Покраска авто своими руками: пошаговая инструкция

Азы покраски автомобиля своими силами (необходимое оборудование и материалы)

Каждый автомобилист, который любит ковыряться в своем автомобиле, хоть раз задумывался о самостоятельной покраске своего коня. В этом посте я хочу описать минимальный набор инструмента и материалов, который вам будет необходимо купить для полной покраски автомобиля с нормальным качеством. Сразу скажу, все это основано исключительно на личном опыте и ударах граблями по роже, я не маляр, я моторист, но тем не менее уже есть три полных окраса и несколько частичных, и перед тем как взять в руки краскопульт, я с огромным трудом наковыривал информацию по кусочкам, ибо профессионалы редко пишут, они работают)

Поэтому профи маляры могут идти дальше, тут для них ничего интересного, остальные – вэлкам)

Сразу скажу, что покрасить один автомобиль при условии отсутствия инструмента будет дороже, нежели отдать его на покраску профессионалу. Плюс будет потрачено много времени и сил. Так что если вы не планируете в дальнейшем заниматься покраской – забудьте это дело)

Итак, по порядку о том, что нам нужно.

1. Компрессор. Без него никуда. Нам нужно, чтобы он мог обеспечить воздухом краскопульт. Вопреки популярному мнению, никаких огромных трехфазных чудовищ нам не нужно. Достаточно обычного компрессора одноцилиндрового с прямым приводом.

Ниже на картинке компрессор, который я в свое время выбрал, это не реклама, если что). Чем он меня привлек. Большой объем масляного картера, лучше охлаждается, медленнее стареет, также удобно расположена сливная пробка. Ручка приварена в двух местах, как показывает практика, когда ручка приварена с одной стороны, она отваливается, зачастую с куском баллона. Два выхода, один через редуктор, другой прямой, можно подключить одновременно краскопульт и продувочный пистолет и не тыкать туда-сюда. Медные трубки, надежнее, лучше охлаждение. Удобный кран для слива конденсата. Вот такой краткий перечень, куда надо смотреть при выборе компрессора, ну и ресивер нежелательно иметь не менее 50л. Масло в компрессоре лучше сразу сменить на нормальное, и новый компрессор немного погонять вхолостую. Данный компрессор к примеру полностью тянет краскопульт, давление спускается до 4атм и держится на этом уровне, единственно, тарахтит постоянно. Для профессионального применения его конечно мало, а для любительских целей подобного за глаза хватит.

2. Воздушный шланг. Сразу забываем про спиралеобразное гамно и покупаем нормальный резиновый шланг внутренним диаметром от 8мм. Он лучше и удобнее во всем. Дешевые спирали будут постоянно путаться и натягиваться, цепляясь за все подряд. Если брать спирали, то дорогие, а лучше повесить на стену катушку со шлангом, но мы ведь тут про бюджет)

Так выглядит дерьмовый шланг

Так выглядит спиральный шланг здорового человека

Так выглядит обычный шланг

А так выглядит лучшее, но самое дорогое решение

На пневмофиттингах тоже лучше не экономить, могут выпить всю кровь заклиниваниями.

3. Фильтр-влагоотделитель. Обязателен. Если компрессор новый, а на улице тепло, можно обзавестись маленьким влагоотделителем накручивающимся на пистолет, стоит дешево. Если одно из этих условий не выполняется, нужен нормальный фильтр, иначе попрет масло или конденсат и вся покраска пойдет в задницу из-за кратеров.

Самый бюджетный вариант на краскопульт

Хороший вариант на компрессор или на стену

4. Краскопульт. Тут как говорится, на что денег хватит. Система не важна особо, большинство из того, что продается — HVLP. Нормально покрасить можно даже самым дешевым китайским, просто уйдет больше нервов. Поэтому по возможности берем получше. Как минимум на нем должны быть регулировки ширины факела и подачи материала. Бачок лучше верхний. Мыть его надо сразу, и обильно продувать. Избегать агрессивных растворителей. Размер дюзы самый универсальный — 1.4мм. Под грунт лучше отдельный пистолет с 1.7-1.9, но этож роскошь)) Вообще у маляров как правило три отдельных краскопульта. Обращу внимание на давление. Давление надо измерять при нажатом курке краскопульта и непосредственно на его входе. Манометр на компрессоре будет говорить не правду. Из практики. Давление при 10 метровом шланге, на краскопульте на 0.5атм ниже, чем показывает манометр на компрессоре. Поэтому манометр, установленный прямо на краскопульт – всегда предпочтительнее.

Я работаю таким чудовищем

Подобные клоны стоят 2-3 тысячи рублей, и я считаю это самым минимумом для окраски автомобиля. Маляры скажут, что этим только трубы в котельной красить))

5. Шлифмашинка. Очень нужна, настоятельно нужна. Орбитальная, круглая или прямая — без разницы, но лучше ту и ту) Очень сильно облегчает работу и экономит время, также орбитальная риска укрывается намного проще прямой. Лучше приобрести пневматическую шлифмашинку, она легче, мощнее, удобнее, работа с ней – это совсем иной уровень.

У меня типа такой.

6. Шлифок. Нужны разные. Длинный жесткий рубанок, короткий, резиновый, поролоновый, полукруглый. Чем больше различной формы шлифков у вас будет, тем приятнее и проще будет работать. Стоят они как правило не дорого, кроме больших рубанков.

У меня рубанок типа такого

Им очень удобно выравнивать большие плоскости.

Шлифки бывают ооочень разнообразными, и чем больше их у вас будет, тем лучше.

7. Шлифовальная бумага. Нужно много разной. Выбирается под свой инструмент соответствующая. Лучше брать специализированную автомобильную. Качественные абразивы стоят больше, но служат раза в три дольше. Поэтому лучше брать нормальные материалы от нормальных фирм, типа мирка, сиа, 3М и тд. Размеры — 80 для грубой шлифовки шпакли и выдирания ржавчины. 120 для первичного матирования и затирания шпакли, 180-240 для убирания глубокой риски от 120, 320 для затирки под грунт и убирания риски от 180, 500-800 для шлифовки грунта, 1000 для снятия подтеков и прочей грубой работы по лаку. 1500 для снятия шагрени, 2000 для матирования перед полировкой. Можно и нужно еще взять 3000 или тризак, для убирания риски от 2000. Количество бумаги надо рассчитывать в зависимости от планируемого объема кузовных работ. Ну например чтоб матануть капот, уйдет круг-полтора 120й на шлифмашинку. Финишные размеры шлифматериалов расходуются медленнее всего, если их пользовать по назначению)

Читайте также:  Моторное масло Шелл Хеликс: преимущества и особенности Shell Helix Ultra 5w40

8. Гибкие абразивы. Далеко не везде можно подлезть наждачкой, для этого есть абразивные губки и скотчбрайт. Скотчбрайт нужен обязательно, красный, 3М или мирлон — без разницы. Достаточно кусочка 20см на всю машину.

9. Нож. Хороший, острый, канцелярский) И несколько лезвий, пригождается везде.

10. Шпатели, никакого пластикового гамна, берем наборчик автомобильных металлических шпателей и один широкий, если будет выведение больших плоскостей. Очищать шпатели очень удобно лезвием от канцелярского ножа.

11. Болгарин. Любой с регулировкой скорости, к нему нам понадобится шлифовальный круг, кордщетка и коралловый круг. Последний настоятельно рекомендую взять, позволяет очень эффективно содрать ЛКП не тронув металл.

12. Малярная лента. Вот сразу забываем про строительные магазины и идем в малярку. Там берем нормальную ленту нормального производителя. 3М, джета про и тд. Даже не представляете, сколько крови может выпить дерьмовый строительный скотч. Ленту брать разной ширины.

3. Маскировочная пленка и бумага. Также берем в малярке, стоит копейки, разницы нет. Лучше взять и то и то. С бумаги не отваливается опыл, но ей гораздо сложнее оклеивать машину без опыта.

14. Эпоксидный грунт. Очень хорошая штука. Создает плотное, не проницаемое для воды и кислорода покрытие. Идеален для укрытия кромок, передних частей машины, мест, со следами коррозии. В принципе можно и по нему красить. Лучше укрывать машину целиком, если позволяют средства. Некоторые грунты без добавления растворителя, можно использовать как наполнитель. Но стоит заметить, после того, как эпоксидник затвердеет полностью (сутки), его шлифовка будет адом. А так – эпоксидник лучше всего защитит металл от невзгод.

15. Кислотный грунт. Предназначен для грунтования по следам ржавчины. Часто не дружит с эпоксидным. Я заменил его преобразователем ржавчины, которым обрабатывал зачищеную поверхность, потом еще разок зачищал и сверху эпоксидником. С преобразователем аккуратнее, не проливайте на краску, которую не собираетесь счищать, потом будут проблемы. Знал бы я это раньше. Вообще кислотник обычно пользуют на днище. Лично я его не люблю и не использую)

16. Грунт-порозаполнитель. И грунт по пластику. Нужен для грунтования перед окрашиванием. Заполняет риску от шлифовки, позволяет финишно выровнять поверхность перед окраской. Шлифовать лучше на сухую, он гигроскопичен. Если шлифуете на мокрую, потом тщательно сушите. А вообще, вода — наш злейший враг. На мокрую шлифовать лучше только лак.

Грунт по пластику имеет пластичность и высокую адгезию к пластику.

17. Фильтрующие воронки. Одноразовые, стоят по 4-5 рублей обычно. Брать побольше, через них заливаем материал в краскопульт. На грунт 180 микрон, на остальное 120.

19. База, в случае с металликами и прочими перламутрами, или акрил если без лака. Тут палитры вам в помощь. Лучше брать готовый цвет. Думаю понятно, почему. Производитель не сильно важен, кому что нравится. Я брал Mobihel, цвета яркие. Перемешивать надо аккуратно, не пускать много пузырей. В жару наносить сначала сухой слой, иначе пойдут кратеры.

20. Разбавитель для базы и лака. Вот сейчас берем и забываем такие названия как 646, 650, Р-12 и тд. Берем разбавитель, рекомендованный производителем краски. Вот поверьте и все. Дороже выйдет такая экономия. Полезут кратеры повсюду и будете волосы рвать. Как я.

Разбавители бывают трех видов:

Быстрые, нормальные и медленные. Зависит от температуры в помещении, чем выше температура, тем медленнее должен быть разбавитель, иначе слой может вскипеть.

Достигли ограничения) продолжим прямо сейчас в продолжении тут

Найдены возможные дубликаты

Автомобильное сообщество

13.4K постов 35.9K подписчик

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Оперативные вмешательства считаются уделом хирургов, но несложные операции можно делать и самому.

Конечно, потребуется некоторое оборудование.

Для начала подойдет простой, но качественный вариант :

орбитальная пневмомашинка- это роскошь для новичков, профессионалы работают электрическими, потому что пневмошлифмашинка изнашивает гораздо более дорогой компрессор плюс расход электроэнергии получается раз в 5-10 больше

Ни разу не пожалел что купил компрессор. Покрасил себе салон в Волге и Запорожец.

Пылесос чем не угодил?

Ярче солнца блестит фантастический цвет!

Валиком красил дизайнер Ахмед!

Для себя увидел полезный пост, а не просто развлекательный, как кто-то возмущается. Опыта покраски тоже ближе к минимальному( так как это просто хобби).Покраска около 20 отдельных элементов. Стараюсь к каждой покупке комплектующих подходить более обдуманно , отталкиваясь от многочисленного опыта людей. Сейчас готовится к полному “обливу” свой авто.Хотелось бы выразить свои мысли, что-то дополнить или уточнить.Может и меня кто нибудь поправит, хотя это и не профильный форум.Итак по порядку.

Читайте также:  Замена масла в АКПП Шевроле Авео

1.Данный компрессор справится с покраской поэлементно, но уже о полном перекраске даже речи быть не может, так как за короткий промежуток нужно уложить базу и лак ( если металлик), а в некоторых случаях ещё и предшествует акриловый грунт, да и ещё в несколько слоёв. Он будет постоянно работать,перегреваться, гнать масло и влагу (хоть и будет влагоотделитель, но он не поможет на 100%).К тому же будет уменьшаться ресурс компрессора. Как минимум необходимо добавить объём ресивера. У меня стоят три пропановые баллона соединённые последовательно, кому интересно, то гугл поможет.

2 Здесь согласен с автором.Могу добавить что лучше метров 10 с быстросъёмами. С пневмофиттингами особо не заморачивался, брал самые дешевые, заклиниваниями не страдают.Единственно бывает один воздух подтравливает когда на излом берёшь.

3.На влагоотделителе лучше не экономить и сразу купить более менее нормальный на компрессор.

4.Согласен со всем. Хотелось бы добавить, что при маломощном компрессоре необходимо уделить особое внимание потреблению воздуха краскопульта.7 лет назад покупал Voylet AB17G ( не реклама) ,остался доволен , сейчас может что изменилось.После покраски промываю 646, снимаю дюзу в бачек и заливаю им же.Проблем с манжетами не выявлено.

5.Опять же всё зависит от компрессора и объёма ресивера. По мне всё таки лучше электрическая.

6,8,9,10. Добавить нечего.

7 .Стараюсь использовать правило ста, это когда последующая наждачка отличается от предыдущей примерно на 100.

11.Ржавчину на начальном этапе удобнее убирать болгаркой с лепестковым кругом с зерном Р40. Дисковой металлической щеткой не пользуюсь, она не выгрызает, а заглаживает ржавчину.

12.Молярной лентой пользуюсь обыкновенной бумажной со строительного магазина. Может я что-то не так делаю.))) Хочется услышать пояснения автора. Сначала покупал зелёную термостойкую , но что-то разницы особой не увидел, тем более покрасочная камера без подогрева.

13.В местах примыкания красящего элемента укрываю простой газетой, остальное простой клиёнкой со строймагазина. Всё устраивает.

14,15.Сначала снимается ржавчина с остатками краски, герметика (низ дверей) до металла. Обрабатывается цинкарем. В идеале промыть после водой с содой (не всегда делал). Обработка фосфатником ГОЛЫЙ металл.Акриловый грунт.База. Лак. Эбоксидным пользуюсь только при замене порогов (внутрянка) и обработки дна.Хотелось бы услышать уточнение по поводу-” С преобразователем аккуратнее, не проливайте на краску, которую не собираетесь счищать, потом будут проблемы”. Подозреваю что у автора кислотник поднял свежую краску.

16.Грунт по пластику нужен только когда собираешься красить ни разу не окрашеную деталь.

Грунтом-порозаполнителем совсем не пользуюсь.

17,18 Нечего добавить.

20.На начальном этапе пользовался р-12 проблем особо не было (плохо база с лаком растекалась), потом по совету перешел на Duxone, сейчас Novol.Пользоваться Reoflex тоже сомнительно.

21.По этому поводу уже выше упоминал.

22.От MS (сильно жидкий, малый остаточный слой, легко срывается в потёк) и UHS (обязательная сушка при 60 градусах) лучше отказаться и остановиться на HS.И не Reoflex )))

23.В конце желательно обработать пастой против голограммы.

С остальным в принципе согласен.

В конце по объёму материала не понял зачем обливать всю машину грунтом ? Как из 3 литров базы получилось 6, если база 1К, путем добавки разбавителя ? Это ооочень много. Обычно добавляю 10-15%.

П.С. Что-то много написал, аж устал.))) Не претендую на 100% верность моих действий ,но как то так. Автор забыл упомянуть о вязкозиметре. А для мелкого кузовного ремонта о обратном молотке и полуавтомате.

Как покрасить автомобиль своими руками: советы специалиста

24.09.2016 авто 61,813 Просмотры

Стоит ли платить за то, что можно сделать самому? Этот почти философский вопрос часто встает перед домашними умельцами. Возьмем, к примеру, покраску автомобиля. Это удовольствие совсем не дешевое. Однако, многие почему — то считают, что самостоятельно справится с этой задачей невозможно.

Рискнем развеять этот миф и расскажем, как покрасить автомобиль своими руками. Пошаговое руководство, приведенное далее, позволит осуществить этот процесс самостоятельно, обойти все возможные подводные камни. Конечно, дело это трудоемкое, достаточно долгое, но не такое уж сложное.

Что потребуется для работы

Профессиональная покраска кузова осуществляется в закрытых боксах. В нашем случае для этой цели подойдет просторный гараж. Он должен соответствовать следующим требованиям:

  1. Рабочая зона по всему периметру автомобиля составляет не менее двух метров.
  2. Свободный приток свежего воздуха.
  3. Есть возможность обеспечить хорошее освещение, лучше всего естественное.

Гараж предварительно приводят в порядок, удаляя пыль, паутину и прочий мусор, чтобы к новенькому лакокрасочному покрытию ничего не прилипло. Перед началом покраски пол смачивают водой из пульверизатора. При недостаточной освещенности устанавливают прожекторы мощностью в 500 или 1000 кВт.

Покраска автомобиля состоит из нескольких последовательных этапов:

  • Подготовка кузова (рихтовка, снятие старого ЛК покрытия, демонтаж);
  • Выравнивание поверхности шпаклевкой;
  • Ошкуривание;
  • Грунтовка;
  • Нанесение нового лакокрасочного покрытия;
  • Шлифовка и полировка.

Проводить малярные работы можно только на чистом кузове, поэтому первое, что необходимо сделать перед тем, как покрасить автомобиль, это посетить ближайшую мойку.

Как видите, основному процессу предшествуют несколько подготовительных стадий. От того насколько тщательно будут произведены все работы, в конечном итоге зависят эстетические показатели и технические характеристики готового покрытия. Проще говоря, придется постараться от души, чтобы в дальнейшем получить автомобиль, сияющий новенькой краской, которая не отвалится кусками в ближайшее время.

При проведении малярных работ потребуются следующие инструменты и материалы:

  • Компрессор;
  • Краскопульт;
  • Набор ключей и отверток для демонтажа навесных деталей;
  • Шпатели;
  • Шлифовальная машинка;
  • Наждачная бумага;
  • Малярный скотч, ветошь;
  • Уайт-спирит;
  • Шпатлевка, грунтовка;
  • Автоэмаль.

Смотрите видео — инструмент для покраски авто своими руками:

Смотрите видео — обзор шлифовальных машинок для подготовки автомобиля перед покраской:

Читайте также:  Kia Forte 2019: характеристики, цена, фото и видео-обзор

Подготовка кузова к покраске

Если вы планируете полностью обновить цвет автомобиля своими руками, перед началом работы надо выявить все дефекты покрытия, которые требуется исправить. Если на кузове имеются вмятины, первым делом, их рихтуют. Для этого изнутри несколько раз ударяют по металлу резиновым молотком, выправляя изгиб.

Сколы, вмятины, трещины, царапины на кузове обводят мелом, чтобы ничего не пропустить, и приступают к их обработке. Зачистку перед покраской производят близко к границам повреждений, следя за тем, чтобы переходы были плавными, неощутимыми. Распознать неровности и шероховатости можно проведя ладонью по поверхности.

Зачистить нужно до открытого металла. На небольших участках слой краски удаляют при помощи плоской отвертки, узкого шпателя.

Если требуется обработать большой участок своими руками, используют водный 30% раствор каустической соды, который наносится на 10-12 часов.

После этого краску снимают металлическим скребком и промывают водой. Если и это покажется вам слишком долгим, для ускорения процесса можно приготовить состав из ксилола, парафина и ацетона. Он размягчает старую краску довольно быстро.

Парафин и ксилол берут в отношении 10 г на 45 мл, прогревают на водяной бане, остужают до 50 градусов и медленно, при тщательном помешивании, вводят 45 мл ацетона.

Смотрите видео — подготовка к покраске (маскирование под покраску):

Демонтаж и защита

Перед тем, как приступить к подготовке поверхности, с автомобиля снимают все, что не подлежит окраске:

  • Фары;
  • Поворотные указатели;
  • Бамперы;
  • Радиаторную решетку;
  • Дворники;
  • Дверные ручки;
  • Номерные знаки;
  • Антенну.

Противоударную защиту в колесных арках, если она у вас установлена, тоже необходимо снять. Если демонтаж своими руками в ваши планы не входит, можно покрыть все детали пастой из глицерина (30%), мела (40%), декстрина (20%) и воды (10%). Смесь быстро высыхает и препятствует попаданию краски. Но это не лучший вариант, хотя и самый быстрый.

Кусками пергаментной бумаги, при помощи малярного скотча, закрывают все стекла в машине, захватывая так же резиновые уплотнители, колеса оборачивают большими кусками полиэтиленовой пленкой. После того, как все детали, не подлежащие окраске, закрыты, можно переходить к следующему этапу.

Работа со шпатлевкой

Выравнивание шпатлевкой — следующий шаг подготовки кузова автомобиля к покраске. Для этого нужно смешать два компонента, саму шпатлевку и отвердитель. Делается это следующим образом: две столовые ложки шпатлевки (без верха), соединяют с отвердителем из тубы, выдавив 3 — 4 см, и перемешивают тщательным образом в течение 30 секунд. Емкости для этой цели лучше не использовать. Подойдет кусок фанеры, широкий скребок из металла или пластиковая кухонная доска.

Смотрите видео — шпатлевка, блики:

Шпатлевка наносится на предварительно обезжиренную поверхность автомобиля, слоем не больше 0,3 мм, короткими движениями. Работать придется быстро, поскольку, после начала реакции двух компонентов, масса затвердевает уже через пять минут.

Как только в смеси появляются комочки, шпатлевка становится непригодной к использованию.

Полное отвердевание происходит через 30-40 минут при температуре воздуха около +20* С. При необходимости неоднократного нанесения шпатлевки, каждый слой просушивают перед нанесением следующего. Далее поверхность зачищают поочередно наждачной бумагой № 80, 120 и 180. таким образом, чтобы на «заплатки» не выделялись. Обработку заканчивают машинной шлифовкой, используя № 180 и 280.С кузова удаляют пыль и еще раз протирают его уайт-спиритом.

Проводите зачистку шпаклевки «насухо», смачивание водой изменяет ее свойства не в лучшую сторону. Способ этот часто рекомендуют исключительно с целью избежать запыления помещения и лишней уборки.

Смотрите видео — шпаклевка авто своими руками:

Нанесение грунтовки

Нанесение слоя грунта улучшает адгезию краски с поверхностью, уменьшая тем самым ее расход и увеличивая прочность покрытия. К тому же, состав обеспечивает дополнительную защиту кузова от коррозии. Грунтовку лучше наносить из пульверизатора, предварительно разбавив ее растворителем и профильтровав.

В работе используйте продукцию от одного производителя, поскольку часто разные фирмы производят грунтовку и шпатлевку из компонентов, которые «не дружелюбны» друг к другу, а это приводит к их отторжению. После высыхания покрытие может пойти трещинами или отслоиться.

Смотрите видео — подготовка авто к покраске:

Покраска кузова автомобиля

Выбор автоэмали — процесс ответственный, ведь от этого во многом зависит конечный результат. Сегодня полки магазинов заставлены всевозможной продукцией, но для покраски автомобиля своими руками подойдет не каждая. Поскольку работы проводятся в обычном помещении, возможности термической сушки покрытия отсутствуют.

Значит, приобретенная краска должна относительно быстро сохнуть в естественных условиях. Этим показателям соответствует нитрокраска и акриловая автоэмаль. Первая используется если покрасить нужно только отдельную часть автомобиля (крыло, капот, дверь). Высыхает нитроэмаль всего лишь за 30 минут, это несомненный плюс.

Но если вы захотите покрыть ею весь кузов, придется сильно попотеть, сдирая старую краску до самого основания. Ведь нитроэмаль несовместима ни с одним современным лакокрасочным покрытием, использование ее в производстве прекратили еще в прошлом веке.

Если вы собираетесь обновить только одну деталь: капот или бампер, важно чтобы оттенок краски идеально подходил к старому покрытию. Колорирование, один из самых тонких процессов при окраске автомобиля и без участия профессионала здесь не обойтись. Чтобы точно «попасть в цвет», придется поэкспериментировать на нескольких образцах.

Окончательный оттенок зависит от множества факторов: скорости распыления, давления воздуха, расстояния, на котором расположен пистолет, марки используемого растворителя, вязкости краски. Необходимую глубину цвет приобретает при окрашивании в 2-3 слоя.

Чтобы не ждать высыхания, сравнивайте образец с хорошо отполированным старым покрытием, предварительно смочив последнее водой, чтобы эффект свежей покраски был полным.

Малярные работы начинаются с приготовления автоэмали, которую нужно развести растворителем до нужной консистенции. Определить правильность разбавления можно визуально. Опустите в краску любой металлический стержень. Если частота стекания 3-4 капли в секунду, густота вполне подходит для использования краски в пульверизаторе.

Читайте также:  Штраф за отсутствие знака начинающий водитель в 2019 и 2020 году

Процеживают полученную краску через частое сито (подойдут и обычные женские колготки плотностью в 15 ден). Эмаль заливают в резервуар краскопульта с соплом 1,4, устанавливают давление порядка 3 атмосфер. Окрашивание автомобиля производят сверху вниз, равномерными, плавными движениями. Второй слой наносят через 20 минут, причем краску разводят таким образом, чтобы ее вязкость была меньше чем в первый раз.

Как правило, любая краска дополнительно разводится растворителем. Внимательно изучите инструкцию производителя и используйте только рекомендованные марки.

Полировка лакокрасочного покрытия

Абсолютной чистоты в обычном гараже добиться сложно, поэтому незначительные дефекты устраняются шлифованием кузова, после окончательного высыхания покрытия. Таким способом можно устранить:

  • Частицы пыли, грязь, мелких насекомых, прилипших к сохнущей краске;
  • Эффект апельсиновой корки, образовавшийся вследствие недостаточного давления воздуха при подаче или неправильном разведении состава;
  • Отсутствие блеска, которое проявляется через пару дней после окрашивания. Причиной служит повышенная влажность либо слишком высокое давление при нанесении ЛК покрытия.

Для финишной полировки покрашенного автомобиля применяют полировочную пасту №290, представляющую собой смесь абразивных материалов. Ее наносят на мягкую фланель или кусок цигейки и втирают круговыми движениями с легким нажимом.

Полировочная вода применяется для придания блеска ЛК покрытию. Она представляет собой абразивную пасту, смешанную с эмульсией. Наносится жидкость вручную, при помощи куска фланели. Полировочная вода устраняет разводы, оставшиеся от абразивного состава, жировые следы.

Советы по работе:

  1. Помещение, в котором проводятся покрасочные работы, должно хорошо проветриваться.
  2. Компрессор, накачивающий воздух, располагают на улице.
  3. Защищайте дыхательные пути при помощи респиратора, глаза очками, а руки перчатками.
  4. Для обезжиривания поверхности не используйте растворители или бензин, для этой цели подходит только уайт-спирит.
  5. Использованную ветошь немедленно утилизируйте, оставленные в гараже тряпки, пропитанные легковоспламеняющимся составом, могут стать причиной пожара.
  6. Если есть возможность, разведенную эмаль лучше подогреть до 50° в горячей воде, это уменьшит расход растворителя и самой краски.
  7. Количество слоев краски зависит исключительно от желания владельца, хотя опыт подсказывает, что лучше остановиться на трех, этого вполне достаточно для обеспечения эффектного внешнего вида автомобилю.
  8. Лакокрасочное покрытие полностью высыхает только через 24-36 часов. За это время к свеженькой краске прилипают соринки и мошки. Осторожно удаляйте их при помощи пинцета.

Теперь вы знаете, как покрасить автомобиль самому. Согласитесь, ничего невыполнимого здесь нет. Требуется лишь немного свободного времени, качественные материалы и ваш энтузиазм.

Смотрите видео — покраска, трехслойка:

Покраска автомобиля своими руками – секреты мастеров

Покраска автомобиля своими руками – это трудоемкий процесс, который требует навыков, подготовки и не менее недели времени. Если вы по каким-либо причинам собираетесь красить автомобиль своими руками, то вам необходимо знать, что технология покраски автомобиля состоит из нескольких этапов.

1 Подготовительные работы перед покраской

В первую очередь автомобиль необходимо тщательно помыть с использованием специального автошампуня и других средств, которые способны удалять любую грязь, которая появляется на кузове машины с течением времени. После успешного выполнения первого шага необходимо демонтировать детали кузова автомобиля. Это делается с помощью заводских инструкций и специальных инструментов. Перед покраской необходимо в обязательном порядке снять такие элементы:

  • передний и задний бамперы, а также решетку радиатора;
  • оптику спереди и сзади, включая указатели поворотов, противотуманные фонари и т.д.;
  • накладки на пороги или крылья, другие детали внешнего тюнинга.

После снятия всех вышеуказанных частей кузов снова необходимо тщательно вымыть моющим средством и растворителем, удалив любые следы загрязнения.

2 Исправление дефектов поверхности

После первого подготовительного этапа необходимо вывести автомобиль на хорошо освещаемую площадку и внимательно пометить все видимые дефекты кузова. Помечать их рекомендуется цветным мелом или специальной акриловой краской с быстрой степенью высыхания. Такую краску можно приобрести в любом автомобильном магазине. Осмотр лучше делать два раза, чтобы не упустить ни один из дефектов.

Далее необходимо приобрести набор наждачной бумаги, параметры 60, 80 или 90, все зависит от толщины лакокрасочного покрытия на вашем автомобиле, а также стамеску или хорошо заточенную отвертку. Зачищать дефектные места наждачной бумагой необходимо смело, но аккуратно. В идеале площадь зачищенной до металла поверхности кузова должна быть идентична площади изначального дефекта. Это позволит избежать лишней траты материала при дальнейшей покраске машины.

Зачищенные поверхности необходимо протереть смоченной в растворителе хлопковой тряпкой. В некоторых случаях, когда кузов машины подвергся сильной коррозии, перед покраской он очищается от старой краски. Однако это очень тяжело сделать самому, в подобных случаях прибегают к услугам специализированных мастерских с покрасочным цехом.

3 Готовим кузов – основные моменты

Технология покраски автомобиля включает в себя обязательную работу по шпатлевке и грунтовке кузова перед покраской. Вам нужно приобрести в автомагазине специальную синтетическую шпатлевку на полиэфирной основе, а также комплект шпателей. Для того, чтобы размешивать раствор, необходимо использовать металлическую “лопатку”. В какой пропорции мешать раствор, можно найти в инструкциях производителя, указанных на баночке с материалом. Смесь нужно перемешивать около минуты.

Получив готовый раствор, следует наносить его на дефектные места поступательными движениями. В итоге необходимо добиться ровной поверхности. При этом слой должен быть на два-три миллиметра больше, чем слой старой краски кузова. Делать все это необходимо максимально быстро, так как готовый раствор способен полностью затвердеть через 10-15 минут. Если при нанесении появляются комочки – значит использование раствора более недопустимо, и нужно замешивать новый.

Читайте также:  Какой аккумулятор лучше выбрать для автомобиля: виды АКБ, плюсы и минусы, рейтинг производителей

После проведения процедуры необходимо дать материалу засохнуть. Для этого требуется от 20 минут до 1 часа. Чтобы понять, что все сделано правильно, необходимо пройтись по заделанным местам наждачной бумагой. Если шпатлевка сыпется сухим порошком и не прилипает к наждачной поверхности, значит все высохло как следует. С помощью той же наждачной бумаги необходимо провести зачистку зашпаклеванной поверхности, сравняв слой со слоем краски. При сильном запылении можно добавить на наждачную бумагу немного жидкости.

Финальным штрихом этого этапа работы по покраске машины является нанесение грунтовки. Грунтовку можно приобрести вместе с краской – она продается в специальных баллончиках. При ее распылении необходимо пользоваться респиратором. После того, как грунтовка засохнет, возможные неточности при проделанной работе будут сразу бросаться в глаза. Если таковых не обнаружено, значит можно приступать к следующему этапу.

4 Последний предварительный этап

Для работы необходимо иметь в наличии малярный скотч и бумагу – как правило, используют газетные листы, они ничего не стоят и отлично подходят для закрытия мест, на которые не будет наноситься краска. Это в первую очередь стекла автомобиля, колеса и зеркала, а также участки кузова, которые не планируется красить – в том случае, если покраска автомобиля своими руками является частичной.

После заклейки всех деталей весь кузов нужно еще раз очистить от пыли и грязи и протереть тряпкой, смоченной в растворителе для обезжиривания поверхности.

В помещении, в котором будет происходить покраска автомобиля своими руками, должно быть достаточно площади для отступа на 2-2,5 метра при распылении краски. Кроме того, помещение должно быть проветриваемым и чистым, пол можно намочить распылителем или постелить полиэтилен.

5 Покраска автомобиля в домашних условиях – нанесение краски

Если все вышеперечисленные рекомендации были соблюдены, самое время приступать к процедуре покраски. Технология покраски автомобиля лучше всего соблюдается, если краска эмалированная, с быстрой степенью высыхания. Лучше всего отдавать предпочтение краскам зарубежных производителей со специальной маркировкой.

Краска смешивается с растворителем в пропорции, которая рекомендована производителем. Смесь необходимо размешивать 5-6 минут до оптимальной густоты краски. Определить густоту можно с помощью металлического стержня. Опустите стержень в краску, а затем плавно поднимите и понаблюдайте за скоростью стекания капель, оптимальный вариант – 4-5 капель в секунду.

Для покраски необходимо иметь в наличии исправный покрасочный пистолет. В бачок пистолета заливается полученная краска, при этом ее нужно правильно процедить, для этого можно использовать обычный капроновый чулок. Давление подачи краски на распылитель должно быть не менее 2,5 атмосфер. Полная покраска всегда начинается с крыши автомобиля. Красить лучше в два слоя, при этом делая паузу в 20-30 минут на высыхание каждого из слоев.

После того, как будет нанесен финальный слой, необходимо дать новому покрытию время высохнуть. Финальная сушка длится до двух суток в хорошо проветриваемом помещении с постоянной температурой не ниже 15 градусов.

Как самостоятельно идеально покрасить автомобиль – этапы покраски своими руками

У всякого владельца автомобиля со временем появляется желание или потребность обновить раскраску своему транспортному средству. Особенно это касается владельцев подержанных автомобилей. Многие владельцы хотят сделать это своими руками. Но самостоятельная покраска автомобиля — дело непростое и очень ответственное, требующее информационной и материальной подготовки. И к тому же займет далеко не один день.

  1. Когда необходимо окрашивать автомобиль
  2. Виды автомобильных красок
  3. Как правильно подобрать оттенок краски
  4. Материалы и инструменты для окрашивания
  5. Основные этапы покраски авто
  6. Подготовка автомобиля к покраске
  7. Разборка навесных деталей кузова
  8. Рихтовка кузова авто
  9. Шпатлевание поверхности
  10. Подготовка к покраске
  11. Самостоятельная покраска автомобиля
  12. Уход за лакокрасочным покрытием

Когда необходимо окрашивать автомобиль

Иногда автомобиль приходится перекрашивать не по собственной прихоти хозяина. Необходимость в перекраске может прийти в любое время. Ситуаций для этого может быть несколько:

  • Если машина попала в дорожное происшествие.
  • При появлении заметных царапин.
  • Краска с течением времени или недостаточно хороших условий эксплуатации потеряла свой первоначальный облик.

Виды автомобильных красок

С выбором краски стоит заранее определиться. Для авто существует несколько видов красок:

  • Металлик. Недорогая и качественная краска, требующая тщательной шпаклевки кузова перед нанесением. Обладает множеством разнообразных оттенков и красиво переливается в лучах света.
  • Акриловая краска. Также имеет невысокую цену, но в сравнении с металликами у нее почти в два раза скуднее палитра цветов. Отличный бюджетный вариант, к тому же не требует дополнительного лакирования.
  • Алкидная эмальсамая дешевая из красок. Из-за этого качество покраски может пострадать, да и высыхает краска довольно долго.
  • Матовая. Только набирает свою популярность. В основном на дорогах можно увидеть только тюнингованные автомобили, покрашенные матовой краской. Спрос на нее пока что небольшой.
  • Порошковая краска. Этот вид отличается своей необычной структурой — состоит из мельчайших сухих частичек. Эти частички – намагниченные, и они прилипают к кузову после распыления. Под воздействием давления и высокой температуры они сплавляются друг с другом, создавая крепкий однородный слой. Этот подход и делает порошковую краску самой безопасной.
  • Краска на водной основе. Этот вид является самым новым, и появился в продаже всего несколько лет назад. Используя воду вместо вредных растворителей, производители добились высокой экологической чистоты этого продукта. Очень малые размеры пигментных частиц позволяют им качественней покрывать поверхность, даже если слой краски очень старый.

Как правильно подобрать оттенок краски

Подбор нужного оттенка – первый этап в процессе окраски. Перебирать цвета вручную, выбирая какой из них подходит больше, не совсем рационально. Это занимает слишком много времени, и к тому же малоэффективно. Для упрощения процесса можно узнать заводской закодированный номер оттенка, который изначально использовался для этого автомобиля.

Читайте также:  Как снять печку ваз 2105 - Авто журнал Акорд-Авто

Данный код можно найти на специальной табличке (или наклейке), которая есть практически в каждом авто. Располагаться она может в разных местах:

  • Внутренняя поверхность стойки двери со стороны водителя.
  • Под полом в багажнике.
  • В бардачке.
  • Под капотом.

Чтобы долго не искать, достаточно найти информацию по марке и модели автомобиля в интернете. После обнаружения кода, его также нужно пробить в любой поисковой системе, например, в Гугле. Поисковик по коду найдет точное название цветового оттенка.

Профессионалы могут подобрать нужный цвет при помощи оборудования. Например, при помощи спектрофотометра, который направляет на поверхность авто световые волны нужной длины. А после этого анализирует отраженный свет, вычисляя изначальный цветовой оттенок.

Материалы и инструменты для окрашивания

Минимальный набор, который придется собрать для самостоятельного окрашивания:

  • Шлифовальная машинка.
  • Несколько типов наждачной бумаги.
  • Шпатлевка с набором шпателей.
  • Преобразователь ржавчины.
  • Грунтовка.
  • Малярный скотч.
  • Эмаль и лак (автомобильные).
  • Моющие жидкости для авто.
  • Компрессор с распылителем.
  • Защита для рук и лица – респиратор и перчатки.

Основные этапы покраски авто

После выбора будущего цвета машины, приобретения краски и прочих необходимых инструментов, можно приступать к процессу перекрашивания.

Подготовка автомобиля к покраске

Перед тем, как покрасить автомобиль самостоятельно, необходимо полностью очистить его от пыли и грязи. Для этого нужно использовать не только воду, но и моющие средства. Также нужно удалить все жировые пятна при помощи спецсредств.

Для очистки нельзя использовать бензин и всяческие растворители.

Разборка навесных деталей кузова

Когда авто станет полностью чистым, нужно снять с него передний и задний бампера. После этого демонтировать фары с подфарниками и прочие источники света, решетку радиатора и антенну, а также противоударную защиту (при наличии). Все снятые части также должны быть подвергнуты очистке и сушке.

При сложности или невозможности снятия какой-либо из частей, ее можно попробовать заклеить малярным скотчем. Но стоит учесть, что в таких местах часто скапливается влага, которая вполне способна испортить покраску.

Рихтовка кузова авто

Следующий этап подготовки — рихтовка всех вмятин, заломов, а также очистка от старой эмали и коррозии. Для этого пригодятся преобразователи ржавчины, шлифовальная машинка и наждачная бумага. Преобразователями ржавчины нужно пользоваться очень внимательно, в строгом соответствии с инструкцией.

Все ремонтируемые места необходимо тщательно зачистить скребками и наждачной бумагой разной зернистости. Особое внимание нужно обратить на места изгибов кузова. После рихтовки, при проглаживании ладонью, не должны ощущаться никакие шероховатости, а также впадины или возвышения.

Шпатлевание поверхности

После рихтовки нужно приступать к шпатлеванию. Используемая шпатлевка должна быть автомобильной, шпатели — резиновыми и металлическими. Их ширина должна соответствовать местам шпатлевания.

Шпатлевку необходимо точно замешать в соответствии с инструкцией. Перемешивать ее следует в течении 30 секунд, и после этого сразу наносить. Работать нужно быстро, нанося шпатлевку энергичными движениями крест-накрест. Нужно помнить, что спустя пять минут в смеси начнут появляться комочки, что сделает шпатлевку непригодной, и придется делать новую смесь.

После окончания процедуры все зашпатлеванные места должны полностью просохнуть и затвердеть. При комнатной температуре на это уйдет не более 45 минут. Для проверки достаточно потереть шпатлевку наждачкой с 80-м зерном. Если засохшая смесь сыпется, а не прилипает, то шпатлевка полностью затвердела и высохла.

Можно приступать к зачистке шпатлеванной поверхности при помощи наждачной бумаги различной зернистости. Нужно полностью избавиться от лишних углов и шероховатости. Проблемные места можно дополнительно подмазать свежей смесью.

При зачистке нельзя смачивать поверхность.

Подготовка к покраске

Последний этап подготовки к процессу окрашивания. Необходимо тщательно защитить малярным скотчем все не окрашиваемые поверхности (не нужно забывать о колесах). Нужно повторно очистить все поверхности транспортного средства от образовавшейся пыли. После этого протереть его ветошью, которую необходимо предварительно смочить в уайт-спирите. Вся поверхность тщательно просушивается и проверяется на чистоту.

От пыли и грязи нужно очистить и все помещение. Также важно освободить достаточно пространства вокруг автомобиля — не менее двух метров по периметру.

Самостоятельная покраска автомобиля

С этого момента можно приступить к самой покраске. Краску следует использовать по инструкции — правильно замешать с растворителем и достичь нужной густоты. Густота определяется так: нужно опустить в раствор тонкий металлический прут (1-2 миллиметра толщиной), и после поднятия жидкость должна капать со скоростью 3-4 капли за секунду.

Процесс покраски начинается с крыши автомобиля. Красить необходимо как минимум в два-три слоя. Между нанесением каждого из слоев нужно подождать примерно пятнадцать минут для закрепления предыдущего. Спешить не стоит. Важно помнить, что глубина цвета будет достигнута не сразу, а только со второго слоя.

При комнатной температуре автомобиль будет сохнуть около полутора-двух суток.

Выполнять покрасочные работы необходимо только с респиратором и перчатками, а помещение должно хорошо проветриваться. При этом курить в помещении категорически запрещается.

Уход за лакокрасочным покрытием

После самостоятельной покраски автомобиля потребуется правильный уход за ним. От ухода будет зависеть, насколько долго и прочно будет держаться краска. А также насколько хорошо проявятся ее защитные качества.

Свежий слой даже после полного высыхания остается нежным и легко повреждаемым. Из-за этого не стоит подвергать поверхность сильному загрязнению, а в дальнейшем чистить ее серьезными химическими средствами. Также грязь не стоит отдирать в случае ее засыхания, дабы не поцарапать свежее лакокрасочное покрытие и не создать вмятин на поверхности.

Читайте также:  Roewe rx8 2018-2109 новый внедорожник из китая: фото, цена, характеристики роеве - Автолюбитель

В идеале автомобиль нужно мыть только специальными средствами. Крайне желательно, чтобы это происходило сразу же после загрязнения, пока грязь легко смывается. Если грязь успела засохнуть, то нужно понемногу размочить ее несильной струей воды.

Сильные струи воды, например, из керхера, способны попросту содрать верхний слой под высоким давлением. Лакокрасочному покрытию, помимо полного засыхания, необходимо дать время и на полную полимеризацию. Происходит это в течение 2-3 недель после покраски и высыхания.

Мыть машину лучше всего вдали от солнечного света. В противном случае капельки жидкости на поверхности сыграют роль линзы, и усилив действие лучей солнца, оставят на поверхности следы от незначительного выгорания.

Через время поверхность автомобиля нужно будет регулярно полировать. Полирование позволит автомобилю оставаться блестящим. А также устранит все мелкие и незначительные неровности, появившиеся из-за неравномерного распределения краски.

Следующие видео помогут облегчить процесс покраски автомобиля своими руками.

Девять признаков наступления Эры электромобилей

Lada Ellada уже приехала

Впервые Lada Ellada показали в 2011 году. Произошло это на международном конгрессе по нанотехнологиям RUSNANOTECH. Большая аудитория увидела модель на Московском международном автосалоне в августе-сентябре 2012-го. Характерно, правда, что она оказалась в тени: на стенде основное внимание было уделено концепт-кару XRAY и новой Kalina.

Но – уже тогда первые лица АвтоВАЗа говорили о скором выходе автомобиля в серию. Более того, администрация Ставропольского края прямо на автосалоне заказала сто «эллад» в качестве местных такси. Первые пять машин поступили в заказчику в январе 2013-го и вышли на линию в феврале. Правда, с тех пор поставок не было…

Еще до ставропольцев новинку купил глава госкорпорации “Ростехнологии” Сергей Чемезов. Он заплатил за один из первых серийных автомобилей 1 млн 250 тыс. рублей. Откуда деньги – не знаем.

Хотите знать, сколько циклов заряда/разряда выдерживает аккумулятор Lada Ellada? Тогда советуем почитать статью «Lada Ellada: кому Жигули за миллион?»

Из того, что было

Красавицей EL Lada не назовешь, но внешность многих электромобилей кажется спорной. Что вообще-то странно: современные электромоторы и необходимые аккумуляторы не так громоздки, чтобы влиять на внешность автомобиля. Или сама «чистая сущность» заставляет дизайнеров создавать облик именно таким?

EL Lada снаружи – это Lada Kalina в кузове «универсал». Да и внутри большая часть ее элементов – от «Калины». Но то, что для электромобиля тольяттинцы не стали придумывать абсолютно самостоятельную модель, вполне нормально. Многие производители так делают. Например, существуют электрические Toyota RAV4 (с индексом EV), Volvo C30 (BEV) и Chevrolet Spark.

Заграница нам поможет

Второе поколение Lada Kalina – это в основном российская разработка. Собственно, EL Lada тоже, но ее электрические компоненты производятся за пределами РФ. Основные ингредиенты: электромотор, блок управления, электроотопитель, блок «генератора» – швейцарской компании MES. Аккумуляторы на экспериментальных моделях были российскими, но сейчас их везут из Китая. Наконец, зарядное устройство от еще одной швейцарской фирмы – Brusa.

Гордимся своими

С технической точки зрения вазовская модель не впечатляет. Но вполне на уровне. В таблице мы сравнили ее с другими электромобилями от лидеров отрасли, в общем, судите сами:

Lada Ellada

Mitsubishi I-Miev

Nissan Leaf

Tesla S

Длина, мм

Масса, кг

Мощность мотора, л.с.

Разгон до 100 км/ч, с.

Примерный запас хода, км

Длительность зарядки, час.*

*Параметр зависит от многих дополнительных факторов. В таблице приведены примерные величины при зарядке от «домашней» электророзетки.

Любовь к природе подешевеет

Цена – один из главных факторов, определяющих перспективы и «Эллады», и вообще электромобилей в России. Пока единственный продающийся у нас электромобиль – Mitsubishi i-MiЕV – стоит очень дорого. За эти деньги можно купить полноценный внедорожник или седан бизнес-класса. Но если с ликвидацией ввозных пошлин упадет и цена iMiEV, ситуация изменится.

Во всем мире электромобили стоят* по-разному:

Автомобиль

Страна

Цена в валюте

Цена в рублях

*В таблице приведены примерные цены на минимальные версии с учетом налоговых скидок в разных странах.

Сейчас АвтоВАЗу единичные экземпляры Lada Ellada обходятся примерно в миллион рублей. Администрация Краснодарского края, заказав вышеупомянутые такси, по сути, выступила соинвестором проекта. Свои средства – правда, получив серьезную дотацию, – вложил автопарк, который и эксплуатирует «эллады».

Отмена пошлин спасет

Но не всех. Более того, для EL Lada она может стать проблемой. Теоретически все электромобили в России должны подешеветь процентов на 20. Но «Эллада»-то собирается в России, пошлин в принципе платить не надо! Конечно, сумма выше миллиона рублей будет для частных лиц абсолютно неадекватной, думается, россияне готовы «отстегивать» за электрические инновации тольяттинцев не более 600-700 тысяч рублей.

Доступ к сети: проблема решаема

Второй важнейший момент, ограничивающий использование электромобилей – наличие инфраструктуры. В нашем случае – ее отсутствие. Заправка от обычной электророзетки в 220 вольт позволит продолжить путь в лучшем случае часа через четыре. «Правильная» мощная заправка обеспечит решение вопроса за несколько минут.

Пример уже упомянутого Кисловодска показывает, что проблема, в принципе, решаема, тем более если эксплуатировать электромобили на определенных маршрутах. Такси имеют такую возможность. Две первые заправки-зарядки в начале года появились в санаторной части города и в районе железнодорожного вокзала. В середине лета их количество увеличилось до четырех, в том числе и в аэропорту Минеральные Воды.

Оборудование на кисловодских станциях – финское и российское. Стоимость одного электроместа стоит около 10 тысяч евро. Деньги не запредельные, но пока электромобилей в России мало, вряд ли кто захочет вкладываться в развитие сети. А пока нет нормальной сети, как покупать такую машину? Замкнутый круг, без государственных инвестиций не обойтись…

Читайте также:  Трамблер daewoo (nexia, matiz) 8 клапанов: проверка крышки и всего узла, ремонт и замена трамблера - Автомастер

Дилеры пожимают плечами

Так будут ли у российских дилеров электрические Lada? АвтоВАЗ молчит, а крупнейшие дилеры марки – в Москве, Петербурге, Тольятти – ничего не знают о грядущих поставках и о тестовых машинах.

Лишь продавец из московского салона, не пожелавший назвать себя, заметил, что, по дошедшей до дилеров информации, в ближайшее время электромобиль может быть доступен. но только для юридических лиц. Частникам EL Lada продавать не будут. Но ведь, когда пошлины снимут, и ранее недоступные электромобили потекут на наш рынок, владение машиной на батарейках и для простых смертных станет удобней и доступней?!

Электромобили – лучшие

Полноценной электрической революции на дорогах пока все-таки не произошло. Хотя электромобили отгрызают свою долю у машин с ДВС – и получают признание. Например, Nissan Leaf в 2011-м году выиграл престижнейший конкурс Car of the Year: невиданное дело – европейцы назвали лучшим «японца»!

Электромобили придут в нашу жизнь так быстро, что для многих это станет неожиданным

Для многих из нас электромобили — это что-то из разряда далёкого будущего. Мы живём своей жизнью, ездим на работу на своих привычных за многие годы автомобилях и, покупая сегодня новую машину с классическим бензиновым или дизельным двигателем сегодня, даже не задумываемся, что наша покупка — это в настоящий момент уже просто привычка и дань устоявшимся традициям, и у нас нет никакого опасения, что совсем скоро этот автомобиль станет раритетом и будет восприниматься как old school — вещица из прошлого.

А зря! Ведь мы бессомненно находимся на пороге глобальной революционной смены технологий. Можно убеждать себя в том, что уж у нас, в России, эра электромобилей наступит ещё очень нескоро. Но даже огромный парк традиционных автомобилей, большие пространства и суровый, по нашему собственному мнению, климат не смогут сдержать триумфального шествия новых технологий и катастрофически быстрого отказа от использования классических автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Да, на текущий момент мы со своими проданными на российском рынке за первые пять месяцев этого года жалкими 650 электромобилями, 50% из которых пришлись на Москву и Подмосковье, выглядим отсталыми ретроградами на фоне Германии, где только в первом квартале было продано 65 000 электромобилей, а всего на европейском рынке в этот период их появилось более 150 000 тысяч.

Темпы электрификации личного транспорта набирают обороты: в ближайшее время Tesla запустит свою европейскую гигафабрику, а все основные автопроизводители в погоне за ней и её выдающимся финансовым ростом бросились заявлять о планах по электрификации своих модельных линеек и инвестициях в создание и производство электромобилей. Jaguar планирует с 2025 года продавать только электромобили , Volvo — с 2030 года, General Motors говорит, что к 2035 году будет производить только электрический транспорт, у компании Ford планы продавать в Европе только электромобили заявлены на 2030 год. В Audi объявили, что в ближайшие пять лет будут заниматься только совершенствованием своих уже существующих двигателей внутреннего сгорания и стремиться адаптировать их к вводимым в Европе новым нормам вредных выбросов. Глава Audi Маркус Дюсман заявил, что для компании такие расходы очень обременительны и требуют значительных ресурсов, особенно в свете перехода на производство электромобилей и заявления концерна Volkswagen о планах к 2030 году 70% продаж осуществлять за счёт поставок электромобилей.

Очевидно, что ужесточение регуляторных норм на европейском рынке заставит всех автопроизводителей ещё быстрее отказываться от традиционных двигателей в пользу электромобилей. Плюс к этому — набирающий обороты китайский рынок, где власти страны всячески поощряют производителей переходить на выпуск электрокаров, а потребителей — на их использование, что служит показательным примером того, как будет развиваться электромобилестроение в ближайшее время.

Сегодня мы наблюдаем крупнейшую революцию в автомобилестроении со времён Генри Форда. И она принесёт глобальные перемены в отрасли и в нашем восприятии намного быстрее, чем мы можем ожидать или нам кажется. Некоторые обозреватели утверждают, что переломный момент уже пройден. Есть оценка, что нынешний рынок электромобилей находится в той же стадии, что и рынок Интернета в конце 1990-х. Инновации начинались медленно и были интересны в основном ботаникам — спустя десять лет после появления Интернета в 1969 году в сети было всего несколько сотен компьютеров. К 1995 году в сети было уже 16 млн компьютеров, а в 2001 году их количество взлетело к небесам и составило 513 млн, на текущий момент их более 3 млрд.

Многим кажется, что серьёзными препятствиями для развития электромобилей являются стоимость машин, которая определяется в основном стоимостью аккумуляторных батарей, и небольшой пробег, который они обеспечивают. Но тут надо отметить, что ситуация резко меняется: с момента выпуска первого электрокара Tesla стоимость аккумуляторных батарей снизилась более чем на 50%, а их ёмкость значительно выросла. Если десять лет назад один кВт/ч в батарее стоил 1 000$, то сегодня он обходится в 100$. Уже сейчас считается, что стоимость обслуживания электромобиля и расходы на электроэнергию обходятся дешевле стоимости эксплуатации автомобиля с традиционным двигателем внутреннего сгорания и расходов на топливо. При этом плотность энергии аккумуляторных батарей продолжает расти, а их стоимость — снижаться. Так, китайский производитель аккумуляторных батарей, компания CATL, представила батарею, способную обеспечить общий пробег автомобиля в 1 млн км. И именно с CATL Tesla заключила контракт на поставку топливных элементов до 2025 года.

Читайте также:  Обзор характеристик автомобильной сигнализации пандора (pandora) - Автомастер

Стоит ли России опасаться грядущей «эры электромобилей»?

Прежде всего, как легко догадаться, это относится к лидеру мирового автомобилестроения – Германии. Насколько реалистичны прогнозы по поводу «заката эпохи нефти и бензина» и отправки на автомобильную свалку истории привычных нам машин? Стоит ли волноваться по этому поводу тем странам, чью экономику при подобном раскладе ничего хорошего не ожидает?

«Мерседес» капут, «Роснефть» – ахтунг?

Мощнейший немецкий автопром сейчас и так переживает, мягко говоря, далеко не лучшие времена. Вроде бы 4.7 миллиона «железных коней», сошедшие с тамошних конвейеров в 2019 году – это далеко не слабый результат, к тому же всего на 9% не дотягивающий до уровня 2018 года. Проблема в том, что именно такое количество автомашин выпускалось в Германии . в 1997 году! То есть – налицо «откат» на уровень их производства 22-летней давности. Ничего удивительного тут нет. Начать надо с того, что экономический рост Германии, как таковой, замедлился в 2019 году до шестилетнего минимума – ее ВВП прибавил всего 0.6%. А что касается конкретно автомобилестроения. «Торговая война» Между Вашингтоном и Пекином, постоянные угрозы, звучащие от Дональда Трампа относительно зверских ввозных пошлин на немецкие автомобили, которые он «вот-вот введет». Все это увеличению спроса, росту экспорта и развитию производства, как вы понимаете, совершенно не способствует. А тут еще и электромобили! Еще в 2018 году эксперты Фраунхоферского института пришли к выводу, что к 2030 году занятость в автомобильной промышленности Германии ждут крайне негативные изменения. Связано это, согласно их прогнозам, с тем, что к тому времени 25% всех произведенных в стране машин будут электрическими, а еще 15% – гибридами. Впрочем, это еще, представьте себе, оптимистичный прогноз! По мнению аналитиков из Национальной платформы будущего транспорта (NAB), перемены будут куда круче. Там предрекают «электрификацию» автотранспорта во все 30% – к тому же самому 2030 году, который, по большому счету, уже не за горами.

Согласно опубликованному не так давно докладу, подготовленному специалистами NAB, столь массовый переход на электромобили оставит без работы 88 из 270 тысяч работников, занятых сегодня на предприятиях немецкой автомобильной промышленности в области производства двигателей и трансмиссий. Однако, как известно, создание автомобилей (тем более – таких, как производятся в Германии) – это далеко не только работа отверткой на конвейере. Да, со сборочных линий автозаводов на биржи труда рискуют попасть 240 тысяч человек. Но ведь к ним нужно добавить еще и конструкторов соответствующего профиля, испытателей, технологов и прочих. А есть еще подрядчики, субподрядчики, перевозчики. В общей сложности, по прогнозу NAB, наступление «эры электромобилей» грозит превратить в безработных 410 тысяч квалифицированных и достаточно высокооплачиваемых специалистов в одной лишь только Германии. Верить в подобные предсказания не хочется никому. Так, в Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA) «страшилки» от NAB обозвали измышлениями, которые основаны на «экстремальном и нереалистичном сценарии». Тем не менее, даже там не берутся опровергать неизбежность перемен, которые далеко не всем пойдут на пользу. Да и куда деваться от очевидных фактов? В прошлом году немецкий концерн Continental AG объявил о прекращении инвестиций в запчасти, необходимые для работы двигателей внутреннего сгорания, а корпорация Daimler заявила, что полностью отказывается от разработок ДВС, как таковых. Вместо этого упомянутые выше компании намерены «заняться электромобилями».

Ну и, понятное дело, описываемые выше перспективы повального перехода автотранспорта от бензина, дизеля и газа к электрической «тяге», совершенно не радуют те компании и страны, материальное благополучие которых зиждется на добыче и экспорте ископаемых энергоносителей. России – в том числе. Надо сказать, что данная тенденция порождает переходящий прямо-таки в экстаз восторг в стане разнообразных «небратьев» и прочих искренних «доброжелателей» нашей страны, с упоением обсуждающих сладостные перспективы «конца мировой бензоколонки». Что поделать – падение спроса на «черное золото» неизбежно будет означать не только снижение объемов его продажи, но и максимальное удешевление данного ресурса. Вон, стоило грянуть в Китае эпидемии, подкосившей тамошнее народное хозяйство, достаточно было одной только Поднебесной снизить потребление нефти на каких-то 20% – и на мировых биржах баррель уже скатился к 50 долларам. Сейчас, кстати, идет обратный процесс, цена на нефть начала уверенное движение вверх, но в ОПЕК все равно утверждают, что «краны» всем его членам на какое-то время не худо бы прикрутить даже не на 500, а на все 600 тысяч баррелей в день. Еще лучше (по мнению перестраховщиков из Саудовской Аравии) – на целый миллион! А теперь давайте представим себе, что будет, если даже не все, а половина автомобилей на Земле станут электрическими. Нет, для выработки энергии на многих электростанциях тоже используется все та же нефть. Однако, это совершенно не то же самое, что миллиард с лишним моторов, ежедневно пожирающих десятки и сотни литров бензина и дизельного топлива. На сегодня количество электромобилей составляет всего-то 1.2% от общего количества «железных коней» на дорогах мира. Изменится ли это цифра в ближайшем будущем настолько серьезно, чтобы быть поводом для тревоги?

Экономические реалии против экологических грез

На самом деле, между намерениями находящихся под бешеным давлением адептов всемирной секты имени норвежской девушки и истинным положением дел, дистанция, как писал классик, огромного размера. Для того, чтобы обосновать этот тезис, мне придется повторить ряд общеизвестных истин, но уж не обессудьте – без них картина будет далеко неполной. Итак, прежде всего, электромобили сегодня «завоевывают» мир со скоростью хромой улитки, прежде всего, в силу своей вызывающей ужас дороговизны. Казалось бы – «минимум подвижных частей» и вообще всяческой набивающей цену «начинки», а поди ж ты: на те же деньги, что придется выложить за электрокар, можно прикупить автомобиль с ДВС куда более высокого класса. Причина проста – бешеная дороговизна главного, пожалуй, элемента этого «чуда техники» – аккумуляторной батареи. За последнее десятилетие, кстати, ее цена существенно уменьшилась, но все равно колеблется где-то в пределах 20 тысяч долларов. Это – стандартной, на которой вы сможете при полном ее заряде проехать сотни четыре километров максимум. Сегодня правительства стран, пытающихся пересадить на электромобили собственное население, идут по пути банальнейшего «подкупа» потребителей. Выглядит это, как система субсидий и дотаций при покупке электрического автотранспорта (25% стоимости в США, 35% – в Китае и целых 50% в Эстонии), либо как избавление нового автовладельца от части обязательных в таком случае налогов и платежей. В Британии «скостят» четверть годовых налогов (но в сумме не более 5 тысяч фунтов), в Японии, Дании и даже не слишком богатой Португалии приобретающий электромобиль гражданин не уплатит ничего в бюджет за его покупку и регистрацию. Португальцу к тому же еще 5 тысяч евро из бюджета отвалят.

Читайте также:  Передаточные числа КПП автомобиля — TOPRUSCAR

Заманчиво? Естественно! Вот только по имеющимся данным, весь этот «аттракцион невиданной щедрости» скоро должен закончиться. Побаловали – и будет. О намерениях прекратить финансово поддерживать производителей электромобилей, завлекая в их сети клиентов, более, чем прозрачно намекнули власти Поднебесной, являющейся для них едва ли не наибольшим рынком. Правительство Соединенных Штатов тоже устало выбрасывать деньги на реализацию мечты Илона Маска и вряд ли дальше будет приплачивать из казны покупателям «транспорта будущего». Некоторые европейские страны тоже подумывают о том, чтобы подобную практику прекратить. «Прорыва» все равно не получилось – потребители не отринули «грязные» бензиновые машины и не бросились, сшибая с ног и топча друг друга, скупать «экологичные» электрические – так зачем же деньги зазря тратить? Однако, наиболее серьезный удар по «электромобильному буму», уж каким ограниченным он ни был, в ближайшем будущем должно нанести даже не это. Насколько известно, крайне неприятный сюрприз готовят владельцам этого вида транспорта его заправщики. Мало того, что подзарядка электротранспорта является его самым «больным» местом – за то время, пока аккумулятор наберет энергии на пару-тройку сотен километров пробега, на обычной заправке можно «залить под пробку» танковую колонну средних размеров. Вынужденные выстаивать в унылом ожидании часы, а не считанные минуты, «электрифицированные» водители в самом скором времени будут платить за каждый потребленный их транспортом киловатт. Электричество – оно ведь не берется «ниоткуда»! Его выработать надо, доставить к потребителю по линиям передач, обеспечить трансформацию до нужных параметров и безопасное пользование.

Одним словом, затрат хватает, и бесплатно раздавать эдакую благодать могли исключительно в маркетинговых целях – для привлечения, опять-таки, максимально большого количества покупателей электрокаров. Флагманом в этом деле до сего дня была Ionity – сеть автомобильных зарядных станций, созданная в Европе содружеством ряда мировых автогигантов всех стран и континентов, таких, как Ford Motor, Hyundai, Daimler, BMW Group, Volkswagen Group. «Сеть» – это, кстати, довольно громко сказано. Две сотни заправок на весь Старый Свет, согласитесь, не слишком впечатляют. Тем не менее, даже на этих станциях уже с нынешнего года намерены драть с посетителей не 8 евро «за заезд», а по 0.8 евро за каждый потребленный киловатт! Для справки: заряд среднестатистического электромобиля обойдется в полсотни евро и кататься на нем можно будет две сотни километров. Ценовое соотношение с заправкой автомобиля на бензине или дизеле каждый может высчитать сам – в зависимости от марки машины, потребляемого топлива и региона проживания. Обобщенно скажу: как правило, оно совершенно не в пользу электричества. Более того – находящиеся «в предмете» люди, не буйнопомешанные экологические активисты, а специалисты-энергетики давно уже указывают на то, что в случае даже не тотальной, а половинной «электрификации» европейского автотранспорта, Евросоюзу придется вложить миллиарды в возведение новых электростанций, линий электропередач и остальной сопутствующей и совершенно необходимой инфраструктуры. А деньги на это выделять кто будет? Грета Тунберг? Маск и его последователи?! Кроме того, здравомыслящие скептики задают следующий циничный вопрос: «А что толку Старому Свету «тянуться в нитку», переходя на электрический транспорт, если от двигателей внутреннего сгорания даже и не подумают отказываться Китай, Соединенные Штаты, Россия, арабский мир и многие другие страны?» Планета-то одна – как и атмосфера над ней.

Автомобили с электрическими двигателями, при нынешнем уровне научно-технического развития (то есть еще достаточно долгое время), будут оставаться дорогущей игрушкой для жителей преимущественно небольших стран с развитой системой соответствующих заправок. В Германии все так же будут делать бензиновые «Мерседесы» и BMW, в России – добывать нефть и отправлять ее на экспорт по всему миру. Хотят британцы остаться с одними только электромобильчиками – их дело. Нам об этом нечего переживать.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: