Почему генератор не дает зарядку на аккумулятор авто, причины и способы ремонта

Почему генератор не заряжает аккумулятор — основные причины

Если по утрам разряжается аккумулятор, на ходу тускнеет свет фар, с трудом начинают работать дворники — надо обратить внимание на исправность генератора и всей электрической сети. При наличии свободного времени и желания со многими неисправностями можно разобраться своими силами. По возможности лучше обратиться в специализированную мастерскую, так как исправление серьезных поломок требует опыта и наличия специального оборудования.

Причины разрядки аккумулятора, почему автомобиль не выдает полное напряжение

Повернув ключ зажигания, автолюбитель ожидает услышать бодрый звук работы стартера. Если аккумулятор разряжен, энергии стартеру не хватает — автомобиль не заведется. Причины разрядки:

  1. Сам аккумулятор. Низкий уровень электролита, сульфатация пластин, короткое замыкание, длительное стояние без подзарядки. Аккумулятор нужно зарядить и проверить нагрузочной вилкой.
  2. Постоянный пассивный разряд. В автомобиле есть потребитель, который потребляет энергию даже при выключенном зажигании. Это чаще всего неправильно установленная магнитола, сигнализация либо плохо отремонтированные заводские детали — вентиляторы, фонари. Перетершаяся в местах сгиба проводка также может разрядить аккумулятор.
  3. Недозарядка аккумулятора при движении. Это бывает при частых коротких поездках или при неисправном генераторе.

Основные неисправности

Чтобы определить неисправность, нужно провести общую диагностику электрической системы автомобиля.

Она проводится по порядку исключения возможных причин от легко исправляемых и дешевых к сложным и дорогим. Вот примерный алгоритм того, как проверить электрическую систему автомобиля.

Частые короткие поездки

Аккумулятор при каждой заводке двигателя должен восполниться. В городском режиме с короткими поездками энергии расходуется больше, чем восполняется. Аккумулятор стоит периодически подзаряжать зарядным устройством. Просто проследите за временем своих поездок, особенно в зимнее время, и почаще проверяйте состояние своего АКБ.

Утечка тока

Если автомобиль расходует электроэнергии больше, чем восполняет, аккумулятор будет разряжен. Неисправная проводка, «пробои» обмоток электродвигателей, закоротившие дорожки электросхем — источник постоянного расхода электроэнергии. Короткое замыкание «выпивает» энергию аккумулятора, который за пару часов может разрядиться полностью.

Утечка тока проверяется двумя способами:

  • При выключенном зажигании снимаем клемму с аккумулятора, и медленно одеваем назад. Если при подключении клемма «искрит», есть повод проверять дальше.

Важно! не применяйте этот метод для проверки автомобилей с электронным блоком управления — от перепадов напряжения могут сгореть конденсаторы ЭБУ.

  • Проверка амперметром. Амперметр с амплитудой измерений до 20 ампер устанавливается в разрыв между минусовой клеммой аккумулятора и клеммой «массы». Включается зажигание, если утечка выше 0.1 — 0.3 ампер, нужно найти несанкционированный расход тока.

Поиск причины утечки тока

  1. Отключаем по порядку цепи электровентилятора охлаждения, генератор и стартер. Они работают, как правило, без предохранителей.
  2. По порядку отключаем при включенном зажигании предохранители. Если стрелка на амперметре упала — ищем короткое замыкание или испорченный потребитель в цепи этого предохранителя.
  3. Цепь «прозванивается» на наличие короткого замыкания по порядку — от предохранителя до потребителя.

Неисправности генератора

Если утечки тока нет, и поездки довольно длительные, значит аккумулятор недозаряжается. Важно знать какую зарядку должен давать исправный генератор. При заведенном двигателе, нужно проверить напряжение на клеммах аккумулятора.

Без включения дополнительных электроприборов, вольтметр должен показывать значения в 13.5 — 14 вольт, именно такой заряд должен выдавать исправный генератор. Если на вольтметре низкое напряжение (меньше 13 вольт), то следует приступить к выявлению причин, почему система не выдает полную зарядку.

Схема зарядки аккумулятора от генератора проста, зачастую он напрямую подключён к главному выходу генератора, посредством толстого кабеля, а иногда даже двух.

Современный генератор — долговечное устройство, все «детские болезни» давно решены. Однако, без своевременного обслуживания и замены расходных деталей, он может сломаться.

При наличии должных знаний, выявить неисправности генератора несложно, для этого потребуется минимум инструментов. Проверку лучше проводить всё по тому же принципу исключения возможных причин от простых и дешевых к сложным и дорогим.

Натяжка ремня

Если приводной ремень порвался или растянулся со временем, генератор будет «пробуксовывать» под нагрузкой. О необходимости подтяжки свидетельствует свист, исчезающий при прогазовке. Решение — натянуть ремень, в зависимости от конструкции крепления генератора эта процедура может отличаться. Есть три вида натяжителя: пружинный самозатягивающийся, с червячным натяжителем, натяжка при помощи рычага. Без должной натяжки ремня всё чаще будет повторяться ситуация, когда автомобиль работает но не заряжает аккумулятор.

Подшипники

Ротор генератора крутится на подшипниках. Если они заклинили или рассыпались, генератор работать не будет. При замене или натяжке ремня стоит раскрутить и пошатать шкив, люфтов, заеданий и посторонних стуков или гула быть не должно.

Для замены подшипников генератор придется полностью разобрать, потребуется слесарный инструмент, тиски и сьемники.

Если подшипник рассыпался, якорь задевает за обмотки статора, и получается короткое замыкание. Как правило, такой генератор подлежит замене.

Проверка возбуждения

В большинстве автомобилей для начала выработки электрического тока к генератору приходит отдельный провод под напряжением.

Это называется «возбуждение». Чтобы прибор не сгорел и не потреблял электричество при выключенном зажигании, ток подается через сопротивление — лампочку на приборной панели. Если при включении зажигания лампочка не горит, то ток на аккумулятор не подается.

Порядок диагностики:

  1. При включенном зажигании контрольной лампочкой проверяем, есть ли напряжение на клемме «30» генератора. Как правило, к нему подходит синий провод небольшого сечения.
  2. Если напряжения нет, проверяем предохранители.
  3. Предохранители в порядке, проверяем лампочку на приборной панели.
  4. Если лампочка в порядке, проверяем электрическую цепь: предохранители — замок зажигания — приборная панель — генератор. Устраняем обрыв или перетертость изоляции провода.

Щетки генератора

Угольные токосъемники со временем изнашиваются.

Снимаем регулятор напряжения (в обиходе автолюбителей называется «шоколадка»), проверяем длину угольных щеток. Короткие или застрявшие в корпусе щетки могут не прилегать плотно. Они перепаиваются или заменяются вместе с регулятором.

При замене щеток стоит оценить состояние токосьемных медных дорожек ротора. В случае, если щетки прогрызли глубокие канавки, потребуется разборка и замена дорожек. Эта операция возможна только в специализированной мастерской — дорожки привариваются или припаиваются, напрессовываются на вал «на горячую».

Читайте также:  Рейтинг лучших гибридных видеорегистраторов 2020 года

Диодный мост

В темное время суток может наблюдаться следующий эффект: фары горят ярче при повышении оборотов двигателя. Это свидетельствует о повреждении регулятора или диодного моста. Что может служить причиной, почему генератор не дает зарядку.

Регулятор можно заменить на заведомо исправный, и если дефект не исправился — нужно проверить диоды. Они служат для выпрямления колебаний тока. Обмоток на статоре генератора три, они по очереди вырабатывают электрический ток. Каждая обмотка выдает ток «всплеском», напряжение растет и падает. Диод нужен, чтобы отрегулировать напряжение, в итоге получается постоянный ток без скачков напряжения.

Диоды проверяются при помощи мультиметра или осциллографа. Диод пропускает электрический ток в одну сторону, во вторую — нет.

Диоды с оплавлениями или механическими повреждениями лучше заменить. Проще и эффективнее заказать целый диодный мост, он похож видом на подкову.

Пробой обмоток.

Если между корпусом и обмотками статора или ротора возникает короткое замыкание, генератор работать не будет. В некоторых случаях дефект внешне не заметен, но возможно дымление или проскакивание искры.

Пробой можно диагностировать при помощи контрольной лампочки на 3 вольта или мультиметра.

  1. На контакты снятого с автомобиля генератора подается напряжение, на корпус подключается масса.
  2. Один провод контрольной лампочки присоединяем к массе аккумулятора, второй — к корпусу.
  3. Медленно вращаем шкив.
  4. Если лампочка загорелась — есть короткое замыкание.
  5. Обмотки статора или ротора придется перематывать или заменить весь прибор целиком.

Полезное видео

Краткая видеоинструкция по проверке автомобильного генератора:

Как выбрать генератор для замены

При покупке нового генератора с гарантией этот пункт будет излишним. Но чаще всего дешевле и практичнее будет приобрести деталь с разборки, бывшую в употреблении. При покупке генератора с рук есть риск получить неисправную деталь.

При покупке нужно проверить генератор по следующему алгоритму:

  1. Визуальный осмотр. вмятины, трещины на корпусе, разбитые посадочные места и заломанный крепеж — причина торговаться или отказаться от покупки.
  2. Вращение шкива. Вал не должен подклинивать и вращаться бесшумно, радиальный и осевой люфт недопустим.
  3. Осмотр таблички. Лучше выбрать генератор, полностью идентичный штатному по напряжению и оборотам.
  4. Осмотр токосьемных колец и щеток. Если на медных дорожках ротора глубокие бороздки от щеток, значит генератор служил долго.
  5. Проверка работоспособности генератора. Потребуется аккумулятор и лампочка-контролька на 3 вольта. Подключаем минус аккумулятора к корпусу детали, плюс — на клемму возбуждения, обозначенную цифрой «30». Один провод лампочки присоединяем к массе, второй — к клемме «+» генератора. Резко крутим рукой шкив генератора. Если он исправен, трехвольтовая лампочка будет вспыхивать ярким светом.
  6. Проверка генератора на пробой обмоток. Технология описана выше.

Как избежать серьезных поломок

Чтобы риск выхода из строя генератора и проводки был минимальным, следует вовремя проводить плановые технические обслуживания.

  • Замена щеток генератора.
  • Своевременная натяжка ремня.
  • Контроль подшипников и их замена.
  • Осторожность при проведении ремонтных работ.
  • Качественная изоляция контактов, скруток.
  • Применение обжимных концевиков и клеммных контактов при ремонте проводки.

Для проведения регламентных работ желательно обращаться в специализированный сервис, который сможет проверить состояние электропроводки и оперативно провести обслуживание.

Неисправности генератора или электропроводки способны доставить много неприятных минут автовладельцу. Сложности с заводкой, тусклые фары, медленные щетки дворников… Бензиновые двигатели без генератора далеко уехать вообще не могут — требуется много энергии для образования искры на свечках. При первых признаках неисправностей лучше провести полную диагностику и обслуживание электросистем автомобиля.

Не заряжается аккумулятор

Если не заряжается аккумулятор, которому уже более 5-7 лет, то ответ на вопрос: — “почему?” лежит скорее всего на поверхности. Ведь любая аккумуляторная батарея имеет свой срок службы и с течением времени утрачивает часть своих основных эксплуатационных характеристик. Но что если АКБ прослужил не более 2-х или 3-х лет, а то и меньше? Где тогда искать причины почему аккумулятор не хочет заряжаться? Причем такая ситуация возникает не только при подзарядке от генератора на автомобиле, но даже в случае, когда пополняется за счет зарядного устройства. Ответы нужно искать в зависимости от ситуации выполнив ряд проверок с последующими процедурами, направленных на устранение проблемы.

Чаще всего вас могут ожидать 5 основных причин проявляющихся в восьми разных ситуациях:

Ситуация Что делать
Окислившиеся клеммы Зачистить смазать специальной смазкой
Оборванный/ослабший ремень генератора Произвести натяжку или поменять
Вышел из строя диодный мост Поменять один или все диоды
Неисправен регулятор напряжения Заменить графитовые щетки и сам регулятор
Глубокий разряд Повысить зарядное напряжение или сделать переполюсовку
Неправильная плотность электролита Проверить и довести до нужного значения
Сульфатация пластин Произвести переполюсовку, а затем несколько циклов полного заряда/разряда малым током
Замкнута одна из банок Действия по восстановлению АКБ с таким дефектом малоэффективны

Основные причины почему АКБ может не заряжаться

Чтобы подробно разобраться со всеми возможными неисправностями из-за которых аккумулятор автомобиля не заряжается, первым делом четко определитесь с ситуацией:

аккумулятор быстро разряжается и садится или он не заряжается вовсе (не принимает заряд)

В общем случае когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:

  • сульфатация пластин;
  • разрушение пластин;
  • окисление клемм;
  • снижение плотности электролита;
  • замыкание.

Но не стоит сразу так переживать, не всегда все настолько плохо, особенно если такая проблема возникла во время движения (сигнализирует красная лампочка аккумулятора). Нужно рассматривать частные случаи, при которых автомобильный аккумулятор не берет заряд только от генератора или же и от зарядного устройства в том числе.

В системе зарядки автомобильного аккумулятора присутствует ряд внешних устройств, от которых также может сильно зависеть работоспособность самой батареи и процесс зарядки. Чтобы осуществить проверку всех внешних устройств понадобится мультиметр (тестер), он позволит замерить напряжение на клеммах аккумулятора при разных режимах работы двигателя. А также придется проверить и генератор. Но это справедливо лишь когда АКБ не хочет заряжаться от генератора. Если же батарея не берет заряд от зарядного устройства, то желательно иметь еще и ареометр, для проверки плотности электролита.

Читайте также:  Mercedes A-Class Sedan 2020 — фото и цена, характеристики новой модели А-класс седан V177

Как узнать что зарядка на аккумулятор не идет?

Аккумулятор не заряжается от генератора. Первый сигнал о том, что на аккумуляторную батарею не идет зарядка – горящая красная лампочка аккумулятора! И дабы убедится в этом, можно проверить напряжение АКБ. На клеммах аккумулятора должно быть 12,5… 12,7 В. Когда же двигатель запущен, то напряжение поднимется до 13,5… 14,5 В. При включенных потребителях и работающем двигателе показания вольтметра, как правило, скачут от 13,8 до 14,3V. Отсутствие изменений на табло вольтметра или когда показатель выходит за пределы 14,6В говорят о неисправности генератора.

Когда генератор работает, но не заряжает аккумулятор, причина может скрываться в самой батарее. Видимо она была полностью разряжена, что называется “в ноль”, тогда напряжение менее 11V. Нулевой заряд может возникать по причине засульфатированности пластин. Если сульфатация незначительная – ее можно попытаться устранить. И попробовать зарядить при помощи пуско-зарядного устройства.

Как понять что аккумулятор не заряжается от зарядного? При подключении аккумулятора к зарядному устройству свидетельством того, что он полноценно заряжается, является, постоянно меняющееся напряжение на клеммах и скачущие показатели напряжение или тока на циферблате устройства. Если заряд не идет, то изменения не будет. Когда нет зарядки на аккумуляторную батарею из зарядного устройства типа Орион (имеющего лишь индикаторы), то очень часто можно наблюдать гудение и редкое мигание лампочки “ток”.

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Почему?

Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:

  1. Окисление клемм АКБ;
  2. Растяжение или обрыв ремня генератора;
  3. Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
  4. Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
  5. Сульфатация пластин.

Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного

Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:

  1. Глубокий разряд аккумулятора;
  2. Замыкание одной из банок;
  3. Переохлаждение АКБ;
  4. Сильно высокая или низкая плотность электролита;
  5. Посторонние примеси в электролите.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор авто

Первым делом нужно выяснить причину, а уже потом предпринимать действия по её устранению. Для этого нужно замерять напряжение на клеммах АКБ, проверить уровень, плотность электролита и его цвет. Также само собой необходим визуальный осмотр поверхности аккумулятора, автопроводки, а еще в обязательном порядке определить утечку тока.

Рассмотрим подробно возможные последствия каждой из причин плохой работы аккумулятора, а также определим действия что нужно сделать в той или иной ситуации:

Окисление контактных клемм как препятствует хорошему контакту так и способствует утечке тока. В результате и получаем быстрый разряд или нестабильную/отсутствующую зарядку от генератора. Выход один – проверить не только состояние выводов АКБ, но и на генераторе и массе автомобиля. Сильно окислившиеся клеммы можно устранить очисткой и смазкой от окислов.

Неисправность в генераторе (ремень, регулятор, диоды).

Обрыв ремня вы бы наверняка заметили, но дело в том, что даже незначительное ослабление натяжки могут способствовать проскальзыванию на шкиве (так же как и попадание масла). Поэтому, при включении мощных потребителей может загораться лампочка на панели и аккумулятор будет разряжаться, а на холодном двигателе из под капота часто доносится писк. Устранить такую проблему можно либо натяжкой, либо заменой.

Диоды в нормальном состоянии должны пропускать ток только в одну сторону, проверка мультиметром даст возможность выявить неисправный, хотя зачастую попросту меняют весь диодный мост. Неправильно работающие диоды могут вызвать как недозаряд, так и перезаряд аккумулятора.

Когда диоды в норме, но при работе они сильно нагреваются, значит на аккумулятор поступает перезаряд. За напряжение отвечает регулятор. Его лучше сразу поменять. В ситуации, когда аккумулятор заряжается не полноценно, нужно обратить внимание и на щетки генератора (ведь со временем они изнашиваются).

При глубоком разряде, так же как и при незначительном осыпании активной массы, когда аккумулятор не хочет заряжаться не только на автомобиле от генератора, но даже зарядное устройство его не видит, – можно произвести переполюсовку или дать большое напряжения, дабы он схватил заряд.

Такая процедура часто проводится с AVG аккумуляторами, когда на его выводах менее 10 вольт. Переполюсовка позволяет запустить полностью разряженный аккумулятор. Но это поможет лишь в том случае, когда полюса на аккумуляторе действительно изменились иначе можно только навредить.

Смена полюсов аккумулятора (как свинцово-кислотного так и кальциевого) происходит в случае полного разряда, когда напряжение одних банок АКБ обладающих меньшей емкостью, чем остальные, последовательно соединенные, снижается значительно быстрее других. И достигнув нуля, при продолжении разряда, ток для отстающих элементов становится зарядным, но заряжает он их уже в обратном направлении и тогда положительный полюс становится минусом, а отрицательный — положительным. Поэтому поменяв, кратковременно, клеммы зарядного, такой аккумулятор можно вернуть к жизни.

Но помните что если смена полюсов на аккумуляторной батарее не произошла, то при отсутствии на зарядном защиты от подобной ситуации, АКБ можно окончательно вывести из строя.

Данный процесс не даст результата если:

  • осыпались пластины и электролит помутнел;
  • одна из банок замкнута;
  • нет необходимой плотности электролита в АКБ.

Методом переполюсовки хорошо делают десульфатацию, но можно восстановить лишь не более 80-90% емкости. Успех такой процедуры кроется в толстых пластинах, тонкие полностью разрушаются.

Плотность электролита измеряется в г/см³. Проверяется денсиметром (ареометр) при температуре +25°С, должна составлять 1,27 г/см³. Она пропорциональна концентрации раствора и обратно зависима от окружающей температуры.

Читайте также:  Ленд Ровер Дефендер 2019-2020 фото, цена и характеристики

Заметьте, что плотность электролита в аккумуляторе должна быть во всех секторах одинаковой. И если в какой-то из ячеек сильно понижена, то это свидетельствует о присутствии в ней дефектов (в частности, короткого замыкания между пластинами) или глубоком разряде. А вот когда такая ситуация наблюдается во всех ячейках то, это глубокий разряд, сульфатация или же просто устаревание. Сильно высокая плотность, тоже не хорошо – значит АКБ кипела от перезаряда вследствие выхода из строя генератора. Что тоже неблагоприятно влияет на батарею. Для устранения проблем вызванных неравномерной плотностью нужно провести обслуживание аккумулятора.

Особенности обслуживания автомобильных аккумуляторов

Набор инструкций по правильному обслуживанию автомобильных аккумуляторов разного типа. Особенности обслуживания гелиевого, щелочного и кислотного АКБ
Подробнее

При сульфатации возникает ухудшение или отсутствие контакта электролита с пластинами. Так как налет блокирует доступ к рабочему телу, то емкость аккумулятора сильно падает, а его подзарядка не дает никакого результата. Напряжение либо очень медленно увеличивается, либо вообще не меняется. Такой процесс является необратимым.

Но сульфатацию на начальном этапе, можно побороть рядом циклов полного заряда малым током и полного разряда минимальной силой тока (например подключив лампочку 12V 5W). Либо, самый простой способ восстановления, — залить раствор соды, тоже способной убрать сульфаты с пластин.

Замыкание одной из банок является последствием разрушившихся пластин и появлением шлама на дне аккумулятора. При попытках зарядить такую батарею будет наблюдаться сильное бурление электролита, как при полном заряде. Дефективная секция будет кипеть, но не подзаряжаться. Тут уже ничем не помочь.

Причины возникновения неисправности стартерных автомобильных аккумуляторов

Срок службы аккумулятора разряженного на 25% значительно сокращается при:

  • неисправности генератора и регулятора напряжения;
  • неисправности стартера, приводящие к увеличению силы тока или увеличению количества попыток запуска двигателя;
  • окислении клемм силовых проводов;
  • постоянном использовании мощных потребителей при долгих простоях в пробках;
  • многократном прокручивании коленвала стартером но коротких поездках.

Пониженный уровень электролита во время эксплуатации АКБ также является ключевой причиной быстрого выхода из строя батареи. Поэтому причиной неисправности может стать:

  • Редкий контроль уровня электролита. Летом проверку нужно делать чаще ведь высокая температура способствует быстрому испарению воды;
  • Интенсивная эксплуатация автомобиля (когда пробег более 60 тыс. км за год). Требует проверки уровня электролита не реже чем каждые 3-4 тыс. км пробега.

Графическое представление ситуации когда аккумулятор не заряжается. Инфографика

Для увеличения изображения достаточно кликнуть по картинке.

Самая лучшая из «Лад»: обзор LADA Vesta

Содержание

  • Vesta тогда
    • За что хвалили новую LADA Vesta
    • За что ругали LADA Vesta
    • Понравилась ли управляемость Vesta
  • Vesta сейчас
    • Почему машина пользуется спросом
    • На что смотреть при покупке
    • С какими проблемами продается
  • Стоит ли покупать «Ладу Веста»

Первый за долгие годы новый автомобиль под маркой LADA пошел с конвейера ровно пять лет назад – в конце ноября 2015 года. Тогда машину наперебой хвалили журналисты, да и рынок встретил более чем тепло. К этой минуте продано свыше 500 тысяч «Вест» разных модификаций.

Давайте оценим ее потенциал на вторичном рынке, взвесив все плюсы и минусы «Лады Весты» .

Vesta тогда

За что хвалили новую LADA Vesta

«Возрождение», «Ренессанс» – на разные голоса трубили издания после первых ездовых тестов новинки. Хвалили завидную управляемость, простор в салоне, несвойственный В-классу, добротное (как для «Лады») качество сборки и, конечно, визуал пера Стива Маттина.

«Х-фейс» (а особенно «Х-боковины») вызывали скепсис и споры задолго до выхода. Диванные эксперты сомневались в ремонтопригодности дверей после малейшего ДТП, например. Но машина в потоке примелькалась, дизайн перестал быть спорным и стал привычным. А боковые удары, видимо, с «Вестами» случаются нечасто. Поэтому в своих отзывах реальные владельцы не относят «иксы» на дверях к слабым местам «Лады Весты».

К сильным относят (и всегда относили) салон. На фоне конкурентов – Rio, Logan и Solaris – запас пространства там просто барский на обоих рядах. А все потому, что ВАЗ не стал брать тележку Logan, а придумал свою. Поэтому в «Весте» куда просторнее – главным образом, по ширине салона.

За что ругали LADA Vesta

За что ее сильно недолюбливали и громко ругали со старта – так это за отсутствие полноценного автомата. Максимум – «робот» с одним сцеплением: задумчивый, робкий, несмелый. Езда с ним должна была снять напряжение в пробках, а создала напряжение вообще везде.

С 2019-го эта проблема отчасти решена – автомат у «Весты» появился. Только вариатор. Насколько он «полноценный» – вопрос, опять же, дискуссионный. Этот узел Jatco мы хорошо знаем по всем другим моделям альянса Renault-Nissan – от Juke до Kaptur.

Слабые места (ремень, конусы) его тоже давно известны и относительно легко исправляются с годами. Или вообще не исправляются, если хозяин заботливый и меняет масло в CVT – вопреки, кстати, рекомендациям завода-изготовителя, у которого масло «на весь срок службы». А срок службы – 120 тыс. км. То есть, в общем-то, не наврали нигде.

Понравилась ли управляемость Vesta

Про управляемость, воспетую всеми журналистами и блогерами, тоже чистая правда. Vesta получилась такой острой и верткой, какой не должен быть автомобиль за 600 с небольшим тысяч рублей. При этом она еще и очень плотная, энергоемкая – прекрасно расправляется с российскими дорогами. Если, конечно, не на «семнадцатых» колесах диковинной размерности.

Они, кстати, стали неотъемлемым атрибутом универсала Vesta SW и Vesta SW Cross. Что само по себе странно: 17 дюймов – и кросс , но так выглядит красиво, людям нравится, люди берут.

Универсал, кстати, не такой чтобы рекордсмен в плане объема (литраж – 480 литров что там, что в седане), но удобнее в использовании. Да и эстетически лучше. Команде Маттина удалось сделать скучный «сарай» атлетичным «спорт-вэгоном». Получилось так хорошо, что SW/Cross стабильно занимают половину объема реализации «Весты».

Читайте также:  Вот как выглядит приборная панель новой Mazda 3 2019 года

Что как бы намекает: универсалы в России сильно недооценены.

Vesta сейчас

Почему машина пользуется спросом

LADA Vesta сегодня – один из самых ходовых товаров на вторичном рынке. Через avtocod.ru в минувшем месяце ее проверили 10 454 раза. В ее пользу говорят два факта:

  • она не застаивается (среднее время продажи – 10 дней, на 5-8 дней меньше, чем у Rio с Logan);
  • она умеренно теряет в цене (

И это очевидно, потому что к вышеперечисленным качествам «Весты» добавляется и ее относительная беспроблемность. Да, в 2015 машина вышла в осязаемой спешке и, конечно, сыроватой. Но основные недостатки «Лады Весты» были устранены в первый же год жизни на конвейере, да и было их немного.

Первым делом на ум приходят совершенно одноразовые стойки стабилизатора (линки), которых на дебютных партиях машин хватало едва ли на месяц-другой эксплуатации. АвтоВАзу даже пришлось сменить поставщика, и на более поздних моделях подвеска сразу после выезда из ДЦ стучать перестала.

На что смотреть при покупке

Массовые нарекания вызвал новый для ВАЗа мотор 1,8 (122 силы). Ввиду неудачной конструкции там были (и есть) проблемы и с маложором, и с лопающимся расширительным бачком, и с фазовращателем. Какие-то проблемы фирма-производитель признала и решает: доработала ГБЦ, справились с повышенным давлением картерных газов и т.п.

Так что после 2019 года смотреть на 1,8-литровые моторы можно без прежней опаски, но нужно ли на них смотреть? Нет. Разница в динамике с 1,6-литровым – номинальная, а потребляет больше топлива, в обслуживании дороже и с репутацией проблемы, которые аукнутся на перепродаже.

Нехорошая слава и у «робота» АМТ, но встретить его на вторичке сложно, потому что он и новым никому не был нужен. Основная проблема – повышенный и довольно скорый износ сцепления и связанные с его заменой 10 тыс. рублей семейного бюджета. Если стартовать потише и не палить сцепление, проходит и дольше – как на обычной механике, тысяч 100+.

В остальном какие-то болячки «Лады Весты» носят эпизодический и индивидуальный характер, обусловленный, главным образом, манерой езды. Даже в таксо- и прочих корпоративных парках они своим ходом и без капитальных вложений выхаживают по 200+ тысяч километров. Чем не показатель крепости и выдержки машины?

С какими проблемами продается

Машина относительно свежая и на вторичку часто уходит в залоге. После покупки, как минимум, потратите много времени на поездки по банкам с прежним собственником. Как максимум, можете перенять на себя чужие долги, если продавец скроет залог. Поэтому перед покупкой пробейте машину на чистоту.

Вот яркий пример типичной «Весты» со вторички: свеженькая, пробег смешной, универсал – заманчиво!

Смотрим отчет avtocod.ru, а там все плохо, хотя и предсказуемо:

Машина действительно в залоге.

Плюс с июня 2020-го не выплачиваются штрафы.

Особого смысла цепляться за такой вариант нет. На рынке продается полмиллиона других «Вест», среди которых обязательно найдется одна хорошая.

Стоит ли покупать «Ладу Веста»

Смотреть в сторону «Весты» и брать ее однозначно стоит. Она была и остается лакомым предложением в В-сегменте. За седаны сейчас просят от 300 тысяч до миллиона рублей, и на нижней границе будут как раз такси, а подороже – приличные вещи с вариатором и современной медиасистемой. Вот туда и надо смотреть.

А лучше – сразу на универсал. Он подороже (650 тыс.-1 млн рублей), но удобнее, практичнее и эстетичнее.

Автор: Владимир Андрианов

А что купили бы вы — LADA Vesta или ее иностранного конкурента и почему? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Стоит ли покупать подержанную Lada Vesta? Исследование

Продажи Lada Vesta начались в 2015 году. В настоящее время на рынке подержанных автомобилей эту модель можно встретить все чаще. Эксперты разных интернет изданий решили сравнить б/у Lada Vesta с ближайшими конкурентами в таком же ценовом сегменте (около 500 тыс.р), чтобы понять, с чем же столкнется покупатель трехлетней машины АВТОВАЗа.

Мнение CarPrice

В ходе исследования вторичного рынка эксперты CarPrice оценивали поддержанные автомобили по трем главным моментам.

Состояние кузова Lada Vesta: Модель АВТОВАЗа показала далеко не лучшую оценку состояния кузова. Более половины осмотренных машин имели сколы на капоте и передних крыльях, крупные царапины на кузовных деталях, что косвенно свидетельствует о не слишком качественной окраске.

Техническое состояние Lada Vesta: Тут все хорошо — состояние агрегатов этого авто даже лучше, чем у моделей, которые считаются неубиваемыми. Среди распространенных недостатков — износ сцепления и нештатная работа «печки», а еще 25% машин демонстрировали повышенную вибрацию при переключении передач. Автомобили 2015 года также отличаются слабыми амортизаторами и провисанием резиновых креплений глушителя. Но в целом серьезных проблем не выявлено — машина на уровне одноклассниц.

Состояние салона Lada Vesta: Лучшие оценки среди одногруппников. К фирменной болезни модели можно отнести лишь быструю истираемость руля.

По итогам: Lada Vesta – твердый середнячок. Средняя цена трехлетней Весты сопоставима с ценой Nissan Almera и Renault Logan II, но при этом Vesta значительно дешевле, чем Volkswagen Polo, Kia Rio или Hyundai Solaris. Lada Vesta – это первый российский автомобиль, не уступающий моделям от ведущих автопроизводителей в своем сегменте. При этом, решение каких-либо проблем обойдется дешевле – все-таки, это отечественный автомобиль.

Мнение rg.ru

Двигатель ВАЗ 21129:

  • Показатель начала проблем с топливной системой – повышенный расход бензина, который может быть связан с неисправностью форсунок, топливного насоса или катализатора.
  • Еще одна выявленная проблема “Весты” – подтраивание мотора, а то и неожиданный отказ запускаться. Четкая причина до конца не ясна (плохой бензин, моторная электрика или программное обеспечение).
  • Может потечь импортный радиатор печки, который идет только в сборе со всей установкой и требует сложного разбора, благо уже существуют более дешевые аналоги.
  • Замена ремня ГРМ и роликов происходит с разбором половины правой стороны автомобиля. А при необходимости снять поддон, придется сначала демонтировать коробку передач.
  • Обслуживание почти по иномарочным ценам: плановое ТО с заменой масла приближается к 10 000 рублей, а вместе с заменой эксплуатационных жидкостей и ремня генератора (приводного) – к 20 000 рублей.

Коробка передач:

  • МКПП Renault. На большом пробегом скорее всего придется менять подшипник вторичного вала и, бывает, туго включаются первые передачи из-за сухаря блокировки штока переключения. Проблема – в плохой отливке картера коробки, которую производят на АВТОВАЗе.
  • МКПП ВАЗ. Докучает только врожденными подвываниями.
  • АМТ ВАЗ. По «железу» особых вопросов к коробке нет, а вот электронный блок управления глючил регулярно, из-за чего и без того не очень комфортная трансмиссия регулярно «тупила», путалась и запаздывала в переключениях. Лечится перепрошивкой, однако от особенностей поведения «робота» не избавляет.
  • Даже почти новая Веста постукивала и скрипела как телега. Сейчас применяются более качественные резиновые изделия.
  • Стук стоек стабилизатора и люфт шаровых опор – поголовная проблема Вест первых выпусков.
  • Трутся о корпус опорных подшипников опоры передних пружин, скрипят втулки стабилизатора, быстро изнашиваются сайлентблоки задней балки.
  • Не очень долго проходят и задние амортизаторы, которые могут потребовать замены еще до 50 000 км.
  • Тормозная система особых проблем не доставляет (за исключением повышенного износа колодок, которых может не хватить и на 15 000 км). Диски ходят около 100 000 км.
  • Кузов держится молодцом. Без повреждений краски до металла кузов сопротивляется коррозии.
  • Под днищем машины обнаружено огромное количество технологических стыков, соединений и отверстий, на которые не попал заводской антикор и которые уже покрываются ржавчинкой. Еще через три-пять лет эти места гарантированно станут очагами коррозии.
  • Плохо держится краска на пластиковых деталях кузова, в частности, бамперах.
  • Из-за очень плотных уплотнителей в рамках дверей на Вестах поголовно поцарапаны боковые окна.
  • Откровенно плохие штатные дворники царапали и лобовое стекло.
  • Отходят уплотнители капота и концевики дверей, заедают ручки их открытия, выходят из строя подогревы окон, потеют повторители поворота.
  • Сверчки, жучки и бряцанья для отечественного автомобиля, можно сказать, привычны.
  • Могут начать отходить обшивки дверных панелей, не говоря о всяких декоративных мелочах вроде решеток динамиков.
  • Постоянные глюки штатной мультимедийной системы, которая даже новая могла быть с полосами битых пикселей.

Вывод: Если говорить в целом, то за три года сколь-нибудь серьезных проблем с Lada Vesta не возникло, а если учесть, что первые автомобили только вышли с заводской гарантии и многое в машинах поменяно в рамках отзывных кампаний, то машину можно признать вполне надежной. Большинство проблем с “Вестой” связано, увы, с отдельными не самыми качественными отечественными комплектующими, российской сборкой и конструктивной “сыростью” первых экземпляров. За 400-500 тысяч рублей – это обидные недостатки, которые могут не дать расслабиться новому владельцу, если только не наткнуться на заботливого хозяина, который многое исправил самостоятельно.

Ну и кроме того, АВТОВАЗ постоянно находится в процессе модернизации своей главной модели, и в новых “Вестах” многое уже исправлено. Так что, если честно, разница между двух-трехлетними образцами в финансовом плане не настолько серьезна, чтобы отказывать себе в покупке новой машины. В конце концов, ежемесячные траты на обслуживание и доделки б/у “Весты” могут оказаться вполне сопоставимы с кредитными платежами за новую машину.

А как считаете вы? Покупать или нет поддержанную Lada Vesta в возрасте 3-х лет?

Напомним, в редакции «За Рулем» с декабря 2015 года эксплуатируется Lada Vesta в комплектации Luxe. Полная хронология событий, которые происходили с этим автомобилем:

На самом деле: все плюсы и минусы Lada Vesta

Идеальными автомобили бывают только в рекламных проспектах. А как только они оказываются на дорогах, начинаются проблемы — у кого-то больше, у кого-то меньше. В новой серии публикаций под названием «На самом деле» мы будем выяснять у опытных автовладельцев, с какими характерными проблемами им пришлось столкнуться, какие неисправности являются массовыми и что приходится переделывать едва ли не сразу после покупки. И первый гость нашей рубрики — один из лидеров продаж на белорусском рынке Lada Vesta.

«Это лучшее, что „АвтоВАЗ“ сделал за все годы!» — с ходу ошарашивает Евгений, глава белорусского «Лада клуба». И оснований не доверять ему нет: раньше ездил на Lada Samara Baltic, потом на Kalina 1, до недавних пор — на доработанной Lada Granta. А три года назад расширил автопарк универсалом Lada Vesta Cross. Он знает все о проблемах Vesta и путях их решения, а статистика эксплуатации других автомобилей из клуба позволяет разделить неисправности на случайные и распространенные. Поэтому иллюзий Евгений не испытывает: «Многие вещи лучше доработать сразу, чтобы потом не создавать себе лишних проблем».

Кузов: куда смотреть? Нужно ли делать антикор?

«Как бы странно ни звучало, Vesta корродирует так же, как иномарки, поэтому антикор обязателен,— смеется Евгений. — Современные иномарки начинают ржаветь в скрытых полостях, а та же Granta, к примеру, наоборот: местами снаружи, а днище — огонь. Поэтому перед покупкой Vesta обязательно нужно осматривать на подъемнике, особое внимание — сварным швам. Спереди, сзади, над глушителем, в районе запасного колеса. Сквозной коррозии я пока ни разу не видел, но предпочту, чтоб эти места были обработаны.

Снаружи коррозию особо не увидишь. Краска у Vesta слабая, а вот грунт под ней хороший, поэтому если нет сильных повреждений, то ожидать появления ржавчины не стоит, — комментирует Евгений. — Вот видите, на капоте везде сколы, однако ни намека на коррозию. А вот если скол появится на крыше, тут уже будьте внимательнее: у первых партий металл там защищен хуже, а вот у Cross крыша уже оцинкована. Также обратите внимание на пятно контакта дверной ручки с металлом — по-хорошему, здесь рекомендуется проклеить защитной пленкой. У седанов есть свое слабое место: крышка багажника трется о задний бампер, нужно регулировать и следить, чтоб не было контакта».

Какой мотор лучше?

«Однозначно 1,6-литровый, к нему вообще минимум вопросов по надежности, — рассказывает опытный „вестовод“. — Были какие-то вопросы по катушкам зажигания у первых партий, есть моменты по гофре выхлопной системы, но к самому мотору претензий никаких. По сути это реинкарнация 126-го мотора, устанавливавшегося еще на „Гранты“ и „Приоры“, и там он, при должном уходе, выхаживает до 500 тысяч километров.

С 1,8-литровым каждый случай — лотерея. Изначально он „прославился“ непредсказуемым „масложором“ — и хотя завод и заявлял, что проблема решена, по-прежнему нельзя предугадать, будет ли мотор кушать масло. Да и в целом мне он нравится меньше, едет ненамного быстрее, топлива требует заметно больше, да еще и работает с жестким звуком».

Какую коробку предпочесть: российскую, французскую или «робот»?

«К надежности российской коробки вопросов особых нет, — подводит статистику Евгений. — Единственный момент — не нужно пытаться включить заднюю передачу, пока машина катится вперед. Второй нюанс: несмотря на все старания, конструкторы так и не победили характерное подвывание: оно не сильное, но при желании можно расслышать. Что есть, то есть.

По французской коробке тоже никаких претензий, а поскольку она сочетается только с 1,8-литровым мотором, то покупатели будут скорее озадачены его надежностью, а не трансмиссии.

Роботизированная коробка АМТ поначалу была воспринята в штыки, и я понимаю почему: первая версия „прошивки“ была очень неудачная, машина плохо ехала, дергалась, быстро выводила из строя сцепление. Поэтому рекомендую сразу заменить софт, и сами почувствуете, насколько приятнее станет Vesta. Что касается надежности самой КП, то вопросов быть не должно — конструкция та же, только актуаторы добавлены. И если понимать, как работает вся эта система, то мне „робот“ нравится даже больше, чем вариатор. Он резвее, ты можешь буксировать, тебя могут завести с буксира и т. д.».

Что «полетит» первым?

«Скорее всего, втулки стабилизатора, — прогнозирует Евгений. — На первых партиях они начинали „хрюкать“ уже на 3—5 тысячах, сильно раздражая на каждом „лежащем полицейском“. Позднее проблему решили, но все равно это можно считать расходником, равно как и стойки. Кстати, в версии Cross стойки слегка постукивают при медленной езде по небольшим неровностям — конструктивная особенность, ничего не поделаешь.

В тот же период вы наверняка обратите внимание на раздражающие подергивания мотора — это передают привет подушки двигателя. Грешат на нижнюю, она слишком мягкая, и из-за нее сильнее изнашивается гофра выхлопной системы и остальные опоры ДВС. Рекомендую превентивно менять все три на тюнингованные, чтобы было меньше проблем.

Следующий расходник — это сцепление. Штатное Valeo не выдерживает сколь-либо серьезной нагрузки, у меня выходило 30 тысяч. Примерно такая же картина у товарища на Vesta Sport. А на „роботе“ у людей при пробегах и в 8—10 тысяч появлялись первые „звоночки“. Хотя есть и те, кто на „механике“ проезжает и по 100 тысяч.

Еще один кандидат на вылет — тормозные колодки TRW. Передние грызут тормозной диск, словно напильник, и в городском режиме можно не выездить и 30 тысяч. Задние воют при движении задним ходом. Кстати, сильно удивляет отсутствие ремкомплектов суппортов, сразу замена на оригинальный новый за 400—500 рублей. Поэтому, если порвался пыльник, лучше сразу ехать к специалистам именно по ремонту суппортов.

На кроссовых модификациях могут попросить замены задние ступичные приблизительно на 80 000. Это обусловлено более жесткой ходовой, более тяжелыми и широкими колесами с низкопрофильной резиной и вылетом.

Может доставить неприятность лопнувшее кольцо ABS на ШРУСе. Особенно учитывая, что отдельно его не купить, а привод в сборе стоит космических денег. Но эта проблема решаема, да и встречается она далеко не у всех».

Что лучше переделать сразу?

«В первую очередь, — делится своим опытом Евгений, — нужно заменить подушки ДВС и гайки на гофре глушителя. Гофра все равно прогорит через пару месяцев, но заменить ее потом будет очень хлопотно, потому что гайки применили стальные, а не латунные. Они пригорают, и открутить почти невозможно — шпилька на 8, гайка на 10, и если сорвал грань, то, считай, обеспечил себе приключение. Поэтому мы меняем гайки на 13. Кстати, сам по себе глушитель выглядит у всех довольно ржавым, но пока я не слышал, чтобы у кого-то он прогорел насквозь.

Из недорогих, но полезных доработок рекомендую докупить сетку воздухозаборника „печки“. По заводу ее нет, и весь мусор попадает прямиком к радиатору печки — а это чревато появлением неприятных запахов в салоне и странных шумов, когда вентилятор будет перемалывать весь мусор, попавший внутрь.

Еще одна рекомендация — нужно перепрошить датчик температуры охлаждающей жидкости. Здесь он ступенчатый, работает с большим запаздыванием, вполне можно „закипеть“. Поэтому нужно перепрошить на линейный.

Ну а дальше — по желанию. Я немного доработал систему впуска: теперь забор воздуха идет не прямо возле радиатора, а чуть выше. Также очень рекомендую заменить прошивку блока управления двигателем. Только не экономьте, не покупайте самые дешевые — почитайте отзывы на форумах, выберите достойную, потому что начинающие „прошиватели“ запросто могут убить вам мотор.

Что это даст? Улучшит связь между двигателем и педалью газа. Если сейчас прослеживается, что педаль электронная, то там полная иллюзия того, будто стоит тросик. Сам двигатель после прошивки ощущается как более эластичный, а еще исчезла раздражающая особенность Vesta дергаться при движении по дворам при движении на второй передаче, на холостых оборотах. Помимо этого, прошивка дает возможность выбирать еще и экономичный режим движения — но мы с ним, что называется, не сошлись характером. Для мотора 1,8 прошивка дает еще более ярко выраженный эффект, но там она однорежимная».

Какие плюсы?

«Как я уже говорил, Vesta — это лучшее, что сделал завод, и, несмотря на нюансы, плюсов в ней гораздо больше, — рассказывает владелец. — Как и положено Lada, низкая стоимость содержания. Отличный внешний вид, симпатичный салон, безупречная эргономика. Кстати, по ширине салон Vesta заметно шире, чем у конкурентов — возможно, самый широкий в классе. Не забываем и про хорошие ходовые качества: Vesta отлично ведет себя на трассе и при этом по пересеченке ездит, как хороший кроссовер. В плюсы добавляем и высокий клиренс: далеко не все могут этим похвастаться. Нельзя не отметить и богатые комплектации: ABS, ESP и т. д. Ну а конкретно про универсал можно сказать, что багажник мало того, что очень вместительный, так еще и грамотно организован — по сути, никаких дополнительных органайзеров не нужно.

Конкретно моя Vesta получила большой пакет доработок: заменена оптика, перешиты сиденья, салон, вставки, установлена новая мультимедийная система Teyes с видеокамерой заднего хода, контролем дистанции и рядности и даже датчиками давления в шинах. У многих в клубе также установлены аэродинамические обвесы от „Юрол“, но мне Vesta внешне и так нравится».

Справка

2015 год: начало выпуска Lada Vesta в Ижевске. Автомобиль предлагается только с кузовом седан и с двумя бензиновыми моторами объемом 1,6 и 1,8 литра. Первый развивает мощность 106 л. с. и поначалу шел с французской 5-ступенчатой механической JH3, позднее замененной на коробку ВАЗ 21807.

Второй развивает 122 л. с. и предлагается с 5-ступенчатой французской «механикой» JR5. Позднее в качестве опции для обеих версий предложат роботизированную коробку передач ВАЗ 2182, обозначаемую как АМТ.

2017 год: дилеры начинают принимать заказы на Lada Vesta с кузовом универсал. Он доступен в двух версиях — обычный SW и SW Cross с увеличенным дорожным просветом и пластиковым обвесом по периметру кузова. Двигатели и коробки передач те же, что и у седана.

2019 год: появляется Lada Vesta Sport со 145-сильным мотором.

2019 год: семейство Vesta получает незначительные доработки и новые опции, на смену коробке АМТ приходит вариатор Jatco, предлагающийся исключительно с мотором Renault H4Mk. Таким образом, двухпедальная версия — это исключительно импортные агрегаты, а Vesta с российскими моторами доступна только с «механикой».

Лада Веста с пробегом: все возможные проблемы

Двигатель: масложор, вибрации и расход топлива

Изначально на Весту ставили только мотор 1.6 мощностью 106 л.с. Такой стоит и на редакционном седане, который прошел у меня уже больше 93 000 км. Наш экземпляр отличается масложором, но вообще для агрегата это несвойственно. Он достаточно надежен при условии применения качественных масла и бензина: прошли времена, когда понятие «отечественный двигатель» подразумевало всеядность.

А вот появившийся позже мотор 1.8 в 122 силы до масла был жаден. Через несколько месяцев после старта производства проблему решили. Однако на вторичном рынке вам может попасться ранний экземпляр, владелец которого как раз устал доливать масло. Не всякий продавец признается в этом, а проверить при осмотре машины, увы, нельзя.

Возможны подрагивания при работе на холостых оборотах. Заменой свечей и качественным АИ-95 они не лечатся, легче смириться. Высокий расход топлива (для вазовского 1.6 по городу должно быть не больше 9 л/100 км) — повод задуматься о манере вождения владельца или о въедливой диагностике мотора. Нередко моторы страдают запотеванием по прокладке клапанной крышки. Расход масла от этого не сильно растет, но неряшливость под капотом коробит глаз. Да и непорядок это. Также может проявить себя стуком правая опора двигателя. АВТОВАЗ даже выпускал по этому поводу сервисный бюллетень. Если машина гарантийная — есть шансы устранить проблему бесплатно. Оба дефекта устраняются недорого и встречаются достаточно часто, но попробовать прожать продавца в цене можно.

Коробка передач: механика, робот или вариатор?

Отечественную механику — увы! — от воя так и не избавили. Он неназойлив, но слышен. В остальном коробка проблем не доставит.

Главная беда роботизированной коробки АМТ — недостаточный ресурс сцепления. Будьте готовы к тому, что в любой момент потребуется его замена. Это обойдется как минимум в 10–12 тысяч рублей. Так что если во время поездки ощущаются чрезмерные рывки или пробуксовка сцепления при разгоне, это повод поторговаться или вовсе отказаться от покупки экземпляра. Если все же решились, обязательно поинтересуйтесь, какая версия прошивки залита в блок управления АМТ. Если старая, просите скидку, а после покупки не пожалейте 2000–3000 рублей на обновленное ПО. Работать АМТ станет шустрее и адекватнее!

О вариаторе на Весте сказать еще нечего: первым проданным машинам едва стукнуло полгода. Прежде этот же вариатор, который устанавливали на другие модели альянса Renault-Nissan, ругали за малый ресурс (поломки случались и на 50 000 — 60 000 км). Как уверяет производитель, всё это в прошлом.

Ходовая часть: скрипы, стуки

Скрип резинок в передней подвеске «на скорость не влияет», но раздражает. Лечится впрыскиванием смазки или заменой на неоригинал. Хотя владельцы свежих машин уверяют, что сейчас тихими стали и детали с конвейера.

Чаще всего жалуются на стуки стоек стабилизатора и — реже — амортизаторов. В первом случае оригинальные детали стали надежнее, так что можно смело ставить родные. Да и заменителей полно в продаже, и стоят они буквально копейки. Словом, бояться неисправности не стоит. Ее отлично слышно при езде — чтобы заметить посторонний звук, достаточно небольшой пробной поездки. Сами амортизаторы обычно постукивают ненавязчиво и с таким фоном могут исправно отходить десятки тысяч километров. Впрочем, и этот недостаток можно использовать во благо при покупке, выторговав дополнительную скидку.

Тормозная система: расходники за копейки

Здесь все зависит от пробега машины, манеры вождения владельца и доле трассовой эксплуатации. Два комплекта оригинальных колодок спереди у меня проходили по 40 000 — 45 000 км при достаточно активной езде. Диски «подошли» вместе со вторым комплектом. В задние барабанные механизмы гарантированно не придется лезть тысяч до 120 пробега. А, скорее всего, и больше.

Если владелец приглянувшейся вам Весты экономил на компонентах тормозной системы, это могло сказаться на поведении машины. Во время пробной поездки обратите внимание, не скрипят ли тормоза, нет ли рывков при торможении, не подклинивают ли механизмы после того, как педаль тормоза уже отпущена. Все подмеченное можно использовать при обсуждении цены на автомобиль.

Кузов: весь в сколах, но не ржавеет

Кузов Весты хорошо сопротивляется коррозии. Качество стали и ее защиты на высоте! Даже сколы до голого металла остаются блестеть его натуральным цветом. А вот качество покраски не лучшее. Капот, передние бампер и крылья быстро покрываются белыми точками сколов. Но раз они не «цветут», не вижу повода делать из этого проблему.

Ржавчина на подержанной машине — признак некачественного ремонта. По крайней мере, на данный момент, пока Вестам не больше 4,5–5 лет.

Крепления выпускной системы живут и внимания не требуют. Случившийся на нашей машине прогар в районе гофры, скорее, исключение.

Оптика и остекление: все в царапинах

Фары и фонари на Весту стоят недешево. Дефекты на них — повод для хорошего торга. Головной свет с годами теряет эффективность из-за затертых плафонов. Требовать скидку на цену новых фар слишком нагло, но на полировку — вполне.

Турецкие стекла Sisecam очень мягкие и легко царапаются. Это касается как ветрового, так и боковых. Затертости на них норма, так что не спешите подозревать владельца в скрученном пробеге.

Интерьер: стойкий

В отличие от оптики, отделка салона вышла очень живучей. Она немаркая, не сильно вытягивается, пластик стоек к царапинам. Загаженный или поврежденный интерьер — ярчайший признак плохого ухода.

«Сверчков» в Вестах не проявляется даже при пробегах хорошо за 100 000 км. Они могут возникнуть разве что после некачественной сборки салона за пределами завода. Например, установщиками сигнализации или шумоизоляции. Однако после 70 000 — 80 000 км пробега вполне нормально улавливать при езде легкий фон от чуть гуляющих панелей отделки. К этому пробегу, если машина не весь его провела на идеальном асфальте, начинает проявляться определенная «усталость» крепежей.

Опции

Бюджетный статус модели, к счастью, не отразился на установленных на нее опциях. Речь не о количестве (их много), а о качестве. Все оборудование обычно работает без сбоев. Возможны отдельные глюки, которые чаще всего объясняются особенностями состояния конкретной машины. Так, плохо реагирующая на нажатия кнопок магнитола могла быть залита газировкой. А неадекватно работающий датчик дождя, оказывается, банально «ослеп» за затертым или треснувшим лобовым стеклом.

Исключение — часто отказывающие повторители поворотников в боковых зеркалах. Элемент меняется отдельно и стоит около 500 рублей. С декабря на комплектациях Вест с электроскладыванием зеркал ставят и другие зеркала. Они надежнее.

Лада Веста не проблемнее одноклассников-иномарок. При желании сэкономить на помощь придет масса недорогих расходников. При этом на некоторые крупные детали цены кусаются. Так, легкая авария с контактом спереди или сзади только в части замены оптики на новую облегчит кошелек на несколько десятков тысяч рублей.

Lada Vesta – Остались ли надежды на качество Обзоры б/у автомобилей

Lada Vesta – самое яркое во всех смыслах событие «Автоваза» за последние лет 10. Впервые мы познакомились с «Иксовой» красоткой в 2015 году. Тогда во время тест-драйва Весты стало понятно, что благодаря зарубежным инвесторам и руководителям, российский автопром вошел в новую эпоху, когда за внешний и внутренний дизайн больше не придётся краснеть даже при оглядке на одноклассников и ценовых конкурентов.

В общем, внешность у новинки что надо, а вот техническая начинка, в большинстве своём позаимствованная у прославившегося однажды Renault Logan, вынуждала поразмышлять на тему телепортации японо-французского качества на Ижевский конвейер, где собственно и наладили изготовление Vesta. Возможно ли такое, что Lada, наконец станет синонимом надёжности, или это всё мечты истинных патриотов, которые уже много лет ждали и надеялись?

Vesta и резинки от Соляриса

Начиная изучать систематические поломки, которые время от времени появлялись у владельцев модели, почти сразу стало понятно, что чуда не произошло – слабых мест у Весты хватает. В первую очередь хочется поговорить о резинотехнических изделиях, которые изнашиваются, рвутся, царапают и нарушают тишину настолько активно, что пришлось выделить под эту тему целый раздел.

Кратко о качестве резины совсем ещё нового автомобиля

Штатные щетки стеклоочистителей рекомендуют менять на что-то более кошерное сразу после покупки нового авто, иначе в дождливую погоду придётся смотреть на дорогу сквозь дугообразные полоски. Мелочи, конечно, особенно, если учесть, что нормальные резинки можно купить по 150 руб за штуку, но, как Вы уже догадались, это только начало. Беспокоят владельцев Vesta и уплотнители боковых стёкол, которые по мере опускания и поднимания покрываются россыпью «вечных» царапин и для того, чтобы подобное не происходило столь интенсивно, места трения приходится частенько чистить от пыли и грязи и для надежности смазывать всеми любимой «сороковкой» (WD-40). Что-то похожее мы уже видели у подержанного Kia Ceed JD.

И, конечно, звуки. Пусть для Lada Vesta это далеко не единственный источник шума, но всё же именно втулки стабилизатора начинают скрипеть раньше, чем что-либо, так как происходит это на самых первых сроках жизни полуотечественной красотки. Смазывать и менять на оригинал бесполезно. Лучшее что, можно сделать – преступить в верности Автовазу и поставить резинки главных конкурентов, с которыми Vesta так кровожадно «воевала» на рекламных плакатах – братья Hyundai Solaris и Kia Rio. Кто-то пристраивает детали от Kia Soul и в бою за тишину это тоже работает.

Втулки порой приходится менять каждые 30 000 км, либо наконец подогнать резинки от конкурента по имени Solaris

На что-то импортное порой приходится менять и задние сайлентблоки передних рычагов, резина которых привыкла не трескаться и рваться, а сразу отслаиваться от обоймы. Причем, нестабильность качества привела к тому, что у кого-то подобное происходит уже через 50 ткм, а кто-то проезжает без замены солидные 100 тысяч.

На свалку возле гаражей также улетают трубки вакуумного усилителя тормозов и системы изменения длины впускного коллектора. Понять о случившемся в первом случае поможет «шипение» из-под капота, во втором – плавающие обороты и плохой пуск.

Этот шланг уже сдался, нарушив работу мотора

Заканчивая тему тотальной профнепригодности, используемой в Lada Vesta резины, нельзя пройти мимо системы отвода отработавших газов, то бишь глушитель, который спустя первый год эксплуатации на пару сантиметров «сползает» вниз, навевая автолюбителям ностальгические чувства по тем временам, когда трубу подвешивали на воздушный фильтр. При этом старый элемент идеально заменял провисшие резинки навсегда, но у Vesta, увы, круглых фильтров нет и придётся либо надёжно «колхозить» другим способом, либо просто каждый год патриотично ставить оригинал. При этом особое внимание стоит уделить состоянию промежуточной гофры, которая стала одним из лидеров по замене на ранних пробегах авто:

Разодранная гофра

Двое русских и один француз

Встречаются, значит, под капотом Лады, двое русских и француз. Первый малый, по имени ВАЗ-21129 (1.6, 106 л.с.) был старый, всем известный, проверенный временем и неоднократно доработанный. Поэтому, в силу набранного опыта, везёт свою «невесту» быстро, но живёт долго и мирно. Бывает, конечно, в жару не с первого раза запустится, помпа потечёт, радиатор перед летом нужно промывать, да трубку коллектора злосчастную в срок менять, но с общим ресурсом полный порядок. Двести тысяч проездит минимум.

Второй, ВАЗ-21179 (1.8, 122 л.с.) оказался молодым и сильным, но при этом, как это часто бывает с людьми, глупым на голову, причем одновременно в прямом и в переносном смысле. В прямом значит, что у мотора была настоящая проблема со штатной прошивкой «мозгов», которую дилеры устраняли по гарантии, в переносном – двигатель пил и до сих пор пьет свою кровь, то есть страдает неизлечимым на данный момент масложором. Полная замена агрегата не помогает. Какие только лекари-диагносты не осматривали больного, диагноз один – такая конструкция. То есть, ездит и ладно. В качестве временной меры производителем предлагается увеличение вязкости масла. В 2019 году проблему обещали исправить, но это мы ещё посмотрим.

Хотелось бы верить, что 1.8 всё-таки избавили от масложора

Про «француза» H4M (110 л.с.) в наших краях знают не понаслышке вместе с его «болячками» по модели Renault Logan. Иногда цепной мотор страдает Паркинсоном, который лечится заменой левой опоры двигателя. Порой «старик» без причин начинает свистеть, что означает затянуть потуже ремень на поясе навесных агрегатов, либо поменять его на новый кожаный, шучу – неоригинальный. В остальном вопросов к агрегату нет и пройти по Руси 350 ткм для него раз плюнуть.

Четыре минус один

Что совсем необычно для Lada Vesta, так это факт того, что в линейке агрегатов три двигателя и четыре разные коробки передач со своими плюсами и минусами и, что ещё интереснее, три КПП механические и только одна автоматическая, всем известная АМТ. С нее то и начнём обзор слабых мест трансмиссии.

Ни для кого не будет откровением, что «роботов» у нас не любят не просто так. На это есть весомые, иногда очень ёмкие на количество мата, отзывы владельцев. И не важно, кто разрабатывал коробку, немцы или японцы, вывод один – они ещё далеки до идеала. Особенно это касается относительно дешевой АМТ с одним сцеплением, какой, собственно, и оснастили бюджетную Lada Vesta.

Над сцеплением Весты работали не кто-то, а сам Sachs!

Если кратко, то автоматическая КПП модели состоит из ВАЗ-овской коробки, на которую «натянули» немецкий механизм переключения ZF и сцепления Sachs. Тупит по страшному. Дергается, зависает на ненужной передаче или наоборот слишком рано переключает – всё это типично для механизма, который не умеет и в ближайшее десятилетие не научится читать Ваши мысли.

Очередной «робот» на ремонте

Если ко всему этому прибавить пылкий нрав водителя и отказ от периодической адаптации точки схватывания, то получаем ранний износ сцепления и, реже, замученные синхронизаторы. В зависимости от аккуратности езды, фрикционы живут в среднем 80 ткм. Замена корзины обходится чуть больше 15 т.р., что считается дешево для «робота» и одновременно дорого для владельца автомобиля Lada. Понять, что сцепление изношено просто – машину начинает трясти как «Пазик» при старте с места и при переключениях.

Актуатор «робота» на ремонте

Три оставшиеся механические коробки передач проблем почти не знают. Даже ВАЗ-овская КПП, стыкуемая только с младшим по лошадиным силам агрегатом оказалась надежной, хоть и не отличилась тишиной и четкостью работы. Французские коробки меньше вибрируют и лучше в избирательности скоростей, но всё равно подвывают, будь то JH3, устанавливаемая на тот же мотор или JR5, стыкуемая с двумя агрегатами помощнее.

Скрипит, но едет

Затронув тему подвески Lada Vesta в начале, возможно появилось представление о том, что шасси ни на что не годится. На самом деле платформа позаимствована у Логана, что дает надежду на то, что не всё так плохо. Подумаешь втулки и стойки стабилизатора уйдут на покой к 30-40 ткм. Мелочь! Да и в принципе вопросов к ходовой части немного, особенно учитывая ямочно-кочечную прожорливость подвески. Шаровые опоры живут 50-60 ткм, рулевые наконечники ходят по 80-100 тысяч – всё как у Logan.

Стуки при скачках по ямам не всегда означают вложения в подвеске. Очень часто звонкие звуки издают тормозные суппорта, к которым требуется применить смазку или заменить направляющие.

Сзади балка – ломаться нечему

Корродируем?

С металлургией у наших предприятий, в отличие от китайских, проблем нет, поэтому машины из поднебесной в плане коррозионной стойкости значительно проигрывают Весте. И не стоить думать, что полуотечественная красотка окажется лучше подержанной Camry XV50. Нет. Рыжики через 2-3 года начинают проявляться в отдаленных полостях кузова, в том числе и на лонжеронах. Зато кузовные панели раньше, чем получат повреждения гнить не начинают вовсе.

Лакокрасочное покрытие, как и полагается современным машинам, слабое, легко царапается и к 100 тыс.км требует освежающей полировки. Без заводских дефектов покраски тоже не обошлось. Первые партии Вест беспричинно теряли лак на бамперах:

Также владельцы, особенно те, кто не отличается избирательностью дорожного полотна, отметили, что у Весты очень мягкие штатные литые диски – гнутся при любом удобном случае.

Штатные литые диски оказались нежнее покрышек. Ни грыжи ни порезов не получилось, а диск загнут

Интерьер Lada Vesta тоже податлив к воздействию времени – как минимум быстро пачкается. Через 50 ткм уже прилично протирается руль, появляется россыпь сверчков. Однако, самое частое и одновременно любимое дело владельцев Вест – шумоизолирование. Штатная проклейка в немалых количествах присутствует по салону, но со своей задачей не справляется ни на йоту. Только после процедуры становится понятно, что все остальные скрипы и стуки доходили до ушей раньше, чем требовали к себе внимания.

Рулевое колесо через 50 ткм

Что ещё не может радовать, так это то, что по электрической части (у Весты в «жирной» комплектации её немало) проблем практически нет. Слабое место, которое систематически себя проявляет – электроприводы замков, которые стоят недорого и быстро меняются самостоятельно.

Стоит ли покупать Lada Vesta с пробегом?

По настоящий день Lada Vesta представляет из себя то, чем запомнился отечественный автопром – непредсказуемостью. Никогда не знаешь, где рванёт. К тому же, с обслуживанием теперь не всё так гладко, как раньше. Пришло время, когда детали на Ладу приходится заказывать, да и на 500 рублей теперь пакет запчастей не купишь.

В общем, Vesta как почти любая другая новинка насобирала про себя массу негативных отзывов и обзавелась множеством мелких систематических поломок. Так или иначе, отговаривать от покупки этой модели не посмею по одной простой причине – нет ничего критичного. Возможно, лучше отказаться от пока ещё «сырого» мотора 1.8 и, если не умеете или не хотите спокойно ездить, целесообразнее посторониться роботизированной трансмиссии. В остальном по-настоящему серьезных просчетов Vesta не имеет.

Типичное состояние Lada Vesta с пробегом 100 000 км

Опыт подбора и проверки подержанных Lada Vesta показывает, что найти «живой» экземпляр не так уж и сложно. Единственное, к 100 000 км машина обычно выглядит потрепанной, по крайней мере, внешне. Кузов обычно требует полировки, бамперы перекраски. Почти всегда требуется ремонт ходовой части. Много машин из-под такси

Обивка сидений тоже долго не выдерживает и при определении пробега по косвенным признакам придется это учитывать, чтобы не обвинить честного продавца во лжи. Сиденья и ремни безопасности к 100 000 прилично лохматятся, руль зачастую говорит, якобы машина прошла все 300 тысяч. Владельцы Vesta обычно любят свою «красотку», поэтому технически машины чаще всего обслужены должным образом. Даже «убитые» роботы на нашей практике не встречались, зато перекупские машины из-под такси со скрученным пробегом продаются сплошь и рядом.

Кстати, стоит отдать должное, благодаря «реношной» электрической начинке, Vesta достаточно неплохо защищена от корректировки одометра, а точнее обзавелась активным «дублем» километража в блоке ABS. Как раз недавно мы об этом писали тут. Если кратко, не скрутишь в АБС – не скрутишь вообще. Поэтому корректировщики за работу берут много, так как приходится разбирать блок управления и обновлять пробег и там. Так что, компьютерная диагностика при проверке подержанного авто ничем не поможет, а вот внимательность пригодится.

Конкуренты Vesta

При старте продаж Lada Vesta вызвала на бой не кого-нибудь, а более дорогих лидеров рынка в виде Hyundai Solaris и Kia Rio. Однако, пока отечественная модель значительно проигрывает и по качеству исполнения и, что закономерно, по продажам. Наиболее подходящим соперником для неё на данный момент будет уже родственный по заводу-изготовителю Renault Logan, либо также соплатформенный Nissan Almera. В качестве альтернативы рассмотреть можно «немцев» Volkswagen Polo и Skoda Rapid, либо российский Datsun On-Do, если нужно что-то попроще и подешевле.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: