Сколько надо обкатывать двигатель после капитального ремонта – Журнал про Авто

Как обкатать двигатель после капитального ремонта

Обкатываем двигатель после серьезного ремонта

Теоритические данные об обкатке машины и ее двигателя известны многим владельцам машин, однако с данной процедурой сталкиваются только владельцы недавно приобретенных машин или те, кто провел капитальный ремонт мотора. И если первые могут рассчитывать на помощь в дилерском центре и поддержку мастеров, то второй категории чаще всего приходится во всем разбираться самим.

В этой статье пойдет речь о том, как правильно обкатать мотор после серьезного ремонта и что для этого понадобится.

Почему процесс обкатки необходим?

Когда двигатель машины пережил капитальный ремонт или был собиран впервые, то в него устанавливаются абсолютно новые и не сработанные детали. И вот полный список причин, почему нужна обкатка мотора:

  1. Детали, которые контактируют между собой, это поршни, цилиндры и прочее, при создании обрабатываются на станках с помощью инструментов для резки металла, поэтому на них есть небольшие неровности, которые только создают повышенное трение;
  2. Если ездить на высоких оборотах, то двигатель тоже будет сильней работать, а значит, детали внутри него также будет часто и сильно тереться друг о друга, а это вызовет сильный нагрев элементов;
  3. От повышения температуры сам элемент начнет процесс расширения, то есть будет расти в размере;
  4. Затем трение также повысится, температура нагрева повысится еще больше, этот процесс будет напоминать сход лавины

Если с этим ничего не делать, то произойдет серьезная поломка, которая может привести к аварии: поршень начнет заклинивать в цилиндре, коленчатый вал прокрутит специальные подшипники для скольжения, а созданные на заводе кольца для поршней от нагрева станут свободными и по виду станут напоминать мягкую проволоку.

Вообще стоит понимать, что именно перегрев главный враг мотора, особенно он опасен для повторно созданных агрегатов, так как между ними будет сильное трение.

Обкатывать двигатель после покупки новой машины или капитального ремонта старой, это значит ездить на ней при использовании всего лишь 30-40% мощности.

Главная цель такого действия это заставить детали «привыкнуть» друг к другу и ввести их в работу.

Сегодня машины производят массово, поэтому даже самые лучшие металлические станки не в состоянии качественно проработать двигатель, то есть создать идеальные детали и сделать шлифовку в абсолютный ноль.

Как долго надо обкатывать машину?

Длительность обкатки зависит от того, какую площадь занимают трущиеся детали, чем она больше, тем дольше будет обкатка.

Исходя из этого, можно сказать, что длительность мягкого режима работы зависит от того, сколько новых детали было установлено в двигатель.

Вот список деталей, при замене которых следует понимать, что проводится капитальный ремонт:

  • Группа цилиндров и поршней;
  • Вал, отвечающий за распределение;
  • Составляющие ГРМ;
  • Вкладыши коленчатого вала;

Стоит знать, что гильзы цилиндра либо изменяются под новые поршни, либо их полностью меняют. Под заменой подшипников для коленчатого вала понимают шлифование шеек для более толстых вкладышей.

Когда мотор восстанавливается, но не меняются такие важные детали как цилиндры с поршнями и скользящие подшипники, то такой ремонт считается обычным, а значит, время обкатки значительно сократится.

Вот сколько километров надо проехать, чтобы избавить составляющие двигателя от различных неровностей:

  • Если был проведен полноценный ремонт или машина была куплена в автосалоне, то на ней надо проехать 3 000 километров для обкатки;
  • Если была произведена замена важных подшипников скольжения коленчатого вала, но при этом новые поршни и гильзы не ставились, то на машине надо проехать 1 000 километров для обкатки;
  • Если был проведен обычный ремонт двигателя, то на ней надо проехать полтысячи километров;

В Европе и Америке есть возможность заказать обкатку двигателя еще на заводе, и в машине будет стоять уже обкатанный агрегат, в таком случае в сервисе в специальной книжке пишут, что первое технического обслуживание машины надо будет провести через 10-15 тысяч пройденных километров.

Такая процедура называется холодной обкаткой двигателя, ее проводят на специальном устройстве с электромотором, который двигает вал с определенной скоростью и за всем этим следит компьютер.

Такая опция отсутствует на большинстве автосервисов.

В каких случаях обкатка двигателя не понадобится?

Вот элементы, при замене которых не надо проводить обкатку мотора:

  • Смена составляющих привода механизма для распределения газа;
  • Замена старых коромысел для клапанов и гидрокомпенсатора;
  • Замена колпаков для отражения масла;
  • Смена коренного подшипника и сальник коленчатого вала;
  • Установка свежей прокладки для головы цилиндра и смена помпы;
  • Замена комплекта для ремонта для масляного насоса с шестеренками;

Стоит понимать, что ремонт считается несерьезным, если была заменена одна или парочка деталей, если все эти работы проходили вместе, то значит, двигатель разбирался, а такой ремонт уже считается текущим.

Запускаем двигатель после ремонта впервые

Этот пункт будет особо востребован у тех, кто самостоятельно проводит полноценный ремонт двигателя в своем гараже.

Для того чтобы включить мотор после капитального ремонта и ничего не повредить надо провести следующие процедуры:

  1. Когда будете собирать цилиндры и поршни, то следует много масло потратить на смазывание гильз, чтобы масло распространилось одинаково, следует повернуть вал рукой несколько раз;
  2. Следует проверить возможности насоса, для этого надо погрузить сетку маслосборника в место, где смазка и крутануть вал рукой;
  3. Займитесь качественной регуляцией по меткам в ГРМ;
  4. Проверьте, что аккумулятор заряжен полностью;
  5. Следует установить новенькие свечи для зажигания и проводку;
  6. Стоит залить новое масло без каких-либо добавок и в фильтр, перед накруткой, заполнить смазкой;
  7. Проверьте системы охлаждения, особо внимание уделите помпе;
Читайте также:  Обзор необходимых материалов и инструментов для покраски автомобиля

При обкатке можете использовать тоже масло, что и при нормальной езде, то есть, если постоянно используете синтетику, то для обкатки тоже берите ее, можно купить более дешевый вариант.

Если мотор был хорошо отремонтирован и верно настроен, то заведется он мгновенно.

После включения оставьте его работать с пустыми оборотами на 10 минут, параллельно следя за показателями, в частности, за маслом, и слушая, есть ли странные звуки от мотора.

Затем действуйте по такому плану:

  1. Следует охладить двигатель и проверить уровень смазки с антифризом;
  2. При не обнаружении каких-либо утечек и шумов просто оставьте мотор работать примерно на полчаса;
  3. Следите за давлением масло, температурой жидкости для охлаждения и моментом как включится электрический вентилятор;
  4. Если температура превысила 95 градусов, а вентилятор не включился, то срочно выключайте мотор и охлаждайте его;

Знайте, что не стоит отрубать двигатель, если включен вентилятор и запускать, сразу после остановки вентилятора.

В такой ситуации показатель температуры на головке цилиндра станет самым высоким, а отсутствие обдува и антифриз вызовут перегрев.

При случайном выключении двигателя надо подождать его остывания.

Если после пустой работы двигателя никаких проблем и ошибок не обнаружилось, то можно приступить к обычному пользованию автомобилем, только в щадящем режиме.

Как правильно ездить в щадящем режиме?

При обкатке мотора внимательно следите за следующими показателями:

  1. Не стоит перегружать мотор высокими или низкими оборотами, также следите за тем, когда переключаете скорость, оптимальное число оборотов – 2800-4200;
  2. Быстрый разгон и езду на максимуме придется пока исключить;
  3. Когда поднимаетесь в гору, вовремя включайте низшую передачу;
  4. Не стоит перевозить что-то тяжелое и цеплять прицеп к машине;
  5. Старайтесь не ездить по грязным дорогам и бездорожью, при попадании в яму не буксуйте, а просто вызовите помощь;
  6. По возможности не попадайте в пробки, если попали, то следите за антифризом, при его нагреве активируйте отопитель в салоне на всю мощь и возьмите вправо, найдите место, где можно припарковаться, и охладите мотор;
  7. А самое важное – наблюдайте за характеристиками масла и температуры, смотрите, чтобы двигатель не перегрелся, иначе придется проводить повторный ремонт полностью;

Если вы планируете обкатывать дизельный двигатель, то для него показатели оборотов надо держать в районе 2300-3500.

На своей машине, которую обкатываете ежедневно, перед выездом смотрите на показатели охлаждающей жидкости и масла.

Перед тем как поехать прогревайте мотор, примерно 2-4 минуту, только потом двигайтесь на самой низкой передаче.

Наблюдайте за температурой мотора, когда выключаете его и следите за работой вентилятора, при его запуске, дождитесь, пока он остановит свои крылья, и только потом глушите мотор.

Когда закончите обкатывать свою машину, то полностью смените не только масло, но и его фильтры.

Промывать двигатель после процедуры обкатки не следует, так как за такой короткий срок он еще даже не успел стать грязным.

Также можно сменить смазку, особенно если вы проехали 1000 или 3000 километров, однако данная процедура тоже не является обязательной.

Создатели машин говорят о том, что менять масло в машине следует только один раз – когда завершилась обкатка двигателя.

Читайте также

Как быстро и выгодно продать дорогое авто

Рано или поздно, каждому автовладельцу приходится продавать свой автомобиль. И если продать авто эконом класса достаточно просто, то вот с продажей дорогих автомобилей придется намного сложнее.

Первый раз слышите о скупке автомобилей?

Продать машину с пробегом в современном мире очень сложно. Почти каждый покупатель авто хочет приобрести абсолютно новую машину, которой еще никто не пользовался.

Устанавливаем сигнализацию на автомобиль самостоятельно

Характеристика типов сигнализаций для авто и схема монтажа

С целью снижения риска кражи собственного авто большая часть владельцев устанавливает сигнализацию. Звуковое оповещение, которое издает машина, когда возрастает угроза проникновения в салон, отпугивает потенциальных угонщиков. Данная дополнительная опция стоит на порядок ниже, чем сам автомобиль.

На стадии производства современные средства передвижения оснащаются, как правило, минимальным набором свойств, отвечающих за безопасность водителя. Однако они не способны обеспечить в полной мере стопроцентную защиту от проникновения в салон, снятия колес и т.д. Чтобы снизить вероятность угона, целесообразнее поставить сигнализацию, обладающую расширенными функциями.

Как оценить состояние подвески автомобиля самостоятельно

Сегодня на дорогах, частью машины, испытывающей наибольшую нагрузку, является подвеска. Неудивительно, что столь высокое напряжение часто приводит к тому, что автомобиль выходит из строя и его приходится ремонтировать. Если с вами приключилась такая ситуация, не стоит сразу бежать в мастерскую: вполне возможно сэкономить деньги и выполнить ремонт самостоятельно.

Как правильно вернуть недавно купленный автомобиль

Как правильно вернуть недавно купленный автомобиль

Часто во время осмотра б/у автомобиля перед покупкой покупатель не замечает некоторые его дефекты, а продавец не желает ему о них сообщать. Проблема обнаруживается вскоре после того, как машиной начинают пользоваться, что доставляет массу хлопот и приводит к дополнительным тратам. Если сделка не была оформлена должным образом, то и доказать что-то будет очень сложно.

Запотели в автомобиле фары. Что делать.

Данная проблема у автолюбителей одна из самых распространенных и обсуждается ними на специализированных форумах. Запотевшие стекла фар из нутрии говорит о наличие влаги в нутрии автомобильной фары.

Читайте также:  При трогании с места машина дергается - почему это происходит

9 причин, почему нужно отдать предпочтение заднему приводу

Каждый, кто готовится к покупке машины, неизбежно размышляет над тем, какие параметры автомобиля выбрать. Ведь машину мы покупаем не на один год. Кроме того, характеристик она имеет немало. И каждая из них может значительно повлиять на эксплуатации транспортного средства.

Что важно знать о ремне ГРМ

Какие функции имеет ремень ГРМ, как определить, что необходимо быстро заменить, что будет, если он, в конце концов, разорвется – стоимость замены

Оцинкованный кузов автомобиля. Виды оцинковки

Характеристика оцинкованных автомобилей и их преимущества

Автомобильный кузов является одним из наиболее дорогостоящих элементов во всей конструкции. В процессе эксплуатации на кузовную поверхность оказывает воздействие влага и перепады температур. При первых признаках коррозии необходимо оперативно принимать меры, чтобы избежать ее распространения. Важно поддерживать состояние кузова и вовремя устранять дефекты. Современные модели автомобилей зачастую имеют оцинкованный кузов, о чем предупреждают производители при проведении рекламных презентаций. Однако существует различный тип оцинковки. Постараемся выяснить, на какие моменты автолюбителем стоит в первую очередь обратить внимание при покупке «железного коня».

Психология продаж автомобилей- продаем авто дорого и безопасно

Приветствую всех автомобилистов и читателей! Хочется представить подробную инструкцию, которая поможет осуществить продажу автомобиля с рук, согласно правилам, которые сегодня введены законодательством.

Всё об обкатке двигателя после капремонта

Любой автомобиль со временем ветшает и изнашивается, и это касается не только кузова или элементов интерьера. Гораздо больше хлопот автовладельцам доставляют неисправности мотора и других систем автомобиля, возникшие в результате длительной эксплуатации транспортного средства.

Рано или поздно каждый водитель сталкивается с необходимостью проведения капремонта силового агрегата, предполагающего замену большинства компонентов цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. В результате получается обновлённый почти до первоначального состояния двигатель, который на первых порах подлежит обкатке по аналогии с совершенно новым автомобилем.

Разумеется, некоторые отличия имеются, и мы в нашем обзоре обязательно о них расскажем.

Для чего производится обкатка мотора

Ремонт двигателя, даже произведенный с использованием дорогостоящего оборудования, нельзя сравнить с заводским изготовлением, поэтому на обрабатываемых поверхностях практически всегда имеются микроскопические неровности и отклонения от идеальной геометрии. Поэтому притирка силового агрегата необходима для того, чтобы подобные крайне незначительные дефекты (характерные, кстати, и для новых двигателей) не переросли в значительные. А риск возникновения более серьёзных неприятностей многократно возрастает, если на первых порах автомобиль не эксплуатируется в щадящем режиме.

Пока трущиеся детали не приработались, перегрева мотора допускать нельзя – это может привести к дальнейшей деформации элементов мотора. Обкатка двигателя после капиталки предполагает, что владелец автомобиля будет ездить, придерживаясь рекомендованного скоростного режима, на протяжении примерно 3 тысяч километров после проведения капремонта. Однако полное притирание трущихся поверхностей, при котором все неровности сглаживаются, происходит, как показывает практика, после наезда 10000-15000 километров. На протяжении указанного периода времени вероятность возникновения существенных задиров, а также оплавлений трущихся деталей существенно снижается.

Примерные рекомендации для водителей – езда во время обкатки на уровне 60% от обычных нагрузок. Отметим, что это ориентировочный показатель, поскольку у разных водителей и стиль вождения может существенно различаться.

Независимо от того, производилась ли обработка деталей мотора кустарным способом, или устанавливались новые узлы заводского изготовления, без обкатки не обойтись, и вот почему:

  • сборку двигателя вы осуществляете самостоятельно либо в условиях СТО. Говорить о соблюдении точных допусков при этом не приходится по вполне понятным причинам;
  • поскольку вы меняете не двигатель целиком, всегда остаются старые узлы и детали, которые в силу естественного износа уже не будут соответствовать новым;
  • поскольку новые детали производятся с использованием режущего инструмента, даже после финишной обработки всегда остаются по крайней мере области, которые не в полной мере соответствуют изначальным по геометрии.

Первый пуск силового агрегата

Сборка мотора – крайне ответственный этап. Любая ошибка может иметь очень серьёзные негативные последствия. Не менее важен и первый запуск двигателя после окончания ремонтных работ. Можно сказать, что от соблюдения правильной последовательности действий во многом зависит и то, насколько удачным будет последующая обкатка мотора.

Приводим алгоритм первого пуска двигателя после капремонта:

  • убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен – из-за наличия микронеровностей для проворачивания коленвала может понадобиться вся его мощь;
  • большое значение следует уделить моторному маслу: оно должно не только соответствовать рекомендованному для данного двигателя, но быть качественным. Заливку ММ следует проводить до верхней граничной метки щупа – спустя минут 15 часть масла стечёт в поддон, и может потребоваться его долив, но на этот раз не доходя до метки MAX. Заливать смазочную жидкость в маслофильтр не рекомендуется – неумелое выполнение этой операции может привести к образованию в масляной магистрали воздушной пробки;
  • для дизельных и карбюраторных силовых агрегатов следует осуществить подачку топлива в систему вручную;
  • если все подготовительные манипуляции произведены, можно приступать к пуску мотора. При этом обязательно контролируйте лампу давления масла. По сравнению с обычным пуском она должна гореть на несколько секунд дольше, но если по прошествии 5-7 секунд она не погаснет – следует немедленно заглушить мотор и приступить к выяснению причины, почему давление масла не было приведено в норму;
  • при пуске двигателя стартером не помогайте ему акселератором – увеличенная нагрузка здесь не просто неуместна, а недопустима. А вот выжатое сцепление окажется весьма кстати;
  • если лампочка потухла, следует на холостом ходу, без прогазовок, прогреть двигатель до 85-92°С. Пока мотор греется, можно заглянуть в подкапотное пространство и под автомобиль, чтобы убедиться в отсутствии утечек техжидкостей, включая масло и тосол. Помните, что появление запаха гари при первом пуске после капиталки – явление нормальное, это результат выгорания смазок, нанесённых во время сборки мотора. После выхода силового агрегата на рабочие температурные показатели будет наблюдаться незначительное падение давления ММ в системе, поскольку горячая жидкость становится более жидкой. Допустимым считается давление в пределах 0.4-0.85 кг/см 2 . Если оно меньше – значит, имеются проблемы, появившиеся либо в результате ошибок при сборке, либо из-за использования некачественной смазывающей жидкости;
  • после прогрева мотор нужно заглушить и запустить обратно только после того, как он остынет до 40 градусов. Таких циклов пуска/остановки мотора следует провести около полутора десятков, после чего можно дать поработать мотору на более высоких оборотах (первые три минуты – на тысячу об/мин, затем на протяжении четырёх-пяти минут – на полторы тысячи об/мин, после чего 5 минут дать поработать двигателю на 2 тысячах оборотов).
Читайте также:  Как водить машину для начинающих пошагово: автомат

Продолжительность и особенности обкатки мотора после капиталки

Важнейшим периодом для восстановленного двигателя считаются первые три тысячи километров. На протяжении этого срока крайне важно беспрекословно соблюдать рекомендованный режим езды, особенно до достижения пробега автомашиной в тысячу километров. Перечислим общие правила обкатки:

  • недопустима езда на высоких оборотах, нежелательны также поездки на пониженных по отношению к номинальным оборотам;
  • щадящий режим езды не означает, что вы должны двигаться с постоянной скоростью и оборотами – ритм езды нужно изменять, но в допустимых пределах;
  • загружать автомобиль на период обкатки, а тем более использовать прицеп, крайне нежелательно;
  • следует избегать резких ускорений/торможений и полностью отказаться от привычки тормозить мотором.

Строго говоря, обкатка не допускает даже кратковременной работы мотора в тяжелых режимах. Начинать всегда нужно с очень умеренных нагрузок, постепенно увеличивая их. Нежелательной является длительная работа на ХХ (только для прогрева силового агрегата), поскольку холостой ход для автомобиля также считается тяжёлым и сложным режимом.

Как и в случае с новой автомашиной, после наезда первой тысячи километров следует заменить моторное масло. При этом промывка двигателя недопустима, как и использование всевозможных присадок и добавок.

Рассмотрим особенности обкатки силового агрегата в зависимости от состава проводимых работ в рамках капитального ремонта. Восстановление бывает полным и частичным. Полная реконструкция мотора предполагает, что были произведены работы, затрагивающие все основные системы двигателя: ЦПГ, КШМ, ГРМ. В этом случае рекомендованный пробег во время обкатки составляет минимум 3000 километров. Частичный ремонт связан с заменой и восстановлением отдельных компонент мотора (поршневых колец, распредвала, клапанов), и в большинстве случаев для притирки деталей достаточно наездить в щадящем режиме тысячу километров.

Поскольку полная «капиталка» встречается чаще, приведём рекомендации по обкатке именно для этого случая:

  • перед тем, как отправляться в дорогу, следует прогреть силовой агрегат на ХХ, но не слишком долго (мы уже говорили, что это вредно) – до рабочей температуры он прогреется уже во время движения;
  • желательно спланировать маршрут движения таким образом, чтобы минимизировать поездки по крутым склонам. На протяжении обкатки не приветствуется нахождение в салоне пассажиров;
  • торможение двигателем, шустрые ускорения и экстренные торможения недопустимы;
  • рекомендуемая скорость движения – 60 км/час, независимо от типа и мощности двигателя. При этом обороты следует держать, не доходя 2500 об/мин и опускаться на длительное время ниже 1500 об/мин. Остерегайтесь функционирования силового агрегата в натяг;
  • часто встречаемая ошибка – стремление ездить на одной передаче, придерживаясь постоянной скорости. Дозировка нагрузки на мотор должна быть плавной, замедления/ускорения – присутствовать, но скорость всегда должна соответствовать выбранной передаче. В этом случае двигатель работает на средних для данного режима оборотах.

Умеренная во всех смыслах езда во время обкатки предоставляет поршневым кольцам возможность устояться, устроиться поудобнее в своих местах – поршневых канавах, поверхность цилиндров постепенно приобретает зеркальную чистоту и т.д. То есть реальная езда позволяет сгладить все те неточности, от которых невозможно избавиться при шлифовке, даже на самом современном оборудовании.

Отметим также, что указанный период обкатки в 3000 километров считается для полного капремонта минимально необходимым, полная же притирка подвижных элементов современных ДВС происходит после наезда 7000-10000 километров. Другими словами, облегчённый режим обкатки должен действовать намного дольше. Максимальные нагрузки допустимы только после указанного выше отрезка.

Способы обкатки мотора

Описанный выше алгоритм – классическая естественная обкатка. Но кроме этого, существует ещё как минимум три способа притирки деталей отреставрированного силового агрегата:

  • метод холодной обкатки, производимый с использованием специального стенда;
  • холодная обкатка, выполняемая без стенда;
  • метод горячей притирки деталей двигателя.

Рассмотрим особенности каждого из перечисленных способов.

Обкатка на стенде

Разумеется, сам стенд – оборудование очень дорогое. Его могут позволить себе только крупные СТО, но зато благодаря его использованию удаётся получить полный контроль над всеми технологическими этапами обкатки.

В этом случае силовой агрегат устанавливается на стенд и запускается посредством соединения с карданным валом, который, в свою очередь, приводится в движение электромотором, считающимся ведущим по отношению к мотору автомобиля.

Специальный прибор, именуемый энкодером, контролирует частоту вращения ведущего двигателя, несколько менее точные показания фиксирует тахометр. Стендовое оборудование работает под управлением микропрограммы, регулирующей параметры работы электромотора, опираясь на показания датчиков.

Читайте также:  Ауди а3 тест-драйв всех поколений: цена, фото, видео, технические характеристики - Автолюбитель

Совокупная длительность работы пары ведущий/ведомый мотор определяется составом работ, выполненных в рамках капитального ремонта автомобиля. В частности, для нормальной притирки новой цилиндропоршневой группы требуется примерно три часа непрерывного вращения обоих двигателей.

Результат такой холодной притирки предполагает, что удалось добиться следующих показателей:

  • при работе СА на ХХ (на оборотах, не превышающих 600 в минуту) обороты стабилизируются;
  • нажатие на педаль акселератора в этом же режиме не приводит к перебоям в работе ведущего двигателя, и он не должен при этом глохнуть.

Отметим, что приобретения дорогостоящего стенда для проведения холодной обкатки недостаточно – нужен ещё и специалист, который отлично разбирается в нюансах выхода на определённый режим, в беспрекословном соблюдении технологии притирки деталей.

Бесстендовая холодная обкатка

Он заключается в буксировании автомобиля на третьей передаче, но при заглушенном двигателе, на протяжении 2-3 часов. До начала обкатки автомобиль заправляют всеми необходимыми техническими жидкостями, включая масло и антифриз/тосол.

Хотя специалисты не советуют использовать этот метод, он получил широкое распространение в среде гаражных мастеров ремонта.

Горячая обкатка

Производится непосредственно на автомобиле, но на обездвиженном. Характеризуется возможностью контроля качества сборки силового агрегата после проведения капремонта и нивелирования мелких дефектов, допущенных при производстве деталей и узлов, установленных вместо изношенных. Что хорошо – данная технология может быть использована и в гаражных условиях. Алгоритм холодной обкатки:

  • запускаем мотор, устанавливаем обороты на уровне режима холостого хода;
  • даём проработать порядка 3-4 минут, глушим мотор на примерно такой же интервал времени. Повторяем цикл 10-15 раз. Остановка двигателя нужна для того, чтобы не допустить локального перегрева силового агрегата;
  • снова заводим мотор, устанавливаем обороты на показателе 1200 об/мин, постепенно увеличиваем их до примерно 50% от максимального уровня. Рассчитываем увеличение оборотов таким образом, чтобы общая продолжительность работы силового агрегата составила 45-50 минут.

Во время последнего этапа особенно внимательно следим за температурой двигателя, если она неконтролируемо поднимается – следует заглушить мотор, дать ему остыть и только после этого запускать вновь. Если всё в норме, проверяем уровни техжидкостей и наличие/отсутствие их подтеканий, измеряем компрессию цилиндров. Наконец, после завершения обкатки заново выставляем зажигание и регулируем зазоры клапанов.

Естественная обкатка двигателя

Саму последовательность проведения классической обкатки мы уже приводили. Стоит отметить, что независимо от сложности и состава проведения восстановительных работ, обкатку следует проводить исключительно в щадящем режиме, даже если вы ограничились только заменой цепи (разумеется, совокупный пробег в этом случае будет минимальный, порядка 500 километров).

Движение на пятой передаче нужно исключить, трогаться следует очень плавно. О важности заливки качественного моторного масла мы уже говорили, но не менее важно использование и хорошего топлива – по крайней мере, до завершения периода обкатки.

Чего делать нельзя

Мы частично упоминали о том, что делать крайне нежелательно, приведём для лучшего запоминания перечень запретных действий полностью и целиком:

  • нельзя повышать обороты сверх значения в 2000 об/мин;
  • недопустимы резкие ускорения/торможения особенно двигателем;
  • обкатку следует совершать в облегчённом варианте, без пассажиров и груза;
  • запрещено включать прямую передачу, а также длительное время двигаться на пониженной. Скоростной режим при этом должен быть разнообразным, что положительным образом скажется на расходе топлива и плавности хода автомобиля;
  • не следует проходить обкатку на загруженных автострадах, как в городе, так и вне его – в этом случае вам не удастся соблюсти рекомендованный режим. Идеальное место – пустынная трасса, идеальное время – вечер или раннее утро.

Во время первого запуска желательно прислушаться к работе силового агрегата, дабы выявить посторонние звуки, которые могут свидетельствовать о проблемах в работе отреставрированного мотора.

Выбор масла, периодичность замены

Притирка трущихся поверхностей – процесс, который сопровождается интенсивным образованием металлической стружки и других продуктов трения и горения. Поэтому в идеальном случае замену ММ после капремонта следует производить три, а ещё лучше четыре раза. Каждый раз при выполнении этой процедуры вы можете убедиться в том, что масло оказывается сильно загрязнённым продуктами ускоренного износа, причём разнородными фракциями – от невидимых невооружённым глазом до заметных.

В теории первую замена масла (имеется в виду режим естественной обкатки) производят после 500 километров пробега. Вторую – после наезда тысячи километров, третью – ещё через 2000 км. Использовать следует только рекомендуемые производителем смазки (и по показателям вязкости, и по марке/модели). Использование недорогих продуктов нежелательно хотя бы потому, что в их состав крайне редко включают противозадирные присадки.

Последний раз меняем ММ после завершения обкатки. На вопрос, какое масло лить после капиталки, мы уже частично ответили, но напомним на всякий случай о сезонности: летом рекомендуется использовать смазочную жидкость вязкостью

15W40/10W40, в холодное время года – 10W40/5W30.

Согласно стандарту API, притирочные сорта масла должны характеризоваться низкой вязкостью, несмотря на то, что высоковязкие составы способствуют устранению шероховатостей поверхностей смазываемых деталей двигателя.

В любом случае перед обкаткой следует тщательно изучить рекомендации производителей – в некоторых случаях они не рекомендуют на начальном этапе производить замену масла, поскольку фирменные жидкости включают пакет присадок, существенно ускоряющих притирку трущихся поверхностей.

Каждая замена ММ должна сопровождаться выполнением следующих операций:

  • заменой маслофильтра (он обычно засоряется в первую очередь);
  • качественным проверочным обжимом всех резьбовых соединений;
  • регулировкой клапанов;
  • проверкой натяжения ремня с его натяжением при необходимости;
  • регулировкой привода ГРМ.
Читайте также:  Состав тормозных жидкостей и их основные рабочие характеристики.

Только при выполнении всех рекомендаций можно рассчитывать на беспроблемную длительную работу отремонтированного силового агрегата.

Грамотная обкатка двигателя после капремонта

Как соблюсти все рекомендации и не пустить прахом труды мастеров по восстановлению силового агрегата при обкатке двигателя после капремонта? Подобными вопросами задаётся, пожалуй, каждый автовладелец, транспортное средство которого отправилось на капитальный ремонт “сердца” автомобиля – его двигателя. В этой статье мы постараемся на них ответить.

Дело в том, что после окончания капремонта необходимо некоторое время эксплуатировать машину в так называемом «щадящем режиме». В каждом конкретном случае эти сроки и условия оговариваются отдельно, но есть и ряд общих правил, соблюдать которые не помешает никому.

Обкатка двигателя и его ресурс после капитального ремонта

Главная задача обкатки двигателя – притирка установленных деталей. Так как мотор комплектуется новыми запчастями (кольца, поршни, распредвалы и т. п.), необходимо дать ему немного времени, чтобы все эти комплектующие притерлись между собой, что особенно актуально при замене колец, которые трутся о гильзу.

Если провести обкатку двигателя неправильно, или вообще пренебречь ею, то ресурс мотора сократится как минимум на 25%.

Также на ресурс восстановленного силового агрегата большое влияние оказывают ещё два важных фактора:

  1. Техника и условия работы – любое СТО, даже с самым современным оборудованием, ни в коей мере не в состоянии конкурировать с заводом-изготовителем в отношении оснащения и технической составляющей. Следовательно, точность сборки ниже, чем на заводе;
  2. Пробег двигателя – параметры тех узлов и деталей, которые во время капремонта не меняются, уже не могут соответствовать первоначальным, так как в процессе работы они подвергались определённому естественному износу.

При неправильной обкатке, кроме заметного снижения ресурса двигателя, вполне возможно попадание моторного масла в воздухоочиститель, а еще может значительно повыситься расход топлива (бензина, газа, дизтоплива), а также возможны осложнения с запуском.

Многие автовладельцы сомневаются в пользе данного мероприятия и часто им пренебрегают, желая сэкономить и уповая на качество изготовления деталей (которое не всегда на высоте, особенно в случаях с неоригинальными запчастями). Но стоит помнить, что правильно проведенная обкатка значительно продлит ресурс мотора.

Способы обкатки двигателя после капремонта

Существует 4 способа обкатки авто после капремонта мотора:

  1. Холодная обкатка на специальном стенде;
  2. Холодная обкатка без стенда;
  3. Горячая обкатка;
  4. Естественная обкатка.

Холодная обкатка на специальном стенде

Это оптимальный вариант для двигателей, побывавших в капремонте – только так можно обеспечить полный контроль над процессом обкатки.

Для приведения в движение закрепленного в стенде двигателя (ведомого) применяется карданный вал, соединяющий его с валом электромотора (ведущего). При этом частота вращения ведущего двигателя контролируется посредством специального прибора – энкодера. Для этой же цели может использоваться тахометр. Всем процессом руководит компьютерная программа, которая и задает частоту вращения, ориентируясь на показания датчиков.

Длительность процедуры зависит от типа и объема проведенных ремонтных работ. К примеру, для приработки заново установленной цилиндрово-поршневой группы требуется порядка 2 или 3-х часов холодной обкатки.

  • стойкие обороты на холостом ходу (не более 600 оборотов в минуту);
  • отсутствие перебоев в работе силового агрегата во время нажатия на педаль акселератора на холостом ходу. Кроме этого, мотор не должен заглохнуть.

Провести обкатку на стенде может далеко не каждый, хотя бы потому, что наличием такого устройства в состоянии похвастаться немногие станции техобслуживания.

Холодная обкатка без стенда

Для холодной обкатки без стенда в мотор необходимо залить масло (какое масло лучше заливать в двигатель), а в радиатор – тосол или антифриз. После этого машину нужно катать на буксире, включив 3-ю передачу, но при этом не заводя двигатель. Длительность процедуры – до 2-х часов.

Специалисты не рекомендуют применять данный способ обкатки, хотя он очень распространен среди “гаражных” мастеров.

Горячая обкатка двигателя

Во время горячей обкатки можно не только проконтролировать качество сборки мотора после капремонта, но и нивелировать возможные неточности в изготовлении запчастей. Кстати, для этого не всегда нужно гнать автомобиль на СТО, так как технология проведения такого мероприятия не очень сложная.

  • Нужно запустить силовой агрегат и установить обороты мотора приблизительно на отметке его работы на холостом ходу.
  • Время работы небольшое – до 3-х минут, но такие заходы следует повторять несколько раз, давая мотору остывать. В противном случае вполне возможен местный перегрев.
  • После цикла кратковременных работ на холостом ходу, двигатель заводят и дают ему поработать порядка 50 минут. Начинается процесс с 1200 оборотов в минуту и постепенно доводится до половины максимально разрешенного значения.

При превышении допустимой температуры необходимо включить печку салона, а если это не поможет – нужно заглушить силовой агрегат и дать ему время, чтобы остыть.

Во время проведения горячей обкатки мастера следят за уровнем технических жидкостей, герметичностью соединений и компрессией. После обкатки нужно заново проверить параметры зажигания и зазоры клапанов.

Естественная обкатка двигателя

Длительность естественной обкатки зависит от проведенных работ. В случае незначительного ремонта (замена цепи или распредвала), можно ограничиться 500 километрами. Когда проводится полноценный капремонт (замена колец и так далее) требуется пройти уже порядка 2000 км в щадящем режиме.

В случае оснащения авто новыми гильзами и кольцами (при условии сохранения старых поршней) следует проводить обкатку в максимально щадящем темпе. Это подразумевает под собой ограничение в скорости не более 60 км/ч (пятая передача исключена), кроме этого, трогаться с места нужно как можно более плавно, а также важно контролировать качество заливаемого топлива. Длительность обкатки в таком случае – до 4000 км.

Читайте также:  Защита картера двигателя и КПП видео краш-тест (сталь, алюминий, композит) - Помощь автолюбителю

Периодичность замены масла после капитального ремонта двигателя

После капремонта моторное масло меняется 4 раза и более. Категорически запрещается использования низкокачественного масла.

  1. Первая замена – после прохождения 500 км;
  2. Вторая замена – при достижении отметки в 1000 км;
  3. Третья замена – на 1500 км;
  4. Четвертая замена – масло заливается после 2000 км пробега.

Подводя итог, можно отметить, что обкатка двигателя после проведения капитального ремонта жизненно необходима, потому как она в состоянии значительно продлить срок службы силового агрегата.

Обкатка двигателя после капитального ремонта

  • Что такое обкатка двигателя и почему она необходима?
  • Разновидности обкатки мотора
  • Холодная на стендах
  • Холодная без стенда
  • Горячая обкатка
  • Обкатка в естественных условиях
  • Рекомендации по правильной обкатке двигателя
  • Особенности обкатки дизеля
  • Чего не следует делать?

При покупке новой машины необходимо выполнить ее обкатку, чтобы притереть детали механизма и предупредить их преждевременный износ и возникновение деформаций. Это знает каждый водитель, хотя в последнее время всё больше автопроизводителей уверяют, что процедура не нужна.

Есть еще одна ситуация – обкатка двигателя после капительного ремонта, при которой узлы и агрегаты механизма также нуждаются в притирке.

Что такое обкатка двигателя и почему она необходима?

Обкатка двигателя – это его эксплуатация в щадящем режиме в «полевых» условиях или имитация работы на специальном стенде. Цель одна – полная притирка всех элементов. Обкатка двигателя после капремонта дает возможность подогнать детали друг под друга, обеспечив их функционирование.

Даже качественно выполненная замена запчастей не дает точной посадки деталей, как в заводских условиях при сборке. Кроме того, замена может быть частичной – при этом старые детали изношены или имеют измененные параметры. Новый элемент должен быть подогнан под старый.

Три основные причины обкатать двигатель:

  1. Поршни ДВС имеют специальные углубления, в которые должны «сесть» поршневые кольца. Это происходит при работе мотора в щадящих условиях. Если пренебречь процедурой, кольца могут просто сломаться, что выведет двигатель из строя. К возникновению поломки очень часто приводит резкий старт.
  1. В процессе обкатки нагрузки провоцируют трение деталей друг о друга, что приводит к образованию металлической стружки в масле. Последнее необходимо сменить, убирая вместе с ним и посторонние металлические примеси. Стружка, воздействуя на детали механизма, очень быстро приводит двигательную систему в негодность.
  2. Как бы хорошо ни был обработан поршень, на нем наверняка есть микроскопические неровности. При щадящей эксплуатации они выравниваются.

Разновидности обкатки мотора

Существуют несколько типов обкатки двигателя.

Холодная на стендах

Производится на специальном оборудовании в мастерских при помощи карданного вала, который соединяет автономный электродвигатель и вал двигательной системы автомобиля. Электромотор приводит в движение мотор машины. Интенсивность вращения мастер задаёт при помощи энкодера, а сам процесс контролирует компьютер, задавая темп вращения согласно полученным данным.

Однако стенд имеется не в каждой мастерской, поэтому приходится прибегать и к другим способам.

Холодная без стенда

Можно провести обкатку «по-простому». В двигатель заливается масло, радиатору нужен тосол либо антифриз. Залив техжидкости, автомобиль просто передвигают около 2-х часов по площадке, не включая мотора.

При проведении притирки важную роль играет температура мотора. На станциях контроль температурного режима осуществляется при помощи масла и горячей воды.

Горячая обкатка

Этот способ обкатки можно использовать и в домашних условиях. Потребуется запустить двигатель автомобиля и довести обороты до уровня его работы на холостых. Мотор должен поработать не более трех минут. Затем стоит сделать перерыв и подождать, пока мотор не остынет. Повторить процедуру нужно несколько раз.

Мотор необходимо завести и оставить в работающем состоянии на 50 минут. Следует начинать с 1200 об/мин и потихоньку доводить значение до середины допустимого. Если двигатель перегревается, его следует заглушить и остудить.

Производя горячую обкатку, стоит проверять масло и состояние других технических жидкостей, удостовериться в герметичности соединений и проконтролировать компрессию.

Обкатка в естественных условиях

Двигатель просто эксплуатируется в щадящем режиме – никаких чрезмерных нагрузок, резких стартов, торможений.

>Первый запуск после “капиталки”

Начальный пробег в 3 000 километров считается самым важным — именно в это время мотор максимально подвержен воздействию неблагоприятных факторов.

Притирку нужно осуществлять осторожно. Когда автомобиль пройдет первую тысячу километров, следует заменить фильтр и моторное масло. Лучше не использовать различные присадки и прочие добавки. Предпочитайте чистое масло.

Чтобы обкатать двигатель после капитального ремонта правильно, следует придерживаться нескольких простых правил:

  • не злоупотреблять при езде слишком высокими или низкими оборотами;
  • не ездить на фиксированной скорости и с одним и тем же количеством оборотов – эти показатели лучше варьировать;
  • не применять торможение двигателем – режим обкатки для этого не подходит;
  • запрещено буксировать прицепы или транспортировать в багажном отделении грузы;
  • нельзя резко ускоряться или тормозить.

>Перед стартом готовимся к обкатке

Прежде чем произвести первый запуск двигателя после ремонта, необходимо подготовить автомобиль к процедуре обкатки. В противном случае силовая установка может не получить правильной притирки, что сократит срок ее службы.

Во-первых, необходимо полностью зарядить аккумулятор. Начальный запуск имеет первостепенную важность — обороты коленвала слишком тугие, нагрузка на батарею большая. Нельзя допускать, чтобы АКБ дала сбой во время первого запуска.

Во-вторых, обязательной замене подлежат фильтр масла и само масло. Важно не намочить фильтрующий элемент в масляной смеси перед установкой, иначе может образоваться воздушная пробка.

Читайте также:  Делаем обшивку дверей ВАЗ 2107 самостоятельно

Рекомендации по правильной обкатке двигателя

Многих автолюбителей волнует вопрос, как правильно обкатать двигатель после капремонта. Есть некоторые особенности, которые зачастую игнорируют водители.

Первые 3 тыс. км не следует превышать скорость 50 км/ч. За это время мотор пройдет первичную притирку. Окончательно все придет в норму по достижении пробега 10 000 км. Так долго ездить со скоростью 50 км/ч вряд ли представляется возможным, однако не рекомендуется все же превышать скорость 100 км/ч и подвергать автомобиль чрезмерным нагрузкам.

После этого машина будет готова к полноценной эксплуатации даже с большими нагрузками. Через 5 000 км пробега следует сменить масло и залить рекомендованное автопроизводителем.

Особенности обкатки дизеля

Обкатка дизельного двигателя после капремонта не имеет разительных отличий от обкатки бензинового мотора. Основное внимание следует уделить давлению масла в системе (масляный насос подает смазочную жидкость в блок и создает нужное давление). Эксплуатировать транспортное средство лучше при минимальных нагрузках.

Если на авто стоит МКПП, то не следует ездить на 4-5 передачах. Обкатывать автомобиль следует за городом, на ровной качественной трассе. Не рекомендуется также давать машине холостой ход – это плохо влияет на работу механизма. Двигатель желательно прогревать до ХХ, а затем доводить до рабочего температурного режима.

Чего не следует делать?

Капитальный ремонт мотора – стресс для автомобиля. И проходить обкатку двигателя следует по правилам:

  1. Нельзя ездить по ухабистой дороге, где много склонов.
  2. Не следует перегружать авто пассажирами.
  3. Нельзя эксплуатировать мотор с одинаковой нагрузкой постоянно – изменяйте ее.
  4. Не рекомендуется изменять нагрузки резко – все манипуляции следует проводить плавно и постепенно.
  5. Нельзя разгонять при обкатке машину свыше 60 км/ч.

Правильно обкатанный двигатель прослужит своему владельцу долго. Основные причины быстрого износа силового агрегата в том, что некоторые водители не знают, как обкатать двигатель правильно. Но потратив время на изучение этой процедуры и правильно выполнив её, вы сможете сохранить автомобиль в надлежащем работоспособном состоянии.

Как снять и заменить дворники?

  1. Необходимость и периодичность замены
  2. Как снимать дворники разных креплений?
  3. Работа со сложностями
  4. Пошаговая инструкция по установке щёток

Чистота лобового стекла обеспечивается за счёт специальных щёточных устройств – дворников. Чистое стекло – основа безопасности: ехать вслепую с забрызганным стеклом ни один здравомыслящий водитель не станет. В простейшем случае в бачок заливается вода: бесконтактный распылитель наносит её на стекло, а дворники стирают с последнего грязь.

Необходимость и периодичность замены

Щётки автомобильного стеклоочистителя на машине меняются с летних на зимние при приближении периода морозов. Летние дворники нельзя использовать на морозе, равно как и обычную воду без незамерзающих присадок и добавок. Иначе дворник накрепко пристанет к стеклу, и оторвать его оттуда без прогрева лобового стекла и оттаивания замёрзшей воды станет невозможно.

Помимо сезонности, раз в полгода изделия одного вида меняются на другие: сами по себе дворники изнашиваются, как и всякая трущаяся механика. Стекло остаётся гладким, а вот из-за его твёрдости и жёсткости чистящий (в основном пластик, резина, эбонит или мягкий композит) материал, как и любая пластиковая щётка, изнашивается. Периодичность замены может быть разной: если в вашем регионе случаются частые дожди и снежные заносы, то стекающая вода или набегающий снег мешают чётко и в мельчайших деталях издалека разглядеть обстановку на дороге.

Езда по трассам и улицам в дождь часто сопровождается разлетающимися во все стороны частицами мокрой грязи, реагентов, снежной каши. Излишне говорить, что в такой ситуации дворники должны исправно работать почти без перерыва: если их выключить, то видимость начнёт быстро ухудшаться, а движение машины придётся остановить, чтобы не попасть в аварию, не сбить человека.

Чем больше дворники работают, тем чаще их меняют.

Однозначную периодичность замены предсказать сложно, так как погода и условия езды могут поменяться в любой день и час. Дальнобойщики, проезжающие десятки тысяч километров в месяц по России, осознают эту необходимость. Когда погода в основном ясная и солнечная, а дороги сухие, либо водитель намеренно бережёт машину от езды в грязь и слякоть, то летние или зимние дворники обновляются, скажем, раз в 5-10 лет. Но, зарабатывая на жизнь с помощью своей машины и регулярно попадая в эту самую грязь и слякоть, водитель обнаружит, что дворники придётся полностью обновлять раз в несколько месяцев.

К тому же некоторые виды пластика портятся от ультрафиолета и на жаре, а это значит, что экономить на таком важном аксессуаре неосмотрительно. Если говорить в среднем, то щётки меняются через каждые 30000 км пройденных дорог. Нередки варианты, когда так называемые резиновые лезвия снимаются с направляющих, на которые они приклеены, однако раздобыть замену износившимся частям в основном можно лишь по объявлению, так как по отдельности чистящий слой щётки продаётся не всегда.

Как снимать дворники разных креплений?

Снять самостоятельно с автомобиля дворники – не значит следовать одной и той же инструкции. Прошли те времена, когда устройство данного аксессуара предусматривало единственный вариант комплектации. Сегодня появились модели с пятью типами креплений: «крючок», «боковой штырек», «боковой зажим», «кнопка» и «байонет». Вам понадобятся: сборная отвёртка с разными наконечниками, плоскогубцы, тряпка, стеклоомыватель. Специальный съёмник или иной дорогостоящий инструмент здесь не нужен.

Читайте также:  Моторное масло Шелл Хеликс: преимущества и особенности Shell Helix Ultra 5w40

«Крючок»

Обычное крепление со стандартными габаритами («крючок») вставляется в паз. Дворник закрепляют на крючке. Чтобы заменить дворники типа «крючок» сзади на автомобиле, выполните следующие шаги.

  1. Поставьте рычаг (основу дворника) и щётку вертикально по отношению к нижней и верхней стороне стекла.
  2. Полностью отогните защёлку-фиксатор в виде колодки, чтобы освободить крючкообразный штырь основы. Она имеет защёлки пазно-шипового типа: их нужно освободить. Она же служит своеобразным переходником, соединяющим щётку с основной частью дворника.
  3. Сместите щётку по направлению к шарнирной оси, на двигателе которой поворачивается дворник. Высвободите крючок.

Разные модели дворников имеют разные впадины, зазоры и зацепы. Не повредите их, иначе щётка держаться не будет, выполняйте все действия правильно.

Установите другую щётку, задвиньте на место крючок на ней, защёлкните удерживающую колодку.

«Кнопка»

Кнопочный дворник у основания обездвиживают (по оси) при помощи кнопки. Чтобы снять дворник такого типа, отогните замковые крючки по бокам и нажмите на кнопку-фиксатор. Щётка отделится от основы. Чтобы установить новый дворник, проделайте то же самое в обратном порядке.

«Боковой штырёк»

Простота и прочность штыревого крепления позволяют закрепить дворник, используя небольшой выступ. Дворник закрепляется усикообразным зажимом на штыре. Чтобы снять его, отогните зажим и снимите щётку с бокового штыря. Сам зажим выполнен из пластика, устойчивого к перегибам, либо сделан в виде стального усика, выдерживающего до 20-30 отгибаний. Вы успеете сменить на каждом из дворников аналогичное количество щёток. Если замена не требуется, не снимайте щётку, а очистите (вымойте) её на весу, подперев подпружиненную основу палкой, замотанной в тряпку.

«Боковой зажим»

Боковой зажим снимается ещё проще, чем боковой штырь. Отогните боковые «лепестки», при этом из пазов должны выйти замковые шипы. Затем потяните щётку: она снимется с центрального удерживающего зацепа, отверстие в котором также «сидит» на круглом шипе. Щётка снята, можно установить другую, аналогичную.

«Байонет»

Конструкция типа «байонет» малогабаритна, при имеющихся двух отверстиях она нашла применение на грузовиках. Крепится она при помощи винтов или болтов. Второе название крепления – «штыковой замок». Чтобы снять с основы щётку дворника, отверните болт, служащий осью поворота подвижной части (щётки) дворника.

Работа со сложностями

Старый дворник попросту меняется на новый. О его износе свидетельствует стирание мягкой резиновой щетины, растрескивание резиновой составляющей самой щётки, стирание ворсинок. Изношенная щётка не убирает грязь, а оставляет разводы на стекле. Растрескавшийся пластиковый или композитный корпус основы (самого дворника) также меняется.

Закисшая щетина, в которую набилась грязь, отмывается. Для этого снимите щётку и промойте её, например, в мыльном растворе, пока вся грязевая короста не удалится. Закисшие дворники могут также покрыться грибком и плесенью, если машина долго стояла в грязном и сыром месте, под дождём, а водитель никуда не ездил, следовательно, дворники не работали. Снимите и промойте щётки. Если плесень и грибок повредили чистящий и несущий слои, замените щётки.

Бывают случаи, когда дворник на жаре прикипел. Неосторожное рывковое и резкое удаление может повредить слой. Чаще всего такое происходит, когда чисто вымытое и отполированное стекло затонировано, отчего оно перегревается на жаре. Нагревается и сама щётка, в результате резина крепко пристаёт к стеклу, так как на жаре натуральный и искусственный каучук становится мягким и липким. Разогреваясь до 80 градусов (щётка чаще всего чёрного цвета), резина и пластик изменяют свои свойства, прилипая к стеклу.

Отделять щётку дворника следует крайне осторожно, чтобы не оторвать часть щетины. Если внешней тонировки на стекле нет или она наклеена изнутри, то можно поддеть щётку монтажным (канцелярским) ножом: тонкое и острое лезвие сведёт к минимуму повреждение и щётки, и стекла. Во всех случаях, отделив щётку от стекла, снимите её.

Пошаговая инструкция по установке щёток

Самостоятельно сменить дворники на заднем и на лобовом стекле не составит особого труда. Задние во многом похожи на передние, и всё же небольшие отличия есть. В основном эта разница обусловлена тем, что передние дворники находятся как бы на стеклянном скате, который представляет из себя лобовое стекло, а задние стоят почти прямо, поскольку в моду лет 20 назад вошли автомобили с просторным багажником и более отвесным задом.

Таковы, например, некоторые модели марки KIA, Skoda и т. д. Легковушка, по размеру внутреннего пространства салона значительно меньшая, чем, скажем, джип Toyota Land Cruiser, обладает почти вертикальными задними стёклами. Моду на это в России, кстати, задала «Ока» и другие отечественные модели типа маршрутки «Раф». Все эти машины доукомплектовываются задними дворниками, работающими вертикально, а не под наклоном.

Передние

Чтобы поменять передние дворники, выполните следующие действия.

  1. Рычаг устанавливается в вертикальном положении. Затем он оттягивается от поверхности стекла. Старайтесь не выпустить его случайно: подпружиненная конструкция может ударом по стеклу разбить последнее.
  2. Отверните колпачок, сместив щётку вниз. Сам держатель не выпускайте: можно его подпереть, подложив палку или свёрнутую в рулон тряпку. Щётка снимется со своего посадочного места.
  3. Поместите новую щётку на освободившуюся спицу и натяните её на это же место. При этом заглушка должна закрыться. Проверьте, чтобы щётка установилась ровно, без перекосов.

Дворник заменён. Аналогичные действия проделайте и со вторым. Теперь щётки вновь станут работать эффективно.

Читайте также:  Замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки своими руками: видео

Задние

Не на всех машинах ставятся задние дворники. Но чистое стекло должно быть со всех сторон: это позволит водителю максимально чётко отследить ситуацию на дороге, в том числе и при движении задним ходом, съезжая, к примеру, со стояночного машиноместа, а также припарковаться, заезжая на него же аналогично. Устройство задних щёток не вполне соответствует передним.

  1. Отыщите на заднем дворнике гайку, с помощью которой он крепится к основанию. Потяните кверху защитный элемент.
  2. Используя трубчатый ключ с зазором на 10 мм, отвинтите гайку.
  3. Используя отвёртку, приспустите натяжение фиксирующей детали. Дворник снимется. Замените старый дворник на новый согласно предыдущей инструкции.

Менять дворники нужно на аналогичные, с такими же выступами и зазорами (либо на совместимые). Попытка установить другой очиститель может привести к неисправности основания или чистящей комплектующей.

Далее смотрите видео с советами по замене дворников на авто.

Замена щетки стеклоочистителя: как поменять щетки

Такое простое решение, как щетки стеклоочистителя (дворники), на самом деле является важным элементом в устройстве любого автомобиля. Дело в том, что от качества их работы напрямую зависит не только чистота, но и общее состояние лобового стекла.

По этой причине замена дворников является обязательной процедурой и должна осуществляться регулярно. При этом не каждый автовладелец знает, как снимать дворники с машины. Далее мы рассмотрим, как поменять дворники на авто, какие типы крепления дворников существуют, а также как снять дворник правильно и установить новый в рамках замены щеток.

Виды и типы крепления щеток стеклоочистителя

Итак, каждый водитель должен знать, как снять щетки стеклоочистителей. Дело в том, что резина в конструкции дворника быстро изнашивается, что приводит к необходимости частой замены данных элементов или всей щетки в сборе.

Казалось бы, нет ничего сложного. С учетом того, что в продаже представлено большое количество щеток, основной задачей является только выбор оптимального варианта. Другими словами, для замены достаточно приобрести подходящие по размеру щетки.

  • Начнем с того, что наиболее распространенным типом крепления остается так называемый «крючок». При этом существует также достаточно много других вариантов. Если просто, виды крепления дворников могут оснащаться защелками, фиксаторами, зажимами и т.д.

На практике, производители авто используют тот или иной тип крепления для разных моделей, в то же время крупные фирмы-изготовители щеток (например, Bosch) выпускают различные продукты с подходящими типами креплений под те или иные марки и модели автомобилей. Такие дворники надежно фиксируются и лучше прилегают, но стоят дороже.

Также есть изготовители, которые производят дворники с универсальным крепежом. Если просто, в комплекте со щетками идут особые адаптеры (переходники), позволяющие совместить щетку с любыми крепежами (например, щетки Champion). Эти щетки более универсальны и стоят дешевле, при этом имеют худшую аэродинамику, их сложнее ставить и т.д.

Если суммировать, основные типы креплений:

  • крепление «крючок» (обозначается литерой U);
  • крепление в виде бокового штыря;
  • крепеж-кнопка;
  • зажим боковой;
  • штыковой замок (обычно встречается на грузовиках);
  • крепеж боковой (встречается редко и преимущественно на американских авто);

Как снимать дворники: что нужно знать

Если владелец первый раз меняет дворники на машине, иногда подходящие щетки быстро подобрать бывает сложно. Чтобы определить тип крепежа, старый дворник лучше сначала снять. В случае, когда дворники покупаются отдельно, изначально лучше покупать универсальные решения. Это является гарантией того, что щетку затем получиться установить.

  • Так или иначе, для снятия дворника нужно сначала отвести (поднять) нижний рычаг от лобового стекла, после снять держатель с рычага (с учетом особенностей крепежа). При этом нужно соблюдать осторожность, чтобы случайно не задеть рычаг, который под силой пружины может ударить по стеклу. Чтобы подстраховаться, лучше положить на стекло мягкое плотное полотенце.
  • Далее, сняв держатель со щеткой с рычага, остается или поставить новый дворник, или заменить резиновую щетку. Во втором случае нужно отдельно учесть, как щетка крепится к держателю. Могут быть всевозможные зажимы, пробки и т.п. Главное, разобраться, как удерживается лезвие щетки. Сняв элемент из резины, необходимо поставить новый.

Подготовив новую щетку или заменив резиновое лезвие, необходимо установить и закрепить элемент на рычаге, учитывая все нюансы касательно того, как поставить дворники. Обычно при срабатывании фиксатора можно услышать щелчок. Далее остается аккуратно приложить дворник обратно к лобовому стеклу. На этом замену считают завершенной.

Полезные советы

Как видно, вопрос замены дворников не является таким простым, как может показаться на первый взгляд. Важно правильно подобрать подходящее решение по типу крепления, а также по размерам. Кстати, размеры также играют важную роль.

Зачастую в каталогах можно увидеть, что на тот или иной автомобиль можно устанавливать дворники разных размеров (как длиннее, так и короче). Так вот, необходимо принимать во внимание тот факт, что щетки бывают каркасными и бескаркасными. Каждый из вариантов имеет как свои плюсы, так и минусы. При этом каркасные дворники выглядят более современно и сегодня широко востребованы.

Еще добавим, что иногда замена дворников даже на самые качественные новые изделия не дает результатов. Это происходит в том случае, когда есть дефекты рычагов (поводков) дворников или само лобовое стекло имеет дефекты и царапины. Если в первом случае проблему можно решить путем регулировок, замены пружин или всего рычага, то во втором нужно работать со стеклом.

Читайте также:  Пежо 3008 (Peugeot 3008) 2019 модельного года - отзывы владельцев, комплектации и цены, технические характеристики

Царапины неизбежно появляются в процессе эксплуатации и могут быть достаточно глубокими, если дворники часто работают «на сухую», на стекло активно попадает мелкий абразив, песок и т.п. Также в случае замены лобового стекла может быть установлено не самое качественное решение.

Только в этом случае установка новых дворников или замена щеток позволит получить наилучший результат. Если же стекло с дефектами, то никакие дворники полностью исправить ситуацию уже не способны.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что для замены щеток стеклоочистителя или всего дворника в целом, необходимо знать, как снять дворники. Причем произвести демонтаж лучше до покупки новых элементов.

Прежде всего, это позволит подобрать подходящие дворники для замены, причем как по размеру, так и по типу крепежа. Если вы не знаете, какой размер нужен, достаточно рулеткой промерить длину снятых деталей. Также со снятой щеткой можно сразу пойти в магазин, где продавцы точно подберут подходящий аналог.

При этом различные дефекты могут стать не только причиной неудовлетворительной работы стеклоочистителя, скрипа и шумов, но и появления царапин и повреждений на лобовом стекле.

Чтобы этого избежать, опытные автолюбители рекомендуют менять дворники не реже, чем один раз в год. Замену лучше выполнять в конце лета, так как осеню, зимой и ранней весной стеклоочиститель используется наиболее активно.

Как поменять дворники на машине: пошаговый процесс замены

Автомобильные стеклоочистители или если попроще «дворники» служат для удаления с лобового стекла зимой снега, а в остальное время дождевых потоков и грязи. Их довольно частенько приходится менять, потому что они имеют довольно ограниченный ресурс.

Конечно, вам это могут сделать с удовольствием и в автомастерской. Но это настолько просто, что вы вполне можете с этим, справится и самостоятельно. К тому же замена дворников производится одинаково для всех без исключения машин. А теперь мы рассмотрим, как правильно можно сделать это своими руками.

Как часто необходимо менять дворники

Однозначного ответа вам никто не даст, но в среднем где-то 1– 2 раза в год. Многие автолюбители начинают замену только тогда, когда они бывают недовольны непродуктивной их работой. На срок эксплуатации влияет немало факторов:

  • использование химических веществ на автомойках;
  • негативные температурные воздействия;
  • ценовой фактор;
  • качество стеклоочистителей;
  • в зимнее время дорогу засыпают солью, песком и т. д. а это действует разрушающе.

В результате всех этих воздействий резина быстро «дубеет», соответственно и прилегание существенно уменьшается. На это влияет и состояние шарниров (касается каркасных дворников).

Когда стекло очищается только с 3–4 взмаха, а зона работы дворников на стекле становится явно видимой, значит, пора менять. Эта проблема отсутствует у щёток с индикатором износа (наносится специальная краска). Когда цвет её изменяется, значит, необходима замена. Примерно такую проверку нужно делать раз в год.

Пошаговая инструкция замены

Замена дворников всегда подразумевает не полную замену, а только её составляющую. Они всегда состоят из 3 основных элементов:

  • металлический держатель, соединён с нижним рычагом;
  • от стекла отходит нижний рычаг;
  • сама резиновая щётка.

Именно щётка является расходным материалом, который необходимо часто менять. Их стоимость составляет от 300–700 руб. Оригинальная продукция будет стоить больше. Вначале необходимо определить, какие именно дворники вам больше подойдут.

Ассортимент довольно богат, модели от разных брендов: каркасные, бескаркасные, гибридные. Все они, конечно, имеют и положительные и отрицательные качества. Поэтому лучше всего руководствоваться только рекомендациями производителя автомобиля, а не советами на рынке. Они дают точные параметры, и даже описывают конкретные бренды, указывая точный номер в каталоге.

Перед походом в магазин произведите замеры. Потому что у большинства машин они индивидуальны и обязательно нужен замер обоих дворников. Если вы затрудняетесь самостоятельно определить вид, тогда аккуратно снимите старые щётки. Не забудьте только под рычаги дворников подложить ткань, чтобы стекло не контактировало с металлом.

Открепление старых дворников

На современные автомобили чаще всего ставят крепление «крючок». Его демонтаж и монтаж достаточно просты:

  1. Осмотрите место крепления, найдите фиксатор и откройте его.
  2. Если обнаружите ржавчину тогда можно в местах соединения её обработать жидкостью WD-40, для лучшего снятия.
  3. Нужно отвести аккуратно рычаг от стекла и поставить его в крайнее положение. Его приподнимают, держась за крепление, к металлическому держателю дворников. И доводят всегда до устойчивой позиции (по направлению к капоту). Не забудьте поднять рычаг до самого конца, чтобы пружина не сработала.
  4. В том месте где лезвие щётки совмещается с держателем и находиться пластмассовая пробка. Она и удерживает лезвие, нажмите на неё и отсоедините щётку. Можно особо не церемониться, она своё уже отработала.
  5. Иногда для замены некоторых моделей потребуется немного поменять положение флажков, именно они удерживают её на месте.
  6. Заменяем стеклоочистители, вставляем их в держатель и поворачиваем резиновый элемент до тех пор, пока, крюк займёт своё место. Закрепляем его и возвращаем весь дворник в исходную позицию.
  7. Аналогичные действия проводим со вторым стеклоочистителем. В конце нелишне проверить соответствуют ли своим местам правый и левый дворник.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: