Схема электрооборудования зил 131 цветная – Спецтехника

Электрическая схема автомобиля ЗИЛ-131

1 – фара головного света; 2 – передний фонарь; 3 – боковой повторитель указателя поворота; 4 – генератор; 5 – регулятор напряжения; 6 – подкапотная лампа; 7 – аварийный вибратор; 8 – свеча зажигания; 9 – датчик-распределитель; 10 – транзисторный коммутатор; 11 – добавочный резистор; 12 – катушка зажигания; 13 – фильтр радиопомех; 14 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 15 – датчик контрольной лампы аварийного перегрева жидкости; 16 – электрический сигнал; 17 – реле включения переднего моста; 18 – реле стартера; 19 – конденсаторный фильтр; 20 – стартер; 21 – розетка рации; 22 – зуммер; 23 – электродвигатель отопителя; 24 – конденсатор электродвигателя отопителя; 25 – резистор электродвигателя отопителя; 26 – электродвигатель вентилятора; 27 – опознавательные фонари автопоезда; 28 – выключатель сигнала торможения; 29 – прожектор искатель; 30 – фонарь освещения кабины; 31 – выключатель фонаря освещения кабины; 32 – выключатель принудительного включения привода переднего моста; 33 – выключатель опознавательных фонарей автопоезда; 34 – переключатель датчиков указателя уровня топлива; 35 – переключатель отопителя; 36 – выключатель плафона; 37 – выключатель вентилятора; 38 – переключатель управляемой фарой; 39 – выключатель управляемой фары; 40 – центральный переключатель света; 41 – контрольная лампа включения привода переднего моста; 42 – манометр тормозной системы; 43 – контрольная лампа аварийного падения давления масла; 44 – комбинация приборов; 45 – плафон; 46 – контрольная лампа указателей поворота; 47 – спидометр; 48 – контрольная лампа аварийного перегрева жидкости; 49 – контрольная лампа дальнего света фар; 50 – манометр системы регулирования давления воздуха в шинах; 51 – предохранитель; 52 – реле указателей поворота; 53 – контактное устройство электрического сигнала; 54 – кнопка сигнала; 55 – переключатель указателей поворота; 56 – розетка переносной лампы; 57 – переключатель света фар; 58 – переключатель зажигания; 59 – предохранитель; 60 – предохранитель; 61 – аккумуляторная батарея; 62 – выключатель аккумуляторной батареи; 63 – электромагнит клапана системы включения переднего моста; 64 и 68 – датчики указателей уровня топлива; 65 – выключатель клапана переднего моста; 66 – выключатель контрольной лампы включения переднего моста; 67 – розетка прицепа; 69 – розетка переносной лампы; 70 – задний фонарь; 71 – фонарь освещения номерного знака; 72 – выключатель сигнала водителю.

1 – Фара головного света; 2 – Передний фонарь; 3 – Боковой повторитель указателя поворота; 4 – Генератор; 5 – Подкапотная лампа ПД308А; 6 – Аварийный вибратор РС 331; 7 – Свеча зажигания; 8 – Датчик контрольной лампы аварийного перегрева ТМ102; 9 – Прерыватель распределитель; 10 – Датчик температуры охлаждающей жидкости ТМ100В; 11 – Электрический сигнал С311-01; 12 – Реле стартера РС502; 13 – Стартер СТ2А; 14 – Регулятор напряжения РР132К; 15 – Транзисторный коммутатор ТК200-01; 16 – Катушка зажигания Б118; 17 – Добавочный резистор СЕ326; 13 – Фильтр радиопомех ФР82Ф; 19 – Конденсаторный фильтр ФР132Т; 20 – Реле включения переднего моста РС523; 21 – Зуммер РС 508; 22 – Розетка рации В47К; 23 – Электродвигатель отопителя 192.3730; 24 – Конденсатор электродвигателя отопителя КБП-С125-40-1,0; 25 – Резистор электродвигателя отопителя СЭ300; 26 – Выключатель 46.3710 принудительного выключения переднего моста; 27 – Переключатель управляемой фары П20-А2; 28 – Переключатель отопителя П20-А2; 29 – Выключатель управляемой фары ВК38-Б; 30 – Электродвигатель вентилятора МЭ11; 31 – Выключатель вентилятора ВК26-А2; 32 -Датчики ММ 124-Д аварийного падения воздуха в тормозной системе; 33 – Выключатель сигнала торможения ВК13-В; 34 – Реле указателей поворота РС57; 35 – Предохранитель 20А ПР2Б; 36 – Предохранитель 6А ПР119-01; 37 – Переключатель указателей поворота П105А-01; 38 – Переключатель света фар П53Б; 39 – Предохранители (2х7,5А) 13.3722; 40 – Прожектор искатель 17.3711; 41 – Аккумуляторная батарея 6СТ-90ЭМ; 42 – Фонарь освещения кабины ФП12-Б (дополнительный); 43 – Выключатель дополнительного фоноря освещения кабины ВК26-А2; 44 – Выключение опозновательных фонарей автопоезда ВК26-А2; 45 – Переключатель датчиков уровня указателей топлива П20-А2; 46 – Выключатель плафона ВК26-А2; 47 – Центральный переключатель света П44-А; 48 – Щиток приборов; 49 – Манометр тормозной системы МД213; 50 – Лампа подсветки приборов; 51 – Контрольная лампа включение привода переднего моста ПП6-Б; 52 – Указатель температуры охлождающей жидкости; 53 – Комбинация приборов КП205; 54 – Амперметр; 55 – Контрольная лампа дальнего света фар ПД20-Д1; 56 – Спидометр СП201А; 57 – Манометр системы регулирования давления воздуха в шинах МД223-Б; 58 – Замок зажигания ВК350; 59 – Кнопка сигнала; 60 – Контактное устройство электрического сигнала; 61 – Датчик указателя уровня топлива БМ117Д; 62 – Плафон ПК201А; 63 – Опозновательные фонари автопоезда УП101-01; 64 – Контрольная лампа ПД20-Е аварийного падения давление воздуха в системе тормозов; 65 – Контрольная лампа ПД20-Е1 аварийного падения давления масла; 66 – Указатель давления масла в двигателе; 67 – Указатель уровня топлива в баке; 68 – Розетка переносной лампы В47К; 69 – Контрольная лампа указателей поворота ПД20-Д1; 70 – Контрольная лампа аварийного перегрева жидкости в системе охлаждения двигателя ПД20-Д1; 71 – Электромагнит 1402.3747 клапана системы включения переднего моста; 72 – Выключатель переднего моста ВК403; 73 – Выключатель контрольной лампы включения переднего моста ВК403; 74 – Выключатель сигнала водителю ВК38-Б; 75 – Выключатель аккумуляторной батареи ВК138Б; 76 – Задний фонарь ФП133А; 77 – Розетка переносной лампы ПС400; 78 – Розетка прицепа ПС3ООА-ЮО; 79 – Фонарь освещения номерного знака ФП134;

Схема электропроводки ЗИЛ 131: цветная с описанием

Схема электропроводки ЗИЛ 131: особенности бесконтактной системы зажигания

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Армейская версия многоцелевого грузового ЗИЛ 131 приступила к несению военной службы с 1966 года. Многие экземпляры и по сей день исправно работают, и не только на своих боевых постах, но и в хозяйстве многих предприятий и организации России.

Читайте также:  Что делать при ДТП и как себя вести порядок действий при оформлении аварии


Возможные неполадки проводки

Недостатком бесконтактной системы грузовика в былые времена являлось недостаточное количество электронных деталей и их надежность для эксплуатации в суровых погодных условиях.

Неполадки проводки могут возникнуть по причине:

Обрыв в электрической цепи можно определить с помощью вольтметра или контрольной лампочки.

Оборванные провода нужно заменить целыми. Если нет возможности сделать замену, можно временно соединить оборванные концы провода, обмотав их изоляционной лентой.

Особенности электрооборудования

Помимо высоких внедорожных качеств, которыми наделен «сто тридцать первый», есть особенности конструкции, ранее не применявшиеся в отечественном автомобилестроении:

  1. Бензиновый 8-ми цилиндровый 16-ти клапанный двигатель;
  2. Бесконтактная система зажигания с электронным коммутатором;
  3. Автомобильный генератор переменного тока увеличенной мощности;
  4. Экранированная герметичная электропроводка ЗИЛ 131.

Справочно: На случай поломки или выхода из строя коммутатора на авто устанавливался аварийный генератор импульсов. Благодаря его наличию, автомобиль мог оставаться в строю еще 30 часов.

Бесконтактная система зажигания

На автомобилях ЗИЛ 131 впервые применили бесконтактную систему зажигания, отличавшуюся от традиционной улучшенными параметрами искрообразования:

  1. В контактной системе постоянный ток от аккумулятора проходит через первичную обмотку катушки зажигания;
  2. В бесконтактной – в цепи между АКБ и катушкой подключается конденсатор;
  3. Он накапливает высокое напряжение, заряжаясь электронной схемой.

В свою очередь, электронная схема состоит из:

  1. преобразователя напряжения, заряжающего накопительный конденсатор;
  2. электронного ключа, подключающего данный конденсатор к катушке зажигания.

Справочно: при замасливании свечей традиционная контактная система зажигания неспособна поджечь топливовоздушную смесь в цилиндрах. А бесконтактная способна сгенерировать больший импульс, т.е. она менее чувствительна к забрызгиванию свечей и к качеству самого топлива.

Особенности и недостатки бесконтактной системы

Недостатком бесконтактной системы в те годы являлся дефицит электронных компонентов и их надежность при многолетнем использовании в суровых условиях.

Применительно к ЗИЛ 131:

  1. проводка ЗИЛ 131 выполнялась экранированной, однако ее качество оставляло желать лучшего;
  2. на автомобилях первых лет выпуска не удавалось обеспечить длительность импульса конденсаторов;
  3. конструктивная сложность применяемых тиристоров и транзисторов требовала дополнительного обучения автомехаников и водителей.

Политика модификаций

Имея столь серьезную поддержку и признание, автозавод с 1967 года получил заказы на модификацию ЗИЛ 130. Особо следует выделить 2 направления:

Справочно: для Заполярья выпускались автомобили из материалов, способных обеспечить работу автомобиля в условиях отрицательных температур. Что касается тропиков, то проводка ЗИЛ 130 и ряд электрических узлов имели герметичное исполнение.

Модификация ЗИЛ 130С

В 70-е годы в Сибири были открыты многие месторождения полезных ископаемых. Цена добычи была низкой, и для их разработки требовались грузовые автомобили, способные работать в суровых климатических условиях.

ЗИЛ 131

Содержание материала

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Г250-И1 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ-131А

1 — вентилятор охлаждения обмоток генератора и блока выпрямителей 2 — вал ротора генератора 3 — передняя крышка генератора 4 — изоляция обмотки статора 5 — полюсные наконечники ротора 6 — трехфазная обмотка статора 7 — плюсовая контактная пластина вентилей 8 — корпус блока выпрямительных кремниевых диодов 9 — медное контактное кольцо ротора 10 — концевые выводы обмотки катушки возбуждения ротора 11 — алюминиевые ребра радиатора охлаждения блока вентилей 12 — кронштейн крепления генератора 13 — плюсовой клеммовый болт для подключения потребителей выпрямленного (постоянного) тока 14 — вентиляционное окно в крышке 15 — крышка заднего подшипника 16—изоляционная втулка контактного кольца 1 7 — щетки генератора 18 — щеткодержатель 19 — штекер положительной щетки, изолированный от «массы» 20 — винт «массы» (минус генератора) 21 — задняя крышка генератора 22 — крышка щеткодержателя 23 — пружина щетки 24 — болт крепления крышки 25 — вывод отрицательной щетки, соединенной с «массой» 26 — стяжной винт крышек и пластин статора 27 — крайняя утолщенная пластина статора 28—набор пластин статора 29 — катушка обмотки возбуждения ротора 30—крышка переднего подшипника 31 — шкив привода генератора 32 — минусовая медная контактная пластина вентилей 33 — винт подключения вентилей на «массу» 34 — вывод вентиля с положительным потенциалом 35 — вывод вентиля с отрицательным потенциалом 36 — болт блока вентилей для подсоединения фазного вывода 37 — винт крепления блока выпрямителей 38 — диск кристаллов электроннодырочного перехода 39 — диод кремниевого выпрямителя с положительным потенциалом 40 — изоляционная мастика 41 — диодный вывод (лепесток) 42 — диод кремниевого выпрямителя с отрицательным потенциалом 43 — латунное основание вентилей

Блок выпрямительных кремниевых диодов ВБГ-1

Основные данные. Трехфазный генератор Г250-И1 переменного тока предназначен для работы в однопроводной системе электрооборудования автомобилей с полупроводниковым регулятором напряжения РР350-А и подключением отрицательного вывода на «массу».

Разборка стартера

Стартер нужно разбирать в следующем порядке.

  1. Отвернуть гайку и отсоединить вывод от выводит болта реле стартера.
  2. Отвернуть три винта и снять кожух.
  3. Отвернуть винты крепления ярма реле к крышке стартера и снять реле.
  4. Вынуть щетки из щеткодержателя.
  5. Отвернуть стяжные шпильки стартера.
  6. Снять крышку со стороны коллектора, предварительно отсоединив изолированные щетки от щеткодержателей.
  7. Снять корпус стартера.
  8. Отвернуть гайку, крепящую ось рычага, вывернуть ось и вынуть рычаг.
  9. Вынуть якорь с приводом в сборе из крышки со стороны привода.
  10. Снять с вала якоря упорную шайбу и, отодвинув вправо упорное кольцо, снять с вала с помощью отвертки замковое кольцо, затем снять якорь с вала.
  11. Для осмотра контактов тягового реле отвернуть гайку с выводного болта обмоток реле и гайку с контактного болта; отвернуть три винта, крепящие контактную крышку, и вынуть плунжер вместе с контактным диском.

Дальнейшее развитие серии

Практически 20 лет автомобиль выпускался в неизменном виде. И лишь с 1986 года началась глубокая модернизация его платформы, вызванная необходимостью улучшения его тактико-технических характеристик.

В распоряжение армии и гражданских организаций ЗИЛ поставлялся:

  • с карбюраторным двигателем под индексом ЗИЛ 131Н (модернизированный вариант);
  • с дизельным силовым агрегатом ЗИЛ 131Н1 и Н2 (разной мощности);
  • в гражданском исполнении — ЗИЛ 131А на фото внизу (проводка устанавливалась неэкранированной).


Гражданской версии бездорожье также не помеха

Электрооборудование ЗИЛ 131

Обладая внедорожными качествами, «сто тридцать первый» также являлся родоначальником некоторых решений, ранее не использовавшихся в производстве грузовых моделей:

  • На автомобиле устанавливался бензиновый 16-клапанник с V-образным расположением цилиндров;
  • Традиционная система зажигания заменялась на бесконтактную с электронным коммутатором;
  • Герметичная и экранированная электропроводка ЗИЛ 131 позволяла работать в самых сложных погодных условиях;
Читайте также:  Обновлённый кроссовер Audi Q7 уподобился флагману Q8 — ДРАЙВ


Все нюансы подлежали доскональному изучению
Справочно: Инструкция предписывала на случай поломки или отказа электронного коммутатора переход на работу с аварийным генератором импульсов. Он позволял оставаться автомобилю в движении порядка 30 часов.

Модернизированная система зажигания

В те годы на западе появилась бесконтактная система зажигания. Несмотря на то, что цена компонентов была высокой, ее посчитали перспективной и после доработки под отечественные стандарты стали серийно устанавливать на автомобилях ЗИЛ 131.

Также конструкторы предусмотрели обслуживание и регулировку ее узлов своими руками в полевых условиях.


Несмотря на кажущуюся сложность, схема была достаточно простой

Проблемы в работе стартера

Несмотря на то, что в схеме подключения стартера на деталь оказывается меньше нагрузки, чем на другие системы и углы ТС, даже при малых нагрузках не исключена поломка. Вероятные неполадки:

  1. Медленно вращается коленчатый вал. Это происходит из-за высокой вязкости масла, окисления контактов кабеля, уменьшения заряда внешнего источника.
  2. Не осуществляется подключение механизма. Причин бывает несколько: поломка реле, контактов, нарушение схемы.
  3. Неприятные звуки в шестерне появляются из-за некорректного замыкания контактов в схеме.
  4. Работа якоря не инициирует движение коленвала. Такое явление происходит вследствие буксировки муфты или препятствий в перемещении элемента по валу.
  5. Чересчур долгое подключение стартера ЗИЛ 131 обусловлено заеданием замка зажигания или обмотки, а также неправильным функционированием контактов, нарушением их схемы.
  6. Лишний шум при работе может возникнуть ввиду ослабления соединения деталей или замедленного выхода шестерни.

Рекомендуется не допускать поломок устройства, поскольку при его полном выходе из строя хозяину придется заплатить немало денег.

Из материала стало известно, что представляет собой стартер ЗИЛ 131 согласно базовой схеме, каково его предназначение и как подключить механизм. Деталь довольно надежна и долговечна. При грамотном подключении по схеме, а также своевременном и должном обслуживании она прослужит десятки лет.

Грузовик ЗИЛ 131 в течение многих лет применялся в качестве военной техники. По прошествии времени он стал все чаще применяться в сельскохозяйственных работах. В материале описана схема подключения стартера ЗИЛ 131 и факторы, влияющие на его работу.

Схема электропроводки ЗИЛ 131: цветная с описанием

С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу

Так уж повелось, что в нашей стране основным заказчиком многоцелевого транспорта является армия. Поэтому, появление в 1966 году грузовика ЗИЛ 131 в рядах вооруженных сил воспринималось как само собой разумеющийся факт.

Модификация ЗИЛ 131 – аэродромный топливозаправщик

Тем более, что как транспортное средство он зарекомендовал себя отлично, а часть автомобилей и сегодня исправно несет службу не только в армейских подразделениях, но и в сельском хозяйстве, и в автобазах многих российских предприятий.

Первыми подробное устройство автомобиля получили воинские «учебки»

Исторический экскурс

Вполне логично, что прошлые наработки завода, а именно комплектующие от тяжелых грузовых авто решено было максимально унифицировать с новым классом:

Справочно: В качестве платформы для разработки нового автомобиля было решено использовать шасси от модели Т2 Мерседеса. Действуя в крайне сжатые сроки, конструкторы смогли представить два первых ходовых образца ЗИЛ-5301 грузоподъемностью 3 т, уже к концу 1994 года.

За 1995 год была изготовлена опытно-промышленная партия из 200 авто, которая приступила к полноценным натурным испытаниям, а видео о новой модели тут же облетела все новостные телеканалы страны:

Дальнейшее развитие серии

Практически 20 лет автомобиль выпускался в неизменном виде. И лишь с 1986 года началась глубокая модернизация его платформы, вызванная необходимостью улучшения его тактико-технических характеристик.

В распоряжение армии и гражданских организаций ЗИЛ поставлялся:

  • с карбюраторным двигателем под индексом ЗИЛ 131Н (модернизированный вариант);
  • с дизельным силовым агрегатом ЗИЛ 131Н1 и Н2 (разной мощности);
  • в гражданском исполнении — ЗИЛ 131А на фото внизу (проводка устанавливалась неэкранированной).

Гражданской версии бездорожье также не помеха

Электрооборудование ЗИЛ 131

Обладая внедорожными качествами, «сто тридцать первый» также являлся родоначальником некоторых решений, ранее не использовавшихся в производстве грузовых моделей:

  • На автомобиле устанавливался бензиновый 16-клапанник с V-образным расположением цилиндров;
  • Традиционная система зажигания заменялась на бесконтактную с электронным коммутатором;
  • Герметичная и экранированная электропроводка ЗИЛ 131 позволяла работать в самых сложных погодных условиях;

Все нюансы подлежали доскональному изучению

Справочно: Инструкция предписывала на случай поломки или отказа электронного коммутатора переход на работу с аварийным генератором импульсов. Он позволял оставаться автомобилю в движении порядка 30 часов.

Модернизированная система зажигания

В те годы на западе появилась бесконтактная система зажигания. Несмотря на то, что цена компонентов была высокой, ее посчитали перспективной и после доработки под отечественные стандарты стали серийно устанавливать на автомобилях ЗИЛ 131.

Также конструкторы предусмотрели обслуживание и регулировку ее узлов своими руками в полевых условиях.

Несмотря на кажущуюся сложность, схема была достаточно простой

Особенности обслуживания

Применительно к ЗИЛ 131 основной сложностью при обслуживании являлся постоянный дефицит узлов и агрегатов. В частности:

  • Много нареканий вызывала проводка ЗИЛ 131 (экранированная) из-за низкого качества материалов;
  • Частые отказы конденсаторов, что вынуждало переходить на контактную схему;
  • Обилие электроники в схеме электрооборудования бесконтактной системы зажигания затрудняла самостоятельное обслуживание.

На видео ниже вы сможете узнать и о других особенностях данной модели.

Выражаем уверенность, что изложенные факты и представленные схемы помогут в обслуживании данного транспортного средства. Сам же автомобиль достаточно надежен и доказал это своим многолетним стажем работы на самых разных направлениях работы.

Как определить неисправность?

Неполадки, связанные с электрооборудованием, можно определить по следующим признакам:

  1. Генератор: не дает зарядный ток, шум подшипников во время работы, зарядный ток большой силы.
  2. Стартер: не работает; не вращает коленвал двигателя; ротор вращается, но не вращает коленвал; при включении слышны частые щелчки втягивающего реле; после пуска мотора стартер не отключается.
  3. Аккумуляторная батарея: быстро разряжается; быстро уменьшается уровень электролита в батарее; из отверстий для вентиляции проливается электролит; во время зарядки незначительное повышение плотности электролита.
  4. Система зажигания: нарушены контакты в соединениях компонент системы зажигания, не запускается силовой агрегат.
Читайте также:  Принцип работы адсорбера, функции и устройство системы, несиправности

Схема электропроводки ЗИЛ 131: цветная с описанием • DRIVER’S TALK

Схема проводки ЗИЛ Бычок для обслуживания своими руками: заводская инструкция электропроводки ЗИЛ 4331с фото и видео

Предохранители

В системе электрооборудования автомобилей ЗИЛ 131 и 130 могут быть установлены следующие предохранители:

  • биметаллический предохранитель на 20 А с автоматическим замыканием в цепи наружного освещения и ламп освещения приборов, расположен на центральном переключателе света (под приборной панелью);
  • предохранитель на 20 А с автоматическим замыканием для цепей звукового сигнала и переносных ламп; установлен на отдельной панели за щитком кабины слева;
  • блок предохранителей с автоматическим замыканием (два предохранителя на 6/7,5А каждый) в цепях питания электродвигателя отопителя, контрольно-измерительных приборов и прерывателя указателей поворота; установлен на той же панели, что и предохранитель звукового сигнала (на более ранних годов выпуска отсутствовал).

Более подробно смотрите на схема.

Обзор ЗИЛ 131

Ровно 40 лет грузовик ЗИЛ 131 сохранял одну и ту же модификацию. С 1987-го года начали производить 3 вида автомобиля:

с дизельным мотором;

для потребностей граждан с неэкранированной проводкой.

Автомобили отличаются высокими эксплуатационными характеристиками. В конструктивном плане присутствуют новшества, которые ранее разработчиками не использовались:

стоит 16-ти клапанный бензиновый мотор с V-образным размещением цилиндров;

подключение экранированной герметичной проводки;

стандартная система зажигания стала бесконтактной с электронным механизмом.

Авто ЗИЛ 131 снабжен стартером модели СТ 130К4. Эта деталь представляет собой электрический двигатель с приводом и реле.

Электрическая составляющая автомобиля претерпела серьезные изменения. В схеме проводки ЗИЛ 131 содержатся самостоятельные компоненты и системы, каждая из которых отвечает за выполнение различных функций:

освещение и сигнализация;

набор измерительных приборов.

Благодаря совершенствованию системы зажигания, ее герметизированной, экранированной схеме, ЗИЛ 131 предназначен для использования в сложных условиях.

При рассмотрении цветной схемы электропроводки ЗИЛ 131 можно выделить присутствие некоторых характерных особенностей. В первую очередь, сложности по эксплуатации часто возникают по причине недостатка узлов и конструктивных элементов. Ряд проблем:

экранированная проводка состоит из материалов низкого качества;

ввиду большого количества электроники в схеме оборудования системы зажигания затрудняется обслуживание;

часто конденсатор прекращает работу, что вынуждает переходить на контактную схему.

Автомобиль ЗИЛ 131 довольно надежен и прочен. Это подтверждается многолетним использованием агрегата в разных направлениях.

Боеспособный ветеран: схема электропроводки ЗИЛ 131 нужна и гражданским владельцам

Так уж повелось, что в нашей стране основным заказчиком многоцелевого транспорта является армия. Поэтому, появление в 1966 году грузовика ЗИЛ 131 в рядах вооруженных сил воспринималось как само собой разумеющийся факт.
Тем более, что как транспортное средство он зарекомендовал себя отлично, а часть автомобилей и сегодня исправно несет службу не только в армейских подразделениях, но и в сельском хозяйстве, и в автобазах многих российских предприятий.


Первыми подробное устройство автомобиля получили воинские «учебки»

Дальнейшее развитие серии

Практически 20 лет автомобиль выпускался в неизменном виде. И лишь с 1986 года началась глубокая модернизация его платформы, вызванная необходимостью улучшения его тактико-технических характеристик.

В распоряжение армии и гражданских организаций ЗИЛ поставлялся:

  • с карбюраторным двигателем под индексом ЗИЛ 131Н (модернизированный вариант);
  • с дизельным силовым агрегатом ЗИЛ 131Н1 и Н2 (разной мощности);
  • в гражданском исполнении — ЗИЛ 131А на фото внизу (проводка устанавливалась неэкранированной).


Гражданской версии бездорожье также не помеха

Составляющие в схеме подключения стартера

Стартер в ЗИЛ 131 требуется для создания крутящего момента, за который отвечает коленчатый вал во время работы двигателя. Питание осуществляется через аккумуляторную систему. Состоит из следующих компонентов:

  1. Корпус или электродвигатель стартера в виде цилиндрической оболочки. Внутри на стенках располагается четыре магнитных сердечника, называемых «башмаками». Постоянные магниты называются статорами двигателя. Представлены в количестве 4-ех штук.
  2. Тяговое реле монтируется на корпусе. Он состоит из подвижной перемычки, соединяющей между собой контакты. Также здесь присутствуют силовые контакты в задней части. Реле управляет подключением и отключением электромотора, а также влияет на работу маховика.
  3. Контакты реле – подвижный и неподвижный. Неподвижные контакты состоят из разных съемных и несъемных видов, используемых для продолжительного соединения проводников. Разъемное контактирование достигается при помощи винтов, болтов, зажимов, а неразъемное – с использованием сварки, пайки. Подвижные контакты бывают разрывными (разного рода переключатели, кнопки), и скользящими.
  4. Якорь выполнен в виде оси из высокопрочной стали. На нее надеты серведчник и пластины. Располагается в передней и задней крышках пускового механизма.
  5. Кожух представляет собой элемент, выступающий в роли защиты вентилятора от механических воздействий. Препятствует проникновению посторонних предметов в двигатель. Поэтому необходимо следить, чтобы кожух находился в хорошем состоянии. Деталь крепится непосредственно к щиту мотора при помощи болтов.
  6. Винт – это крепеж для разборного монтирования деталей. Причем одна может иметь внутреннюю резьбу.
  7. Рычаг.
  8. Упорное кольцо.
  9. Вал.
  10. Коллектор — это элемент мотора ЗИЛ 131, через которую проходит напряжение на щетки и пластинки якоря.
  11. Крышка запчасти.
  12. Щетки с щеткодержателем, который расположен в задней крышке основного устройства. По сути является обоймой с присутствием легких пружин. Обеспечивают плотное прижимание щеток к коллектору.

Чтобы произошло воспламенение горючего, необходимо выполнение нескольких условий. Во-первых, необходимо создать минимальное вращение коленчатого вала двигателя, которого будет достаточно для запуска системы зажигания. Для этого понадобится дополнительный источник энергии. В его роли выступает стартер, который представлен в виде двигателя постоянного тока.

Цветная электрическая схема электрооборудования ЗИЛ 131 и 130 с описанием проводов

Многоцелевой грузовик ЗИЛ 131 многие годы использовался в армии, и после модернизации его продолжают эксплуатировать в различных отраслях народного хозяйства. В статье рассматривается электрооборудование грузовика, основные неисправности, дается схема электрооборудования ЗИЛ 131 цветная.

Особенности электрооборудования

С 1966 по 1086 год ЗИЛ 131 выпускался в неизменном виде (автор видео — Иван Зенкевич PRO автомобили).

Читайте также:  Как это работает: Электронный ручник

Затем вышли три его модификации:

  • с карбюраторным двигателем;
  • с дизельным двигателем;
  • с неэкранированной проводкой для гражданских нужд.

Грузовик имеет высокие эксплуатационные качества, но кроме них в его конструкции есть особенности, которые отечественные производители не применяли на других машинах:

  • установлен бензиновый двигатель с 8-ю V-образным расположением цилиндров, имеющий 16 клапанов;
  • традиционная система зажигания заменена на бесконтактную, оборудованную электронным коммутатором;
  • использование экранированной герметичной электропроводки позволило эксплуатировать ЗИЛ 131 в любых погодных условиях.

Как определить неисправность?

Неполадки, связанные с электрооборудованием, можно определить по следующим признакам:

  1. Генератор: не дает зарядный ток, шум подшипников во время работы, зарядный ток большой силы.
  2. Стартер: не работает; не вращает коленвал двигателя; ротор вращается, но не вращает коленвал; при включении слышны частые щелчки втягивающего реле; после пуска мотора стартер не отключается.
  3. Аккумуляторная батарея: быстро разряжается; быстро уменьшается уровень электролита в батарее; из отверстий для вентиляции проливается электролит; во время зарядки незначительное повышение плотности электролита.
  4. Система зажигания: нарушены контакты в соединениях компонент системы зажигания, не запускается силовой агрегат.


Общее устройство грузовика

Возможные неполадки проводки

Недостатком бесконтактной системы грузовика в былые времена являлось недостаточное количество электронных деталей и их надежность для эксплуатации в суровых погодных условиях.

Неполадки проводки могут возникнуть по причине:

  • обрыва цепи;
  • повреждения токоведущих элементов: жил, контактов, проводов;
  • плохого контакта в местах соединения;
  • окисление клемм и контактов;
  • повреждения изоляции;
  • отсутствия питания.

Обрыв в электрической цепи можно определить с помощью вольтметра или контрольной лампочки.

Оборванные провода нужно заменить целыми. Если нет возможности сделать замену, можно временно соединить оборванные концы провода, обмотав их изоляционной лентой.

Следует следить за чистотой контактов, иначе ток не сможет пробивать образовавшуюся из масла или окиси пленку.

Электрическая схема

В грузовом автомобиле ЗИЛ 131 установлена однопроводная система электрооборудования с номинальным напряжением 12 В. С корпусом машины соединены минусовые клеммы источников питания.

Фотогалерея «Схемы электрооборудования ЗИЛ»

Видео «О двигателе ЗИЛ 131 »

В этом ролике рассказывается о двигателе ЗИЛ 131 с описанием его работы (автор видео — Азбука Автозапчастей Острогожск).

Схема ЗИЛ 131

Электросхема грузового автомобиля ЗИЛ 131. Предназначена для проведения ремонтных работ и обслуживания авто. Для увеличения — кликните на схему.

Схема электрооборудования автомобиля ЗИЛ-131

Элементы схемы электрооборудования данного грузового автомобиля:

29 114-3733024 Реле электромагнита типа РС523 в сборе 48 130-3721062 Устройство контактное с крышкой в сборе 26 130-3722105 Предохранитель 6А ЗИЛ 131 27 130-3722210 Предохранитель 7,5А 56 130Т-3704010-А Выключатель зажигания типа ВК350 в сборе 12 130Т-3708110-А Реле включения стартера типа РС502 в сборе 43 130Т-3709010 Переключатель света центральный типа П44-А в сборе 53 130Т-3709060-20 Переключатель указателей поворота типа П105А-01 62 130Т-3714010-Б Плафон кабины типа ПК201 в сборе 67 130Т-3715010-А1 Лампа переносная типа ПЛТ67-А в сборе

17 130Т-3715060-А Лампа подкапотная типа ПД308-А в сборе 7 130Т-3721020-02 Сигнал звуковой типа С311-01 в сборе 70 130Т-3723043 Панель соединительная четырехконтактная типа ПС2-А2 в сборе 4 130Т-3726038 Фонарь сигнальный типа УП101 в сборе 33 130Т-3730010 Электродвигатель отопителя типа 192.3730 в сборе (35 Вт) 37 130Т-3730166 Сопротивление электродвигателя дополнительное типа СЭ300 в сборе 47 130Т-3803021 Контрольная лампа типа ПД20-Е 64 130Т-3806040-01 Датчик указателя уровня топлива типа БМ117-Д-Т в сборе 9 130Т-3808012 Датчик указателя температуры воды типа ТМ-100-В в сборе 8 130Т-3808014 Датчик лампы перегрева воды в радиаторе типа ТМ-102 в сборе 20 131-3702010-11 Реле-регулятор типа РР132А в сборе 74 131-3703010-А Аккумуляторная батарея типа 6СТ-90ЭМ (с электролитом) в сборе 73 131-3703140 Выключатель массы аккумуляторной батареи типа ВК318-Б 14 131-3705050-Б Резистор цепи катушки зажигания СЭ326 16 131-3706010-20 Датчик-распределитель 43.3706 в сборе 6 131-3707010 Свеча зажигания типа СН307-В в сборе 10 131-3708010-01 Стартер типа СТ2А в сборе ЗИЛ 131 57 131-3709036 Переключатель света фар ножной типа П53 58 131-3710136-Б Выключатель типа ВК-403 в сборе 35 131-3710142 Выключатель типа ВК38-Б в сборе 34 131-3710600-01 Выключатель управления реле типа 4607.3710 в сборе 2 131-3711010-А Фара типа ФГ122П в сборе 1 131-3712010-Б Фонарь передний типа ПФ133А в сборе 44 131-3713230-Б Патроны ламп освещения приборов с проводами типа ПП126-К в сборе 31 131-3714320 Фонарь освещения кабины типа ФП12-Б в сборе ЗИЛ 131 66 131-3715020 Штепсельная розетка типа ПС400 в сборе 65 131-3716010-Б Фонарь задний типа ФП133А 71 131-3717010 Фонарь освещения номерного знака типа ФП134 в сборе 24 131-3720010-А2 Выключатель сигнала торможения типа ВК13-Б в сборе 22 131-3721300-А Сигнал-зуммер типа С205-Б в сборе 75 131-3727012-А Фара-прожектор типа 17.3711 с рукояткой в сборе 60 131-3733010 Электромагнит привода воздушного клапана типа РС326 в сборе 18 131-3734010 Коммутатор транзисторный типа ТК200 в сборе 19 131-3734012 Вибратор аварийный типа РС 351 в сборе 55 131-3810090-Б Манометр давления воздуха в шинах типа МД223-Б в сборе 11 131-7904044 Фильтр конденсаторный типа ФР132 46 150Ю-3713240 Патрон контрольной лампы ЗИЛ 131 36 150Ю-3713300 Переключатель типа П20-А2 в сборе 21 150Ю-3715020 Штепсельная розетка типа 47К в сборе 28 150Ю-3722150 Предохранитель термобиметаллический типа ПР2-Б 81 150Ю-3723032 Панель соединительная трехконтактная типа ПС1-А2 в сборе (для моделей 131Н и 131НА с односкоростной коробкой отбора мощности) 76 150Ю-3723076 Панель двухконтактная типа ПС4-А2 в сборе 13 152Ю1-7904030 Фильтр радиопомех цепи катушки зажигания типа ФР82-Ф в сборе 32 155Ю-3713300 Выключатель типа ВК26-А2 в сборе 30 157Г-7904200 Конденсатор электродвигателя отопителя типа КБП-С 125-40-1 +/-20% 23 157КЮ-3730020 Электродвигатель вентилятора типа МЭ11 в сборе 69 164Ю-3716110 Розетка штепсельная прицепа типа ПС300А-100 в сборе 3 164Ю-3723079 Панель соединительная пятиконтактная типа ПС5 в сборе 25 164Ю-3726026 Прерыватель указателей поворота типа РС57 в сборе 51 164Ю-3803025 Контрольная лампа указателей поворота типа ПД20-Д 5 375-3701010 Генератор типа Г287Б в сборе 15 375-3705010-10 Катушка зажигания типа Б118 в сборе 49 Комбинация четырех приборов типа КП205-А Комбинация четырех приборов типа КП205-А в сборе 45 Манометр давления воздуха в системе пнев Манометр давления воздуха в системе пневматического привода тормозов типа МД-213 в сборе 52 Спидометр типа СП201-А в сборе Спидометр типа СП201-А в сборе.

Читайте также:  Технические характеристики и устройство ВАЗ 2104 инжектор: габариты кузова, масса, заправочные емкости, расход топлива и другие данные

Принцип работы СЗ

СЗ любого ДВС предназначена воспламенять ТВС в цилиндрах. Воспламеняется смесь благодаря возникновению искры, которая поступает на контакт свечи. Свеча находится в каждом цилиндре. Работа свечей осуществляется в строгом порядке в заданное время. Эффективная работа двигателя зависит не только от возникновения искры, но и от силы ее тока, что также является одной из функций СЗ.

Источником питания автомобиля является аккумуляторная батарея, которая вырабатывает ток определенной силы. Напряжения, которое поступает от аккумулятора недостаточно, чтобы воспламенить горючую смесь. Решение этой задачи возложено на СЗ. Она увеличивает напряжение, которое поступает от АКБ, и подает его в нужный момент на определенную свечу. Силы поступившего тока хватает, чтобы возникла искра, способная зажечь ТВС.

Основные этапы любой СЗ:

  • накопление нужного заряда;
  • преобразование низковольтного тока в высоковольтный;
  • распределение заряда;
  • образование искры на свечах;
  • воспламенение горючей смеси.

К СЗ предъявляются такие требования:

  1. Подавать искру в заданное настройками газораспределительной системы время на свечу конкретного цилиндра. Работа цилиндров должна быть синхронизированной, тогда двигатель будет работать стабильно.
  2. Искра должна появляться в свече с точностью до десятых долей секунды в заданный настройками системы момент. Это задается в настройках. Другими словами, если искра будет образовываться раньше или позже буквально на секунду, машина не заведется.
  3. Для получения необходимой мощности искры СЗ должна быть так настроена, чтобы воспламенять ТВС с определенной плотностью и конкретными пропорциями топлива и воздуха.
  4. Обеспечивать надежность работы двигателя, функционирование которого начинается с образования искры и воспламенения топливной смеси.

Чтобы понять, как работает двигатель нужно разобраться в работе СЗ (автор видео — Александр Крупко).

Электрическая схема

В грузовом автомобиле ЗИЛ 131 установлена однопроводная система электрооборудования с номинальным напряжением 12 В. С корпусом машины соединены минусовые клеммы источников питания.

Схема электрооборудования зил 131 цветная

Схема электропроводки ЗИЛ 131: особенности бесконтактной системы зажигания

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Армейская версия многоцелевого грузового ЗИЛ 131 приступила к несению военной службы с 1966 года. Многие экземпляры и по сей день исправно работают, и не только на своих боевых постах, но и в хозяйстве многих предприятий и организации России.

Модификации

Автомобиль в неизменном виде продержался на конвейере до 1986 года, когда в планах автозавода появился:

  1. ЗИЛ 131Н – модернизированный вариант с карбюраторным двигателем;
  2. ЗИЛ 131Н1 (Н2) с дизельными двигателями;
  3. ЗИЛ 131А – с обычной схемой проводки (неэкранированной) для гражданских заказчиков.

Особенности электрооборудования

Помимо высоких внедорожных качеств, которыми наделен «сто тридцать первый», есть особенности конструкции, ранее не применявшиеся в отечественном автомобилестроении:

  1. Бензиновый 8-ми цилиндровый 16-ти клапанный двигатель;
  2. Бесконтактная система зажигания с электронным коммутатором;
  3. Автомобильный генератор переменного тока увеличенной мощности;
  4. Экранированная герметичная электропроводка ЗИЛ 131.

Справочно: На случай поломки или выхода из строя коммутатора на авто устанавливался аварийный генератор импульсов. Благодаря его наличию, автомобиль мог оставаться в строю еще 30 часов.

Бесконтактная система зажигания

На автомобилях ЗИЛ 131 впервые применили бесконтактную систему зажигания, отличавшуюся от традиционной улучшенными параметрами искрообразования:

  1. В контактной системе постоянный ток от аккумулятора проходит через первичную обмотку катушки зажигания;
  2. В бесконтактной – в цепи между АКБ и катушкой подключается конденсатор;
  3. Он накапливает высокое напряжение, заряжаясь электронной схемой.

В свою очередь, электронная схема состоит из:

  1. преобразователя напряжения, заряжающего накопительный конденсатор;
  2. электронного ключа, подключающего данный конденсатор к катушке зажигания.

Справочно: при замасливании свечей традиционная контактная система зажигания неспособна поджечь топливовоздушную смесь в цилиндрах. А бесконтактная способна сгенерировать больший импульс, т.е. она менее чувствительна к забрызгиванию свечей и к качеству самого топлива.

Особенности и недостатки бесконтактной системы

Недостатком бесконтактной системы в те годы являлся дефицит электронных компонентов и их надежность при многолетнем использовании в суровых условиях.

Применительно к ЗИЛ 131:

  1. проводка ЗИЛ 131 выполнялась экранированной, однако ее качество оставляло желать лучшего;
  2. на автомобилях первых лет выпуска не удавалось обеспечить длительность импульса конденсаторов;
  3. конструктивная сложность применяемых тиристоров и транзисторов требовала дополнительного обучения автомехаников и водителей.

Выводы

Надеемся, что представленные в статье схемы основных систем и видео помогут вам в обслуживании транспортного средства. А автомобиль выполнит все возложенные на него задачи.

ЗИЛ 131

Содержание материала

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Г250-И1 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ-131А

1 — вентилятор охлаждения обмоток генератора и блока выпрямителей 2 — вал ротора генератора 3 — передняя крышка генератора 4 — изоляция обмотки статора 5 — полюсные наконечники ротора 6 — трехфазная обмотка статора 7 — плюсовая контактная пластина вентилей 8 — корпус блока выпрямительных кремниевых диодов 9 — медное контактное кольцо ротора 10 — концевые выводы обмотки катушки возбуждения ротора 11 — алюминиевые ребра радиатора охлаждения блока вентилей 12 — кронштейн крепления генератора 13 — плюсовой клеммовый болт для подключения потребителей выпрямленного (постоянного) тока 14 — вентиляционное окно в крышке 15 — крышка заднего подшипника 16—изоляционная втулка контактного кольца 1 7 — щетки генератора 18 — щеткодержатель 19 — штекер положительной щетки, изолированный от «массы» 20 — винт «массы» (минус генератора) 21 — задняя крышка генератора 22 — крышка щеткодержателя 23 — пружина щетки 24 — болт крепления крышки 25 — вывод отрицательной щетки, соединенной с «массой» 26 — стяжной винт крышек и пластин статора 27 — крайняя утолщенная пластина статора 28—набор пластин статора 29 — катушка обмотки возбуждения ротора 30—крышка переднего подшипника 31 — шкив привода генератора 32 — минусовая медная контактная пластина вентилей 33 — винт подключения вентилей на «массу» 34 — вывод вентиля с положительным потенциалом 35 — вывод вентиля с отрицательным потенциалом 36 — болт блока вентилей для подсоединения фазного вывода 37 — винт крепления блока выпрямителей 38 — диск кристаллов электроннодырочного перехода 39 — диод кремниевого выпрямителя с положительным потенциалом 40 — изоляционная мастика 41 — диодный вывод (лепесток) 42 — диод кремниевого выпрямителя с отрицательным потенциалом 43 — латунное основание вентилей

Блок выпрямительных кремниевых диодов ВБГ-1

Основные данные. Трехфазный генератор Г250-И1 переменного тока предназначен для работы в однопроводной системе электрооборудования автомобилей с полупроводниковым регулятором напряжения РР350-А и подключением отрицательного вывода на «массу».

Читайте также:  Дэу нексия 16 клапанная: головка блока цилиндров и ее замена с фото - Автомастер

Генератор Г250-И1 двенадцатиполюсный, синхронный, с блоком выпрямительных кремниевых диодов ВБ-1, защищенного исполнения, с проточной вентиляцией, напряжением 12 в с номинальным током нагрузки 28 а (максимальный 40±5 а).

Напряжение 12,5 в (при 20я С) достигается при 900 об/мин без нагрузки, а при нагрузке в 28 а — при 2100 об.мин. Сопротивление обмотки возбуждения 3,7 ома ± 5%

БЕСКОНТАКТНЫЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ РР350А АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ-131А

1 — гнездо подсоединительного разъеме от генератора автомобиля 2 — резистор К1 марки МЛТ-0,5—300 ом ±10% 3 — основная панель блока №2 4 — резистор Км марки МЛТ-1 — 220 ом ± 10% 5 — диод Д, марки КД202-В 6 — диод Д4 марки КД202-В 7— панель диодного блока 8 — диод Д2 марки КД202-Г 9 — панель блока № 1 транзисторов 10 — входной транзистор Т1 марки П302 11 — нерегулируемые резисторы R10

марки МЛТ-0,25—51 ом ±5 % 12 — стабилитрон Дст (Д1) марки Д808 13 — резистор R3 марки МЛТ-0,5—220 ом±5% 14 — усилительный транзистор Т2 марки П214-В 15 — резистор R4 марки МЛТ-0,5—100 ом ±5% 16 — резистор R5 марки МЛТ-0,5—390 ом±5% 17 — резистор R6 марки МЛТ-0,5—ЗК±5% 18 — терморезистор Rtмарки ММТ-1 —1К 19 — регулирующий транзистор Т3 марки П217

СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ-131А
1 —включатель ВК318 «массы» 2 — аккумуляторная батарея 3 — передний подфарник ПФ101-Б 4 — фара ФГ122-И 5— стартер СТ130-А1 6 — тяговое реле РС14-Г стартера 7 — включатель ВК13-Б сигнала торможения 8 — реле РС513 клапана включения переднего моста 9 — кнопочный предохранитель 10 — транзисторный коммутатор ТК102 11 —добавочное сопротивление СЭ107 12 — катушка Б114 транзисторной системы зажигания 13 — датчик ТМ100 указателя температуры охлаждающей жидкости 14 — вспомогательное реле РС502 стартера 15 — датчик ТМ102 аварийного перегрева жидкости в радиаторе 16—звуковой сигнал С44 17 — свеча зажигания А15-Б или А15-С 18 — распределитель зажигания Р4-Д 19 — прерыватель распределителя 20 — электродвигатель отопителя 21 — дополнительное сопротивление 22 — подкапотная лампа 23 — генератор Г250-И1 24 — регулятор напряжения РР350-А 25 — блок из двух предохранителей 26 — центральный переключатель света 27 — электродвигатель МЭ11 вентилятора кабины 28 — датчик БМ117-А указателя уровня топлива в правом баке 29 — фонарь освещения кабины 30 — включатель освещения фонаря 31 — переключатель клапана включения переднего моста 32 — переключатель электродвигателя отопителя 33 — включатель электродвигателя вентилятора кабины 34 — переключатель датчиков указателя уровня топлива 35 — включатель плафона кабины 36 — кнопка звукового сигнала 37 — щиток приборов КП206 38 — манометр МД233 давления воздуха в шинах 39 — переключатель П105-А указателей поворота 40 — прерыватель РС57 указателей поворотов 41 — ножной переключатель П53-Б света фар 42 — включатель зажигания ВК21-Е 43 — датчик БМ117-А указателя уровня топлива в левом баке 44 — задний фонарь ФП101 45 — штепсельная розетка прицепа 46 — штепсельная розетка на раме 47 — штепсельная розетка на ящике тента 48 — плафон ПК201 освещения кабины 49 — электромагнит клапана включения переднего моста 50 — микровыключатели сигнализации об автоматическом включении переднего моста 51 —задний фонарь ФП101-Б

СХЕМА КОНТАКТНО-ТРАНЗИСТОРНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ-131А

1 — аккумуляторная батарея 6-СТ-81-ЭМСЗ 2 — включатель «массы» ВК318 3 — защелка отключения батареи от «массы» 4 — рукоятка включения цепи батареи на «массу» 5 — замок зажигания ВК21-Е 6 — амперметр 7 — транзисторный коммутатор ТК102 8 — тяговое реле включения стартера 9 — стартер СТ130-А1 10 — сопротивление R1 =0,52 ом 11 —сопротивление R2 =0,52 ом 12 — блок добавочных сопротивлений СЭ107 13 — вторичная обмотка катушки зажигания (КЗ) 14 — первичная обмотка КЗ 15 — корпус катушки зажигания Б114 16 — рычажок прерывателя 17 — стопорный винт стойки неподвижного контакта 18 — контакты прерывателя 19 — клемма Р провода тока управления транзистором 20 — кулачок прерывателя 21 — подвижный диск прерывателя 22 — корпус вакуумного регулятора 23 — корпус распределителя зажигания Р4-Д 24 — тяга вакуумного регулятора 25 — регулировочные гайки октан-корректора 26 — регулировочный эксцентриковый винт

Боеспособный ветеран: схема электропроводки ЗИЛ 131 нужна и гражданским владельцам

Так уж повелось, что в нашей стране основным заказчиком многоцелевого транспорта является армия. Поэтому, появление в 1966 году грузовика ЗИЛ 131 в рядах вооруженных сил воспринималось как само собой разумеющийся факт.

Тем более, что как транспортное средство он зарекомендовал себя отлично, а часть автомобилей и сегодня исправно несет службу не только в армейских подразделениях, но и в сельском хозяйстве, и в автобазах многих российских предприятий. Первыми подробное устройство автомобиля получили воинские «учебки»

Дальнейшее развитие серии

Практически 20 лет автомобиль выпускался в неизменном виде. И лишь с 1986 года началась глубокая модернизация его платформы, вызванная необходимостью улучшения его тактико-технических характеристик.

В распоряжение армии и гражданских организаций ЗИЛ поставлялся:

  • с карбюраторным двигателем под индексом ЗИЛ 131Н (модернизированный вариант);
  • с дизельным силовым агрегатом ЗИЛ 131Н1 и Н2 (разной мощности);
  • в гражданском исполнении — ЗИЛ 131А на фото внизу (проводка устанавливалась неэкранированной).

Гражданской версии бездорожье также не помеха

Электрооборудование ЗИЛ 131

Обладая внедорожными качествами, «сто тридцать первый» также являлся родоначальником некоторых решений, ранее не использовавшихся в производстве грузовых моделей:

  • На автомобиле устанавливался бензиновый 16-клапанник с V-образным расположением цилиндров;
  • Традиционная система зажигания заменялась на бесконтактную с электронным коммутатором;
  • Герметичная и экранированная электропроводка ЗИЛ 131 позволяла работать в самых сложных погодных условиях;
Читайте также:  Opel Combo 2019-2020 - цена (новая), комплектации и технические характеристики

Все нюансы подлежали доскональному изучению

Справочно: Инструкция предписывала на случай поломки или отказа электронного коммутатора переход на работу с аварийным генератором импульсов. Он позволял оставаться автомобилю в движении порядка 30 часов.

Модернизированная система зажигания

В те годы на западе появилась бесконтактная система зажигания. Несмотря на то, что цена компонентов была высокой, ее посчитали перспективной и после доработки под отечественные стандарты стали серийно устанавливать на автомобилях ЗИЛ 131.

Также конструкторы предусмотрели обслуживание и регулировку ее узлов своими руками в полевых условиях. Несмотря на кажущуюся сложность, схема была достаточно простой

Особенности обслуживания

Применительно к ЗИЛ 131 основной сложностью при обслуживании являлся постоянный дефицит узлов и агрегатов. В частности:

  • Много нареканий вызывала проводка ЗИЛ 131 (экранированная) из-за низкого качества материалов;
  • Частые отказы конденсаторов, что вынуждало переходить на контактную схему;
  • Обилие электроники в схеме электрооборудования бесконтактной системы зажигания затрудняла самостоятельное обслуживание.

На видео ниже вы сможете узнать и о других особенностях данной модели.

Заключение

Выражаем уверенность, что изложенные факты и представленные схемы помогут в обслуживании данного транспортного средства. Сам же автомобиль достаточно надежен и доказал это своим многолетним стажем работы на самых разных направлениях работы.

Схема электропроводки ЗИЛ 131: цветная с описанием

С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу

Так уж повелось, что в нашей стране основным заказчиком многоцелевого транспорта является армия. Поэтому, появление в 1966 году грузовика ЗИЛ 131 в рядах вооруженных сил воспринималось как само собой разумеющийся факт.

Модификация ЗИЛ 131 – аэродромный топливозаправщик

Тем более, что как транспортное средство он зарекомендовал себя отлично, а часть автомобилей и сегодня исправно несет службу не только в армейских подразделениях, но и в сельском хозяйстве, и в автобазах многих российских предприятий.

Первыми подробное устройство автомобиля получили воинские «учебки»

Дальнейшее развитие серии

Практически 20 лет автомобиль выпускался в неизменном виде. И лишь с 1986 года началась глубокая модернизация его платформы, вызванная необходимостью улучшения его тактико-технических характеристик.

В распоряжение армии и гражданских организаций ЗИЛ поставлялся:

  • с карбюраторным двигателем под индексом ЗИЛ 131Н (модернизированный вариант);
  • с дизельным силовым агрегатом ЗИЛ 131Н1 и Н2 (разной мощности);
  • в гражданском исполнении — ЗИЛ 131А на фото внизу (проводка устанавливалась неэкранированной).

Гражданской версии бездорожье также не помеха

Электрооборудование ЗИЛ 131

Обладая внедорожными качествами, «сто тридцать первый» также являлся родоначальником некоторых решений, ранее не использовавшихся в производстве грузовых моделей:

  • На автомобиле устанавливался бензиновый 16-клапанник с V-образным расположением цилиндров;
  • Традиционная система зажигания заменялась на бесконтактную с электронным коммутатором;
  • Герметичная и экранированная электропроводка ЗИЛ 131 позволяла работать в самых сложных погодных условиях;

Все нюансы подлежали доскональному изучению

Справочно: Инструкция предписывала на случай поломки или отказа электронного коммутатора переход на работу с аварийным генератором импульсов. Он позволял оставаться автомобилю в движении порядка 30 часов.

Модернизированная система зажигания

В те годы на западе появилась бесконтактная система зажигания. Несмотря на то, что цена компонентов была высокой, ее посчитали перспективной и после доработки под отечественные стандарты стали серийно устанавливать на автомобилях ЗИЛ 131.

Также конструкторы предусмотрели обслуживание и регулировку ее узлов своими руками в полевых условиях.

Несмотря на кажущуюся сложность, схема была достаточно простой

Особенности обслуживания

Применительно к ЗИЛ 131 основной сложностью при обслуживании являлся постоянный дефицит узлов и агрегатов. В частности:

  • Много нареканий вызывала проводка ЗИЛ 131 (экранированная) из-за низкого качества материалов;
  • Частые отказы конденсаторов, что вынуждало переходить на контактную схему;
  • Обилие электроники в схеме электрооборудования бесконтактной системы зажигания затрудняла самостоятельное обслуживание.

На видео ниже вы сможете узнать и о других особенностях данной модели.

Выражаем уверенность, что изложенные факты и представленные схемы помогут в обслуживании данного транспортного средства. Сам же автомобиль достаточно надежен и доказал это своим многолетним стажем работы на самых разных направлениях работы.

Как покрасить автомобиль своими руками — пошаговое руководство

Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).
После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.
Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.
После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.
3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Читайте также:  Как узнать объем двигателя: определяем рабочий объем ДВС

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.

Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!
Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.

Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.
Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее 2-х метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпалась штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.
5. Покраска автомобиля ручным способом

Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).
Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем. Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

ВАЖНО!
1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

Самостоятельная покраска автомобиля: оборудование и пошаговый алгоритм

Нередко возникает необходимость устранить дефекты лакокрасочного покрытия как после ДТП, так и ввиду значительного возраста железного коня. Цены на качественные работы в кузовно-малярных цехах достаточно высоки, даже если делать через знакомых со скидками. Для уменьшения расходов многие владельцы озадачиваются вопросом – как самостоятельно обновить покрытие машины.

Читайте также:  Почему срабатывает вентилятор охлаждения на холодном двигателе - Автосервис

Покраска машины своими руками – трудоемкое и нелегкое занятие, требующие определенных инструментов и познаний.

Какое оборудование понадобится для окраски машины

Одними знаниями покрасить автомобиль не получится, потребуется основательно подготовиться к этому процессу.

Основное оборудование и расходники, которые могут потребоваться для проведения кузовных работ:

  • лак, краска;
  • компрессор и расходные материалы к нему (фильтры для сбора масла и воды);
  • грунтовочная смесь;
  • наждачная бумага различной зернистости;
  • шпатлевка;
  • перчатки;
  • краскопульт с соплом под тип краски;
  • насадки для электрической дрели для удаления лакокрасочного покрытия, коррозии и др.;
  • шлифовальная машинка;
  • шпатели;
  • сварочный аппарат;
  • респиратор;
  • строительный фен;
  • перчатки;
  • набор инструментов для демонтажа и сборки кузовных деталей.

12 этапов самостоятельной покраски автомобиля

Перед началом работ необходимо выбрать место, где будет происходить сие действие. Основным требованиями к месту проведения работ является закрытое от ветра и осадков помещение с постоянными положительными температурами внутри помещения (гараж, бокс) с возможностью проветривания.

Помимо наличия необходимого инвентаря следует тщательно вымыть машину с помощью автошампуней, при наличии пятен битума и жира – их необходимо удалить при помощи растворителя или специальных средств.

Выбираем краску

При частичном окрашивании машины краска подбирается под основной цвет, за исключением желания расставить акценты на определенных деталях при помощи контрастного цвета (бампер, капот, крыша). При полном изменении цвета авто – цвет подбирается на основе пожеланий владельца.

Варианты подбора цвета краски:

  • снятие крышки бензобака и компьютерный подбор цвета на основании имеющегося образца (наиболее точный метод);
  • на правой стойке, в багажнике или под капотом (в зависимости от марки машины) имеется табличка Service Parts Identification с параметрами автомобиля, в том числе и номером цвета, но зачастую по нему бьются несколько вариантов оттенков;
  • визуальный подбор оттенков на основании окрашенной детали машины и карточек с оттенками в специализированных магазинах (наименее достоверный вариант подбора).

Нюансы, которые помогают правильно осуществить подбор лакокрасочного покрытия:

  • следует отполировать образец и снять оксидный слой, чтобы подбор был по натуральному цвету без естественного выгорания внешнего слоя;
  • на основании данных с идентификационной таблички подбирается подходящий оттенок;
  • при помощи специалистов в магазинах, профилирующихся на продаже лакокрасочных материалов, и специальной программы выводится рецептура краски с ее объемом и оттенками.

Справка. Нельзя смешивать материалы различных производителей ввиду различного состава, который на выходе может дать непредсказуемый результат.

Разборка авто

На этой стадии снимаются все детали, которые создадут помехи при окрашивании. К примеру, при окрашивании переднего крыла следует снять защитный подкрылок, осветительные приборы (переднюю фару и повторитель поворота, молдинги при их наличии).

При окраске всего кузова следует снять стекла, дверные ручки, фары, молдинги и другие элементы. Предпокрасочная разборка – сугубо индивидуальный процесс, который зависит от марки авто, детали и площади обрабатываемой поверхности.

Сварка, рихтовка и обработка кузова

При наличии серьезных повреждений кузова может потребоваться вырезать поврежденные панели или их части (например, арки крыла). После приваривания новых кузовных деталей или их частей, сварочные швы сразу следует выровнять с помощью болгарки и шлифовального диска к ней, после чего их надо обработать шовным герметиком.

В большинстве случаев повреждения можно убрать при помощи рихтования отдельных участков. Основными методами рихтовки являются:

  • выдавливание или вытягивание поврежденной области;
  • если металл деформирован (растянут), то стягивание проводится после нагревания участка;
  • вакуумная рихтовка без последующего окрашивания поврежденного участка, применяется с помощью специальных присосок на пологих вмятых участках диаметром более 15 см.

Внутренняя сторона обработанной детали требует обязательной обработки антигравием, мовилем или битумной мастикой, нанесенных согласно требованиям инструкции изготовителя.

Шпаклевание

На этой стадии осуществляется выравнивание кузова до первоначальной формы.

Для этого обычно применяются следующие материалы:

  • эпоксидная смола со стеклотканью;
  • стеклотканевая шпаклевка;
  • мягкая или жидкая шпатлевка.

В основном восстановление первоначального облика кузова начинается с использования эпоксидной смолы, за исключением мелких повреждений.

Перед каждым этапом шпаклевания осуществляется сушка обрабатываемой области (обычно в течение часа при положительных температурах), шлифование наждачкой необходимой зернистости и обезжиривание поверхности.

Работы проводится при помощи резиновых и металлических шпателей с размерами, соответствующими диаметру поврежденных мест.

Справка. Толщина каждого слоя шпатлевки не должна превышать 5 мм. Тщательное просушивание слоев обеспечивает надежное фиксирование, исключающее появление просадок, трещин или отслаивания. Добавление отвердителя и время просушки должно осуществляться в соответствии с инструкцией производителя.

Оклеивание машины

Для защиты кузова от попадания на него веществ, используемых при грунтовании и окрашивании, необходимо защитить детали. Для этого с помощью пленки, бумаги, малярного скотча загораживаются все, что не требует окрашивания.

Нанесение грунта и его матование

После выравнивания кузовных деталей следует убрать глянец с детали, используя мелкозернистую наждачную бумагу (№360), обезжирить деталь и подготовить грунтовочную смесь согласно требованиям ее производителя. Грунтовку рекомендуется наносить краскопультом с нужным диаметром сопла.

Первый слой следует сделать очень тонким, чтобы избежать появления подтеков. При необходимости можно дополнительно нанести 1-2 слоя и просушить машину, обычно для этого хватает одних суток. После полного высыхания грунта его следует обработать утюжком и наждачкой (№500,600) с водой.

Грунты бывают различных видов:

  1. Заполняющие, используются для финишного выравнивания поверхности и обеспечения качественного нанесения краски.
  2. Антикоррозийные, используются для защиты металлических кузовных деталей. При наличии следов ржавчины, равно как и после проведения сварочных работ, обработка такой грунтовкой обязательна.
  3. Эпоксидные, которые образуют защитный слой, но не обладают антикоррозийными характеристиками. Они используются для консервирования кузова и в качестве изоляции.

После просыхания грунта на него следует нанести мат, с его поочередной обработкой наждачкой – 260-480 для акрила и 260-780 под металлик.

Матование рекомендуется проводить с водой, так как помимо увеличения скорости обработки, уменьшается расход наждачки и запыленности воздуха.

Повторное оклеивание

На этой стадии необходимо заменить защитные бумаги и пленки на деталях, не требующих окрашивания, так как с них во время нанесения краски на нее могут попасть элементы, оставшиеся с предыдущих работ. Перед окрашиванием удобней защитить автомобиль пленкой.

Окраска

Перед нанесением краски обрабатываемую поверхность следует обезжирить, например смывкой силикона. Краска должна наносить с помощью малярного пистолета в соответствии с пожеланиями изготовителя. Диаметр сопла краскопульта должен быть 1,1-1,3мм. В большинстве случаев красочное покрытие наносится в 3-4 слоя. Если использовалась акриловая краска, то можно переходить к сушке.

Читайте также:  Как выбрать правильные дворники

Лакирование

После полного высыхания краски следует удалить соринки и пыль с обрабатываемой поверхности при помощи липкой салфетки.

Поверхность, обработанную металликом, не нужно обезжиривать. Покрывать лаком поверхность можно через 25-35 минут после нанесения финишного слоя краски.

Лаковое покрытие следует наносить , опираясь на требования в инструкции изготовителя. Обычно используют сопло для краскопульта с диаметром 1,35-1,5мм.

Сушка

После нанесения финишного слоя лака или краски (акриловой) необходимо тщательно просушить обработанную поверхность. Обычное время высыхания обработанной поверхности при положительных температурах происходит через сутки.

Продолжительность сушки можно уменьшить, добавив в лакокрасочное покрытие быстрые отвердители или повысив внешнюю температуру. В таком случае высыхание кузова происходит в течение 3-6 часов.

Максимальная полимеризация лакокрасочных материалов происходит в течение 7-14 дней. До этого поверхность будет высушена полностью, но параметры прочности покрытия будут заметно ниже.

Сборка автомобиля

После просыхания лакокрасочного покрытия предельно аккуратно необходимо вернуть на место все снятые до покраски детали.

Полировка

Даже при проведении покраски в закрытом помещении не исключено попадание на свежеокрашенную поверхность пыли и других ненужных веществ.

Для удаления подобных погрешностей следует вручную затереть мокрую деталь наждачкой №800,1000,1500 до матового и более гладкого состояния поверхности.

Финишное полирование поверхностей осуществляется с использованием специальной абразивной пасты, после обработки которой следует пройтись финишной полиролью для увеличения блеска. Не будет лишней обработка кузова консервирующей полиролью для защиты лакокрасочного покрытия от внешних факторов и увеличения блеска.

Справка. Полирование кузова необходимо проводить не ранее чем через 14 дней после окрашивания после полной полимеризации свежего покрытия.

Перед самостоятельным окрашиванием своего автомобиля следует рассчитать себестоимость работ, в том числе покупки материалов и инструментов, и сравнить с проведением подобных работ у профессионалов.

Во многих случаях дешевле доверить такую ответственную работу квалифицированным малярам, особенно если потребуется рихтовка, так как для ее проведения необходимо множество инструментов и приспособлений, приобретение которых обойдется в круглую сумму.

Подготовка к покраске и покраска автомобиля своими руками. Полный набор инструкций

Содержание:

Этап №5. Шлифование (различия сухого и мокрого шлифования, как правильно шлифовать

Одним из важных вопросов кузовного ремонта автомобилей является покраска, которая должна производиться в соответствии с ремонтной технологией и с помощью правильно подобранных материалов: шпатлевок, грунтов, красок и лаков. Основная задача ремонтной покраски – это восстановление заводского лакокрасочного покрытия с сохранением основных функциональных характеристик (механическая прочность, защита от коррозии и пр.), а также достижение максимального соответствия ремонтируемого участка по цвету и структуре оригинальному лакокрасочному покрытию кузова. Ремонт должен быть незаметен.

Рассмотрим основные технологические стадии кузовного ремонта: мойка и обезжиривание, зачистка поверхности, шпатлевание, нанесение грунтов и отделочных покрытий.

С помощью широкого ряда профессиональных продуктов для кузовного ремонта можно качественно осуществить подготовку к покраске и покраску авто своими руками. В случае если технология будет соблюдена, то результат будет впечатляющим. А приобретенные навыки помогут оперативно и без лишних денежных затрат осуществлять покраску всего авто либо только поврежденных деталей.

Материалы, входящие в состав ремонтной системы, должны отвечать следующим требованиям:

  • хорошая адгезия
  • антикоррозийная защита
  • выравнивающая (заполняющая) способность
  • цвет, позволяющий произвести незаметный ремонт
  • подходящий уровень блеска

Очевидно, что все эти факторы тесно связаны между собой. Для того, чтобы выбрать оптимальную систему ремонта, необходимо хорошее знание продуктов для кузовного ремонта и их характеристик.

Какие материалы нужны для стандартного ремонта с покраской?

Как правило, самостоятельная покраска некоторых деталей авто может потребоваться в том случае, если, например, при неаккуратной парковке появились царапины или потертости на бампере, а также двери. Не всегда нужно сразу обращаться на СТО, иногда ситуацию можно исправить собственными силами. Достаточно будет правильно оценить масштаб необходимого ремонта и выбрать качественные материалы для подготовки поверхности к покраске и самой покраски авто. Если повреждение незначительное, вы сможете ограничиться набором простых операций стандартного ремонта:

  • Шпатлевка
  • Грунт-выравниватель
  • Отделочное покрытие: синтетические, акриловые либо полиуретановые эмали
  • Отделочное покрытие: базовые краски под лаком

Что входит в ремонт полного цикла с покраской авто?

Если вам пришлось иметь дело с серьезным повреждением, которое к тому же не было своевременно ликвидировано, скорее всего придется осуществлять ремонт полного цикла с последующей покраской. Этот процесс будет более продолжительным (особенно если нужно удалять ржавчину) и предполагает наличие следующих материалов:

  • Эпоксидный грунт
  • Шпатлевка
  • Коррозионно-защитный грунт
  • Грунт-выравниватель
  • Отделочное покрытие – эмали
  • Отделочное покрытие – базовые краски под лаком

Не стоит забывать, что подбор продукции для подготовки поверхности автомобиля к покраске также зависит от материала, из которого изготовлена ремонтируемая деталь (сталь, оцинкованная сталь, алюминий или пластмасса) и от типа старого лакокрасочного покрытия (твердое или мягкое).

В настоящее время многие производители изготавливают кузова своих автомобилей из оцинкованной стали и алюминия. Это обеспечивает более высокую коррозионную стойкость и долговечность, но в то же время требует применения специальных материалов для ремонта. Существует ряд продуктов, пригодных для нанесения на оцинкованную сталь и алюминий.

Любой тип кузовного ремонта требует аккуратного и правильного выполнения определенной последовательности операций. Пропущенная или неправильно выполненная операция может привести к появлению различных дефектов лакокрасочного покрытия.

Правильная подготовка авто к покраске: пошаговая инструкция

  1. Мойка
  2. Зачищаем место под покраску
  3. Обезжиривание
  4. Нанесение шпатлёвки
  5. Шлифование
  6. Обезжиривание.
  7. Маскировка под грунт.
  8. Обезжиривание
  9. Нанесение травящего грунта
  10. Нанесение грунта-наполнителя
  11. Сушка
  12. Снятие маскировки.
  13. Шлифование
  14. Обезжиривание
  15. Маскировка под окраску
  16. Обезжиривание
  17. Нанесение краски / лака
  18. Сушка
  19. Снятие маскировки
  20. Сборка
  21. Полировка
  22. Мойка
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: