Паяльник на аккумуляторе своими руками

Как сделать паяльник с питанием от батареек

Когда необходимо осуществить пайку в ограниченном для работы пространстве, а рядом нет подходящего источника энергии, беспроводной паяльник будет как раз кстати. Разновидностей таких инструментов великое множество.

И если в большинстве случаев удобнее использовать автономный газовый паяльник, например, на крыше здания для ремонта антенны, то при ремонте электронных приборов, когда требуется невысокая температура и осторожность при пайке, удобнее использовать паяльник на аккумуляторе или на батарейках.

Применение

Несмотря на компактные размеры, такой паяльник может нагревать жало до 450 ℃. Заряда двух батареек хватает на несколько паек.

Из-за того, что наличие в конструкции аккумуляторов или батареек делает инструмент довольно тяжелым, а время использования ограниченным, применять его в мастерской для повседневной работы по монтажу нецелесообразно. Но при ремонте радиоаппаратуры, когда использование удлинителей невозможно, это будет вполне оправданным решением.

В настоящее время выбор паяльников на батарейках огромен, но цена моделей, достойных хоть какого-нибудь внимания, представленных в многочисленных интернет-магазинах, достаточно высока.

Если использовать электропаяльник планируется не очень часто, нерационально платить за него 1500-2000 рублей. Самостоятельно изготовить подобный инструмент вполне возможно.

Конечно, такой паяльник не будет настолько эргономичен, но свои функции выполнять он сможет, и затраты на его изготовление окупятся моментально.

Необходимые материалы для изготовления

Итак, чтобы самостоятельно изготовить мини паяльник, работающий от батареек, необходимо подготовить следующие материалы:

• отрезок медного провода диаметром 4-5 мм и длиной 50 мм;
• кусок медной фольги 30х50 мм;
• нихромовая нить диаметром 0,2 мм и длиной около 400 мм;
• изоляционная лента;
• металлическая трубка для электронагревателя;
• силикатный клей или жидкое стекло;
• порошок талька;
• батарейки 2 штуки напряжением по 1,5 В (аккумуляторы АА).

Начинать работу следует с изготовления жала, так как на нем и будет сооружаться конструкция будущего паяльника. Используя для жала медный провод, необходимо заточить рабочий конец его в форме плоской отвертки под углом 45°.

Ширина жала определяется характером выполнения будущих работ и может варьироваться от 2 до 5 мм. При особо точной пайке жало можно заточить, придав ему практически форму шила.

Изоляция и нагреватель

Далее нужно покрыть тыльную часть жала, на которой будет находиться нагревательный элемент, смесью силикатного клея и талька. Ее лучше подготовить заранее, перемешав компоненты до консистенции сметаны. Смесь будет выполнять функции изолирующей прослойки.

После высыхания смеси, поверх нее на жало необходимо намотать трубку из медной фольги, чтобы длина трубки была не более 30 мм, а жало выступало из трубки не более чем на 10 мм.

Поверх наносят еще один слой изолирующей массы и подсушивают при комнатной температуре. Не рекомендуется сушить ее над огнем, так как клей может растрескаться. Можно ускорить высыхание, аккуратно используя фен.

Поверх высушенного слоя изолирующей массы нужно намотать нихромовую проволоку, оставив свободными два конца ее. Длина одного должна быть 30 мм, другого – 60.

Чтобы работа паяльником была более комфортной, желательно поэкспериментировать с длиной нити, подключая к ней батарейки и укорачивая проволоку до нужной длины, добиваясь получения необходимой температуры.

Готовую намотку нужно покрыть изолирующей смесью и дождаться ее затвердения. Длинный вывод обмотки прокладывают поверх изолирующего слоя, выводят рядом с коротким и вся обмотка еще раз покрывается слоем изоляции.

Для подключения нагревательного элемента паяльника на батарейках к концам нихромовой нити необходимо присоединить два медных провода и заизолировать соединения изоляционной лентой.

Корпус и выключатель

Корпус мини паяльника можно изготовить из подходящей пластиковой трубки с внутренним диаметром 18-20 мм. Этого достаточно, чтобы внутри поместить батарейки и идущие к ним провода. Контактные пластины можно выполнить из полосок жести.

Для выключателя на корпус выводят два лепестковых контакта, которые будут замыкаться, если зажать паяльник в руке. Контакты желательно изолировать за исключением поверхностей, которые будут соприкасаться при включении. Выключатель необходимо подключить в разрыв одного из питающих проводов.

Такой простейший паяльник на батарейках способен обеспечить мощность 25-40 Вт. Ее вполне достаточно для расплавления большинства оловянно-свинцовых припоев, используемых для пайки полупроводниковых приборов, микросхем, SMD-компонентов.

Автономный аккумуляторный паяльник

Вы наверняка встречали на алиэкспрессе USB-паяльник (или же паяльник на 3хАА батарейках), работающего от 5 вольт, так же наверняка видели огромное количество видео на ютуб по переделке таких паяльников на литий-ионные аккумуляторы. Тем не менее я хочу поделиться своим опытом по переделке двух таких паяльников, потому, что мои переделки отличаются от всех других переделок повышением мощности паяльника в 4 раза. Но обо всем по порядку.

Израсходовав несколько комплектов щелочных батарей (одного комплекта хватает примерно на 30 минут) я задумался о переделке паяльника на литий-ионные аккумуляторы, что вскоре было исполнено. Установил 2 аккумулятора 18650 параллельно, так же установил драйвер зарядки li-ion аккумуляторов. Далее я провел некоторые подсчеты и измерения и получилось следующее:

• сопротивление жала паяльника 3.1 ома, при нагреве оно изменяется, но в вычислениях я это не учитывал
• напряжение от 3хАА батареек 4,5 вольта (падение напряжения при работе я не учитывал), напряжение аккумуляторов 3,6-4,2 (падение напряжения я так же не учитывал)
• расчетная мощность при работе от батареек (4,5/3,1)*4,5=6,5 ватт (хоть иногда на упаковке паяльника указана мощность 9 ватт), при работе от аккумуляторов от (3,6/3,1)*3,6=4,2 до (4,2/3.1)*4,2=5,7 ватт (здесь я не принял в расчет внутреннее сопротивление батареек и аккумуляторов, но расчеты теоретические, призваны показать как изменились параметры паяльника)

Как видите, параметры паяльника после переделки изменились не значительно, нагрев по прежнему занимал около 15 секунд. В таком виде паяльник проработал более года. Затем я купил абсолютно такой же еще один, и вот с ним я решил поэкспериментировать. Согласитесь, паяльник мощностью 6 ватт слабоват для большинства задач. Потому второй паяльник я решил запитать от 2 аккумуляторов соединенных последовательно. Вот теоретические расчеты мощности:

• сопротивление жала по прежнему 3,1 ома
• напряжение теперь в 2 раза выше, от 7,2 до 8,4 вольт
• расчетная мощность от (7,2/3,1)*7,2=16,8 до (8,4/3,1)*8,4=22,8 ватт (мощность возросла в 4 раза)

При этом передо мной встал вопрос о зарядке последовательно подключенных аккумуляторов при помощи все того же драйвера зарядки. В итоге родилась вот такая схема последовательно-параллельного переключения аккумуляторов:

Далее я проверил эту схему в обоих режимах с заряженным и разряженным аккумуляторами

Как видите, протеус показал иные расчетные значения, он то учел падения напряжений. На схеме не указан драйвер заряда аккумуляторов, но и так понятно, что заряжать аккумуляторы надо в параллельном режиме.

Теперь конкретно о переделке паяльников. Если в первоначальном варианте я делал не съемные аккумуляторы, то после решил отказаться от такой идеи. В итоге были приобретены 2 “холдера” для аккумуляторов 18650. Один из них был предназначен для последовательного подключения аккумуляторов изначально, поэтому я решил вообще не заморачиваться с параллельно-последовательным подключением аккумуляторов, и сделал чисто 8-вольтовый паяльник. Заряжаю аккумуляторы отдельным заводским зарядным устройством, предназначенным для 2 аккумуляторов 18650.

Во втором паяльнике я воплотил параллельно-последовательную схему на тумблере типа ON-OFF-ON. Тумблер ложится между указательным и безымянным пальцами и совсем не мешает при работе. Холдер для аккумуляторов предназначался для установку на плату, с обоих сторон у него стоят одинаковые пружинящие пластины, поэтому аккумуляторы можно ставить в любом положении, что немного напрягает и заставляет вспомнить что куда подключено при каждой смене аккумуляторов. Можно заметить, что этот паяльник больше предыдущего, как раз из-за тумблера. На фото паяльники кажутся кривыми, это так и есть.

В обоих случаях холдер приклеен к передней части паяльника при помощи термоклея, который не очень хорошо держится на глянцевой поверхности холдера и периодически отваливается. Поэтому я опять же периодически подматываю паяльники изолентой, а в крайних случаях разбираю и переклеиваю.

Ну и в заключении:

• паяльник стал нагреваться за 5 секунд +
• при этом теплоемкость жала остается маленькой, он быстро меняет температуру –
• паяльник способен нагреться до слабого вишневого свечения (примерно 600-650 градусов) +
• при этом жало может быстро обгореть, поэтому периодически убираем палец с кнопки –
• я этим паяльником спаивал 3 провода 1,5 мм 2 каждый, при этом приходилось прогревать эту скрутку 10-15 секунд +

У этих паяльников большой запас мощности, который почему то не используют при производстве.

P.S. Конструктивная критика приветствуется, при этом претензии насчет внешнего вида паяльников не принимаются.

mefi73 Опубликована: 28.01.2017 0 0

Вознаградить Я собрал 0 0

Паяльник моментального нагрева на аккумуляторах, схема

Всем привет, паяльников моментального нагрева я делал очень много, как сетевых, так и автономных. Некоторые из них раздал друзьям и родственникам, а другие, так и не обрели корпуса и до сих пор пылятся где то там.

Решил изготовить аналогичный паяльник для личного пользования, но не совсем обычный паяльник, а полностью автономной, то есть питается он от встроенного аккумулятора. Нагревается за пару тройку секунд и имеет возможность регулировки мощности. Конструкцию я бы назвал довольно удачной и удобной, этот паяльник импульсного типа, такие в частности бывают сетевыми и даже сейчас аналогичное можно купить, но не такой, как этот.

Покупные паяльники питаются от сети и в своем составе содержат железный, сетевой трансформатор, вторичная обмотка которого представляет толстую шину — замкнутое жало.

За счёт короткого замыкания и относительно большого сопротивления жала, последняя нагревается, принцип очень простой. Я уже показывал много схем и конструкций таких паяльников, в которых я использовал импульсный блок питания вместо железного трансформатора.

Данный же паяльник имеет схожий принцип работы, полностью импульсный, только внутри у него понижающий преобразователь напряжения. Преобразователь питается от высокотоковых литий-ионных аккумуляторов.

В составе преобразователя импульсный трансформатор, вторичная обмотка которого замкнуто железным жалом, ток в данной обмотки огромный, что вызывает нагрев жала.

На вопросы типа, — а почему не взять и просто не замкнуть жалом аккумуляторы минуя преобразователь отвечу кратко — убьёте аккумулятор или расплавите жало.

В этом же случае на вторичной обмотке напряжение очень мало, но за счёт большого сечения провода ток большой, плюс мы можем регулировать мощность преобразователя и температуру жала в целом.

Схема — это полноценный двухтактной понижающий преобразователь, только малых размеров.

Имеем импульсный, кольцевой трансформатор, которым управляют пара мощных мосфетов RF3205, а ими управляет шим контроллер SG3525.

Рабочая частота шим контроллера зависит от номиналов указанных компонентов, с таким раскладом частота на выходе будет около 30-32 килогерц.

Резистор R6 отвечает за мертвое время — это пауза во время которой транзисторы закрыты, нужна она для того, чтобы внутренний драйвер шим контроллера успел полностью разрядить затвор транзистора одного плеча, пока не открылся другой транзистор.

В данном случае, так как транзисторов у нас всего одна пара или по одной штучке в плече, делать мёртвое время большим нет смысла.

Конденсатор С4 отвечает за плавный пуск — это плавное увеличение длительности управляющих импульсов в момент запуска инвертора. Он исключает образование больших токов при пуске.

В схеме мы имеем несколько переменных резисторов, два из них подстрочные R2,R4, а третий R3 отвечает за регулировку мощности. По факту регулировка мощности заключается в том, что мы вручную меняем скважность управляющих импульсов и тем регулируя время нахождения транзисторов в одном из двух состояний, чем больше времени транзисторы открыты, тем больше и мощность.

Вторичная обмотка трансформатора — низковольтная, но ток в этой обмотки большой, она нагружено жалом.

Теперь по поводу того, что тут делает плата повышающего преобразователя МТ3608.

Изначально я планировал питать этот паяльник от трех высоко-токовых аккумуляторов 18650, но позже передумал, так как размеры паяльника в таком случае были бы большими. В итоге количество аккумуляторов снизил до 2, то есть суммарное, номинальное напряжение 7,4 вольта.

Полевые транзисторы и которые я использовал довольно классные, но для того, чтобы они полностью открылись и сопротивление их открытого канала было минимально возможным, ну чтобы не грелись, на их затвор нужно подавать управляющие импульсы с напряжением минимум 10 вольт.

А мы помним, что наш аккумулятор на 7,4 вольта, также минимальное, питающее напряжение шим контроллера SG3525 составляет 8 вольт, чтобы одним выстрелом убить двух зайцев микросхему запитал от платы преобразователя МТ3608.

На её вход поступает 7,4 вольта от аккумуляторов на выходе выставлено 12 вольт, которые поступают на шим контроллер, а основное, силовое питание берётся напрямую с аккумуляторов.

Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.

Кнопка запуска паяльника просто подаёт питание на вход платы МТ3608, следовательно запускает управление и инвертор в целом, а силовое питание всё время подключено к аккумулятору и от них практически ничего не потребляет если кнопка не нажата.

Это по поводу схемы, теперь об компонентах…

Трансформатор кольцевой с проницаемостью 2300, производитель неизвестен, первичная обмотка изначально содержала 14 витков с отводом от середины, потом количество витков снизил, так как планировал питать преобразователь от более низкого напряжения.

Обмотка намотана литцендратом из сорока параллельных проводов диаметром 0,22 миллиметра в каждой жиле.

Конечно же все провода в лаковой изоляцией, вторичная обмотка два витка, также литцендрат, хотя можно использовать медную шину, а литцендрат выбран по той причине, что им легче мотать.

Количество жил вторичной обмотки 140, провод тот же, как и в случае первичной обмотки.

Полевые транзисторы любые с напряжением сток исток от 20,30 вольт и с токам стока в 30 ампер и более, подберите транзисторы с минимально возможным сопротивлением открытого канала.

На малой мощности транзисторы холодные, но их необходимо установить на радиатор, если радиатор общий подложки ключей обязательно нужно изолировать. В моем случае радиатором служат пара алюминиевых уголков.

Аккумуляторы вот такие стандарт 18650,

подключены последовательно. Это не обычные аккумуляторы, а высокотоковые, то есть их можно разряжать большими токами под 20,30 ампер. Обычные литий-ионные от ноутбуков тут не прокатят, так как схема жрёт огромные токи, особенно в момент разогрева жала.

Благо такой паяльник работает только тогда, когда вы паяете, то есть в момент нажатия кнопки, ну и мощность при желании можно сделать поменьше.

Батарея дополнена 20-амперной платой защиты,

данная плата защищает аккумуляторы от глубокого разряда, перезаряда и коротких замыканий. Плата снабжена ещё и системой балансировки банок, это очень важная опция, балансировка залог долгой и счастливой жизни литиевых аккумуляторов.

Плата защиты отключает аккумуляторы при достижении на них напряжения примерно 5,2 — 5,4 вольта и благодаря применению повышающего преобразователя МТ3608 инвертор прекрасно работает даже от такого низкого напряжения.

Кнопка запуска — практически любая без фиксации я поставил обычный микрик.

Жало можно сделать из железного прутка с диаметром 2-3 миллиметра, в моем случае это стержень от сварочного электрода. Железное жало в отличие от медного, разогревается быстрее и самое важное — ну почти вечное, менять такое жало вам придётся через многие годы, даже если активно пользоваться паяльником.

Жалу придаём примерно вот такую форму,

а кончик обрабатываем, чтобы уменьшить его диаметр, это нужно для того, чтобы именно кончик нагревался быстрее.

Такое жало очень легко облуживается, работать им удобно. Держатели жала сделаны из латунных монтажных клемм.

Настройка..

Если всё собрано правильно, правильно рассчитан трансформатор, все компоненты оригинальные и нет соплей на плате, схема заработает сразу.

Наладка достаточно простая, сначала вам нужно установить жало, затем путём вращения подстроечников R4,R2 выставить лимиты мощности, то есть ограничить максимальную мощность паяльника так, чтобы жало не расплавилась, а нагрелось максимум до 450-500 градусов. А нижней лимит необходимо выставить таким образом, чтобы при положении минимальной мощности основного переменника жало нагрелось градусов до 250-300.

Я специально установил эти подстроечные резисторы, чтобы вы могли подгонять паяльник под определенное жало,

например если жало тонкое, то максимальная длительность импульсов может его попросту расплавить и длительность нужно ограничить, а если жало толстое, мощности может не хватать для нормального разогрева и подстроечниками нужно её добавить.

Ну а основной переменник R2 у нас сугубо будет менять мощность в пределах выбранных лимитов.

Но учитывая то, что железное жало буквально вечное, то есть его менять не придётся, можете основной переменник тоже заменить подстроечным, выставив оптимальную температуру для пайки и больше не трогать его, а если нужно регулировка мощности данный резистор выводится за пределы корпуса и делается аналоговая шкала температур.

Я хочу, чтобы вы правильно поняли, регулировка мощности тут есть, но это никак не термо-стабилизация, выставленная температура на жале не будет поддерживаться стабильным и зависит от питающего напряжения.

Корпус взят от электронного трансформатора 150 Вольт-ампер.

Корпус железный с отверстиями для естественного охлаждения.

Одна из боковин корпуса убрана, на её месте кусок текстолита, на котором приклеены держатели жала.

Дно корпуса изолировано несколькими слоями каптонового скотча во избежании случайных КЗ между дорожками платы и корпуса.

Трансформатор дополнительно зафиксирован эпоксидкой, держатели — суперклеем с добавлением соды,

это не лучшее решение с точки зрения эстетики и ремонтопригодности, но тут ломаться нечему, а на выставку паяльник отправлять я не собираюсь, поэтому над внешним видом особо не старался.

Аккумуляторы установлены в рукоятке. Рукоятка взята от древнего паяльника такого же плана, она сделана из пластика.

Какая мощность у такого паяльника? Учитывая кратковременный режим работы с соответствующим трансформатором можно снять хоть 200 ватт, в моем случае максимальная мощность ограниченна на уровне 120 ватт, трансик у меня маленький, да и условия охлаждения не ахти.

Этого более чем достаточно, но если использовать тонкое жало, например 1-1,5 мм, то мощности в 20-40 ватт будет вполне достаточно для комфортной работы, такое решение более предпочтительное, так как увеличивается время автономной работы.

Я думаю нет необходимости отвечать на вопрос по поводу того насколько хватит аккумуляторов, это решаете вы, чем толще жало, тем больше мощности уходит на его разогрев, следовательно аккумуляторы будут разряжаться быстрее.

Учитывая, что данный паяльник включен только в момент пайки, заряда батареи хватит на достаточно продолжительное время.

В самом конце я добавил небольшой светодиод, который светится только в момент работы паяльника, освещая зону пайки и одновременно является индикатором работы.

Паятельными характеристиками данного паяльника очень доволен, у меня есть довольно мощный аккумуляторный паяльник, но ему нужно около 20-30 секунд на разогрев жала, а наш девайс разогревается гораздо быстрее всё зависит от выставленной мощность и толщины жала. Можно сделать так, чтобы паяльник был готов спустя 3-4 секунды после нажатия кнопки.

Паять можно и массивные компоненты, мощности хватит. Остывает жало тоже быстро, что немаловажно, правда если работать продолжительное время без отдышки нагреваются латунные держатели.

Основные фишки я думаю понятны. Относительно компактные размеры и легкий вес, по сравнению с промышленными паяльниками аналогичного принципа нагрева, полная автономность, быстрый разогрев, достаточно большая мощность.

Мини паяльник с питанием от батареи

Главным плюсом этого мини паяльника является то, что он питается от аккумуляторной батареи напряжением 3,7 В. Он не привязан к сети и его спокойно можно взять с собой. Конечно мощность его не велика, но её вполне хватит чтобы спаять провода или припаять какой-нибудь отвалившийся радиоэлемент.

И так, что же понадобится для изготовления мини паяльника?

• Одножильный провод с диаметром жилы 2 мм.
• Кусок телескопической антенны.
• Нихром, проволока 0,2 мм. Длинной 10 см.
• Кембрик из армированного стекловолокна.
• Аккумуляторная батарея 3,7 В.
• Батарейный отсек для этого аккумулятора.
• Кусок круглой деревяшки.
• Переключатель.
• Тонкий одножильный провод 0,3-06, диаметра (можно распустить многожильный).

Изготовление мини паяльника

Возьмем толстый одножильный провод диаметром 2 мм сечения. Снимем изоляцию канцлерским ножом или другим способом.

Затем возьмем телескопическую антенну от любого приемника, джойстика или рации и разберем её. Нам нужно найти трубку, в которую будет плотно входить наша жила от провода. Как только колено антенны подобрано, остальные части можно убирать.

С помощью станка или вручную напильником затачиваем толстую жилу провода под конус – то будет жало для пайки.

Возьмем проволоку диаметром 1,2-1,8 мм. Она нужна только для намотки катушки, в дальнейшем она нам не понадобится. Материал её не имеет значение. Наматываем нихромовую проволоку, оставляя концы примерно по 1 сантиметру.

Проденем в получившееся ушко нихромовую проволоку и закрутим конечек вокруг медной проволоки. И пока отложим.

Возьмем трубку от антенны и кембрик из армированного стекловолокна проденем внутрь трубки. Если кембрик у вас окажется большего диаметра – можно сделать продольный надрез и подогнать под диаметр трубки.

Нихромовую катушку с проволокой продеваем в кембрик, чтобы снаружи торчала только проволока длиной 1 см. Из этого сантиметра делаем виток вокруг термической изоляции. Это будет термоэлемент.

Фиксируем загнутый проводник горячим клеем. И приклеиваем батарейный отсек. Полярность не имеет значения.

С другой стороны, к батарейному отсеку приклеиваем выключатель. Также фиксируем проводники клеем. Соединяем все последовательно: термоэлемент, переключатель, элемент питания.

Вот и все – мини паяльник готов. Вставляем заряженный аккумулятор, включаем выключатель и пробуем паять.

Смотрите видео изготовление мини паяльника своими руками

Как сделать аккумуляторный паяльник

На канале Ака Касьян рассмотрен один из вариантов изготовления аккумуляторного паяльника. Подобный паяльник в интернет магазинах стоит от 15 до 50 долларов, но это нам не по карману, так что дешевле будет его сделать своими руками.

Смотрите с 1:50 минуты

Для сборки необходимо.

Жало с нагревателем, как его сделать, показано в ролике в конце публикации.

Литий ионный аккумулятор стандарта 18650, емкость чем больше, тем лучше. Плата зарядки одной банки литиевого аккумулятора с защитой на базе микросхемы TP4056. Модуль повышающего DC-DC преобразователя MT3608. Корпус от дешевой зарядки аккумулятора стандарта 18650, в котором будет собрана начинка паяльника. Небольшой выключатель с фиксатором, лишь бы размеры были компактными. Ток около 3 А и выше.

Где приобрести радиодетали и др.

Купить аккумуляторный паяльник можно в этом китайском магазине. DC-DC конвертор найдете там же, набрав в поиске: MT3608 2A Max DC-DC Step. Купить плату заряда в поиске по запросу: Li-Ion Professional 5V Micro USB 1A 18650.
Перед вами схема паяльника. Почему все так сложно, поймете позже.

Схема аккумуляторного паяльника

Изготовление корпуса паяльника

В самом начале готовим корпус. Слегка обработал, убрал все лишнее. Такой вариант удобен тем, что аккумулятор можно поменять или заменить в случае необходимости. Корпус может быть и другим, лишь бы аккумулятор вошел. Отлично подойдет пара медицинских шприцов 20 миллилитров.
Рабочую часть паяльника пришлось кое-как приспособить. Зафиксировал на клемму, сделанную из эбонита. Если работать паяльником непрерывно в течение десяти минут, то эбонит начинает слегка вонять. Но плюс использования этой кнопки в том, что она имеет латунную втулку с резьбой и никаких дополнительных примочек для фиксации рабочей части не нужно.
Корпус пластиковый и чтобы эбонитовый фиксатор его не поплавил, решил подрезать переднюю часть корпуса и заменить имплантом из стеклотекстолита. Потом все эти части склеил китайской эпоксидной смолой.

DC-DC преобразователь

Зачем он нужен? Дело в том что нагреватель рассчитан на рабочее напряжение около 9 вольт. Обойтись можно и без преобразователя. если использовать 2 аккумулятора, соединенных последовательно. Но в этом случае увеличиваются затраты, габаритные размеры и вес паяльника. К тому же станет проблематично заряжать паяльник от обычного юсб разъема.

А почему мастер не сделал нагреватель, заточенный под одну банку литий ионного аккумулятора, уже пояснил в первом ролике.
Вернемся к преобразователю. Довольно популярная штука. Максимальное выходное напряжение может быть около 28 вольт при токе до 2 А. Но реальные испытания показали, что он начинает кипеть уже притоках в 1 А. Если выходной выпрямительный диод и микросхема нагреваются безбожно, но в какой то момент температура перестает расти, то с дросселем вообще дела плохи. Через некоторое время начинает вонять. Поэтому решил его заменить. Под рукой оказался нерабочий китайский модуль стабилизатора напряжения на 3 А. Просто заменил один дроссель на другой.

Инвертор питания

Далее подключаем инвертор к литиевому аккумулятору, а еще лучше, к лабораторному источнику питания. На ход подаем напряжения 3,8-4 вольта. Вращением построчного резистора добиваемся 9 вольт выходного напряжения.
На плате заряда литиевого аккумулятора ничего не изменил. Ток заряда составляет в районе 1 А,что вполне устраивает. Единственное, что сделал, заменил 2 светодиодных индикатора. Использовал двухцветный светодиод, который вывел на видное место. Кстати, эта плата снабжена защитой, которая отключит аккумулятор, когда последний будет разряжен ниже критического уровня.
Если нужно долгое время работать в полевых условиях, то можно прихватить с собой пару заряженных аккумуляторов и быстро заменить их при необходимости.

Подключение нереально перепутать, если ориентироваться по картинке выше.
Помимо индикатора заряда добавил светодиод, загорается при включении паяльника.

Тестирование паяльника

А теперь, когда устройство сборе, можно и протестировать. Жало может нагреваться до температуры 350 градусов, но самая хорошее то, что инвертор позволяет регулировать выходное напряжение, следовательно и температуру нагрева жала. Так что, если есть желание, можно вывести переменный резистор в удобное место и получить аккумуляторный паяльник с возможностью регулировки температуры. Это один из плюсов использования инвертора.
Из минусов. Теряем 5-10 процентов мощности на преобразование. Это минус с учетом того, что инструмент портативный и каждый милливатт в этом случае дорог.
Паяльник можно использовать как USB зарядное устройство для аккумулятора стандарта 18650 — тоже небольшой бонус.

Самодельный аккумуляторный паяльник

Как сделать жало для паяльника

Один комментарий

Я б обошелся без лишнего стекла и посадил нагреватель на глину — лучше теплопроводность и меньше горит спираль.

Аккумуляторный низковольтный миниатюрный паяльник

В этой статье будет рассказано о том, как в домашних условиях сделать хороший аккумуляторный паяльник.

Для начала понадобится медный прут диаметром 4 мм и длиной 20 мм.

Пруток необходимо закрепить в тиски или дрель, предварительно накернив по центру один конец. Используя сверло диаметром 2 мм, нужно просверлить отверстие глубиной 5 мм.

Далее, следует расточить отверстие до 3 мм. Для этого лучше всего подойдет алмазная шарошка и бормашинка. Но можно применить и другие способы – все будет зависеть только от вашей фантазии.

Далее, после расточки при помощи шлифовального круга необходимо придать заготовке форму. Как вы могли догадаться, это будущее жало паяльника.

С тыльной стороны жала необходимо сделать небольшой конус и снять фаску.

Далее, необходимо извлечь секцию подходящего диаметра из телескопической антенны. От секции нужно отделить отрезок длиной 50 мм.

Теперь понадобится проволока из нихрома диаметром 0,2 мм. Нужно взять швейную иглу и намотать на нее приблизительно 30 витков.

Источником питания паяльника будет служить аккумулятор типа 18650. С его помощью нужно проверить получившийся нагревательный элемент на накал.

Далее, снимается верхняя оплетка со стеклотканевого кабеля. Такой провод можно найти, к примеру, в сломанном электрочайнике. Там же можно добыть и нихромовую проволоку.

Чтобы стекловолокно не распускалось, его следует промазать суперклеем.

Теперь от другого куска кабеля нужно снять 5 мм оплетки и при помощи тонкого острого предмета, например, шила необходимо разбить отверстие в кабеле и вставить в него ранее приготовленный нихромовый нагревательный элемент.

Провод следует немного обжать пассатижами.

Далее, от высохшего куска оплетки нужно отрезать кусок необходимой длины. Оплетку нужно надеть на спираль и зафиксировать при помощи суперклея.

Теперь необходимо надеть жало на провод таким образом, чтобы торчащий кончик нихромовой проволоки оказалась напротив заготовленной на жале фаски.

На получившуюся конструкцию надевается приготовленная заранее трубка. Можно вставить с тыльной стороны кусок трубки из стеклоткани и зафиксировать все суперклеем.

Теперь необходимо проверить получившееся жало на накал при помощи аккумулятора. После того как вы убедитесь, что все работает, жало можно залудить. Кстати, нагревается только само жало, а середина конструкции едва теплая.

Для ручки очень хорошо подходит корпус от сломанного фонарика.

Для удобства можно сделать подсветку из трех светодиодов, закрепленных на шайбе подходящего диаметра.

Теперь шайбу и жало с проводом необходимо приклеить к корпусу фонарика при помощи эпоксидной смолы. А после высыхания необходимо припаять к жалу провод массы.

Теперь провода следует припаять к выводам батарейного отсека и можно собирать паяльник.

Во время тестов паяльник доказал на деле, что он великолепно справляется с поставленными перед ним задачами.

Изготовление паяльника на батарейках

Незаменимый инструмент для всех мастеров-любителей радиоэлектроники – паяльник на батарейках. Он отличается от стационарного инструмента своей портативностью и может использоваться, когда обычного под рукой нет. Приобрести такой нужный инструмент можно в специализированных магазинах, а можно сделать самостоятельно.

Схема устройства паяльника.

Применение портативных паяльников

Для работы могут понадобиться паяльники разных видов. С помощью одной модели можно припаять провода, восстановить сетевой разъем. Совершенно другой инструмент используется для работы с радиатором.

Портативный паяльник на батарейках может выполнять все виды работ. Особенно эффективно он работает с небольшими и совсем маленькими деталями (электронные часы, микросхемы). Самодельный инструмент используют для сборки зарядных устройств телефонов, а также в радиоэлектронике.

Мощность такого инструмента может быть небольшой, до 40 ватт, – для работы этого вполне достаточно.

Сделать его можно при желании своими руками. Главным его достоинством при правильном выполнении всех рекомендаций станет меньшая стоимость, но лучшее качество, чем у средних моделей из розничных сетей.

Одним из немногих недостатков самодельного устройства является внешний вид: вполне понятно, что он будет проигрывать по этому параметру покупным устройствам. Но в целом этот недостаток не является особо важным. Портативные устройства применяются в следующих случаях:

• в маленьких мастерских, где нет возможности поставить стационарную модель;
• в «полевых» условиях;
• для работы с чувствительными компонентами устройства.

Портативные паяльники используются в различных областях, даже далеких от электроники: их активно применяют в работе мастера ювелирного дела, часовщики и даже дантисты. Для питания таких паяльников чаще всего используются кадмиевые аккумуляторы. Заряда этих батарей вполне хватает на 300 и больше паек.

Расходные материалы, последовательность изготовления

Чтобы сделать паяльник на батарейках своими руками, не нужно покупать множество дорогостоящих материалов. Все компоненты не представляет труда найти в специализированных магазинах. Итак, необходимые материалы:

Детали для сборки паяльника: корпус шариковой ручки, резистор МЛТ, медная, стальная проволоки, текстолит двусторонний.

• медная фольга;
• железная трубка (вариант замены – корпус от металлической шариковой ручки);
• деревянная либо пластиковая рукоятка (обязательно должна быть термоустойчивой);
• медный провод;
• изолента;
• тальковый порошок;
• пара батареек АА-класса;
• силикатный клей (при необходимости можно заменить на жидкое стекло);
• пассатижи;
• канцелярский нож и ножницы;
• газета.

Медная фольга – единственный компонент, который иногда бывает сложно найти. При возникновении затруднений ее можно спросить в мастерской или магазине электротоваров. Если и там не помогут, то фольгу можно заменить на фольгированный стеклотекстолит.

Если пришлось приобрести стеклотекстолит, предварительно нужно отделить от него фольгу. Для этого лист разогревают с помощью утюга, наматывают один край фольги на карандаш и осторожно накручивают до получения трубочки. В этой процедуре самое сложное – не повредить лист.

Последовательность проведения работ

Дальнейшие работы по изготовлению инструмента проводятся по следующему плану:

Схемы регуляторов температуры жала паяльника.

1. Изготовление жала паяльника.
2. Подготовка электроизолирующей массы.
3. Подготовки основы.
4. Проведение сборки.
5. Изготовление подставки.

Жало паяльника изготавливается из куска медной проволоки, один конец которого нужно заточить под рабочий угол. Затачивание нужно проводить на газетном листе, постеленном на поверхность стола. В качестве основного инструмента на этом этапе подойдет канцелярский нож. Лучше использовать такой инструмент, лезвия которого можно заменять, также для работы понадобится небольшой напильник.

Затачивать конец проволоки нужно до тех пор, пока он не станет напоминать кончик отвертки (угол скоса – 45°).

Толщина рабочей поверхности для небольшого жала не должна превышать 3 мм. Для среднего жала этот показатель может быть увеличен до 4-5 мм. Для игольчатого жала, острие которого заточено под иглу, толщина рабочей поверхности не важна. Если паяльник изготавливается для конкретного вида работы, то толщина жала не столь важна, но форма должна быть фигурной.

После затачивания на поверхность наносится слой припоя. Если этого не сделать, то непокрытая часть при работе будет обгорать. Но если обгорание нерабочей части на качество инструмента никак не повлияет, то тот же процесс в рабочей части уже критичен. В этом случае острие заново покрывается припоем.

Готовое жало в данном приборе выполняет роль нагревательного элемента.

Подготовка электроизолирующей массы

Формы заточки жал паяльника.

Для изготовления массы берут тальковый порошок и клей. По консистенции готовая смесь должна напоминать жидкую сметану. Ее следует нанести на цилиндрическую поверхность жала с помощью пинцета или специальной пластины.

Обратить внимание следует на то, что электроизолирующая смесь должна быть очень липкой. Чтобы готовый паяльник не прилипал, сразу после нанесения массу нужно засыпать тальковой пудрой.

Для изготовления тела нагревательного элемента на острие надевается трубка из медной фольги длиной 3 см. При этом длина жала, выходящего из трубки, не должна превышать 1 см.

Нагревательный элемент покрывают изолирующей массой, нанесенной тонким слоем. Затем проводят сушку. Подсушить массу можно над конфоркой плиты. При этом температура рабочей поверхности должна быть не менее 150°С. В итоге слой массы должен стать твердым.

Затем наматывают слой проволоки из нихрома толщиной 0,2 мм на нагревательный элемент. Намотку делают аккуратно, по спирали. Всего понадобится около 3,5 см проволоки. Кончики проволоки выводят прямыми, причем один из них должен быть 6 мм (заворотный), а другой – 3 мм. Обмотку покрывают слоем электроизоляционной массы, снова просушивают над конфоркой.

Заворотный конец убирается за тело нагревательного элемента, прикрепляется к трубке. Затем процесс повторяется – нанесение слоя массы и сушка. После высыхания последнего слоя электроизоляционной массы процесс изготовления нагревательного элемента можно считать оконченным. Можно переходить к сборке инструмента.

Завершающий этап работы

Схема сборки паяльника.

Концы нагревательного элемента соединяются с телом аккумуляторов. Контакты изолируются при помощи изоляционной ленты. Аккумуляторы помещаются в рукоятку-трубку.

Аппарат полностью готов. Можно попробовать его включить и проверить качество работы. Если паяльник нормально работает, можно переходить к следующему этапу. Если нет, стоит разобраться, в чем причина неполадок.

При работе портативным паяльником следует всегда держать поблизости баллончик со сжатым воздухом. Он может понадобиться, если возникает необходимость удалить пыль с поверхности микросхемы перед началом пайки.

Портативный паяльник на аккумуляторах готов. Остается сделать удобную подставку специально для данного инструмента. Для изготовления никаких необычных материалов не понадобится, необходимо найти:

• штапики;
• саморезы;
• жестяную коробку;
• куски фанеры;
• гвозди;
• скобу.

Поверхность стола закрыть газетой. Из фанеры сделать 3 планки. Одна должна быть широкой – ее нужно будет использовать как основание для подставки. 2 узкие планки (ширина должна быть одинаковая) послужат креплениями для короба. На узкой планке вырезаются круглые отверстия для мелких деталей. Далее подставку изготавливают по следующей схеме.

1. Жестяную коробку закрепляют на узких планках, используя саморезы, затем – на широкой планке из фанеры.
2. W-образную скобу закрепляют напротив отверстий в узкой планке, она будет держателем для жала паяльника.
3. Под скобой устанавливаются штапики.
4. В крышку кладут губку из целлюлозы, с ее помощью можно будет чистить острие паяльника.

Сборка портативного паяльника своими руками не представляет сложности, особенно для опытного мастера. Следуя простым рекомендациям, можно сделать качественный инструмент. Самодельный портативный паяльник может работать очень продолжительное время.