Ремонт суппорта ваз 2110 своими руками – Журнал про Авто

Ремонт суппорта ваз 2110 своими руками

Устройство переднего суппорта ваз 2110

Торможение переднего колеса создает устройство дискового типа. К ступице стационарно крепятся тормозные диски.

Механизм, останавливающий вращение колеса, включает:

  • суппорт ваз 2110;
  • направляющую колодок;
  • рабочий цилиндр с поршнем, уплотнительным кольцом;
  • тормозные колодки;
  • направляющие втулки, пальцы;
  • крепежные болты, шайбы.

Неподвижная часть закреплена на поворотном кулаке, нависает над рабочим диском. Содержит каналы, в которые вставляются пальцы. Тормозной цилиндр прикручен к суппорту, создавая скобу, внутри расположены подпружиненные колодки. Встречаются варианты исполнения автомобиля, когда суппорт ваз 2110 комплектуется сигнализатором контроля, внутренняя колодка содержит датчик износа. Подвижная часть болтами фиксируется к направляющим пальцам.


Устройство переднего суппорта ваз 2110: 1 — колесный цилиндр; 2 — штуцер для прокачки привода тормоза; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — поршень; 5 — защитный колпачок; 6 — стопорное кольцо; 7 — суппорт; 8 — направляющая колодок; 9 — тормозные колодки; 10 — защитный чехол; 11 — направляющий палец; 12 — болт крепления направляющего пальца; 13 — тормозной шланг; 14 — болт крепления цилиндра к суппорту.

Гидравлическое управление механизмом происходит через гибкий шланг, соединяющий штуцер цилиндра с металлическим трубопроводом. Защитный чехол надевается на палец, предотвращая загрязнение каналов. Представляет собой тонкостенную, гофрированную резиновую трубку. Фиксируется краями за выступы направляющей и пальце, сжимается, разжимается при работе.

Направляющие заполняются специальной смазкой. В работе накладки тормозных колодок претерпевают износ. Упругое уплотнительное кольцо автоматически регулирует зазор, компенсируя истирание накладок. На корпусе цилиндра установлен дополнительный штуцер для прокачки, накрытый пыльником.

Возможные неисправности переднего суппорта ваз 2110

Суппорт ваз 2110 невентилируемого типа эксплуатируется в агрессивной среде, подвергается воздействию температур, воды, пыли. Происходит загрязнение, закисление деталей, разрыв кожухов, износ пальцев. Результат — посторонние стуки в устройстве, возможно заклинивание поршня, перекос колодок, скрип тормозов, увеличение тормозного пути. Необходимо периодически обслуживать элементы конструкции, чистить поверхности, добавлять смазку в направляющие суппорта. Пренебрежительное отношение вызовет аварийную ситуацию, ремонт суппорта ваз 2110.

Профилактическое обслуживание

На автопредприятии перед ежедневным выездом автомеханик осматривает авто. Редкие автолюбители поступают так же. Мотивация появится после получения ответа на вопрос, сколько стоит передний суппорт ваз 2110. Интернет – магазины указывают цены 2000 – 2500 рублей без стоимости доставки. Ремонтный комплект переднего суппорта ваз 2110 полный стоит втрое меньше. Ремкомплект быстро изнашивающихся резиновых деталей оценивают 140 рублей.

Очередные сорок тысяч километров по спидометру автомобиля являются индикатором обязательного обслуживания суппорта. Следует запастись временем, запчастями, инструментом, специальной и универсальной WD-40 смазками.

Пошаговая инструкция:

  1. Установить автомобиль на горизонтальную поверхность.
  2. Заблокировать задние колеса специальными колодками.
  3. Ослабить болты колеса.
  4. Поднять переднюю часть на домкрат. Если работы выполняются в гараже, подставить страховую опору.
  5. Открутить крепления, снять колесо. Если нет опоры, положить под передок.
  6. Вывернуть руль в сторону ремонтируемого суппорта ваз 2110 для удобства свободного доступа.
  7. Освободить из вилки тормозной шланг.
  8. Отогнуть уголок шайбы.
  9. Вооружившись рожковым, комбинированным ключами, открутить верхний болт крепления, нижний ослабить. Использовать ключ с трещоткой.
  10. Отвести суппорт 2110 с цилиндром в сторону.
  11. Вынуть палец с защитным чехлом, осмотреть. Если разрушена защита, присутствуют следы закисления, грязи, жидкости — почистить, смазать канал. Сильное загрязнение, заклинивание, износ направляющих приводят к замене направляющей колодок. Безопасность дороже.
  12. Состояние каналов удовлетворительное — удалить старую смазку. При чистке трущихся деталей нежелательно применять обезжиривающие составы. Использовать специальные салфетки, мягкие ткани, пропитанные жидким маслом.
  13. Взять новый палец, смазать, вставить в канал, прокрутить вокруг оси, равномерно распределяя смазку. Извлечь.
  14. Надеть чехол, собрать конструкцию, закрепить края пыльника.
  15. Исключить попадание смазки на диск, колодки.
  16. Прикрутить суппорт, не затягивая болт до конца.
  17. Проделать те же манипуляции с нижней стороной.
  18. Затянуть крепежи, загнуть фиксирующие шайбы.
  19. Вставить на место, затянуть штуцер тормозного шланга.
  20. Испытать тормоза.

Замена тормозных колодок

  1. Выполнить первые 9 пунктов предыдущей инструкции.
  2. Открыть крышку бачка с тормозной жидкостью. Если бачок залит под пробку, шприцем уменьшить уровень.
  3. Вставляя мощную плоскую отвертку между колодками и диском, увеличить зазоры, утапливая поршень.
  4. Откинуть подвижную часть в сторону.
  5. В случае наличия датчика контроля, отключить разъем.
  6. Демонтировать старые колодки, почистить посадочные места, вставить новые.
  7. Проверить подвижность пальцев, состояние защиты, диска.
  8. Сборка в обратном порядке.
  9. Поработать педалью тормоза, колодки установят зазор.

Замена цилиндра суппорта ваз 2110

  1. Подготовительные мероприятия провести согласно восьми начальным пунктам первого списка.
  2. Отвернуть, поднять вверх, временно заглушить гибкий шланг.
  3. Шестигранным Г-образным ключом ослабить крепление цилиндра. Заржавевшие крепежи обработать WD-40.
  4. Освободить фиксацию, выкрутить болты, которыми крепится скоба суппорта ваз 2110.
  5. Отсоединить старый цилиндр, присоединить сменный.
  6. С помощью струбцины вдавить поршень.
  7. Собрать механизм.
  8. Подсоединить шланг.
  9. Прокачать тормоза, проверить уровень жидкости.

Схема прокачки тормозов на ВАЗ-2110

Тормозная система ВАЗ-2110 имеет два контура, работающих по диагональной схеме. Этим продиктован порядок удаления воздуха из системы. Выполняя работу, необходимо обязательно следовать такой последовательности прокачки:

  1. Правое заднее колесо.
  2. Переднее левое.
  3. Заднее левое.
  4. Переднее правое.

Порядок прокачки тормозной системы ВАЗ-2110 и модификаций.

Необходимые материалы

Перед началом прокачки необходимо запастись тормозной жидкостью для долива.

Запасаемся тормозной жидкостью определенной марки, а если марка нам не известна – готовимся к её полной замене.

При этом важно помнить, что жидкость должна быть именно той марки, которая была использована ранее. Ели мы не уверены в том, какая тормозная жидкость залита в систему ВАЗ-2110, лучше перестраховаться и заменить её полностью

В противном случае, при смешивании жидкостей разных типов, в системе могут образоваться сгустки, что выведет тормоза из строя.

Также для работы будет необходима прозрачная ёмкость, до половины наполненная жидкостью, шланг для штуцера длиной около 40-50 см, накидной ключ с вырезанным сегментом (штуцерный ключ).

Прокачка тормозов с помощником

Потребуется помощник. Поехали.

  1. Открываем крышку бачка с жидкостью и доливаем её до максимально допустимой отметки. Доливаем тормозуху в бачок.
  2. Очищаем колёсный тормозной механизм и снимаем защитный резиновый колпачок. Снимаем защитный колпачок со штуцера правого заднего колеса.
  3. Если автомобиль установлен на подъёмнике (колеса в вывешенном состоянии), блокируем регулятор давления задних тормозов. Для этого достаточно вставить любую пластину или подходящую отвёртку между поршнем и опорной пяткой. Блокируем «колдун», если нужно.
  4. Надеваем шланг на штуцер, второй конец шланга опускаем в сосуд с жидкостью. Надеваем шланчик на штуцер, подсоединяем к емкости и наливаем в ней тормозную жидкость.
  5. Просим помощника плавно и медленно нажимать на педаль тормоза пять-семь раз, соблюдая интервал в 2-3 секунды. Педаль фиксируется в нижнем положении.
  6. В это время мы откручиваем штуцер на пол оборота и выпускаем жидкость с пузырьками воздуха в сосуд.
  7. Закручиваем штуцер, после этого помощник отпускает педаль.
  8. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке, доливаем, если нужно.
  9. Повторяем процесс до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выделяться.
  10. Снимаем шланг, вытираем штуцер и надеваем колпачок. Прокачиваем остальные тормозные механизмы в порядке очередности.
Читайте также:  Почему двигатель заводится и глохнет: основные причины - Автосервис

Далее прокачиваем тормозные механизмы остальных колес, согласно порядку прокачки.

Прокачиваем тормоза самостоятельно, без помощника

Если не удалось найти ассистента — не беда.

Чтобы одному прокачать тормоза, понадобится крышка от бачка, шланг и сосок для бескамерной шины.

Прокачаем сами, но для этого нужно запастись крышкой от тормозного бачка старого образца, без указателя уровня жидкости. Ещё понадобится обычный ниппель от автомобильной камеры и сверло на 14. Высверливаем в центре крышки отверстие, вставляем ниппель. Приспособление готово. Переходим к прокачке:

  1. Доливаем жидкость в бачок до максимума.
  2. Закрываем бачок нашей крышкой с ниппелем. Накручиваем крышку с прокладкой на бачок.
  3. Берём запаску и соединяем шлангом ниппель запаски с ниппелем бачка. Таким образом, давление на жидкость в системе обеспечено. Запаса давления в колесе хватит с избытком для полной прокачки системы. При этом нежелательно превышать давление в одну атмосферу. Вместо запаски можно использовать насос или компрессор, но при этом следить за давлением. Другой конец шланга прикрепляем к ниппелю камеры.
  4. Процедура и порядок прокачки ничем не отличается от удаления воздуха из системы с помощью ассистента. Кроме того, нужно так же внимательно следить за уровнем жидкости, чтобы система не захватила воздух. Для удобства в шланг можно врезать краник от пневмосистемы.

По окончании работы проверяем уровень жидкости в бачке, педаль должна быть тугой с минимальным свободным ходом. Удачной работы, крепких тормозов и приятных путешествий!

Доработка суппорта ваз 2110

Пытаясь устранить причины возникновения поломок, повысить надежность срабатывания тормозной системы, народные умельцы вносят изменения в конструкцию. Часто слышатся вопросы, что делать, если стучат суппорта ваз 2110. Как поменять суппорт 2110. Как улучшить работу механизма. Сравниваются аналогичные узлы отечественных, зарубежных автомобилей.

На ваз 2110 установлены диски 13” (дюймов), тип р 13. Компания Brembo выпускает тормозные диски р 14”. Скоба суппорта ваз 2110 дает использовать такой размер совместно с колодками большей площади накладок, производства Фиат. Увеличивается поверхность соприкосновения, уменьшается тормозной путь.

На пальцах иномарок используют пластиковые кольца, уменьшая стук в механизме. Домашние мастера делают поперечные проточки, подбирают резиновые кольца. Доработанная конструкция призвана убрать биения скобы.

Необходимо учитывать совместимость материала колец с применяемой смазкой, исключить заклинивание. В стремлении улучшить конструкцию тормозной системы логично пользоваться девизом медиков – не навреди.

Основные причины неисправности

Суппорт ВАЗ 2110 конструктивно является элементом, удерживающим тормозные колодки и отвечающим за степень их давления на тормозные диски. Он отвечает также за равномерный износ тормозных колодок и гарантирует водителю надежное торможение в экстремальной ситуации

Тем самым, важность суппорта в работе авто сложно переоценить

Если у вас к этому времени созрел вполне резонный вопрос, а что вообще может случиться с суппортом на ВАЗ 2110(2112), мы с удовольствием вам ответим. Основной причиной неисправностей является «закисление» подвижных элементов, покрытие их оксидной пленкой, засорение вследствие разрушения защитных пыльников либо использования неправильной смазки, а именно:

  • закисление основного поршневого механизма;
  • закисление направляющих.

Поршневой механизм и направляющие суппорта ВАЗ 2110

Явным признаком проблем, которые может вызвать на автомобилях ВАЗ суппорт, можно считать неравномерный износ тормозных колодок и увеличенный тормозной путь. В данном случае колодки ВАЗ необходимо в обязательном порядке поменять, а сам механизм суппорта подвергнуть комплексной диагностики:

  • проверить состояние поршня, степень его свободы, наличия влаги, окисла металла, оксидных образований и наростов, состояние защитных пыльников;
  • аналогично проверить состояние направляющих, убедиться, что на поверхности нет нехарактерных задиров, истираний и деформаций стержня.

Нельзя также забывать о регулярной замене тормозной жидкости в системе. Делать это следует примерно каждые 40 тысяч км. пробега ВАЗ-2110.

Поскольку тормозная жидкость является гидроскопичной, она легко впитывает влагу, окисляя тем самым поршневой механизм и выводя его из строя. Ход поршня затрудняется и имеет место неравномерный износ тормозных колодок и клин колеса.

Как выполняется замена переднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2110


Передний тормозной механизм авто ВАЗ 2110

Для безопасности движения по дорогам большое значение имеет исправность передних, задних и ручного тормозов. Тормозная система автомобиля ВАЗ 2110 имеет диагональное разделение контуров, что повышает надежность и безопасность при вождении авто. При отказе одного контура, его эффективно заменяет другой.

ВАЗ 2110 | Снятие, разборка, проверка, сборка и установка суппортов тормозных механизмов

Снятие, разборка, проверка, сборка и установка суппортов тормозных механизмов

Компоненты сборки тормозного механизма переднего колеса представлены на иллюстрации Сборка переднего тормозного механизма.

Сборка заднего тормозного механизма

Снятие и разборка

Приготовьте ёмкость для сбора тормозной жидкости.

  1. Выверните установочные болты суппорта (на заднем тормозном механизме – один болт) и снимите суппорт со скобы.
  2. Снимите тормозные колодки с антивизговыми накладками и держателями колодок.
  3. На заднем тормозном механизме снимите, главную шпильку, направляющую втулку с двумя сальниками и чехол главной шпильки.

Не держите пальцы между поршнем и суппортом во время снятия поршня при помощи сжатого воздуха.

Сборка и установка


Схема гидропривода тормозов

1 – тормозной механизм переднего колеса; 2 – трубопровод контура «левый передний–правый задний тормоза»; 3 – главный цилиндр гидропривода тормозов; 4 – трубопровод контура «правый передний–левый задний тормоза»; 5 – бачок главного цилиндра; 6 – вакуумный усилитель; 7 – тормозной механизм заднего колеса; 8 – упругий рычаг привода регулятора давления; 9 – регулятор давления; 10 – рычаг привода регулятора давления; 11 – педаль тормоза; А – гибкий шланг переднего тормоза; В – гибкий шланг заднего тормоза

Читайте также:  10 лучших моторных масел - Рейтинг 2019 - Топ 10

На автомобиле применена рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров, что обеспечивает высокую активную безопасность автомобиля. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой – левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены вакуумный усилитель 6 и двухконтурный регулятор 9 давления задних тормозов.

Стояночная тормозная система имеет привод на тормозные механизмы задних колес.

ВАЗ 2110 | Ремонт суппорта

1. Снимите колесо, предварительно ослабив болты его крепления на автомобиле, стоящем на земле. 2. Отверните пустотелый болт крепления тормозного шланга 15 (см. рис. Детали тормозного дискового механизма заднего колеса) к суппорту 17. Отсоединив тормозной шланг, заглушите его отверстие. 3. Отверните два болта 2 (см. рис. Отсоединение троса привода стояночного тормоза) крепления суппорта, придерживая вторым ключом направляющие пальцы 3 за шестигранники. 4. Снимите суппорт 17 (см. рис. Детали тормозного дискового механизма заднего колеса) с направляющей 21 колодок. 5. Выньте из суппорта 17 тормозные колодки 18 и 19. Если колодки не надо заменять, промаркируйте их, чтобы потом установить на прежние места. В процессе эксплуатации колодки прирабатываются, поэтому, если поменять их местами, торможение будет неравномерным. 6. Выверните из цилиндра поршень 8 (см. рис. Детали суппорта тормозного дискового механизма заднего колеса) с помощью специального приспособления или при его отсутствии использовать, например, щипцы для снятия стопорных колец. На поршне есть для этого специальные выемки. 7. Снимите защитный колпак 7 с цилиндра. Порванный, потрескавшийся или потерявший упругость колпак замените. 8. Выньте уплотнительное кольцо 2 (см. рис. Удаление уплотнительного кольца из цилиндра суппорта) из проточки цилиндра с помощью деревянной или пластмассовой лопатки 1, чтобы не повредить зеркало цилиндра 3. 9. Осмотрите зеркало цилиндра и поршень. При наличии глубоких рисок, царапин, шероховатостей и т.п. замените суппорт в сборе. 10. Тщательно промойте спиртом и просушите струей сжатого воздуха поршень и цилиндр. 11. Замените порванные или потерявшие эластичность защитные чехлы 5 (см. рис. Детали суппорта тормозного дискового механизма заднего колеса) направляющих пальцев. 12. Смажьте поршень 8 и новое уплотнительное кольцо 9 смазкой G 052 150 A2 или тормозной жидкостью. Уплотнительное кольцо заменяйте при каждой разборке, независимо от его состояния. 13. Установите новое уплотнительное кольцо 9 в проточку цилиндра. Кольцо заменяйте при каждой разборке, независимо от его состояния. 14. Наденьте защитный колпак 1 (см. рис. Установка защитного колпака на поршень) на заднюю часть поршня 2, вывернув его внутреннюю кромку наизнанку. 15. Аккуратно вставьте наружную кромку защитного колпака 2 (см. рис. Установка поршня в цилиндр суппорта) в паз цилиндра 1. 16. Вверните поршень с помощью специального приспособления в цилиндр, а при его отсутствии можно воспользоваться, например, щипцами для снятия стопорных колец. На поршне есть для этого специальные выемки. 17. Очистите от грязи и старой смазки направляющие пальцы 4 (см. рис. Детали суппорта тормозного дискового механизма заднего колеса) и отверстия под них в направляющей 6 колодок. Проверьте: пальцы должны свободно, без заеданий перемещаться в отверстиях направляющих. 18. Установите защитные чехлы 5 на пальцы, надев кромку чехла на буртик пальца. Перед установкой смажьте пальцы под чехлами консистентной смазкой (смазка входит в ремонтный комплект). Установите пальцы в отверстия направляющей колодок, надев кромки чехлов на буртики направляющей колодок. 19. Установите суппорт в обратном порядке, поместив в него колодки в соответствии с ранее сделанной маркировкой. При подсоединении тормозного шланга 15 (см. рис. Детали тормозного дискового механизма заднего колеса) обратите внимание – под наконечником шланга должна быть установлена металлическая прокладка. 20. Прокачайте тормозную систему (см. подраздел 9.9.6) и отрегулируйте стояночный тормоз (см. подраздел 9.9.2).

Регулятор давления


1 – корпус регулятора давления; 2 – поршень; 3 – защитный колпачок; 4, 8 – стопорные кольца; 5 – втулка поршня; 6 – пружина поршня; 7 – втулка корпуса; 9, 22 – опорные шайбы; 10 – уплотнительные кольца толкателя; 11 – опорная тарелка; 12 – пружина втулки толкателя; 13 – кольцо уплотнительное седла клапана; 14 – седло клапана; 15 – уплотнительная прокладка; 16 – пробка; 17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка толкателя; 20 – толкатель; 21 – уплотнитель головки поршня; 23 – уплотнитель штока поршня; 24 – заглушка; А, D – камеры, соединенные с главным цилиндром; В, С – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К, М, Н – зазоры

Регулятор давления регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.

Регулятор давления 1 (рис. Привод регулятора давления) крепится к кронштейну 9 двумя болтами 2 и 16. При этом передний болт 2 одновременно крепит вильчатый кронштейн 3 рычага 5 привода регулятора давления. На пальце этого кронштейна шарнирно штифтом 4 крепится двухплечий рычаг 5. Его верхнее плечо связано с упругим рычагом 10, другой конец которого через серьгу 11 шарнирно соединяется с кронштейном рычага задней подвески.

Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 за счет овальных отверстий под болт крепления можно перемещать относительно регулятора давления. Этим самым регулируется усилие, с которым рычаг 5 действует на поршень регулятора (см. подраздел 6.4.2). В регуляторе имеется четыре камеры: А и D (рис. Регулятор давления) соединяются с главным цилиндром, В – с левым, а С – с правым колесными цилиндрами задних тормозов.

В исходном положении педали тормоза поршень 2 (см. рис. Регулятор давления) поджат рычагом 5 (см. рис. Привод регулятора давления) через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20 (см. рис. Регулятор давления), который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла и образуется зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры А и D сообщаются с камерами В и С.

Читайте также:  Буксировка автомобиля с вариатором: что нужно знать - Storm24.media

При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. При этом зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н выберется полностью и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С, толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D, В и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В сдвигается в сторону пробки 16. При этом зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит, и в приводе тормоза нарастает и практически будет равно давлению в камере В. Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В, а значит, и в камере С будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21. Зависимость между давлением в камерах В и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки.

При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг 10 (см. рис. Привод регулятора давления) нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршень увеличивается, то есть момент касания головки поршня и уплотнителя 21 (см. рис. Регулятор давления) достигается при большем давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается.

При отказе контура тормозов «левый передний – правый задний тормоза» уплотнительные кольца 10, втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора, при отказе названного контура, аналогична работе при исправной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при исправной системе.

При отказе контура тормозов «правый передний – левый задний тормоза» давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14, рост давления в камере С прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигаемая величина давления достаточна для надежной работы заднего тормоза.

В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.

ВАЗ 2110 | Суппорт переднего тормоза

1. Соблюдая осторожность и меры безопасности, очистите суппорт от тормозной пыли и грязи. 2. Закрепите держатель суппорта в тисках с мягкими губками и снимите суппорт с держателя суппорта, для чего нажмите на лицевую сторону суппорта вниз и снимите его с установочных штифтов. Отметьте ориентацию и снимите с держателя суппорта направляющие пружины. 3. Используя лезвие отвертки как рычаг, снимите скобу крепления пылезащитного чехла поршня суппорта, затем, соблюдая осторожность, таким же образом снимите пылезащитный чехол. 4. Извлеките поршень из суппорта, для чего можно использовать воздух под низким давлением, подаваемый в тормозной цилиндр через отверстие для подсоединения тормозного шланга. При этом вместо тормозных колодок установите деревянный брусок. 5. Снимите деревянный брусок и, соблюдая осторожность, извлеките поршень. Используя деревянный или пластиковый инструмент, извлеките уплотнительное кольцо из канавки в отверстии суппорта. 6. Проверьте состояние всех деталей суппорта и замените изношенные или поврежденные детали. Проверьте состояние направляющих пальцев. 7. Особое внимание обратите на цилиндр и поршень. При наличии царапин, рисок, износа или точечной коррозии необходимо заменить поршень и цилиндр, а это означает, что необходимо заменить суппорт в сборе. Независимо от состояния, замените все резиновые уплотнения. 8. Промойте все детали в метиловом спирте или чистой тормозной жидкости и протрите их. Для прочистки трубок и отверстий используйте сжатый воздух. 9. Установите уплотнительное кольцо в отверстие суппорта. 10. Окуните поршень в тормозную жидкость и нанесите тонкий слой тормозной жидкости на отверстие для поршня в суппорте. Установите пылезащитный чехол на поршень таким образом, чтобы внутренний диаметр чехла вошел в канавку поршня. 11. Вставьте поршень в суппорт и одновременно вставьте наружную кромку пылезащитного чехла в суппорт до ее фиксации. Установите скобу крепления пылезащитного чехла. 12. Проверьте легкость перемещения поршня в суппорте. При необходимости замените резиновый чехол установочного штифта в корпусе суппорта. Извлеките из штифта пластиковую втулку, затем, соблюдая осторожность, сожмите резиновый защитный чехол и извлеките его из отверстия в корпусе суппорта (см. рис. Извлечение пластиковой втулки из резинового защитного чехла, Расположение резинового защитного чехла установочного штифта на суппорте на моделях со сплошными тормозными дисками). 13. В последовательности, обратной снятию установите новые резиновые защитные чехлы. 14. Закрепите держатель суппорта в тисках с мягкими губками и установите направляющие пружины в том же положении, в котором они находились перед снятием. 15. Установите суппорт на установочные штифты держателя суппорта.

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Делаю эту запись для тех кто хочет реанимировать старые суппорта, но ни разу этого не делал.

Читайте также:  Провернуло шатунный вкладыш: решение проблемы - Движок Мастер

Дело было так. Прикупил я давеча суппорта от 2112. Состояние у них было не ахти какое, но особо расстраиваться я не стал. И так, понеслась.

Мне понадобилось: -шуруповерт -насадка (щетка по металлу) -преобразователь ржавчины -растворитель (уайт спирит) -тиски (можно и без них, но держать не удобно) -ключи ( 8 , 17 ,13 , 15 , внутренний торкс 15 или 16 ) -куча тряпок и газеты (чтобы не обосрать прилегающую территорию) -ремкомплект суппорта 2108 -новые «пальцы» 4шт -новые штуцеры прокачки 2шт -краска термоустойчивая 1шт

Вот так они выглядели до реставрации.


Затем, я их разобрал и почистил. Разбирать очень просто.Выкручиваем два болта торксом и отсоединяем цилиндр от скобы. Вытаскиваем «пальцы» и вуаля — у нас в руках три части суппорта.


Я конечно сначала зажал не разобранный суппорт в тиски и прошелся по нему щеткой. так немного попроще.


Дальше очищаем каждую деталь по отдельности от грязи, нагара и прочей хрени. Обезжириваем. Заклеиваем все отверстия. И красим в цвет который вам по душе.Лично мне по душе серебряный.

Ремонт и замена тормозного суппорта на ваз (lada) 2110/2111/2112

Порядок работы по замене переднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2110-2112

Видео инструкция

Видео сделано на примере автомобиля ВАЗ 2110 и одинаково подойдет как для 2111, так и для 2112. Единственное, чем могут отличаться детали машин внешне, так это тормозными дисками: вентилируемые или нет, а также их размерами.

Фото отчет

Первым делом нам нужно будем снять переднее колесо автомобиля, предварительно подняв машину домкратом. После этого при помощи шестигранника необходимо открутить два болта крепления к скобе суппорта.

Теперь можно снимать скобу и вынимать колодки:

Затем можно сорвать ключом тормозной шланг, но до конца можно не откручивать.

Далее, отворачиваем еще два болта крепления цилиндра к суппорту, предварительно отогнув две контрящих пластины под ними при помощи отвертки.

И отводим цилиндр в сторону, так как больше его ничего не держит.

Шланг теперь можно отвернуть до конца, провернув сам тормозной цилиндр несколько раз против часовой стрелки.

Чтобы избежать чрезмерных потерь тормозной жидкости, желательно зафиксировать шланг как можно выше, и обязательно — штуцером вверх. Также, можно подставить емкость, если вдруг жидкость будет вытекать.

Новый передний стоит порядка 500 рублей, так что эта цена вполне приемлема. А вот суппорт в сборе уже стоит около 2000 рублей, что уже существенно, если вдруг придется менять весь узел. Установка данной детали происходит в обратной последовательности.

Замена направляющих тормозного суппорта ВАЗ 2110, 2111, 2112

В последние время, при торможении стал появился какой-то скрежет. Осмотр тормозной системы показал, что диски и колодки в хорошем состоянии.

Одной из причин скрежета и дребезжания суппортов могут являться изношенные направляющие. Так же изношенные направляющие, могут приводить к неравномерному износу колодок, (когда одна из колодок изнашивается быстрее другой). Именно такой износ и был на старых колодках при прошлой их замене.

Осмотр направляющих показал, что они не заклинены, но смазка закоксовалась и загустела, а также имеется заметный люфт.

Были приобретены 4 направляющих вместе с пыльниками, цена 40р за штуку. А так же специальная смазка для тормозных систем BOSCH SUPEFIT (5000000151) за 50р. Одного пакетика как раз хватит на четыре направляющих.

Важно знать, что не любая высоко температурная смазка сгодится для направляющих суппорта. Не следует использовать керамическую смазку, а также смазку на основе меди

Эти смазки коксуются и приводят к заклиниванию направляющих. А также могут быть агрессивны к пыльникам. Как оказалось позже, смазка BOSCH не подходит для направляющих, температурный диапазон всего -25°C +130°C, что естественно маловато для этого узла. Хотя производитель утверждает, что эта смазка универсальная и точно подходит для направляющих. Подтверждающую информацию нашел в официальной брошюре, о применении смазки.

Пока поездим на ней, а там будет видно.

Перед заменой направляющих следует удалить старую смазку и тщательно отмыть скобу. Для удаления старой смазки я использовал 646 растворитель.

Недостаток его в том, что он агрессивен для резины, из которой сделаны пыльники, поэтому после растворителя, я промыл скобы обезжиривателем. Новую смазку следует наносить тонким слоем.

Пыльники на новых направляющих оказались полным дерьмом, несколько порвались сразу, пришлось поставить старые, которые оказались в хорошем состоянии. Кстати, при сборке следует сначала одевать пыльник на скобу, а затем на направляющую. Так значительно проще и меньше шансов порвать пыльник.

После замены направляющих скрежет при торможении больше не беспокоит.

Демонтаж суппорта на ВАЗ-2110 своими руками

Весьма простая конструкция изделия и тривиальность процесса его демонтажа позволяет производить ремонт и обслуживание даже начинающему автомобилисту. Если вы будете внимательно следовать нижеизложенным рекомендациям — у вас едва ли возникнут трудности на любом из этапов процесса. Вы сэкономите приличные деньги, затраченные на поездку в СТО, и немалое количество времени, ведь сроки обслуживания соизмеримы со временем, необходимым для поездки в мастерскую.

Демонтаж ВАЗ суппорта

Последовательность демонтажа изделия следующая:

  1. Первым делом стоит приподнять машину домкратом и снять колесо. Для подстраховки далее его можно положить под днище авто в случае выхода из строя домкрата;
  1. На ВАЗ 2112 суппорт крепится к кронштейну при помощи двух болтов М17, которые вам следует открутить. Чтобы сорвать болты, возможно, понадобится проникающая смазка;
  1. Если необходимо заменить суппорт ВАЗ либо провести комплексный его ремонт — откручиваете изделие от тормозного шланга. Наконечник шланга закупориваете и можно приступить к дальнейшей разборке изделия.

Основные причины неисправности

Суппорт ВАЗ 2110 конструктивно является элементом, удерживающим тормозные колодки и отвечающим за степень их давления на тормозные диски. Он отвечает также за равномерный износ тормозных колодок и гарантирует водителю надежное торможение в экстремальной ситуации

Тем самым, важность суппорта в работе авто сложно переоценить

Если у вас к этому времени созрел вполне резонный вопрос, а что вообще может случиться с суппортом на ВАЗ 2110(2112), мы с удовольствием вам ответим. Основной причиной неисправностей является «закисление» подвижных элементов, покрытие их оксидной пленкой, засорение вследствие разрушения защитных пыльников либо использования неправильной смазки, а именно:

  • закисление основного поршневого механизма;
  • закисление направляющих.
Читайте также:  Жидкая резина для авто: плюсы и минусы

Поршневой механизм и направляющие суппорта ВАЗ 2110

Явным признаком проблем, которые может вызвать на автомобилях ВАЗ суппорт, можно считать неравномерный износ тормозных колодок и увеличенный тормозной путь. В данном случае колодки ВАЗ необходимо в обязательном порядке поменять, а сам механизм суппорта подвергнуть комплексной диагностики:

  • проверить состояние поршня, степень его свободы, наличия влаги, окисла металла, оксидных образований и наростов, состояние защитных пыльников;
  • аналогично проверить состояние направляющих, убедиться, что на поверхности нет нехарактерных задиров, истираний и деформаций стержня.

Нельзя также забывать о регулярной замене тормозной жидкости в системе. Делать это следует примерно каждые 40 тысяч км. пробега ВАЗ-2110.

Поскольку тормозная жидкость является гидроскопичной, она легко впитывает влагу, окисляя тем самым поршневой механизм и выводя его из строя. Ход поршня затрудняется и имеет место неравномерный износ тормозных колодок и клин колеса.

Установка суппортов от Волги на ВАЗ 2110

‘Тормозов’ много не бывает, поэтому многие пытаются улучшить их эффективность путем замены оригинальных тормозных дисков и колодок на альтернативные, импортного производства. Есть и более продвинутая доработка тормозов, например, установка тормозов ГАЗ 3110 на ВАЗ 2110.
Тормоза ГАЗ 3110 и ВАЗ 2110, в чем разница?

Негативный момент перехода на более массивные суппорта от Волги в весе. Например, вес суппорта ВАЗ вместе с колодками составляет 3,2кг, а вес суппорта Волги с колодками и переходником — 5кг. То есть заменив штатные суппорта ‘десятки’ на Волговские, мы увеличиваем величину неподрессоренных масс автомобиля. Что это значит? Чем меньше будет эта величина, тем меньшее воздействие на плавность хода оказывает движение по неровной дороге. Другими словами, чем тяжелее кузов относительно колеса, тем быстрее колесо будет возвращаться на место постоянного контакта, после того как оторвется от дороги. Поэтому конструкторы современных автомобилей стремятся максимально снизить величину неподрессоренных масс.

Положительный момент тормозов Волги в том, что большая площадь колодок позволяет лучше отводить тепло. Также автолюбители отмечают их лучшую эффективность по сравнению со штатными тормозами ВАЗ 2110.

Переходник под суппорт ГАЗ 3110 для ВАЗ с передним приводом

Чертеж переходника под суппорт Волги для ВАЗ 2108/2110/1118/2170 (формат AutoCAD)

В архиве переходник для тормозных дисков R14 и R15, пароль от архива: lada2111rf

Газ 3110 с хранения. Неликвиды автотехники, распродажа бу.nelikvidi.com

Установка суппортов от ГАЗ 3110 на ВАЗ 2110 (R15)

Потребуется: суппорта от Волги вместе с колодками, переходник для суппортов Волги на переднеприводный ВАЗ (2шт), шланги суппорта от Нивы Шевроле (короткие).

Снять суппорт вместе со скобой, а затем отсоединить шланг от трубки.
Рассверлить отверстие кронштейна на кузове, которое держит место соединения шланга с трубкой. Делается это для того, чтобы продеть штуцер шланга.
Соединить один конец шланга с трубкой.
Другой конец с суппортом.

Далее прикрутить переходник к направляющей колодок ГАЗ 3110, используя болты М12х25с шагом 1,25 (желательно использовать болты с буквой ‘Х’) и гроверы М12. Затем прикрутить переходник с направляющей к поворотному кулаку, используя штатные болты М10х25 шаг 1,25.Установить колодки Волги, предварительно отрезав от них провода датчика износа. Установить суппорт. Штуцер прокачки должен находиться в верху, в противном случае прокачать тормоза невозможно.Осталось только прокачать тормоза, и тут стоит учитывать, что с суппортами ГАЗ тормозной жидкости в систему вливается больше.

Установка суппортов от ГАЗ 3110 на ВАЗ 2110 (R14)

В целом, установка аналогична, но есть ряд моментов, на которые стоит обратить внимание:1. В связи с тем, что при установке тормозных дисков R14 направляющая сместится к поворотному кулаку, поэтому отпиливаем края пыльника с помощью ‘болгарки’

2. Переходник используется для тормозных дисков R14. Болты нужно использовать короче на 5мм, М10х20 шаг 1,25 с гроверной шайбой М10. В противном случае болт прижмет переходник к тормозному диску и диск не провернется.

3. Суппорт Волги больше чем у ‘десятки’, поэтому приходится ставить диск с другим вылетом, в данном случае вылет ЕТ35. Также используется проставка 11мм под колесный диск. При установке дисков посадочное место может цеплять о направляющую диска, в таком случае можно обточить направляющую или применить проставку нужной толщины.

Заключение

Негативный момент, который заключается в большом весе, на практике на поведение машины не влияет. А эффективность работы тормозов с суппортами ГАЗ существенно лучше.

Кстати, это не единственный способ сделать тюнинг тормозов, большой популярностью пользуются задние дисковые тормоза, а также простая замена тормозных дисков с R14 на R15.

Обслуживание суппорта на ВАЗ-2110 и ремонт

Обслуживать суппорт ВАЗ следует в обязательном порядке после каждой замены тормозных колодок, а также в случае вынужденной ревизии в связи с его неисправностью, для чего в первую очередь необходимо проверить состояние всех резиновых элементов, амортизаторов и пыльников. Также в обязательном порядке следует заменить смазку для направляющих суппорта. Вам нужна хорошая силиконовая смазка на синтетической основе, выдерживающая высокие температуры.

Чтобы извлечь поршень из посадочного места — необходимо создать соответствующие усилие при помощи воздушного компрессора (поршни ремонтируется по одному, ход второго блокируется, например, деревянным бруском). С таким же успехом, снимая изделие с автомобиля, можно зажать педаль тормоза, не отключая суппорт ВАЗ 2112 от тормозного шланга. Желательно использовать резиновую наставку, дабы амортизировать резкий удар движущегося свободно поршня и его “выстрел”.

Ремонт суппорта ВАЗ 2110

Обратно поршень задвигается при помощи специальной струбцины. При этом следует отогнуть пыльник, дабы компенсировать избыточное давление воздуха. Отверстие для поршня и для направляющих зачищаются и промываются жидкостью для очистки карбюратора, все прокладки, пыльники и посадочные места также тщательно смазываются.

ВАЗ 2110 | Суппорт передних тормозов

9.4. Суппорт передних тормозов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Пылезащитный чехол
2. Держатель колодок
3. Противошумовая прокладка
4. Внутренняя тормозная колодка (с индикатором износа)
5. Крепежные пластинки колодок
6. Внешняя тормозная колодка
7. Противошумовая прокладка
8. Противошумовая пружина
9. Крепежные пластинки колодок

1. Тормозной диск
2. Держатель колодок
3. Индикатор износа тормозных колодок
4. Крепежные пластинки
5. Внешняя тормозная колодка
6. Внутренняя противошумовая прокладка
7. Противошумовая прокладка
8. Крепежные пластинки тормозных колодок
9. Внутренняя тормозная колодка
10. Противошумовая прокладка

Пыль, образовавшаяся в
результате износа тормозных колодок, содержит асбест, опасный для здоровья.
Не сдувайте его при помощи сжатого воздуха и не вдыхайте.

Если необходимо провести
переборку суппорта (обычно из-за утечки тормозной жидкости) предварительно узнайте
цену запасных частей или стоимость уже восставленного или нового суппорта. Перед
началом переборки приобретите ремонтный набор. Всегда ремонтируйте оба суппорта
вместе – никогда не ремонтируйте только один из них.

Будьте осторожны
и следите за тем, чтобы ваши пальцы не находились между суппортом
и поршнем, так как поршень может прижать их.

как снять суппорт на ваз 2110 видео Видео

Видео инструкция по самостоятельной замене суппорта тормозного механизма переднего колеса на ВАЗ 2108-2109,…

Дневник Автомеханика- Набор для тормозных суппортов можно купить здесь▻ http://ali.pub/oxsvd В данном видео показан…

В этом видео покажу как заменить тормозной суппор и прокачать тормоза. Для замены понадобится специальный…

Порядок замены передних тормозных колодок на ВАЗ 2108-099, ВАЗ 2110-2115, Лада Калина, Приора, Гранта. Ремонт Лады…

Качественны бу запчати на Daewoo – http://avtolanos.com.ua.

Видео обзор по замене переднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2110-2112, Калина, Гранта, Приора.

Смазка направляющих пальцев суппорта, замена пальцев и пыльников, видео обзор по ремонту. Для всех автомоби…

Школа ремонта Trialli:в видео использовались тормозные диски http://www.trialli.ru/catalogue/tormoznaya-sistema/diski-tormoznye/df-142/ и тормоз…

Школа ремонта Trialli: в ролике использовались тормозные колодки http://www.trialli.ru/catalogue/tormoznaya-sistema/kolodki-tormoznye/pf-965/

как заменить тормозные диски и колодки на ладе.

Ремонт заклинившего суппорта. Что бывает когда тормозной суппорт заклинил (греются тормоза и клинит тормоз…

Видео руководство по замене тормозных дисков переднего колеса на ВАЗ 2110-2112, 2114-2115, Калина и Гранта, Приора,…

Снимаем тормозной суппорт для замены цилиндра автомобиля Ваз классика.Советы как поменьше допустить возду…

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ КОЛОДОК ВАЗ 2110,2111,2112.

Быстрый ремонт суппорта. Подробное описание как и в какой последовательности делать.

Смазка и ремонт своими руками тормозного суппорта на примере переднего суппорта ВАЗ 2112. Ремонт и обслужива…

Замена пыльника на суппорта Для многих автолюбителей которые сталкиваются с ремонтом тормозных суппортов…

Верный способ как самому вдавить передний тормозной поршень при замене старых колодок на новые без каких…

Видео руководство по замене заднего тормозного цилиндра на автомобилях ВАЗ передний привод!

Обслуживание, ремонт и замена суппорта ВАЗ 2110

Замена переднего тормозного цилиндра

Основной неисправностью тормозных цилиндров переднего колеса на ВАЗ 2110-2112 можно считать их приклинивание, в результате чего даже при отпущенной педали тормоза цилиндр не возвращается сразу в первоначальное положение. Также, не исключены проблемы с пропусканием тормозной жидкости из под резинки, что тоже не является нормальным.
Чтобы заменить данную деталь самостоятельно, понадобится следующий инструмент:

  • Головка торцевая на 13 мм
  • Трещоточная рукоятка и вороток
  • Шестигранник или подобная бита на 10
  • Накидной ключ на 13
  • Специальный разрезной ключ для тормозных трубок и шлангов

Порядок работы по замене переднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2110-2112

Чтобы показать весь процесс ремонта более наглядно, смотрите видео ролик, который я записал для данной темы:

Видео инструкция

Видео сделано на примере автомобиля ВАЗ 2110 и одинаково подойдет как для 2111, так и для 2112. Единственное, чем могут отличаться детали машин внешне, так это тормозными дисками: вентилируемые или нет, а также их размерами.

Фото отчет

Первым делом нам нужно будем снять переднее колесо автомобиля, предварительно подняв машину домкратом. После этого при помощи шестигранника необходимо открутить два болта крепления к скобе суппорта.

Теперь можно снимать скобу и вынимать колодки:

Затем можно сорвать ключом тормозной шланг, но до конца можно не откручивать.

Далее, отворачиваем еще два болта крепления цилиндра к суппорту, предварительно отогнув две контрящих пластины под ними при помощи отвертки.

И отводим цилиндр в сторону, так как больше его ничего не держит.

Шланг теперь можно отвернуть до конца, провернув сам тормозной цилиндр несколько раз против часовой стрелки.

Чтобы избежать чрезмерных потерь тормозной жидкости, желательно зафиксировать шланг как можно выше, и обязательно — штуцером вверх. Также, можно подставить емкость, если вдруг жидкость будет вытекать.

Новый передний стоит порядка 500 рублей, так что эта цена вполне приемлема. А вот суппорт в сборе уже стоит около 2000 рублей, что уже существенно, если вдруг придется менять весь узел. Установка данной детали происходит в обратной последовательности.

Замена тормозного диска ВАЗ 2110

Резину нужно менять каждый сезон, советуем вам при этом также смотреть в каком состоянии находятся ваши диски и колодки, это предельно важно, потому что главное не упустить момент замены. Тормозные диски, по крайней мере на автомобиле ВАЗ 2110 служат большое количество времени

Они могут эксплуатироваться до 150 тысяч километров. Но тут как говорится, вечного не существует абсолютно ничего. Заводская комплектация предусматривает в себя наличие тормозных дисков R14, это для шетнацатиклапанных. А вот для восьмиклапанных устанавливаются диски R13. Помните, что диски R14, на диски тринадцатого радиус нельзя. Когда вы будете покупать диски, обязательно смотрите какого качества вы берете детали. Вы можете приобрести у проверенных компаний и выбирать хороших производителей. Диски должны быть максимально точного исполнения, учитывается качество сплава. Если у вас вентилируемый диск, то тогда нужносмотреть на толщину дисков. ЧТо нам нужно для того, чтобы заменить тормозные диски? — Домкрат. — Головка торцевая на «семь» с небольшим воротком. — Головка на «тринадцать». — Ключ рожковый на «семнадцать». — Ключ балоный. — Молоток, небольшая плоская отвёртка. — Щётка, которой можно почисить по металлу. — Смазка ВДешка. — Новый диск в оригинальном исполнении ВАЗ 21123501070. Помните, что менять диски нужно попарно, точно также как и колодки. О причинах неисправности дисков: Диски состоят из чугуна. Толщина минимальная, которая допускается при износе — это практически 18 миллиметров. Если у вас не вентилируемые диски, то минимальная толщина около 11 миллиметров. Если вы не правильно выберете колодки, возможно это негативно в дальнейшем отразится на состояние дисков. Также выбирать дешёвые колодки совершенно нельзя. Если вы затягиваете с заменой колодок, то чаще всего после этого придётся выкинуть и сами диски. Но в очень редких случаях их можно восстановить при помощи специальной проточки. Также на эту процедуру нужно будет отправить те диски, которые имеют большие повреждения и задиры, а также большие следы ржавчины. По каким признакам можно понять, что тормозной диск неисправен? — Стуки во время торможения, скорее всего это не правильная установка или не качественный диск. — Стуки во время езды, скорее всего это говорит о том, что нарушена симметрия диска, а также деталь изготовлена из некачественного материала. — Небольшие механические повреждения, которые появляются после торможения. Скорее всего это происходит из-за использования не качественного сплава чугуна. — Большой риск износа диска, который говорит о том, что скорее всего на автомобиле установлены не качественные колодки. — Биение после того, как вы тормозите. Чаще всего это свидетельствует о том, что диски слит из некачественного чугуна.

В начале нам нужно взять ключ на «тринадцать» и аккуратно выкрутить болты, которые удерживают болты, крепящие передние колеса.

Перед автомобиля, следующим действием нам нужно аккуратно приподнять.

Болты следующим действием выкручиваем до конца.

Устранение плавающих оборотов на холостом ходу у автомобиля Рено Логан

Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу тревожит не одного владельца автомобиля Renault Logan. Иногда неисправность проявляется при холодном запуске и пропадает по мере прогрева силового агрегата, однако часто плавающие обороты доставляют массу неудобств даже после многочасовой поездки.

Причины плавающих оборотов

  • нагар на деталях дросселя;
  • отложения внутри регулятора холостого хода;
  • потеря эластичности герметизирующих элементов.

Устранение плавающих оборотов на холостом ходу Рено Логан

Устранение подобных неисправностей по плечу даже начинающим, поэтому этапы ремонта рассмотрим в деталях:

  1. Чтобы получить доступ к дроссельному узлу, демонтируйте корпус воздушного фильтра. На двигателях автомобиля Reno Logan он крепится как болтами М8 с головкой под ключ «на 10», так и винтами с шляпкой под ключи Torx 20 или Torx 30.
    Две точки крепления вы увидите прямо перед собой.
    Выверните по одному винту слева и справа от воздухофильтра (со стороны щита моторного отсека).
  2. Вывернув крепёж и покачивая корпус воздушного фильтра в стороны, сдёрните его с места. Полностью демонтировать деталь не удастся из-за сапуна, который подключается к патрубку на ее нижней плоскости. Поскольку шланг сапуна в этом месте хомутами не крепится, то для его снятия приподнимите воздухофильтр с правой стороны (по ходу движения) и резким движением сдерните шланг с патрубка. После этого воздушный фильтр отложите в сторону.
  3. Нажимая отвёрткой или пальцем на пружинную защёлку разъёма датчика положения дроссельной заслонки, отсоедините его от клеммной колодки.
  4. Снимите разъем датчика регулятора холостого хода.
  5. Отсоедините тягу привода дроссельной заслонки. Для этого подденьте её плоской отвёрткой и снимите с шарового шарнира.
  6. Дроссельная заслонка двигателя удерживается фигурной пластиной, которая крепится винтом Torx 30. Выкручивать его полностью нет необходимости – немного отпустите, после чего фиксатор сдвигается в сторону и отсоединяется.
  7. Чтобы снять дроссель, потяните его вверх. Без крепежной пластины узел удерживается исключительно за счёт уплотняющих колец, установленных в нижней части корпуса.
  8. Сняв дроссельный узел, внимательно осмотрите состояние его составляющих. Нагар и сажа на внутренней поверхности диффузора — косвенное свидетельство загрязнения регулятора холостого хода.
  9. Следующий этап – снятие регулятора холостого хода (РХХ) с дроссельной заслонки. Это устройство крепится к корпусу дросселя двумя саморезами с вырезами под биту Torx 20. Вывернув винты, вытащите РХХ из гнезда. Придётся приложить небольшое усилие – регулятор установлен с минимальным натягом.
  10. Выполнив демонтаж регулятора холостого хода, ни в коем случае не разбирайте его силой. Дело в том, что это устройство имеет довольно деликатную конструкцию и поэтому требует особого подхода.
  11. Первым делом включите зажигание и снимите «минусовую» клемму аккумулятора. После этого подключите к РХХ разъём, и, удерживая устройство в руке, на несколько секунд присоедините клемму к АКБ. В это время шток регулятора холостого хода выдвинется из гнезда. Иногда устройство зарастает нагаром настолько, что разобрать его с первого раза не удаётся. В этом случае процедуру подачи питания повторите, выдерживая между включениями 5-секундную паузу.
  12. После разборки РХХ очистите корпус от грязи и удалите отложения во внутренней полости. Для этого канал устройства заполняют дизтопливом или керосином, вставляют в отверстие стержень подходящего диаметра и прокручивают корпус РХХ в ту и другую сторону. Восстановив работоспособность подшипников, жидкость сливают. Гнездо игольчатого клапана очищают от дизтоплива струёй средства WD-40 и продувают сжатым воздухом.
  13. Далее очищают шток и тарелку клапана (конус) регулятора холостого хода. Автолюбители, которые не первый раз занимаются мелким ремонтом, знают, что такие работы лучше выполнять при помощи отслужившей срок зубной щётки. Смоченная керосином или солярой жёсткая щетина смывает любые загрязнения. После чистки деталь обдают «вэдэшкой» или «карбклинером» и сушат в струе сжатого воздуха. Таким же способом чистят и втулку регулировочного узла.
  14. Прежде чем приступать к сборке РХХ, на его шток нанесите консистентную смазку. Особых требований к этому материалу нет – главное, чтобы он не застывал на морозе. Неплохие результаты показала известная в среде автолюбителей «синяя» смазка ВНИИНП-246, которая работает в диапазоне температур от -80 °С до +200 °С.
  15. Выполните сборку регулятора холостых оборотов. Для этого в его корпус устанавливают втулку с пружиной, после чего вставляют конусную иглу. Не вдавливайте шток внутрь РХХ силой. Эта деталь займёт свое место после так называемой тренировки, о которой мы поговорим чуть позже.
  16. Отложив собранный регулятор в сторону, приступайте к техническому обслуживанию дроссельного узла. Тщательно очистите все его внутренние полости, включая диффузор, дроссельную заслонку, седло и посадочное место клапана РХХ.
  17. Приступаем к тренировке РХХ. Сняв с его корпуса резиновое кольцо, установите устройство на дроссельный узел. Регулятор прижмите к привалочной плоскости ровно настолько, насколько позволяет длина конусной иглы – при этом между ним и корпусом дросселя может оставаться зазор. Далее к РХХ присоединяют разъём и несколько раз повторяют процедуру, описанную в п. 10. После многократной подачи питания конус клапана займёт оптимальное положение.
  18. Далее возвращаем резиновое кольцо на место и крепим регулятор, ориентируя его разъемом в сторону коллектора.
  19. Если во время демонтажа дроссель снялся без усилий, то это указывает на износ резиновых колец. Чтобы исключить возможность подсоса воздуха, замените их.
  20. Устанавливаем дроссельный узел на двигатель.
  21. Корпус дросселлирующего устройства фиксируют фигурной пластиной, а затем подключают разъём РРХ и колодку датчика положения дроссельной заслонки.
  22. Осмотрите трос привода акселератора и проверьте, как легко он двигается в оболочке. Любые повреждения (оборванные проволоки или деформация оболочки) – повод заменить деталь с минимальными усилиями. В любом случае, смажьте трос машинным маслом.
  23. Присоедините тягу привода дроссельных заслонок и подключите «минусовую» клемму к аккумулятору — настало время проводить пробный пуск.

Чаще всего работа двигателя на холостом ходу восстанавливается после первого же запуска двигателя. Если же устранить неисправность не удалось, то причину плавающих оборотов силового агрегата следует искать в другом месте. Это могут быть поломки электрической части РХХ, неисправный датчик положения дроссельной заслонки или вышедший из строя ДМРВ, подсос воздуха во впускной коллектор и другие, более специфичные неисправности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

  • Меняем ремень генератора Renault Logan
  • Замена ремня ГРМ на Рено Логан своими руками
  • Замена термостата Рено Логан — пошаговая инструкция
Видео: Устранение плавающих оборотов на холостом ходу на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Дастер

Проблемы Renault Logan, с которыми сталкиваются все (почти) владельцы

Начнем с неприятной информации. Немецкие журналисты на основании обращений в сервис местных автовладельцев за прошедший год подготовили рейтинг TÜV-2020. Так вот, хуже всех среди легковых автомобилей в возрасте 2–3 лет проявил себя Dacia Logan: 13% владельцев обращались за ремонтом.

Правда, Dacia Logan и Renault Logan все же не одна и та же машина. Дачии собирают на заводах в Румынии и Марокко. А наши Логаны — на АВТОВАЗе, и они имеют более узкую линейку моторов, чем европейские машины, которым доступны и трехцилиндровый бензиновый двигатель, и дизель. У нас же Renault Logan считается надежным и неприхотливым транспортным средством на каждый день.

Двигатель

На Logan устанавливают один из трех двигателей. Два из них — собственной разработки: это К7М (82 л.с.) и К4М (102 л.с.). Им полагается механика или классический гидромеханический автомат. А третий в линейке мотор — ниссановский Н4М (113 л.с.), который трудится в связке с вариатором или механической коробкой передач.

У первых двух двигателей ременный привод ГРМ. Менять их завод-изготовитель требует раз в 60 000 км. Но если ремень восьмиклапанника к этому пробегу, как правило, действительно имеет весьма обшарпанный вид, то ремень 102-сильного агрегата куда долговечнее.

Это косвенно подтверждает и тот факт, что инструкция к автомобилю Лада Ларгус с аналогичным мотором предписывает замену ремня раз в 120 000 км. В редакции есть Ларгус как раз с таким мотором. При обслуживании машины мы следуем инструкции. Плановая замена подтвердила, что состояние у ремня, отходившего 120 000 км, вполне хорошее. То есть даже за такой внушительный пробег он не выработал свой ресурс. Словом, в случае с Логаном имеет место явная перестраховка производителя. А ведь замена ремня ГРМ обходится в среднем в 7000 рублей, включая стоимость запчастей и работу.

Владельцам машины с младшим французским мотором нужно периодически регулировать зазоры клапанов. Рекомендуется делать это не реже чем через 60 000 км пробега. У 102-сильного агрегата предусмотрены гидротолкатели (регулировка не требуется). А еще у К7М часто «потеет» стык клапанной крышки с головкой блока цилиндров. У обоих французских моторов случаются отказы термостатов, а это чревато перегревом мотора.

Ниссановский мотор с цепным приводом ГРМ обладает чуть меньшим ресурсом, чем французские собратья, и редко выхаживает более 200 000 км. Блок цилиндров у него — алюминиевый. Потому в ремонте он несколько сложнее, чем чугунный блок у К7М и К4М. Даже банальная замена свечей требует снятия впускного трубопровода, а это тоже дополнительные расходы на обслуживание и ремонт. На К4М свечи несложно поменять самому, или вам выполнят эту работу на сервисе за 300–400 рублей. А вот на Н4М желательно поменять прокладки впускного трубопровода, и эта процедура обойдется не меньше, чем в 1000 рублей.

Самым надежным является К4М, его я и рекомендовал бы при выборе Логана. Этот мотор даже с газовым оборудованием может прослужить достаточно долго, до 150 000 — 180 000 км без проблем с выпускными клапанами. А уж на традиционном виде топлива проедет при надлежащем уходе более 300 000 км.

Коробка передач

Механическая коробка передач весьма надежна. Это относится и к модификации JH3, и к более поздней JH5. Из характерных неисправностей JH3 можно отметить лишь течь масла из-под сальника на левом внутреннем шарнире.

Совет «За рулем»

Заводская инструкция не предполагает замену масла в коробке. Но я советую, вопреки регламенту, менять масло хотя бы раз в 60 000–80 000 км. Мы так и делаем на редакционном Ларгусе с такой же коробкой передач. Опыт показал, что после замены масла передачи включаются заметно легче.

Автоматическая четырехступенчатая гидромеханическая коробка DP2 является прямым потомком ненадежной DP0. После множества модернизаций ее ресурс удалось увеличить до 150 000 км. Маловато по современным меркам.

А японский вариатор Jatco (JF15E) — относительно современный агрегат, причем создан он с учетом опыта доработок двух предыдущих поколений вариаторов. Эта коробка отличается компактными размерами и рядом интересных технических решений. К примеру, за счет двухступенчатой шестеренной передачи диапазон вариаторной части расширяется почти в два раза. Это снижает нагрузку на ремень и позволяет сделать коробку очень компактной. Жаль, что ресурс в большинстве случаев немногим более 100 000 км.

Я бы посоветовал брать Логан с механической коробкой передач. Если нужен автомат, лучше выбрать меньшее из двух зол — гидромеханику DP2, отчасти и потому, что работает она в паре с надежным мотором К4М.

Ходовая часть

На профильных форумах владельцев Renault Logan бытует мнение, что у некоторых экземпляров слишком мал ресурс стоек стабилизатора поперечной устойчивости — всего около 30 000 км. А еще слишком часто просят замены шаровые опоры — уже после 30 000–50 000 км. То же самое и с передними ступичными подшипниками. Это не очень-то соответствует репутации «сверхнадежного» автомобиля.

Электрооборудование

Невысок ресурс ламп в фарах. То ли вибрация передней части кузова на наших дорогах сильна, то ли напряжение бортовой сети высоковато, но лампы фар, даже брендовые, ходят недолго. То же касается и ламп задних фонарей. Перегорают порой в первый год эксплуатации.

Ненадежным на некоторых автомобилях показал себя левый подрулевой переключатель. А ведь он управляет освещением и световой сигнализацией — системами, непосредственно связанными с безопасностью. Сравнительно часто отказывают кнопки джойстика управления магнитолой.

Кузов

Краска, как на любом бюджетном автомобиле, довольно легко скалывается в районе передней кромки капота, и эти сколы со временем «зацветают». Особенно часто это происходит на машинах, окрашенных неметалликом, и тех, которые много ездят по загородным дорогам. Уплотнители дверей протирают краску на внутренних поверхностях дверных проемов порой до металла. А еще отсутствует защита кромок колесных арок от пескоструя.

Мнение эксперта

Дмитрий Гаврилашенко, оценщик* компании Automama — розничной сети автомобилей с пробегом:

Седанов Logan у нас в продаже значительно меньше, чем одноплатформенных хэтчбеков Sandero . Но технически эти автомобили мало чем отличаются, поэтому все сказанное в отношении Sandero можно в полной мере спроецировать и на Logan .

По нашей оценке, первое поколение Sandero обладает большей ликвидностью, чем вторая генерация модели. Так, средний срок продажи Sandero первого поколения составляет порядка 20 дней, а вот второго — уже более 30 дней. Для сравнения, у Соляриса этот показатель составляет 25 дней, у Polo седана — 18 дней.

Самой популярной коробкой на вторичном рынке является механическая — 66%, на втором месте классический автомат с долей в 20%. Новомодный вариатор пока не заслужил доверия у покупателей — количество предложений составляет 14%.

________________

* Оценщик — сотрудник компании, который определяет рекомендованную рыночную цену автомобиля с учетом года выпуска, пробега и реального технического состояния, а также ориентировочный срок продажи конкретного экземпляра.

Логан второго поколения в целом немного менее надежен, чем неубиваемый Logan I. Важно выбрать правильную комплектацию. Учитывая вышеназванные дефекты, я бы порекомендовал покупать Logan тем, кому нужна энергоемкая подвеска, просторный салон, при этом нет никаких драйверских амбиций. Рекомендую версию со 102-сильным шестнадцатиклапанным двигателем — самым ресурсным и беспроблемным. Не стоит питать надежды на высокую ходимость двухпедальных Логанов. Очень надежной коробкой будет только механическая.

О чем умалчивает заводская инструкция, что сломается в первую очередь и к каким тратам на ремонт следует быть готовым логановоду, рассказывает «За рулем». А главное, эксперт рекомендует, какую версию выбрать при покупке.

  • Как сэкономить на ТО Логанов и Сандеро первого поколения, узнайте тут.
  • Основная проблема, с которой сталкивается любой владелец автомобиля с пробегом, — образование ржавчины на кузове. Благодаря проверенному временем цинкору вы без проблем справитесь с любой коррозией. А теперь цинкор доступен и в большой упаковке — 250 мл.

Почему может троить двигатель Рено Логан на холостых и на холодную, самые основные причины

Автомобиль Рено Логан очень прост в эксплуатации, не требует значительных вложений в техническое обслуживание, да и просто надёжен. Однако по истечении определенного времени у двигателей, которые устанавливаются на эту машину может наблюдаться такой сбой в работе как “троение”. Но обо всем по порядку.

Что это за выражение «троит двигатель»?

Такое понятие неисправности как «троит двигатель» возникло в то время, когда основное большинство автомобилей было четырёхцилиндровыми и при выходе из строя одного из цилиндров, двигатель начинал издавать характерный звук, при котором рабочих цилиндров оставалось всего три. Такой звук и поведение двигателя стали называть «троением». Не смотря на то, что время идёт, и количество цилиндров у современных автомобилей увеличилось, всем полюбившийся термин прижился и остался без изменений.

Из-за того, что один (или несколько) цилиндров перестают работать, мощность двигателя существенно падает и вместе с этим растёт расход топлива.

Признаком того, что двигатель начал «троить», является изменение в такте его работы и одновременно появление особого звука.

Причины возникновения этого явления

Поломка модуля зажигания — болезнь, которая часто преследует двигатели Рено Логан (он трескается со временем и работает нестабильно).

Стоит отметить, что причины возникновения троения двигателей на Рено Логан и на остальных моторах характерно схожи, и имеют общие обстоятельства возникновения:

  1. Неисправность свечей зажигания (самая распространённая проблема).
  2. Пробит высоковольтный провод свечей зажигания.

Если пробиты высоковольтные провода, то необходимо их замена на новые

Необходимо проверить целостность катушки зажигания (по необходимости заменить), высоковольтных проводов, колпачков, свечей — всё это важные этапы диагностики не стабильно работающего двигателя

Почему троит на холодную?

Когда двигатель троит только «на холодную» – в таких случаях обычно причина кроется в необходимости регулировки клапанов.

Пока двигатель холодный — зазор увеличен, а после прогрева он уменьшается и троение исчезает.

А почему на горячую?

Точно такая же проблема может возникать на горячем моторе, когда не качественно отрегулированный клапан начинает закусывать от чего цилиндр не работает – а двигатель троит.

Троит в дождливую погоду

Диагностируем проблему своими мозолистыми руками

Для начала проверяем сигнализатор «Check Engine»

Каждая причина в «троении» двигателя на автомобиле строго индивидуальна и требует персонального подхода.

Если у Рено Логан начнёт троить двигатель, водитель об этом узнает непременно. В первую очередь появляется сильная вибрация, которая передается по всему салону, а двигатель сразу теряет в мощности.

Многие логановоды сталкиваются и с такой проблемой, и на холостом ходу, и на холодном двигателе. Причин в их возникновении может быть множество, и для их выявления может потребоваться помощь специалиста. Однако и своими силами можно понять, что заболело у вашего автомобиля, и он сам подскажет вам об этом.

Несложные тесты

Для того, чтобы понять какой из цилиндров на двигателе вышел из строя необходимо проделать несложные тесты. Благодаря тому, что все двигатели из линейки Логана оборудованы системой впрыска топлива (инжектор), провести диагностику не составит труда.

  1. На заведённом двигателе, необходимо по очереди отсоединять фишки подачи топлива от форсунок, таким образом искать цилиндр, который никак не отреагирует на подобные манипуляции, т.е работа двигателя никак не изменится.
  2. Помимо этого, работу цилиндров можно проверить путём отсоединения высоковольтных проводов от свечей зажигания. При отключении свечи на рабочем цилиндре, работа двигателя резко ухудшится. Этот способ так же достаточно эффективен, однако при неосторожных действиях (держатся за металлические части автомобиля), есть возможность получить неприятный удар током.

Отсоединяем по очереди «колпачки» от свечей

Не верно заменён ремень ГРМ

Поломка датчика положения коленчатого вала

Отдельно хотелось бы упомянуть о том, что виновником может выступать датчик положения коленчатого вала. В таких случаях ошибок на панели приборов не выводится, значок проверьте двигатель не горит, что существенно затрудняет диагностику автомобиля даже через разъём.

Виновник найден, пора его починить!

Мы можем порекомендовать данный комплект свечей, отзывы положительные, а цена не кусается

Допустим, что вышесказанными способами удалось выяснить, что вышел из строя первый цилиндр.

Далее следует из колодца вывернуть свечу и посмотреть на её состояние: мокрая она или сухая, есть нагар или нет.

Если свеча мокрая с запахом бензина — это говорит о том, что она нерабочая, либо горюче-воздушная смесь слишком бедная или обогащённая. В таком случае возникает повышенный расход топлива. Если свеча сухая, то необходимо проверить состояние высоковольтных проводов на наличие трещин, различных окислений и повреждений.

Если после замены ВСЕГО комплекта свечей или проводов троение пропало, то причина была в этом. Если нет, то необходимо посмотреть «логи» бортового компьютера на наличие ошибок, но это уже придётся делать в диагностическом центре (сервисная станция). Может быть был залит не верный тип бензина (мухлёж на заправке, не 92-й и не 95-й) с низким октановым числом.

В самом худшем случае придётся воспользоваться услугами моториста, так как двигателю потребуется ремонт или частичная переборка!

Итоги

Если вовремя не устранить причины нестабильной работы двигателя, то его моторесурс может сократится в несколько раз.

Если вышеописанные решения не устранили возникшую у вас проблему, то за ремонтом автомобиля следует обратиться в специализированный сервис, так как двигатели Рено Логан оборудованы всевозможной электроникой и датчиками, а при неквалифицированном монтаже небольшая проблема может вылиться в большой ремонт. Именно такой позиции придерживаются большинство Логановодов.

С проблемой «троение» уже сталкивался, моему ЛОГАНУ 125000 км пробега. Первая причина была в модуле зажигания, короче говоря через 70000 км родная катушка зажигания вся снизу потрескалась, поменял прямо в магазине продавец, троить сразу же двигатель перестал. В этот раз свечи уже поменял, а троение не устранилось. Поэтому спасибо за видео сюжет про проверку модуля зажигания в темноте. Век живи век учись, а чайником так и будешь ездить. Спасибо.

У меня тоже проблема была в катушке зажигания. Супруг поставил новую, все прошло, но через пол года вернулось опять. Оказалось дело в некачественной детали.

У меня Лада ларгус тройт и без конца глохнет модуль свечной провод все поменял почистели дрос заслонки но причину вес город сто не нашли

Периодически троит на холостых оборотах и на холодный и на прогретый двигатель. Заводится с первого раза но с каким то сбоем. Троит не постоянно, работает работает потом бам-бам пропуск, опять работает. Без какой либо периодичности. При трогание пытаеться заглохнуть но не всегда. Если обороты выше 1000 пропусков нет, и при движении все нормально.что это может быть? дело в том что живу в маленьком запалярном городе, и все сервисы у нас это дяди Вани в гаражах. Тех кого хвалят очередь от месяца до двух. У остальных был, потом приходилось ехать за 200км в другой город переделывать, или в багажнике копились ненужные запчасти. Пробег 200500км.

Нашли причину?
У меня такая же проблема, немогу никак сообразить в чем дело…

Привет такая же проблема как решил

Заказал свечи, и клапан холостого хода. Но если были бы причина была в свечах или в катушке то троило постоянно, если в клапане то плавали обороты или зависали на 1500 тысячах или глохла, клапан хол.хода меняю каждую весну, эту проблемму я знаю. (в морозы он забивается гарью и выходит из строя) Чек у меня не горит. Не могу понять от чего могут быть эти пропуски((

«Помимо этого, работу цилиндров можно проверить путём отсоединения высоковольтных проводов от свечей зажигания. При отключении свечи на рабочем цилиндре, работа двигателя резко ухудшится. Этот способ так же достаточно эффективен, однако при неосторожных действиях (держатся за металлические части автомобиля), есть возможность получить неприятный удар током.» После вашего «совета» удар тоелм не получил, а просто вышла катушка из строя.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: