 при максимальных оборотах при питании от голого аккумулятора о 12 вольтах. Так что заявленная мощность вполне соответствует.
Штатно регулируется переключателем и блоком гасящих резисторов.
Хочу повышения КПД с минимальными затратами, простой и дубовой схемой и с минимальными изменениями штатной проводки.
По статье Ди на таймере:

http://iosyitistromyss.ru/img/readydiv/analogpwm/555pwm.gif
. только пара вопросов.
Назначение диода D3?
Что-то мешает переставить нагрузку под транзистор, чтобы не менять схему включения?

http://i049.***********/0801/d6/f79d713c75df.jpg
3 – переключатель, 4 – блок резисторов, 6 -мотор
Транзистор думаю поставить IRF3205 или IRF1405.

Последовательная подача ШИМ на разные каналы (решено)
Всем привет! Прошу помощи, поскольку не нашел ответов на просторах интернета. Ситуация следующая.

Сма Hoover MK7164D/1-84 не правильная робота мотора или симистора мотора, Е09
СМА HOOVER mk7164d. Модуль invensys 1/475540/bb, проц atmega644. Выдает ошибку Е09. По словам.

Нужен совет по изготовлению печки для бани
Всем привет. Начал строить баньку себе (парная 4х4). Встал вопрос – какую печь замутить. Купить.

Полумост для реверса мотора
Доброго времени суток. У меня есть вот такая схема полумоста, но я никак не могу понять откуда.

Собственно я за компанию купил. Мой коллега обратился за оценкой сего девайса.
Давно хотел нечто подобное сам себе сделать, но как обычно – сапожник без сапог. А раз такое дело уже много лет существует и вылизывается, почему бы не сэкономить собственное время и не поддержать рублем коллегу-разработчика.

Сообщение от Sirkyo

Мой коллега наоборот очень обрадовался этой функции, т.к. испытывает затруднения с зимним запуском и вручную отключает возбуждение с генератора.

Про вольтметр на панели.
У меня мультитроникс стоит, человеческим голосом о проблемах сообщает, и то иногда этого мало. Лампочка моргающая очень даже привлекает внимание. Чтобы много не стучать по клавишам, просто даю ссылку на мой личный случай, который закончился хорошо, хотя могло быть иначе.

В целом, уже достиг такого уровня сознания, что стал предпочитать купить готовый качественный девайс, если он доступен, чем делать самому.

Подёргал я местных поставщиков, подёргал тех кто поближе и подумал: с этой мегамикросхемой можно и тунца лосонуть в случае неисправности. Соберу на более доступной комплектухе.

хотелось бы узнать чем закончилось желание модернизировать автомобиль и насколько трудозатраты по прокладке нового провода вентилятора выгоднее чем установка Р-канального транзистора?

Новый провод бросать не пришлось, так как стандартная схема оставляет после себя три провода идущие к мотору.

http://i049.***********/0801/d6/f79d713c75df.jpg
Блок сопротивлений 4 находится внутри кожуха вентилятора печки, а не в салоне.

Девайс работает. Обычно включаю после прогрева двигателя, примерно на позицию 65-85%. Там есть зона когда вентилятор резко становится более шумным, хотя поток совсем не меняется. Когда включается вентилятор радиатора, баланс бортсети падает ниже ноля, плавная регулировка позволяет точно вернуть его в ноль, чтобы яркость фар не падала и одновременно работал обдув.

З.Ы. С малой мощностью генератора разобрался. Был плохой контакт между “+” генератора и аккумулятора и выгоревшая клемма в замке зажигания, теперь выдаёт напряжение нормально и проседает только в случае, когда включены почти все потребители одновременно. Так что лазить в реле напряжения смысла не вижу, полезу лучше в систему зажигания. Давно хотел трамблёр на помойку выбрость.

Сообщение от Sirkyo

проседает только в случае, когда включены почти все потребители одновременно. Так что лазить в реле напряжения смысла не вижу, полезу лучше в систему зажигания. Давно хотел трамблёр на помойку выбрость.

Есть смысл.
Штатные регуляторы напряжения чаще всего имеют в качестве ключа биполярный транзистор с большим падением напряжения в открытом состоянии. Простая замена регулятора на другой, с мощным мосфетом в качестве ключа, позволяет заметно поднять эффективность генератора на минимальных оборотах.

За трамблер согласен, в помойку его, почти. Можно оставить его в качестве задатчика начального угла подачи импульса управления, и для разноса высокого по свечам, а все характеристики управления углом опережения зажигания делать электронно, даже есть готовый недорогой девайс, имеющий прошивку подобного рода. Тритон называется, вариатор зажигания для газированных автомобилей.

vtrot, я уже купил шкив и ДПКВ от инжектроной семерки, так что вместо трамблёра будет заглушка.

А полевой транзистор наверняка можно поставить в стандартную схему вместо биполярного, просто через какой-нибудь пороговый элемент, исключающий промежуточные состояния, и это будет то же самое.

Распродали все IRF1405 в нигазине, делаю на 4905 два варианта. Один с вынесеным транзистором, второй с транзистором на плате регулятора.

Это тоже пусть здесь полежит. Не понимаю, почему так сложно в даташите расписать назначение выводов.

Решил тоже себе термостат в авто сделать но только на МК. Работает в двух режимах: 1. Ручной – когда просто изменяем величину шима (и соответственно обороты вдиг. печки) кнопками и автоматич. режим когда задаём температуру и она поддерживается, в этом режиме обороты печки будут зависеть от температуры охл. жидкости (ОЖ). Если температура ОЖ низкая то и обороты будут малыми т.к. нет смысла гнать холодный воздух, но помере нагрева ОЖ максимальные обороты увеличиваются и при достижении разницы установленной и текущей температур в 1 гр. обороты начинают плавно падать. Если кому интересно могу выложить схему, печатку (P-CAD 2006) и прошивку под Атмегу8. Но есть одно НО, КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО применить LC фильтр по питанию иначе много гадит в борт сеть. Фильтр мотал на ферритовом кольце внеш диаметром 25мм, по 10 витков (по плюсу и минусу питания). И электролиты на 2200мкф, тогда картина меняется. К сожалению не фоткнул с осцилографа помеху без фильтра

SIRK1980, а что датчик температуры один? DS1820 вроде позволяют с однй шины опрашивать несколько датчиков. Я думаю, на атмеге можно сделать более функциональный климат с салонными датчиками.

Мой тоже гадит, но это ни на что не влияет, цифровой электроники в бортсети нет. Радио при включении мотора шумит одинаково, независимо от частоты вращения, даже на 100%, судя по всему ловит помехи не от ШИМ, а от искрения щёток коллектора. На усилитель помеха по питанию так же наводится в звуковом диапазоне, а это тот же самый коллектор с частотой от 0 до 300-400 Гц.

Ещё в звуковом диапазоне очень сильно гадят система зажигания или/и зарядки. Высокочастотный звон в колонках, похожий на завывание турбины – это скорее всего звон диодного моста в генераторе, хлопки с более низкой частотой – возможно работа прерывателя. Попробовать транзисторный ключ в зажигание что-ли, может часть шумов пропадёт?

Музыку слушаю через самодельный усилитель на TDA1557Q. Фильтр по питанию вырезал из импульсного БП. Довёл суммарную ёмкость электролитов до 12000 мкф, шум уменьшился, но всё равно просачивается. Наверное стоит попробовать либо первичную обмотку трансформатора со встречным включением обмоток, либо уже делать активный фильтр питания. Пока не решил.

Плавная регулировка оборотов печки ВАЗ-2107 на основе ШИМ-контроллера

Всем привет! Решил сделать на печку плавную регулировку, как мы знаем, у нее всего два положения, среднего нет, из-за этого на верхнем положении довольно сильно шумит и иногда дребезжит вентилятор об пластик, особенно на непрогретую. Многие делают через ШИМ-контроллер, решил сделать через него же, с Али заказал регулятор на 15А, моторчик печки потребляет в зависимости от производителя 40-60 Вт, то есть где-то 5А, поэтому лучше взять с запасом, да и меньше там были только на 3А, других не нашел.

Идет с крутилкой на примерно 3/4 от полного оборота, проводки у нее очень тонкие, один оборвался, пришлось припаивать, а так, проще было заменить на более толстые, но не стал заморачиваться. Также, установлен предохранитель на не знаю сколько ампер и есть светодиод, загорающийся при повороте крутилки, спаяно более менее прилично, но мне попался с дефектом — радиатор одного стабилизатора был перекошен и задевал другой радиатор и видимо замыкало, из-за этого вышел из строя таймер, крутилка перестала регулировать, хотя, до этого все работало.

Думал доделать до НГ, но пришлось дозаказывать компоненты и перепаивать уже после, заодно заказал вторую плату у другого продавца, у нее крутилка меньше раза в два.

Сам регулятор решил установить за магнитолой, так как пепельница занята, больше особо и некуда, ну, может в бардачок или на полку тянуть, крутилку решил вывести в заглушку рядом с клавишей, для этого в ней высверлил отверстие на 6 и довел сверлом до 7 мм, чтоб влезла ось вместе с резьбой.

На регуляторе 4 вывода: два к источнику тока (power+, power-) и два на регулируемый девайс (motor+, motor-). Из тех проводов, что были в наличии спаял косу, припаял к одному концу четыре круглые клеммы 3 мм, на другой конец две клеммы массы под шпильку М6 и две стандартные “папа-мама” 6.3 мм, также нашел фишки под них. В комплекте нет граверов, поэтому прикупил дополнительно четыре гравера 3 мм и хорошенько притянул косу к регулятору, так как вибрация — может открутится. Как вариант можно было выпаять колодку и припаяться напрямую к плате, но не стал заморачиваться.

Подключать решил через клавишу включения печки ко второму положению, чтобы можно было обесточивать регулятор и он не был бы под напряжением при неработающей печке, а так, можно было и убрать клавишу из схемы, подключив напрямую к проводам.

Итак, вынимаем верхний проводок второй скорости и соединяем с проводом motor+ регулятора, а power+ втыкаем на его место.

Далее снимаем минусовой провод моторчика со шпильки и соединяем с motor- болтом с гайкой, а на его место ставим power-.
При этом, минусовые провода “печка-контроллер” не должны замыкать на эту шпильку и “массу” вообще, так как контроллер регулирует мощность по минусовому проводу печки. “Масса” печки у меня, кто не знает, давно перенесена на шпильку “бороды”, хотя, на стоковую шпильку моторного щита тянуть было бы и удобнее и короче.

Для контроллера нужна коробочка, так как на нем везде голые контакты и легко замкнуть или даже повредить, подошла небольшая мыльница, хотя все равно оказалась великовата, еле нашел место под нее, также просверлил отверстия в крышке для охлаждения, хотя, при такой нагрузке что-то греться особо не должно.

Пришлось повозиться с крутилкой, но в итоге встала на место, получилось вполне эстетично.

Крутилка почему-то работает и для пониженной первой скорости тоже, хотя питание на регулятор при этом, вроде, не должно подаваться, так и не понял в чем прикол. Моторчик включается не сразу, начинает работать где-то через четверть оборота и за оставшуюся половину плавно поднимает до максимума, проверял через амперметр — мощность до и после установки практически не уменьшилась. В общем, вполне доволен, со вторым регулятором думаю сделать настройку дворников.

Итак, посчитаемся:
— Шим-контроллер — 170р
— Клеммы “мама” и “папа” 6.3 мм с фишками, две клеммы “массы” М6, четыре кольцевых наконечника М3, четыре пружинных шайбы М3, болт короткий М6 с гайкой и прожинной шайбой, термоусадка, изолента — 80р
— Провода сечением 1-1.5 мм, 2 м — 50р
Итого: 300р

Контроллер электровентилятора отопителя “Аквилон”

Бесплатная версия контроллера
электровентилятора отопителя “Аквилон”

Это просто открытая версия, аналогичная коммерческому продукту. Она предназначена для самостоятельного повторения любыми желающими. Кто хочет купить коммерческий продукт – переходите на страничку контроллера электровентилятора отопителя “Аргест” . Он более универсален, может быть установлен на все российские и зарубежные машины, но предполагает крайне небольшой монтаж проводов (всего три провода).

Всю необходимую документацию для изготовления “СиличЪ-Аквилон” можно скачать здесь.

Состав документации будет дополняться необходимыми инструкциями.

Печатные платы и прошитый процессор, как самые “тяжелые” позиции можно заказать у нас. Возможно также и комплектование активными элементами, но оно более ограничено. Пассивные элементы нужно приобретать у поставщиков радиоэлементов.

“Аквилон” – это ШИМ регулятор частоты вращения электродвигателя отопителя (далее интеллектуальный резистор “СиличЪ-Аквилон”), выполняющий не только все функции штатного дополнительного резистора, но и реализующий новые полезные в эксплуатации функции. “Поумневший” дополнительный резистор способен регулировать ток электровентилятора с шагом 5%, то есть интеллектуальный резистор “Аквилон” может без потерь энергии плавно управлять мощностью потока воздуха, поступающего из воздуховода системы отопления в салон автомобиля.

Базой для разработки интеллектуального резистора “Аквилон” стала отопительная система автомобиля Лада “КАЛИНА” (и ей аналогичные, например “Шевроле-НИВА”, ВАЗ семейства 2110 датой выпуска позднее сентября 2003 года, и “Приора” 2170, не оборудованная кондиционером).

Однако основное применение интеллектуальный резистор “Аквилон” найдет практически во всех иномарках без климат-контроля (только с кондиционером и без него), поскольку представленная ниже схема включения применяется повсеместно.

В такой отопительной системе электродвигатель отопителя имеет только 4 фиксированные скорости вращения, выбираемые переключателем. Максимальная мощность потока воздуха задается переводом переключателя в положение “4”. В этом положении электродвигатель запитывается непосредственно от аккумуляторной батареи, минуя дополнительный резистор, и его ротор вращается с максимальной скоростью. Для реализации меньших частот вращения в цепь питания электродвигателя подключается дополнительный резистор, конструктивно включающий в себя три резистора: 0,2 Ом, 0,5 Ом и 0,9 Ом. Так, в положении “3” проходящий через электродвигатель ток ограничивается сопротивлением 0,2 Ом, в положении “2” – сопротивлением 0,5+0,2=0,7 Ом, в положении “1” – сопротивлением 0,9+0,5+0,2=1,6 Ом.

Такую же или подобную схему управления скоростью вращения электровентилятора отопительной системы имеют подавляющее большинство отечественных и импортных автомобилей, не оборудованных кондиционером.

Описываемая схема управления имеет два существенных недостатка:

• Количество ступеней регулировки частоты вращения электродвигателя явно недостаточно для комфортной эксплуатации отопительной системы.
• Применяемые дополнительные резисторы крайне ненадежны и часто выходят из строя из-за перегрева, создавая владельцу ненужные хлопоты по замене выгоревшего элемента.

Понимая все неприятности, связанные с эксплуатацией штатных дополнительных резисторов, КБ ООО “СИЛИЧЪ” разработало микропроцессорный регулятор частоты вращения электродвигателя отопителя “Аквилон”, свободный от вышеназванных недостатков. Интеллектуальный резистор “Аквилон” предназначен для замены дополнительного резистора отопителя и устанавливается на его место в “лючке” воздуховода. Штатная проводка автомобиля при замене, как это ни удивительно, сохраняется полностью.

Поскольку в штатном исполнении к дополнительному резистору не подводится “минусовая” цепь аккумулятора, а функционирование радиоэлектронных компонентов интеллектуального резистора “СиличЪ-Аквилон” без такой цепи невозможно, при монтаже необходимо выходящий из ШИМ регулятора одиночный провод соединить с корпусом автомобиля. Разъем, в который ранее включался дополнительный резистор, пересоединяется в разъем интеллектуального резистора “СиличЪ-Аквилон”.

При совместной работе интеллектуального резистора “Аквилон” со штатным переключателем электродвигателя отопителя, функции его положений изменятся, кроме положения “4”, при нахождении в котором по-прежнему будет развиваться максимальная 100% мощность потока воздуха.

А назначения положений “1”, “2” и “3” становятся существенно другими, они выполняют задачу практически плавного изменения частоты вращения электровентилятора.

При нахождении переключателя в положении “1” ШИМ регулятор “Аквилон” с периодом 1 сек уменьшает на 5% частоту вращения. Минимально достижимая частота вращения составляет 20% от максимально достижимой при нахождении переключателя в положении “4”. Положение “3” переключателя выполняет прямо противоположную роль – каждую 1 сек контроллер увеличивает на 5% частоту вращения до 70% от максимально достижимой. Перевод переключателя в положение “2” автоматически фиксирует (запоминает) ту частоты вращения, которая была установлена водителем в одном из положений “1” или “3” переключателя.

Второй вариант управления совмещен с первым. Заключается он в следующем. Если переключения из положения “2” производить щелчками с обратным возвратом, то скорость обдува будет меняться на 1 ступень. В дороге этот вариант удобнее, там обычно надо либо чуть-чуть добавить или убавить.

ШИМ регулятор частоты вращения электродвигателя отопителя “Аквилон” обеспечивает 12 скоростей вращения ротора электродвигателя. Более подробно принципы и преимущества ШИМ-регулирования описаны в статье ‘БУ ЭВСО ‘Борей’: внутреннее устройство ШИМ-регулятора оборотов’.

Дополнительно к основной функции регулировки частоты вращения контроллер “Аквилон” осуществляет защиту от короткого замыкания (электронный предохранитель) и от воздействия пониженного (менее 10,8 В) и повышенного (более 14,5 В) напряжения аккумуляторной батареи.

При коротком замыкании в цепи нагрузки (обмотки электродвигателя) контроллер “Аквилон” отключает на 60 сек. силовую цепь питания электродвигателя. По окончании этого защитного интервала времени силовая цепь подключается вновь. Если короткое замыкание к этому времени устранено не будет, силовая цепь опять разомкнется на 60 сек. и процесс будет непрерывно повторяться до устранения короткого замыкания в цепи нагрузки.
Токи питания электродвигателя более 40 Ампер контроллер квалифицирует как короткое замыкание.

При уходе напряжения аккумуляторной батареи из интервала от 10,8 В до 14,5 В, силовая цепь питания электродвигателя отключается на 10 сек, после чего напряжение питания тестируется вновь.

Монтаж контроллера “Аквилон” на автомобиль не требует никакой квалификации или специальной подготовки. Пример установки на Шевролет-Ниву (Ваз21214) показан здесь.

Интеллектуальный резистор “СиличЪ-Аквилон” был разработан под Ладу Калину. Ничто принципиально не мешает устанавливать регулятор и на других автомобилях с иной конструкцией дополнительного резистора и переключателя частоты вращения.

НИВА.КЛУБ

Плавная регулировка оборотов вентилятора отопителя. (Аргест)

Сообщения: 14 Зарегистрирован: 11 янв 2013, 07:53 Автомобиль: ВАЗ 2121 ГАЗ 3110 Имя: Александр Откуда: Абакан

Плавная регулировка оборотов вентилятора отопителя. (Аргест)

Сообщение СанСеич » 14 янв 2013, 18:16

Контроллер электровентилятора отопителя “Аргест” с управляющими кнопкой, энкодером и поворотным резистором.

Сообщения: 2177 Зарегистрирован: 26 фев 2012, 21:58 Автомобиль: Toyota Corolla E15x 1.6л 2007г, ВАЗ21310 1.7i я7.2 J7ES 2001г Имя: Сергей Откуда: Россия , Уфа

Re: Установка вентилятора отопителя от 2108

Сообщение Stranger21 » 14 янв 2013, 20:05

Шим , регуляторов , много разных схем . тоже давно хочу сделать .. но откладываеться и откладывается . ну не зачем ИМХО )
также хотел ШИМ сделать на вентилятор радиатора .. тоже типо круто что он плавно будет влащаться . а подумаеш – а зачем ? )))
и не делаеш ничего )

Сообщения: 183 Зарегистрирован: 04 окт 2012, 00:07 Автомобиль: ВАЗ-21213 2000г.в. ВАЗ-21214 2021г.в. Имя: Владимир Откуда: Люберцы М.О.Россия Контактная информация:

Re: Установка вентилятора отопителя от 2108

Сообщение vladimir21213 » 15 янв 2013, 00:50

СилычЪ-Аргест у меня на машине установлен. А что конкретно интересует? На сайте производителя все подробно расписано.

Сообщения: 14 Зарегистрирован: 11 янв 2013, 07:53 Автомобиль: ВАЗ 2121 ГАЗ 3110 Имя: Александр Откуда: Абакан

Re: Установка вентилятора отопителя от 2108

Сообщение СанСеич » 15 янв 2013, 19:44

Да мне то все ясно, я уже заказал. Щас закажу блок на карлсона. Просто смотрю, что все ставят от 2108, а у этого регулировка плавная какую скорость хочеш ту и выбирай.

Сообщения: 183 Зарегистрирован: 04 окт 2012, 00:07 Автомобиль: ВАЗ-21213 2000г.в. ВАЗ-21214 2021г.в. Имя: Владимир Откуда: Люберцы М.О.Россия Контактная информация:

Re: Установка вентилятора отопителя от 2108

Сообщение vladimir21213 » 16 янв 2013, 00:47

Сообщения: 2177 Зарегистрирован: 26 фев 2012, 21:58 Автомобиль: Toyota Corolla E15x 1.6л 2007г, ВАЗ21310 1.7i я7.2 J7ES 2001г Имя: Сергей Откуда: Россия , Уфа

Re: Установка вентилятора отопителя от 2108

Сообщение Stranger21 » 17 янв 2013, 11:19

Ну значит не стерли , а стерлось .
повторю вопрос тогда , не видел ответа (

В чем реальные Плюсы регулировки ШИМ , ну “плавная регулировка оборотов ” по вашему.
?
вот только реальные!
а не просто – типо круто
я могу назвать лиш один . сомнительный плюс
меньшее енергопотребление .
но если посмотреть с другой стороны . это уменьшение только в пользу КПД устройства – с резистором идет нагрев воздуха , с ШИМ нагрева нет практически вообще .
в случае с радиаторным вентилятором , единствнный плюс – плавный старт . = Уменьшение пусковых нагрузок на электросеть
из минусов , повышенные помехи в борт сети , а так же радио помехи .

для вентилятора печки , еще понятно . но опять таки регулятор нужно секционный , ибо переменник , ала ручка громкости , крутить каждый раз не ахти как прикольно . нужно тактильные ощущения , “щелчки”

для радиатора , так польза сомнительная вообще .
или полчаса молотит на малой скорости , или 30 секунд на максималке . результат один и тотже – двиг остужен , но вот еще не факт какой режим сьест на эту работу меньше электричества

я бы уже давно сделал эту бадягу . и даже есть на 20 гдето щелчков галетник , но как подума – а зачем оно мне . и не делаю ))

Схема регулятора оборотов электродвигателя отопителя

Собственно ищу схему, которая будет удовлетворять следующим требованиям:
1. Минимум деталей, простота.
2. Высокий КПД, низкий нагрев.
3. Отсутствие помех для магнитолы.
4. Отсутствие гула или “пения” электродвигателя.

Предполагается управление электродвигателем отопителя ВАЗ 2108 – максимальный ток потребления 15А

В продолжение темы:

Генератор на электромобиль

предыстория: жена хочет обновить машину (honda fit), я посмотрел/посчитал цены, говорю – nissan leaf в 2 раза дешевле можно пригнать. она говорит – а…

ДХО-поворот авто – проверка схемы

Всем доброго дня. Вопрос у меня довольно-таки заезженный,но ответа я так и не нашел. Есть у меня данные китайские дхо+поворот которые питаются и работают…

44 комментария к “Схема регулятора оборотов электродвигателя отопителя”

запрос не совсем реальный: при таком токе потребуются мощные транзисторы + радиаторы для них.Короче конструкция получится слишком громозкой. Поэтому производитель применил пошаговое включение двигателя через несколько балластных резисторов.

собственно гря вариант такой: берешь схему стабилизатора вращения двигателя от какого- нибудь совдеповского магнитофона (к примеру Вега 326) и ставишь более мощные транзисторы.

проще будет автофильтр прилепить

двигатель сам по себе гудеть может и ни одна схема тут не поможет

Речь идет о гуле “пении” двигателя, который может быть, к примеру при ШИМ регулировании на определенных частотах.

Ксюня, вариант неплохой, но так или иначе ШИМ все равно потребуется. Так что вопрос о помехах остается открыт….
Хотя, попробовать можно

Спасибо, там несколько схем. Мне понравилась схема на NE555 таймере, если поставить туда подходящий полевик(и) (есть полевики с дохлых материнок), не будет ли помех и “пения”? Вообщем, я не профи схемотехники. Я бы хотел, чтобы мы вместе пришли к какой-то оптимальной схеме под мои требования. Насчет потребления, 15А это указанное производителем максимальное. В реальности, люди пишут, что предохранитель на 10А не выгорает.

hugarin, Я собирал на 561 микросхеме и мощном полевике.Но предназначалась схема для ламп дальнего света.Нагрузку в 10А регулирует легко,но как будет на моторе не знаю.А лезть в проводку машины чтоб проверить мне не охота .Вот внешний вид того что у меня вышло.

Переменный резистор после регулировки должен был заменен на постоянный ,нужного номинала,но я не учел что схема включена в минусовой провод и для моей цели не подошла.Нужно изменять подключение и проводимость полевика.Но зато вышел хороший регулятор тока для зарядного
Прикрепления:
Вложение1

Есть самая простая схема на таймере 555

(Цитата к схеме: Конденсатор пришлось заменить на 0,22mf, ибо с тем что на схеме двигатель печки поёт серенады …. Полевик тоже был заменён на IRFZ48N… Совсем не греется. )

И есть ссылка на похожую схему – переделку регулятора освещения.

Кто что думает? Раз люди опробовали с двигателем печки эти схемы, я склоняюсь ближе к ним. И там еще говорится о необходимости фильтрации высокочастотных импульсов от ШИМ какими-то конденсаторами с золотой маркировкой – вот что это за конденсаторы я не понял.
Прикрепления:
Вложение1
Вложение2

hugarin, Да все ети схемы одно и тоже,только на разных деталях.А если двигатель будет петь серенады ,то надо зашунтировать его конденсатором.Я много читал про ето и каждый на одну и ту же схему дает разные отзывы.Одни утверждают что у них ничего не пищит у других наоборот,серенады.Каждая схема вырабатывает прямоугольные импульсы с регулируемой частотой заполнения и от етого никуда не денешся.Можно немного поиграть с частотой,с фильтрами.Но ето можно сделать в каждой схеме.

Добавлено (21.11.2012, 14:53)
———————————————
Вот специально пошел нацепил на свою схему ШИМа вентилятор от компа.Никаких писков нету.Только на самых самых малых оборотах когда он еле крутился , слышался писк.Но во первых на таких оборотах он работать не будет,а во вторых писк легко убрался подключением паралельно вентилятору конденсатора емкостью 30 мкф.

Можно взять обычный кондер но обязательно паралельно ему подключить керамический емкостью 0.2-0.33 мкф.Оксидные конденсаторы имеют большое сопротивление на высокой частоте и изза етого сильно греются.Для етого нужен керамический,он возьмет на себя высокочастотные импульсы

Ксюня, Спасибо за развернутый ответ.
Тогда мне проще остановиться на вот этой схеме:

Буду ориентироваться на частоту 22 кГц.

Хочу выяснить оставшиеся вопросы.
1. На схеме параллельно двигателю диод справится 1N4007 или нужен диод Шотки?
2. Диоды 1N4148 можно заменить на 1N4007 или нет?
3. С5 какого типа конденсатор? И какой он должен быть для 22 кГц?
4. Насколько вероятны помехи для радио в магнитоле?

hugarin, Ответы на воросы
1 Справится.
2Нельзя,здесь нужен импульсный высокочастотный чтото типа КД522 или подобный.
3 С5 любой неполярный.Какой должен быть для 22кгц-нужно проверять.Помню что с конденсаторм 0.1мкф частота в районе 7-10кгц.
4Помехи на такой частоте могут возникнуть лишь на длинных и средних волнах

Ксюня, Спасибо, с Вами приятно иметь дело

Сейчас у меня в планах собрать корпус печки для моей ВАЗ 2105 и поставить в нее “улитку” от 2108. Затем уже заняться регулятором. Если доведу до ума – сделаю отчет.

Добавлено (02.12.2012, 12:23)
———————————————
Ксюня, Привет. Вчера собрал схему, тестировал на светодиодной ленте.
Появился еще один вопрос. Если плата ШИМ регулятора будет располагаться скажем от двигателя в 70 см, то диод гашения обратных импульсов и фильтрующие конденсаторы (электролит и керамика в параллели) нужно ставить в непосредственной близи двигателя или можно на плате регулятора?

hugarin, Без разницы.Удобнее все вместе на плате.

Привет. И следующий интересный вопрос. Как рассчитать емкости фильтрующих конденсаторов для этой схемы в зависимости от частоты ШИМ, максимального потребляемого тока и напряжения питания?
В моем случае напряжение 14 В, максимальный ток 14 А, с частотой пока не решил, буду пробовать от 1 КГц и выше.

hugarin, Ты попрорбуй подключи без кондеров.Если будет жужжать то тогда подключиш кондер.Расчет не знаю подбирай експериментально.Я думаю от минимум 500 максимум 3000 мкф.

Есть непонятка. Автор предлагает заменить два кондёра С2 и С4 на ёмкостью 2,2 нФ и 22 нФ соответственно. Но С4 вроде как на схеме электролит?

Ну всё правильно, человек повысил частоту загнал за слышимый предел что бы моторчик не пел. По этому конденсаторы такой маленькой ёмкости и электролит тут не нужен.

Спасибо за подсказку! Я приобрёл готовую схему у мастеркита – регулятор ВМ4511, но она не потянула двигатель отопителя (в смысле обороты не регулировались, а при падении напруги мотор начал петь). Для подключения эл.мотора спец порекомендовал использовать диод DO-201AE. Здесь на сайте нашёл рекомендацию по кондёрам. Спаяю отпишусь…. Мои знания электроники безнадёжно устарели :-).

Добавлено (14.12.2012, 17:16)
———————————————
Столкнулся с проблемой, рекомендованный мне диод DO-201AE в продаже по месту жительства отсутствует, приобрёл тоже 10 амперный 10A10, только не знаю подойдёт ли он для схемы?

LColonel_73, Вопрос-куда Вы на схеме его ставить собираетесь?

Как куда? см. /forum/38-884-1 сообщение #8 вторая схема, диод красным обозначен, его мне поставить порекомендовал специалист мастеркита, чья схема второй и является. По объяснению спеца, для коллекторных двигателей и ставится диод, правда “пение” обмотки можно убрать либо вот этим MP301F (Регулятор мощности 30А, +8…30В? http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=543790 – но мне денег на него жалко) либо тем, что указано здесь http://insurpus.narod.ru/oka/varhot.htm с обязательным выполнением пункта три рекомендаций, т.е. фильтра из конденсаторов

LColonel_73, А чем Вам диод поможет если обороты не регулируются.Диод ставится для защиты полевого транзистора от всплесков самоиндукции от колекторного двигателя.Вы лучше конденсаторы на выход поставьте,ето больше для регулировки поможет

Диод на двигателе для защиты от обрыва обмотки двигателя!
Сам ещё давно заинтересовался данным девайсом, так как резистивные иеют маленький КПД!
Схема та же но чуть другие номиналы! Да и транзистор хочу 640 применить!

Но я бы наверное собрал бы схему с этого сайта, хотя отличия небольшие!
Прикрепления:
Вложение1
Вложение2

Короче говоря сделал как тут http://insurpus.narod.ru/oka/varhot.htm диод 10А10, куча кондёров в качестве фильтра. Но опыт 10 минутной эксплуатации под нагрузкой в виде электромотора отопителя на 90 ватт показал, что для длительного использования схема не годится – думаю сгорит к чбабушке. Регулирует обороты крайне хорошо, но в среднем положении или в сторону уменьшения оборотов мотора конкретно (рука не терпит) греется полевой транзистор VT1 IRF3205 (даже с радиатором) и диод 10А10. Итог сей басни – отключил схему и перешёл к стандартному переключателю печки через доп сопротивление. Что дальше?

LColonel_73, Транзистор не до конца открывается и из за етого греется.Нужно смотреть даташит но вроде по памяти на затворе для полного открывания большинства полевиков надо 15 вольт.Ето раз.Во вторых слишком увлекаться кондерами на выходе тоже не надо поскольку в момент заряда конденсатора большой емкости протекает не хилый ток и он увеличивает нагрузку на транзистор.

В бортовой сети около 13,5 вольт, выше поднять не получится, а по части кондёров, то как быть с мнением “…Нужно ставить фильтр на питание печки с регулятором т.к. в машине за счет проводов и контактов аккумулятор получается «далеко» от входа регулятора и не может гасит сильные пульсации тока(коммутация электронным ключем 14А на частоте 20кГц) которые распространяются по всей электросети автомобиля и не всем потребителям это может быть по душе.”? да и как “победить” нагрев диода, а то в результате схема, вместо экономии энергии (что конечно не основное, но всё же), сама превращается в нагревательный элемент по типу нагрузочного сопротивления печки?

LColonel_73, Фильтр ставится на питание а не после транзистора.

Добавлено (16.12.2012, 13:18)
———————————————
LColonel_73, Скажу честно что у меня шимка сделана на 176 микре и полевой транзистор IRFZ44.Двигатель отопителя не подключал но свет дальний он регулирует нормально и греется слабо,хотя нагрузка там я думаю не меньше.

понятно, но в случае с двигателем нагрузка получается индуктивная, может потому и нагрев сильнее. Я этот регулятор (ВМ4511) ещё до внесения изменений в схему на лампочках опробовал, он тоже не сильно грелся, да и заявлен изготовителем на нагрузку мощностью до 150 ватт…буду думать

Собрал я схемку шим регулятора и вроде пока доволен! Тестировал на вентиляторе от компа пускается от середины но он как написано работает от 6 до 15 вольт!
Подвесил лампочку от поворотника 21W irf640 не греется!
Подвесил ещё одну в параллель появился нагрев, радиатор должен наверное спасти от перегрева да и 42 ватта это где то при 12 вольтах 3,5 ампере а в печке двигатель 2 А вроде потребляет!
Так что схема даёт надежду!

У друга в Honda CRV сгорел в регуляторе печки транзистор 2SD1460 биполярный 200W !
Заменил его и то он с радиатором сразу же нагрелся градусов 60!

Ребята вот схема шима который серийно производится (по материалам с инета).Здесь для управления полевиком использована специализированая микросхема с повышением управляющего напряжения.В связи с етим достигается полное открывание транзистора и минимальный нагрев.
Прикрепления:
Вложение1

Ксюня, мОЖНО КАК схему управления импульсами взять на 555 а ключь с преобразователем напряжения от той и получить гибрид))))

Привет! Оспаривать ни чего не буду просто поделюсь опытом. У меня под спалкой вторая печка отопления салона и она перестала работать, что бы долго не рыскать я снял проволочный многоотводный резистор и влепил вместо него регулятор на полевике (похожий на те что в ссылках). Схема работала и в аудио технику помех не давала
НО на панели приборов стала загораться контрольная лампа говорящая об ошибках в бортовой электронике.
И я не сразу понял, что мой регулятор на определённых оборотах выкидыет хитрую помеху.

Так что если система впрыска электронная то лучше поставить что то близкое к оригиналу. ВОТ.

Моему другу на жигули (шестерку) потребовалось собрать регулятор мощности для фар ближнего света. Сразу подумал собирать на 555-м таймере. Будем запускать в производство схему с 22-го поста от Радиолюбителя, только я ее дополню еще керамическим кондером в параллель с С3.
После изготовления обязуюсь выложить фотки и материалы.

Добавлено (20.04.2014, 22:34)
———————————————
радиолюбитель, такой вопрос, я сейчас переделываю lay-плату там имеется два разъема, один типа на вход: +12/0В и второй типа на выход с полевика/+12В. Так я думаю зачем четыре, если хватит трехконтактного разъема – +12(на фару можно и напрямую подать, а не ч/з плату)/выход с полевика на фару/земля-0В. Думаю достаточно будет, не будет сам провод (выход с полевика на фару) фонить?

Добавлено (21.04.2014, 19:14)
———————————————
Значит, сделал макет, Параметры RC цепи такие: R1-10k, P1-250k, C1-180pF.
Частота плавала в пределах от 20,5 до 30,5КГц от максимума мощности до минимума соответственно. Нагрузка – автомобильная лампа 40+50Вт. Ключ – IRL3705N 89А. Транзистор больше всего греется в нижней части мощностей. С радиатором около 17кв.см. и нагрузке 40+50Вт температура доходила до 50гр.
Нужна установка на радиатор до 100см.кв. с учетом повышенной температуры в салоне летом и отсутствия вентиляции в месте установки. И лучше полевик помощнее ставить, на ток не менее 100-120А, напр. я подобрал:
– STP150NF55 (120A DS-volt.55V 6mOhm)
– STP270N04/STP270N4F3 TO-220 (120A DS-volt.40V 2.9mOhm)
– STP160N75F3 TO-220/ STW160N75F3 TO-247 (120A DS-volt.75V 4.5mOhm)
После праздников будем поискать, что найдем и собирать уже рабочий экземпляр.
Кстати, кто знает, какие конкретно марки/типы импульсных электролитов подойдут на С3 470мкФ х25В?

Добавлено (22.04.2014, 22:14)
———————————————
Нашел полевик IRL1404 (160A Vds-40V Vgs-16V 3.1mOhm) 25грн. Купил. Поставил. Греется ненамного, но меньше чем 3705-й. Короче, на радиатор от компьютерного БП, который с диодов или с силовых ключей – и будет работать при любых погодных условиях.

Добавлено (22.04.2014, 22:29)
———————————————
Кондер купил из серии LZ для материнок, с золотистой окраской, CapXon 105гр. 1000мкф х 25В. Вот тута даташитик на них, если-кому влом будет искать.

Добавлено (27.04.2014, 22:18)
———————————————
В общем, по ходу такой нюанс обсуждали мы с другом, да и здесь выше я его тоже читал.
По конструкции машины лучше было бы использовать p-канальный мощный полевик – в машине фары через очень коротенький провод идут на минус через кузов машины, и чтоб не тянуть через капот лишний провод был бы лучше p-канальный полевик, понятно, с небольшой переделкой схемы и включением нагрузки в минусовую цепь ключа. Но я таковых в природе пока не нашел (чтоб ток от 100А).
В общем, решили тянуть провод… Тем более, что все-таки n-канальные и пошустрее будут в плане быстродействия, и они есть…

Практически собрал. Осталось винты купить М3х40мм и скрутить.
Вот такая бяка получилась (см. вложения).
Радиатор от сгоревшей видеокарты, вернее, его часть.

Добавлено (26.05.2014, 17:03)
———————————————
Блин, никак не могу найти схему, в которой затвор управляется повышенным напряжением (через простенький умножитель), к тому же в ней нагрузка подключается в “минус”, а не “плюс” цепи. Ребята, может кто видел, не подскажете, где рыть?!

Добавлено (29.05.2014, 22:30)
———————————————
Коллеги, такое дело… Поскольку “против массы не попрешь”, решили переделать на управление через “плюс”, чтоб не морочиться с “массой”. Взяли p-канальный полевик IRF4905 немножко изменили его подключение (просто проводки перекинули), чтоб плюс на фару через полевик, а масса – на “массе” так и остается – и все прекрасно работает, без всяких “побочных” явлений!
Кстати, такое соображение по поводу частоты – она там высокая и нафиг не нужна – чем ниже, тем лучше, лишь бы в глазах не моргало – в пределах нескольких сотен герц. И полевику легче будет – меньше переключений, значит меньше греется.
Прикрепления:
Вложение1
Вложение2
Вложение3
Вложение4

Извините, что так “опосля”, но все же. А что мешает на входе по питанию LC-фильтр поставить. Ну, С уже стоит вроде (0,1..1мкФ, шунтирует вход +12В с массой), а на саму линию питания, на вход, установить катушку, намотанную проводом потолще на соотв. ток. Как на схеме во вложении. А может еще лучще – двойной (две обмотки) противофазный, включенный одна обмотка на питание, вторая на массу. Только надо подумать, как там ЭДС “гулять” будет при выключенном полевике, и чем его (фильтр) зашунтировать…
Прикрепления:
Вложение1

Да, чтоб оно не превратилось в повышающий преобразователь Может на резисторе низкоомном дроссель мотать? Или лучше подсмотреть как это в промышленных схемах делают…

Как сделать регулятор печки на ваз 2114 плавным

Тем, кому интересно, рассказываю, как сделать плавную регулировку печки. Спросите зачем? Бывает на первом положении печки жарко и стоит небольшой шум от моторчика. А постоянно щёлкать печку неохота. Значит нужно добиться более меньших оборотов. Заказал с алиэкспресс ШИМ контроллер. 40А.

На контроллере идут 4 контакта. + — от аккумулятора и + — на потребитель.

Минус вывел через клемму под болт на кузов (каркас торпеды)

Плюс взял с фишки регулятора. Для этого отсоединяем её и видим на ней 4 контакта. Берём мультиметр и ищем на каком контакте есть постоянный плюс (он там должен быть один, т.к. другие контакты идут к самому мотору через резисторы).

Обжимаем провод клеммой папа, изолируем и вставляем в этот разъём. Этот провод выводим на ШИМ контроллер. Таким образом подвели питание к этому контроллеру.

Далее нам нужно от этого контроллера запитать мотор печки.

Ищем плюсовую фишку, которая выходит с корпуса печки. Рассоединяем. Берём такой же по толщине провод, обжимаем клемму на нём, соединяем с плюсовым проводом печки и ведём его к ШИМ контроллеру.

Провода из корпуса печки

Так как по инструкции нужно подключать от потребителя плюс и минус напрямую, тогда ищем второй провод, выходящий из корпуса печки минусовой (должен быть прикручен к кузову автомобиля), отрезаем от него клемму, берём такой же по толщине провод и методом скрутки наращиваем его и изолируем. Выводим его так же к ШИМ контроллеру. Проверяем работоспособность. Крутя резистор, видим, что все работает отлично. Регулировка плавная. Резистор по желанию можно закрепить где нибудь отдельно, либо заморочиться и встроить его в штатный регулятор.
Для этого вытаскиваем штатный регулятор из корпуса, открутив ножницами пластмассовую гайку.

Разбираем его. На торце выдергиваем 4 ножки. В этой крышке просверливаем отверстие, закручиваем гайкой резистор от ШИМ контроллера. Все внутренности вытаскиваем. На штоке регулятора стачиваем основание так, чтобы он мог внутри крутиться и не упираться в корпус. Потом я сточил шток так, чтобы он смог соединиться с резистором. Собрал все обратно и закрепил его обратно в штатное место.

Как сделать электронное управление отопителем

Забегая вперед хочу сказать, что сейчас использую данную схему!

Дальше будет описана вся процедура, как я к этому пришел, в хронологическом порядке со всеми ошибками!
11 февраля.

Все началось с того, что я захотел поставить кондиционер. На Самару испаритель устанавливают перед эл-мотором печки (кондиционер «Фрост»). Меня этот вариант не устраивал, т.к было много отрицательных отзывов по эффективности такой системы. Было решено установить испаритель внутри корпуса печки, но т.к там мало места, она лишается заслонки холод -тепло. А эта заслонка является основным регулятором тепла, т.к стандартный кран на практике держит не плотно и даже в закрытом состоянии печка продолжает греть. Для регулировки тепла можно периодически подавать тосол в печку, с помощью специального крана.

По данной схеме на сайте уже выполнялись подобные проекты. Некоторые используют электроклапана с BMW или Ford, некоторые используют эл-кран с Газели. Есть те кто использовал вакуумный клапан (Opel), я решил пойти тем же путем.

номера для поиска

У меня установлен термостат 21082 (шестидырочный), его не рекомендуют использовать с краном печки, т.к основной поток идет через нее, поэтому был заказан клапан который имеет два выхода. Один выход использовал на печку, другой в обход нее на малый круг. Номера для поиска на фото. И заказан электронный терморегулятор с известного китайского сайта.

Возможно мне попался бракованный кран, но в процессе установки выяснилось, что при подаче вакуума, клапан повисает по середине, не закрывая верхний выход, который должен идти в обход печки. Кран оказался не разборным, при попытке его разобрать я с друзьями отломил мембрану от штока с клапаном, как позже оказалось — удачно отломил.

Мы отрегулировали ход штока относительно мембраны и приклеили его обратно супер клеем. На фото видно выпирающую часть штока, на новом она была в ровень с мембраной. Позже мы сточили этот шток, выровняв его с ней. Ход штока теперь стал больше и он перекрывал верхнее и нижнее отверстия, в своих крайних положениях. Пружинку между крышкой и мембраной пришлось заменить на подобранную опытным путем.

Для управлением подачи вакуума использовал электро-клапан ПХХ с ВАЗ 2105 и обратный клапан топливной системы.

подключение к вакууму

Термо-датчик китайского термометра имел большую инертность из за того, что он вставлен в металлическую колбу. Я заменил его на свой термистор. В идеале нужно использовать датчик температуры салона с ВАЗ 2110, заменив в нем этот термистор.

Данной доработкой доволен на 200%. Выставил комфортную для себя температуру и езжу весь день ни чего не меняя. И самое главное, теперь у меня в боковые дефлекторы дует горячий воздух. Это проблема всех «Самар», из за того, что при открытии заслонки тепло-холод, поток холодного воздуха не смешиваясь с горячим попадает в боковые дефлекторы.

Сейчас стоит вопрос в органах управления этой системы. Мне бы хотелось, что бы он выглядел как круглый регулятор громкости стандартной магнитолы Нексии Clarion. Этот регулятор есть в наличии. На терморегуляторе есть три кнопки управления: меню, +, -. Пробовал заменить на энкодер, но из за того, что у терморегулятора происходит сброс на заводские настройки при подаче питания, когда нажаты кнопки + и -, происходят частые сбросы.

Управление энкодера выполнено на PIC 12F629 и есть исходный код программы.

Так как я не могу изменить программу терморегулятора, но есть возможность изменить программу энкодера, прошу помощи! Нужно сделать так, что бы при подаче питания на МК энкодера, с него не проскакивали импульсы с двух каналов, либо была задержка.

Если есть, те кто понимает в программировании мк, прошу откликнутся.

Если с энкодером ни кто не поможет, придется использовать кнопки, что мне бы не хотелось.

Видео работы термрегулятора:

Пояснение по видео — экран немного закрывает провод, поэтому не понятно 25 или 26.

Температура растет до 25,5 градусов(это та которую я выставил) после того как светодиод погас -кран закрывается. Дальше происходит некоторое инертное поднятие температуры до 26,2. На этом значении прекращается рост температуры, после чего начинается ее падение до 25,3, после чего происходит опять открытие крана. Опять происходит инертное падение до 25, последующий рост и так по кругу.

Гистерезис в настройках терморегулятора =0,2градуса. А инертность выдаваемой фактически температуры получился = 1 градус!

Датчик температуры расположен возле дефлектора, на выходе из печки!

Видео работы Энкодера:

По работе энкодера: Одно движение- составляет 0,5 градуса!

Сегодня заменил вакуумный кран на электро-клапан с форда. Как я его не хвалил, а работал он не долго.
Проблемы начались с того, что он начал плохо закрывать тосол на печку. И с повышением температуры за боротом, становилось жарче чем я того хотел.

Вот его номер BSG 30-838-001

Кран с форда BSG 30-838-001

Однозначно кран BSG 30-838-001-лучше! Работает с кондиционером нормально. Посмотрю, что будет дальше. Хочу установить термодатчик салона с 2110, заменив в нем термоэлемент на свой. Думаю с ним настройка температуры станет лучше.

Схема включения вентилятора печки

На электродвигатель вентилятора отопителя (МЭ-255) автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107 напряжение подается с вывода «30» генератора.

Далее представлена электрическая схема включения электродвигателя вентилятора отопителя автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

В схеме включения электродвигателя присутствует дополнительный резистор. Он крепится двумя пружинными шайбами в кожухе вентилятора отопителя. При подаче напряжения на электродвигатель через резистор, вал электродвигателя вращается с уменьшенной частотой.

Сам электродвигатель МЭ-255 постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов.

Примечания и дополнения

— На автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2107 с монтажным блоком 40.3722 электрическую цепь электродвигателя отопителя защищает предохранитель F1.

Еще статьи по электрооборудованию автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

Везде в интернете рассказывают, как поставить 4-х позиционный регулятор от Калины, принцип действия которого заключается в переключении 4-х силовых резисторов разного номинала. Но мы пойдем другим путем — решим вопрос кардинальным образом, применяя современные технологии. Будем делать плавный регулятор оборотов.

В описании к набору написано:
“Регулятор яркости ламп накаливания 12В/50A
Устройство предназначено для регулировки яркости ламп накаливания, работающих от постоянного тока, мощностью до 600Вт (50А). … Предлагаемое устройство можно использовать в качестве регулятора мощности различных нагревателей, работающих от напряжения постоянного тока, например, подогревателей автомобильных сидений или двигателей. Устройство можно использовать для регулирования оборотов мощных двигателей постоянного тока. Применение современной элементной базы позволило повысить КПД регулятора до 99 % и максимально уменьшить габариты устройства.”

Вентилятор печки потребляет до 6 ампер, соответственно, данный регулятор подойдет.
Будем собирать и смотреть. Продолжение следует…

UPD. В комментариях к набору обнаружил следующий диалог:
Евгений58 17.11.2016 04:16
Здравствуйте. Подключил этот регулятор к электромотору печки, добавив при этом диод между выводами мотора. Мотор при работе постоянно пищит, можно ли в этой схеме увеличить частоту ШИМ за диапазон слышимости? Как это сделать?
+1 Советник 17.11.2016 10:11
Замените конденсаторы С2 и С4 на номинал 2,2нФ и 22нФ соответственно, пищать перестанет.

Если будет пищать, знаю что делать.

Также сам вентилятор печки был заменен на вентилятор фирмы Luzar luzar.ru/catalogue/elektr…telya-2101-2107-lfh-0101/
Его преимущество в том, что он не на втулках, а на шарикоподшипниках. Лузаровские вентиляторы также подвергаются балансировке, благодаря чему значительно снижается шум от работы. Когда заменил вентилятор радиатора двигателя на лузаровский, работать стал бесшумно и дуть лучше в 2 раза. Штатный орал так, что слышно было этот вой из салона.
Думаю, вентилятор печки тоже свои преимущества покажет.

Продолжение 24.09.2017
Теперь задача сверстать все это на автомобиль.
Электрическая схема подключения вентилятора печки классики всем известна

Я решил сохранить выбор вариантов следующим образом:
Первое положение переключателя — подача напряжения на двигатель через шунт, как и было раньше — фиксированная половинная скорость.
Второе положение переключателя — подача напряжения через схему плавной регулировки.
Однако, посмотрев на схему подключения регулировки, становится понятно, что напряжение на двигатель должно подаваться с точек 2 и 3, а с контактом GND у двигателя не будет прямого контакта, только через транзистор VT1 схемы плавного управления.

Поэтому сохранить управление через плюсовой провод не удастся, придется переделать трехпозиционный переключатель на минусовой провод. Схема получилась следующая:

Для чего нужен шунтирующий диод? — при прекращении импульса ШИМ с устройства питания индуктивная нагрузка (двигатель) создает обратный всплеск напряжения, который вредным образом воздействует на транзистор. Что и было проверено экспериментально: и с диодом, и без диода каких-либо существенных изменений в поведении двигателя не обнаружено, но с диодом транзистор был холодным. Как только отключал диод — транзистор сразу же начинал безбожно греться.

Следующий нюанс — частота управления ШИМ — 500 Гц — это звуковая частота, поэтому двигатель издавал писк. Чтобы писка не было, нужно, как уже было замечено, сдвинуть частоту ШИМ за предел слышимости — 20 000 Гц. Для этого заменил конденсаторы C2 и C4 на 2,2нФ и 22нФ соответственно. Писк исчез практически полностью. Но! Стал снова греться транзистор, хотя не так сильно, как без диода. Легко предположить вероятную причину: диод не рассчитан на частоту 20 кГц, он медленный, не успевает закрываться, и пропускает обратный импульс. Китайский диод на 10А 1000В.
Нужно заменить на высокочастотный (диод Шоттки или ультрафаст КД213).

Итак, заменил диод на КД213, однако транзистор все равно греется. Путем общения на форумах было выяснено, что при повышении частоты за 20 кГц резко падает КПД данного регулятора, транзистор не успевает открываться и закрываться полностью, поэтому работает не в ключевом режиме.

Понизил частоту до 10 Гц — эта частота находится тоже за пределами слышимости. Для этого увеличил номиналы конденсаторов С2 и С4 на 22нФ и 2,2мкФ соответственно. Теперь транзистор холодный и вентилятор тоже работает отлично.

Была еще одна особенность. Регулировка вентилятора работала не на всем диапазоне поворота потенциометра, а только где-то на участке 15% от его полного оборота. Поэтому был куплен переменный резистор на 10 кОм вместо 50 кОм, был вынесен за пределы печатной платы, и к каждой из боковых ножек временно припаяно по переменному резистору на 50 кОм. После установки на автомобиль были экспериментальным путем подобраны величины этих боковых резисторов таким образом, чтобы при минимуме главного потенциометра вентилятор обдувал едва-едва, а на максимуме — в полную силу.

Итоговый результат можно наблюдать на видео.

ВЫВОДЫ:
1. Справедливости ради надо сказать, что при минимальных регулировках обдува существующая система не дает заметного эффекта. Просто движение автомобиля без работы вентилятора дает больший обдув, чем работающий вентилятор на минимальных оборотах. Это связано с низкой эффективностью лопастного вентилятора. У всех современных автомобилей используется центробежный вентилятор (улитка), который при более бесшумной работе обеспечивает гораздо более сильный поток воздуха.
Поэтому корпус собранного регулятора я добавил пару подстроечных резисторов по 10 кОм, и величины были подобраны так, чтобы при минимальном положении регулятора обдув все-таки обеспечивался заметный. При максимальном положении — максимальный. А между ними, соответственно, свобода плавной регулировки.

2. Для совсем эффективной работы нужно подходить еще более коренным образом — менять конструкцию самой печки — лопастной вентилятор менять на улитку, с перепроектированием корпуса печки. Где-то на драйве были примеры такой переделки.

3. Еще хотелось бы добавить светодиодную индикацию (полоску) вокруг ручки регулятора, чтобы видеть уровень обдува визуально, т.к. проверять поток воздуха рукой не всегда удобно.

4. Электросхема классики такова, что вентилятор печки работает вне зависимости от того, включено ли зажигание. Т.е. теоретически возможно забыть выключить вентилятор, работающий на минимальных оборотах, и уйти, а утром придти и обнаружить посаженный аккумулятор. Поэтому нужно забор напряжения питания вентилятора переделать — брать с клеммы после замка зажигания, как у нормальных современных автомобилей. Для чего вентилятор сделан независимо от зажигания, непонятно. Ведь при выключенном двигателе обдув обеспечивает горячий воздух в течение минуты — не более, далее становится холодным.

Когда перестает работать отопитель (печка) на автомобилях ВАЗ, особенно в зимний период, можно вообще лишится возможности передвижения на автомобиле. Иногда после сильного намерзания, невозможно отчистить стекла для обзора, и если отопитель не функционирует, даже добраться до СТО, будет проблематично.

Но, как правило, печку можно отремонтировать на месте, не прибегая к услугам мастеров. Используя схему и правила поиска неисправностей, вполне можно обойтись своими силами.

Принцип работы

Электрическая схема отопителя состоит из:

• электромотора с вентилятором (вентилятор дует горячий воздух в салон, на стекла и по регулировкам);
• кнопки включения и выбора скорости (на «классике ВАЗ 2101 – 2107, всего две скорости вращения, на ВАЗ 2108 – 2115 три скорости, на ВАЗ 2110 – 2112 три скорости плюс режим проветривания);
• набора дополнительных сопротивлений, для обеспечения нужной скорости вращения вентилятора отопителя (понижающие, вольфрамовые, витковые катушки);
• предохранителя и проводкой;

Поиск и устранение неисправностей

Схема электрической системы отопителя (печки) ВАЗ:

Схема включения электромотора вентилятора отопителя салона на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:

1 – монтажный блок (блок предохранителей);

2 – замок зажигания;

3 – дополнительный резистор (сопротивление);

4 – электродвигатель отопителя салона;

5 – кнопка переключения электродвигателя отопителя;

А – к плюсовому выводу «30» генератора;

Ремонт электрической системы отопления салона ВАЗ

– электродвигатель вентилятора не вращается при любом положении переключателя скорости вращения: скорее всего, вышел из строя сам электродвигатель (стерлись щетки), или отсутствует напряжение на клеммах 2 (неисправность замка зажигания) и 4 разъема монтажного блока (сгорел предохранитель F4), также стоит проверить массу самого двигателя (она должна быть не более 3 Ом). Электродвигатель на «классике» ВАЗ 2101 – 2107, а также на ВАЗ 2121, а также на ВАЗ 2121 «НИВА»: установлен в салоне, сразу за радиатором отопления; в ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 – под капотом, в отсеке за моторным щитом; в ВАЗ 2110, 2111, 2112 и Приоре 2170- также под капотом, за пластиковой защитой, на Калине – в салоне, под торпедо.

– максимальные обороты вращения вентилятора, по схеме идут без переключателя, и если у вас не работают только минимальные и средние обороты, то причину необходимо искать в кнопке переключателя оборотов или в дополнительных резисторах (значения на схеме);

– иногда, при включении печки, слышен очень сильный шум, высоких тонов (писк) и нет должного обдува. Это указывает на неисправность самого электродвигателя отопителя (подклинивание крыльчатки или подшипников якоря), в этом случае поможет либо замена, либо разбор и смазка (не рекомендуется, так как помогает на короткий срок);

Автономные системы управления отоплением

На автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2170 и других, устанавливались автономные системы отопления:

1 – электромотор вентилятора отопителя;

2 – дополнительное сопротивление (резистор);

3 – контроллер управления отопителем;

4 – монтажный блок предохранителей и реле;

5 – выключатель зажигания (замок зажигания);

6 – термодатчик температуры воздуха в салоне;

7 – выключатель рециркуляции (забор воздуха с улицы или салона);

8 – клапан рециркуляции;

9 – микромоторедуктор привода заслонки отопителя (холодный или горячий воздух);

А – к выключателю освещения приборов;

В – к источникам питания.

В такой системе, при возникновении неисправности, поиски необходимо начинать с:

1. Проверка предохранителей;
2. Проверка контролера управления (необходимо проверить напряжение питания и выходящие напряжение управления);
3. Переключатель и датчики (должен работать максимальный режим оборотов);
4. Сам электродвигатель (щетки, якорь);

Часто выходит из строя микродвигатель, переключающий режим работы, при его замене необходимо выставлять начальное положение микродвигателя (подключив его и по очереди включив все положения);

При сгоревшем предохранителе, менять его необходимо на рекомендуемый номинал.