Коды ошибок на opel astra: чтение и расшифровка на русском языке, как сбросить

Ошибки opel astra h

Как провести диагностику Опель Астра и расшифровать коды ошибок?

Коды ошибок Опель Астра H на русском языке представляют собой комбинации, позволяющие определить неисправности в работе двигателя автомобиля и других систем. Для обнаружения неполадок используются датчики и блок управления транспортным средством.

Чтобы посмотреть или считать коды неисправностей в Opel Astra H CDTI или Z16XER 1998-2004 годов выпуска, прибегают к компьютерной диагностике:

  1. ПК с установленным софтом для определения причины и расшифровки информации подключается к разъему OBD. Производитель Опель на авто с двигателями 1.3, 1.6 и 1.8 Z18XER устанавливает эту колодку в салоне транспортного средства. Ее можно найти под пластиковой накладкой в районе рычага стояночного тормоза. Для подключения и считывания данных применяется специальный кабель с соответствующим интерфейсом.
  2. Выполняется запуск программного обеспечения.
  3. Нажимается кнопка для начала проверки Опель Астра Н с двигателем GTC или XER. При необходимости пользователь выбирает тип кузова (седан, универсал или хэтчбек), а также двигателя (бензин или дизель).
  4. Начинается процесс проверки. После его завершения на экране компьютера высвечивается описание проблем в работе бензинового или дизельного силового агрегата. В соответствии с ошибками подбирается метод устранения неисправности. В зависимости от программы, утилита может показать рабочие параметры машины, включая напряжение бортовой сети.

Для поиска проблем в работе автомобиля Опель Астра Н можно использовать способ самодиагностики с применением педалей и системы зажигания.

На машине с механической или роботизированной КПП

Для авто с ручной коробкой переключения передач проверка выполняется так:

  1. Выжимаются педали тормоза и газа одновременно. Зажигание при этом отключено.
  2. Ключ вставляется в замок и прокручивается в положение «АСС». Это требуется для активации системы зажигания. Силовой агрегат не запускается.
  3. На панели приборов Астра 2008 или другого года выпуска блок управления будет показывать неисправности в виде цифр. Их надо расшифровать для получения сведений об ошибке. Данные выводятся на табло, где демонстрируется пробег транспортного средства.

На автомобилях с автоматической коробкой

Для авто с АКПП коды ошибок ЕСП считываются так:

  1. В замок вставляется ключ, производится активация зажигания. Двигатель не запускается.
  2. Выжимается педаль тормоза. Пока она удерживается, пользователь должен перевести селектор трансмиссии в режим «D».
  3. Зажигание выключается, нога с педали убирается.
  4. Затем тормоз и газ выжимаются одновременно. При этом владелец авто включает зажигание.
  5. На приборной панели должны появиться комбинации неисправностей в шестизначном виде.

При проведении самодиагностики Опель Астра с АКПП педаль газа выжимается до упора, а на тормоз нужно надавливать, прилагая среднее усилие.

Расшифровка кодов ошибок со значениями

Типы комбинаций неисправности будут отличаться, в зависимости от метода диагностики. Если при самостоятельной проверке коды шестизначные, то при тестировании с использованием компьютера они состоят из пяти символов. Первый — буква, определяющая тип поломки, а затем идет сама комбинация.

Категории, обозначенные буквой

Описание буквенных символов:

  • В — неисправность в работе элементов кузовных конструкций: центрального замка (ЦЗ), иммобилайзера, электрических стеклоподъемников, системы складывания зеркал и других;
  • С — неполадки в работе ходовой части транспортного средства;
  • Р — ошибки в функционировании силового агрегата либо трансмиссии;
  • U — неисправность электронных составляющих: блоков, дополнительных модулей.

Что означает первая цифра в коде ошибки?

  • 0 — общий символ комбинаций;
  • 1 и 2 — год выпуска транспортного средства;
  • 3 — резервная позиция.

Расшифровка третьей от начала цифры в коде

Символ, стоящий на 3 месте, определяет тип проблемы:

  • 1 или 2 — неисправность в работе системы подачи воздуха или горючего;
  • 3 — неполадки зажигания;
  • 4 — ошибки систем дополнительного контроля;
  • 5 — неисправность в работе холостого хода;
  • 6 — неполадки модуля ECU или электроцепи, по которой он подключен;
  • 7 и 8 — ошибки коробки передач.

Диагностика и расшифровка ошибок Opel Astra —


Переключить Меню

Для считывания ошибок на Opel Astra без поездки в сервисный центр водители пользуются двумя методами: выжиманием педалей газа и тормоза или диагностика с помощью скрепки.

Считывание и сброс ошибок в ручном режиме

Для МКПП или Easytronic последовательность действий такая:

  • выжмите газ и тормоз одновременно, держите ноги на педалях;
  • только после этого вставьте ключ и вкл. зажигание, НЕ заводя авто;
  • подождите пару сек. до появления сообщения об ошибку, держа ноги на педалях.
  • вставьте ключ и вкл. зажигание, НЕ заводя авто;
  • выжмите тормоз и не отпускайте ногу с педали;
  • селектор АКПП переключите в «D» (Drive);
  • выкл. зажигание и уберите ногу с педали тормоза;
  • теперь сразу выжмите две педали (газа и тормоза) одновременно и держите;
  • вкл. зажигание, НЕ заводя двигателя;
  • подождите пару сек. до появления сообщения об ошибку, держа ноги на педалях.

Когда вся последовательность сделана верно, то на панели вместо пробега Opel Astra появиться надпись «ECN» и коды неисправностей.

Важно срабатывание концевых выключателей, поэтому на педаль тормоза давите средне ,а вот газ следует выжать максимально в пол, пока не услышите щелчок.

Первые 4 цифры в ошибки обозначают ее код, а остальные 2 цифры — значение поломки. Неисправности высвечиваются автоматически по очереди. Если вы увидите все нули, то значит, список подошел к концу. Когда цифр всего 5, то добавьте впереди 0 , чтобы получить 6-значный код. Например, было 70405, стало 070405.

Диагностика ошибок скрепкой

Вот так выглядит 16-ти контактный разъем OBD-II

При появлении ошибок в работе ABS на приборной панели сразу же загорается индикатор и откл. система. Чтобы войти в диагностический режим ABS, замкните скрепкой или небольшим проводком пару контактов AK на диагностическом разъеме ALDL ,который находиться под капотом в двигательном отсеке. Включите зажигание и индикатор ошибки покажет ее код при условии ее наличия в памяти. Чтобы стереть код, вкл. и выкл. зажигание минимум 20 раз.

Самодиагностика кодов БК Opel Astra с помощью скрепки через 10- контактный разъем

Если Opel Astra оборудован 16-ти контактным разъемом OBD-II , то замкните в нем скрепкой 5-й и 6-1 контакт и вкл. зажигание. При отсутствии ошибки Check Engine мигнет и погаснет. Если неисправности двигателя обнаружены, то контроллер выдает 4-значные коды сериями мерцаний.

Короткое мерцание идет в каждой серии одного кода, а длинная пауза означает перерыв между ошибками. Коды повторяются трижды, после чего следует дугой код неисправности по возрастанию. Когда цикл всех неисправностей закончен, он повторяется вновь спустя долгую паузу.

10 мерцаний соответствуют нулю, а остальные мерцания обозначают соответствующую цифру.

Возможные коды ошибок ABS

16 — Цепь управления соленоидом клапана переднего левого колеса, обрыв/замыкание на массу(распознаётся немедленно), либо замыкание обмотки соленоида или замыкание на напряжение(распознаётся на скорости выше 6км/ч).

17 — Цепь управления соленоидом клапана переднего правого колеса, обрыв/замыкание на массу(распознаётся немедленно), либо замыкание обмотки соленоида или замыкание на напряжение(распознаётся на скорости выше 6км/ч).

18 — Цепь управления соленоидом клапана заднего тормозного контура, обрыв/замыкание на массу(распознаётся немедленно), либо замыкание обмотки соленоида или замыкание на напряжение(распознаётся на скорости выше 6км/ч).

19 — Цепь реле клапанов, обрыв/замыкание на массу, ошибка распознаётся как во время теста при включении зажигания так и во время езды, во время теста ошибка записывается если напряжение на реле больше 5В на протяжении более 30с., после теста ошибка записывается если напряжение на реле больше 5В на протяжении более 20мс.

25 — Деффект зубатого колеса датика частоты врашения колеса, ошибка распознаётся если скорость колеса на 25 процентов выше скорости других колёс на протяжении более 120с., либо проскальзывание колеса более 4.5 процента на протяжении более 120с. 35 — Цепь реле насоса обратной подачи, ошибка распознаётся если отклик насоса(включение) происходит более 5с. без активации реле, либо если отклик не происходит в течении 40мс.

Читайте также:  Какие передние пружины лучше поставить на ваз 2107 замена снятие и установка инструкции с фото и видео

после активации реле, либо если отклик насоса происходит более 100мс. после окончания мониторинга 37 — Цепь выключателя педали тормоза, обрыв цепи на протяжении более 700мс. 39 — Датчик левого переднего колеса, неправильный сигнал 41 — Цепь левого переднего датчика колеса, обрыв или отсутствие датчика. 42 — Датчик правого переднего колеса, неправильный сигнал. 43 — Цепь правого переднего датчика колеса, обрыв цепи или отсутствие датчика. 44 — Датчик левого заднего колеса, неправильный сигнал. 45 — Цепь левого заднего датчика колеса, обрыв цепи или отсутствие датчика. 46 — Датчик правого заднего колеса, неправильный сигнал. 47 — Цепь правого заднего датчика колеса, обрыв цепи или отсутствие датчика. 48 — Низкое напряжение аккумуляторной батареи.

Промывка двигателя при замене масла. Как правильно промывать двигатель.

Кому-то надо, кому-то разъяснит эта статья, а кто-то льёт Олейну и ему по”*й

Как часто, заезжая на автосервис, чтобы поменять масло, слышишь от сервисменов предложение промыть двигатель, перед заливкой свежего и нового масла. Доводов, побуждаемых к этому «мероприятию», вроде бы, предостаточно: во-первых, неизвестно, кто и когда последний раз менял в машине масло «правильно» (то есть вовремя и используя качественное масло). Во-вторых, работая по принципу «всяк кулик свое болото хвалит», сервис, предрасположенный к использованию масла одного производителя, обязательно посоветует промыть систему, если до этого использовалось масло другого производителя. В третьих, самый «продвинутый» мастер по замене масла всенепременно глянет под крышку маслозаливной горловины, или напротив, на щуп уровня масла, и выдаст свой вердикт – масло грязное, лучше промыть. Вроде бы, все просто, — нужно, так нужно, гигиена двигателя штука полезная, кто бы сомневался. Но давайте не будем торопиться, и посмотрим все таки, что же происходит при промывке двигателя.

Начать следует с самого промывочного масла, или промывочной жидкости. Что же это такое? Как правило, промывочная жидкость, делается из недорого минерального масла (оно не должно долго работать в двигателе, поэтому его смазочные свойства интересны в десятую очередь) в которое добавлено несколько пакетов высокощелочных и прочих активных присадок, чья задача растворять отложения в двигателе. Современные промывочные жидкости делятся на две категории, — длительного воздействия (эти уже отживают свой срок), и «пятнадцатиминутки».

Промывки первого типа были распространены на рынке примерно 15 лет назад. Использовались они следующим образом: автомобиль, которому требуется промывка, и последующая замена масла, заезжал на станцию, и в него, после слива старого отработанного масла, заливалось «промывочное масло», на котором автомобиль должен был проездить какое-то время. Обычно мастер назначал повторный заезд через 1-2 дня. После этого промывочная жидкость сливалась, и вместо нее заливалось новое моторное масло.

В наше время, эта система имеет крупные недостатки. Например, сегодня, когда каждая минута на счету, никто особо и не захочет заезжать два раза на сервис с интервалом в два дня. В идеале надо, чтоб все было сделано «здесь и сейчас».

Вторым, и более ощутимым недостатком, было ограничение на скорость передвижения автомобиля. Промывочное масло при всех своих «минеральных базах» очень далеко от свойств даже плохого, но обычного моторного масла. Эксплуатировать автомобиль на высоких оборотах, в котором залита промывка было попросту нельзя, — чревато поломкой двигателя, из-за слабой масляной пленки, поэтому к проблеме «катания два дня» добавлялось еще и полное отсутствие удовольствия от такой езды.

Третьим, и самым главным недостатком длительного воздействия на двигатель промывочного масла (которое, напомним, обладало пакетом мощных чистящих присадок), являлись неконтролируемые химические реакции, которые происходили с сальниками двигателя. Гулявшее по двигателю промывочное масло, никак не могло обходить стороной резинотехнические изделия, для которых щелочь, в принципе, является очень опасным объектом. Небольшое количество щелочи, присутствующее в каждом современном масле сальники хорошо переносят, но эксплуатация автомобиля в течение двух дней на «щелочи с добавлением масла» нередко приводила к полному «выкрашиванию» сальников. То есть при контакте с щелочью, свойства резины менялись, она «дубела» и начинала крошиться. Это приводило к достаточно дорогому ремонту, но опять же, 15 лет назад и машины были другими, и цены были пониже. Сегодня, на технически сложном двигателе (например, Honda или Subaru) замена одного сальника приводит к полному разбору подкапотного пространства автомобиля, — иначе просто не долезть до нужного места!

Проанализировав все вышеперечисленные недостатки, производители промывочных масел предложили новый товар, — «пятнадцатиминутную» промывку двигателя. Преимущества этого состава были, на первый взгляд, очевидны, — быстрее работает, значит, меньше портит. Подводным камнем оказался вопрос «а лучше ли очищает?», после которого каждый производитель начинал петь дифирамбы своей продукции. И вот тут появляется следующий логичный вопрос, — а за счет чего же происходит очищение, как минимум не хуже чем на промывке старого типа, но не за два дня, а за 15 минут?! А оказывается, за счет того, что концентрация активных моющих веществ была значительно увеличена! С одной стороны, это должно было привести просто к уничтожению сальников, но с другой, как заверяет нас производитель, в промывочную консистенцию была добавлена химическая присадка, которая, при попадании на резину, создавала защитный слой, предохраняющий сальники от вредного воздействия щелочи! При этом к отложениям на металлических частях двигателя новый тип промывки категоричен и беспощаден.

Кстати, промывки-пятнадцатиминутки бывают двух типов. Первый тип, — промывочное масло, продаваемое в больших, четырехлитровых, или пятилитровых канистрах, которое заливается в двигатель после старого, слитого масла. Второй тип, — промывочная жидкость в чистом виде, — маленькая упаковка, примерно в 300 мл, выливаемая в старое масло. В обоих случаях, после попадания в систему этих жидкостей, необходимо дать поработать двигателю на холостых оборотах 15 минут, после чего ее можно сливать, и заливать новое, чистое масло.

И знаете что? Клинические испытания на независимых автосервисах показали, что это работает! После подобной операции, слабо загрязненный двигатель становился почти чистым. Казалось бы, — вот оно счастье, живи, и радуйся. Но тут возникли, как обычно бывает, непредвиденные обстоятельства.

Читайте также:  Как настроить зеркала в автомобиле - Автожурнал MyDucato

Первым, и очень тревожным, звонком стала переборка двигателя на Honda Civic (да-да, том самом, который из Ишикавы), во время которой было обнаружено, что сетка маслозаборника, с которого начинается путь масла из поддона в ГБЦ, была залеплена грязью, на три четверти. Это было удивительно, ведь к этому моменту масло трижды менялось в двигателе, и все три раза была использована хорошая «пятнадцатиминутная» промывка. Кроме этого, состояние всего двигателя было такое, что чтобы его отмыть от отложений (теперь уже при помощи щеток и ершиков) потребовалось не одно ведро солярки. Ну да ладно, двигатель был отмыт, собран, и вроде как об этой неприятности можно было удивиться и забыть, но вскоре прозвучал второй звонок, и это уже был настоящий набат.

Металлическая сетка маслозаборника. Слева — чистая, справа, — забитая отложениями.

В автосервис одной компании, специализировавшейся на автомобилях Honda, был доставлен на эвакуаторе автомобиль BMW. Хозяин, как оказалось постоянный клиент компании, ранее ездил на Honda, и ему все очень нравилось, но тут решил приобрести себе леворукий, красивый седан, и потом пригнал себе BMW. Счастье длилось недолго, — на третий день эксплуатации из под капота раздался хруст и автомобиль встал посреди улицы. Не зная, куда и к кому обратиться с BMW, человек привез автомобиль на эвакуаторе по знакомому адресу, где тут же ему задали вопрос, — что он делал с автомобилем, до того, как произошла поломка. Весь разговор происходил в процессе выгрузки с эвакуатора, и владелец автомобиля, как мантру твердил одну и ту же фразу: «ничего я с ней не делал, она, как приехала я только масло поменял». Дальнейшая беседа выявила следующее, — согласно сервисной книге последняя замена масла на этом автомобиле производилась едва ли не 20 000 км назад. Естественно, и новый хозяин автомобиля это прекрасно понимал, требовалась замена масла. Приехав на пункт замены масла, он попросил сделать замену, на что ему предложили сделать предварительную промывку двигателя. Не найдя в этом ничего плохого, человек согласился. Менее чем через сутки машина встала, и приехала в сервис Honda уже на эвакуаторе.

Когда двигатель вскрыли, выяснилось, что ремонтировать его, было бесполезно. Распредвал — сломан, постель распредвала полностью разбита, и вообще вся ГБЦ была изуродована до неузнаваемости. Было понятно, что такие повреждения могли возникнуть из-за проблем с маслом, точнее из-за его отсутствия, но на щупе четко обозначался необходимый уровень! Вскрытие поддона показало, что сетка маслозаборника (того самого, как в Honda Civic) была «запечатана» некоей субстанцией, чем-то средним, по консистенции между слизью и пластилином. Остатки этой субстанции были равномерно «размазаны» в виде бахромы по всему поддону. Что же произошло? А вот что.

Автомобиль длительное время эксплуатировался на масле, прямо скажем, не лучшего качества. То есть, то масло, которое использовалось, обладало низкой моющей способностью (это признак дешевого масла). Характерной особенностью дешевого масла является «умение» создавать отложения в разных местах двигателя, особенно в поддоне. Это свойство значительно усиливается, если не менять мало вовремя. Следует отметить, что понятие «вовремя» сильно разнится для разных типов масел и разных двигателей. Одни масла действительно могут выхаживать 10 000 км. Другие, — самые дешевые, — с трудом дотягивают до 5 000 км. Конечно, после 5 000 км масло не всегда начинает сгорать, — оно может оставаться в двигателе, но как масло (т.е. качественно смазывая трущиеся детали), оно уже не работает. Такая схема обслуживания, к сожалению, часто встречается в Европе, особенно, если хозяин автомобиля задолго до продажи уже решил, что будет продавать свой автомобиль, и перестает за ним ухаживать.

Отложения в поддоне

Так вот сами отложения в поддоне, как показывает практика, в принципе неопасны, — они прилипают к стенкам металлической детали, и держатся там довольно крепко, пока в двигатель не попадает промывочная жидкость. А вот она уже, попадая в поддон, забитый такими отложениями, начинает интенсивно отмывать их, но, к сожалению, недостаточное время действия (15 минут), или недостаточная агрессивность химикатов, не могут растворить их полностью, оставляя после себя «отмоченную» слизистую субстанцию, которая попадает в новое масло. Далее, вместе с новым маслом, которое также имеет некоторые моющие свойства, эта слизь окончательно «отваливается» от стенки поддона, и, поскольку ей больше деваться некуда, вместе с общим движением масла, начинает затягиваться в основной масляный канал.

На входе в масляный канал стоит металлическая сетка, — простейший фильтр, рассчитанный на задержку продуктов отработки (металлической стружки и прочего), которые неизбежно присутствуют в поддоне. В обычной ситуации, эффективность и необходимость этой конструкции не вызывает сомнения, но в случае с имеющейся слизью, сетка становится косвенной причиной поломки двигателя. Забиваясь нерастворенными отложениями, она блокирует подачу масла в масляный канал, что ведет к масляному голоданию всего остального двигателя, от масляного насоса до ГБЦ. Именно это и произошло с автомобилем BMW, и если масляный насос выжил, поскольку какое-то количество масла для себя он еще получал, то все что выше, — было разрушено трением. К слову сказать, — когда это все случилось лампочка давления масла, расположенная на панели приборов загорелась, и владелец автомобиля даже отреагировал на это, — он заглушил мотор, подождал немного, и проверил уровень масла. Но поскольку уровень масла на щупе показал нормальное значение, он успокоился, списав проблему на «глюк» датчика, решив «в течение дня» заехать на автосервис, но не доехал. Стоит добавить, что на автосервисе Honda мотор BMW ремонтировался в первый и последний раз. И ремонт был очень дорогим.

Итак, «пугательная» часть статьи закончена. Надеемся, что для себя Вы сделали выводы. Пришло время поговорить о том, как определяется необходимость промывки, и как же ее все-таки «правильно» делать.

Предпосылками для промывки двигателя могут быть:

Сильные отложения под крышкой ГБЦ
Присутствие посторонней субстанции в слитом (отработанном масле).

Грязь под клапанной крышкой.

Обратите внимание, что это только ПРЕДПОСЫЛКИ. Если они имеются в двигателе Вашего автомобиля, следующими действиями должны быть не поездка в магазин за промывкой и согласие на промывку на автосервисе, а достаточно сложная и дорогая операция по снятию поддона двигателя и крышки ГБЦ.

Поддон двигателя должен быть вручную и тщательно вымыт при помощи химически активных веществ (хотите, соляркой, хотите, Profoam 1000, хотите, аэрозольным очистителем карбюратора). Точно также должна быть промыта сетка маслозаборника. В идеале, она должна быть снята и промыта со всех сторон.

Читайте также:  Панель приборов ваз 2114: тюнинг приборного щитка и торпеды своими руками - МастерАвто

Под клапанной крышкой также следует тщательно все отмыть. В данном случае удобнее будет работать с аэрозольным очистителем, или жидкостью Profoam 1000, которая имеет распылитель.

После тщательной отмывки двигателя вручную, можно собрать его обратно и, для закрепления результата, использовать промывочную жидкость, для чистки каналов и труднодоступных мест. Если позволяет время, можно повторно снять поддон и проверить его на наличие новой грязи, но после ручной чистки ее будет немного, и она не будет опасна.

Промывка по этой схеме абсолютно безопасна для двигателя, и является единственно правильной и корректной. Плюсы ее можно перечислять до бесконечности, но у нее есть один и очень серьезный минус, — ни на одном пункте замены масла Вам не согласятся ее делать, по причине сложности операции, и, как следствие, ее дороговизны. Гораздо проще залить в двигатель промывку по рекламной акции «бесплатно», чем делать это правильно, но сложно.

В общем, наши рекомендации по промывке следующие:

Промывка должна назначаться только специалистом после предварительной диагностики
Промывка «на всякий случай» может нанести серьезный вред автомобилю
Промывка допустима для поддержания «чистоты» системы, при условии, что система была достаточно чиста до ее применения.
Одним словом, необходимость химической промывки, “по желанию” вещь спорная. Если Вам неизвестна история автомобиля, или Вы переходите с одного вида масла на другой, если Вам кажется, что Вашему, исправно работающему двигателю нужна промывка, — значит ОНА НЕ НУЖНА! Промывку двигателя, может назначить только специалист, и он же ее и должен осуществить, способом, описанным выше. Химическая промывка двигателя, может быть назначена перед каждой заменой масла только в случае, если Ваш автомобиль абсолютно новый, или процедура механической чистки была применена до этого.
Удачи с Вашими машинками, и поменьше проблем!

Промывка двигателя при замене масла: на пользу или во вред?

Рецепт предпродажной подготовки от классика

Потом залили в мотор масло, самое густое, какое только нашлось. Цилиндры были не из лучших и слегка стучали. Это возмещалось густотою смазки, мотор работал удивительно тихо.

Эрих Мария Ремарк

Ожесточенные споры сторонников и противников промывания двигателя при замене масла в последнее время обострились из-за того, что новых автомобилей в стране сейчас продается намного меньше, чем подержанных. То есть граждане продают автомобили друг другу, а обновление парка, на которое все так надеялись, значительно замедлилось. Между тем подержанный автомобиль, как известно, — кот в мешке. Каков возраст и качество субстанции, что плескалась в двигателе на момент продажи, — одному Богу известно.

Отсюда сразу следуют тезисы о необходимости промывки.

Когда промывка не требуется?

  • Вы — первый и единственный владелец своего автомобиля;
  • Вы всегда меняли моторное масло в срок (а лучше — чаще);
  • Вы уверены в сервисе, в котором проводились работы (сервисмены не схалтурили, не заменив масло вообще или заменив его на свое, более дешевое);
  • В дальней дороге вам никогда не приходилось доливать что попало.

Когда лучше мыть?

О промывке следует задуматься, приобретая автомобиль с рук, да еще и с непрозрачной сервисной историей. Встречаются экземпляры двигателей, у которых отложения из верхней части двигателя можно выгребать буквально лопатой. Для этого желательно заглянуть с фонариком в маслозаливную горловину, причем в бок: ушлые продавцы вполне могут протереть тряпочкой видимые участки деталей головки блока цилиндров.

Другой случай — смена типа масляной основы, например при переходе с минералки на синтетику.

Варианты промывки

Промывать двигатель можно несколькими способами.

Пятиминутная промывка. Ее заливают в двигатель перед заменой масла, смешивая таким образом с уже отработанным маслом. Далее дают двигателю поработать на холостом ходу пять (или десять) минут, сливают отработку, заливают свежее масло и ставят новый фильтр.

Промывки, с которыми можно проехать некоторое расстояние. За 100 км пробега до предполагаемой замены масла заливают препарат, и в течение этого пробега стараются особо не лихачить. Далее — стандартная замена масла и фильтра.

Промывочное масло. При этом способе сливают отработанное масло и вместо него заливают специальное промывочное. Дают двигателю поработать на холостом ходу и сливают промывку. Ставят новый фильтр и заливают новое масло.

Лишняя порция масла. Способ, особенно рекомендуемый при смене типа масляной основы, например, при переходе с минерального на синтетическое. Его также можно рекомендовать для изрядно грязных двигателей, промытых одним из трех вышеприведенных способов. Слив старый продукт, заливают то масло, на котором предполагается дальнейшая эксплуатация двигателя.

Количество масла при этом может быть минимальным (литра два), только чтобы погасла лампа давления масла. В этом случае также рекомендуется погонять мотор на холостом ходу. Затем этот объем заменяется новым маслом с установкой нового фильтра. Для особо заботливых хозяев есть модификация этого способа: заменить масло и фильтр новыми, поездить непродолжительное время, а затем провести еще одну замену. При этом на промежуточной стадии масла потребуется заливать не меньше чем по нижнюю метку.

Общие советы при промывке

Следите за давлением масла при работе двигателя на всех вышеописанных коктейлях, разве что кроме случая заливки лишней порции масла. Будьте особенно осторожны при промывке дизельных и наддувных двигателей — у них удельные нагрузки обычно несколько выше и масляное голодание совершенно недопустимо.

Дешево — сердито

В интернете на многочисленных форумах предлагается промывка двигателей дизельным топливом, причем как чистым, так и разбавленным пополам с моторным маслом. Я придерживаюсь мнения, что топливо — это топливо, а промывать двигатель лучше одним из вышеперечисленных способов. Солярочная баня может быть очень неполезна сальникам и прочим резиновым уплотнениям двигателя. Жидкость сия весьма агрессивна.

Несколько полезных советов при замене масла в сервисе

  • Старайтесь не выпускать из виду свой автомобиль во время этой процедуры. Так вы будете уверены, что вам залили новое масло и установили новый масляный фильтр.
  • Если не удалось выполнить предыдущий совет, то при приемке автомобиля посмотрите уровень масла на щупе. Масло должно достигать верхней метки и быть достаточно светлым. Хотя в бензиновых двигателях даже после непродолжительной работы оно может несколько потемнеть, а в дизелях даже почернеть. И все же оно будет куда светлее, чем до замены.
  • Постарайтесь определить, заменили ли фильтр. На одних автомобилях он виден сверху, на других доступен только со снятием брызговика или защиты двигателя. В этом случае убедитесь, есть ли на этих элементах следы демонтажа.

Из личного опыта

Приобрел я как-то у хорошего знакомого Рено Логан. Пробег — около 100 тыс. км. Историю машины я знал очень хорошо, так как часто помогал с ремонтом. Были неисправности подвески (подшипники и амортизаторы), задние тормозные цилиндры «засахарились», было просижено сиденье водителя. Но вот, став владельцем, решил я в двигатель заглянуть, клапаны отрегулировать. Зазоры пришлось трогать только на нескольких клапанах и то по чуть-чуть. И главное: меня потрясло полное отсутствие отложений под клапанной крышкой. Детали лишь немного были покрыты легким золотистым налетом. А я-то еще подкалывал прежнего владельца, что он масло меняет чаще, чем бензобак заправляет.

Читайте также:  Подержанная Лада Гранта за 200 тысяч: главные болячки автомобиля или почему 10-летний Логан лучше

Выводы

Лучше всего менять масло не реже чем в 7,5 тыс. км, то есть в два раза чаще, чем рекомендует большинство автопроизводителей. В этом случае независимо от условий эксплуатации (город или село) вы гарантированно избежите ускоренного износа деталей мотора. Только у кого автомобиль «с новья», то следует сразу соблюдать это правило, а владельцам second hand сначала провести промывочные операции, как указано выше, а потом соблюдать те же рекомендации.

Больше информации о моторном масле и присадках — в подборке публикаций «За рулем» «Моторное масло: какое и зачем лить?».

Уважаемые читатели! В комментариях расскажите о своем отношении к промывке двигателя. Нужна ли она, по вашему мнению? Проводите ли?

Промывка двигателя промывочным маслом

Как известно, чистота системы смазки и всего двигателя является одной из важнейших составляющих для нормальной работы ДВС. Многие автолюбители в процессе эксплуатации транспортного средства слышали или активно применяли на практике такое решение, как промывка двигателя перед заменой моторного масла.

Иногда также возникает острая необходимость промыть масляную систему в случае некоторых аварийных неисправностей (например, обильное попадание горючего или антифриза в смазку и т.п.). При этом в списке возможных способов промывки имеется несколько доступных вариантов.

Если точнее, промыть мотор можно:

  • соляркой (керосином) или его смесью с моторным маслом;
  • активной промывкой «пятиминуткой» для быстрой очистки;
  • при помощи готового полнообъемного промывочного масла;

В этой статье мы намерены детально рассмотреть последний способ, а именно поднять вопрос промывочного масла. Далее мы поговорим о том, нужно ли использовать промывочное масло при замене смазки в ДВС, как пользоваться промывочным маслом, а также из чего состоит такая промывка, каких результатов следует ожидать и когда использование таких промывок нежелательно для мотора.

Для чего нужно промывочное масло

Хорошо известно, что различные виды смазок для двигателя представляют собой масляную основу, в которую добавлен пакет химических присадок. Указанные присадки обеспечивают смазочному материалу противозадирные и моющие свойства, делают масло устойчивым к окислению и т.д.

В тех случаях, когда двигатель исправен, в нем используется качественное масло одного типа и бренда, которое по допускам и рекомендациям соответствует предписаниям завода-изготовителя силового агрегата, а также смазка меняется строго по регламенту и с учетом условий эксплуатации, тогда в моторе не происходит интенсивного накопления различных загрязнений и отложений.

Смазка быстро теряет свои свойства после перегревов, происходит разложение смазочного материала. На изношенных моторах достаточно часто происходит активное попадание горячих отработавших газов из камеры сгорания в картер. Вполне очевидно, что в подобных условиях масло загрязняется и коксуется, откладываясь в виде несмываемых отложений на стенках картера и масляных каналов.

Получается, шлам, нагар и продукты распада сработавшегося пакета присадок загрязняют масляную систему. По этой причине для удаления различных отложений перед очередной заменой смазки может понадобиться промывка двигателя.

Еще важно понимать, что полностью слить отработавшее масло из ДВС обычными способами не удается. Если учесть, что в моторе остается до 15% отработки, а также то, что смешивать масла не рекомендуется, предварительная промывка позволяет исключить вероятность нежелательных последствий после смешивания остатков старого и нового масла.

Также данная информация актуальна в случае, когда запланирован, например, переход с синтетики на минеральное масло (такие масляные основы между собой смешивать запрещено). Промывка в этой ситуации помогает заместить оставшееся старое масло, чтобы избежать нежелательных реакций.

Состав промывочного масла

Начнем с того, что промывочное масло для бензинового двигателя и дизельного мотора может отличаться по своей основе и пакетам использованных присадок.

Такие масла могут иметь минеральную базу, представлять собой синтетические или полусинтетические продукты.

По этой причине вязкость масла для промывки должна быть ниже, чем у обычного базового. В составе качественных промывочных масел присутствуют диспергирующие и моющие присадки, стабилизаторы, противоизносные добавки и т.д. Также производители учитывают особенности того или иного типа ДВС. Это значит, что промывочное масло для дизельного двигателя может иметь особые уникальные добавки, отличные от аналогов для бензиновых моторов.

Стоит ли использовать промывочное масло

Теперь давайте ответим на вопрос, можно ли промывать двигатель промывочным маслом. Прежде всего, нужно исходить из конкретной ситуации. Если двигатель чистый и используется тип смазок, которые можно смешать, тогда промывка обычно не нужна. Для того чтобы промыть ДВС, будет достаточно пару раз сократить интервал замены используемого масла в первый раз на 50-60%, а во второй на 30-40%.

Если же мотор загрязнен, но не сильно, тогда можно воспользоваться промывочным маслом. В ситуациях, когда масляная система силового агрегата основательно загрязнена, необходима отдельная консультация с мотористами. Дело в том, что промывочное масло может размягчить обильные загрязнения, но не растворить их.

В результате часто забивается сетка маслоприемника, происходит закупоривание каналов системы смазки, загрязнения попадают в гидрокомпенсаторы и т.п. Итогом становится масляное голодание, значительный износ или выход из строя отдельных элементов двигателя.

Кстати, благодаря этой информации становится понятно, можно ли ездить на промывочном масле. Ответ будет утвердительным, но только если промывка для этого специально предназначена. Если же газовать или ездить на промывочном масле, которое для таких условий работы не рассчитано (не забываем про сниженную вязкость таких составов), тогда значительно повышается риск повреждения деталей и выхода двигателя из строя.

Прежде всего, в составе полнообъемных промывочных масел меньше активных моющих компонентов, чем в быстрой промывке, которая заливается в старое отработавшее масло. Это значит, что воздействие на сальники и уплотнители во время использования промывочных масел однозначно более щадящее. Также многие специалисты и автовладельцы отмечают, что промывочное масло лучше отмывает загрязнения, так как дольше работает в двигателе.

Как промыть мотор промывочным маслом

  • Процесс промывки двигателя при помощи такого средства не представляет большой сложности. В самом начале отработавшее старое масло нужно слить.
  • Далее в двигатель заливается промывочный материал. Не трудно догадаться, сколько нужно промывочного масла для двигателя. Такой продукт является полнообъемным, то есть его количество аналогично объему обычно смазки, которая заливается в ДВС штатно.
  • Также некоторые водители интересуются, как заливать промывочное масло. В этом случае заливка производится по уровню или даже ближе к отметке «макс». Сниженная вязкость продукта позволяет это сделать без рисков для ДВС.
  • Затем двигатель нужно завести, позволяя агрегату работать на холостых оборотах 10-15 минут. Для разных составов время промывки следует уточнять, заранее изучив упаковку. Обычно вся информация касательно того, сколько времени промывать двигатель промывочным маслом, указана производителем и содержится на этикетке.
  • Помните, в случае использования такого типа промывки газовать на холостых запрещено, так как промывочное масло не сможет защитить мотор под нагрузкой. По окончании очистки мотор следует заглушить, слить промывку из ДВС, после чего меняется масляный фильтр и заливается свежая смазка.
Читайте также:  Что такое система изменения фаз газораспределения

Сколько стоит промывочное масло и какое выбрать

Сегодня на рынке представлено большое количество решений для очистки двигателя. Каждый производитель стремится привлечь клиентов, обещая чистоту и отсутствие вредного воздействия промывки на мотор и его детали, а также на свежее масло после заливки.

При этом нужно понимать, что любой состав для очистки содержит в себе пакеты моющих щелочных и других присадок. Так или иначе, но на свойства резинотехнических изделий такие добавки влияют. Теперь давайте рассмотрим несколько наиболее популярных и распространенных предложений из списка быстрых промывко и промывочных масел.

  • Быстрая промывка Liqui Molyпозволяет эффективно очистить систему смазки силового агрегата, занимая в рейтингах лучших промывочных масел и моющих добавок лидирующие позиции. Хорошо удаляет скопившиеся отложения, отмывает стенки каналов и поверхности деталей. Средняя стоимость составляет около 20 у.е.
  • Промывочное масло ZIC обеспечивает качественную очистку мотора. Достаточно безопасно для сальников и других уплотнительных деталей. Не способствует окислению свежего моторного масла в ДВС. Канистра такой промывки стоит около 15 у.е.
  • Продукт Eneos имеет не только выдающиеся моющие свойства, но и препятствует закупорке каналов масляной системы. Состав способен удерживать в себе загрязнения и примеси в виде взвеси. Емкость с 4 литрами такого масла обойдется около 22 у.е.
  • Среди промывочных масел отечественного производства следует выделить Лукойл. Решение имеет доступную цену и хорошо очищает силовой агрегат. В составе использован богатый пакет присадок, которые обеспечивают противоизносные свойства, быстро растворяют всевозможные загрязнения. Цена на такую промывку составляет около 14 у.е.
  • Еще одним известным продуктом является промывочное масло Роснефть. Промывочный состав является минеральным маслом, которое дополнительно содержит безопасные для прокладок и сальников моющие добавки. Качественно растворяет шлам нагар, выводит из системы смазки различные отложения. Использовать промывку можно как в бензиновых, так и в дизельных ДВС, в целях удаления грязи и для профилактической очистки. Цена находится на средней отметке около 15 у.е.
  • Также внимания заслуживает промывочное масло ТНК. Продукт Промо Экспресс является востребованным решением, активно используется в условиях технических станций. Решение представляет собой удачное сочетание эффективных моющих свойств по доступной цене. Средняя стоимость составляет около 13 у.е.

Как видно, импортные составы зачастую почти в два раза превышают по стоимости отечественные продукты. При этом моющие свойства находятся на приблизительно одинаковом уровне. Что касается воздействия на уплотнители, сальники и прокладки, практическая эксплуатация показывает некоторое преимущество иностранных решений (особенно Liqui Moly, Shell, ZIC и Eneos) на фоне других промывочных масел.

Особенности применения промывок и несколько слов о подделках

Как и любой другой востребованный товар, промывочные масла могут быть контрафактными. По этой причине существует значительный риск. Дело в том, что такие продукты, как правило, имеют моющие свойства, но не содержат в своем составе дорогих противозадирных и противоизносных присадок.

Это значит, что после их применения могут образоваться задиры вкладышей коленвала. Причина понятна, так как состав отмывает загрязнения, в масле увеличивается количество шлама и загрязнений, однако должной защиты промывочная жидкость не обеспечивает.

Такой подход позволяет избежать неприятной ситуации, когда старый загрязненный фильтр может полностью забиться во время использования промывки. Если проще, очиститель отмывает загрязнения, забивая фильтрующий элемент. Далее происходит открытие перепускного клапана и поток грязного масла идет напрямую в мотор мимо фильтра. В этом случае сетка маслоприемника также может забиться, в двигателе начнется масляное голодание.

Что касается уплотнителей, сальников и прокладок, в таких изделиях в процессе эксплуатации возникают небольшие трещины. В этих трещинах накапливается шлам, оседают загрязнения. Скопление этих загрязнений позволяет деталям оставаться герметичными, так как дефекты буквально закупорены.

Однако результатом использования промывки может быть вымывание таких отложений. В результате частым явлением, (особенно на изношенных ДВС), является течь масла через сальники и прокладки после использования промывочных составов.

Промывочное масло или промывка-«пятиминутка»: что лучше использовать

Основным конкурентом промывочных масел являются быстрые промывки. Главным их отличием является то, что такие средства заливаются в отработавшее масло, восстанавливая и повышая его моющие свойства. Другими словами, жидкости фасуются в емкости по 300-350 мл., их добавляют в старое масло и дают мотору поработать на этой смеси в режиме холостого хода несколько минут. Весь дальнейший процесс аналогичен работам с промывочными маслами.

Сразу отметим, пятиминутки отличаются высокими моющими свойствами и являются весьма агрессивной добавкой. Одновременно при их использовании нужно учитывать, какое старое масло залито в двигателе, его качество, состояние и т.п. Не трудно понять, что основой для удаления отложений из мотора будет уже имеющаяся в моторе отработка, а не 300 мл. промывки.

Еще нужно помнить, что после слива масла 10-15% объема отработки, дополнительно смешанной с агрессивной промывкой, остается в двигателе. При этом именно пятиминутки оказывают более сильное влияние на свежее масло по сравнению с промывочными полнообъемными продуктами.

Получается, в большинстве случаев оптимально использовать промывочные масла, а не пятиминутки. Недостатком можно считать только больший объем работ (нужно сначала сливать отработавшую смазочную жидкость, затем промывочное масло) и более высокую стоимость таких решений по сравнению с активными моющими добавками в отработку.

Советы и рекомендации

Итак, давайте суммируем, в каких случаях следует отдельно задуматься о необходимости промывки двигателя и как это сделать правильно. Прежде всего, использовать промывку нужно тогда, когда история обслуживания автомобиля не известна (например, покупка подержанного ТС).

В подобной ситуации двигатель промывается, после чего в мотор заливается подходящее по допускам и вязкости (API и SAE) базовое масло. Далее смазка сливается уже через 1-2 тыс. км. Затем снова заливается точно такое же масло (без использования промывки), при этом средний интервал замены увеличивается до 4-5 тыс. км.

Такой способ считается самой лучшей промывкой, так как базовое моторное масло также содержит в себе целый набор моющих активных присадок, которые при этом менее агрессивны. Минусом можно считать только дороговизну способа, так как потребуется частая смена смазочного материала до тех пор, пока из ДВС не начнет сливаться нормальное по консистенции и цвету отработавшее масло.

Указанные типы масел смешивать между собой нежелательно, так как может образоваться осадок, забивающий масляные каналы. Еще силовой агрегат промывают в случаях, когда ранее производился аварийный долив масла, которое отличается от залитого в мотор. Другими словами, снова имело место смешивание. Дополнительно промывку рекомендуют и тогда, когда переход происходит на масло с похожими свойствами и в рамках одного бренда, но уже классом повыше.

Читайте также:  Как завести машину с помощью пуско-зарядного устройства

Как промыть двигатель при замене масла без последствий

Периодическая промывка двигателя легкового автомобиля в процессе замены масла продолжает активно обсуждаться как пользователями тематических форумов, так и автомобилистами в реальной жизни. Каким способом воспользоваться, какую применить жидкость и стоит ли промывать силовой агрегат вообще, — вот краткий список спорных моментов. Чтобы прояснить ситуацию и получить чёткие ответы, нужно детально рассмотреть каждый из вопросов по отдельности.

Необходимость процедуры промывки при замене масла

Владельцам машин, посещающим станцию технического обслуживания с целью поменять масло в двигателе, персонал СТО нередко предлагает попутно промыть силовой агрегат. Мотивация понятна — реализация промывающих средств плюс оплата за выполненную работу приносит прибыль. При этом ни автомеханик, ни сам хозяин машины зачастую не представляет, чем чревато бездумное проведение этой процедуры. Чтобы определиться, нужно ли делать очистку в каждом конкретном случае, необходимо разобраться в физике процесса, протекающего внутри мотора при эксплуатации.

Нагар и отложения внутри двигателя образуются всегда, какое бы масло вы ни заливали. Важно другое — как они могут повлиять на работу силового агрегата.

Так выглядит чёрный нагар при снятом поддоне

Слой чёрной накипи, появляющийся на поверхностях деталей — это результат закономерного угара масла. Его количество зависит от технического состояния цилиндро-поршневой (ЦПГ) и клапанной группы. А вот отложения жёлтого и чёрного цвета появляются по другим причинам:

  • использование дешёвых минеральных масел;
  • постоянное несоблюдение графика замены смазки;
  • заливка поддельных смазывающих материалов.

Как правило, нагар наблюдается на всех поверхностях под клапанной крышкой и на деталях ЦПГ, а отложения располагаются во всех масляных каналах и скапливаются в поддоне картера. Чтобы это привело к снижению проходимости протоков и ухудшению смазки трущихся поверхностей, требуется длительное время и большой пробег авто — свыше 200 тыс. км. А до того нагар и отложения довольно крепко держатся на стенках при условии, что владелец постоянно заливает одинаковое масло.

Эти желтоватые отложения свидетельствуют о том, что масло меняли редко

Чем опасна очистка внутри

Серьёзные проблемы случаются, когда вся эта грязь начинает отрываться из-за внешних воздействий такого рода:

  • при заливке сильнодействующих промывочных составов или масел;
  • после перехода на моторную смазку более высокого качества.

В составе любого моторного масла есть различные присадки, способствующие вымыванию всех видов накипи. В бюджетных минеральных смазках пакет присадок ограничен несколькими добавками, без которых нельзя обойтись. Более дорогие синтетические масла с расширенным пакетом присадок отличаются повышенной моющей способностью. Вот почему переход на синтетическую моторную смазку после длительного использования минеральной может ознаменоваться отрывом грязевых сгустков и их путешествием по масляным каналам.

Справка. Быстрое потемнение масла в двигателе вовсе не говорит о его низком качестве. Это означает, что в силовом агрегате имеется нагар, а смазывающая жидкость его хорошо отмывает. А в дизелях она чернеет практически сразу после заливки.

После добавления химически активной промывки либо заполнения хорошим маслом в моторе происходит следующее:

  1. Значительная часть налёта и отложений растворяется и движется по каналам к масляному фильтру, где и задерживается.
  2. После опорожнения картера старая смазка с остатками грязи удаляется не полностью. В системе остаётся от 0,2 до 1 л этой жижи (в зависимости от модели автомобиля).
  3. Часть отложений также остаётся на стенках картера и под клапанной крышкой в виде полурастворенной слизистой субстанции.
  4. После заливки новое масло начинает усиленно отмывать остатки грязи, устремляющиеся к сетке маслозаборника. К ним присоединяется оставшаяся в системе липкая жижа и довольно быстро забивает эту сетку.
  5. Насос не в состоянии прокачать жидкость через засорённую сетку и подать её в главный масляный канал. Трущиеся поверхности не смазываются, отчего происходит авария — перегрев и заклинивание мотора.

Чистая (слева) и засоренная (справа) сетка маслозаборника

Когда можно промывать мотор и обязательно ли это

Вывод из вышесказанного такой: промывать двигатель — можно, хотя и не всегда нужно. Главное, скрупулёзно подойти к выполнению этой процедуры и следовать таким рекомендациям:

  1. Спокойно делайте промывку силового агрегата 1 раз в 4—5 замен моторной смазки, если вы — первый хозяин автомобиля и постоянно заливаете одинаковое масло.
  2. Когда вы приобретаете машину с большим пробегом или переходите с «минералки» на «синтетику» спустя 150—200 тыс. км, то сразу заливать моющее средство в двигатель нельзя. Потрудитесь сначала снять клапанную крышку и поддон картера, чтобы вручную удалить оттуда всю грязь или убедитесь, что её там нет. Потом можно производить промывку и заполнение новым маслом.
  3. Такие же действия нужно совершить, если вы никогда не промывали мотор, а спустя 200 тыс. км решились это сделать. В крайнем случае, чтобы не снимать поддон, выполните многоступенчатую промывку с использованием химического средства, промежуточного масла и дополнительного фильтра.
  4. При использовании качественного моторного масла и его замене каждые 6—8 тыс. км процедура промывания силового агрегата просто не нужна. Этим будут заниматься масляные присадки в течение всего пробега до капитального ремонта.

Не менее важно правильно выбрать способ очистки двигателя и хорошее средство, не разрушающее резинотехнические изделия, — сальники. Иначе вам придётся платить немалые деньги за их замену.

Средства для промывки силового агрегата: что выбрать

Все составы, имеющиеся в продаже и предназначенные для очищения деталей мотора от угарного налёта и различных шлаков, делятся на 3 группы:

  • специальные промывающие масла;
  • присадки для щадящей промывки;
  • добавки для быстрой промывки (жидкости – «пятиминутки»).

Справка. Некоторые водители, желая сэкономить, по сей день пытаются использовать народные способы очистки агрегата с применением ацетона, керосина, солярки и других простых средств.

Промывочные масла отличаются от обычных менее вязкой консистенцией, позволяющей проникать во все застойные зоны масляных протоков, и расширенным пакетом моющих добавок. Изготавливаются на минеральной и синтетической основе и продаются в канистрах ёмкостью 4 и 5 л. При промывке данный состав полностью замещает слитую ранее старую смазку и действует в течение 10—15 минут на запущенном двигателе, после чего тоже сливается.

Комплект масел для замены с промывкой

Использование промывочных масел хорошего качества — лучший способ очищения, который даёт положительный результат и не наносит вреда деталям силового агрегата. На производстве таких составов специализируются известные бренды Liqui Moly и Castrol. Недостаток способа заключается в длительности процедуры, на неё придётся потратить минимум 1 ч времени, что актуально для слишком занятых автомобилистов.

Специальная химия и присадки для мойки

Наиболее известные и зарекомендовавшие себя на практике производители щадящих присадок — бренды Hi Gear и Bbf, хотя в продаже можно увидеть множество жидкостей других торговых марок. Они выпускаются в пластиковых и жестяных ёмкостях объёмом 400—500 мл и представляют собой смесь моющих компонентов, добавляемых в картер ещё во время эксплуатации. Например, инструкция к американской промывке Hi Gear гласит следующее:

  • для очистки двигателя с малым износом нужно добавить присадку за 200 км до замены масла с расчётом 1 банка на 4—5 л моторной смазки;
  • в изношенный мотор или с пробегом свыше 70 тыс. км надо заливать 2 банки: одну спустя 1500—2000 км после замены масла, вторую — за 200 км перед следующей.
Читайте также:  Установка предпускового подогревателя двигателя 220В

Моющие добавки Liqui Moly и Runway

Присадки этой группы удобны в применении и достаточно эффективны, они хорошо подходят занятым людям, которым некогда возиться с промывочными маслами. По отзывам пользователей, моющие жидкости для мотора нареканий не вызывают, исключая случаи неправильного применения.

Поскольку к 5 л смазки нужно добавить 500, а то и 1000 мл присадки, то вязкость масла все же снижается, оно становится жиже, отчего трущиеся детали изнашиваются быстрее. Поэтому назвать щадящую промывку полностью безвредной нельзя.

Промывки – «пятиминутки» (например, от бренда Runway) представляют собой агрессивную жидкость, рассчитанную на объем до 5 л масла и предназначенную для быстрой очистки двигателя. Применяют их так:

  1. Убедившись, что уровень отработанной смазки находится посередине между минимальной и максимальной отметкой, заливают «пятиминутку» в мотор.
  2. Запускают двигатель и дают ему поработать на холостых оборотах без перегазовок в течение 5 минут.
  3. Сливают отработку вместе с присадкой, меняют фильтр и заполняют картер новым смазывающим материалом.

Справка. Длительность работы на холостом ходу может варьироваться от 5 до 15 минут и регламентируется инструкцией в зависимости от производителя промывающего состава.

Данный тип промывок считается наиболее вредным для трущихся деталей силового агрегата и резиновых сальников, невзирая на заверения производителей в безопасности продукта. Мало того что жидкость довольно агрессивна, она за столь короткое время не успевает качественно промыть все каналы. Единственный плюс — простота в использовании.

Видео: Промывка бензиновых и дизельных двигателей

О народных промывочных средствах: дизельном топливе, бензине и керосине, ацетоне и прочих

В советские времена, когда выбор химических средств для обслуживания автомобилей был весьма ограничен, водители промывали силовые агрегаты разными доступными жидкостями, в том числе:

  • дизельное топливо;
  • керосин, сольвент;
  • ацетон;
  • различные масла – «веретёнка», трансформаторное, дизельное.

Перечисленные препараты служили ингредиентами для создания народных моющих средств, ведь в чистом виде заливать в мотор солярку или ацетон недопустимо. Трансформаторное масло смешивали с дизельным топливом в пропорции 1:1 или с керосином (400 мл на 2,5 л смазки). После эту смесь заливали в картер и давали поработать на холостых оборотах 15—25 минут. На тот момент рецепт действовал неплохо.

Современные автомобили сильно отличаются от старых «Жигулей» и «Волг», где степень сжатия была невысокой, отсутствовали датчики и электроника, а для изготовления ЦПГ и клапанов применялись дешёвые сплавы и металлы. По этой причине использование подобных смесей, особенно содержащих ацетон, недопустимо во всех двигателях нового образца. Промывать детали мотора керосином или соляркой можно лишь по отдельности, когда агрегат полностью разобран для ремонта.

Справка. Ацетон нельзя было применять и ранее, поскольку он абсолютно не растворяет жиры, зато быстро расправляется с пластиком и обычной резиной.

Как самостоятельно промыть двигатель

Процедура промывки довольно проста и выполняется силами одного человека. Для работы понадобится ключ от сливной горловины, ёмкость, воронка и приспособление для откручивания масляного фильтра. При использовании промывочного масла порядок действий такой:

  1. Прогрейте силовой агрегат до температуры не менее 60 °С, поставив его на смотровую канаву.
  2. Открутите пробку, подставьте ёмкость и слейте старую смазку. Чтобы она вытекала веселее, откройте крышку заливной горловины.
  3. Дождитесь, пока отработка стечёт до конца (20—30 мин), фильтр не снимайте.
  4. Закройте нижнюю пробку, залейте промывочное масло и запустите мотор на холостых оборотах. Не забудьте закрыть горловину.
  5. Выдержите время, указанное в инструкции на упаковке промывки. Заглушите силовой агрегат и слейте её, как описано в п. 1—3. Выкрутите масляный фильтр.
  6. Смажьте резиновое кольцо нового фильтра свежим маслом и установите его на место, затянув от руки.
  7. Заполните картер агрегата свежей смазкой и заведите мотор для проверки. Лампа давления масла должна погаснуть в течение 5—20 сек.

Щадящая и быстрая промывка с помощью присадок выполняется аналогичным образом, только жидкость заливается в двигатель заранее (точно указано в инструкции) и сливается один раз вместе с отработкой. Потом сразу заливается новая смазка.

Видео о правильной промывке мотора

Преимущества и недостатки разных способов очищения движка

Наименьший вред двигателю наносит промывка маслами с оптимальным пакетом моющих присадок, что является главным преимуществом данного способа. Если вы им воспользуетесь, то будете спокойны за техническое состояние ЦПГ и целостность всех сальников. Методику можно усовершенствовать, купив промежуточный масляный фильтр и поставив его на время проработки мотора на моющей смазке.

Недостатком способа считается длительность процесса и сравнительно высокая цена, которую придётся уплатить за качественную промывку. Поэтому он практикуется в тех случаях, когда у хозяина машины есть время и условия для проведения замены смазывающих материалов своими руками.

При промывке маслом заливка производится дважды

Когда времени катастрофически не хватает, а смазку необходимо заменить немедленно, остаётся один вариант — промыть мотор быстрой «пятиминуткой». Здесь есть риск повреждения резинотехнических изделий, особенно если метод применяется постоянно. По быстроте выполнения и цене это самый приемлемый способ, он же наиболее вреден двигателю.

Золотая середина — щадящая промывка. Она не столь агрессивна, как «пятиминутка», и не отнимет у вас много времени. Главное, подгадать замену моторного масла после заливки состава, чтобы не ездить на нём слишком долго.

Средство для раскоксовки поршневых колец

Говоря про обслуживание силового агрегата, нельзя не упомянуть операцию раскоксовки. Она выполняется на сильно изношенных моторах, где от нагара залегли маслосъемные, а иногда и компрессионные кольца. Тогда автомобиль теряет в мощности и сильно дымит, ездить становится невозможно. Чтобы высвободить кольца и удалить нагар, в каждый цилиндр впрыскивается едкий состав — раскоксовыватель. Данная процедура обязательно совмещается с заменой масла, иначе агрессивная жидкость может вывести из строя сальники или разъесть прокладки.

Видео: Раскоксовка колец с промывкой

Дизель — промывать или нет?

Важная особенность дизельных двигателей состоит в том, что при замене масла их промывать не только бессмысленно, но и вредно. Тому есть причины:

  • агрегат работает в жёстких условиях, где от топлива выделяется больше нагара и вновь залитое масло чернеет почти сразу;
  • дизельные смазки очень активны в плане промывки, поэтому дополнительная очистка не нужна;
  • масло для дизелей создаёт на всех трущихся поверхностях прочную плёнку, которую нельзя нарушать разными промывками.

Справка. Во времена СССР дизельные масла часто использовались в качестве промывок благодаря своим характеристикам.

Единственный способ содержать дизель в относительной чистоте и максимально продлевать его ресурс — менять моторную смазку как можно чаще (1 раз в 6—8 тыс. км). Впрочем, эта рекомендация актуальна и для бензиновых агрегатов.

Читайте также:  Что такое система контроля давления в шинах (TPMS)

Как выяснилось, промывка двигателя автомобиля — дело непростое. Процедура сложности не представляет, но её нужно выполнять к месту и с умом. Лучший вариант — промывать элементы и детали мотора в разобранном виде, когда пришло время капитального ремонта. А до этого нужно вовремя менять масло и не заливать в бак некачественное топливо, чтобы не провоцировать образование шлака и отложений.

Промывка двигателя при замене масла

В данной статье от официального дилера «Шелл» в России мы рассмотрим ряд вопросов, важных для каждого автовладельца. Мы поговорим о промывке двигателя при замене масла и обсудим то, зачем она нужна и как сделать, чтобы мотор после чистки не вышел из строя. Также перечислим средства, которые помогут вам добиться необходимого результата. Мы также рассмотрим вопрос о том, есть ли способы избежать появления отложений и забыть о промывке вовсе.

Зачем нужно промывать двигатель?

В процессе своей работы масло неизбежно окисляется. Всему виной термические и механические нагрузки, а в ряде случаев — попадание посторонних веществ из двигателя или внешней среды. В результате окисления в масле начинают появляться твердые продукты, которые могут осаждаться на деталях мотора, забивая зазоры и маслопроводные каналы.

Если вовремя не сменить смазочный материал, то в нем могут возникнуть:

кислоты, вызывающие коррозию элементов двигателя и изменяющие состав масла в результате расходования щелочных присадок;

смолы, оседающие в узких проходах;

углеродистые отложения: шлам, нагар и лак.

Если вовремя не удалить загрязнения, начинается масляное голодание двигателя, что чревато повышенным расходом топлива и серьезными повреждениями ДВС. Именно в этом случае и требуется промывание. Рассмотрим подробнее.

Когда нужно промывать двигатель?

Логично будет начать с самого простого факта:

Промывать двигатель нужно, если в нем появились отложения.

При этом необходимо понимать, что осадок всегда в той или иной мере вредит работе вашего автомобиля. Если в результате осмотра вы заметили отложения, мотор нужно промыть.

Мы понимаем, что мало кто готов проверять двигатель перед каждой поездкой. В ритме современной жизни у нас не остается на это времени. Поэтому необходимо понимать, когда и из-за чего возникают отложения.

Основная причина их появления — выпадение в осадок присадок моторного масла.

Разумеется, если вы используете качественные смазочные вещества и придерживаетесь правил их использования, проблем не возникнет. Отложения обычно появляются в результате:

1. Смены типа моторного масла. Это связано с тем, что они несовместимы между собой. Это особенно актуально, если вы переходите на масло более низкого качества (например, с синтетики на полусинтетику). Делать это крайне нежелательно. Кроме того, в этом случае необходимо полностью слить отработанный смазочный материал.

Доливать масло более низкого класса в более высокий категорически запрещено!

2. Смены марки смазочного материала. Каждый производитель использует собственную формулу масла, которая, как правило, не является совместимой с другими продуктами.

Первые два случая особенно актуальны для автолюбителей, которые заливают в машины сезонные масла. При этом промывку рекомендуется делать хотя бы раз в сезон.

3. Попадания в масло воды или топлива. Присадки могут взаимодействовать с другими веществами и образовывать осадок.

5. Перелива масла и продолжительной езды с уровнем смазочного материала выше рекомендуемого.

Особое внимание стоит уделить, если вы купили машину с рук. Вполне возможно, что в двигателе уже есть отложения.

Промывать двигатель не нужно в следующих случаях:

  1. Вы купили машину напрямую у официального дилера и являетесь ее первым владельцем.
  2. Вы всегда доливаете масло одной марки и одного типа.
  3. Вы всегда меняете смазочные материалы самостоятельно или пользуетесь услугами доверенного автосервиса.
  4. Вы никогда не пропускаете срок замены масла, указанный производителем.
  5. Вы никогда не добавляли в машину другие смазочные материалы.

Если вы не можете согласиться хотя бы с одним из этих пунктов, вы находитесь в зоне риска, и вам стоит задуматься о проверке.

Что можно использовать для промывки двигателя при замене масла?

Вариантов в этом случае не так много. Выбор зависит от того, насколько уже загрязнен двигатель, а также от бюджета. В этой статье мы рассмотрим наиболее популярные варианты и оценим их эффективность.

Промывка двигателя обычным моторным маслом

Основное преимущество такого метода — полная безопасность. Вы просто сливаете отработанное масло и заливаете новое.

Здесь у вас два варианта:

  1. Использовать то масло, которым планируете пользоваться.
  2. Залить самую дешевую «минералку».

После этого необходимо проехать на новом смазочном материале 500—1000 км и слить его. Лучше также сменить масляный фильтр авто.

К минусам такого метода можно отнести его сравнительно высокую стоимость (только, если вы заливаете хорошее синтетическое масло), а также сравнительно низкую эффективность. В современных смазочных материалах присутствуют присадки, позволяющие им удалять загрязнения. Однако их концентрация не позволяет им справляться с серьезными отложениями.

Метод подходит для борьбы с незначительными отложениями, но в целом малоэффективен.

Так называются специальные вещества, в составе которых концентрат чистящих присадок на основе дизельного топлива и достаточно мощных растворителей. Для промывки двигателя таким способом отработанное масло сливается, а на его место заливается «пятиминутка». После этого необходимо дать мотору поработать несколько минут (от 5 до 20, в зависимости от вещества), после чего слить чистящий состав. Далее вы можете залить привычные смазочные материалы. В некоторых случаях «пятиминутки» добавляются в обычное масло за 100—200 км до его замены.

Достоинства такого метода заключаются в его сравнительно высокой эффективности, даже в засоренных двигателях. Многие автовладельцы отмечают, что «пятиминутки» крайне агрессивны и не всегда корректно ведут себя с деталями. Кроме того, они могут серьезно повлиять на состав масла, так как полностью слить их из мотора невозможно

Использовать эти вещества приходится на свой страх и риск, несмотря на общую эффективность.

Промывочные масла быстрого действия

Данный метод практически не отличается от первого, с той лишь разницей, что в нем используются не обычные смазочные материалы, а специальные чистящие средства. Отличаются они, в первую очередь, присадками. Если в обычном масле упор сделан на вещества, которые защищают элементы двигателя, то в промывочном преобладают составы, удаляющие загрязнения. При этом агрессивных веществ в них нет, поэтому опасности они не представляют.

Для промывки двигателя в этом случае требуется слить отработанное масло, залить чистящее и дать движку поработать 10—20 минут на холостом ходу. После этого вещества, которые загрязняют мотор, станут мягкими и отклеятся от стенок. Далее необходимо слить промывочное масло и залить то, на котором будете ездить.

К плюсам данного метода относятся его доступность и достаточно высокая скорость, а также минимум риска. К минусам — спорная эффективность, особенно если двигатель серьезно засорен.

Читайте также:  Какие передние пружины лучше поставить на ваз 2107 замена снятие и установка инструкции с фото и видео

Метод подходит для борьбы с незначительными отложениями, но в целом малоэффективен.

Ручная разборка двигателя и чистка отдельных деталей

Для этой работы вам потребуется сольвент: растворитель, солярка и другие. Это достаточно сложный способ, для которого будет нужен специально оборудованный гараж, а также знания и опыт. Если этого нет, лучше будет обратиться в автосервис. Таким образом вы сможете самостоятельно удалить даже самые сложные загрязнения, не подвергая двигатель риску.

При наличии необходимого опыта данный метод будет наиболее эффективным и быстрым, а также наименее затратным.

Специальные промывки длительного действия

На рынке представлены чистящие масла, которые необходимо заливать в двигатель вместо обычных. Они отличаются повышенной концентрацией чистящих присадок, за счет чего эффективно справляются с загрязнениями. Все, что вам потребуется, это залить их в двигатель, проехать небольшое расстояние, обозначенное производителем, а затем слить их. Такой метод достаточно безопасен, так как в составе чистящих масел не содержится агрессивных веществ, которые могли бы негативно сказаться на деталях мотора. Эффективность в данном случае также достаточно велика, так как за необходимое время составы могут качественно удалить все загрязнения.

Доступный и эффективный метод, который не потребует от вас особых усилий. Важно только вовремя слить добавки.

Советы для тех, кто пользуется услугами автосервисов

Помните о том, что доверять стоит только сертифицированным организациям, которые несут ответственность за свои услуги. Если автоцентр или отдельный его сотрудник нечист на руку, то ему вдвойне выгодно залить вам некачественное масло и не проводить промывку, потому что:

  1. Такие смазочные материалы стоят на порядок дешевле.
  2. Вам, скорее всего, в ближайшее время снова придется вернуться в сервис.

Расчет в данном случае идет, в первую очередь, на неопытных водителей, которые не спишут проблемы с авто на сервисный центр.

Для того чтобы избежать таких сложностей, мы рекомендуем соблюдать несколько простых рекомендаций:

  1. Если есть возможность, внимательно наблюдайте за работой сотрудников сервиса. В этом случае вы будете полностью уверены в том, что вам залили новое масло, а при необходимости промыли двигатель.
  2. Если нет возможности лично проверить работу сотрудников сервиса, изучите состояние моторного масла. Для этого используйте специальный щуп, которым снабжается каждый автомобиль. Уровень масла должен достигать верхней отметки (но не превышать ее). Сами смазочные материалы должны быть светлыми и прозрачными, не содержать следов шлама и нагара.
  3. Проследите за тем, чтобы вам заменили масляный фильтр. Вы можете наблюдать за работой сотрудников или проверить наличие следов демонтажа самостоятельно.

Можно ли избавиться от необходимости промывки?

Стоит упомянуть о том, что специальные средства для очистки двигателя от отложений — феномен, относящийся больше к России и странам СНГ, а также ряду европейских государств. Здесь спрос рождает предложение, поэтому производители включают в свои линейки отдельные виды масел и другие средства. В США и других развитых государствах спрос на подобные продукты невелик. В этих странах бытует мнение о том, что подобные средства — пустая трата денег, а производители масел чаще придерживаются позиции «При использовании наших масел промывка не потребуется!». Концерн «Шелл» выбрал такой же подход. Современные линейки наших масел, например:

  • помогают удалить отложения, образовавшиеся в результате использования менее эффективных смазочных материалов;
  • обеспечивают исключительную защиту двигателя и моющие свойства даже на самых долгих интервалах замены, рекомендованных
  • производителями техники.

Промывка двигателя не требуется, если использовать качественные смазочные материалы и соблюдать интервал их замены.

Резюме

Первый момент: не пытайтесь чинить то, что не сломано. Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от попыток провести промывку двигателя «на всякий случай». Использовать любые чистящие жидкости нужно только при наличии объективных причин, то есть при появлении отложений в масле.

Второй момент: вы можете использовать любой способ на ваше усмотрение. Однако в каждом случае выбирайте качественные чистящие составы и соблюдайте инструкцию по их применению. При другом раскладе вы рискуете повредить двигатель, что приведет к дорогостоящему и затяжному ремонту. И, наконец, наш главный вывод: Проще избавить себя от необходимости промывать мотор, чем запоминать все нюансы этого процесса и тратить деньги на поездки в автосервисы и покупку специальных составов. Используйте качественное масло, например то, которое предлагает наш магазин, и вы сможете сэкономить время и деньги на более важные вещи.

Как промыть двигатель при замене масла: описание и способы

Промывка двигателя при замене масла является обязательной частью процедуры смены жидкой смазки.

Нужно ли промывать двигатель при замене масла — один из вопросов для дискуссий автовладельцев. Чтобы однозначно разобраться надо ли промывать двигатель при замене масла, необходимо обратиться к химическому составу жидкой смазки и режиму эксплуатации двигателя.

Рабочая жидкость в процессе эксплуатации меняет своим физические и химические свойства. Имея в качестве базового компонента продукт нефтепергонки или продукт химического синтеза до 30% от состава автомобильного масла это различные присадки, имеющие ограниченный срок службы и повергающиеся химическом и температурном преобразованию.

Часть химических соединений может переходить в фазу геля, способного аккумулировать абразивные частицы. Находясь во взвешенном состоянии, при рабочей температуре такие составы имеют возможность свободно перемещаться по каналам, впоследствии осаждаясь на фильтрующем элементе.

При низких температурах парафины, составляющие композицию жидкости, коагулируются и формируют отложения в местах с затрудненным протоком жидкости. Впоследствии количество отложений продуктов износа увеличивается, сглаживая угловые переходы в магистралях. Поэтому ответ на вопросы: «стоит ли промывать двигатель» или «нужна ли замена масла с промывкой» — однозначно положительная.

Промывочное масло.

Промывка двигателя при смене масла является обязательной процедурой и прописана в технологической карте обслуживания мотора. При выборе промывки следует обращать на торговую марку, соответствующей типу используемой смазки.

Промывочное масло для двигателя способно вынести продукты эксплуатации из сопрягаемых пар и магистралей двигателя. Поэтому лучше использовать промывочную жидкость того же производителя, смазка которого залита в мотор.

Промывочные добавки в старое масло

Распространившаяся практика использования специальных промывок, добавляемых в моторное масло за несколько километров наработки до предстоящей замены, оправдана только при применении дополнительной промывки специальным составом. Применение таких добавок дает хороший результат, если просрочен период замены смазки, но все равно нужно промывать масляную систему дополнительно.

Отсутствуют открытые исследования, изучающие влияние химических соединений состава промывочной добавки и состава вновь залитой жидкости. Поэтому рекомендуется обязательная промывка двигателя перед заменой масла.

Промывка соляркой

Промывка двигателя соляркой перед заменой масла хороший и дешевый вариант, если есть желание привести свой двигатель в нерабочее состояние.

Промывать двигатель соляркой было особенно популярно в третьей четверти прошлого века, и обуславливалось отсутствием специальных промывочных масел и недоступностью сервисных услуг. Весь процесс выполнялся своими руками, без привлечения мотористов, на свой страх и риск.

Читайте также:  Плохо включается первая, задняя или вторая передача: основные причины

Промывка соляркой связана с жестким соблюдением технологии, которая применялась для силовых агрегатов, имевших большие эксплуатационные зазоры в сопрягаемых парах. Не допускался вывод мотора на рабочие температуры, так как это способствовало резкому переходу солярки в газообразное состояние.

Низкая смазывающая способность и стекание солярки из пятна контакта способствовало сухому трению и не допускало запуск движка после замены с применением штатного стартера.

Требовался проворот коленчатого вала от руки для заполнения магистралей новым составом и подачей смазывающей жидкости к коренным и шатунным опорам коленчатого вала. Современные же двигатели даже не оборудованы храпуном для проворота коленчатого вала кривым стартером.

Применение солярки в сегодняшних условиях абсолютно не обосновано и чревато переводом силовой машины в состояние экстренного капитального ремонта с восстановлением или заменой дорогостоящих комплектующих.

Какой фильтр?

Конструкцией двигателя заложено применение масляного фильтра определенного типо-размера. Большая часть запасных частей, особенно расходных, унифицирована. Фильтр для вашего авто может стоять на машинах другого производителя, при этом стоить в несколько раз дешевле и может не требоваться заказ этой детали. Для того, чтобы определить фактически подходящий фильтр, необходимо обратиться к каталогам производителей фильтрующих элементов.

Использование фильтров повышенной емкости, вместо стандартных, допустимо лишь в тех случаях, если имеется возможность обеспечения доступа для выполнения замены фильтра и, в некоторых случаях, если дно корпуса фильтра не будет выступать за нижнюю границу защиты двигателя. И обязательно при эксплуатации в запыленных средах и использовании минералки.

Что заливать в двигатель

Для понимания, какое моторное масло заливать в конкретный движок необходимо обратиться к инструкции по эксплуатации. В этой сервисной книге, идущей изначально с автомобилем, указаны конкретные марки с учетом вязкости. В случае отсутствия требуемой версии печатного справочника, можно обратиться на сайт производителя автомобиля, где имеются соответствующие спецификации.

При подборе масла для новой заливки обращают внимание, для какого поколения двигателя оно разработано. Синтетика для высоконагруженных форсированных бензиновых двигателей с комплектом присадок для коррозионной стойкости деталей из алюминия, вряд ли поможет двигателю, сделанному в основном из стали и чугуна.

Синтетика, полусинтетика или минералка?

Тип базовой основы жидкости для заливки в смазывающую систему определяется сроком разработки силового агрегата, режимом эксплуатации, состоянием чистоты воздушной среды по содержанию пыли, фактическим пробегом.

Для автомобилей, имеющих пробег более 150 000 км не желательно использовать синтетику.

Минеральное — требовательно по соблюдениям сроков замены, как календарных, так и по пробегу. Этот тип смазки имеет ограниченные свойства по стойкости. Применение такого типа жидкой смазки оправдано при эксплуатации автомобиля в условиях карьеров, когда замена жидкости происходит по сокращенному циклу из-за загрязнения смазки абразивными частицами, висящими в воздухе.

Такая базовая основа также употребляется, если мотор имеет серьезный износ и требуется постоянное восстановление уровня в картере.

Для среднего режима эксплуатации при обеспечении лучшего соотношения цена/качество рекомендуется полусинтетика.

Замена масла с промывкой

Ответив на вопрос нужно ли промывать двигатель при смене масла можно перейти к теме как промыть двигатель и заменить масло. Технология замены не сложная и требует наличие небольших навыков и опыта работы с ключами в ограниченном пространстве. Замену можно выполнить своими руками. Порядок выполнения работ:

  1. Установите автомобиль на ровную поверхность.
  2. Зафиксируйте стояночный тормоз в рабочем положении
  3. С помощью домкрата поднимите переднюю часть автомобиля.
  4. Установите автомобиль на подпорки. (По технике безопасности не рекомендуется оставлять автомобиль на домкрате) В качестве варианта вывешивания автомобиля лучше приподнять автомобиль, установив передние колеса на бетонные блоки.
  5. Установите противооткатные упоры под задние колеса.
  6. Двигатель при смене масла должен достичь рабочей температуры. Выполните прогрев.
  7. Откройте капот и выньте масляный щуп, откройте заливную горловину
  8. Снизу автомобиля найдите сливную пробку. На некоторых двигателях возможно два сливных отверстия.
  9. Установите поддон для слива отработанного масла. Убедитесь, что емкость поддона превышает объем масла, залитого в двигатель.
  10. В зависимости от конструкции сливной пробки отверните ее с помощью накидного или шестигранного ключа. При отворачивании пробки следите за положением уплотнительного медного кольца, которое может быть установлено на пробке.
  11. Рукой полностью выверните сливную пробку, не допуская ее падения в поддон для слива отработанного масла. При наличии магнитного сердечника можно будет оценить степень износа деталей двигателя в случае обнаружения стружки.
  12. После окончательного слива масла, которое занимает не более 5-7 минут, в зависимости от емкости картера, заверните сливную пробку с помощью ключа.
  13. Удалите поддон с отработанным маслом.
  14. Залейте промывочное масло, контролируя уровень заливки по щупу.
  15. Запустите двигатель и дайте поработать на холостом ходе до 10 минут. Конкретные временные интервалы по промывке двигателя можно знать на сайте производителя промывочного масла.
  16. Заглушите двигатель
  17. Слейте промывочное масло, повторив пп. 8-11.
  18. Затяните сливную пробку усилием, указанном в сервисной книге автомобиля, предварительно заменив медное уплотнительное кольцо.
  19. Найдите и отверните с помощью специального ключа масляный фильтр. При съеме масляного фильтра возможен случайный пролив масла, находящегося в фильтре.
  20. Заполните новый масляный фильтр чистым маслом. Смажьте моторным маслом резиновое кольцо на корпусе фильтра.
  21. Установите новый масляный фильтр и затяните от руки.
  22. Выполните заливку чистого масла, контролируя уровень заливки по щупу и корректируя необходимый объем в соответствии со спецификаций двигателя, указанной в техническом описании автомобиля.
  23. Установите на место масляный щуп и крышку заливной горловины.
  24. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу до достижения рабочей температуры. Стук компенсаторов клапанов в течение некоторого периода после запуска двигателя считается нормальным и исчезает по мере прокачивания масла по магистралям двигателя.
  25. Проконтролируйте снизу картер и сливную пробку на наличие утечек.
  26. Заглушите двигатель и опустите автомобиль с подпорок.
  27. Уберите откатные башмаки.
  28. Через 5-10 минут после остановки двигателя и опускания автомобиля проверьте с помощью щупа уровень масла. В случае необходимости выполните долив.

Экспресс-замена масла

При экспресс-замене масла проводятся примерно все те же манипуляции. Исключение составляет процесс слива отработанного масла и процесс слива промывочной жидкости. Процесс слива заменяется откачиванием жидкости из картера двигателя с применением специального насоса.

Процент оставшейся техжидкости, по результатам вскрытия картера и замера объема при стандартной смене, и экспресс практически не отличается.

Данная технологическая операция, при ее правильном выполнении и соблюдении технических требований, ни сколько не влияет на качество самого процесса. Промывать двигатель перед заменой масла при экспресс методе также необходимо.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: