Регулировка клапанов на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Регулировка тепловых зазоров клапанов

Устройство двигателя на автомобилях ВАЗ 2109-2108 таково, что приходится иногда, хоть и не часто, регулировать зазоры клапанов. Конечно, эта процедура немного отличается от моделей ВАЗ «классика», так как в данном случае необходимо подбирать по толщине регулировочные шайбы. Именно из-за этого эта операция немного более трудоемкая. Также, для выполнения данного типа обслуживания, понадобится специальное приспособление, так называемая рейка. Более полный перечень необходимых инструментов приведен ниже:

  • приспособление для регулировки
  • трещотка и головка на 10
  • длинногубцы или пинцет
  • отвертка крестовая
  • набор щупов плоских
  • регулировочные шайбы

Прежде чем приступать к выполнению этой процедуры, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

Стоит также иметь ввиду, что описанные регулировочные работы обязательно должны проводиться при температуре двигателя не более 20-25 градусов, то есть на полностью холодном (в летнее время).

Видео обзор по регулировке зазоров клапанов на ВАЗ 2109, 21099 и 2108 (инжектор + карбюратор)

В приведенном ниже видео показан весь процесс наиболее наглядно. Записывал я все это буквально несколько дней назад, и старался делать все доступно и понятно каждому. Обзор был сделан на примере 8-клапанной инжекторной десятке, но разницы между 2109 нет никакой, даже если это карбюраторная модель (отличия только в снятии клапанной крышки).

А для тех владельцев, кто привык к текстовой информации, ниже все описано именно таким образом с пояснением в картинках по принципу многих официальных инструкций по ремонту и эксплуатации.

Итак, когда крышка снята и метки ГРМ выставлены, то в этот момент можно измерять тепловые зазоры между толкателем и клапанами: 1, 2, 3, 5. Убедитесь, что на всех клапанах кулачки распредвала смотрят вверх. Зазор на впускных клапанах считается номинальным при величине 0,20 (+-0,05) мм, а на выпускных 0,35 (+-0,05) мм. Если смотреть на двигатель со стороны передней части автомобиля, то клапана располагаются так: выпуск-впуск-впуск-выпуск, и так далее.

Если зазор отличается от оптимального значения, необходимо подобрать нужную по величине шайбу. То есть, проще говоря, если шайба была с размером 3, 45 мм, а зазор для впускного клапана составил 0,30 мм, то новая шайба должна быть толще на 0,10 мм, то есть получается = 3,55 мм. Думаю, что смысл ясен!

Теперь более подробно о том, как извлечь регулировочную шайбу из толкателя. Для этого устанавливаем специальную рейку на шпильки крепления клапанной крышки и фиксируем ее гайками. Наглядно это показано на фото ниже:

Теперь рычагов прижимаем клапан вниз и подставляем упор, который идет с рейкой в комплекте, чтобы зафиксировать толкатель в прижатом состоянии:

После чего можно пинцетом или длинногубцами вынимать регулировочную шайбу:

Смотрим на ее толщину:

И подбираем необходимую по толщине по той методике, которая описана выше в статье. После того, как все 4 клапана отрегулированы, то можно приступать к остальным четырем. Для этого необходимо провернуть коленчатый вал ВАЗ 2109-2108 на один полный оборот. Это можно посмотреть по метке на маховике через отверстие в картере КПП. Проворачивать коленвал удобно следующим образом:

  • вывешиваем переднее колесо
  • ставим рычаг КПП на четвертую передачу
  • и рукой (можно даже ногой) прокручиваем колесо, смотря при этом на метку на маховике

Когда коленчатый вал сделал один оборот, то можно приступать к регулировке 4, 6, 7 и 8 клапана. Все делаем по аналогии. По окончании устанавливаем все снятые детали на место, и заводим двигатель. Обязательно ждем, пока он прогреется, и слушаем, нет ли посторонних стуков. Если все в норме, машина хорошо заводится, нет проблем в работе мотора, стуков не обнаружено, значит работа выполнена успешно!

Остались какие-то вопросы, задавайте, попробуем решить вместе!

Регулировка клапанов на ВАЗ 2109 своими руками

Многие автовладельцы ВАЗ 2109 привыкли обращаться за помощью в автосервис, даже при такой довольно несложной операции, как регулировка тепловых зазоров клапанов. На самом же деле эта работа не так уж сложна и ее можно сделать своими руками. Для этого достаточно лишь иметь следующий набор инструментов и приспособлений, список которых приведен ниже:

  1. Ключ на 10 для снятия клапанной крышки и кожуха ремня ГРМ
  2. Домкрат
  3. Длинногубцы или пинцет
  4. Приспособление для регулировки клапанов ВАЗ 2108-09
  5. Плоская и крестовая отвертки
  6. Необходимые регулировочные шайбы
  7. Набор щупов

Порядок регулировки тепловых зазоров клапанов на ВАЗ 2109-21099

Внимание! Двигатель автомобиля должен быть холодным и его температура в момент проведения регулировки не должна быть выше 20 градусов.

Видео руководство по выполнению работы

Чтобы наглядно продемонстрировать порядок работы по выполнению регулировки тепловых зазоров, было решено записать специальный видео ролик, который все показывает детально.

Если из представленного выше руководства вам осталось что-то непонятным, то ниже все будет изложено в привычной всем форме.

Фото отчет проведенного техобслуживания

Итак, прежде чем приступать к выполнению этой операции, первоначально нужно снять клапанную крышку, а также кожух, под которым находится механизм ГРМ.

Читайте также:  Как выбрать и заменить антифриз на Opel Astra H пошаговая инструкция

После этого необходимо выставить газораспределительный механизм по меткам. Для этого поддомкрачиваем переднюю правую часть автомобиля, чтобы рукой можно было прокручивать колесо для выставления меток фаз газораспределения.

Затем крутим колесо до совмещения метки на звезде распредвала и риски на задней крышке ГРМ, как наглядно продемонстрировано на картинке ниже:

В это же время смотрим, чтобы метка на маховике также совпадала с вырезом. Смотреть нужно в окошко, которое расположено справа от четвертого цилиндра на картере КПП. Предварительно необходимо вынуть резиновую заглушку:

Когда распредвал находится в таком положении, можно приступать к измерению тепловых зазоров между кулачками и толкателями 1, 2, 3 и 5-го клапанов (отсчет ведется слева):

Для впускных клапанов номинальный зазор должен составлять 0,20 (+-0,05)мм, а для выпускных 0,35 (+-0,05)мм. Если вы не знаете расположения, то могу сказать: слева направо по порядку: выпуск-впуск, впуск-выпуск и т.д.

Если при замере зазоров они выходят за предельно допустимые значения, необходимо произвести их регулировку путем установки новых регулировочных шайб. Для этого одеваем планку на шпильки крышки клапанов и фиксируем ее гайками.

Теперь подводим рычаг механизма к нужному клапану, и направляем его как бы между толкателем и кулачком распредвала, и до самого конца утапливаем клапан:

И когда толкатель максимально прижат вниз, необходимо вставить фиксатор между распределительным валом и толкателем:

Стоит отметить, что вырез на толкателе должен быть быть направлен к вам, чтобы можно было удобно вынуть регулировочную шайбу. Для этого очень удобно использовать длинногубцы:

После этого смотрим на ее размер, который указан на задней ее стороне:

Теперь считаем исходя из замеренного зазора и толщины старой шайбы, какая толщина новой шайбы должна быть, чтобы добиться оптимального зазора.

Теперь можно вставлять новую шайбу на свое место и проводить регулировку дальше. Когда первые 4 клапана готовы, можно повернуть коленчатый вал на один оборот и провести аналогичную процедуру с остальными 4, 6, 7 и 8 клапанами.

Регулировка клапанов на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Причиной возникновения ряда неисправностей в работе двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, наряду с неисправным или не отрегулированным карбюратором, могут являться увеличенные либо уменьшенные тепловые зазоры в клапанном механизме.

Чтобы выявить истинного виновника проблем с двигателем послушаем как работает этот самый двигатель на холостом ходу. Верным признаком увеличенных тепловых зазоров будет являться хорошо различимое на слух звонкое тарахтение под клапанной крышкой. При уменьшенных зазорах тарахтения слышно не будет, но возможен постоянный перегрев двигателя, частые хлопки в глушитель, заметное снижение мощности и приемистости.

В любом случае стоит провести регулировку клапанов. Это нормализует работу как газораспределительного механизма в частности, так и двигателя в целом. Вполне возможно, что имеющиеся до этого проблемы в его работе исчезнут, после такой регулировки, сами собой.

Необходимые инструменты

— Приспособление для регулировки клапанов с фиксатором

Или две отвертки, если нет приспособления. Одна должна быть длинная и мощная для отжатия толкателя с шайбой вниз, вторая шлицевая с широким лезвием (не менее 10 мм) для фиксации толкателя в нажатом положении.

Приспособление для регулировки клапанов двигателя автомобиля

— Набор плоских щупов

— Накидной ключ на 17

— Набор регулировочных шайб

Необязательно, так как необходимые по размеру шайбы можно купить по отдельности после замера тепловых зазоров.

Шайбы разных размеров для регулировки клапанов двигателя

Подготовительные работы

Регулировка клапанов проводится на холодном двигателе, поэтому если ваш двигатель на данный момент прогрет, дайте ему остыть не менее 1-го часа.
— Снимаем корпус воздушного фильтра.
— Снимаем кронштейн тяги привода дроссельной заслонки.
— Снимаем клапанную крышку двигателя.
— Снимаем защитную крышку ГРМ.
— На шкиву распредвала делаем еще три метки. Для этого считаем на нем число зубьев и делим на четыре части.

Дополнительные метки на шкиву распредвала

— Совмещаем установочную метку на шкиву распредвала с выступом на задней крышке ГРМ. Поршни первого и четвертого цилиндров приходят в верхнюю мертвую точку (ВМТ).
— В лючке на картере сцепления убеждаемся, что длинная метка (риска) на маховике находится напротив середины треугольного выреза шкалы углов опережения зажигания.

Метка на маховике двигателя 2108, 21081. 21083

Перед проведением регулировки клапанов на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 необходимо провести проверку тепловых зазоров, чтобы выяснить общую картину технического состояния клапанного механизма данного двигателя.

Измерение теплового зазора при помощи щупа

Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя автомобиля

Рассмотрим , в качестве примера, регулировку третьего клапана.

— Устанавливаем шкив в положение, когда установочные метки совпадают (верхняя мертвая точка)

Поворачиваем его на 3-4 зуба (40-50 0 ) по часовой стрелке.

— Устанавливаем приспособление для регулировки на головку блока

Если его нет, берем две отвертки. Длинную и мощную будем использовать в качестве рычага, ту которая поменьше — шлицевую, для фиксации толкателя.

Читайте также:  Цепи на колеса: как сделать цепи противоскольжения своими руками
— Разворачиваем толкатель прорезью к себе (в сторону радиатора)
— Вводим «клык» приспособления между кулачком и толкателем
— Нажимаем вниз рычаг приспособления и утапливаем толкатель вниз

Вместо приспособления можно использовать длинную отвертку. Опираясь ею на кулачок, также утапливаем толкатель.

— Устанавливаем между кромкой толкателя и распредвалом фиксатор, который удерживает толкатель в нажатом положении

Если фиксатора нет, вставляем плашмя лезвие шлицевой отвертки. Необходимо чтобы фиксатор стоял точно на кромке толкателя и не мешал вынимать регулировочную шайбу.

— Пинцетом, через прорезь в толкателе извлекаем регулировочную шайбу

На ее поверхности может быть нанесена маркировка ее толщины. Если маркировка стерлась, придется измерять ее толщину микрометром, а при отсутствии такового подбирать новую опытным путем.

Регулировка клапанов Приспособление и толкатель, схема

— Рассчитываем толщину новой шайбы по формуле:

— для впускных клапанов Z=Y+X-0,2 мм ;

— для выпускных клапанов Z=Y+X-0,35 мм ;

Z – расчетная толщина новой шайбы;

Y – толщина снятой шайбы;

X – зазор определенный по щупу.

Подбираем новую шайбу с маркировкой близкой к расчетной (±0,05 мм).

— Устанавливаем новую шайбу в толкатель, маркировкой вниз
— Отжимаем толкатель вниз и снимаем фиксатор

Проводим регулировку остальных клапанов поворачивая коленчатый вал на углы указанные ниже в примечаниях.
Снимаем приспособление для регулировки, ставим назад клапанную крышку и другие снятые детали.

Примечания и дополнения

Регулируем зазоры у пятого (выпускного) и второго (впускного) клапана

Регулируем зазоры у восьмого (выпускного) и шестого (впускного) клапана Регулируем зазоры у четвертого выпускного и седьмого (впускного) клапана

Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2108, 2109, 21099

Регулировка клапанов на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099: 21 комментарий

Выстрел в глушитель — возможно топливная смесь слишком богатая, не сгорает полностью, выбрасывается в выпускной тракт, где и может догорать хлопками и выстрелами. Тот же эффект будет если топливная смесь в цилиндрах поджигается слишком рано, когда поршень движется вверх выпускные клапана не успели полностью закрыться. Трамблер нужно повернуть на 1 мм по часовой стрелке (если смотреть на него со стороны крышки). Или одна (две) свечи не работают, а потом их «пробивает».

А как проявляется забитая выхлопная система могут быть провалы и вобще заглохнуть добавив чуть чуть газу, что-то появляется такое, а потом нормализуется. Пробывал заводить несколько раз потом выстрел в глушителе был и стало нормально работать. И уровень в поплавковой камере добавил и поменял обратно старый кран, без результатно. Вечером нормально все с утра опять такое. И уже задняя не включается.

Щуп одсудствует только через заливную проверять, а ее не могу выкрутить только через привод тросика можно измерить и долить. Как определить через привод тросика проволочкой замерял вроде есть выше сальников, а точно нужный уровень не знаю, на сколько отличается уровень? И не могу подобрать масло какое долить мин. полусинт. Говорят 75е полусинтика 80е миниральное? И люфт сильный рычаг мешает когда заднюю включаю, карданчик на кулисе как новый еще и на колхозен (пластик вставил от крышки с минералки еще стоит на месте чуть подбил попадать стал более менние), и на рычаге все норм. Не разбирался еще, как устранить люфт в коробке. Это если снимать то за одно и заменить масло, лишние затраты если на долив брать. Чуть поездил не течет (закончилось 🙂 ), картонку положил, что бы лудше видно было, так не далеко в маг. на шиномотаж колеса подкочать и яму арендовать и за одно проверить динамику и после разкоксовки пару тройку десятков км. Пока до сапуна дело не дошло.

Если восстановить работоспособность сапуна, возможно масло перестанет течь. Сверху на коробке есть щуп. По нему посмотрите уровень масла.

Глушитель разкоксовался дым из под машины шол.
Еще поломки выявились потекло с коробки масло с сальника с левой полу оси и с под тросика вернее шестеренки тросика на спидометр, сапун без потеков. Забился может сапун, все равно нужно будет сальник менять? Немогу выкрутить заливную пробку проверить уровень. 5ти ступенчатая боюсь подшипник на пятой опять что бы не сплавился. Ограничение было 20км/час 1км, и после запах появился трансмисионного.

Как то поршень сверху местами очистился. Маловато кажится 10мл. А еще раз в первый 7мл добавил, и 3мл в остальные распределил оставил на ночь. Часа три запах был возле машины разкоксовки и после не стало слышно его. Только сверху прореагирывало до колец не дошло? Лудше бы спрей взял на 20 цилиндров и пять раз бы. В четвертом также, и как с песком нагар твердые частички есть?

Читайте также:  Как проверить уровень масла в коробке автомат: как часто нужно проверять смазку в АКПП и видео, как правильно определить количество без щупа

Правильно, что зазоры несколько больше. Это лучше, чем клапана будут зажаты. Раскоксовка бывает действует не сразу, а через пару-тройку десятков километров пробега. Или не действует, если кольца на поршнях не просто забились нагаром, а от перегрева потеряли упругость (залегли).

А как после замера отжимаются клапана 1й и 3й, 2й и 5й и т.д? в 4х отходит от номинала в большую сторону: 1) вып 0.35 2) впу 0.3* 3) впу 0,15 4) вып 0,5* 5) вып 0,3 6) впу 0,3* 7) впу 0,25 8) вып 0,45* звездочкой отметил. Есть связь с первым цилиндром, или нужно было до розкокс. мерять?
Пробывал раскоксовку почемуто еще больше загрязнились свечи маленькие обороты может были газ в пол давить нужно? Не подумал что дыметь будет, соседи запретили (нужно замечание сделать в розкоксовке что бы не водворе) по минимуму проработала минут 15ть по инструкции 20ть.

Да, первый и четвертый должны быть в верхней точке.

Не доходя 90 градусов по шкивураспредвала, видна метка на маховике. На шкиву генератора метка в самом низу. На двигателе по шкиву меток не нашол но приблизительно 180 градусов поворота не совпадут.
На распредвале если ставлю верхнюю через отверстие свечное 1й поршень в верхней точке?

На маховике метка — тонкая риска. Может быть не заметна. Нужно поворачивать маховик, понемногу осматривать и протирать тряпкой если есть загрязнение.

Не совпадают метки? На маховике даже метку не нашол. Через свечное искать верхнюю?
А 42 зуба. На маховике 111 кажится, в литературе? Через 10,5.

А до карбюратора воняло паленым маслом, картерные газы в атмосферу были отведены.
Кольца когдато на копеечном двигателе устанавливал, после катания без охлаждающей житкости, коленвал погнутый был. Человек один с професианальными правами (B C) спалил.
Такой запах и был как перегретого двигателя.

Нет кажись нет таких признаков перегрева. Только уровень тосола уменьшается?
В первом цилиндре после переборки карбюратора свеча быстрее остальных приобрела металический цвет после сажи?
Чуть белого цвета картерные газы при дроселирывании, на холостых не видно. Чистил масло отделитель не соединял патрубки из сапуна меньше дыма чем от клапанов. Только с глушителя точно не знаю при перегазовке белый кажится?

От перегрева может повести головку блока, где эти клапана установлены. В результате прогорит прокладка под головку и залягут — потеряют упругость поршневые кольца. Проверьте есть белая эмульсия на масляном щупе после стоянки (тосол в масле) и не бурлит ли охлаждающая жидкость в расширительном бачке при прогреве двигателя (газы в тосоле). Так же возможно постоянное сильное дымление из глушителя (тосол в камерах сгорания или залегли кольца на поршнях). Если этих признаков нет, то нормально, если появились, придется снимать головку блока, шлифовать, менять прокладку, менять поршневые кольца. Вот ссылка на статьи: «Побита прокладка головки блока двигателя» и «Признаки залегания поршневых колец».

Щупы плоские, узкие. На ВАЗ 2101-2107 идет широкий щуп, на 2108-2109 узкий. Износ маслосьемных колпачков дает дым из глушителя при перегазовках. Раскоксовку можно сделать и покупным средством и самодельным, после нее нужно проверить компрессиию еще раз.

А еще если перегреется крышка эта с клапанами головка цилиндров. Забыл долить воды нужно было переехать метров 100 и чуть на холостых поработала. Патрубок порвался на хомуте на перекрывателе зимнем радиатора, обрезал. Тосола не было долить. Чем это грозит?

На шкиву распредвала 111 зубьев 112 впадин это 28 впадин не зубьев. А набор плоских шупов какой должен быть? Промеряли компресию на СТО в первом 8 в остальных 10ть, Рекомендовали отрегулирывать зазоры.
Вопрос есть, а если сделать разкоксовку не керосин ацетон …, а покупной (стояла года 2-3ри) слелать до проверки (возможно и регулировки) зазоров или это можно после? А и как проверить маслоотражательные колпачки?

Не исправили. Такие косяки нужно сразу убирать.

регулировка зазоров клапанов на двигателях автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распредвала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, при уменьшенном — полностью закрываться.
Зазор клапана измеряют на холодном двигателе (при +20 °С) между кулачком распредвала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана.
Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,2+0,05) мм, для выпускного -(0,35+0,05) мм. Зазоры клапанов регулируются подбором толщины регулировочных шайб. В качестве запасных частей поставляются шайбы толщиной от 3 до 4,5 мм через 0,05 мм. Считая от привода распредвала, первый, четвертый, пятый и восьмой клапаны — выпускные; второй, третий, шестой и седьмой — впускные.
1. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

Читайте также:  Как разобрать подлокотник автомашины приора, аналоги, перетяжка

2. Отсоедините от шланга пластмассовый держатель, ослабьте затяжку хомута и снимите шланг с патрубка на крышке клапанов.

3. Отверните гайку и снимите кронштейн троса привода акселератора, оставив висеть привод акселератора на тросе. Отверните две колпачковые гайки.

4. Снимите крышку клапанов.

5. Удалите масло из верхней части головки блока цилиндров (вокруг толкателей клапанов). Установите приспособление для утапливания толкателей на шпильки крепления крышки клапанов и закрепите его гайками.

6. Отверните три болта и снимите переднюю крышку привода распредвала.

7. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия. Для этого поверните коленвал так, чтобы метка на шестерне распредвала совпала с меткой (усиком) на задней крышке привода распредвала. Затем поверните коленвал еще на 40-50°. При этом кулачки распредвала повернутся от толкателей. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке ключом за болт крепления шкива 3 коленчатого вала или за болт крепления шкива 2 генератора. Запрещается проворачивать коленчатый вал за болт крепления шкива 1 распределительного вала.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Рекомендуется вывернуть на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 свечи зажигания, чтобы было легче проворачивать коленвал.
Проворачивать коленвал за болт крепления к нему шкива неудобно, поэтому, чтобы установить кулачки распредвала в верхнее положение, включите любую передачу (лучше четвертую) и медленно прокатите автомобиль до момента, когда кулачки займут нужное положение. Если нет возможности катать автомобиль, вывесите любое переднее колесо и, включив любую передачу, выставите кулачки, поворачивая вывешенное колесо.

8. Измерьте набором щупов зазоры у первого, второго, третьего и пятого клапанов.

9. Если зазор какого-либо клапана отличается от номинального, утопите толкатель этого клапана, нажав на ручку приспособления.

10. Удерживая толкатель клапана в утопленном положении, установите фиксатор.

Фиксатор должен быть установлен между распредвалом и краем толкателя клапана.

11. Отведите приспособление для утапливания от толкателя клапана и выньте регулировочную шайбу, поддев регулировочную шайбу клапана тонкой отверткой.

Для того чтобы легче вынуть регулировочную шайбу, в толкателе клапана проточены два паза. Поверните толкатель клапана так, чтобы было удобнее поддеть регулировочную шайбу.

12. Запишите толщину регулировочной шайбы, которая нанесена на одной стороне. Если цифры на регулировочной шайбе не видны, измерьте регулировочную шайбу микрометром.

13. Установите в толкатель клапана новую регулировочную шайбу необходимой толщины. Регулировочную шайбу клапана установите надписью вниз (к толкателю клапана). Утопите толкатель клапана приспособлением и уберите фиксатор.

ПРИМЕЧАНИЕ
Толщина новой регулировочной шайбы клапана рассчитывается по формуле:
Н = В + А — С, где А — измеренный зазор, мм;
В — толщина старой регулировочной шайбы, мм;
С — номинальный зазор, мм;
Н — толщина новой регулировочной шайбы, мм. Пример (для впускного клапана): А = 0,26 мм, В = 3,75 мм, С = 0,2 мм,
тогда Н = 3,75 + 0,26-0,2 = 3,81 (мм).
В пределах допуска зазора +0,05 мм подбираем ближайшую по толщине регулировочную шайбу (3,8 мм).

14. Для проверки измерьте щупом зазор клапана: если зазор клапана отличается от номинального, повторите регулировку клапана.

15. Поверните коленвал на один оборот (360°) и отрегулируйте зазоры четвертого, шестого, седьмого и восьмого клапанов в таком же порядке. Затем залейте масло в верхнюю часть головки блока.
16. Установите переднюю крышку привода распредвала, крышку клапанов, воздушный фильтр и вверните свечи зажигания (моменты затяжки см. в прил. 1).

Перед установкой крышки клапанов проверьте состояние прокладки крышки, при необходимости замените ее.

Регулировка клапанов на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Привет! Клапанный зазор должен присутствовать, но должен быть минимальным, в противном случае, если клапанный зазор отсутствует, клапаны не закроются надежно. В этом случае произойдет снижение давления в цилиндрах и мощность заметно упадет, а выпускные клапаны начнут выгорать. С другой стороны, если зазор увеличивается, клапаны не смогут полностью открываться во время работы двигателя, и мощность снова упадет, поскольку двигатель не сможет подавать топливно-воздушную смесь к себе, потому что клапаны не открываются полностью. Кроме того, клапаны могут дребезжать при слишком большом зазоре. После регулировки клапанов, после запуска двигателя вы сразу почувствуете, что двигатель стал тише, и в будущем вы узнаете, когда пора регулировать клапаны на автомобиле.

Внимание! Вам понадобятся следующие инструменты: пинцет, отвертка, набор гаечных ключей разного типа (гаечные ключи, отвертки и т.д.), Набор щупалец (приобретается в автомобильном магазине или на авторынке) и микрометр.

Местонахождение клапанов

Так что вы не можете просто их увидеть, вам нужно будет снять головку блока цилиндров с автомобиля, после снятия передней вы увидите распредвал и его кулачки, есть восемь клапанов под кулачками распредвала (а точнее их шайбы, и под ними толкатели, а под толкателями самих клапанов), которые нужно отрегулировать. Кулачки вала и шайбы клапана, с помощью которых регулируется зазор, указаны стрелками. Под каждой стрелкой есть число, обозначающее номер клапана, эти числа будут использоваться для их настройки, поэтому не забудьте включить эту фотографию при чтении статьи.

Читайте также:  Lada Vesta технические характеристики цена видео

Когда следует регулировать клапаны?

Зазор клапанов увеличивается при движении, например, при жестком вождении требуется регулировка после 30 000, спокойное вождение — после 40 000, следует подумать о регулировке. Регулировку необходимо производить после покупки подержанного автомобиля (мало кто регулирует клапаны перед продажей), особенно после громкого шума работы двигателя (стука клапанов). В общем, самый простой способ понять, нужна ли регулировка клапанов, — это проверить их зазор: достаточно снять крышку ГБЦ с двигателя автомобиля и с помощью набора датчиков проверить все клапаны на холостом ходу автомобиля.

Регулируем клапана на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099

Примечание: Регулировка производится на прогретом автомобильном двигателе (+20 ° C и выше), зимой в морозную погоду обязательно сначала прогрейте двигатель и быстро, пока он полностью не остынет, отрегулируйте клапаны. Есть нюанс, шайбами ​​нужно запастись изначально, так как шайбы какого размера точно не знаешь. Сначала снимите шайбы и посмотрите размеры и подберите новые. Вам нужна вторая машина (например, такси, друг), чтобы доехать до гаража и купить новые стиральные машины. Поэтому мы не рекомендуем такой способ регулировки, лучше найти теплое место, машина будет стоять, теплая, и при этом двигатель будет комнатной температуры, приемлемой для регулировки.

1) Снимите крышку ГБЦ с двигателя автомобиля, предварительно приобретите прокладку крышки: старая всегда гофрируется и со временем изнашивается (треснет, деформируется). Подробное описание этого процесса можно найти в статье: «Замена прокладки крышки ГБЦ на автомобиле».

2) Теперь открутите 2 боковых болта и 1 центральный болт с помощью гаечного ключа или накидного ключа (показано на фото ниже). Снимите пластиковую крышку и отложите в сторону. Совместите две метки между собой, а именно метку на шкиве распределительного вала (показана синей стрелкой) и метку на задней крышке (показана зеленой стрелкой). Есть много способов подключения знаков, мы рекомендуем следующие:

  • раскачать переднее колесо (любое колесо);
  • включить четвертую передачу;
  • поверните колесо вперед по ходу движения до совмещения меток.
  • поставил на 4-ю передачу;
  • и медленно двигайте машину, пока отметки не совпадут.

Вариант третий: возьми в рукибольшим гаечным ключом (удобнее всего — гаечным ключом с большим кольцом) и поверните болт крепления шкива коленчатого вала по часовой стрелке. Этот болт довольно низкий и отмечен желтой стрелкой на втором фото ниже.

Провернуть коленчатый вал можно только путем поворота шкива коленчатого вала (номер 3) и шкива генератора (номер 2). Не проворачивайте коленчатый вал, поворачивая шкив распределительного вала (рис. 1). четыре свечи зажигания, подробности см. в статье «Замена свечей зажигания в автомобиле»!

3) Затем протрите головку блока цилиндров чистой тканью, особенно в области толкателей клапана, и удалите все остатки масла. Теперь проверните коленвал еще на 40-50 ° (не путать с распредвалом) — кулачки распредвала и толкатели будут иметь именно такой зазор. Проверить зазор на 1-м, 2-м, 3-м и 5-м клапанах (схема с цифрами вверху), на клапане выдоха он должен быть (0,35 +0,05) мм. Первый, четвертый, пятый и восьмой являются исчерпывающими, помните об этом. По расходу (0,2 + 0,05) мм — второй, третий, шестой и седьмой. Проверить зазоры специальными штыками. Вставьте шайбу разной толщины между кулачком распределительного вала, отмеченным красной стрелкой, и шайбой, отмеченным синей стрелкой.) Поверните коленчатый вал точно на 360 ° (один полный оборот), чтобы проверить и при необходимости отрегулировать четвертый, шестой , седьмой и восьмой клапаны аналогичным образом.

Примечание. Прокладка показана на нижнем фото. Внимательно посмотрите на место, указанное стрелкой на толщине этой прокладки (3,82 на показанном примере). Толщина измеряется микрометром (значения не всегда правильно пишутся на шайбах, а иногда и полностью стираются). После измерения и получения значения, например, 3,90. Запомните зазор клапана, где вы вынули эту шайбу (например, 0,50), и прибавьте к толщине (3,9 +0,5 = 4,4). Из полученного значения следует вычесть допустимый клиренс, нормы описаны выше). В примере с впускным клапаном: 4,4 — 0,2 = 4,2 (мм) — это значение новой регулировочной шайбы.

4) Процесс разборки шайбы не занимает много времени, нужно надавить на толкатель клапана и немного утопить. Из-за появившегося люфта шайбу можно снять отверткой (желательно пинцетом) и поднять в места, где есть бороздки (на маленьком фото отмечены стрелками). Снимите его с толкателя и замените новым, включив толкатель и вставив новую запчасть. Подушку следует вставлять лицевой стороной вниз, чтобы не натирать пальцы. Мы настоятельно рекомендуем вам проверять значения микрометром, поскольку мы неоднократно сталкивались с расхождениями в значениях, возможно, из-за ошибок производителя.

После выполнения всех действий проверьте правильность регулировки клапана с помощью щупалец, при необходимости отрегулируйте и при необходимости отрегулируйте заново!

Читайте также:  Джили СХ11 2020: комплектации и цены для России, новый кузов, фото, видео

Инструкция по настройке системы зажигания ВАЗ 2107 своими руками

Жигулёвская «классика» ВАЗ 2107 не относится к современным автомобилям, сделанным по последнему слову техники и нафаршированным сложной электроникой. В этом её прелесть — не нужно по всякому поводу обращаться к специалистам автосервиса, большинство работ по обслуживанию авто способен сделать сам хозяин. Сюда относится и процедура настройки зажигания, которую в состоянии выполнить каждый желающий, предварительно изучив подробную инструкцию.

Когда нужно выставлять зажигание?

Первое, что следует знать, — регламента для проведения данной операции не существует, поскольку угол опережения зажигания выставляется либо корректируется только при необходимости. Она может быть вызвана такими причинами:

  1. Вы недавно приобрели «семёрку» на вторичном рынке и пытаетесь «довести её до ума».
  2. После ремонта двигателя, сопровождавшегося его разборкой.
  3. После откручивания или снятия главного распределителя зажигания (трамблёра) независимо от причины, почему это было сделано.
  4. При переходе с высокооктанового топлива на бензин с пониженным октановым числом и наоборот.
  5. После замены контактной группы или подшипника в трамблёре (в машинах со старой системой зажигания).

Примечание. На автомобилях ВАЗ 2107, оснащённых инжектором с управлением электроникой, причиной проверки системы искрообразования может служить вспыхнувшее табло Check Engine на панели приборов. Правда, оно ведёт себя подобным образом при возникновении ещё дюжины неисправностей. Так что неполадки с зажиганием нужно сначала диагностировать, обратившись на станцию технического обслуживания.

В подавляющем большинстве случаев установка момента искрообразования производится вследствие нарушения настроек после выполнения разборки или ремонта двигателя. Отдельный вопрос — переход на высокооктановый бензин, требующий воспламенения с большим опережением, для чего и проводится корректировка.

Производить проверку своевременного образования разряда на электродах свечей желательно в тех случаях, когда наблюдается нестабильная работа двигателя, слышны хлопки в карбюраторе и выхлопной трубе, сопровождающиеся повышением расхода топлива. Если вы ещё не успели обнаружить «прожорливость» машины, то обратите внимание на цвет дыма, при большом расходе бензина он чёрный, как и нагар на электродах свечей.

Разновидности систем

В течение десятилетий, пока выпускалась модель ВАЗ 2107 (с 1982 по 2012 год), она оснащалась тремя типами систем зажигания:

  • механическая с контактами — прерывателями;
  • бесконтактная;
  • управляемая электронным блоком (ЭБУ).

Схема контактного зажигания, установленная в первых моделях ВАЗ 2107

Примечание. Первые 2 разновидности ставились на «семёрки» с карбюратором, последняя внедрена вместе с инжектором.

В механическом варианте контакты, размыкаемые кулачком вала трамблёра, разрывают цепь низкого напряжения, инициируя образование мощного импульса во вторичной обмотке катушки. Этот разряд и направляется на электроды свечи, воспламеняющей топливо в том цилиндре, где поршень поднялся в верхнюю мёртвую точку (ВМТ) и такт сжатия завершён.

Схема бесконтактного зажигания семёрки с карбюратором

Бесконтактная схема действует по такому же принципу, только сигнал на разрыв цепи подаёт датчик Холла, а реализует его коммутатор. Поэтому настройка зажигания на карбюраторных «семёрках» производится практически одинаково. Другое дело — автомобили с инжектором, где внедрена новая система, не имеющая не только контактов, но и распределителя и любых движущихся частей. Здесь момент образования искры определяет контроллер ЭБУ, ориентирующийся на сигналы различных датчиков.

Система зажигания ВАЗ 2107 с инжектором

Подготовительный этап

Чтобы выставить зажигание на автомобиле ВАЗ 2107, не требуется никаких специальных условий, операцию можно проделать как в гараже, так и на улице, в том числе и в зимний период. Для работы подготовьте такой комплект инструментов:

  • отвёртка плоская;
  • металлический щуп толщиной 0,35 мм;
  • ключ рожковый размером 13 мм;
  • автомобильная лампочка, рассчитанная на напряжение 12 В с припаянными к ней проводами;
  • ключ с длинной рукояткой, предназначенный для поворачивания коленчатого вала;
  • ключ для откручивания свечей.

Инструмент для настройки зажигания

Примечание. Вместо специального ключа для вращения коленвала можно использовать обычный рожковый размером 36 мм. Если и такого ключика у вас не найдётся, то выставлять метки придётся старым проверенным способом: включив 4-ю передачу и подняв заднее колесо, крутить его вручную, тем самым проворачивая коленчатый вал.

В идеале лучше иметь в арсенале прибор для установки зажигания на работающем двигателе — стробоскоп. Он оснащён лампой, мигающей одновременно с моментом искрообразования в цилиндре, что позволяет увидеть положение насечки на шкиве коленвала при холостых оборотах и чётко откорректировать угол опережения.

Так выглядит стробоскоп, которым удобно настраивать опережение зажигания

Важный момент. Зажигание выставляется для того, чтобы обеспечить своевременное появление искры и запустить мотор, после чего потребуется дополнительная корректировка. Но последняя не принесёт вам желаемого результата, когда в цилиндрах отсутствует компрессия либо дают о себе знать проблемы с карбюратором. Если не устранить эти неисправности, то работа двигателя останется нестабильной, как ни настраивай систему искрообразования.

Отсюда вывод: правильно выставить зажигание вы можете в любой момент, а вот хорошо настроить — только на работоспособном двигателе и карбюраторе.

Настройка на карбюраторных модификациях ВАЗ 2107

Во всех старых учебниках по обслуживанию классических моделей Жигулей описывается способ установки момента образования искры с помощью лампочки, хотя опытные автомобилисты спокойно обходятся без неё. Почему так происходит, вы поймёте в процессе прочтения данного материала, новичкам же будет полезно ознакомиться со старой проверенной методикой.

Для того чтобы проверить работоспособность карбюратора или отрегулировать его работу рекомендуется ознакомиться со следующим материалом: https://vazweb.ru/desyatka/dvigatel/remont-karbyuratora-vaz-2107.html

Чтобы правильно выставить зажигание «семёрки», нужно обеспечить одновременное выполнение следующих условий:

  • насечка на шкиве коленчатого вала стоит напротив длинной риски, нанесённой на крышке газораспределительного механизма;
  • при этом круглая метка, нанесённая на шестерёнке цепного привода распределительного вала, совпадает с приливом на его корпусе;
  • поршень 4-го цилиндра завершил такт сжатия и находится в верхней мёртвой точке;
  • контакты внутри трамблёра разомкнуты;
  • подвижный контакт бегунка обращён к неподвижному контакту на крышке распределителя, куда подключён провод от свечи 4-го цилиндра.

Примечание. На бесконтактных системах в этот момент датчик Холла направляет сигнал коммутатору, чтобы тот разорвал электрическую цепь низкого напряжения, что приводит к возникновению высоковольтного импульса на проводе, ведущему к свече 4-го цилиндра.

На схеме показано, что происходит в цилиндрах при совмещении меток

Читайте также:  Вся информация как работают пуско-зарядные устройства

Лампочка применяется с целью контроля момента зажигания, для чего её нужно подключить одним проводом к контакту «К» высоковольтной катушки, а вторым — к массе автомобиля. Следует знать, что в этот же момент поршень первого цилиндра тоже находится в положении ВМТ, только там происходит не сжатие топливовоздушной смеси, а выпуск отработанных газов после её сгорания. Вот почему несведущие автолюбители часто путают первый цилиндр с четвёртым при установке зажигания.

Схема расположения меток на крышке газораспределительного механизма

Когда перечисленные действия происходят одновременно, на электродах свечи 4-го цилиндра проскакивает искровой разряд, о чём свидетельствует вспышка подключённой лампочки. Чтобы добиться выполнения этих условий и правильно выставить зажигание, следуйте инструкции:

  1. Поверните ключом на 36 мм коленчатый вал, совместив насечку на шкиве с длинной риской на крышке ГРМ.
  2. Если в этот момент клапанная крышка двигателя снята, то лучше ориентироваться по метке на шестерёнке распредвала, выставив её напротив прилива корпуса.
  3. Возьмите распределитель зажигания, снимите крышку и поверните его вал, чтобы поставить бегунок напротив провода, ведущего к цилиндру №4 (на крышке есть маркировка номеров цилиндров). Вставьте трамблёр в отверстие двигателя, удерживая бегунок и корпус в этом положении, после чего зафиксируйте его гайкой под ключ 13 мм.
  4. Присоедините провода лампочки и включите зажигание поворотом ключа. Отпустите гайку крепления распределителя и медленно поворачивайте его за корпус, пока лампа не вспыхнет, указав на момент искрообразования. Снова закрепите трамблёр.
  5. Выключите зажигание и убедитесь, что в данный момент контакты внутри распределителя разомкнуты. Возьмите щуп на 0,35 мм и проверьте зазор между ними, при необходимости откорректируйте его, ослабив отвёрткой винты крепления.

Метки надо совместить, поворачивая коленвал ключом

Примечание. Инструкция подразумевает, что перед началом работ трамблёр был демонтирован с двигателя без совмещения меток.

Зажигание считается выставленным правильно, если после установки крышки распределителя и подключения проводов вам удастся запустить двигатель, а дальше нужно настраивать угол опережения. Бесконтактная система устанавливается таким же образом, за исключением проверки зазора в контактной группе ввиду её отсутствия.

Метка на шестерёнке распредвала совмещается с приливом на корпусе

Важный момент. В большинстве случаев зажигание выставляется без снятия клапанной крышки, отчего положение метки на шестерёнке не видно. Вы все проделали по инструкции, но мотор не запускается. Значит, искра подаётся в 4-й цилиндр во время такта выпуска, а сжатие в этот момент происходит в первом цилиндре. Проблема решается просто:

  • снимите крышку трамблёра;
  • открутите гайку его крепления;
  • вытащите распределитель из гнезда, поверните бегунок ровно на 180° и вставьте элемент обратно;
  • прижмите юбку трамблёра гайкой и поставьте крышку.

Совет. Если мотор после этих действий не заведётся, но начнёт подавать признаки жизни, то проблема кроется не в настройке зажигания, а в неисправности одного из элементов системы.

Фотоинструкция по настройке

Видеоматериал о правильной установке зажигания

Проверка и настройка угла опережения

Чтобы проверить, правильно ли выставлено зажигание, достаточно совместить метки на шкиве коленчатого вала и крышке газораспределительного механизма. При этом бегунок должен быть направлен на 4-й цилиндр, а контакты разомкнуты. Если бегунок «смотрит» в сторону первого цилиндра и машина не заводится, то поверните его на 180°, как описано выше.

Для создания оптимальных условий сжигания топлива в камере вспышка должна происходить немного раньше, чем поршень дойдёт до ВМТ. Есть 3 способа этого достичь:

  • при установке зажигания насечку на шкиве совместите не с первой длинной риской, а со второй, обозначающей угол опережения 5°;
  • определите величину опережения «на слух», ослабив гайку крепления трамблёра и поворачивая его за корпус на холостых оборотах двигателя;
  • подключите к системе стробоскоп, запустите мотор и поворотом трамблёра откорректируйте положение насечки, наведя на неё мигающую лампу прибора.
Читайте также:  Антифриз — что это такое состав и свойства классификация Antifreeze

Угол опережения регулируется поворотом корпуса распределителя

Справка. Наиболее часто опытными водителями применяется второй способ, поскольку он даёт положительный результат без всяких приборов. Распределитель зажигания поворачивается, пока не будет найдено положение наиболее стабильной работы двигателя. Вот почему использование лампочки не играет большой роли, ведь реальный угол опережения, при котором мотор работает в оптимальном режиме, лежит в диапазоне 5—10° и определяется индивидуально в каждом авто опытным путём.

По окончании настройки несколько раз резко нажмите на педаль газа. Если прослушивается стук поршневых пальцев (звонкий звук хорошо слышен от двигателя), то угол опережения слишком велик. Ослабьте крепление распределителя и поверните его на 1—2° по часовой стрелке, после чего снова проверьте нажатием на акселератор.

Совет. Стук пальцев нередко прослушивается, когда вы заливаете топливо с низким октановым числом. Тогда надо уменьшать угол опережения, чтобы детонация (она и вызывает стук) не разрушала поршневую группу. Применяя качественное горючее, угол следует увеличивать, дабы улучшить динамические характеристики ВАЗ 2107.

Как выставить зажигание без лампочки — видео

Как выставить зажигание на ВАЗ 2107 с инжектором?

Система зажигания «семёрки» с прямым впрыском топлива функционирует под управлением ЭБУ, воспринимающим сигналы со следующих датчиков:

  • положения коленчатого вала;
  • расхода воздуха;
  • положения дроссельной заслонки;
  • лямбда-зонда.

Мультиметр для проверки модуля зажигания

По показаниям этих датчиков контроллер сам определяет момент искрообразования, поэтому система не настраивается в привычном понимании. В случае проявления каких-либо неполадок водитель может лишь самостоятельно проверить работоспособность модуля зажигания, к которому подключены провода высокого напряжения от цилиндров. Для этого нужно взять мультиметр (омметр) и выполнить такие действия:

  1. Отключить от модуля все провода.
  2. На мультиметре установить предельную величину измерения 20 кОм.
  3. Замерить сопротивление между следующими парами выводов: 1 и 4, 2 и 3.
  4. Если результаты замеров выходят за пределы 3,6—4 кОм, то модуль неисправен и подлежит замене.

На семёрке с инжектором стоит модуль зажигания, который можно проверить своими руками

Видео по проверке модуля зажигания

Правильно выставить зажигание важно после разборки силового агрегата либо снятия трамблёра без фиксации меток, иначе завести машину не удастся. Эта задача довольно проста и не требует каких-то глубоких знаний и специальных инструментов. Главное, — понять, что искра должна появиться в 4-м цилиндре во время такта сжатия и уловить этот момент, действуя по инструкции.

Регулировка контактного и электронного зажигания ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор проверка высоковольтных проводов как правильно выставить по меткам инструкции с видео и фото

Установка зажигания на Ваз 2107: видео, инструкция

Настройка на карбюраторных модификациях ВАЗ 2107

Во всех старых учебниках по обслуживанию классических моделей Жигулей описывается способ установки момента образования искры с помощью лампочки, хотя опытные автомобилисты спокойно обходятся без неё. Почему так происходит, вы поймёте в процессе прочтения данного материала, новичкам же будет полезно ознакомиться со старой проверенной методикой.

Чтобы правильно выставить зажигание «семёрки», нужно обеспечить одновременное выполнение следующих условий:

  • насечка на шкиве коленчатого вала стоит напротив длинной риски, нанесённой на крышке газораспределительного механизма;
  • при этом круглая метка, нанесённая на шестерёнке цепного привода распределительного вала, совпадает с приливом на его корпусе;
  • поршень 4-го цилиндра завершил такт сжатия и находится в верхней мёртвой точке;
  • контакты внутри трамблёра разомкнуты;
  • подвижный контакт бегунка обращён к неподвижному контакту на крышке распределителя, куда подключён провод от свечи 4-го цилиндра.

Примечание. На бесконтактных системах в этот момент датчик Холла направляет сигнал коммутатору, чтобы тот разорвал электрическую цепь низкого напряжения, что приводит к возникновению высоковольтного импульса на проводе, ведущему к свече 4-го цилиндра.

На схеме показано, что происходит в цилиндрах при совмещении меток

Лампочка применяется с целью контроля момента зажигания, для чего её нужно подключить одним проводом к контакту «К» высоковольтной катушки, а вторым — к массе автомобиля. Следует знать, что в этот же момент поршень первого цилиндра тоже находится в положении ВМТ, только там происходит не сжатие топливовоздушной смеси, а выпуск отработанных газов после её сгорания. Вот почему несведущие автолюбители часто путают первый цилиндр с четвёртым при установке зажигания.

Схема расположения меток на крышке газораспределительного механизма

Когда перечисленные действия происходят одновременно, на электродах свечи 4-го цилиндра проскакивает искровой разряд, о чём свидетельствует вспышка подключённой лампочки. Чтобы добиться выполнения этих условий и правильно выставить зажигание, следуйте инструкции:

  • Поверните ключом на 36 мм коленчатый вал, совместив насечку на шкиве с длинной риской на крышке ГРМ.
  • Если в этот момент клапанная крышка двигателя снята, то лучше ориентироваться по метке на шестерёнке распредвала, выставив её напротив прилива корпуса.
  • Возьмите распределитель зажигания, снимите крышку и поверните его вал, чтобы поставить бегунок напротив провода, ведущего к цилиндру №4 (на крышке есть маркировка номеров цилиндров). Вставьте трамблёр в отверстие двигателя, удерживая бегунок и корпус в этом положении, после чего зафиксируйте его гайкой под ключ 13 мм.
  • Присоедините провода лампочки и включите зажигание поворотом ключа. Отпустите гайку крепления распределителя и медленно поворачивайте его за корпус, пока лампа не вспыхнет, указав на момент искрообразования. Снова закрепите трамблёр.
  • Выключите зажигание и убедитесь, что в данный момент контакты внутри распределителя разомкнуты. Возьмите щуп на 0,35 мм и проверьте зазор между ними, при необходимости откорректируйте его, ослабив отвёрткой винты крепления.
Читайте также:  Как правильно забрать машину из ремонта - советы по проверке и оценке качества работ

Метки надо совместить, поворачивая коленвал ключом

Примечание. Инструкция подразумевает, что перед началом работ трамблёр был демонтирован с двигателя без совмещения меток.

Зажигание считается выставленным правильно, если после установки крышки распределителя и подключения проводов вам удастся запустить двигатель, а дальше нужно настраивать угол опережения. Бесконтактная система устанавливается таким же образом, за исключением проверки зазора в контактной группе ввиду её отсутствия.

Метка на шестерёнке распредвала совмещается с приливом на корпусе

Важный момент. В большинстве случаев зажигание выставляется без снятия клапанной крышки, отчего положение метки на шестерёнке не видно. Вы все проделали по инструкции, но мотор не запускается. Значит, искра подаётся в 4-й цилиндр во время такта выпуска, а сжатие в этот момент происходит в первом цилиндре. Проблема решается просто:

  • снимите крышку трамблёра;
  • открутите гайку его крепления;
  • вытащите распределитель из гнезда, поверните бегунок ровно на 180° и вставьте элемент обратно;
  • прижмите юбку трамблёра гайкой и поставьте крышку.

Совет. Если мотор после этих действий не заведётся, но начнёт подавать признаки жизни, то проблема кроется не в настройке зажигания, а в неисправности одного из элементов системы.

Выставляем зажигание

Еще одной важной проблемой среди владельцев ВАЗ 2107, имеющих систему инжектор, является то, как точно выставить зажигание.

Как известно, у таких моделей все управление двигателем осуществляется электроникой, поэтому для такой работы вам потребуется компьютер, установка на нем специальной программы для двигателя инжекторного авто, тестер, а также ключи и отвертки.

Первым делом включите зажигание и массу, чтобы убедиться в работе электронасоса. Если он не заработал, то проверьте управляющее им реле.

Мигает лампочка неисправности? Подключите к бортовому компьютеру авто свой персональный ноутбук со специальной программой, чтобы попытаться установить причину с помощью доступных данных.

В случае исправной работы двигателя, следует его завести и проверить дроссельное устройство: датчик положения дроссельной заслонки, уровень открытия дросселя (не более 1%) и проходящие провода. Измерьте тестером, какое напряжение у датчика (оно не должно превышать 0,55 вольт), и бортовой сети (ее напряжение должно превышать 12 вольт).

Опять совершите эти же действия, но уже с нажатой до упора педалью газа. Теперь все показания должны измениться, так как напряжение датчика в норме составляет примерно 4-4,5 вольт, а открытие дросселя колеблется около 90%. Отрегулируйте дроссель до полного открытия и отключите дополнительный поток воздуха, а после заведите двигатель и зафиксируйте половинное открытие заслонки. Теперь следует скорректировать дроссель по полному закрытию отверстия.

Как видите, нет ничего сложного ни в самостоятельной установке катушки, ни в том, чтобы выставить зажигание на данной модели авто. Теперь вы можете решить сами, обращаться ли вам к специалистам или нет. Помните, что вовремя совершая небольшие проверки и мелкий ремонт ВАЗ 2107, вы всегда будете уверены в надежности своего «железного коня».

Модуль зажигания ВАЗ 2107 (инжектор) – узел, неисправности которого достаточно трудно диагностировать. На проблемы работы модуля обращают внимание лишь после появления серьезных сбоев в работе двигателя. Если двигатель не запускается, стоит попробовать настроить зажигание. При неровной работе мотора может требоваться серьезная проверка работоспособности модуля зажигания ВАЗ 2107.

Зажигание представляет собой электронную систему для преобразования низкого напряжения бортовой сети автомобиля в высокое и подачи последнего на электроды свечей зажигания.

Какие провода на свечи зажигания лучше

  1. Лучше всего, чтобы высоковольтные провода для свечей зажигания имели медную центральную жилу. Это пожалуй самые надежные.
  2. Сопротивление как уже было замечено выше 3 — 4 кОм. Отсутствие сопротивления — это помехи, быстрое выгорание центрального контакта свечи зажигания и преждевременный выход свечи из строя. Сопротивление провода на свечи можно проверить в самом магазине и продавцы сами могут в этом помочь. Надо учитывать, что со временем сопротивление проводка может увеличиться, поэтому периодически их сопротивление лучше проверять.
  3. Не факт, то что самые дорогие — есть самые лучшие, на полках магазинов достаточно подделок или просто маркетингового товара. Например какие-нибудь»спортивные» провода. Качество провода зависит от материала изоляции, толщины и материала центральной жилы.
Читайте также:  Вся информация как работают пуско-зарядные устройства

P.S. Устанавливая новые провода в карбюраторной машине закоротите резистор или замените его куском провода. Его функцию и так выполняют а лишнее сопротивление ведет к ухудшению запуска двигателя, особенно зимой.

Об их устройстве

Перед тем, как выяснять важность рассматриваемых элементов системы зажигания, необходимо разобраться с их устройством. Конструктивно высоковольтный провод состоит из следующих частей:

  1. Токопроводящая жила, по которой происходит протекание тока.
  2. Изоляция — в качестве изолирующего материала используется резина или силикон.
  3. Защитные колпачки с двух концов.
  4. Металлические контакты.

Каждый элемент выполняет соответствующие задачи, и при малейшем нарушении целостности, понадобится произвести замену. Ремонту бронепровода не подлежат, так как они играют одну из главных ролей в системе зажигания автомобиля, а также относятся к категории расходных материалов.

Это интересно! Мало кто знает о том, что на автомобиле необходимо менять не только свечи зажигания, но еще и бронепровода, которые со временем изнашиваются, и начинают давать сбои.


На трамблер или МЗ

Ошибочным является мнение о том, что бронепровода на машине — это обычные провода, которые предназначены для передачи тока от источника к приемнику. Как известно, автомобили ВАЗ 2107 выпускались в двух вариациях системы подачи топлива — карбюратор и инжектор. Хотя множество деталей и механизмов на карбюраторе и инжекторе не отличаются, однако это не относится к ВВП. Карбюраторный ВВП отличается от инжекторного на ВАЗ 2107 следующими параметрами:

  1. Длина, от которой также зависит величина сопротивления. На инжекторную семерку провода короче, чем на карбюратор.
  2. Крепления, которые подключаются к трамблеру на карбюраторе и модулю зажигания на инжекторе.
  3. Количество ВВП. На инжекторе их четыре, а на карбюраторе пять.
  4. Тип колпачков.

Зная конструктивные отличия, необходимо также понимать, что по проводу протекает высокое напряжения. Ток поступает от трамблера или МЗ через провода к свечам зажигания. Малейшие неисправности приводят к тому, что ток не подается на свечу, и при этом не возникает искры. Если не возникает искра, то не работает цилиндр, что отрицательно сказывается на работе двигателя.

Схема, порядок подключения высоковольтных проводов ВАЗ.

Для начала определимся, какой из четырех цилиндров первый?

Первый цилиндр у переднеприводных ВАЗ находится ближе к ремню ГРМ. Если смотреть на двигатель спереди — первый цилиндр самый левый). А дальше все просто — слева направо — 1, 2, 3, 4.

У заднеприводных ВАЗ Классика и Нива первый цилиндр находится ближе к переднему бамперу машины.

Распространенные неисправности высоковольтных проводов

Замену высоковольтных проводов на автомобилях необходимо производить не только при появлении признаков их неисправности, но и регулярно при соответствующем пробеге, что зависит от качества используемых изделий. Если в системе зажигания возникают неисправности, то причинами их возникновения могут выступать ВВП. К распространенным неисправностям бронепроводов на семерке относятся:


На свечу

  1. Нарушение целостности изоляции. Малейшие трещинки, царапины, порезы и т.п. влекут за собой необходимость проведения замены изделий. При нарушении изоляции к токопроводящей жиле попадает влага, увеличивается сопротивление, а также снижается величина тока. Малейшие царапины и трещины требуют немедленной замены всех проводников.
  2. Увеличение сопротивления — провода обладают соответствующим сопротивлением, которое с течением времени увеличивается, что связано с выработкой жил. Чем больше сопротивление, тем меньше величина протекающего тока, а значит и хуже искра, создаваемая свечой зажигания.
  3. Повреждение контактов. Связано это с окислением, которое возникает внутри колпачков, надеваемых на свечи или вставляемых в трамблер или модуль зажигания. Окислы способствуют увеличению сопротивления, поэтому их следует зачищать. Если своевременно не удалить окислы, то металлические контакты начинают разрушаться.

При неисправности хотя бы одного изделия, необходимо выполнять комплексную их замену. Для того чтобы убедиться в необходимости замены бронепроводов на семерке, понадобится выполнить предварительно их проверку. Как выполняется проверка исправности и пригодности ВВП, выясним далее.

Проверка катушки зажигания

Проверка катушки происходит по двум показателям: наличие замыкания и обрыва цепи. Перед диагностикой катушку зажигания необходимо отключить. После этого один щуп прибора подключается центральному контакту катушки, второй к корпусу (массе). Если дисплей отображает сопротивление равное бесконечности, замыкание отсутствует.

Первичная обмотка катушки на обрыв происходит иначе. Щупы прибора необходимо подключить к правому и левому контактам. Сопротивление между ними должно быть в пределах 3-3,5 Ом.

Если показатели сопротивления первичной обмотки не соответствуют норме или в катушке имеется замыкание на корпус, необходима ее замена.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: