Панель приборов ВАЗ 2114 2115 кнопки индикаторы лампочки

Изучаем обозначение значков на панели приборов ВАЗ 2114

Приборная панель ВАЗ 2114 – главный информационный блок, на которой отображаются данные о текущем функциональном состоянии автомобиля. Расположена она на торпеде, прямо перед сидением водителя.

Приборка ВАЗ 2114, 2113,2115

На самой панели находится элементы трех видов:

  • Лампочки-индикаторы, свидетельствующие о количестве необходимых для работы автомобиля расходных элементов – бензина, масла, тормозной жидкости и тд;
  • Спидометр и тахометр;
  • Управляющий элемент для переключения режима работы спидометра.

Также к понятию «комбинация приборов» принято относить рычаги включения поворотников, кнопки для управления фарами, печкой, и другими коммуникациями машины.

Схема приборной панели ВАЗ 2114 выглядит следующим образом:

Панель приборов (схема)

Из данной статьи вы узнаете обозначение значков на приборной панели ВАЗ 2114, причины загорания индикаторов, а также меры, которые необходимо принять для устранения возникших неполадок.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПАНЕЛИ

Основное место на приборной панели отведено для тахометра и спидометра, датчика количества топлива и текущей температуры жидкости в системе охлаждения. Разберем основные обозначения на панели ВАЗ 2114 детальнее.

Тахометр ВАЗ 2114 – это стрелочное устройство, сигнал на которое подает бортовой компьютер четырнадцатой. На тахометр выводятся данные о количестве оборотов коленного вала в текущий момент времени. Тахометр разделен шкалами на 5 единиц, оцифровывается из которых каждая вторая. Максимальное числовое значение оборотов – 80.

Чтобы узнать реальные обороты двигателя при движении автомобиля показатель тахометра необходимо умножать на 100. К примеру, если стрелка расположена на отметке 40, значит коленвал выполняет 4000 оборотов в минуту.

Производителем указана критическая величина оборотов, при достижении которой двигатель четырнадцатой может выйти из строя из-за чрезмерной нагрузки. На приборе она выделена красной штриховкой, эта величина составляет от 6000 до 8000 оборотов.

Под тахометром расположено электронное окошко, на которое выводятся данные о текущем времени и температуре воздуха окружающей среды.

Четырнадцатая обладает индукционным стрелочным спидометром, который расположен в правой части приборной панели. Спидометр также поделен на секторы, величина деления – 10 километров. Максимальная отметка – 200 км.

Спидометр работает от датчика измерения скорости, расположенного внутри коробки переключения передач. Стоит учитывать, что все индукционные спидометры, в том числе и тот, что установлен на четырнадцатой, обладают допустимым уровнем погрешности в 5 км/час.

Снизу стрелки спидометра находится электронный экранчик, на котором можно увидеть данные об общем пробеге автомобиля и пробеге с последней точки отсчета. Точку отсчета может устанавливать сам водитель, для этого под цифрой 200 на спидометре расположен ручной переключатель, сбивающий текущий отсчет пробега к нулю.

  • Датчик количества бензина

Справа на панели приборов ВАЗ 2114 (приборная панель ВАЗ 2114 и обозначение индикаторов на панели приборов ВАЗ 2113 полностью аналогичны четырнацатой модели) расположен стрелочный датчик текущего количества топлива в бензобаке.

Шкала датчика разделена на три отметки: 1 – полный бак, ½ – бак заполнен на половину, 0 – пустой бак.

Рядом с датчиком расположен цветовой индикатор – лампочка, которая загорается оранжевым цветом тогда, когда уровень топлива близок к критическому минимуму. При загорании лампочки необходимо в течение 20-30 километров дозаправить автомобиль.

  • Датчик температуры жидкости в системе охлаждения

Датчик температуры охлаждающей жидкости разделен градациями на 20 единиц. Минимальная температура – 50, максимальная – 130 градусов. Критическая зона температуры начинается с 105 градусов, она отмечена красной штриховкой.

Если охлаждающая жидкость четырнадцатой закипает, то необходимо тут же остановить автомобиль и заглушить двигатель, поскольку езда в таком режиме чревата серьезными неприятностями, вплоть до полной поломки мотора.

Если не работает датчик температуры на приборной панели ВАЗ 2114, необходимо проверить проводку, посредством которой датчик подведен к емкости с охлаждающей жидкостью. Также возможно окисления контактов датчика, их необходим либо протереть растворителем, либо заменить датчик на новый.

ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАПОЧКИ

Также панель приборов на ВАЗ 2114 имеет блок световых индикаторов, который включает следующие значки:

Индикаторы

Разберем обозначение значков на панели приборов детальнее:

  1. Индикатор, выводящий информацию о текущем уровне масла в двигателе. При критически низком количестве смазывающей жидкости лампочка загорается оранжевым цветом. Масло необходимо долить сразу же после того, как этот индикатор станет активным;
  2. Данный индикатор свидетельствует о низком количестве рабочей жидкости в емкости стеклоомывателя. Бачек рассчитан на 5 литров жидкости, индикатор включается, когда её количество падает ниже 1 литра;
  3. Датчик количества жидкости в системе охлаждения двигателя. Один из важнейших индикаторов, за которым необходимо тщательно следить;
  4. Указывает на наличие незакрытых дверей. Горит красным цветом;
  5. Индикатор, который загорается, если габариты, либо стоп-сигнальные лампы вышли из строя. Цвет активного индикатора – красный;
  6. Лампочка, которая загорается в случае критического износа тормозных колодок (1.5 мм). Горит с момента первого нажатия тормозов до выключения автомобиля;
  7. Индикатор, свидетельствующий о том, что водитель не пристегнут ремнями безопасности.
Читайте также:  Гусеничные вездеходы. Для любых условий, на любой кошелек

Восклицательный знак на панели приборов ВАЗ 2114 может гореть в двух случаях: при включенной стартере автомобиля, и при низком уровне тормозной жидкости. Как правило, причина во втором варианте.

Для устранения проблемы полностью заполните бачек и проверьте контакты датчика уровня ТЗ, которые расположены на крышке емкости, на предмет окисления.

Если горит значок двигателя на панельке, значит с силовым агрегатом четырнадцатой что-то не в порядке. Причин у загорания лампочки «Check Engine» очень много, нередко она горит даже тогда, когда каких-либо видимых неисправностей нет. Лучше всего съездить в СТО на диагностику, так вы обезопасите от возможных проблем.

КНОПКИ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

В центре приборной панели располагается ряд из пяти кнопок:

Кнопки

Описание кнопок панели приборов ВАЗ 2114 следующее:

  1. Включение/отключение габаритных огней. При включенных габаритах лампочка горит зеленым цветом;
  2. Кнопка включения и выключения фар;
  1. Включение/отключение передних противотуманок. Для того чтобы включить противотуманные фары предварительно необходимо включить габаритные огни;
  2. Включение/отключение задних противотуманок;
  3. Включение/отключение обогрева стекла на двери багажника четырнадцатой.

Приборная панель ВАЗ 2115: описание значков

Стандартный приборный щиток ВАЗ 2115 — важная часть автомобиля. Здесь выводится необходимая информация о состоянии бортовых систем машины, отражаемая в режиме реального времени.

Расшифровать символы на панели опытным автолюбителям не сложно. С проблемами сталкиваются начинающие водители, не сталкивающиеся ранее с системами индикации.

Обозначение значков на приборке ВАЗ 2115


Далее описаны сигнальные лампы и индикация панели, которая указана и пронумерована на фото выше.

Номер по порядку Расшифровка
3/4 Указатели поворотников. Одновременно загораются при активации аварийной сигнализации.
7 Лампочка минимального уровня топлива. Загорается, когда бензобак пустеет.
8 Индикатор включения внешнего освещения.
9 Тормозная система глючит. Следует проверить уровень тормозной жидкости и износ колодок.
10 Дальний свет фар головной оптики активирован.
12/15 Информационные дисплеи, здесь отображается основная информация о суточном времени, пробеге.
13 Клавиша включения аварийки.
14 Лампочка checkengine. Если загорается, движение дальше не рекомендуется.
16 Аккумуляторная батарея разряжена. Следует проверить работу генератора.
17 Индикация говорит о том, что поднят рычаг ручного тормоза.
18 Сигнальная лампа означает, что давление масла в двигателе упало ниже нормы.
19 Данный индикатор применяется исключительно на карбюраторных машинах. Лампочка показывает, что задвижка дроссельной заслонки находится в открытом положении.

Приборка 2115: описание и назначение кнопок и ручек

Если с рычагами на рулевой рейке все просто – слева находится переключатель положения света фар и выключатель поворотников. С кнопками посложнее.

  1. Выключатель наружных габаритных огней.
  2. Активация ближнего света фар головной оптики.
  3. Передние противотуманки.
  4. Задние ПТФ. Если не установлены – резерв.
  5. Кнопка включения подогрева заднего стекла.

Лада 2115: горит лампочка масла на центральной панели

Если на консоли появляется значок в форме лейки – свидетельствует о наличии проблем в системе смазки двигателя. Подобное вызвано падением уровня масла в картере или неисправностью насоса. Если двигатель старый, проблема может быть вызвана засорением масляных магистралей.

Что означает восклицательный знак на приборке Лада 2115

На «пятнашке» символ используется только в одном виде – это красный индикатор в круге. Значок указывает на неисправности в тормозной системе машины. Если загорелся этот символ во время движения — остановитесь и найдите причину поломки. Обычно достаточно долить жидкость в расширительный бачок или заменить изношенные колодки.

Читайте также:  Блок предохранителей ваз 2106 обычный и евро расположение фото схема какой за что отвечает

Горит лампочка аккумулятора на приборке 2115

Значок в форме красной батареи говорит о том, что АКБ не заряжается должным образом. Нужна полная диагностика бортовых систем, связанных с генераторной установкой и ее проводкой.

Как проверить ошибки на приборке

Производитель предусмотрел возможность самостоятельного считывания неисправностей водителем без наличия дополнительного оборудования.

Чтобы выполнить самодиагностику потребуется выполнить процедуру.

  1. Сесть на водительское кресло вставить ключ зажигания и надавить на кнопку сброса суточного пробега и удерживать ее.
  2. Далее провернуть ключ зажигания в замке, но двигатель не заводить.
  3. Отпустить кнопку сброса. Теперь запуститься процесс самодиагностики бортового компьютера. Это сопровождается включением всех лампочек и приборов.
  4. Повторно быстро нажать на кнопку сброса пробега – это выведет на экранчик под спидометром версию используемого ПО.
  5. Если нажать на кнопку повторно, на этот же экран будут выведены коды ошибок.

Не работает приборка и бортовой компьютер 2115: причина

Двигатель может не запускаться, но могут работать вспомогательные приборы вроде стеклоподъемников или дворников.

Если подобное произошло, следует проверить моменты.

  1. Просмотреть все предохранители на предмет повреждений.
  2. Проверить колодки питания бортового компьютера и приборной доски. Нередко клеммы расшатываются или окисляются, что и приводит к подобным неприятностям.
  3. Если все вышеописанные элементы целы, следует снять БК с машины и проверить его работоспособность.

Описание неисправностей

Порядковый номер Расшифровка
1 Имеются проблемы в работе ЭБУ.
2 Датчик уровня топлива подает неправильные данные.
4/8 Имеются проблемы в электропитании машины.
12 Неисправна цепь лампы ошибки.
13 Лямбда зонд – обрыв цепи питания.
14/15 Датчик температуры неправильный сигнал.
16/17 Имеется замыкание в бортовой сети.
19 ДПКВ неверные данные. При этом, машина часто не заводится.
21/22 Типичные ошибки ДПДЗ. Обычно достаточно почистить заслонку.
23/25 Измеритель температуры впускного воздуха отказал или тупит.
24 Датчик скорости сломан.
27/28 ДК неисправен.
33/34 Расходометр воздуха работает неправильно.
35 Сенсор контроля холостого хода неисправен.
42 Цепи системы зажигания нарушены или работают некорректно.
43 Датчик детонации поврежден.
44/45 Состав топливной смеси некорректный.
51/52 Ошибки модуля памяти ЭБУ,
53 Ошибка датчика настройки СО2.
54 Октан корректор неисправен.
55 Состав топливной смеси нарушен.
61 Датчик кислорода отказал.

Перестала работать приборка 2115

Возникает после скачков напряжения или попадания влаги под панель (конденсат). Если приборка отказала полностью, но остальные элементы машины работают, проверьте предохранитель и проводку элемента.

Когда не показывает только часть панели или отказало освещение доски — выполните диагностику осветителей и их контактные группы.

Не светится приборка

Если подсветка не функционирует, как и габариты с левой стороны машины — проверьте соответствующий предохранитель. Когда вставка исправна, потребуется продиагностировать монтажный блок на наличие напряжения.

Моргает панель 2115

Бывает, если приборка работает некорректно. Подсветка моргает, а элементы постоянно скачут. Здесь налицо проблемы с контактами. Колодки могут расшататься или окислиться.

Решение проблемы заключается в очистке контактов от окислений и подтяжке/замене колодок.

Не работает датчик температуры на приборке 2115

  1. Зависание датчика в одном положении.
  2. Повреждение проводки.
  3. Поврежден моторчик самого прибора.
  4. Неполадки в электронной плате или ЭБУ.

Решение заключается в диагностике системы и исправлении поломок.

Не работают стрелки на щитке 2115

Вина лежит на перегоревшем предохранителе F3. Перед его заменой обязательно выполните диагностику проводки и устраните проблемы и возможные замыкания.

Схема подключения щитка

Стандартная электросхема для авто с двигателем на 16 и 8 клапанов находится в сервисной книге автомобиля. Приборка имеет два вывода для подключения в бортовую сеть, а по причине того, что каждая колодка уникальна, спутать их не получиться.

Распиновка щитка


На фото выше представлена полная распиновка колодок для комбинации приборов с 2 дисплеями. Используя ее, можно найти нужный элемент и правильно подключить дополнительное оборудование.

Сколько стоит щиток

В 2021 году найти приборку можно от 1000 рублей. Если потребуется приобрести модуль полностью со всем пластиком и приборами, покупка обойдется примерно 8-10 тысяч.

Стандартный щиток Лады 2115 — информативен и имеет сдержанный дизайн. Модуль легко читается и интуитивно понятен даже начинающим водителям.

Читайте также:  Вс про топливные фильтры устройство типы особенности топливных фильтров для дизелей

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Панель приборов ВАЗ 2114, 2115: кнопки, индикаторы, лампочки – смотреть видео

Не удивительно, что абсолютно каждое современное оборудовано авто приборной панелью, ведь именно водитель ей благодаря может следить за основными узнали панель. И автомобиля приборов ВАЗ 2114, 2115 не Проще. исключение говоря такая панель играет связующего роль звена между человеком и транспортным мере.

По средством развития приборная панель оснащалась датчиками дополнительными и индикаторами, которые делают процесс авто управления более удобным и безопасным. Если вы знать хотите какие элементы находятся на приборной ВАЗ панели 2114, 2115 тогда обязательно данной с ознакомьтесь статьей.

Обозначения лампочек, индикаторов, кнопок и значков на панели приборов ВАЗ 2114, Сначала

2115 рассмотрим описания и значение значков и панели кнопок, в независимости от того оснащена машина или инжектором карбюратором.

Схема панели приборов 2114 ВАЗ, 2115

1 — Датчик контроля, измеряющий охлаждающей температуру жидкости в системе охлаждения двигателя. нормальной При работе силового агрегата температура должна не антифриза превышать показатель в 90 градусов. Но минимальные иногда отклонения допустимы. Если вы заметили, что стал двигатель часто перегреваться, обязательно обратитесь за автосервис в помощью. Иногда сам датчик может неверные показывать результаты.

2 — Такое устройство, как обрабатывает тахометр информацию, которая поступает от коленвала и панель её на выводит. Показатели тахометра указывают на количество двигателя оборотов.

3,4 — Индикаторы поворотов. В случае, когда мигают индикаторы одновременно, но медленно, это может возможной о свидетельствовать проблеме с самими лампочками или в электропроводки сети.

5 — Самым основным элементом любой приборов панели считается – спидометр. Благодаря ему может водитель определить скорость движения. Незначительная показателях в погрешность допускается, но она не должна превышать более показатель чем на 5 километров. Если подобные существенно показания отличаются от реальных, то вероятнее всего именно проблема в спидометре.

6 — Датчик уровня топлива в баке топливном. Когда в баке уровень снижается до 6-7 загорается литров красная лампочка, что свидетельствует о что, том необходимо дозаправить автомобиль.

7 — Индикатор уровня низкого топлива.

8 — Символ обозначающий включение Срабатывает. света он в случае включения ближнего света и Лампочка.

9 — габаритов тормозов свидетельствует о том, что тормозов система автомобиля работает некорректно. Чаще она всего загорается если в автомобиле не хватает жидкости тормозной.

10 — Лампочка синего цвета обозначает дальний включенный свет фар.

11 — Кнопка для суточного сброса показателя пробега. Сверху показан пробег общий автомобиля, а снизу суточный.

12 — дисплей компьютера бортового с показателями пробега.

13 — Символ включения световой (сигнализации). При включении аварийного света начинает лампочка мигать красным цветом.

14 — Символ «срабатывает». Он Чек в случае возможных проблем с силовым автомобиля агрегатом. Причин этому может быть проблем, от множество со смешиванием горючей смеси с воздухом, до различных поломки силовых узлов двигателя. В любом необходимо случае обратиться в сервис для компьютерной или диагностики ремонта.

15 — Датчик внешней температуры показатели и воздуха времени. Кнопка сброса суточного позволяет пробега при её прокручивании переходить от показателей показателей до температуры времени.

16 — Датчик аккумулятора заряда. Чаще всего он загорается в случае полного практически разряда АКБ. Если свет очень индикатора слабый или наоборот яркий, то может проблема быть в генераторе.

17 — Значок активации тормоза ручного. Горит он как при включенном так, двигателе и наоборот.

18 — Значок показывающий давление жидкости моторной. Обычно его появление сигнализирует о количестве недостаточном смазывающей смеси. В подобном случае проверьте обязательно уровень масла. Иногда проблема быть может при неправильной работы масляного Если.

19 — насоса двигатель оснащен инжектором, то на приборной находится панели резервный значок. Ну а если двигатель это, то карбюраторный индикатор подсоса.

Кнопки на панели Включатель

Обозначения контрольных ламп и индикаторов приборов панели ВАЗ 2114, 2115. Видео

лампочек Замена панели приборов ВАЗ 2114, Видео. 2115

Подсветка панели приборов ВАЗ 2115, 2114. Диагностика, ремонт.

Панель приборов достаточно является сложным узлом, и соответственно он может строя из выйти, как и любой другой узел Панель. автомобиля часто не работает или перестает Какие.

Читайте также:  Турбокомпрессор двигателя: виды, устройство и принцип работы

гореть основные проблемы могут наблюдаться неисправной при приборной панели ВАЗ 2114, Основная:

1. 2115 подсветка ПП исчезла, но остальные датчики работать продолжают или наоборот. Чаще всего проблема такая возникает в случае выхода из строя панели предохранителей. Они имеют маркировку F16. предохранитель Такой помимо подсветки панели отвечает поворотники и за еще, а также световую сигнализацию (аварийку), и заднего фонари хода. Если аварийка и поворотники нормально работают, то скорее всего проблема в электроцепи, произошло возможно замыкание.

Ниже на видео показано починить как подсветку приборной панели:

2. Спидометр и неправильно тахометр работают. В таком случае сначала проверять советуется датчики положения коленвала, а также скорости датчики. Если эти датчики работают возможно, то правильно проблема заключается в плохом контакте или электросети в повреждении непосредственно самой проводки.

3. работают не Если некоторые датчики, но остальные элементы правильно работают, то возможно вышли из строя лампочки. В случае таком необходимо просто заменить их на новые.

4. стрелка Если показывающая уровень топлива в баке уровень или охлаждающей жидкости упала в самый или, низ наоборот всегда находится в верхнем скорее, то положении всего проблема в датчиках или Спешить. электроцепи с заменой датчиков не стоит. Сначала проводку проверьте, правильно ли она работает и нет ли таком. В замыкания случае лучше всего обратиться к Часто.

5. профессионалам случается, что в общем приборная работает панель нормально, но время от времени наблюдаются работе в перебои некоторых датчиков. Зачастую причина электроцепи в находится. Также причина может быть в работе некорректной процессора.

Как правильно сделать панели самодиагностику приборов ВАЗ 2110, 2111, 2114, 2112, 2115.

Не стоит забывать о том, обеспечивает ПП что обратную связь водителя с автомобилем, она поэтому должна правильно справляться со своими функциями основными. В противном случае, это может аварийной к привести ситуации во время движения. Если вы различные заметили проблемы в работе панели, то не стоит как, откладывать можно быстрее решите эту Источник.

Изучаем обозначение значков на панели приборов ВАЗ 2114

Индикаторные лампочки

Владельцам следует знать описание ламп и индикаторов ВАЗ 2114. Это нужно, чтобы оценить состояние своей машины и заметить проблему.


Обозначение лампочек на приборной панели ВАЗ 2114 включает в себя значок аккумулятора (16). Лампочка загорается при разряде АКБ. Сверху между спидометром и тахометром есть две зеленые стрелки (3 и 4), говорящие о включении указателей левого или правого поворота. В нижней части панели есть значок аварийной остановки в форме красного треугольника (14). Есть на приборке и лампочка CHECK ENGINE (13), которая горит красным, когда появляется поломка автоматики мотора или в иных случаях. На панели присутствует синяя лампочка дальнего света (10), загорающаяся при его включении, и зеленая— ближнего, когда он включён.

Обозначение индикаторов на торпеде может находиться в разных местах в зависимости от года выпуска авто. Но указанные лампы присутствуют на всех ВАЗ 2114. Зная, что означают лампочки на панели, можно вовремя заметить неисправность или собственную оплошность. Например, если водитель забыл включить ближний свет или не отключить дальний при приближении встречной машины.



ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАПОЧКИ

Также панель приборов на ВАЗ 2114 имеет блок световых индикаторов, который включает следующие значки:

Разберем обозначение значков на панели приборов детальнее:

  1. Индикатор, выводящий информацию о текущем уровне масла в двигателе. При критически низком количестве смазывающей жидкости лампочка загорается оранжевым цветом. Масло необходимо долить сразу же после того, как этот индикатор станет активным;
  2. Данный индикатор свидетельствует о низком количестве рабочей жидкости в емкости стеклоомывателя. Бачек рассчитан на 5 литров жидкости, индикатор включается, когда её количество падает ниже 1 литра;
  3. Датчик количества жидкости в системе охлаждения двигателя. Один из важнейших индикаторов, за которым необходимо тщательно следить;
  4. Указывает на наличие незакрытых дверей. Горит красным цветом;
  5. Индикатор, который загорается, если габариты, либо стоп-сигнальные лампы вышли из строя. Цвет активного индикатора – красный;
  6. Лампочка, которая загорается в случае критического износа тормозных колодок (1.5 мм). Горит с момента первого нажатия тормозов до выключения автомобиля;
  7. Индикатор, свидетельствующий о том, что водитель не пристегнут ремнями безопасности.
Читайте также:  Хонда СРВ 2020 года: новая модель, фото, цена

Восклицательный знак на панели приборов ВАЗ 2114 может гореть в двух случаях: при включенной стартере автомобиля, и при низком уровне тормозной жидкости. Как правило, причина во втором варианте.

Для устранения проблемы полностью заполните бачек и проверьте контакты датчика уровня ТЗ, которые расположены на крышке емкости, на предмет окисления.

Если горит значок двигателя на панельке, значит с силовым агрегатом четырнадцатой что-то не в порядке. Причин у загорания лампочки «Check Engine» очень много, нередко она горит даже тогда, когда каких-либо видимых неисправностей нет. Лучше всего съездить в СТО на диагностику, так вы обезопасите от возможных проблем.



Приборы

Значки на приборной панели ВАЗ 2114 также включают в себя и приборы. Их наличие очень важно для управления автомобилем. Приборный щиток имеет следующие устройства:

  • Слева располагается указатель температуры охлаждающей жидкости. Он имеет цену деления— 20 градусов. Нижняя цифра в нём — 50, через два — 90 и затем, вверху — 130 градусов. Красным обозначена опасная зона. Она начинается со 105 градусов. Когда стрелка оказывается в этой зоне, двигатель следует заглушить. Из-за перегрева возможно возникновение серьёзных неисправностей мотора.
  • Справа от указателя ОЖ установлен тахометр. Этот прибор показывает текущие обороты коленвала. Шкала имеет деления в 5 единиц, оцифровка выполнена через 10 единиц, минимальное значение – 0, а максимальное — 80. Чтобы узнать количество оборотов, нужно умножить это значение на 100. В диапазоне 55 — 80 установлена красная зона. Это говорит о том, что обороты стали критическими для мотора.
  • Правее тахометра находится спидометр, показывающий скорость от 0 до 200 км/ч с ценой деления 10 км/час.
  • Справа от спидометра размещён прибор, который показывает уровень бензина в баке.

Цифры на его шкале означают:

  • 0 —пустой бак.
  • ½ — полбака.
  • 1 —полный бак.

Если в бензобаке осталось меньше 6 литров топлива, внизу прибора появляется оранжевый рисунок бензоколонки.

Обозначения на панели также включают в себя часы и термометр, показывающий температуру воздуха. Этот прибор находится под тахометром. А под спидометром расположен небольшой дисплей – одометр, сообщающий общий и текущий пробег.

Обозначение значков на панели приборов ВАЗ 2114

Что означают индикаторы на приборной панели ВАЗ 2114? Опишите пожалуйста.

Приборная панель на «четырнадцатой» достаточно компактная, при этом с минимумом индикаторов. Разобраться в каждом из них просто, но для новичков рекомендуем изучить каждое из имеющихся обозначений. В этом поможет картинка и следующий список:

  1. Шкала температуры охлаждающей жидкости. Представлен разбег температур от 50 до 120 градусов. Переход стрелки в красный сектор сигнализирует о перегреве мотора. Требуется дальнейшая диагностика и определение причины.
  2. Тахометр. Показывает, с какой частотой вращается коленчатый вал. Красная зона информирует о превышении нормы. Не рекомендуется доводить обороты до этих значений.
  3. Мигающий индикатор зеленой стрелки говорит о включении левого сигнала поворота.
  4. Мигающий индикатор зеленой стрелки говорит о включении правого поворотника.
  5. Спидометр. Показывает скорость движения транспортного средства в километрах в час (шкала до 200 км/ч).
  6. Индикатор наполненности топливного бака.
  7. Индикатор «заправка» говорит о малом количестве топлива. Загорается, когда в баке остается приблизительно 6-7 литров.
  8. Индикатор «лампочки » говорит о включении габаритов. Горит только при работающем наружном свете.
  9. Индикатор «красный знак восклицания». Показывает неудовлетворительное состояние системы торможения, в частности, при низком уровне тормозной жидкости. Не допускается эксплуатация авто с горящим индикатором.
  10. Индикатор «фара» говорит о работающем дальнем свете.
  11. Кнопка сброса пробега до нуля и установки часов.
  12. Счетчик километража. Верхнее число – это общий пробег транспортного средства, а нижнее – пробег за сутки.
  13. Иконка «красный треугольник» говорит о включении аварийного сигнала.
  14. Значок «двигателя» (CHECK ENGINE). В исправном состоянии машины единожды загорается при включении зажигания и моментально гаснет. Мигает или горит, если один из датчиков в моторе зафиксировал неисправность или некорректные данные.
  15. Индикатор времени и температуры.
  16. Иконка «аккумулятор» говорит о низком заряде АКБ. В нормальном режиме единожды загорается и тухнет после зажигания. Если горит постоянно, необходима диагностика и проверка генератора или других компонентов системы.
  17. Индикатор «Р в кружочке» показывает состояние ручного тормоза. Загорается, если рычаг поднят вверх.
  18. Индикатор «масленки» начинает светиться, когда давление масла в системе критически низкое.
  19. Положение воздушной заслонки (на авто с карбюратором).
Читайте также:  Аренда экскаватора - узнать стоимость, тех характеристики узнать стоимость

Это все обозначения в стандартной панели Lada 2114.

Кнопки на приборной панели

На панели приборов авто содержится несколько кнопок. Рядом с часами и термометром расположена кнопка, позволяющая переключать эти показатели и сбрасывать текущий пробег. В центре приборки расположены следующие кнопки:

Замена тормозной жидкости своими руками

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость В сервисной книжке есть такая запись: тормозную жидкость надо менять каждые два года. Между тем многие водители не придерживаются этого срока. Вместо полной замены тормозной жидкости многие водители ездят «на доливе», хотя все производители автомобилей четко регламентируют сроки ее полной замены.

Почему тормозная жидкость нуждается в замене?
Как поменять тормозную жидкость?
Нужно ли прокачивать тормоза?
Почему тормозная жидкость нуждается в замене?
Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость Любая техническая жидкость в автомобиле требует замены. Разная периодичность замены обусловлена функциями технической жидкости. Периодичность замены тормозной жидкости каждый автопроизводитель указывает, как правило, в Руководстве по эксплуатации определенной марки и модели автомобиля.

Средняя периодичность замены тормозной жидкости определяется сроком эксплуатации – 1-3 года, либо пробегом – 30-40 тыс. км. Для классных машин значительно жестче: например, у Мазерати рекомендуют менять через 10 тыс. км пробега, а у Феррари — через 5 тыс. км. Почему? Следует учитывать и режим эксплуатации, т.е. активность использования вами тормозов в аварийном и скоростном режимах.

Тормозная жидкость работает в очень тяжелых условиях. Даже при «городском» вождении она нагревается до +150°С. Если же нагрузки особо высоки (езда с прицепом, горная дорога, агрессивный стиль вождения и т.п.), то температура тормозной жидкости может достигать +180°С, а при остановке машины кратковременно подскакивать до +200°С.

Конечно, тормозные жидкости рассчитаны на такие нагрузки: их заявленные температуры кипения составляют +205…+265°С в зависимости от конкретной марки. Но в процессе работы тормозная жидкость неизбежно поглощает влагу, и температура кипения понижается. Например, если в течение года тормозная жидкость «наберет» 2-3% воды, то температура ее кипения снизится на 30-50°С, то есть она может закипать при 145-160°С.

Это абсолютно недопустимо. Происходит так называемая паровая блокировка тормозов: из-за резкого расширения образовавшихся пузырьков часть жидкости выдавливается в резервный бачок, при нажатии педали оставшаяся жидкость не создает нужного давления (она насыщена пузырями), и педаль «проваливается».

Все это говорит о том, что тормозная жидкость — вещь весьма серьезная, требующая к себе особого внимания. В чем оно заключается? В контроле за состоянием тормозной жидкости.

Кроме этого, существует несколько заблуждений у начинающих автовладельцев о тормозной жидкости. Рассмотрим их.

Замкнутый режим эксплуатации ТЖ – условность

В тормозной системе есть компенсационные отверстия для определенного технологического движения воздуха. А ТЖ гигроскопична, т.е. постепенно впитывает в себя влагу. Именно это приводит в итоге к тому, что все вещества входящие в состав ТЖ теряют свои свойства.

Современные ТЖ можно смешивать

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость Можно, но не все и не всегда. Разные производители выпуская ТЖ придерживаются общих требований к составу. Но существует еще ряд стандартов, которые применяются производителем для конструктивных особенностей марки-модели автомобиля. Поэтому, на короткий срок доливка ТЖ позволительна. Но эксперты настоятельно рекомендуют производить замену тормозной жидкостью полностью.

В современном авто можно использовать любые ТЖ стандарта DOT-4

Неправильно. Не распространяясь о типах и видах ТЖ, скажем лишь то, что если вы не профессионал, то просто выполняйте требования изготовителя авто, касаемо типа тормозной жидкости. Не экспериментируйте со своей безопасностью.

Читайте также:  Что такое «свап» двигателя: особенности и нюансы на практике

С учетом вышеизложенного, автолюбителю не нужно долго размышлять над тем, как часто менять тормозную жидкость – завод уже за нас подумал. Остается лишь выполнять рекомендации специалистов.

Проверка тормозной жидкости

Для проверки качества тормозной жидкости существует тестер тормозной жидкости. Сегодня на рынке представлено большое количество производителей и моделей оборудования для проверки и замены ТЖ. Естественно, перед выбором и приобретением нужно внимательно ознакомиться с параметрами и процедурами, которые выполняются на том или ином приборе.

Электронный тестер тормозной жидкости измеряет температуру кипения ТЖ, и выдаёт определенные температурные показатели: 175С и выше – ТЖ эффективна, между 165-175С – использовать можно, но если она используется более 2-х лет, то пришла пора менять, и ниже 165С – требуется замена.

Как поменять тормозную жидкость?
Есть два варианта того, как заменить тормозную жидкость. Первый – это обращение в сервис. Здесь есть мастер, существует специальное оборудование для замены тормозной жидкости, и по времени замена ТЖ займет немного. Честно говоря, и стоимость замены не так уж и велика.

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкостьВторой вариант – это проведение процесса замены тормозной жидкости своими руками. Сложного в этом нет ничего, главное выполнять правильно все предписания технологической карты. Вначале производится проверка тормозной жидкости, а затем, в зависимости от результата, её замена или нет.

Замена тормозной жидкости своими руками

Замену тормозной жидкости лучше производить вдвоем. Из инструментов и материалов нам потребуется:

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость — ветошь, ключ на 8 или 10, желательно специальный зажимной;
— резиновый шланг;

— какая-либо емкость, лучше прозрачная;

— сама тормозная жидкость, рекомендованная заводом-изготовителем вашего автомобиля.

Перед началом работы необходимо открыть регулятор давления задних тормозов, заткнув подходящую по размеру отвертку или штырь между платиной и шариком. Не забывайте по окончанию ремонта все это вытащить.

Теперь можно конкретно перейти к тому, как поменять тормозную жидкость. Последовательность замены следующая:

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость Откручиваем крышку бачка и кладем ее на чистую ветошь. Будьте аккуратны, так как с поплавка возможно падение капель тормозной жидкости.
Снимите защитный резиновый колпак с клапана стравливания воздуха на заднем правом колесе и наденьте на головку клапана подходящий по размеру резиновый шланг.

Конец шланга опустите в приготовленную заранее прозрачную емкость.

Попросите помощника нажать на педаль до упора и держать ее в таком положении.

Откройте клапан, повернув его ключом на половину оборота, через шланг в сосуд потечет жидкость.

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость Когда жидкость перестанет вытекать, закройте клапан, завернув его. Следите за уровнем жидкости в бачке, он должен стать минимальным и только после этого следует доливать новую.

Теперь помощник должен отпустить педаль и затем нажать на нее несколько раз и зафиксировать в таком положении.

Данные действия необходимо повторять до того момента, пока из шланга не начнет течь чистая новая тормозная жидкость.

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость После этого заверните клапан и наденьте на него защитный резиновый колпачок.

Далее повторяем данные действия с левым передним, левым задним и правым передним тормозными механизмами. Таким образом, получаем, что старая тормозная жидкость полностью поменяется на новую.

Как правило, после данных операций прокачка тормозов не требуется. В завершении работы нужно долить тормозную жидкость до отметки max и закрутить крышку бачка. Теперь Вы знаете как поменять тормозную жидкость самостоятельно.

Нужно ли прокачивать тормоза?
Воздух попадает в тормозную систему автомобиля в процессе его обслуживания и эксплуатации, это значительно влияет на эффективность работы системы. Тормозная педаль обязательно даст знать, когда это происходит, она будет мягко проваливаться в пол и делать захват только у самого пола, а автомобиль будет заносить в разные стороны при полном нажатии на педаль тормоза.

По тормозному следу колес, можно определить какой контур плохо работает. Для этого необходимо произвести затормаживание на ровной, чистой площадке, имеющей сухое однородное покрытие, со скоростью 40 — 60 км в час. Признаком наличия воздуха в тормозном механизме будет след от протектора блокируемого колеса.

Читайте также:  Коробка передач вариатор устройство и принцип работы CVT

Чтобы удалить воздух из тормозной системы необходимо ее прокачать. Этот процесс не понадобится, если замена тормозной жидкости будет производиться на оборудовании СТО под давлением. Прежде чем провести работы необходимо убедиться, что все узлы и соединения привода тормозов герметичны, и только после этого бачок для тормозной жидкости заполнить до максимальной отметки. Для прокачки понадобится помощник, он необходим, чтобы управлять педалью тормоза по отдаваемой команде.

Замена тормозной жидкости своими руками: когда нужно обновить жидкость Прозрачный шланг, так называемую «установку» для замены жидкости, необходимо надеть на штуцер тормозного механизма, а свободный конец шланга опустить в емкость с тормозной жидкостью. Это собственно и все оборудование для замены тормозной жидкости на данном этапе, которое может понадобиться.

Необходимо нажать на педаль тормоза 4-5 раз для создания в системе значительного давления, что позволит от стенок каналов «оторвать» пузырьки воздуха.

Необходимо отвернуть штуцер на половину или три четверти оборота в тот момент, когда педаль удерживается помощником нажатой.

Когда педаль достигла своего положения «в пол» штуцер необходимо завернуть. Эти операции придется повторить несколько раз, пока в жидкости, которая вытекает по шлангу, не исчезнут пузырьки.

Никогда нельзя повторно применять использованную уже тормозную жидкость или ту, которая длительное время хранилась в открытом состоянии, так как вполне вероятно ее насыщение воздухом или водой.

Необходимо учитывать при замене некоторые сложные моменты

— В автомобилях, оснащенных задними дисковыми тормозами, имеется регулятор давления тормозов задних колес. В положении, когда автомобиль находится на подъемнике, а регулятор неисправен, осуществление прокачки может быть не возможным.

— Такие автомобили как Toyota Land Cruiser имеют прокачной штуцер в регуляторе давления, который тоже необходимо прокачивать.[/i

— Значение имеет схема прокачивания, которой нужно строго придерживаться и не идти на поводу у бытующего мнения, что прокачку нужно начинать от дальнего колеса. Если прокачать неправильно, то тормоза будут мягкими, а педаль — жесткой. И от количества прокачек ничего не изменится. Тогда вообще не понятно: зачем менять тормозную жидкость – ведь тормоза стали только хуже.

В зависимости от места расположения руля справа или слева, схема прокачивания должна быть такой.

При расположении руля слева:

При расположении руля справа:

Возможно, конечно, что изменение схемы прокачки, никак не отразиться на качестве, но, все же, лучше придерживаться именно такого порядка прокачки.

Прокачивание тормозной системы необходимо:

— если замена тормозной жидкости была произведена самостоятельно;

— если педаль тормоза «мягкая»;

— если производился ремонт тормозных механизмов;

— если автомобиль при вождении води из стороны в сторону.

Как заменить тормозную жидкость

Зачем нужно менять тормозную жидкость?

Тормозная жидкость передает усилие от педали тормоза к колесам. От её состояния зависит интенсивность и надежность торможения. Тормозная жидкость не должна существенно менять свои параметры в огромном диапазоне температур, от – 40°С до более чем 200°С. То есть до температуры разогрева тормозных цилиндров при частом и длительном торможении, например в городе или в горной местности. Помимо температур, тормозная жидкость должна иметь совершенно определенную вязкость, антикоррозионные и смазывающие свойства и сохранять их в течение длительного времени.

Современные тормозные жидкости.

Развитие технологий торможения привело к тому, что современные тормозные жидкости делаются не на спиртовой или масляной основах, а на основе полностью синтетических полигликолевых жидкостей. У такого состава есть как очевидные достоинства, так и менее заметные недостатки, такие как гигроскопичность, то есть поглощение влаги из атмосферы и, как следствие, ухудшение высокотемпературных показателей и антикоррозионной защиты. Это обуславливает ограниченный срок службы тормозной жидкости и её регламентную замену. Причем не только накопление воды сокращает срок службы, но и накопление продуктов износа тормозных манжет, цилиндров и других подвижных деталей, особенно в блоке ABS. Кстати, именно этим объясняется короткий срок работы тормозной жидкости на современных автомобилях с антиблокировочными и антипробуксовочными системами.

Читайте также:  Проверка выключателя (замка) зажигания Mitsubishi Lancer 9
Проверка состояния тормозной жидкости:

Производится при каждом техническом обслуживании, но не реже, чем раз в год. Критерии для замены: вышел срок работы жидкости (см. инструкцию на автомобиль), резкое изменение цвета жидкости (пр.: потемнение и помутнение), падение температуры кипения жидкости менее 165 ˚С.

Самый простой и легкий способ контроля состояния тормозной жидкости по электропроводности. В продаже встречаются недорогие специальные тестеры, такими же пользуются на сервисах. Если при погружении электродов в тормозную жидкость в бачок, горит зеленый светодиод, то все в порядке, тормозная жидкость свежая. Если желтый, то содержание влаги в пределах 1% и дальнейшая эксплуатация возможна. Если горит красный, то содержание влаги около 3% или более, дальнейшая эксплуатация крайне нежелательна. Красный светодиод индикатора предписывает немедленную замену жидкости.

Процедура замены тормозной жидкости.

Необходимо убрать максимальное количество тормозной жидкости из бачка при помощи шприца, спринцовки или вакуумным прибором. На место старой жидкости заливается свежая. Поочередно вывешиваются колеса автомобиля, начиная с задней оси, с колеса, имеющего самую длинную тормозную магистраль. То есть на «леворульных» автомобилях в первую очередь вывешивается и снимается заднее правое колесо, на «праворульных» – заднее левое колесо.

На машинах, на которых еще установлены механические регуляторы тормозных сил надо дополнительно поддомкратить заднюю ось, чтобы регулятор не перекрывал подачу тормозной жидкости к задним тормозным механизмам. После снятия колеса действуем исходя из имеющегося оборудования. Шприц, спринцовка или вакуумный аппарат помогут высосать необходимое количество тормозной жидкости без дополнительных действий. Если вообще ничего нет, то надеваем трубочку на прокачной штуцер, помещаем свободный конец трубочки в чистую емкость, а помощник с места водителя нажимает на педаль и нагнетает жидкость в систему. Как только в системе создается давление, необходимо открутить прокачной штуцер на полоборота, слить некоторое количество жидкости в емкость и тут же закрыть штуцер.

Повторять эту процедуру нужно до тех пор, пока не потечет чистая свежая жидкость. Так последовательно прокачиваются магистрали всех колес, при этом крайне желательно, чтобы двигатель, а с ним и усилитель тормозов работал. При работе двигателя ход тормозной педали и объем вытесняемой жидкости максимален.

Важно: следить за падением уровня жидкости в бачке и постоянно доливать свежую, чтобы не захватить воздух.

Иначе процедуру придется долго повторять, а в случае наличия на автомобиле ABS, то и обратиться в сервис для подключения сканера, переводящего блок ABS в сервисный режим.

Выбор тормозной жидкости.

Все современные синтетические тормозные жидкости, кроме DOT 5, совместимы, смешиваются и, в определенной степени, взаимозаменяемы. Кроме случаев наличия специальных требований. DOT 5 – чисто силиконовая жидкость встречается крайне редко и мы его не станем рассматривать.

Большинство современных автомобилей требует жидкость DOT 4. Есть требования и по применению более простого стандарта DOT3 (в основном на корейских машинах), который без проблем может быть заменен на более доступный (и лучший) DOT 4. Современные европейские автомобили требуют маловязкую версию DOT4 – класс 6 (+). А вот японцы, в основном Toyota, рекомендуют использовать DOT 5.1 (не путать с просто DOT 5!), сочетающий в себе как лучшие высокотемпературные свойства, так и низкую вязкость, необходимую для работы всевозможных систем безопасности торможения. Это тенденции, а вот точно определить, какая жидкость льется в тот или иной автомобиль можно только по инструкции по эксплуатации.

Ничего сложного в самостоятельной замене тормозной жидкости нет.

Можно обойтись без специального инструмента, да и свежей тормозной жидкости на легковой автомобиль потребуется в среднем всего литр.

Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

Промышленный подход

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

Читайте также:  Как устранить течь радиатора охлаждения автомобиля народными средствами

На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра. Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость. Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Снимок1

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Снимок2

Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

2304-3-20-03

Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: