Замена передних пружин ВАЗ 2107, своими руками

Инструкция по замене пружин передней подвески ВАЗ 2107

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. При движении по нашим дорогам подвеска авто испытывает колоссальные нагрузки и передние пружины не исключение и именно о них пойдет сегодня речь.

Замена пружин передней подвески ВАЗ 2107

Неровности на дороге и неаккуратное вождение неизбежно сказываются на состоянии этого элемента. А ведь важность пружин сложно переоценить – в комплексе с другими элементами подвески они обеспечивают комфорт и плавность хода.

В случае неисправности этого узла замена передних пружин ВАЗ 2107 обязательна. Но как диагностировать поломку? Можно ли выполнить работу своими руками?

Признаки и неисправности передних пружин ВАЗ 2107

Чтобы исключить неприятные последствия, важно вовремя выявить проблему. Сделать это несложно. В процессе эксплуатации вы заметите, что машина «присела» по высоте, снизился клиренс.

При выходе из строя одной из пружин может появиться небольшой крен. В случае, когда повреждены обе из пружин, то визуально машина будет «клевать носом», то есть передняя часть будет значительно ниже, чем задняя.

Кроме этого, выявить неисправность можно путем осмотра – на пружине будут видны повреждения (трещины, следы ударов друг о друга и так далее).

Многие автолюбители устанавливают проставки под пружины и таким способом решают вопрос. Это неправильно. В большинстве случаев такие изделия малоэффективны.

В лучшем случае можно поднять клиренс, но если есть неисправность или дефект, то лучший выход – замена пружины передней подвески ВАЗ 2107.

Алгоритм замены передних пружин ВАЗ 2107

Подготовьте для работы самый простой инструмент он должен быть у каждого автовладельца, который хоть иногда занимается ремонтом своего железного коня.

Вам потребуется:

Комплект ключей (он должен быть у вас в багажнике);
домкрат;
щетку с металлическим ворсом;
баллонный ключ;
молоток;
крючок из проволоки;
монтировка;
изолирующая лента.

Последовательность замены передних пружин следующая:

1. Демонтируйте амортизатор с нужной стороны и снимайте колесо.

2. Далее необходимо, немного отвернуть гайки, фиксирующие нижний рычаг.

Внимание! При выполнении работ под транспортным средством не забывайте о технике безопасности, подставляйте под колеса противооткатные упоры, под кузов авто опоры.

Подставьте подъемное устройство под нижний рычаг и облегчите подвеску (оно необходимо, чтобы упростить задачу снятия стабилизатора).

3. Выкручивайте пару гаек, которые держат фиксирующую скобу на подушке стабилизатора.

4. Теперь демонтируйте удерживающую скобу со своего места, а далее и подушку, (втулку стабилизатора).

5. Немного послабьте гайку шарового , которая фиксирует поворотный кулак и палец нижнего шарнира. Будьте внимательны. Гайку необходимо выкручивать до того момента, пока она не будет совпадать с торцевой частью пальца. Как только это произойдет, немного опустите домкрат, который установлен под нижним рычагом.

6. Берите молоток и сделайте несколько сильных (и главное – резких) ударов по внешней части кулака. Благодаря этому действию вы добьетесь выхода пальца из поворотного кулачка.

7. Обращайте внимание на нижний рычаг. В тот момент, когда палец выбит он будет находиться только на одной гайке, необходимо чуть-чуть приподнять домкрат под нижней частью рычага. Но сильно нагружать подвеску нет необходимости.

8. Выкручивайте гайку пальца и опускайте нижнюю часть рычага как можно ниже. После чего при помощи монтажки выведите стабилизатор (точнее, его штангу) поверх шпильки. Теперь убирайте домкрат и дайте рычагу опуститься.

9. Возьмите и сделайте из проволоки крючок и зафиксируйте им верхний рычаг. Учтите, что отсоединять поворотный кулак в этом случае не нужно. Старайтесь крепить рычаг таким образом, чтобы он был как можно выше – это упростит доступ к пружине.

10. Поддевайте снизу пружину и вытащите ее с нижней стороны. На верхней части опоры, расположенной на кузове находится резиновая проставка–демонтируйте ее. Если она сильно потрескалась, то произведите замену. Теперь вы имеете представление, как снять передние пружины на ВАЗ 2107.

Установка новых пружин передней подвески

1. Берите новое изделие и зафиксируйте на нем новую прокладку (проставку), вот здесь пригодится изолента. Обратите внимание, чтобы прокладка стояла правильно. Широкая часть должна касаться к пружинной части, а узкая – к кузову.

2. Используйте монтажную лопатку и просовывайте ее через специальное отверстие в нижней части рычага. После этого фиксируйте с помощью лопатки пружину (пока только с нижней стороны).

3. Берите домкрат и ставьте его под нижний рычаг. Теперь немного поднимайте устройство с целью нагрузить пружину. В этот момент с помощью лопатки направляйте пружину таким образом, чтобы оно заняло место на винтовой части чашки.

4. Теперь продолжайте повышать нагрузку и перебросьте штангу стабилизатора поверх шпильки. Еще раз убедитесь, что пружина установлена правильно.

5. Смонтируйте все на место в обратном порядке. Если замена производится на эстакаде или же специальной яме, то гайки, фиксирующие нижний рычаг к оси, можно закручивать лишь на нагруженном авто.

Работа по замене пружин передней подвеске не вызовет у вас сложностей. Главное – придерживаться заданного алгоритма и быть внимательным на каждом из этапов.

После выполнения работы проверьте все ли гайки хорошо затянуты. Удачной дороги и конечно же без поломок.

Какие передние пружины лучше поставить на ваз 2107, замена, снятие и установка , инструкции с фото и видео

При замене пружин на отечественных семерках и остальных моделях «классической» серии важно соблюдать основные требования. Желательно детально осмотреть все элементы подвески, оценить их состояние. Если сравнивать с переднеприводными машинами, то на «классике» работы с подвеской намного проще делаются за счет того, что пружины и амортизаторы работают вместе, но крепления у них различные. Вы можете без проблем, например, снять и заменить амортизатор. При этом демонтаж пружины не потребуется.

Особенности конструкции

Некоторые автомобилисты при замене пружин ВАЗ стараются выбирать длинные или короткие экземпляры. Степень развитости у всех различная, поэтому некоторые личности, особо не вдаваясь в детали, просто режут пружины, укорачивая их на несколько витков. Конечно, это неправильно – работа всей подвески сразу же нарушается. Это сказывается на функционировании амортизатора, даже на удобстве управления.

Существенно снижается ресурс элементов подвески. Но и установка удлиненных пружин не даст машине преимуществ. Это разумно делать только в тех случаях, если автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях, его подвеска постоянно нагружена. При эксплуатации даже стальные пружины проседают, что сказывается на удобстве управления. Поэтому иногда нужно проводить диагностику подвески и замену изношенных деталей.

Причины поломки

Многие интересует, почему такая металлическая деталь изнашивается. А причин этому может быть несколько:

Усталость металла;
Износ поверхностей;
Окончание срока службы детали;
Повреждения геометрии;
Столкновение с камнями и другими сторонними предметами;
Высокий уровень нагрузки при езде по некачественному дорожному покрытию;
Сильное сжатие (когда витки практически соприкасаются между собой);
Пружина ржавеет из-за контактов с дорожной солью;
Перегрузка детали;

А как узнать, когда нужна замена амортизаторов? Все очень просто, об износе детали говорит сильное приседание машины.

Признаки износа

Прежде чем проводить замену пружины, стойки, других компонентов подвески, нужно определить, есть ли в них поломки. Внимательно прислушайтесь к работе амортизаторов и пружин во время движения по неровной дороге. Следующие признаки говорят о необходимости проведения ремонта:

Имеются механические повреждения на пружине, дефекты. Определяется поломка путем визуального осмотра. Желательно делать это на смотровой яме или эстакаде.
Существенное уменьшение длины пружины. Можно определить по уменьшенному клиренсу машины. Чаще всего просадка пружин происходит в том случае, если машина перевозит тяжелые грузы или ездит с прицепом. Такая же ситуация и с машинами, используемыми в такси.

Именно в этих двух случаях требуется замена элементов подвески. Сами по себе пружины не ломаются. Происходит это исключительно вследствие ДТП, наездов на бордюры, наличия внутреннего брака.

Как установить вставки

Для повышения жёсткости и увеличения клиренса многие автовладельцы предпочитают устанавливать на Рено Логан вставки под пружины, которые предотвратят проседание авто на дорогах. Их изготавливают из плотного материала, способного выдержать повышенные нагрузки. Разновидностей проставок под пружины бывает несколько:

Межвитковая вставка — отличается простотой установки и универсальностью, но не позволяет увеличить клиренс, а только делает авто более жёстким и повышает его способность выдерживать нагрузки;
Проставка под пружину (обычная или регулируемая). Требует более сложного проведения работ, но позволяет увеличить клиренс. Однако установка этого элемента нецелесообразна при изношенности пружин.

Что делать?

В том случае, если вы обнаружили поломку пружин на семерке, не стоит откладывать ремонт. Если не сделать его вовремя, то по цепочке начнется разрушение других компонентов подвески, что только сделает ремонт дороже. Рекомендуется все работы делать попарно – если на передней оси одна пружина вышла из строя, а вторая еще более-менее «живая», менять нужно обе. Только в этом случае вы добьетесь максимальной эффективности работы подвески.

В том случае, если повреждений на пружинах нет, но имеется просадка, можно установить проставки. Но увлекаться такими доработками не рекомендуется, так как ухудшаются характеристики автомобиля. Увеличивается вероятность уйти в занос, тормозной путь тоже становится больше. Что касается комфорта, то он тоже страдает. А в отечественных автомобилях типа ВАЗ-2107 и так спартанские условия. И если пострадает смягчение ударов по кузову, то водитель с пассажирами потеряют все зубы.

Признаки и неисправности передних пружин ВАЗ 2107

Подготовка к замене

Прежде чем начинать работы по замене пружин на ВАЗ-2107, вам потребуется выполнить несколько подготовительных действий. Обязательно запаситесь всем инструментом, в частности, устройством для сжатия пружин.

Все работы можно выполнять как на смотровой яме или эстакаде, так и на ровной поверхности. Вам потребуется выполнить такие манипуляции:

Поставьте машину на смотровой яме. Желательно, чтобы под амортизатором ничего не было – его нужно снимать.
Ослабьте болты крепежа колес.
Приподнимите машину на домкрате и полностью снимите колесо.
Для снятия амортизатора нужно выкрутить гайки на верхнем и нижних креплениях. Не потеряйте резиновые прокладки и металлические шайбы. Если у них нормальное состояние, то можно будет использовать повторно.
Ослабьте гайки крепления нижнего рычага к оси, но не выкручивайте их.
Нагрузите подвеску, установив под нижним рычагом второй домкрат. Только в этом случае получится снять стабилизатор.

Практически все манипуляции выполнены, остается только полностью снять пружину с автомобиля.

Замена передних пружин ВАЗ 2107

набор гаечных ключей;
домкрат (винтовой или гидравлический);
баллонный ключ;
металлическая щетка;
молоток;
монтажная лопатка;
изолента;
проволочный крюк.

поддомкратить машину и снять колеса;
снять амортизатор;

Демонтаж пружины

На обеих сторонах автомобиля снятие пружин осуществляется одинаково. При замене передних пружин ВАЗ нужно иметь под рукой минимальный комплект инструментов. Обязательно наличие стяжки – без нее не обойтись. Дальнейшие действия:

Устанавливаете напротив друг друга стяжки и максимально равномерно сжимаете пружину.
Ключом на «10» выкрутите гайки, которыми крепится подушка стабилизатора.
Полностью демонтируйте подушку и кронштейн стабилизатора.
Ослабьте крепеж нижней шаровой опоры к рычагу.
Опустите второй домкрат, установленный под рычагом. После того как рычаг опустится, можно извлечь пружину.

Нет смысла выпрессовывать шаровую опору из поворотного кулака – занятие это очень сложное и требует наличие съемника. Намного проще окажется выкрутить три болта, которыми обойма закреплена на рычаге. Пружина при этом должна быть максимально сжата. Обязательно из верхней чашки извлеките проставку. В случае если она имеет повреждение или деформацию, ее следует менять.

Как снять переднюю стойку БМВ Е39

Теперь, узнав последовательность ремонтных работ, можно приступить к описанию их проведения.

Необходимо поднять переднюю часть автомобиля и зафиксировать её на подъемнике или автомобильном домкрате.
Открутить переднее колесо и отставить его.
Поперечный рычаг подвески необходимо слегка приподнять и зафиксировать при помощи ещё одного автомобильного домкрата.
Во внутренней стороне двигательного отсека находится выпуклая ниша для колеса, на которой имеются три гайки, которые крепят амортизационную стойку к кузову автомобиля, поэтому их необходимо слегка ослабить.

Важно знать: помимо трёх гаек, которые крепят амортизационную стойку, посередине находится ещё одна, её откручивать не нужно, так как её функция состоит в том, чтобы удерживать амортизационную стойку в собранном состоянии. Если владелец автомобиля хочет поменять некоторые детали стойки, тогда гайку откручивать нужно.

Важно знать: болт можно выбивать при помощи различных приспособлений, но при этом ни в коем случае не повредите его!

Установка новой пружины

При замене пружин своими руками никаких трудностей возникнуть не должно. Единственное, что нужно учитывать – это наличие ржавчины и грязи. Заранее очистите все резьбовые соединения и обработайте их проникающей смазкой. Процедура установки выполняется в обратном порядке:

На новые пружины ставятся стяжки.
Прокручиваете стяжки, чтобы уменьшить длину пружины.
На верхней части при помощи изоленты зафиксируйте резиновую проставку.
После установки новой пружины аккуратно приподнимите нижний рычаг домкратом.
Установите обойму шаровой и наживите болты крепления.

Как менять задние пружины?

Чтобы ремонт оказался максимально эффективным, необходимо осуществить диагностику элементов задней подвески.

Если там тоже имеются поломки, то необходимо выполнить ремонт. Замена пружин на задней подвеске осуществляется намного проще. Вот краткое описание проводимых работ:

Устанавливаете машину на домкрате и снимаете колеса.
Выкручиваете тягу, которая подходит к регулятору тормозов.
Снимаете кронштейн крепежа тройника.
Выкручиваете крепление амортизатора снизу.
Выкручиваете гайку на верхней части амортизатора.

После всех этих манипуляций необходимо установить новые пружины в обратной последовательности. Обязательно сжимайте пружины стяжками, чтобы облегчить демонтаж. Заранее, желательно за несколько часов, обработайте все без исключения резьбовые соединения проникающей смазкой.

Условия для замены, инструмент

Самостоятельно поменять задние пружины можно даже за неимением смотровой ямы (достаточного лишь домкрата). Размерность торцевых головок, накидных ключей, необходимых для откручивания верхнего либо нижнего крепления амортизатора, вы можете узнать в руководстве по ремонту и эксплуатации вашей модели авто. В некоторых случаях процесс значительно облегчит наличие двух домкратов.

Замена пружин задней подвески пройдет намного легче, если воспользоваться специальными стяжками. К примеру, на ВАЗ 2101, 2102, 2106, 2107 вытащить старую и установить новую пружину можно с помощью обычной монтажки, но конструкция задней подвески многих других автомобилей проделать такой фокус уже не позволит. Мы покажем, как поменять задние пружины без стяжек, но рекомендуем прибегать к данному способу только в случае крайней необходимости. Цена стяжек не настолько высока, чтобы жертвовать собственной безопасностью.

Какие передние пружины лучше поставить на ваз 2107, замена, снятие и установка , инструкции с фото и видео

Признаки необходимости замены пружин подвески. Пошаговая инструкция замены пружин передней и задней полевки ВАЗ 2107. Советы по установке усиленных пружин подвески.

Как заменить передние пружины на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Пружины ВАЗ 2107 — роль в автомобиле
Основные виды пружин
Когда стоит менять пружины
Вы не робот?
Подбор пружин для автомобилей ВАЗ 2106
Видимые результаты просадки пружин:
Какие пружины лучше поставить на ваз 2106?
Замена пружины передней подвески на автомобиле ВАЗ 2106
Маркировка пружин автомобиля по жесткости
Передние пружины ВАЗ 2107
Замена передних пружин ВАЗ 2107
Какие пружины выбрать для «семёрки»
Производители пружин
Сириус
Фобос
Технорессор
Koni
Eibach
SS20
Kilen
Замена задних пружин
Модернизация пружин
Укороченные пружины
Видео: образание пружин на «классике»
Проставки под пружины
Видео: порядок работы
Усиленные пружины ВАЗ 2107
Рекомендуем почитать
Резонансные колебания
Смотрите также
Комментарии 16

Как заменить передние пружины на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Заменяются обе передние пружины идентично, поэтому пример замены мы вам продемонстрируем лишь на одной пружине!

Снятие:
1) В начале операции с той стороны на которой вы собираетесь заменять пружину, снимите сперва амортизатор и после чего колесо. (Как снять амортизатор, см. в статье «Замена передних амортизаторов». А как снять колесо, см. в статье: «Замена колеса на ВАЗ»)

2) Далее ослабьте две гайки которые крепят нижний рычаг к оси.

3) После чего поставьте машину на бруски и возьмите свой домкрат который удерживает машины, или же просто воспользуйтесь вторым домкратом. Домкрат поставьте под нижний рычаг и слегка нагрузите подвеску, для облегчения отсоединения стабилизатора.

4) Затем отверните две гайки которые крепят скобу подушки стабилизатора.

Примечание!
За гайками находятся шайбы, поэтому не потеряйте их при отворачивании гаек!

5) Далее снимите скобу крепления которая указана красной стрелкой, а затем со стабилизатора снимите подушку которая указана синей стрелкой.

6) Следом чуть ослабьте гайку которая крепит палец нижнего шарового шарнира к поворотному кулаку.

Примечание!
Гайку нужно отворачивать до того, пока она не совпадёт с торцом пальца. После того как она совпадёт с торцом пальца, уберите домкрат из под нижнего рычага!

7) Теперь взяв в руки молоток, нанесите с его помощью несколько резких ударов по поверхности поворотного кулака которая указана красной стрелкой.

Примечание!
Наносить удары нужно до того, пока палец шарнира который указан синей стрелкой не выйдет из поворотного кулака!

После того как нижний рычаг чуть опустится вниз и останется сидеть лишь на одной гайке, повторно возьмите домкрат и подставьте его под нижний рычаг, но только в этот раз уже не нагружайте подвеску.

9) Затем полностью отверните гайку пальца и немного опустите нижний рычаг вниз и вследствие чего при помощи монтажной лопатки переведите штангу стабилизатора через верхнюю шпильку которая указана стрелкой. И в завершение операции уберите домкрат и полностью опустите нижний рычаг как показано на рисунке.

10) Следом с помощью проволочного крючка закрепите верхний рычаг, не отсоединяя его при этом от поворотного кулака.

Примечание!
Старайтесь закрепить верхний рычаг в максимально высоком положении, для того чтобы обеспечить лучший доступ к пружине!

11) Далее аккуратно в нижней части подденьте пружину и после чего выведите её нижний конец из опорной чашки и вследствие чего снимите пружину.

12) Теперь с верхней опорной чашки которая находится на кузове, снимите прокладку пружины.

Примечание!
Потрескавшуюся, сильно обжатую и деформированную прокладку замените на новую!

Установка:
1) Взяв в руки новую пружину, прикрепите к ней при помощи изо-ленты новую прокладку.

Примечание!
Прокладку устанавливайте на пружину таким образом, чтобы поверхность «А» контактировала с витком пружины, а выпуклость «Б» находилась на самом начале винтовой поверхности!

Для наглядности смотрите чуть ниже фото, на котором начало винтовой поверхности пружины «А», лежит ближе к выпуклой части прокладки «Б»!

2) Далее установите новую пружину с новой прокладкой на кузов, для этого повторно возьмите монтажную лопатку и просуньте её через отверстие в нижнем рычаге, и после чего зафиксируйте лопаткой нижнюю часть пружины.

Примечание!
При установке сориентируйте пружину таким образом, чтобы нижний торец витка пружины «А», после установки пружины, совпал с винтовой поверхностью рычага которая обозначена буквой «Б»!

3) Затем снова возьмите домкрат и подставьте его под нижний рычаг. После подставки по не многу поднимайте домкрат, тем самым слегка нагружая пружину. А в это время при помощи монтажной лопатки через отверстие в нижнем рычаге, направьте пружину таким образом чтобы она встала на винтовую поверхность опорной чашки.

4) Теперь по не многу увеличивайте нагрузки и в связи с чем перекиньте штангу стабилизатора которая указан синей стрелкой через шпильку «А».

Примечание!
Обязательно во время проведения этой операции, убедитесь правильно ли у вас установлена пружина или нет!

5) Далее произведите установку всех оставшихся деталей, в обратном порядке снятию.

Примечание!
Когда вы будете затягивать гайки крепления нижнего рычага к оси, то делайте это только в том случае когда подвеска будет нагружена массой автомобиля! (Это касается только тех людей, которые будут производить замену на смотровой канаве или же эстакаде)

В том случае если вы работаете на подъемнике, тогда под нижний рычаг подложите какую ни будь опору несколько больших досок например, и после чего чуть опустите машину так, чтобы положение всех рычагов соответствовало их положению под нагрузкой! (То же самое проделайте при выполнение работы на площадке, но в этом случае поднимите нижний рычаг при помощи домкрата)

Когда замена пружины будет произведена, рекомендуем вам после этого проверить и по необходимости отрегулировать углы колёс. Для регулировки можно воспользоваться услугами автосервиса, у которых есть специальное оборудование для этого!

Установка пружин при помощи помощи специальных стяжек:
1) Сперва ознакомьтесь как эти стяжки выглядят, фото ниже.

2) Далее установите специальные стяжки во внутреннюю часть пружины, и после чего максимально стяните пружину, в связи чем установка данной пружины значительно облегчится.

Примечание!
Не зацепляйтесь стяжками за последние витки пружины!

3) Затем установите пружину совместно со стяжками, в верхнюю опорную чашку которая указан стрелкой.

4) И после чего поднимите нижний рычаг, сориентировав при этом пружину относительно винтовой поверхности рычага. После этого сразу же подставьте под нижний рычаг домкрат, и в связи с этим поднимите рычаг тем самым нагрузив пружину.

5) И в завершение ослабьте стяжки которые стягивают пружину, и поочередно снимите их через нижнее отверстие рычага. После этого продолжите установку пружины, воспользовавшись для этого основной рубрикой по «Установке».

Важно!
Снимать и устанавливать переднюю пружину на автомобиль нужно очень осторожно, потому что может произойти её выстреливание что может привести к травмам!

В автомагазинах продаются специальные съемники пружин, если вы не обладаете достаточным навыком замены то в таком случае его рекомендуется приобрести!

Заменять передние пружины рекомендуется только на такие, чтобы они были одной марки. И при замене их нужно заменять исключительно парами, то есть две передних или две задних. А так же при установке, на пружины обязательно нужно будет поставить прокладки!

Дополнительный видео-ролик:
Если вам что то было не понятно в процессе прочтения инструкции, для этого случая мы специально для вас подготовили интересный видео-ролик, в котором процесс снятия и установки передних пружин показан и рассказан подробно.

Пружины ВАЗ 2107 — роль в автомобиле

Изначально для плавности хода во время езды автомобиля применялась так называемая «рессорная подвеска», которая устанавливалась исключительно на грузовых машинах в первой половине XX века. В середине прошлого столетия вместе рессор конструкторы придумали монтировать специальные торсионы, которые имели вид скручивающихся стержней.

Позже торсионы были заменены цилиндрическими пружинами, которые при некоторых доработках используются в конструкции автомобилей и сегодня. Именно пружинные элементы в составе подвески смогли предоставить водителям необходимый уровень плавности хода, упругости на неровных дорогах и повышенную управляемость.

Главной рабочей характеристикой любой автомобильной пружины является степень сжатия. Именно от этого параметра будет зависеть равномерность езды по разным дорожным покрытиям.

Пружина в составе подвески ВАЗ 2107 необходима, таким образом, для поддержания указанного производителем клиренса машины, для сокращения вибраций и ударов с дороги. Плавность езды обеспечивается всеми элементами ходовой части, однако пружина играет в этом главную роль.

ВАЗ 2107 хорошо себя проявляет как в городе, так и на бездорожье: это заслуга хорошей работы ходовой

Каждое транспортное средство имеет свои характеристики, поэтому неправильно подобранная пружина может резко ухудшить первоначальный дорожный просвет и упругость кузова при движении. Как правило, производители указывают степень сжатия (жёсткости) для каждой модели авто, так как этот параметр должен стать определяющим при выборе новых пружин. В целом же жёсткость и упругость пружин подвески зависят от следующих параметров:

диаметр изделия: чем больше его величина, тем выше степень сжатия;
число витков пружины: чем больше витков, тем ниже жёсткость;
форма витков: в зависимости от вытянутости пружины и её формообразования она будет по-разному реагировать на вибрации и удары с дороги.

Пружины обычно идут в комплекте с прокладками, которые надёжно фиксируют деталь в составе подвески

Основные виды пружин

Современный авторынок предлагает большое количество самых разных видов оснащения для подвески. Например, пружины для авто могут быть стандартными (типовыми) или же обладать дополнительными свойствами. Сегодня выделяют 5 основных видов пружин:

Стандартные — оптимально подходят для «рядового» водителя в условиях городской эксплуатации.
Усиленные — обычно устанавливаются на машины, предназначенные для перевозки грузов.
С повышением — типового вида деталь с повышенным количеством витков поднимает клиренс автомобиля.
С занижением — типовая пружина с уменьшенным числом витков для сокращения дорожного просвета.
С переменной жёсткостью — изделие обеспечивает плавность хода при любых условиях эксплуатации на любых дорогах.

Когда стоит менять пружины

Два главных признака того, что нужна замена пружин ВАЗ 2107::

На пружинах появились повреждения. Это можно определить при визуальном осмотре.
Пружины сильно просели. Это заметно по уменьшению клиренса «семерки», особенно под нагрузкой, и по частым пробоям подвески при движении по плохой дороге.

В обоих случаях необходимо произвести замену. Иногда владельцы ВАЗов пытаются восстановить жесткость просевших пружин при помощи проставок. Такое решение не совсем правильное. Динамические свойства исправной пружины и пружины с проставкой разные, из-за чего подвеска начинает работать не вполне правильно. Кроме того, на усиленной просевшей пружине могут вскоре появиться трещины.

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Поставьте отметку, чтобы продолжить.

Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.

ЛЯМБДА-ЗОНД, ЕГО НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ

Назначение лямбда-зонда (датчика кислорода) — передача информации о составе рабочей смеси с выпускного коллектора в ЭБУ. Качество сгорания топливно-воздушной смеси (ТВС) напрямую влияет на работу двигателя.

Корректная работа датчика кислорода помогает:

Повысить производительность мотора благодаря определению близкого к идеалу пропорции впрыскиваемого топлива и воздуха.

Уменьшить выработку вредных газов (CO, CH, NOx), выбрасываемых в атмосферу и наладить экономичную работу автомобиля за счет правильно подобранного состава рабочей смеси.

На современные автомобили с инжекторным двигателем ставят один или несколько катализаторов и два и более датчика кислорода. Где стоит лямбда-зонд? Зависит от вида авто. Распространены системы с двумя устройствами, которые расположены до и после катализатора. Таким образом определяется избыток кислорода в смеси до попадания газов в устройство. В автомобилях с одним зондом — установлен спереди, на выпускном коллекторе.

Как работает датчик кислорода

ЭБУ отмеряет количество подаваемого топлива с помощью форсунок, задавая объем на определенной момент. Зонд обеспечивает обратную связь, что позволяет точно определит пропорции бензина, дизеля или газа. ЭБУ запрашивает информацию один раз в 0.5 секунды на холостом ходу. На повышенных оборотах частота запросов пропорционально увеличивается. Анализируя данные, блок управления корректирует состав ТВС, делая её беднее или богаче. Поддержание оптимальной ТВС — назначение лямбда-зондов. Идеальным соотношением воздуха и топлива считается пропорции 14.7:1 (бензин), 15.5:1 (газ) и 14.6:1 (дизель).

Виды датчиков кислорода по устройству конструкции и принцип работы:

Двухточечный, узкополосный (простой). Работает основываясь на измерении количества кислорода в выхлопных газах. Чем беднее ТВС, тем ниже напряжение, богаче — выше.

Широкополосный. Генерирует сигнал более широкого диапазона для точной оценки пропорции в ТВС.

Срок службы лямбда-зонда

Средняя продолжительность жизни кислородных датчиков на российском бензине 40 000–100 000 км. Для увеличения срока службы рекомендуется заливать качественное топливо с низким содержанием примесей и тяжелых металлов. Самодиагностикой определить неисправность достаточно сложно, установить причину — практически невозможно. Это может быть износ, низкое качество бензина, механическое повреждение и другие факторы.

Если у вас возникли подозрения в неисправности датчика кислорода, обратитесь к профессиональным диагностам. При помощи осциллограммы специалист определит причины неисправности и подскажет пути устранения.

Из-за чего выходит из строя лямбда-зонд

Механическое повреждение. Сильный удар в результате аварии, наезда на бордюр или езды по бездорожью отрицательно влияет на состояние зонда;

Некорректная работа двигателя и неисправности системы зажигания приводят к перегреву кислородного датчика и поломке;

Засорение системы. Основной причиной неисправности лямбда-зонда будут продукты сгорания некачественного топлива. Чем больше тяжелых металлов, тем скорее он забьется;

Поломка в поршневой группе. Неисправные поршень, поршневой палец и шатун пропускают масло в выхлопную систему, которое забивает зонд;

Попадание жидкости. Загрязнение любого вида сократит срок работы зонда;

Замыкание в проводке;

Слишком богатая или бедная топливно-воздушная смесь;

Разгерметизация выпускной системы пропускает воздух и отработавшие газы, что выводит лямбда-зонд из строя;

Присадки и «улучшайзеры» топлива;

Естественный износ. В условиях некачественного топлива средний срок службы датчика составляет 40–70 тыс. км.

Выход из строя лямбда-зонда происходит постепенно. Последствия неисправного датчика кислорода выливаются в аварийный режим управления двигателем. Так производители уберегают машину от серьезных поломок, а водителя от аварийных ситуаций.

Неисправность лямбда-зонда предотвращается регулярной профилактикой и диагностикой, выявляющей поломки на начальных стадиях.

Признаки неисправности лямбда-зонда

Повышается уровень токсичности газов. Определить токсичность можно с помощью диагностики. Внешне никак не диагностируется, даже запах выхлопа практически не изменится.

Увеличивается расход топлива. Каждый автомобилист следит за наполненностью бака, старается найти свою крейсерскую скорость, когда расход минимальный. Поэтому увеличившееся потребление топлива заметит сразу. В зависимости от серьезности неисправности лямбда-зонда, он вырастает на 1–4 литра. Повышенный расход, конечно, способен вызвать не только неисправный датчик кислорода.

Выдаются ошибки кислородного датчика (P0131, P0135, P0141 и другие), загорается «Check Engine». Обычно чек появляется при неисправности зондов или катализатора. Диагностика установит точную причину.

Перегревается катализатор. Неисправные лямбда-зонды подают неправильные сигналы в ЭБУ, что может привести к некорректной работе катализатора, его перегреву вплоть до раскаленного состояния, и последующего выхода из строя.

Появляется дерганье и нехарактерные хлопки в двигателе. Лямбда-зонды перестают генерировать правильный сигнал, из-за чего дестабилизируется работа оборотов холостого хода. Обороты колеблются в широком диапазоне, что приводит к ухудшению качества топливной смеси.

Ухудшаются динамические характеристики автомобиля, теряется мощность, тяга. Подобные признаки появляются в запущенных ситуациях. Неисправные датчики также перестают работать на непрогретом двигателе, а машина различными способами сигнализирует о неполадках в системе.

Если вас беспокоит один из этих признаков, обратитесь к специалисту. С помощью диагностического оборудования он определит точную область поломки и поможет в исправлении.

Как проверить лямбда-зонд

Итак, автомобиль едет рывками, повысился расход топлива, загорелся «Check Engine». Признаки не характерны только для поломки лямбды, поэтому нужна полная диагностика систем. Но если вы уверены, что дело в нем, рассказываем, как проверить датчик своими руками.

Проверять кислородные датчики рекомендуют через замер значений напряжения. Подобную проверку лямбда-зонда мультиметром, тестером и омметром можно провернуть в собственном гараже.

Порядок действий следующий:

Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Непрогретый лямбда-зонд не заработает.

Снимите и осмотрите зонд и проводку на предмет механических повреждений и загрязнений. Если он погнут, поцарапан или покрыт наростом сажи, свинцовым налетом, белым или серым нагаром, меняйте.

Проверьте работоспособность лямбда-зонда омметром. Часто причина неисправности кроется в поломке спирали подогрева или проводов к нему. Как его «прозвонить»? Присоедините омметр между проводами нагревателя, предварительно отсоединенные от колодки. При исправной работе сопротивление сигнальной цепи на разных автомобилях варьируется от 2 до 10 Ом и от 1 ком до 10 мОм в цепи подогрева. Если его нет совсем, в проводке обрыв.

Протестируйте сигнал зонда с помощью мотор-тестера, стрелочного вольтметра или осциллографа. Подсоедините тестер между проводом массы и сигнальным, поднимите обороты до 3 000 Нм, засеките время и следите за показаниями. Они должны изменяться от 0.1 до 0.9 вольт. Рекомендуем заменить датчик, если диапазон изменений меньше или за 10 секунд сменилось меньше 9–10 показаний. Причина ошибки может быть в «усталости» и медленном отклике системы.

Проверьте исправность лямбда-зонда через опорное напряжение. Заведите машину, измерьте напряжение между массой и сигнальным проводом. Если показатели отличаются от 0.45 вольт больше, чем на 0.2, датчик или цепи в цепи, ведущие к нему, неисправны.

Если нет приборов для проверки работоспособности лямбда-зонда, обратитесь к специалистам. Они проведут полную диагностику и точно назовут причину неисправности за меньшие деньги и время, которые бы вы потратили на покупку устройств и выявление неисправности самостоятельно.

Как проверить лямбда-зонд на работоспособность: диагностика мультиметром и тестером пошагово с фото и видео

«Начинка» современных автомобилей содержит множество датчиков, которые призваны контролировать исправность различных систем и агрегатов. Одним из главных помощников водителя является лямбда-зонд. Но иногда он тоже способен выходить из строя. Не все автолюбители знают, как проверить лямбда-зонд своими руками и серьёзно сэкономить на походах в автосервис.

Лямбда зонд: что такое и где находится

Лямбда зонд (ƛ зонд) – датчик, который замеряет объём кислорода в выхлопных газах и сравнивает со стандартом. Иными словами, это кислородный датчик. Если показатели его не устраивают, он подаёт сигнал в блок управления.

Место нахождения зависит от числа датчиков в машине. Так, в ТС, выпущенных до 2000 года, чаще всего стоит один. В более поздних моделях — от 2 датчиков. Первый всегда находится под капотом, второй (если он есть) – под днищем машины.

Как работает датчик

Выхлопные газы проходят сквозь датчик, а внутрь него поступает чистый воздух из атмосферы. Из-за разной окислительной способности чистого воздуха и отработавших газов появляется разность потенциалов. Эти показания и отправляются в ЭБУ.

Внутри датчика спрятаны токопроводящий элемент, электроды, сигнальный контакт и заземление. Вся эта система начинает работать только после прогрева до 300–400 o C. Только при такой температуре твёрдый электролит способен проводить электричество.

Виды кислородных датчиков

Современные ТС оснащаются тремя видами датчиков.

Циркониевый. Одна из самых популярных моделей, основной элемент в составе — диоксид циркония. Наконечник керамический, начинает работать только при нагреве до 350 o C. Быстро разогревается за счёт вмонтированной нагревательной детали с керамическим изолятором.

Такие датчики делятся на 1, 2, 3 и 4 проводные.

Титановый. Наконечник устройства изготовлен из диоксида титана. Внешне датчик мало отличается от циркониевого, но работать начинает только при температуре от 700 o C. Из-за сложной конструкции, высокой стоимости и излишней чувствительности к температурным перепадам такие датчики редко используются.

Широкополосный. В отличие от предыдущих моделей, у этого датчика имеются две ячейки:

Измерительная. Благодаря электронной схеме модуляции, в составе газов внутри ячейки сохраняется показатель ƛ =1.
Насосная. Если смесь богатая, дополняет состав ионами кислорода из атмосферы, если обеднённая — выводит лишние молекулы кислорода из диффузионного отверстия во внешнюю среду.

Признаки и причины неисправности ƛ-зонда

Лямбда-зонд в процессе эксплуатации авто может выйти из строя. Чаще всего датчик ломается из-за некачественного топлива, попадания топлива или масла внутрь, или неполадок в системе подачи горючего.

О неисправности лямбда-зонда могут говорить следующие признаки:

обороты растут до максимума, после чего резко выключается мотор;
обороты на холостом ходу становятся нестабильными;
мощность существенно падает при повышении оборотов;
электронный блок выдаёт ошибку из-за поздней подачи сигнала с ƛ-датчика;
машина едет рывками.

Чтобы вернуть датчику работоспособность, его необходимо вынуть и правильно очистить. Для этого снимают керамическую головку и убирают загрязнения тряпкой с химическим средством. Если и это не помогает, датчик придётся менять.

Как проверить лямбда-зонд на работоспособность

Существует несколько способов проверить лямбда-зонд на исправность. Самый простой и поверхностный — тщательный осмотр устройства, самый сложный — диагностика при помощи специального оборудования.

Внешний осмотр датчика

Итак, внешнее изучение кислородного датчика будет состоять из нескольких шагов:

Проверить внешнюю часть, которая находится вне катализатора. Не должно быть оплавленных участков, обрывов или замкнутых контактов.
Выкрутить датчик из катализатора и изучить нижнюю часть, обычно спрятанную в катализаторе. Пятна сажи на ней говорят о том, что топливо слишком концентрировано, двигатель и клапаны близки к износу или в выхлопной системе произошла утечка. Отложения серого цвета сигнализируют о высоком содержании свинца в топливе.

Проверка лямбда-зонда мультиметром (тестером)

Потребуется вольтметр, омметр или мультиметр, в котором объединяются оба эти устройства. Если используется последний, его нужно перевести в режим замера сопротивления. Чтобы испытать нагреватель датчика, необходимо:

Вывести из колодки датчика контакты 3 и 4 разъёма (стандартно это белый и коричневый провода).
Подсоединить контакты к выходам тестера и измерить сопротивление.

Показатели могут быть разными, обычно они варьируются в пределах 2–10 Ом. Цифра более 5 Ом говорит об отличной работоспособности датчика. Если сопротивление вообще не выводится на дисплей, это говорит о том, что в нагревателе лямбда-зонда порвался провод и требуется немедленная замена.

Прогрев зонда

Кроме того, мультиметром можно проверить восприимчивость наконечника кислородного датчика. Для этого нужно завести машину и прогреть мотор до 70–80 o C. Последующий алгоритм будет таким:

Довести мотор до 3000 оборотов в минуту и зафиксировать этот показатель на 2–3 минуты, пока датчик не прогреется.
Минусовой щуп мультиметра подсоединить к массе машины, другой состыковать с выходом датчика.
Изучить данные на тестере: они должны варьироваться от 0,2 до 1 В и меняться 10 раз в секунду.
Надавить педаль газа в пол и резко отпустить её. Исправный датчик выдаст значение в 1 В, после чего резко упадёт до ноля. Если цифры на дисплее не меняются при действиях с педалью и показывают 0,4–0,5 В, датчик требует замены.

Если напряжения нет вовсе, стоит проверить проводку. Для этого нужно «прощупать» мультиметром все провода, соединяющие реле с выключателем зажигания.

Проверка осциллографом

Диагностика осциллографом будет более продуктивной, поскольку в этом случае можно зафиксировать промежуток времени, за которое меняется выходное напряжение. Нормальными считаются показатели ниже 120 мСек.

Итак, алгоритм проверки будет таким:

Найти сигнальный провод датчика и подключить к нему осциллограф. Затем нужно завести мотор и разогреть его до 60–70 o C. Это нужно, чтобы прогреть датчик воздуха и дождаться от него обратной связи. В процессе подготовки на осциллографе уже появится сигнал о генерации небольшого тока (до 1 В).
Когда начнёт прогреваться лямбда-датчик, напряжение ещё немного вырастет. По мере прогрева до 300–400 o C диаграмма приобретёт динамику.
Если на прогретом двигателе дойти до 2500–3000 оборотов, исправный датчик должен показать такую картину:
Если резко отпустить газ, смесь переходит в режим обогащения, а лямбда откликается таким образом:

В процессе проверки важно засечь, через какое время датчик переходит в рабочий режим, то есть когда на диаграмме появляется динамика. Также анализируется реакция на работу двигателя на 2000–3000 оборотов в минуту. Если после прогрева сигнал стабильно находится только в нижнем или только в верхнем положении, датчик придётся менять. Если сигнал напоминает плавную извилистую линию, как на картинке ниже, датчик сгорел или вышел из строя.

Проверка бортовой системой

Если в машине имеется ЭБУ, поиск неполадок можно существенно облегчить. Стоит обратить внимание на индикатор «Check Engine», который нередко предупреждает о проблемах с лямбда-зондом. Чтобы уточнить причину сигнала, достаточно подключить к бортовому компьютеру автосканер.

К кислородному датчику будут относиться ошибки:

P0130: датчик отправляет неверные данные;
P0131: сигнал слишком слабый;
P0132: сигнал слишком сильный;
P0133: КД медленно реагирует;
P0134: датчик вообще не даёт сигнала;
P0135: нагреватель первого датчика не функционирует;
P0136: произошло замыкание второго датчика;
P0137: КД2 медленно реагирует;
P0138: КД2 слишком быстро реагирует;
P0140: разрыв в цепи КД2;
P0141: нагреватель второго датчика неисправен;
P1102: слабое сопротивление нагревателя КД;
P1115: цепь повреждена, считать данные невозможно.

Видео: как проверить работоспособность лямбда-зонда

Проверять исправность лямбда-зонда нужно регулярно, особенно если пробег машины перевалил за 50 000 км. Очень часто признаки выхода датчика из строя схожи с более серьёзными поломками. Вместо того, чтобы выискивать проблему в двигателе или электронике, порой достаточно поверхностно осмотреть лямбда-датчик.

Лямбда зонд: признаки неисправности, проверка и замена датчика кислорода

Лямбда-зонд (датчик кислорода) – один из важных элементов в составе ЭСУД автомобиля, предназначенный для измерения количества кислорода в составе выхлопных газов. Датчик, осуществляя контроль количества кислорода в выхлопе автомобиля, влияет на качество приготовления топливной смеси автомобиля, тем самым оптимизируя работу ДВС.

По этой причине очень важно следить за состояние датчика кислорода, поскольку от него зависит бесперебойная работа ДВС автомобиля. При этом проблемы, возникающие по причине сбое в работе датчика кислорода, устраняют путем диагностирования и проведения ремонтных работ по его замене.

Лямбда-зонд: виды и основные составляющие

Чаще всего устройство устанавливается на выпускном коллекторе, в который при высоких температурах и под давлением из ДВС поступают отработанные газы.

Основные составляющие датчика кислорода:

внешний электрод – металлический элемент с керамическим изолятором и наконечником, покрытым платиной путем напыления, просчитывает количество кислорода в выхлопных газах;
внутренний электрод – элемент из циркония с рабочей температурой до 1000°C
нагревательный элемент- элемент нагревающий электроды до определенных температур, что позволяет датчику кислорода работать в момент холодного запуска ДВС.

Идем далее. На разных авто лямбда-зонды могут отличаться. Необходимо выделить следующие виды:

широкополосный датчик – имеет двухточечный и закачивающий керамические элементы (закачивающий элемент с использованием определенной силы тока закачивает в себя из отработанных автомобильных газов кислород).
двухточечный датчик – имеет два электрода и подсчитывает коэффициент избытка воздуха в топливной смеси. Коэффициент в идеальных условиях должен быть равен 1, некачественное топливо и воздух повышают его до отметки, например, 1.05;

Неисправности лямбда зонда: признаки и причины

Выход из строя лямбда зонда может повлечь за собой сбой в работе топливной системы, увеличение расхода топлива, уменьшение тяги и др. Сбой в работе топливной системы приведет к снижению эксплуатационных характеристик двигателя автомобиля: пропала мощность, ухудшение динамики и т. д.

Основные признаки неисправности лямбда зонда:

перерасход топлива;
нехарактерный запах из выхлопной трубы, повышение токсичности выхлопных газов;
переход ДВС в аварийный режим, ухудшение динамики, снижение мощности (сильно заметно при движении на больших скоростях);
нестабильный холостой ход, загорается лампочка «check engine»;

Неисправность лямбда зонда, причины:

топливо низкого качества (большое содержание примесей, в частности, свинца);
нарушение целостности электроцепей подключения (замыкание);
механические повреждения или загрязнение датчика кислорода продуктами сгорания топлива по причинам проблем с мотором;
температурные перегрузки (перебои в работе системы зажигания).

Еще стоит отметить, что поломка датчика кислорода может привести к собою в работе ЕGR cиcтeмы (нарушение функциональности вакуумного клапана системы).

Как проверить датчик кислорода

Начнем с того, что ЭБУ автомобиля позволяет диагностировать причину поломки того или иного элемента или узла. Об этом будет сигнализировать горящий «чек» на панели приборов.

При появлении первых признаках неисправности датчика кислорода, описанных выше, прежде чем приступить к демонтажу, его необходимо проверить. Проверка лямбда зонда, осуществляется несколькими способами:

проведение компьютерной диагностики для выяснения причин неисправностей (подключение сканера в диагностический разъем автомобиля для снятия цифрового кода ошибки);
если нет возможности проведения компьютерной диагностики, проверку проводят самостоятельно, подключив вольтметр (при прогретом датчике до температуры 300 — 400°С, замеряют напряжение, которое он посылает на ЭБУ автомобиля);

Замена датчика кислорода: интервалы замены и особенности монтажных работ

Замена кислородного датчика не является плановой процедурой, однако зачастую рекомендации сводятся к следующему:

датчики с подогревом требуют замены каждые 100 тысяч километров пробега;
датчики без подогрева – замена каждые 50 -80 тысяч километров; пробега:
планарные датчики – замена каждые 160 тысяч километров пробега.

Замена лямбда зонда производится после его проверки любым из способов, описанных выше, на предмет поломки. Ремонтные работы по устранению неполадок лямбда зонда делятся на два этапа: подготовительный и этап установки.

Что касается установки, потребуется:

отсоединить с помощью отвертки разъемы всех проводов;
открутить датчик, надев на него специальный ключ с прорезью (если датчик прикипел к другой детали, его резьбу смазывают WD-40 или жидким ключом, избегая попадания смазывающей жидкости на поверхность другой детали);
меняем датчик на новый, устанавливая его на прежнее место без перекосов, ровно, после чего затягиваем крепление, подключаем разъемы, устанавливаем на место защиту;
затем тестируем систему на работоспособность (отсутствие ошибок на панели приборов, иногда ошибку нужно предварительно сбросить).

Также замена кислородного датчика предполагает следующие особенности: при использовании датчика повторно необходимо обработать резьбу специальной монтажной пастой, избегая попадания ее на защитную трубку. Еще следует строго соблюдать момент затяжки, указанный производителем, а саму установку проводить аккуратно и не спеша, чтобы не повредить датчик.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что для максимально низкого расхода топлива и для оптимальной работы ДВС автомобиля очень важно следить за состоянием датчика кислорода (лямбда-зонда). Неисправность этого элемента может привести к перерасходу горючего, снижению КПД силовой установки и сбоям в работе ДВС.

При этом работы по замене датчика кислорода можно провести самостоятельно, так как процесс не сложный. Главное, правильно подобрать подходящий элемент, а также не допустить распространенных ошибок при снятии старой лямбды и последующей установке нового кислородного датчика.

Эмулятор лямбда зонда и механические обманки катализатора: что нужно знать. Если горит ошибка катализатора, обманка кислородного датчика или прошивка ЭБУ.

На горячую плавают обороты двигателя: возможные причины. Диагностика плавающих оборотов на прогретом двигателе. Полезные советы и рекомендации.

Почему периодически нужно чистить дроссельную заслонку. Как почистить заслонку, обучение и адапатация дроссельной заслонки после чистки, полезные советы.

Назначение и принцип работы датчика (регулятора) холостого хода. Симптомы неисправностей датчика холостых оборотов, проверка и калибровка РХХ.

Устройство, назначение и принцип работы датчика положения дроссельной заслонки. Виды ДПДЗ, распрстраненные неисправности и спсобы проверки датчика.

Регулятор холостого хода ВАЗ 2114: где стоит датчик холостого хода ДХХ, основные признаки неисправностей. Как проверить регулятор, замена датчика.

Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода

Главная страница » Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода

О том, что такое лямбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Лямбда зонд — это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания. Он способен своевременно исправить структуру топливной смеси и предупредить дестабилизацию рабочего процесса двигателя.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.