Замена цепи ГРМ: инструкция по монтажу и натяжке 3 совета

Меняем цепь ГРМ своими руками: 3 основных этапа

Как заменить цепь ГРМ? Для начала стоит вкратце рассказать, что такое ГРМ. ГРМ расшифровывается как газораспределительный механизм. Его главная функция — подача смеси топлива и воздуха в цилиндры со строго заданной периодичностью. К основной функции относится и вывод из камер цилиндров отработанных газов. В некоторых автомобилях ГРМ подаёт только воздух без топлива. От ГРМ напрямую зависит работоспособность двигателя, так как он будет функционировать нормально, если клапаны будут закрываться и открываться вовремя, а поршни в цилиндрах ходить правильно.

Газораспределительные механизмы классифицируются по типу привода, идущего от коленчатого вала. ГРМ может быть цепным и ременным.

Признаки неисправности ГРМ

Внешние признаки неисправности ГРМ и их причины представлены ниже.

  1. Слышен металлический стук в головке блока цилиндров на малых и средних оборотах двигателя. Снижается мощность двигателя. Такие неисправности возникают вследствие нарушения теплового зазора клапанов и износа подшипников и «кулачков» вала, который носит функцию распределителя.
  2. Металлический стук в головке блока цилиндра поступает из холодного двигателя. Мощность двигателя при этом также снижена. Такое возникает из-за неисправности гидрокомпенсаторов.
  3. Слышен шум в районе привода распределительного вала. Слышны хлопки в глушитель. Причину ищите либо в износе цепи привода, либо в износе зубчатого шкива привода.
  4. Выпускаемые отработанные газы имеют нехарактерный синий оттенок. Уровень масла в картере двигателя снижен. Мощность двигателя снижена. Это происходит из-за износа маслоотражающих колпачков, стержней клапанов и направляющих втулок. Причина также может крыться в повреждении кривошипно-шатунного механизма.
  5. Слышны звонкие металлические звуки при разгоне автомобиля. Двигатель работает с перебоями. Это происходит из-за образования и оседания нагара на клапанах, неисправности кривошипно-шатунного механизма и использования топлива сомнительного качества.
  6. В работе холодного двигателя происходят кратковременные провалы. Мощность двигателя снижается. Двигатель очень быстро и сильно перегревается. Причиной является снижение упругости, поломка и зависание клапанов.

Неисправности гидрокомпенсаторов заслуживают отдельной темы. Если вы используете слишком жидкое или грязное густое масло, то гидрокомпенсатор перестаёт устранять зазоры в ГРМ. Это приводит к заклиниванию гидрокомпенсаторов.

Нарушение теплового зазора на двигателях с регулируемым зазором может произойти не только из-за износа подшипников, но и из-за некорректной регулировки зазора.

Диагностика неисправностей ГРМ сложна из-за схожести их признаков. Диагностика чаще всего проводится путем снятия крышки головки блока цилиндров и осмотра элементов конструкции.

Последствия обрыва цепи ГРМ

Обрыв цепи ГРМ превратился в настоящую страшилку для водителей. Особенно часто этим пугают новичков. Не секрет, что ГРМ, как и большинство деталей автомобиля, имеет конечный ресурс использования. После исчерпания ресурса ГРМ подлежит замене.

Что касается последствий обрыва цепи ГРМ, то тут всё зависит от конструкции силового агрегата. Когда двигатель работает, в нём поршни непрерывно движутся вниз или вверх от одной мёртвой точки в другую. Во время такта впуска топлива и воздуха поршень перемещается к нижней мёртвой точке и открывает впускной клапан. Когда происходит выпуск — поршень уже движется к верхней мёртвой точке. И когда он достигает её, все клапаны должны быть полностью закрыты.

Когда цепь ГРМ обрывается, распределительный вал перестаёт вращаться, и клапаны останавливаются в том положении, в котором их настигла поломка цепи. Коленчатый вал в двигателе продолжает вращаться, а поршни направляются к открытым клапанам. В некоторых двигателях предусмотрена возможность избежать контакта поршней с клапанами посредством специальных выточек. В этом случае последствия ограничатся обездвиживанием автомобиля. Но бывают ситуации гораздо хуже.

Современные двигатели зачастую имеют несколько клапанов. Они конструировались с целью развития максимальных мощностей, поэтому выточки поршней не предусмотрены. При встрече поршней с клапанами последние гнутся и выходят из строя. Можно избежать поломки сразу всех клапанов, если цепь ГРМ порвалась на холостых оборотах. При движении на большой скорости весь комплект после обрыва будет подлежать замене. При больших скоростях могут также лопнуть направляющие втулки клапана, что может привести даже к замене блока цилиндров. Двухвальные двигатели, как правило, более неустойчивы к таким серьёзным повреждениям.

Итак, в результате обрыва цепи ГРМ, мы имеем эффект домино. Сначала сгибаются клапаны, затем разрушается распределительный вал вместе с подшипниками, далее идёт выход из строя головки блока, а в конце — сгибание шатунов и толкателей.

Срок службы цепи ГРМ

Ресурс цепи ГРМ вовсе не бесконечен и имеет вполне конкретные временные рамки. Установлено, что средний срок службы цепи ГРМ составляет от двухсот до четырёхсот тысяч километров пробега автомобиля. Цифры сильно зависят от стиля вождения автомобиля. Если стиль вождения агрессивный или автомобиль часто передвигается по плохому дорожному покрытию, то срок службы может существенно сократиться. Также установлено, что двухрядные цепи новых японских и немецких автомобилей способны сохранять прочность на протяжении 400 — 500 тысяч километров пробега.

Замена цепи ГРМ

Необходимые инструменты и материалы

Существуют однорядные и двухрядные цепи ГРМ. У обоих типов есть преимущества и недостатки. Однорядная цепь добавляет немного мощности двигателю и способствует уменьшению шума. Двухрядная цепь шумит сильнее, но она и более надёжная. Количество звеньев также играет важную роль. Если вы устанавливаете новую цепь на старенький ВАЗ-2102 с силовым агрегатом объёмом до 1,3 литра, то цепь будет иметь 114 звеньев. Для более поздних моделей ВАЗ цепь будет иметь 116 и более звеньев. И так далее, по мере увеличения объёмов.

Выбирая цепь, стоит учитывать и ряд других факторов:

  1. Приобретайте цепи ГРМ только у официальных торговых представителей, избегая разного рода торговцев запчастями.
  2. Цепь ГРМ — это не та деталь, на которой стоит экономить. Между стоимостью и надёжностью однозначно выбирайте второе.
  3. Тщательно осмотрите приобретаемую цепь на предмет заводского брака. Брак может проявляться в люфте между звеньями, сгибов, наличие мелкого сора в натяжителе цепи и т. д.
Читайте также:  Opel Zafira А - проблемы и неисправности

Для самостоятельной замены и натяжки цепи ГРМ вам потребуются следующие инструменты:

  • шестигранный ключ на 6 миллиметров;
  • головки на 12, 13, 14 граней;
  • зубило и маленький молоток;
  • ветошь;
  • вёдра для жидкостей;
  • динамометрический ключ;
  • разводной ключ;
  • деревянный брусок;
  • обезжириватель и герметик;
  • собственно, цепь.

Снятие цепи

Перед установкой новой цепи ГРМ необходимо аккуратно снять старую. В некоторых случаях требуется снятие верхней крышки двигателя. Демонтаж начинается со снятия и выкручивания катушек зажигания проводов. Далее снимаются воздушные шланги с крышки клапанов, а затем — правая подушка двигателя. Отвинчивается пробка и моторное масло сливается в подготовленные вёдра. Необходимо полностью слить масло и снять фильтр. Потом таким же образом сливается антифриз из радиатора. Затем радиатор демонтируется, снимается хомут подводящего патрубка и ремень привода генератора.

Далее следует приступать к демонтажу головки блока цилиндров. Её крышка зафиксирована четырьмя винтами. Откручиваются винты и убирается вентилятор. Откручивается поддон двигателя (для этого снимите глушитель) и ослабляются винты, крепящие шкив помпы. Находится место между боковой частью картера и коленчатым валом. Сюда помещается деревянный брусок. Затем снимается шкив коленчатого вала, а затем — шкив помпы. Под этим шкивом расположена прокладка, которую тоже необходимо снять. Масляной насос тоже временно демонтируется. Далее происходит непосредственно демонтаж цепи.

Для начала снимается успокоитель цепи. Затем снимаются натяжитель и планка. Далее нижняя планка надевается на шпильку и снимается цепь. С помощью отвёртки снимется нижняя шестерня. После снятия вы можете сравнить новую и старую цепи: у первой цепи длина должна быть чуть больше.

Установка новой цепи

Перед монтажом новой цепи, необходимо тщательно смазать её маслом. Процесс сборки повторяется в обратной последовательности. Все детали подвергаются чистке. Для очищения боковой части двигателя используются ветошь и обезжириватель. Метка на устанавливаемой цепи должна совпадать с обозначениями на шкивах.

После установки боковина двигателя смазывается герметиком, далее закручиваются болты, выполняющие крепление крышки. Подождите, пока герметик высохнет и произведите весь обратный монтаж.

Регулировка натяжения цепи

Этот процесс необходим для того, чтобы частично устранить лишний шум.

Для регулировки понадобятся: пусковая рукоятка, ключ для фиксирующей гайки натяжителя цепи и плоскогубцы.

Регулировка проводится следующим образом:

  1. С помощью ключа диаметром 13 миллиметров ослабляется колпачковая гайка натяжителя.
  2. С помощью пусковой рукоятки коленчатый вал поворачивается на полтора оборота. В результате ослабления фиксирующей гайки, пружины натяжителя, действующие на башмак с вулканизированной резиновой подкладкой, через плунжер установят автоматически корректное натяжение цепи. Автомобиль должен быть установлен на удобную для работы ровную площадку, а колёса должны быть зафиксированы упорами. Рычаг КПП должен быть переведён в нейтральное положение. Далее производится регулировка цепи.
  3. Затягивается фиксирующая гайка.
  4. Снимается пусковая рукоятка.

Что нужно знать при замене цепи ГРМ?

Замена цепи ГРМ — ответственный процесс. Как правило, в двигателях с цепным приводом ГРМ расположение цепного привода может быть передним или задним. В первом случае производится установка привода с той стороны, где находится приводной элемент. Во втором — привод расположен со стороны коробки передач. Переднее расположение привода цепи чаще всего встречается на автомобилях, так как ремонт и обслуживание такого привода гораздо проще.

Как утверждают производители, приводной элемент чаще всего разрывается в результате несоблюдения условий, которые прописаны в руководстве по эксплуатации автомобиля. Цепь ГРМ непосредственно связана с натяжителем. Натяжитель может выходить из строя в случае, если используется некачественное моторное масло. Его срок службы зависит также и от давления в смазочной системе. Со временем давление в этой системе снижается, и цепь не будет натянута корректно. Для этого также существует регулировка натяжения.

После всех монтажных операций проверяется работа двигателя. В случае сохранения признаков неисправностей, следует проверить детали на износ. Например, причиной сохранения лишнего шума может быть износ успокоителя и т.д.

Заключение

С заменой цепи ГРМ вы будете сталкиваться крайне редко, если автомобиль будет эксплуатироваться должным образом. В случае, если замена всё-таки необходима, вы можете провести её самостоятельно, обязательно соблюдая все вышеперечисленные условия и технику безопасности. Удачи и лёгких дорог!

Меняем цепь ГРМ своими руками: 3 основных этапа

Как заменить цепь ГРМ? Для начала стоит вкратце рассказать, что такое ГРМ. ГРМ расшифровывается как газораспределительный механизм. Его главная функция — подача смеси топлива и воздуха в цилиндры со строго заданной периодичностью. К основной функции относится и вывод из камер цилиндров отработанных газов. В некоторых автомобилях ГРМ подаёт только воздух без топлива. От ГРМ напрямую зависит работоспособность двигателя, так как он будет функционировать нормально, если клапаны будут закрываться и открываться вовремя, а поршни в цилиндрах ходить правильно.

Газораспределительные механизмы классифицируются по типу привода, идущего от коленчатого вала. ГРМ может быть цепным и ременным.

Признаки неисправности ГРМ

Внешние признаки неисправности ГРМ и их причины представлены ниже:

  1. Слышен металлический стук в головке блока цилиндров на малых и средних оборотах двигателя. Снижается мощность двигателя. Такие неисправности возникают вследствие нарушения теплового зазора клапанов и износа подшипников и «кулачков» вала, который носит функцию распределителя.
  2. Металлический стук в головке блока цилиндра поступает из холодного двигателя. Мощность двигателя при этом также снижена. Такое возникает из-за неисправности гидрокомпенсаторов.
  3. Слышен шум в районе привода распределительного вала. Слышны хлопки в глушитель. Причину ищите либо в износе цепи привода, либо в износе зубчатого шкива привода.
  4. Выпускаемые отработанные газы имеют нехарактерный синий оттенок. Уровень масла в картере двигателя снижен. Мощность двигателя снижена. Это происходит из-за износа маслоотражающих колпачков, стержней клапанов и направляющих втулок. Причина также может крыться в повреждении кривошипно-шатунного механизма.
  5. Слышны звонкие металлические звуки при разгоне автомобиля. Двигатель работает с перебоями. Это происходит из-за образования и оседания нагара на клапанах, неисправности кривошипно-шатунного механизма и использования топлива сомнительного качества.
  6. В работе холодного двигателя происходят кратковременные провалы. Мощность двигателя снижается. Двигатель очень быстро и сильно перегревается. Причиной является снижение упругости, поломка и зависание клапанов.
Читайте также:  Маркировка шин, расшифровка обозначений

Наиболее серьёзной неисправностью ГРМ является зависание клапанов. Это часто приводит к поломке всего двигателя. К счастью, эта неисправность в современных автомобилях учтена и встречается довольно редко.

Неисправности гидрокомпенсаторов заслуживают отдельной темы. Если вы используете слишком жидкое или грязное густое масло, то гидрокомпенсатор перестаёт устранять зазоры в ГРМ. Это приводит к заклиниванию гидрокомпенсаторов.

Нарушение теплового зазора на двигателях с регулируемым зазором может произойти не только из-за износа подшипников, но и из-за некорректной регулировки зазора.

Диагностика неисправностей ГРМ сложна из-за схожести их признаков. Диагностика чаще всего проводится путем снятия крышки головки блока цилиндров и осмотра элементов конструкции.

Последствия обрыва цепи ГРМ

Обрыв цепи ГРМ превратился в настоящую страшилку для водителей. Особенно часто этим пугают новичков. Не секрет, что ГРМ, как и большинство деталей автомобиля, имеет конечный ресурс использования. После исчерпания ресурса ГРМ подлежит замене.

Что касается последствий обрыва цепи ГРМ, то тут всё зависит от конструкции силового агрегата. Когда двигатель работает, в нём поршни непрерывно движутся вниз или вверх от одной мёртвой точки в другую. Во время такта впуска топлива и воздуха поршень перемещается к нижней мёртвой точке и открывает впускной клапан. Когда происходит выпуск — поршень уже движется к верхней мёртвой точке. И когда он достигает её, все клапаны должны быть полностью закрыты.

Когда цепь ГРМ обрывается, распределительный вал перестаёт вращаться, и клапаны останавливаются в том положении, в котором их настигла поломка цепи. Коленчатый вал в двигателе продолжает вращаться, а поршни направляются к открытым клапанам. В некоторых двигателях предусмотрена возможность избежать контакта поршней с клапанами посредством специальных выточек. В этом случае последствия ограничатся обездвиживанием автомобиля. Но бывают ситуации гораздо хуже.

Современные двигатели зачастую имеют несколько клапанов. Они конструировались с целью развития максимальных мощностей, поэтому выточки поршней не предусмотрены. При встрече поршней с клапанами последние гнутся и выходят из строя. Можно избежать поломки сразу всех клапанов, если цепь ГРМ порвалась на холостых оборотах. При движении на большой скорости весь комплект после обрыва будет подлежать замене. При больших скоростях могут также лопнуть направляющие втулки клапана, что может привести даже к замене блока цилиндров. Двухвальные двигатели, как правило, более неустойчивы к таким серьёзным повреждениям.

Итак, в результате обрыва цепи ГРМ, мы имеем эффект домино. Сначала сгибаются клапаны, затем разрушается распределительный вал вместе с подшипниками, далее идёт выход из строя головки блока, а в конце — сгибание шатунов и толкателей.

Срок службы цепи ГРМ

Ресурс цепи ГРМ вовсе не бесконечен и имеет вполне конкретные временные рамки. Установлено, что средний срок службы цепи ГРМ составляет от двухсот до четырёхсот тысяч километров пробега автомобиля. Цифры сильно зависят от стиля вождения автомобиля. Если стиль вождения агрессивный или автомобиль часто передвигается по плохому дорожному покрытию, то срок службы может существенно сократиться. Также установлено, что двухрядные цепи новых японских и немецких автомобилей способны сохранять прочность на протяжении 400 — 500 тысяч километров пробега.

Замена цепи ГРМ

Необходимые инструменты и материалы

Существуют однорядные и двухрядные цепи ГРМ. У обоих типов есть преимущества и недостатки. Однорядная цепь добавляет немного мощности двигателю и способствует уменьшению шума. Двухрядная цепь шумит сильнее, но она и более надёжная. Количество звеньев также играет важную роль. Если вы устанавливаете новую цепь на старенький ВАЗ-2102 с силовым агрегатом объёмом до 1,3 литра, то цепь будет иметь 114 звеньев. Для более поздних моделей ВАЗ цепь будет иметь 116 и более звеньев. И так далее, по мере увеличения объёмов.

Выбирая цепь, стоит учитывать и ряд других факторов:

  1. Приобретайте цепи ГРМ только у официальных торговых представителей, избегая разного рода торговцев запчастями.
  2. Цепь ГРМ — это не та деталь, на которой стоит экономить. Между стоимостью и надёжностью однозначно выбирайте второе.
  3. Тщательно осмотрите приобретаемую цепь на предмет заводского брака. Брак может проявляться в люфте между звеньями, сгибов, наличие мелкого сора в натяжителе цепи и т. д.

Для самостоятельной замены и натяжки цепи ГРМ вам потребуются следующие инструменты:

  • шестигранный ключ на 6 миллиметров;
  • головки на 12, 13, 14 граней;
  • зубило и маленький молоток;
  • ветошь;
  • вёдра для жидкостей;
  • динамометрический ключ;
  • разводной ключ;
  • деревянный брусок;
  • обезжириватель и герметик;
  • собственно, цепь.

Снятие цепи

Перед установкой новой цепи ГРМ необходимо аккуратно снять старую. В некоторых случаях требуется снятие верхней крышки двигателя. Демонтаж начинается со снятия и выкручивания катушек зажигания проводов. Далее снимаются воздушные шланги с крышки клапанов, а затем — правая подушка двигателя. Отвинчивается пробка и моторное масло сливается в подготовленные вёдра. Необходимо полностью слить масло и снять фильтр. Потом таким же образом сливается антифриз из радиатора. Затем радиатор демонтируется, снимается хомут подводящего патрубка и ремень привода генератора.

Далее следует приступать к демонтажу головки блока цилиндров. Её крышка зафиксирована четырьмя винтами. Откручиваются винты и убирается вентилятор. Откручивается поддон двигателя (для этого снимите глушитель) и ослабляются винты, крепящие шкив помпы. Находится место между боковой частью картера и коленчатым валом. Сюда помещается деревянный брусок. Затем снимается шкив коленчатого вала, а затем — шкив помпы. Под этим шкивом расположена прокладка, которую тоже необходимо снять. Масляной насос тоже временно демонтируется. Далее происходит непосредственно демонтаж цепи.

Читайте также:  Ремонт печки ВАЗ-2109 своими руками: назначение устройства и схема подключения, причины неисправности, пошаговая инструкция по восстановлению работоспособности системы

Для начала снимается успокоитель цепи. Затем снимаются натяжитель и планка. Далее нижняя планка надевается на шпильку и снимается цепь. С помощью отвёртки снимется нижняя шестерня. После снятия вы можете сравнить новую и старую цепи: у первой цепи длина должна быть чуть больше.

Установка новой цепи

Перед монтажом новой цепи, необходимо тщательно смазать её маслом. Процесс сборки повторяется в обратной последовательности. Все детали подвергаются чистке. Для очищения боковой части двигателя используются ветошь и обезжириватель. Метка на устанавливаемой цепи должна совпадать с обозначениями на шкивах. После установки боковина двигателя смазывается герметиком, далее закручиваются болты, выполняющие крепление крышки. Подождите, пока герметик высохнет и произведите весь обратный монтаж.

Регулировка натяжения цепи

Этот процесс необходим для того, чтобы частично устранить лишний шум.

Выполняя регулировку, важно не оставлять вмятины и царапины, в которые потом может забиться грязь. Чтобы избежать этого, сделайте или купите лёгкий коврик и стелите его на крылья автомобиля перед началом работы.

Для регулировки понадобятся: пусковая рукоятка, ключ для фиксирующей гайки натяжителя цепи и плоскогубцы.

Регулировка проводится следующим образом:

  1. С помощью ключа диаметром 13 миллиметров ослабляется колпачковая гайка натяжителя.
  2. С помощью пусковой рукоятки коленчатый вал поворачивается на полтора оборота. В результате ослабления фиксирующей гайки, пружины натяжителя, действующие на башмак с вулканизированной резиновой подкладкой, через плунжер установят автоматически корректное натяжение цепи. Автомобиль должен быть установлен на удобную для работы ровную площадку, а колёса должны быть зафиксированы упорами. Рычаг КПП должен быть переведён в нейтральное положение. Далее производится регулировка цепи.
  3. Затягивается фиксирующая гайка.
  4. Снимается пусковая рукоятка.

Довольно часто шум цепи привода распределительного вала особенно выделяется при малых оборотах двигателя. В таком случае операция регулировки нуждается в повторении.

Что нужно знать при замене цепи ГРМ?

Замена цепи ГРМ — ответственный процесс. Как правило, в двигателях с цепным приводом ГРМ расположение цепного привода может быть передним или задним. В первом случае производится установка привода с той стороны, где находится приводной элемент. Во втором — привод расположен со стороны коробки передач. Переднее расположение привода цепи чаще всего встречается на автомобилях, так как ремонт и обслуживание такого привода гораздо проще.

Как утверждают производители, приводной элемент чаще всего разрывается в результате несоблюдения условий, которые прописаны в руководстве по эксплуатации автомобиля. Цепь ГРМ непосредственно связана с натяжителем. Натяжитель может выходить из строя в случае, если используется некачественное моторное масло. Его срок службы зависит также и от давления в смазочной системе. Со временем давление в этой системе снижается, и цепь не будет натянута корректно. Для этого также существует регулировка натяжения.

После всех монтажных операций проверяется работа двигателя. В случае сохранения признаков неисправностей, следует проверить детали на износ. Например, причиной сохранения лишнего шума может быть износ успокоителя и т.д.

Заключение

С заменой цепи ГРМ вы будете сталкиваться крайне редко, если автомобиль будет эксплуатироваться должным образом. В случае, если замена всё-таки необходима, вы можете провести её самостоятельно, обязательно соблюдая все вышеперечисленные условия и технику безопасности. Удачи и лёгких дорог!

Руководство по замене цепи ГРМ

Цепной привод механизма газораспределения ассоциируется у большинства автомобилистов с надёжностью, долговечностью и безотказностью. Подобные убеждения подтверждаются практикой, хотя исключения тоже встречаются. На некоторых марках автомобилей он вытягивается довольно быстро, а иногда даже рвётся. Если это не привело к серьёзным последствиям, то владельцу авто вполне по силам сделать замену цепи ГРМ самостоятельно, хотя процедура разборки достаточно длительная и трудоёмкая.

Как определить неисправность цепного привода

В отличие от ременной передачи ГРМ, вынесенной за пределы двигателя, цепь с шестернями располагается внутри силового агрегата и полностью скрыта от глаз. С одной стороны, это плюс: механизм меньше шумит и обильно смазывается моторным маслом, что увеличивает его ресурс. С другой стороны, без снятия клапанной крышки невозможно визуально оценить техническое состояние узла.

Первым признаком неполадок цепной передачи является рокочущий звук, доносящийся из-под крышки при работе силового агрегата. Рокот ослабленной цепи ни с чем не спутаешь, он слышен с той стороны, где расположен механизм газораспределения.

Ослабление с зазором до 1 см позволяет цепи перескакивать при запуске мотора

Услышав подобный звук, владелец машины должен проверить состояние привода, чтобы не столкнуться с большими неприятностями, связанными с ремонтом мотора. Есть 2 пути: сразу же ехать на диагностику в ближайший автосервис, либо самостоятельно снять крышку клапанов и убедиться в прослаблении участка цепи около шестерни распределительного вала. Ухудшение натяжения вызывают такие причины:

  • вследствие растяжения до такой длины, что натягивающее устройство неспособно выбрать слабину;
  • из-за неисправности натяжителя;
  • изношена либо оборвана успокоительная пластина;
  • в связи с большим пробегом машины износились все детали механизма — цепь, шестерёнки, натяжитель и успокоитель.

Если в двигателе авто установлено механическое натягивающее устройство старого образца, то при появлении описанных симптомов первое действие — подтянуть цепь с его помощью. Для этого достаточно ослабить наружную гайку, удерживающую пружину плунжера, и вручную повернуть коленчатый вал на 1—2 оборота. После чего гайка снова затягивается.

В старых двигателях ВАЗ 2101–07 стоит механический натяжитель с гайкой

Современные гидравлические натяжители автоматического действия не рассчитаны на ручную регулировку и в случае поломки подлежат замене. Убедиться в том, что элемент вышел из строя, можно только путём его снятия либо разборки всего узла ГРМ. То же касается и успокоителя — на большинстве автомобилей его износ можно оценить только при разобранном механизме.

Игнорирование рокочущего шума, издаваемого цепью, рано или поздно приведёт к поломке мотора. Серьёзность последствий зависит только от вашего везения.

Последствия неисправностей

Неполадки в цепной передаче ГРМ приводят к таким проблемам:

  1. Растянутая и ослабленная цепь перескакивает на несколько зубьев. Как правило, это происходит в момент запуска двигателя.
  2. Цепь, работающая с увеличенным свободным ходом, нередко обрывает успокоитель и даже «прогрызает» канавку в головке блока цилиндров, сделанной из алюминиевого сплава.
  3. В некоторых марках автомобилей, где в силовых агрегатах применена однорядная цепь, может произойти её обрыв.

Примечание. Цепные передачи узла ГРМ бывают одно — и двухрядными. Первые не столь надёжны и долговечны, как вторые, и нередко ломаются после пробега 50—80 тыс. км. Двухрядные приводы обрываются чрезвычайно редко, даже когда хозяин машины не уделяет ей должного внимания.

Двухрядные цепи тоже рвутся, но очень редко

Читайте также:  Все о причинах потери оборотов и мощности автомобилем опель зафира

Последствия перечисленных неполадок могут быть такими:

  1. Самый безобидный вариант — смещение фаз газораспределения по причине перескакивания цепи на 1—2 зуба. Мотор плохо заводится и сильно вибрирует при работе, на ходу явно ощущается потеря мощности. При резком нажатии на педаль акселератора слышны выстрелы во впускном коллекторе либо выхлопной трубе.
  2. Когда есть смещение на 3 зуба, двигатель уже не заведётся. Другое дело, что на практике подобные ситуации встречаются редко, слишком свободная цепь проскакивает намного сильнее. Результат — удар поршнем по клапану, открывшемуся не вовремя.
  3. От сильного износа или обрыва успокоителя цепная передача ослабляется ещё сильнее, отчего наступают последствия, описанные выше.
  4. Нанесённый вред от разрыва однорядной цепи зависит от типа двигателя и момента, когда это произошло. Если все клапаны были закрыты, то поршни, продолжающие двигаться, не достанут до их тарелок.

Так выглядят клапаны после встречи с поршнями

В силовых агрегатах на 8 клапанов встреча с поршнем случается довольно редко из-за технологических зазоров, предусмотренных конструкцией (кроме отдельных моторов). А вот открытый в момент обрыва или перескока цепи клапан двигателя 16V почти всегда получает удар от поршня. В результате изгибается его шток и клапан остаётся в открытом положении. В особо тяжёлых случаях последствия бывают такими:

  • повреждается даже седло клапана и направляющая втулка;
  • в верхней части поршня появляется сквозная пробоина;
  • на плоскости головки цилиндров около камеры сгорания появляется вмятина, отчего приходится менять её целиком.

Цепь, перескочившая или оборвавшаяся на ходу, даёт о себе знать резкой потерей мощности или полным отказом двигателя. Если вам удалось при этом расслышать металлический стук, означающий встречу поршня и клапана, то следует готовиться к серьёзному ремонту силового агрегата.

А это поршень, пробитый тарелкой клапана

Какой срок службы цепей по регламенту ТО и периодичность замены

В среднем цепная передача ГРМ служит от 200 до 350 тыс. км пробега авто. Показатель варьируется в зависимости от стиля езды водителя и качества применяемого моторного масла, которым смазываются звенья и шестерни. Зависит от него и работа гидравлического натяжителя.

Справка. В автомобилях ведущих немецких и японских производителей двухрядная цепь нередко работает 450—500 тыс. км, а то и более.

Однорядный цепной привод автомобилей Opel

В противовес немецким брендам, двухрядные приводы корейских малолитражек от производителей KIA и Hyundai работают на удивление мало. Нередко отмечались случаи растяжения и замены цепей при пробеге 60—90 тыс. км на моделях Hyundai Solaris (на Украине — Hyundai Accent) и KIA Ceed, что сравнимо с ресурсом ремней ГРМ. Отсюда и рекомендации по срокам замены цепной передачи:

  1. На корейских малолитражных авто необходимо прислушиваться и проверять состояние привода начиная с 60 тыс. км пробега. При хорошем исходе замена производится в интервале 120—150 тыс. км.
  2. То же касается однорядных цепей, устанавливаемых на многих европейских машинах эконом-класса, например, Peugeot, Opel и малых дизелях от Audi.
  3. Двухрядным передачам других марок авто следует уделять внимание спустя 150 тыс. км, периодически проверяя их состояние. Замена производится по мере износа, но в среднем — не ранее 200 тыс. км.

Чтобы избежать неприятностей, связанных с поломками привода ГРМ, нужно внимательно изучить инструкцию по эксплуатации авто и рекомендации производителя по обслуживанию конкретного автомобиля.

Как выбрать новый комплект запчастей

Как и прочие автомобильные запчасти, цепи ГРМ подделываются кустарными и китайскими производителями, после чего попадают в продажу. Хитрые дельцы постоянно придумывают новые способы обмана покупателей, например, укладывают свои некачественные изделия в оригинальные упаковки известных брендов родом из Западной Европы. Чтобы при покупке детали не нарваться на поддельную запчасть, выполняйте следующие рекомендации:

  • покупайте цепь у официальных торговых представителей, дилеров либо в магазинах, положительно зарекомендовавших себя среди других пользователей;
  • не старайтесь экономить, рассматривая изделия неизвестных производителей;
  • проверьте деталь на наличие меток и прогиб в горизонтальном положении;
  • посоветуйтесь со знакомым автомехаником, какой бренд лучше выбрать для вашей марки авто;
  • сделайте визуальный осмотр изделия на предмет небрежного изготовления или других признаков — заусенцев, люфта между звеньями и так далее.

На прогиб цепь проверяют так: берут её за один конец и держат плашмя. Второй конец должен провисать не больше, чем на 10 мм. Если удастся, то проверьте твёрдость металла, аккуратно подпилив его надфилем. Сталь в качественных изделиях закалена, а потому отличается повышенной твёрдостью и не поддаётся напильнику.

Читайте также:  Двухвальная коробка передач: устройство, принцип работы и особенности - Автосервис

Цепь, шестерни, башмаки и натяжитель — полный комплект для замены

Совет. Основные технические характеристики цепи — её размер и количество звеньев, по ним и нужно подбирать деталь. Если вас одолевают сомнения, то не покупайте новую запчасть, не сняв старой, с которой её можно сравнивать.

Если вы обновляете цепную передачу при значительном пробеге авто (150—200 тыс. км), то придётся поменять все сопутствующие элементы — шестерни, натяжитель и успокоитель. Когда цепь растянулась после пробега 50—100 тыс. км, то шестерёнки менять необязательно, но натягивающее устройство нужно проверить на работоспособность. Также не забудьте купить расходные материалы — прокладки крышек, уплотнительные кольца и термостойкий герметик.

Замена цепи ГРМ

Сложность процедуры заключается в демонтаже навесного оборудования и разборке силового агрегата, занимающего до 3 часов. Снятие и установка нового привода достаточно проста. Если требуется замена всех элементов, то перед выполнением работ обязательно вникните в устройство привода ГРМ вашей машины. Пример: на том же KIA Ceed шестерёнка напрессована на коленчатый вал под нагревом, поэтому в домашних условиях демонтировать её вы не сможете. Тогда и разборка двигателя теряет смысл, поскольку удастся заменить одну цепь.

Из специальных инструментов Вам пригодится приспособление для фиксации распределительных валов на 16-клапанном моторе (кондуктор). Остальной инструментарий — стандартный:

  • набор рожковых ключей и головок с удлиняющей насадкой;
  • домкрат, деревянные подставки и баллонный ключ;
  • ёмкости для слива моторной смазки и антифриза;
  • слесарные инструменты — молоток, отвёртка, пассатижи;
  • ветошь.

Для работы понадобится смотровая канава и переносная лампа (фонарик). Переднеприводную машину поставьте на яму таким образом, чтобы обеспечить доступ к переднему колесу со стороны узла ГРМ. Заднеприводный автомобиль ставится как удобно, там колёса снимать не придётся.

Порядок разборки и снятия растянутой цепи

Первым делом производятся следующие подготовительные операции:

  • зафиксировать авто противооткатными средствами;
  • отсоединить патрубок подогрева дроссельной заслонки и слить охлаждающую жидкость из рубашки двигателя;
  • в машине с задним приводом надо опорожнить радиатор;
  • слить моторное масло;
  • демонтировать нижнюю защиту мотора и брызговики, мешающие дальнейшей разборке;
  • отключить патрубки и трос от педали газа, препятствующий снятию клапанной крышки.

Схема ГРМ 8-клапанного мотора ВАЗ 2101–07

Примечание. Сливать масло нужно не всегда, это зависит от марки авто. Например, при замене цепи на ВАЗ 2101—07 смазка благополучно остаётся в картере и не мешает ведению работ.

В переднеприводном автомобиле придётся снять переднее колесо со стороны газораспределительного механизма и опереть машину на деревянную подставку. Домкрат понадобится позже, для подъёма силового агрегата.

Схема ГРМ 16-клапанного двигателя

Порядок разборки имеет смысл рассмотреть на примере корейского авто Hyundai Solaris 16V, в остальных машинах с передним приводом принцип ведения работ мало отличается:

  1. Отсоединить высоковольтные провода, выкрутить свечи зажигания и демонтировать крышку клапанов.
  2. Домкрат подставить под двигатель с правой стороны (по ходу движения) и приподнять его. Открутить 2 кронштейна крепления эластичной опоры и саму подушку силового агрегата.
  3. Ослабить натяжной ролик привода генератора и снять ремень. Демонтировать оба ролика — натяжной и паразитный, а также шкив с насоса гидроусилителя руля.
  4. Открутить шкив водяного насоса, после чего снять помпу с двигателя. Теперь ничего не мешает раскрутить крепление генератора и убрать его в сторону.
  5. Ослабить болт, удерживающий шкив коленчатого вала. Для этого нужно заклинить маховик с помощью отвёртки либо попросить помощника подержать педаль тормоза при включённой передаче. Снять шкив, не потеряв шпонки.
  6. Открутить все болты крепления крышки механизма ГРМ и вытащить её.

Совмещение меток на шестеренках распредвалов

Примечание. При разборке заднеприводной версии авто не нужно снимать колесо, приподнимать двигатель и раскручивать подушку. Вместо этого понадобится демонтаж радиатора вместе с вентилятором.

После разборки нужно очистить посадочный фланец блока цилиндров и крышку от остатков старой прокладки и герметика, а также протереть потеки масла и охлаждающей жидкости. Затем поворотом коленчатого вала совместить все метки, выбитые на шестерёнках, с рисками на корпусе мотора или другими ориентирами, указанными в документации автомобиля.

Есть 2 способа ослабить цепь для дальнейшего снятия:

  • сходу открутить 2 болта гидронатяжителя и снять его;
  • поддеть защёлку фиксатора в натяжителе, надавить на пластиковый башмак и ослабить цепь.

После ослабления цепная передача свободно демонтируется вручную, главное, — не сбить положение меток.

Видео разборки механизма ГРМ

Установка новой детали на двигатель

Перед сборкой механизма убедитесь, что у вас в наличии есть все расходные материалы:

  • прокладка под крышку ГРМ;
  • прокладка для помпы;
  • новые уплотнительные кольца из резины;
  • новый гидронатяжитель;
  • башмаки для натяжителя и успокоителя (при необходимости);
  • высокотемпературный герметик.

Если надо заменить износившиеся башмаки натяжителя и успокоителя, это делается до сборки цепного привода. Это не представляет проблемы, они крепятся на 2—3 болтах (в зависимости от марки машины).

Метки желтого цвета надо совместить с рисками на шестеренках

Для удобства и безошибочной установки производители зачастую проставляют на звеньях цепи метки, совмещаемые с рисками на шестерёнках распределительных валов и коленвала. Первые две нарисованы жёлтым, третья — чёрным или другим цветом. Поэтому цепь надевается на шестерни с учётом этих меток, после чего натягивается.

Как менять цепь ГРМ правильно: видео

Как нужно проводить замену натяжителя

Гидравлическое натяжное устройство рекомендуется менять вместе с цепным приводом. Оно держится на двух болтах, которые надо открутить для замены детали. Новый натяжитель оснащён чекой, фиксирующей плунжер в исходном состоянии. Когда цепь установлена по меткам, а её слабина выбрана в сторону натяжного башмака, чека выдёргивается и пружина выталкивает шток, нажимающий на башмак с направляющей. Таким образом цепь натягивается.

Гидравлические натяжители разных конструкций

Примечание. Пока двигатель не заведён и давление масла в системе отсутствует, цепная передача будет натянута только усилием пружины. Поэтому натяжка выйдет не слишком сильной.

После установки и настройки цепного привода ГРМ проверните вручную коленчатый вал на 2—3 оборота и сверьте положение меток ещё раз. Специально смазывать звенья цепи не нужно, это произойдёт автоматически после пуска мотора. Дальше выполняется обратная сборка двигателя с установкой новых прокладок на герметик.

Читайте также:  Схема электрооборудования зил 131 цветная

Как работает гидравлический натяжитель: видео

От надёжности и долговечности цепи ГРМ зависит работа двигателя, поэтому её состояние нужно отслеживать, чтобы вовремя заменить и избежать плачевных последствий. Не менее важно своевременно менять моторное масло, смазывающее привод и создающее дополнительное давление в натяжителе. Когда моторная смазка не выполняет возложенные на неё функции, то цепь вытягивается быстрее, а в корпусе гидронатяжителя скапливается грязь, мешающая его нормальной работе.

Toyota Ipsum 240 eSo4ka › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ на 2AZ-FE

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому выставить ремень ГРМ при его замене. Из этой статьи вы узнаете, почему нужно выставлять ремень механизма газораспределения, а также как сделать это правильно.

При этом следует помнить, что если цепь ГРМ растянулась, тогда высока вероятность неполного совпадения фаз газораспределения. Подобный дефект существенно влияет на работу всего ДВС, двигатель может работать шумно, с перебоями, не выдавать полную мощность, перерасходовать топливо, плохо заводиться и т.д. Изношенная цепь также значительно сокращает срок службы «башмака», быстро выводит из строя успокоитель цепи. В ряде случае также возможен обрыв цепи ГРМ, что приводит к серьезным последствиям для двигателя. Далее мы рассмотрим, как поменять самому цепь ГРМ, что нужно для того, чтобы поменять цепь ГРМ и сколько это стоит.

Зачем нужна цепь в работе газораспределительного механизма ДВС

Газораспределительный механизм обеспечивает в двигателе внутреннего сгорания впуск и выпуск рабочего топлива, используя систему клапанов. Распределительный вал двигателя, вращаясь, создает непрерывную работу клапанов ГРМ, тем самым запуская весь процесс внутреннего сгорания.

Это надо знать: Что такое ремень ГРМ и когда его надо менять

Вращение распред. вала обеспечивается работой коленчатого вала, крутящий момент от которого передается при помощи цепи или зубчатого ремня.

На концах обоих валов установлены шестеренки-звезды, на которых крепится цепь или ремень, именно они создают натяжение и необходимую скорость вращения.

Проведение сборки

Прежде чем приступать к сборке, нужно правильно выставить фазы. Чтобы это сделать, потребуется выполнить такие манипуляции:

  1. Прокрутить коленчатый вал до тех пор, пока не окажется в верхнем положении первая насечка.
  2. Убедитесь, что в первом цилиндре поршень находится в верхней мертвой точке.
  3. Установите успокоитель, но не спешите затягивать болты его крепления.
  4. Смажьте чистым моторным маслом нижнюю часть цепи.
  5. Наденьте цепь на шестерни – коленчатого вала и ведомую.
  6. Штифт шестерни коленчатого вала должен попасть в отверстие промежуточного вала.
  7. Убедитесь, что метка на шестеренке совпадает с той, которая находится на блоке мотора. Та часть цепи, которая находится рядом с успокоителем, должна оказаться натянутой.
  8. Теперь можно произвести затяжку болтов крепления шестерни на промежуточном валу. Обязательно установите стопорные пластины.

Обязательно при проведении ремонта используйте динамометрический ключ. Предельное усилие затяжки болтов – 22/2,5 Нм.

Обязательно загните стопорную пластину, чтобы исключить выкручивание болтов. Затем нужно нажать на рычаг гидравлического натяжителя и проверить совпадение меток на блоке ДВС и шестеренке. После этого нужно закрутить все болты крепления успокоителя и смазать верхнюю часть цепного привода.

Когда пора менять цепной привод двигателя

Во время каждодневной эксплуатации автомобиля, цепной механизм больше всего подвергается нагрузкам и изнашивается. Поэтому важно знать, когда он выходит из строя, чтобы вовремя сделать замену.

У каждой цепи ГРМ есть определенный срок службы, в течении которого по общим правилам замена, не нужна. Однако бывают случаи, когда цепной привод (ЦП) внезапно рвется или часть звеньев приходят в негодность, провоцируя нестабильную работу всего двигателя.

Чтобы не пропустить этот момент, рекомендуется периодически проверять ЦП на предмет механических повреждений и обязательно перед длительными поездками на большие расстояния, а замену делать строго по техническим данным и рекомендациям производителя автомобиля.

В то же время, стоит отметить, что опытные мастера-автолюбители умеют определять поломку механизма ЦП на слух.

Так для неисправного ЦП, при включенном двигателе характерны следующие звуки:

  • появление характерного звенящего шума в районе цепного механизма;
  • периодические удары и стук, исходящие из района, где расположен ЦП в двигателе;
  • выстрелы и микровзрывы в системе выхлопа и глушителе.

Если же нужно проверить работоспособность ЦП визуально, чтобы точно удостовериться в его (не)исправности, то необходимо вскрыть двигатель.

Слив антифриза из системы

Сначала приготовьте емкости, в которые нужно будет слить жидкости. Первым делом опустошаете систему охлаждения – антифриза должно быть довольно много, примерно 10 литров. Чтобы слить антифриз, нужно выкрутить пробку, расположенную в нижней половине радиатора охлаждения.

Как только выкрутите пробку, напор будет очень сильный, по мере снижения уровня он будет уменьшаться. Желательно применять широкую емкость, чтобы не потерять жидкость. Чтобы антифриз сливался быстрее, нужно выкрутить на расширительном бачке пробку, повысив в системе давление.

Последствия неисправностей

В зависимости от сложности поломки ЦП она может привести, как к временной неисправности двигателя, так и к полному его выходу из строя с последующей заменой.

Статья по теме: Как работает автомобиль с АКПП и МКПП

Так, если связь между коленвалом и распредвалом прекращается в результате обрыва цепи, то крутящий момент перестает туда поступать. Происходит остановка работы клапанов, однако поршневая система продолжает работать в том же режиме, что и до поломки.

Читайте также:  Ремонт печки ВАЗ-2109 своими руками: назначение устройства и схема подключения, причины неисправности, пошаговая инструкция по восстановлению работоспособности системы

Так как поршни и клапана работают в синхронном режиме, то из-за остановки вторых происходит столкновение с первыми, в результате чего обе запчасти могут быть полностью разрушены.

В этом случае, исходя из конструктивных особенностей конкретной марки двигателя, — он либо подлежит комплексному ремонту, либо нет и тогда приходится покупать новый.

Метки ГРМ и затяжка

Чтобы прокрутить распредвал, нужно использовать четырехгранный ключ. Вращая его по часовой стрелке, натягиваете цепь. При этом обязательно зафиксируйте положение коленчатого и промежуточного валов – нельзя, чтобы они вращались. Убедитесь в том, что метки на шкиве и головке блока совпадают. Затем выполните такие манипуляции:

  1. Снимите шестерню с выпускного распределительного вала.
  2. Наденьте на нее цепь.
  3. Установите шестерню на место, аккуратно поворачивая распредвал по часовой стрелке.
  4. Убедитесь, что штифты вошли в отверстие на шестерне.
  5. Вращайте распредвал по часовой стрелке, чтобы добиться нормального натяжения цепи.
  6. Установите крышку на цепь и жидкостный насос. Желательно сверху крышки нанести немного силиконового герметика.
  7. Устанавливаете шкив коленчатого вала и гидравлические натяжители. Момент затяжки резьбового соединения шкива коленвала 105129 Нм. Чтобы облегчить затяжку, потребуется установить автомобиль на ручник и включить пятую передачу.
  8. Затяните храповик.
  9. Установите крышку головки блока. На нее также желательно нанести слой силиконового герметика. Затяжку резьбовых соединений производить с моментом 12 Нм.
  10. Подключите патрубок для отвода газов из картера.

Затем нужно подключить все бронепровода и залить антифриз в систему охлаждения. В том случае, если все работы выполнены правильно, метки ГРМ ЗМЗ-406 выставлены верно, вы избавитесь от проблем с мотором. Улучшится его приемистость, увеличится мощность, пропадут посторонние звуки при работе.

Как заменить цепь ГРМ в гаражных условиях

Чтобы сделать замену цепи в гараже своими руками понадобится немного терпения, набор гаечных ключей, новая цепь и натяжитель. Рассмотрим поэтапно процесс замены цепи ГРМ на примере автомобиля Шевроле Нива.

Процесс разборки и снятия

Автомобиль загоняется на яму в гараже и ставится на ручной тормоз, под колеса устанавливаются подпорки.

Открываем капот и снимаем крышку двигателя.

Сливается тосол, для лучшего доступа к двигателю снимается радиатор и вентилятор.

Снизу на днище автомобиля снимается защита двигателя. Это делается для того, чтобы можно было удобно добраться до шкива коленвала.

Чтобы отвернуть шкив коленвала сначала его нужно зафиксировать от проворотов — для этого в корпусе сцепления снизу сверлится небольшое отверстие и нарезается резьба под болт 6-го размера.

Болт вворачивается в просверленное отверстие, тем самым фиксируя зубья венца моховика. Таким образом, коленвал блокируется, что исключает его вращение.

С помощью лома и специальной гаечной головки (на 38) отворачивается и снимается шкив коленвала.

Снимаются натяжные ролики и лобовая крышка двигателя.

Очищаем рабочие поверхности от грязи и пыли.

Теперь снимается натяжитель цепи. Перед тем как его снять необходимо пометить белым маркером цепь в местах соединения с коленвалом и распредвалом, чтобы потом можно было ровно также поставить новую цепь на место.

Затем снимается башмак натяжителя и успокоитель. Крутить нужно очень осторожно, чтобы клапана не ударили о борт.

После того как башмак натяжителя снят, ослабляется крепление датчика распредвала и цепь легко снимается.

Когда ЦП снят переходим к следующему этапу по установке новых деталей.

Процесс установки нового ЦП

Старая цепь прикладывается к новой, на которую переносятся отметки белым маркером, сделанные в тех местах, где она будет одеваться на валы.

Перед тем как одевать новый ЦП, его необходимо смазать машинным маслом.

ЦП устанавливается через низ, при помощи небольшой медной проволочки она заводится снизу в двигатель и аккуратно надевается на валы (сначала на колен., потом — распред.).

После того как цепь одета ставится на место башмак натяжителя и успокоитель.

Последним ставится цепной натяжитель. Эта деталь отвечает за натяжение цепи, поэтому желательно его менять вместе с ней. Когда он установлен, выдергивается специальная чека и цепной механизм натягивается.

После того как двигатель собран, ЦП заменен, зажимаются болты и делается старт мотора, проверяется на наличие посторонних шумов, если замена произведена успешно и правильно, то их не должно быть.

Подробная видео-инструкция по замене цепного механизма ГРМ ДВС на Шевроле-Нива приведена ниже.

После снятия привода

После того, как сняли цепь и достали ее наружу, нужно вымыть ее. Для этого лучше всего использовать бензин. После избавления от загрязнений нужно провести визуальный осмотр. Если она растянута более чем на 1-2 см, лучше установить новую. Такого увеличения длины более чем достаточно для того, чтобы нарушить фазы газораспределения.

Также нужно обратить внимание на:

  1. Состояние втулок – при наличии износа, трещин и задиров, необходимо провести замену.
  2. Шестерни – если присутствуют механические повреждения, сколы, то тоже необходимо менять их.
  3. Успокоители цепи – при малейших повреждениях установите новые элементы.
  4. Звездочки натяжителей – необходимо, чтобы они беспрепятственно вращались, наличие сколов и повреждений недопустимо.

Если выполняется капитальный ремонт двигателя ЗМЗ-406, установка меток ГРМ обязательно должна производиться. Это обеспечит нормальную работу всех систем, увеличит ресурс мотора и его мощность.

Чиатйте также: Как Поменять Диск Сцепления На Ваз 2107

Как выбрать подходящую запчасть

Цепи ГРМ бывают однорядными и двухрядными. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки.

  • При установке однорядного варианта немного увеличивается мощность двигателя, уменьшается уровень шума. Дело в том, что силовому агрегату проще прокручивать один ряд цепи, чем два.
  • Двухрядная цепь приводит к повышению уровня шума при езде, зато она намного надёжнее. Такое изделие рассчитано на долгий срок службы.
Читайте также:  Opel Zafira А - проблемы и неисправности

Цепи подразделяются на несколько видов по количеству звеньев. Выбор зависит от марки автомобиля и особенностей используемого в нём двигателя. Так, в машинах ВАЗ 2101 и 2102 и других авто с рабочим объёмом двигателя в 1.2 и 1.3 л используются модели на 114 звеньев. Цепь на 116 звеньев пригодится обладателю машины с объёмом мотора 1.5, 1.6 и 1.7 л (это ВАЗ 2103, 2107 и «Нива»). Точную информацию о подходящем комплекте лучше уточнить в документации к транспортному средству.

Основное преимущество цепи

Основным преимуществом цепи является длительный срок службы. К тому же ее порыв – явление очень редкое, поэтому цепной привод является очень надежным. Но со временем и такой тип привода требует замены.

Во время эксплуатации авто цепь привода ГРМ постепенно вытягивается в своих звеньях, что приводит к общему увеличению ее длины.

В итоге у двигателя происходит смещение фаз газораспределения, сопровождающиеся нарушением работы двигателя.

Сильно растянутая цепь может привести к ухудшению пуска силовой установки, нестабильной работе, особенно на холостом ходу, а также увеличением расхода топлива.

Причем все это будет сопровождаться звонким металлическим шумом при работе – послабленная цепь при движении будет ударяться о близко расположенные элементы.

Именно увеличение шумности работы мотора и является первым признаком проблем с приводом ГРМ. При его проявлении следует сразу проверить состояние цепи.

Покупка ремонтного комплекта для замены

Если планируется замена, то лучше выбрать готовый ремонтный комплект, включающий в себя все съемные и подвижные элементы ГРМ. Артикул цепи можно посмотреть на сайте производителя. Но лучше подбирать комплект исходя из модели двигателя. Найти их в продаже не составит труда.

Предлагаются наборы от разных производителей, разброс цен достаточно большой и зависит от комплектации и качества самих деталей. Лучше отдавать предпочтение наборам от оригинального производителя или наборам, цена которых выше среднего. В данном случае больше шансов получить качественную продукцию, способную прослужить длительный срок.

Цепи на колеса своими руками.

Расскажу, как я сделал цепи на колеса своими руками.

ЧАСТЬ 1. Изготовление цепи.

На моей машине стоит резина Cooper Discoverer ATR. Это очень хорошая всесезонная резина, и выбрана она потому, что в основном машина эксплуатируется в городе. Но, когда все же получается выбраться куда-нибудь подальше, никогда не знаешь, что тебя ждет. И часто очень не хватало хорошей “зубастой” резины. Покупать такую, не дешевую резину, только из-за того, чтобы несколько раз в год выехать на природу — смысла никакого ни практического ни экономического не вижу. Поэтому, было принято решение, обзавестись цепями противоскольжения. Посмотрев ценник в интернете, был слегка озадачен. На мои колеса комплект цепей обошелся бы тысяч в 10-14. За что такие деньги платить, не понятно. Походил по магазинам, посмотрел эти заводские цепи вблизи — обычная цепь. На некоторых моделях видно что использована самая дешевая цепь.
Поэтому, было принято решение делать цепи самому, благо есть мастерская и руки откуда надо.

Цепи изготавливались на резину размеров 265-75-16.

Итак, для начала определяемся, какие цепи хотим иметь. Имею в виду рисунок цепи. Он бывает “лесенкой”, сотообразный, ромбообразный. Самый лучший считается второй тип — соты. Однако, недолго подумав, решил делать “лесенку”. Причин несколько: это самый простой способ, и цепи планировались использоваться только для преодаления определенной прграды, а не для длительной езды (это про то, что на цепях “лесенкой” при пробуксовке машину стаскивает вбок).

Далее выбираем тип цепи. Я купил длиннозвенную, с диаметром прутка — 5мм.

Потом прикладываем кусок цепи к колесу, понимаем, какая длина будет у несущих частей нашей цепи. Для этого не обязательно накладывать цепь кругом на колесо, достаточно измерить цепью диаметр, умножить его на Пи (3.14). У меня получилось 48 звеньев.

Потом прикладываем цепь от середины профиля резины внешней стороны до середины профиля резины внутренней стороны получаем длину поперечный частей — у меня получилось 13 звеньев.

После этого определяем, сколько нам нужно поперечных элементов. Скажу сразу, что я остановился на восьми.

Теперь берем в руки болгарку, набираемся терпеньем и начинаем нарезать куски цепи.

Удобнее всего звено, которое будете пилить, зажимать в тиски, распиливать по месту заводской сварки, и разгибать пассатижами. На каждом куске по краям должны быть полуразогнутые звенья.

Далее отрезаем длинные части нашей лесенки.

Считаем сколько на ней звеньев. Отнимаем 8 (это те звенья к которым будут прикреплены поперечины), оставшееся делим на 8 — узнаем сколько звеньев между поперечинами, чтобы равномерно их разместить по всему диаметру колеса. У меня получилось 48-8=40, 40/8=5. Получается, крепим поперечину, отсчитываем пять зубьев, на шестое крепим поперечину и так далее. Собираем цепи.

После этого нужно все разрезанные вами звенья проварить. Я использовал электрод 2мм.

Забегая вперед, скажу что при тестировании моих цепей выяснилось, что заводская сварка звеньев не выдерживает, поэтому нужно набраться еще терпения и проварить все звенья поперечных частей цепи, можно их не пилить, а наваривать прям на место заводской сварки.

ЧАСТЬ 2. Изготовление замка.

Цепи готовы, но их надо же как-то скреплять на колесе. На заводских цепях сделаны специальные металлические замки. Я заморачиваться не стал и придумал 2 варианта. Оба были протестированы и показали успешные результаты.
На внутренней стороне цепи для соединения используем обыкновенный карабин Рапид.

Вариант 1. На внешней стороне используем кусок веревки, подойдет диаметров 8мм. После одевания, веревкой цепь связывается. Только изучите как нужно вязать специальный узел, который после нагрузки легко развязывается.

Читайте также:  Все о причинах потери оборотов и мощности автомобилем опель зафира

Вариант 2. На внешнюю сторону цепи устанавливается все тот же карабин Рапид. А вот для натягивания цепи нужно сделать вот такое нехитрое устройство.

Как им пользоваться, надеюсь понятно. Если не понятно, вот фотография:

Ну вот и все. Цепи были протестированы в грязи и снегу. Отработали на все 100%.

У меня на 4 колеса ушло примерно 28 метра цепи. Метр стоил 86 рублей. Итого 2408 рублей.
Все 4 цепи сделаны за несколько вечеров после работы.

Цепи противоскольжения на колеса — пошаговое описание как изготовить и применять противоскользящие цепи (70 фото)

В суровых условиях зимы или осени довольно часто случаются ситуации, когда машина вязнет в грязи или снегу. А в случае гололёда, вообще торможение становится невозможным, и высока вероятность аварии. В основном хорошей проходимостью может похвастаться внедорожник с шипованной резиной, однако, что делать с обычным авто в таком случае?

Сейчас существуют цепи противоскольжения, которые очень сильно выручают в ситуациях гололёда или застревания, именно о них мы сейчас и поговорим.

Краткое содержимое обзора:

  • Что собой представляют цепи противоскольжения
  • Виды цепей
  • Размеры и рисунок
  • Противобуксовочные цепи своими руками
  • Как одевать цепи
  • Фото цепей противоскольжения на колеса

Что собой представляют цепи противоскольжения

По-другому данную конструкцию можно также назвать противобуксовочной. Её надевают на колёса авто, для того, чтобы улучшить его проходимость. Основным плюсом таких цепей, является эргономика, их можно использовать тогда, когда это необходимо.

Помимо антибуксовочной системы, цепи так же хорошо помогают на обледенелой дороге, что значительно повышает безопасность.

Виды цепей

Подразделить цепи можно на 2 группы:

  • мягкие
  • жесткие

Что касается жесткого варианта, то за основу берётся металлическая цепь, она может быть изготовлена из стали, алюминия или титана.

Но прочность готовой конструкции зависит не только от метала, но и от толщины звеньев и их размера. Данный вид цепей отлично будет «выгребать» увязшее авто, да и будет хорошо тормозить на обледенелом асфальте.

Минус такой конструкции в очень быстром износе шин и шуме, который будет издаваться во время езды. Скорость авто не должно превышать 40 км/ч, иначе возможна потеря контроля над автомобилем или цепи просто порвутся. Очень часто именно такие цепи противоскольжения используются на колёсах грузовых автомобилей.

Мягкие конструкции изготавливаются из пластика, полиуретана или резины. С ними уже можно развивать скорость до 80 км/ч, да и шума практически нет. Износ шин так же становится меньше.

Использовать такие цепи рекомендовано в городской черте, но на льду они себя показывают довольно слабее, нежели жесткие.

Если же Вы до сих пор не поняли о чём речь, то рекомендуем посмотреть фото мягких цепей противоскольжения на колёсах авто.

Размеры и рисунок

Так же можно ещё разделить эти конструкции по размеру и по рисунку.

Самодельные цепи противоскольжения для легкового автомобиля: инструкция по изготовлению

Проект устройства противоскольжения для автомобиля

Выбор схемы плетения цепи

Прежде, чем что-то закупать и мастерить, необходимо иметь на руках проект: этот принцип лежит в основе любого серьезного изобретения и цепки для шин – не исключение. При разработке приспособлений для колес, повышающих проходимость автомобиля в снегу, важно выбрать подходящую под ваши потребности схему плетения.

Лесенка

Соты

Ромб

+ Низкая цена

+ Плавный ход по плотному грунту

+ Лучшая управляемость в классе

Худшее поперечное сцепление в классе

Не препятствует сползанию машины вбок

Размер звена

Не рисунком единым. Калибр звеньев цепи также определяет ряд важных характеристик, среди которых – проходимость и долговечность. Так тонкая цепочка долго ходить не будет, но и вариант покрупнее может не влезть в колесную арку. Строго говоря, в этом вопросе не стоит фокусироваться лишь на одном параметре:

  • С ростом калибра улучшаются тяговые возможности в снегу и грязи, увеличивается ресурс противобуксовочного изделия, но имеет место жор резины.
  • Мелкозвенные цепи противоскольжения отлично цепляются за лед, обладают умеренным аппетитом к резине, но быстро изнашиваются.
  1. Легковые машины и кроссоверы: 3,5-6 мм. Наши коллеги из Автокомфорта опытным путем определили, что двухтонный SUV лучше оснащать 6 мм цепями. А еще лучше выбрать ассиметричную форму 6х8 мм – тогда машина демонстрирует все, на что способна. Что касается размерчика поменьше, то 5 мм цепь тем, кому за 2 000 кг, будет маловата.
  2. Грузовые автомобили и спецтехника: 6-19 мм.

Фурнитура

При виде фирменных комплектов становится понятным, что устройство противоскольжения состоит вовсе не из одной цепочки. Конструкцией также предусмотрены:

  • Две соединительные линии, увязывающие участки цепи сзади и спереди покрышки.
  • Стягивающее приспособление, плотно фиксирующее цепок на колесе (замок).
  • Крепеж, скрепляющий металлические отрезки между собой непосредственно на протекторе (соединительные кольца).


Что конкретно может служить в роли тех или иных компонентов, определяет бюджет и номенклатура оборудования, находящегося в распоряжении. Приведем примеры для каждой из трех групп фурнитуры:

  • Лучшим вариантом соединения отрезков цепи по бокам является использование цепочки того же калибра. При таком раскладе гарантирована максимальная прочность и долговечность. Единственное, что отталкивает от этого решения – это высокая себестоимость. Отчего появилась вторая версия – использовать для этих целей трос. Погонный метр тросового каната заметно дешевле, но он способен перетираться и расплетаться, а посему менее надежен.
  • Стяжка на фирменной цепи также изготовлена из цепочки. В быту такое решение реализовать сложно, поэтому на самодельных изделиях прижились талрепы и своеобразные замочки, известные по устройствам противоскольжения «Сделано в СССР». Массовое использование талрепов обусловлено их доступностью в розничной продаже и отсутствием необходимости что-либо изготовлять своими руками. Вместе с тем, подобная схема скрепления располагает неважной грязезащитой. Отсюда появилось мнение, что талреп сложно ослабить после нескольких поездок. Преимущество советской конструкции замка состоит в надежности и безотказной работе. Однако у замочка есть единственный минус – сложности в изготовлении (необходимо допоборудование).
Читайте также:  Замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки своими руками: видео

  • Соединение прямых и ромбовидных участков в зоне протектора (касается схем плетения «соты» и «ромб») проще всего производить специальными кольцами. Если таковые достать сложно, то можно обойтись известным приемом: разрезать болгаркой звено, завести в зацепление и заварить сварочным аппаратом.

Перечисленная фурнитура – костяк средства противоскольжения. В зависимости от технологии изготовления подбирается еще ряд обязательных к применению деталей:

  • Тросовая схема увязки цепи по бокам шины. Дополнительно потребуются коуши, шакл и зажимы, фиксирующие трос от распускания.
  • Цепная увязка цепочки по бокам колеса. Необходимы пластины, соединяющие участки цепки по периметру передней и задней стенки покрышки + съемные кронштейны, использующиеся на отрезке крепления замка/талрепа.

Как сделать цепи противоскольжения на колеса легкового автомобиля и кроссовера: 3 схемы

Черновая версия руководства предполагала пошаговое описание изготовления цепочек трех видов: лесенка, соты и ромб. Материал получился весьма объемным и нас посетила мысль подать информацию в скомпонованном виде. Учитывая, что ряд операций при изготовлении каждой из трех схем одинаковый, то можно выкатить развернутую инструкцию по одной из технологий плетения, а по остальным сделать лишь ремарки. В роли основы решили взять «ромб», а процесс изготовления «лесенки» и «соты» описать на основе «ромба».

«Ромб» своими руками

Сложность изготовления самодельной цепочки в том, что неизвестен ряд простых вещей. Например, непонятно какой длины должна быть каждая из составных частей будущего изделия; насколько длинным делать тот же трос или цепь, расположенные по бокам колеса… Мы предлагаем все опыты проводить по отношению к конкретному автомобилю. Тогда и процент ошибок меньше и результат налицо.

Наш коллега Александр М. радостно согласился поделиться наработками, которые он воплотил в своем Jeep Grand Cherokee. Машина укомплектована резиной 245/75 R16, рисунок будущей цепи – «ромб», соединение участков – тросовое. Снимаем одно из колес и начинаем:

  • Раскладываем цепочку на одной из сторон шины. Это поможет примерно оценить количество звеньев, входящих в каждый из элементов ромбовидного рисунка. Для удобства разметки используйте веревку и изоленту. Веревкой можно связать изделие по контуру боковой части, а изоляцией – замотать крайние звенья, подлежащие соединению тросом по бокам и кольцами – посередине.
  • Делаем зеркальную часть полученной цепи. Цепочка противоскольжения условно состоит из двух частей: передней и задней или левой и правой. В пункте №1 мы оформили переднюю часть. Для получения задней необходимо зеркально отразить уже полученный участок или, проще говоря, отмерить такой же отрезок цепки, отметив на нем граничные точки соединения.

  • Соединяем полученные две половинки вместе. Проще всего сделать это соединительными кольцами. Если таковых в наличии нет, то можно использовать одно из звеньев цепи, разъединив его. Обратная фиксация звена должна быть неразъемной, поэтому без сварки не обойтись.
  • Одеть цепку на колесо.

  • Отмерить необходимую длину тросов, располагаемых по бокам шины. Для расчета точного метража используйте веревку, связывая ею цепь спереди и сзади.
  • Оденьте на передний трос ушко талрепа.
  • Обработайте концы обоих тросов, одев на них коуши и крепко зажав зажимами.

  • Снова примерьте полученную конструкцию, связав место соединения концов тросов веревкой и задействовав талреп.
  • Замените веревку на шакл, если талреп обеспечивает надежную фиксацию, и самодельный вариант готов к боевому использованию.

Важно! Стяжка талрепом должна производится диагонально.

Самодельная «сота»

Ромбы, чередующиеся с прямыми отрезками, изготавливаются по аналогии с ромбовидной цепью противоскольжения. Сперва примеряется наружная часть, которая состоит из полуромбов и прямых участков на протекторе шины. Если соединительные кольца использоваться не будут, то наружный рисунок будет состоять из сплошного отрезка цепки. Зеркальная часть здесь не цельная – включает небольшие участки, формирующие вместе с верхним полуфабрикатом ромбовидную структуру.

Место разъединения по-прежнему располагается у периферийных вершин ромба. При желании использовать вместо тросовых стяжек цепные, необходимо запастись кронштейнами в количестве 10 штук, при чем трех разных конфигураций. В бюджетном варианте кронштейны можно заменить болтами с крупными шайбами. А если преследуете цель создать неубиваемую конструкцию по мотивам советских цепей противоскольжения, то замените талреп на полноценный замок под квадрат. По фото понятно, что в конструкторском плане это решение простое: два диска (допускается использовать алюминий) склепаны между собой. На этих же осях находятся усы (только стальные).

«Лесенка» в домашних условиях

Самое тяговое исполнение мы оставили, что говорится, на закуску. По двум причинам. Лесенка – самый легкий вариант для самостоятельного изготовления и в то же время наименее популярная схема плетения в оффроуде по известным предпосылкам.

В ходе изготовления важно соблюдать ряд правил. Например, поперечные отрезки здесь принято сцеплять не тросом, а цепью. Дело в том, что тросовая увязка многократно усложняет установку, вплоть до того, что колесо необходимо снимать, да еще и приспускать, иначе никак.

В остальном же все предельно просто. Достаточно нарезать 13-15 равных отрезков цепи, скрепить их цепью, изготовить замок или задействовать талреп (опять же, только в диагональном направлении), и приспособление готово к эксплуатации.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: