Плавают обороты двигателя: причины и способы ремонта

avtoexperts.ru

Мотор – «сердце» автомобиля, и как у сердца человека, в работе этого «органа» иногда случаются перебои. О проблемах с двигателем нам становится известно по ритму его «сердцебиений» — оборотам. Если обороты силового агрегата начали плавать – мотор дает нам сигнал о том, что с ним что-то неладно. В нашем сегодняшнем материале мы расскажем, на какие поломки намекают скачущие обороты мотора, как их правильно диагностировать и ремонтировать.

Причина появления плавающих оборотов

О том, что у мотора что-то не так с оборотами, водитель может узнать, взглянув на тахометр. При нормальной работе силового агрегата на холостом ходу стрелка этого прибора держится на одном уровне (обычно в пределах 750-800 об/мин), а если у двигателя проблемы, то стрелка то падает, то поднимается (диапазон от 500 до 1 500 об/мин и выше). Если в машине нет тахометра, то плавающие обороты можно уловить на слух: рокот двигателя то возрастает, то уменьшается. А еще – по нарастающим и ослабевающим вибрациям, проникающим в салон машины из моторного отсека.

Как правило, нестабильные обороты двигателя проявляются на холостом ходу. Но и на промежуточных оборотах работы мотора можно зафиксировать провалы или взлеты стрелки тахометра – это характерно для дизельных двигателей. Рассмотрим эти два случая отдельно, чтобы понять, по каким причинам эти явления происходят.

Скачки оборотов на холостом ходу

Плавающие обороты на холостом ходу наиболее часто проявляются на инжекторных двигателях. Связано это с особенностью регулирования работы системы холостого хода электронным блоком управления двигателя (ЭБУ). Электронные «мозги» автомобиля постоянно считывают информацию о работе холостого хода, и если она нарушается, то дают команду ответственным за корректное функционирование системы датчикам исправить положение. Нарушаться работа холостого хода может по причине попадания лишнего воздуха в топливную систему, а конкретно – в цилиндры двигателя. В таком случае датчик массового расхода воздуха сигнализирует ЭБУ о поступлении в камеру сгорания излишка воздуха. Чтобы выровнять количество воздуха и горючего, образующего вместе топливовоздушную смесь, «мозги» дают команду клапанам инжектора открыться и впустить в цилиндры больше топлива. В этот момент обороты двигателя резко возрастают. Затем ЭБУ «понимает», что подал в цилиндр слишком много топлива, и ограничивает его подачу – в этот момент обороты резко падают.

Вторая причина плавания оборотов на холостом ходу – выход из строя регулятора холостого хода (РХХ).

Он представляет собой электродвигатель, в конструкцию которого входит конусная игла, а функция его – стабилизировать обороты мотора, когда тот работает вхолостую. Основная причина его поломки – износ элементов РХХ (обрыв провода, изнашивание направляющих или привода конусной иглы и прочие) вследствие длительной эксплуатации автомобиля на некачественном топливе. Когда регулятор ломается, двигатель, оставшись без «стабилизатора», начинает непроизвольно повышать или понижать обороты.

Третья причина скачков оборотов – неисправность клапана вентиляции масляного картера.

В процессе работы мотора в картере скапливаются отработавшие газы (их еще называют картерными). Если двигатель новый, то объем таких газов в картере сравнительно небольшой, а у мотора с большим пробегом количество картерных газов повышенное. Избыток этих газов выводится через систему вентиляции к впускному коллектору и дроссельной заслонке, где они участвуют в образовании топливовоздушной смеси в камерах сгорания двигателя. Если клапан вентиляции картера заклинивает (обычно это случается из-за отложения на его стенках остатков масла, содержащихся в составе газов картера), во впускной коллектор поступает меньшее количество картерных газов, ТВЗ не обогащается в полной мере, обороты двигателя начинают плавать – от средних (1100 — 1200) к низким (750-800).

Четвертая причина появления плавающих оборотов на холостом ходу – выход из строя датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).

Он, как и клапан вентиляции картера, может в процессе длительной эксплуатации покрываться грязной масляной пленкой, что, в конце концов, приводит к его поломке. Довольно редко в ДМРВ ломается термоанемометр — элемент, ответственный за измерения объемов воздуха, поступающих в камеру сгорания двигателя. ЭБУ в этом случае не получает корректных данных о массовом расходе воздуха и требует его подачи в цилиндры, что отзывается на скачках оборотов мотора.

Пятая причина – некорректная работа дроссельной заслонки, функция которой состоит в регулировании давления воздуха, подающегося в цилиндры мотора.

Она может заклинивать по двум причинам: на внутренней поверхности «пятака» заслонки появляется масляный налет, не дающий заслонке нормально закрываться и открываться, а также из-за неисправности привода дроссельной заслонки. Отметим, что это наиболее часто встречающаяся причина работы мотора с плавающими оборотами на холостом ходу, характерная и для карбюраторных двигателей.

Говоря о карбюраторных двигателях, перечислим причины, по которым у них могут возникать скачки оборотов на холостом ходу. Это а) некорректная регулировка холостого хода мотора; б) поломка электромагнитного клапана карбюратора; в) засорение жиклера холостого хода продуктами сгорания топлива.

Скачки оборотов на промежуточном ходу

У дизельных двигателей плавающие обороты на промежуточном ходу в основном возникают по причине образования ржавчины на лопастях в топливном насосе высокого давления. Коррозия этих деталей насоса возникает из-за наличия в составе топлива воды. Кстати, по этой же причине обороты дизельного мотора скачут и на холостом ходу.

У всех перечисленных выше причин появления нестабильных оборотов двигателя имеется несколько последствий: повышенный расход топлива, выброс в атмосферу выхлопных газов с высоким содержанием СО, износ элементов топливной системы и системы подачи воздуха двигателя. Чтобы не допустить этого, необходимо периодически проверять работу перечисленных выше систем и датчиков, а если беда все же случилась, и обороты «лихорадит» — немедленно чинить все поломки.

Диагностировать причину или предотвратить её появление заранее можно с помощью мультимарочного сканера Rokodil ScanX.

Сравнивая показания со спецификацией от производителя можно заведомо определить, работает ли система исправно. В случае обнаружения ошибок после диагностики Rokodil ScanX более точно укажет на проблемный элемент и откуда в первую очередь стоит начать осмотр. Например, ошибки P0100-P0104 укажут на неисправность связанную с ДМРВ, P0518 укажет на РХХ и т.д. Данная процедура поможет более точно узнать причину неисправности и сэкономить время
на ее обнаружение.

Исправляем плавающие обороты мотора

1. Подсос воздуха в цилиндры двигателя. Нужно проверить герметичность магистралей системы подачи воздуха к впускному коллектору. Для этого можно снимать каждый шланг в отдельности и продувать его при помощи компрессора или насоса (трудоемкий процесс), а можно обработать шланги WD-40. На том месте, где «вэдэшка» быстро испарится, можно будет обнаружить трещину. В этом случае рекомендуем не заклеивать ее изолентой, а заменить изношенный шланг на новый.

2. Замена регулятора холостого хода. Состояние РХХ проверяется при помощи мультиметра, которым замеряем его сопротивление. Если мультиметр показывает сопротивление в диапазоне от 40 до 80 Ом, то регулятор вышел из строя и его придется заменить.

3. Чистка клапана вентиляции картера. Здесь не обойтись без разборки масляного картера – только так можно добраться к его вентиляции и извлечь клапан. Промываем его в керосине или любом средстве для очистки деталей двигателя от следов масляного шлама. Затем просушиваем клапан и устанавливаем его на место.

4. Замена датчика массового расхода воздуха. ДМРВ – деталь деликатная и в большинстве случаев ремонту не подлежит. Так что если причиной плавающих оборотов на холостом ходу стал именно он, его лучше заменить, а не ремонтировать. Тем более, что исправить вышедший из строя термоанемометр невозможно.

5. Промывка дроссельной заслонки с последующей установкой ее правильного положения. Есть два способа очистить дроссельную заслонку от масляных отложений – со снятием заслонки и промывка ее без снятия с автомобиля. В первом случае отсоединяем все шланги и провода, ведущие к заслонке, ослабить ее крепления и вынуть. Затем положить в емкость и залить специальным аэрозолем (например, Liqui Moly Pro-line Drosselklappen-Reiniger).

Если масляный шлам на ее поверхности застарел, его можно аккуратно очистить при помощи щетки. Затем поверхности заслонки промокнуть чистой сухой ветошью и установить ее на место, подсоединив все шланги и провода. Во втором случае промывка дроссельной заслонки проводится на горячем двигателе таким же аэрозолем. Перед нанесением чистящего средства заслонку нужно обесточить. Сначала заливаем аэрозоль внутрь заслонки, ждем пару минут и заводим двигатель. При работающем моторе продолжить обработку заслонки аэрозолем. Если при этом от нее повалит белый дым – не страшно, это удаляется масляный шлам. По окончании процедуры подсоединяем провода, и при помощи компьютера перепрограммируем алгоритм ее работы, устанавливая нужный зазор открытия заслонки.

6. Регулировка холостого хода двигателя. Эту операцию можно провести при помощи отвертки, регулируя винты количества и качества оборотов.

7. Замена электромагнитного клапана карбюратора. При поломке этого клапана двигатель может работать только на подсосе воздуха. Поэтому для устранения скачков оборотов рекомендуем заменить электромагнитный клапан на новый.

8. Чистка жиклера холостого хода. Лет двадцать назад очистка жиклера от масляного налета была трудоемкой операцией. Сегодня не нужно извлекать жиклер из системы – достаточно влить в него специальный аэрозоль для чистки карбюраторов и оставить средство там на пять минут. По прошествии этого времени следует очистить жиклер от остатков грязи сжатым воздухом.

9. Обработка лопастей ТНВД от коррозии. Для этого понадобится средство от коррозии (например, XADO VeryLube), которое можно просто распылить в горловину топливного бака перед заправкой. Очистку лопастей насоса от коррозии это средство выполнит самостоятельно. Для профилактики коррозии лопастей насоса можно залить в бак 200 мл моторного масла, которое в процессе езды создаст на поверхностях лопастей защитную пленку.

Запомните: при появлении скачков оборотов двигателя на холостом ходу необходимо обратиться на СТО и провести детальную проверку работы указанных систем двигателя. Своевременная диагностика избавит вас от серьезных поломок узлов мотора.

Что делать, если плавают холостые обороты дизельного двигателя?

Стабильная работа мотора зависит от подачи топлива, воздуха, качественного искрообразования, отвода выхлопных газов. Кроме того, точность зазоров клапанов, настройка момента зажигания напрямую определяют бесперебойность и плавность работы мотора.

После запуска силовой агрегат начинает прогреваться. По мере этого процесса стрелка тахометра опускается с 2500 до 800 оборотов за минуту и держится на таком уровне. Если такого не происходит, то нужно искать причины, исправлять ситуацию.

Проверка расходомера и регулятора ХХ

Плавают обороты на холодном двигателе, значит, начинаем диагностику с проверки ДМРВ. Причины, указывающие на его неисправность, сразу дают о себе знать: плавающая работа холодного мотора и ее перебои, двигатель очень плохо поддается запуску или не заводится совсем, а также существенный перерасход горючего. Для того чтобы убедиться в неисправности датчика, воспользуемся тестером. Рабочий датчик покажет значение порядка 1 В. В противном случае необходимо будет произвести его замену.

Одной из главных причин, вызывающих плавающую работу двигателя, является поломка регулятора работы двигателя на холостом ходу. Этот регулятор способен уменьшать, или наоборот, увеличивать подачу количества топлива, которое регулируется работой штока со специальной иглой.
К основным неисправностям
регулятора можно отнести:

нестабильную работу холодного мотора в режиме холостого хода;
неожиданное выключение двигателя при нейтрали;
изменение оборотов даже при прогретом двигателе;
не наблюдается роста мощности после запуска двигателя.

Падение мощности
, а точнее, оборотов двигателя, можно наблюдать при работе некоторых потребителей, например, фар. При наличии этих признаков, регулятор необходимо заменить.

Диагностика основных неисправностей

Наиболее частыми причинами плавающих оборотов современного двигателя выступает датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода и датчик скорости. Для самостоятельной диагностики необходимо воспользоваться методом исключения.

Чтобы проверить ДМРВ потребуется протестировать датчик мультиметром. Напряжение рабочего устройства должно находиться на отметке около 1В. Стоит добавить, что самостоятельная проверка большинства других датчиков осуществляется аналогичным образом или же сразу производится замена вызывающего подозрение элемента на новый. Также необходимо дополнительно проверять целостность проводов, фишек и клемм.
Если с расходомером все в порядке, тогда обороты двигателя могут плавать «на холодную» или «на горячую» в результате неисправностей регулятора холостого хода. Устройство отвечает за увеличение или уменьшение подачи горючего при помощи специального штока и иглы, срабатывая в момент перехода двигателя на холостой ход. Одним из признаков неисправности регулятора является то, что мотор может стабильно работать под нагрузкой и глохнуть при отпущенной педали газа. Также двигатель может заглохнуть на холостых оборотах при включении системы климата, ближнего/дальнего света и т.д.

Что касается датчика скорости, то данное устройство крепится на КПП и передает сигналы на контроллер с определенной частотой. ЭБУ таким образом понимает, с какой скоростью движется машина. Блок управления ДВС ограничивает подачу топлива, а регулятор холостых оборотов инициирует подачу воздуха в обход дросселя. Дополнительно в процессе диагностики необходимо очищать область дроссельной заслонки и проверять работоспособность датчика положения заслонки.

Быстро определить неисправность датчика скорости можно путем анализа показаний спидометра. Если мотор глохнет на холостых, а стрелка на приборе остается неподвижной с набором скорости, тогда стоит проверить контактную группу и/или заменить датчик.

Датчик положения коленчатого вала выступает синхронизирующим элементом зажигания и топливоподачи. Его неисправность проявляется таким образом, что двигатель попросту не заводится.

Плавающие обороты на дизеле

Если плавают обороты дизельного двигателя, тогда проблема может заключаться в том, что подвижные лопасти топливного насоса могут заедать. Подобное явление может быть вызвано попаданием ржавчины. Коррозия возникает от того, что в дизтопливе зачастую наблюдается присутствие воды. Примечательно, что в подобном случае обороты могут плавать как на холодном, так и на прогретом дизеле.

Проверка датчиков

На нестабильность работы холодного двигателя могут также влиять неисправности датчиков скорости и рабочего положения коленвала. Скоростной датчик находится на самой коробке передач, который служит для передачи сигналов контроллеру, благодаря чему осуществляется контроль работы двигателя в режиме холостого хода.

Совместно с регулятором ХХ, контроллер регулирует подачу воздушного объема вне дроссельной заслонки, а частота подачи сигнала прямо пропорциональна скорости автомобиля. Помимо этого, благодаря этому датчику, происходит значительная экономия расхода топлива. При поломке штока датчика, стрелка спидометра останется недвижимой, до ее устранения.

Датчик отвечающий за рабочее положение коленвала, не только способен влиять на плавающую работу двигателя, но и полностью вывести его из строя. Он служит для синхронизации систем зажигания двигателя, и системы подачи топлива. При выходе из строя этого датчика, нарушается взаимосвязь между этими системами, т.е. он просто не запустится. Определить его работоспособность можно используя мультиметр, и если причина все же в нем, то с его заменой необходимо поторопиться.

Диагностика основных неисправностей

Чтобы проверить ДМРВ потребуется протестировать датчик мультиметром. Напряжение рабочего устройства должно находиться на отметке около 1В. Стоит добавить, что самостоятельная проверка большинства других датчиков осуществляется аналогичным образом или же сразу производится замена вызывающего подозрение элемента на новый. Также необходимо дополнительно проверять целостность проводов, фишек и клемм.
Если с расходомером все в порядке, тогда обороты двигателя могут плавать «на холодную» или «на горячую» в результате неисправностей регулятора холостого хода. Устройство отвечает за увеличение или уменьшение подачи горючего при помощи специального штока и иглы, срабатывая в момент перехода двигателя на холостой ход. Одним из признаков неисправности регулятора является то, что мотор может стабильно работать под нагрузкой и глохнуть при отпущенной педали газа. Также двигатель может заглохнуть на холостых оборотах при включении системы климата, ближнего/дальнего света и т.д.

Плавающие обороты на дизеле

Что еще может вызывать сбои в работе?

Модуль и свечи зажигания, а также поврежденные высоковольтные провода, также могут стать причиной нестабильных оборотов холодного двигателя. Свечи зажигания необходимо менять после 25.000. км. пробега.

При этом периодическая их проверка на предмет работоспособности также важна. Если свечи зажигания полны нагара, или они мокрые, от топлива или масла, они также нуждаются в замене. Для замены свечей необходимо обзавестись специальным свечным ключом.

К неисправностям высоковольтных проводов можно отнести причины, по которым электрический ток не поступает к свечам зажигания. Это может быть вызвано обрывом в проводе, при нарушении целостности изоляции, при которой происходит пробой тока, слишком высокое сопротивление проводов, а также крайне плохая работа контактной группы.

Неисправности высоковольтных проводов могут привести к выходу из строя некоторых датчиков и нарушению их работы, а также воспламенение топливной смеси в цилиндрах происходит несвоевременно, что нарушает синхронность их работы.

Также, плавают обороты на холодном двигателе из-за выхода из строя электромагнитного клапана, который отвечает за работу холостого хода мотора. Чтобы проверить его работу, необходимо снять с него подачу питания, зажечь зажигание и подсоединить к контактам питание кратковременно. При этом можно услышать характерный звук, сигнализирующий о его исправности.

После чистки дроссельной заслонки плавают обороты?

Во-первых, могла быть допущена ошибка при подключении. Во-вторых, необходима калибровка.

Обучение системы можно произвести ручным способом без специального оборудования. Он заключается в откручивании минусовой клеммы от аккумулятора на 10 минут. Так вы сбросите настройки до заводских показателей. При возвращении клеммы и запуске автомобиля все приходит в норму. Алгоритм адаптации без ПК:

нагрейте «сердце» вашего ТС и заглушите его;
подождите 10 секунд;
включите зажигание на 3 секунды;
нажимаете педаль газа до упора и отпускаете за 1 секунду, сделайте так 5 раз (контролируйте себя метрономом или секундомером, чтобы не сбиться);
подождите 7 секунд;
нажимаете акселератор в пол и фиксируете его так, пока не загорится чек на приборной панели (сначала мигает, потом постоянно горит);
подождите 3 секунды и отпускайте газ;
заведите агрегат и проверьте его.

После снятия аккумулятора плавают обороты или глохнет двигатель — предлагаем сделать следующее (на прогретом силовом агрегате): снимите “-” клемму с АКБ и верните ее через 40 секунд, затем установите правую педаль на значении 2100 об/мин. (+/- 100) и держите на этом уровне минимум две минуты. Если вы проводите эти манипуляции “на холодную”, то держите в этом положении не меньше десяти минут.

Неустойчивая «сердечная» деятельность (авто дергается) вашего железного друга при движении опасна, поэтому важно оперативно разобраться и устранить неполадку. Источники сбоев:

засор воздушного фильтра;
неработающий датчик положения ДЗ;
сгоревшая выпускная заслонка;
забитый катализатор;
отказавший лямбда-зонд;
сломанные свечи зажигания.

Также подобные факторы приводят к тому, что автомобиль плохо заводится.

Что делать, если плавают холостые обороты дизельного двигателя?

После запуска силовой агрегат начинает прогреваться. По мере этого процесса стрелка тахометра опускается с 2500 до 800 оборотов за минуту и держится на таком уровне. Если такого не происходит, то нужно искать причины, исправлять ситуацию.

Проверка расходомера и регулятора ХХ

нестабильную работу холодного мотора в режиме холостого хода;
неожиданное выключение двигателя при нейтрали;
изменение оборотов даже при прогретом двигателе;
не наблюдается роста мощности после запуска двигателя.

Диагностика основных неисправностей

Чтобы проверить ДМРВ потребуется протестировать датчик мультиметром. Напряжение рабочего устройства должно находиться на отметке около 1В. Стоит добавить, что самостоятельная проверка большинства других датчиков осуществляется аналогичным образом или же сразу производится замена вызывающего подозрение элемента на новый. Также необходимо дополнительно проверять целостность проводов, фишек и клемм.
Если с расходомером все в порядке, тогда обороты двигателя могут плавать «на холодную» или «на горячую» в результате неисправностей регулятора холостого хода. Устройство отвечает за увеличение или уменьшение подачи горючего при помощи специального штока и иглы, срабатывая в момент перехода двигателя на холостой ход. Одним из признаков неисправности регулятора является то, что мотор может стабильно работать под нагрузкой и глохнуть при отпущенной педали газа. Также двигатель может заглохнуть на холостых оборотах при включении системы климата, ближнего/дальнего света и т.д.

Плавающие обороты на дизеле

Проверка датчиков

Диагностика основных неисправностей

Чтобы проверить ДМРВ потребуется протестировать датчик мультиметром. Напряжение рабочего устройства должно находиться на отметке около 1В. Стоит добавить, что самостоятельная проверка большинства других датчиков осуществляется аналогичным образом или же сразу производится замена вызывающего подозрение элемента на новый. Также необходимо дополнительно проверять целостность проводов, фишек и клемм.
Если с расходомером все в порядке, тогда обороты двигателя могут плавать «на холодную» или «на горячую» в результате неисправностей регулятора холостого хода. Устройство отвечает за увеличение или уменьшение подачи горючего при помощи специального штока и иглы, срабатывая в момент перехода двигателя на холостой ход. Одним из признаков неисправности регулятора является то, что мотор может стабильно работать под нагрузкой и глохнуть при отпущенной педали газа. Также двигатель может заглохнуть на холостых оборотах при включении системы климата, ближнего/дальнего света и т.д.

Плавающие обороты на дизеле

Что еще может вызывать сбои в работе?

После чистки дроссельной заслонки плавают обороты?

Во-первых, могла быть допущена ошибка при подключении. Во-вторых, необходима калибровка.

нагрейте «сердце» вашего ТС и заглушите его;
подождите 10 секунд;
включите зажигание на 3 секунды;
нажимаете педаль газа до упора и отпускаете за 1 секунду, сделайте так 5 раз (контролируйте себя метрономом или секундомером, чтобы не сбиться);
подождите 7 секунд;
нажимаете акселератор в пол и фиксируете его так, пока не загорится чек на приборной панели (сначала мигает, потом постоянно горит);
подождите 3 секунды и отпускайте газ;
заведите агрегат и проверьте его.

засор воздушного фильтра;
неработающий датчик положения ДЗ;
сгоревшая выпускная заслонка;
забитый катализатор;
отказавший лямбда-зонд;
сломанные свечи зажигания.

Также подобные факторы приводят к тому, что автомобиль плохо заводится.

Почему плавают обороты на дизельном двигателе

Основные причины плавающих оборотов на дизеле

Рассмотрим некоторые наиболее типичные ситуации, почему на дизельных моторах могут плавать обороты.

Чаще всего проблема с плавающими оборотами на современных ДВС связана с датчиком массового расхода воздуха.

Раньше ДМРВ устанавливался только на бензиновые автомобили. На современных дизельных моторах ДМРВ появился недавно.

Он работает вместе с клапаном EGR и дает ЭБУ двигателя данные о том, сколько воздуха находится во впуске, какое количество отработавших газов попадает на впуск в зависимости от открытия EGR. А на турбо-дизеле ДМРВ ограничивает «дымление», чтобы подача топлива в цилиндры происходила строго на основе данных о том, сколько мотор потребил воздуха.

Чтобы проверить ДМРВ, нужно протестировать его мультимером. Нормальное напряжение датчика – порядка 1В. Аналогичным способом проверяются и другие датчики.

Также необходимо обратить внимание на целостность проводов, клемм, фишек. При подозрениях – заменить датчик ДМРВ на новый.

Неисправный MAF-сенсор приводит не только к плаванию оборотов и нестабильной работе дизеля в переходных режимах, но и к повышенному топливному расходу и потере его мощности. Разнообразные «очистители» для датчиков дают лишь временный эффект.

подсос воздуха

Часто причина плавающих оборотов кроется в завоздушенности (подсосе лишнего воздуха) в системе подачи топлива.

Воздух в топливную систему дизеля может попасть из разных мест, все зависит от условий и сроков эксплуатации мотора.

Потерять герметичность может главная или обратная магистраль подачи топлива. Могут нарушаться уплотнения соединений, резиновых топливных шлангов и хомутов. Отдельно стоит проверить места соединений топливопроводов с топливным фильтром. Часто нарушается герметичность топливопровода в месте обратного слива топлива на форсунках.

Чтобы самостоятельно обнаружить подсос воздуха в топливной системе дизеля, нужно проверить герметичность системы подачи топлива.

Начать нужно с визуального осмотра моторного отсека и нижней части авто – заметных трещин и других дефектов трубопроводов, потеков топлива и пятен быть не должно.

Дальнейшую диагностику состояния топливной системы лучше доверить специалистам.

Например, если при процедуре самостоятельной проверке завоздушин, связанной со снятием топливного шланга, в тот попадут даже малейшие частицы мусора, ТНВД может вообще выйти из строя.

Клапан EGR устанавливается на дизельных моторах, которые соответствуют требованиям Евро-4 (и последующим). Система рециркуляции частично отводит отработавшие газы из выпускного коллектора и перенаправляет их во впускной коллектор. Это позволяет снизить количество оксидов азота в дизельном выхлопе.

Самая частая причина, по которой система EGR выходит из строя – образование нагара на гнезде или пластине клапана ЕГР из-за плохого качества топлива.

Покрытый нагаром клапан работает некорректно, в дизельном ДВС несвоевременное открытие/закрытие клапана ведет к потере мощности, грубой шумной работе.

Оценить состояние клапана EGR можно визуально. Сопротивление на разъемах датчиков проверяется мультимером.

Также при диагностике системы рециркуляции проверяется давление на впуске. Если оно не нормативно, вероятен повышенный расход воздуха – отработавшие газы в избытке попадают во впускной коллектор, топливно-воздушная смесь образуется с нарушениями, что и вызывает нестабильные обороты дизеля.

Для нормальной работы системы рециркуляции, клапан ЕГР нужно регулярно очищать.

На дизельных двигателях часто проблема плавающих оборотов вызывается тем, что подвижные лопасти топливного насоса высокого давления (ТНВД) заедают при движении. Причина – образование на этих лопастях ржавчины.

Образуется коррозия из-за воды, которая может присутствовать в дизельном топливе. Причем в таком случае обороты плавают не только на холодном, но и на прогретом двигателе.

Чтобы решить проблему с коррозией на ТНВД, лучше применить специальные очистители, которые заливают в топливный бак. А вот советам добавить в топливо немного моторного масла в качестве профилактической меры от ржавчины на насосе следовать не стоит. Современные дизельные ДВС просто не выдержат таких экспериментов.

Помимо коррозии, проблема плавающих оборотов может говорить о том, что элементы ТНВД износились. Ремонтировать узел нецелесообразно. В случае выхода из строя, ТНВД меняют на новый.

О том, какие обороты должны быть в норме на дизельном двигателе, мы писали здесь
О том, почему дизельный двигатель троит, мы писали здесь .

Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя вы найдете в каталоге

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

Рассматривая, почему плавают обороты двигателя, стоит учесть общие причины:

пробой в высоковольтных (ВВ) проводах;
выход из строя одной или нескольких свечей;
плохое давление горючего;
появление влаги в топливной смеси;
уменьшение компрессии в цилиндрах мотора;
нарушение в функционировании системы, обеспечивающей вентиляцию выхлопных газов;
поломка катушки зажигания и т. д.

Причины неисправности может быть много, а подходы нормализации оборотов двигателя зависят от выявленного дефекта.

Ситуации с такой неисправностью рассматриваются индивидуально. Проблема может возникнуть сразу после пуска двигателя или через некоторое время (после прогрева). Нужно обратить внимание на частоту появления проблемы и качество работы других узлов. При рассмотрении причины, почему плавают обороты на холостом ходу, учитывается тип ДВС.

Отечественные машины, кроме некоторых моделей, комплектуются карбюратором. Причины «плавания» частоты вращения коленвала:

Ошибки в регулировке ХХ мотора или сбое настроек в процессе пользования авто. В последнем случае параметры смещаются в сторону запоздания.
Загрязнение жиклеров или системы ХХ. В таких обстоятельствах горючее смешивается с меньшим объемом воздуха, и мотору трудно поддерживать необходимые обороты.
Всасывание большего объем воздуха, чем это необходимо. Происходит «обеднение» горючей смеси, из-за чего двигатель захлебывается, а обороты начинают плавать.
Загрязнение воздушного фильтра. Поток воздуха, поступающий к двигателю, идет через фильтрующий элемент. Если он забит, смесь перенасыщена бензином.
Неправильный уровень горючего в карбюраторе.

Если на машине установлен инжекторный мотор и предусмотрен электронный впрыск, возможны другие причины, почему плавают холостые обороты:

Поломка одного из датчиков (заслонки дросселя или давления воздуха).
Износ форсунок.
Выход из строя ЭБУ.
Поломка регулятора ХХ.
Затягивание воздушного потока внутрь впускной системы.

При оценке причины нужно начинать с регулятора ХХ и датчика, контролирующего позицию заслонки. После этого можно переходить к контролю ДМРВ.

Дизельный двигатель

В автомобилях, оборудованных дизельным мотором, обороты могут плавать на холостом ходу из-за появления ржавчины на лопастях топливной помпы. При сильной коррозии устройство заедает и больше не справляется с поставленной задачей. Для решения проблемы нужно подлить в бак с горючим где-то 200-300 мл двигательного масла.

1. Регулировка карбюратора или замена ЭМ клапана. В последнем случае ДВС работает только при вытянутом на себя подсосе.

2. Проверка на факт попадания дополнительного воздуха в камеру сгорания. Для этого изучается весь путь подачи воздуха к коллектору впуска. Проверка проводится путем поочередного снятия трубок и их испытания действием давления. Для работы применяется специальный нагнетатель. Для упрощения поиска можно использовать WD-40. После обработки трубки на проблемном месте жидкость быстро испаряется. «Чинить» изделие нельзя, поэтому единственное решение — его замена.

3. Очистка заслонки дросселя с дальнейшим монтажом и настройкой. Чистка изделия проводится двумя путями — после демонтажа или без снятия с авто. При выборе первого способа нужно отбросить все трубки, которые идут к проблемному узлу, уменьшить фиксацию и достать изделие. Для очистки заслонки дросселя узел кладется в тазик и заливается специальным составом. Для ускорения процесса используется щетка с мягким ворсом. После промывки вытираем узел чистой тряпкой и возвращаем его на место.

Второй путь — очистка дроссельного элемента без демонтажа. Для этого снимаем ВВ провода, запускаем в устройство очищающий состав, заводим ДВС и дополнительно доливаем чистящую жидкость. После работы из трубы может пойти выхлоп белого цвета. Это явление свидетельствует об удалении лишних загрязнений.

4. Установка нового регулятора ХХ. Для оценки состояния устройства берем «цешку» и изменяем сопротивление. При получении параметра в размере от 40 до 80 Ом, РХХ поломан и требует замены.

5. Установка ДМРВ. В случае поломки датчика, контролирующего расход воздуха, единственное решение — замена. Ремонтировать деталь бессмысленно.

6. Регулирование ХХ. Если плавают холостые обороты, можно решить проблему путем регулировки отверткой. Работа проводится путем изменения положения специальных винтов, регулировки качества и объема оборотов.

7. Очистка картерной вентиляции. Для решения задачи придется разобрать картер и достать клапан. Изделие опускается в емкость с чистящей жидкостью, сушится и возвращается на прежнюю позицию.

8. Установка нового карбюраторного ЭМ клапана. При выходе из строя этого элемента мотор стабильно работает при вытянутом подсосе. Для решения проблемы меняем ЭМ клапан и проверяем его.

9. Очистка лопастей насоса ТНВД от ржавчины. Потребуется чистящий состав, который нужно распылить на горловину бака с горючим. В будущем добавляем в бак немного масла для двигателя. Состав осядет на лопасти ТНВД и защитит металл от ржавчины.

10. Очистка жиклера ХХ. 15-20 лет назад выполнение такой работы вызывало много трудностей у автовладельцев. Сейчас с этим нет проблем. Достаточно купить специальный состав и выждать 5-10 минут. Далее достаньте жиклер и уберите остатки грязи.

Признаки проблемы

Сразу после холодного пуска современных ДВС система управления двигателем повышает обороты холостого хода, чтобы мотор поработал «в режиме прогрева». Такая ситуация является нормативной. Когда мотор выходит на нужную температуру, «прогревочные» обороты падают до своих нормальных 700-900 об/мин – и дальше мотор работает как обычно.

Проблема же плавающих оборотов выглядит, как будто автовладелец легко нажимает и отпускает педаль газа (при этом никто на акселератор в реальности не жмет): то есть обороты высокие или нормальные, затем они падают (мотор даже может заглохнуть), и затем мотор снова «подхватывает», обороты растут. Цикл повторяется несколько раз.

На холодном двигателе плавание оборотов может стать «традицией», которая сопровождает каждый запуск дизеля, а спустя пару минут исчезает сама собой. Другой вариант – обороты плавают независимо от степени прогрева двигателя.

Еще можно наблюдать картину плавающих оборотов, если увеличить нагрузку на дизель (выжать педаль тормоза, покрутить рулем, включить кондиционер и т.п.). Если проблема есть, она проявится – даже когда на холостом ходу обороты двигателя стабильные, при такой нагрузке обороты падают, двигатель может даже заглохнуть.

Часто проблема плавающих оборотов сочетается с затрудненным пуском, увеличением расхода топлива, провалами в работе двигателя. Возможно появление рывков при разгоне, вибрации в режиме холостого хода.

Для дизельных моторов характерна картина, когда обороты на тахометре плавают при движении автомобиля.

Самостоятельная замена распылителя форсунки

В процессе эксплуатации дизельного двигателя постепенно снижается эффективность распыления топлива. На определённом этапе приходится ремонтировать или менять распылитель форсунки, а иногда и форсунку целиком. Всё это можно сделать самостоятельно, не прибегая к недешёвым услугам автосервиса.

Назначение и устройство распылителя форсунки

Одним из основных элементов любой топливной системы, в том числе и Common Rail (CR), является форсунка, основные функции которой:

впрыск топлива;
герметизация между системой впрыска и камерой сгорания;
экономия расхода топлива.

Элемент форсунки, из которого впрыскивается топливо, называется распылителем. Его передний край находится в камере сгорания и постоянно подвергается механическим и температурным нагрузкам. При прохождении топлива через форсунку происходит охлаждение распылителя, но в процессе длительной эксплуатации этого может быть недостаточно. Поэтому наконечник форсунки изготавливается из устойчивых к высоким температурам материалов. В системе CR распылить встроен в форсунку — это увеличивает его срок службы.

Виды распылителей форсунок

В топливных насосах высокого давления (ТНВД) рядного многоплунжерного, распределительного и индивидуального типов распылители в форсунке закреплены резьбовым соединением. В результате форсунка представляет собой единое целое.

Для рядных многоплунжерных, индивидуальных и распределительных ТНВД используются форсунки с распылителями на резьбе

Топливные системы CR или насос-форсунки имеют встроенные (сборные) распылители. На двигатели c распределёнными камерами сгорания установлены штифтовые форсунки, а на двигатели с непосредственным впрыском — сопловые.

В системе Common Rail распылители встроены в форсунки

Принцип работы форсунки

В системе СR управление форсунками осуществляется через электронный блок управления (ЭБУ), с которого на форсунки поступают определённые сигналы. Этим СR отличается от механической системы, где форсунки открываются при достижении определённого давления.

Форсунки электрогидравлического типа также открываются при повышении давления топлива. Однако игла распылителя имеет ободок, который используется в качестве поршня. Подача топлива осуществляется под высоким давлением как под поршнем, так и над ним. Поскольку давление одинаково, игла прижимается к посадочному месту, а распылитель находится в закрытом состоянии. Над иглой имеется пространство (канал), которое объединяется с магистралью слива. В это пространство встроен клапан (пьезоэлектрический или электромагнитный), перекрывающий канал в процессе работы.

При подаче с ЭБУ сигнала происходит срабатывание форсунки. Клапан открывается, канал становится свободным, и топливо над иглой поступает в соответствующую магистраль. В результате возникает разница давления, и топливо, которое находится под иглой, приподнимает пружинку, открывающую отверстие распылителя. В этот момент происходит впрыск. В отсутствии сигнала с ЭБУ давление стабилизируется, а форсунка закрывается.

В исправном состоянии форсунка распыляет топливо в виде облака. Если же топливо подаётся струёй, то форсунка неисправна.

Видео: принцип работы форсунки

Замена распылителя форсунки

В процессе эксплуатации дизельного автомобиля могут возникать ситуации, когда заметно увеличивается расход топлива, снижается мощность двигателя вплоть до полной остановки. Часто причиной этого являются неисправные распылители. Ремонтные работы в этих случаях желательно провести в максимально короткие сроки.

Причиной снижения мощности двигателя и повышенного расхода топлива часто является неисправный распылитель форсунки

Симптомы неисправности распылителя форсунки

Необходимость замены распылителя можно определить по следующим признакам.

Топливо подаётся в избыточном объёме. Оно продолжает поступать в двигатель даже после завершения рабочего цикла. Появляются подтёки.
Двигатель работает неустойчиво, плохо запускается после длительной стоянки и плавают обороты на холостом ходу. Причиной этого является недостаток топлива в системе.
Из-за неполного сгорания топлива выхлоп становится чёрным и более плотным.

В результате снижается мощность двигателя. В этом случае требуется замена распылителей.

Необходимые инструменты

Обычно форсунки установлены в головке блока цилиндров на резьбе. Для их демонтажа не стоит пользоваться рожковыми ключами. Даже если получится таким способом форсунки снять, то установить обратно не удастся — выполнить затяжку ключом с требуемым усилием невозможно.

Основная часть корпуса форсунок представляет собой шестигранник. Для их снятия можно использовать стандартные торцевые головки на 24 и 27 и вороток. Они должны быть удлинёнными. Кроме этого, потребуется ёмкость с топливом для промывки форсунок.

Видео: демонтаж и ремонт форсунок

Порядок действий при замене форсунки

После снятия форсунок из форсуночных каналов удаляют шайбы и загрязнения. Шайбы вытаскиваются с помощью самостоятельно изготовленных крючков. После очистки каналов следует обязательно прокрутить стартер в течение 10 секунд. Это обеспечит полную очистку каналов от мусора. Кроме этого, рекомендуется проверить работоспособность свечей накаливания и систему управления.

После снятия форсунок проверяется их работоспособность по следующим критериям:

при подаче топлива под определённым давлением форсунка должна открываться;
до открытия форсунок топливо из распылителя вытекать не должно;
распыление должно быть равномерным;
при прекращении подачи топлива давление внутри форсунки в течение некоторого времени должно оставаться неизменным.

При разборке форсунки удобно использовать тиски, но прилагать излишние усилия не стоит

Если распылители неисправны, на форсунки следует надеть защитные колпачки и подготовить место для работы. Поверхность должна быть чистой и ровной. Потребуются:

тиски;
ёмкость с чистым топливом;
накидные ключи.

Форсунки японских авто, имеющие обратку через рампу, в тисках зажимать не стоит, поскольку деталь может быть повреждена. В тиски закрепляют ключ и уже в него помещают форсунку.

Форсунки немецких двигателей можно зажимать в тисках. При этом не рекомендуется использовать рожковые ключи — только торцевые ключи и удлинённые головки.

Порядок замены распылителя следующий.

Ослабляется и откручивается накидная гайка. Иногда она снимается вместе с распылителем. В этом случае её выбивают любой подходящей наставкой, очищают от загрязнений и промывают.
Снимается и промывается в ёмкости с топливом промежуточный корпус.
С корпуса форсунки сливается оставшееся топливо.
Извлекается из упаковки и промывается новый распылитель.
Промежуточный корпус вынимают из ёмкости таким образом, чтобы вместе с топливом удалялись частицы загрязнений.
Форсунка собирается, затягивается гайка.
На стенде проверяется работоспособность форсунки.
Перед установкой форсунки посадочное место смазывается графитной смазкой. Затягивание производится с усилием 6–7 кг-м. Закручивать форсунку в канал следует руками — она должна идти легко.

Процесс сборки не представляет каких-либо сложностей, если при разборке трубки и штуцера были помечены. Трубки высокого давления перед установкой промывают топливом как снаружи, так и изнутри. После присоединения на трубки устанавливаются зажимы, предотвращающие их вибрацию и преждевременную поломку. Затем из системы удаляется воздух, и запускается двигатель.

Видео: замена форсунки своими руками

Ремонт распылителя форсунки

Так как покупка и установка новой форсунки сопряжена с довольно серьёзными финансовыми расходами, часто заменяют лишь распылитель. Он состоит из корпуса и расположенной внутри иглы. В процессе эксплуатации посадочные поверхности деформируются, и распылитель начинает работать некорректно.

Ремонт распылителя возможен в следующих случаях:

Залипание иглы в корпусе по причине загрязнения, деформации, задиров или выкрашивания рабочих поверхностей.
Загрязнение сопла распылителя.

Порядок действий при ремонте распылителя

Отремонтировать распылитель можно несколькими способами. Одним из них является ультразвуковая чистка, к которой прибегают для снятия нагара с внутренних поверхностей. Однако при сильной закоксованности распылителя полное удаление нагара этим способом невозможно. Более того, ультразвук не может восстановить механически изношенные поверхности.

Один из вариантов ремонта распылителя — ультразвуковая чистка

Другой вариант ремонта распылителей — притирка с помощью полировочных паст разной степени зернистости. Недостатком этого способа является возможное нарушение геометрии взаимного расположения деталей. В результате может происходить утечка топлива в форсунку из распылителя. Притирка не поможет и в случае сильной механической деформации поверхностей.

Элементы форсунки располагаются в строго определённойпоследовательности

Притирка осуществляется следующим образом.

Форсунка зажимается в тисках. Отворачивается гайка, фиксирующая распылитель.
Игла промывается в ёмкости с топливом, протирается чистой ветошью и продувается сжатым воздухом.
Для притирки иглы используют пасту с содержанием абразива и чугунный притир для окончательной обработки. Игла пропускается по притиру для удаления рисок. При этом следует избегать появления новых повреждений.
С помощью никелирования восстанавливается рабочий объем иглы.
Механически обрабатывается корпус распылителя. Он должен приобрести гладкий и блестящий вид.
Иглу вставляют в корпус. Зазор между иглой и корпусом не должен превышать 1–2 мкм. В противном случае никелирование следует повторить.

Таким образом, ремонт распылителя заключается в очистке от нагара, шлифовке и наращивании объёма. Процесс этот достаточно трудоёмок. Если заменить распылитель форсунки сможет практически каждый автовладелец, то для самостоятельного ремонта потребуется специальное оборудование.

Видео: ремонт распылителя дизельной форсунки

Притирка распылителя

Во избежание ошибок процесс притирки распылителей следует рассмотреть более подробно. Для притирки потребуется:

паста ГОИ;
густое автомобильное масло;
дрель.

Паста ГОИ измельчается в порошок и разводится с маслом в пропорции 1 к 2. Затем состав наносится в корпус распылителя, игла зажимается в дрель, и на самых низких оборотах производится притирка к корпусу. При этом необходимо постукивать иглой о корпус в течение минуты. Затем детали промывают в чистом топливе и продувают компрессором. После этого проводится притирка только маслом.

Все элементы, в том числе и сама форсунка, промываются в керосине, продуваются и собираются.

Посадочное место для иглы в корпусе распылителя восстанавливается методом притирки с помощью специальных паст

Как продлить срок службы распылителя

Для увеличения срока службы распылителя рекомендуется придерживаться ряда простых, но важных правил:

заправляйтесь только качественным топливом на проверенных АЗС;
своевременно меняйте топливный фильтр;
используйте присадки для топлива, очищающие топливную систему от воды и примесей;
при появлении проблем в работе двигателя незамедлительно проведите диагностику на СТО.

Эти простые рекомендации позволят избежать серьёзных расходов при внеплановой замене форсунок.

Алгоритм замены форсунок на дизельном двигателе достаточно прост. Сделать это может даже неискушённый автолюбитель. Ремонт распылителя более сложен и трудоёмок. Однако при наличии желания и необходимых инструментов его тоже можно осуществить своими руками. Заправляйтесь качественным топливом, своевременно меняйте топливные фильтры, и проблемы с форсунками будут возникать гораздо реже. Удачи на дорогах!

Самостоятельное восстановление форсунок дизеля (система Common Rail)

Сегодня система Common Rail применяется практически во всех современных автомобилях, независимо от того, дизельные в них двигатели или бензиновые. У этого явления есть объяснение: система очень эффективна и надёжна. Но далеко не каждый автолюбитель чётко представляет себе, как она работает, когда нужно восстановление или замена детелей этого типа. Да и о ремонте форсунок в этой системе у многих весьма поверхностное представление. Разберёмся в этих моментах подробнее.

Что такое система Common Rail

Система Common Rail на сегодняшний день является самым последним этапом развития дизельных и бензиновых моторов с прямым впрыском топлива. Особенностью системы является то, что процесс впрыска и процесс нагнетания давления в топливной рампе происходят отдельно друг от друга.

На сегодняшний день топливная система Common Rail считается передовой

То есть сначала топливо под высоким давлением скапливается в рампе, а затем порциями подаётся на форсунки для последующего распыления в камерах сгорания. В рампу топливо нагнетается топливным насосом высокого давления (ТНВД), а управляется система Common Rail электронным блоком управления (ЭБУ).

Отличие Комон Рейл от бензиновых топливных систем

Главное отличие системы Common Rail от бензиновых систем подачи топлива заключается в её невероятной гибкости. Автолюбитель может очень тонко настроить как параметры впрыска, так и уровень давления в топливной рампе в зависимости от режима работы мотора. Всё, что для этого нужно — изменить настройки ЭБУ автомобиля. Изменение настроек позволяет удовлетворять постоянно ужесточающиеся требования к токсичности выхлопных газов, к уровню шума мотора и к его экономичности. Бензиновые системы подобной гибкости не могут обеспечить в принципе. Чтобы изменить хотя бы один из вышеуказанных параметров и подогнать его к желаемому значению, владельцу бензинового мотора придётся очень долго его регулировать.

Основные типы форсунок, используемые в этой системе

В системе Common Rail используются различные типы деталей этого типа Они отличаются как по конструкции, так и по рабочим характеристикам. Перечислим наиболее популярные модели.

Пьезоэлектрическая

Подавляющее большинство моторов с системами Common Rail используют именно пьезоэлектрические форсунки, поскольку они считаются передовыми и имеют множество достоинств.

Исполнительный механизм пьезоэлектрической форсунки основан на компактном пьезоэлементе

Как видно из названия, исполнительный механизм выполнен на основе пьезоэлемента. Использование такого элемента даёт целый ряд плюсов:

форсунка с пьезоэлементом переключается в 8 раз быстрее по сравнению с аналогами, выполненными на основе электромагнитных клапанов;
игла в ней весит на 70% меньше;
такая деталь в течение одного рабочего такта двигателя может впрыснуть топливо несколько раз;
топливо, впрыскиваемое ней, очень точно дозируется.

Электромагнитная

Электромагнитные форсунки используются преимущественно в бензиновых двигателях. Игла в ней приводится в движение с помощью пружины и электромагнита, причём за один рабочий такт двигателя деталь может произвести лишь один впрыск топлива. С конструкцией этого устройства можно ознакомиться на рисунке ниже.

Следует отметить, что по точности дозирования топлива электромагнитная существенно уступает пьезоэлектрической. Этот показатель напрямую зависит от типа системы управления. Например, если автомобиль оборудован современным ЭБУ, точность дозирования бензина повышается на 10–12%. Есть определённая погрешность и во временных показателях электромагнитных форсунок. Например, игла форсунки может удерживать канал распылителя открытым в течение 2–2.5 мс с погрешностью в 6%. Этот показатель весьма далёк от идеала.

Основные неисправности форсунок

Практически все неисправности, возникающие как в дизельных, так и в бензиновых форсунках, связаны с их засорением. И вопрос сводится лишь к тому, как именно в распылителе возник засор.

Так называемый стук — неисправность, возникающая вследствие закоксовывания отверстий распылителя. Дело в том, что эта деталь регулярно подвергается воздействию высоких температур. Если водитель постоянно использует некачественное топливо, на распылителях скапливаются смолистые отложения.

Постепенно поверхность этих отложений покрывается твёрдым нагаром, а в подаче топлива начинаются перебои. Именно в этот момент механизм начинает «стучать». Вот признаки его стука:

мощность двигателя существенно снижается;
увеличение оборотов двигателя приводит к рывкам и провалам;
на низких оборотах мотор работает нестабильно и часто глохнет;
токсичность выхлопных газов увеличивается в два, а иногда и в три раза.

Для устранения устройство необходимо промыть. Вот основные способы промывки:

промывка с помощью особых топливных присадок;
промывка на стенде (для этого детали придётся снимать).

Течь форсунки обычно возникает из-за разрушения уплотнительного кольца, находящегося под ней. Любая, даже самая незначительная трещина в этой детали ведёт к утечке, так как давление в топливопроводе очень высокое. Кроме того, из-за разрушившегося кольца топливная система утрачивает герметичность и начинается и начинается подсос воздуха в камеру сгорания двигателя.

Из-за разрушения уплотнительного кольца форсунка Common Rail может потечь

Вот признаки того, что форсунка потекла:

при осмотре двигателя вокруг детали видны характерные маслянистые потёки;
двигатель очень трудно завести;
запущенный двигатель работает с перебоями и характерными хлопками.

Ремонт

Дизельные форсунки ремонтируют тогда, когда промывка оказалась безрезультатной. Весь ремонт, в сущности, сводится к замене закоксованного распылителя. Если проблема не исчезла, заменяется и обратный фильтр детали. Для работы нам потребуются следующие инструменты:

ремкомплект для Common Rail (состоит он из нового распылителя и обратного фильтра);
набор рожковых ключей;
спецсъёмник для этих деталей.

Последовательность ремонта

Съёмник устанавливается на извлекаемую форсунку.
Для извлечения форсунок Common Rail лучше всего пользоваться фирменным съёмником
В съёмник вставляется шток, на шток накручивается гайка с левой резьбой (эти штоки и гайки поставляются в комплекте с фирменными съёмниками).
На форсунку Common Rail устанавливается шток и гайка с левой резьбой
Рожковым ключом на 36 гайка ослабляется. Вместе с ней ослабляется и сам ремонтируемый элемент.
Теперь деталь вручную выкручивается из гнезда.
Предварительно ослабленная форсунка Common Rail извлекается вручную
На неё со стороны фильтра надевается рожковый ключ на 17, на крышку распылителя надевается ключ на 13. После чего ключ на 17 удерживается, а крышка распылителя ослабляется другим ключом.
Теперь ослабленная ключами крышка распылителя откручивается вручную.
Предварительно ослабленная ключами крышка распылителя форсунки Common Rail откручивается вручную
Из крышки аккуратно извлекается старый распылитель и заменяется новым.
С форсунки Common Rail снимается старый загрязнившийся распылитель
Из второй части извлекается обратный клапан.
Обратный клапан форсунки Common Rail можно снять после извлечения распылителя
Из обратного клапана извлекается возвратная пружина.
Возвратная пружина форсунки Common Rail извлекается из обратного клапана
Обратный клапан заменяется новым.
Снятый обратный клапан форсунки Common Rail заменяется новым, из ремкомплекта
После этого производится обратная сборка.

Видео: ремонтируем дизельную форсунку Bosch системы Common Rail

Промывка своими руками

Вначале рассмотрим наиболее приемлемый для автолюбителя вариант: промывка форсунок без их снятия с автомобиля. Для проведения этой процедуры потребуются следующие вещи:

промывочная жидкость Wynns;
пустая пластиковая бутылка ёмкостью 1.5 л;
шланг резиновый длиной 1.5 м;
2 соска для автомобильных колёс;
компрессор автомобильный;
фильтр для инжектора, 1 штука;
хомуты стальные для шланга, 4 штуки.

Последовательность промывки

Перед началом промывки придётся собрать простейшее моющее устройство, которое будет работать как капельница для больного.

Резиновый шланг разрезается на две части. Конец первой половики шланга надевается на штуцер рампы. Ко второму концу этой половинки подключается фильтр от инжектора.
Инжекторный фильтр для тонкой очистки топлива, подключается к бутылке
В пробке и донышке бутылки высверливается пара отверстий, в которые устанавливаются колёсные соски. Из соска, установленного в донышке, выкручивается ниппель, а затем к нему подсоединяется конец второй половинки шланга. А другим концом этот шланг подсоединяется к выходу инжекторного фильтра.
Соски для колёс автомобиля, которые будут установлены в отверстия бутылки
В результате получается конструкция, представленная на фото ниже.
Самодельная промывочная система для форсунок Common Rail, сделанная из бутылки
Теперь нужно обязательно открыть топливный бак машины (это делается для того, чтобы полностью сбросить давление в топливной системе).
В бутылку заливается жидкость для промывки, затем к соску в горлышке подключается шланг автомобильного компрессора и фиксируется хомутом.
Промывочная жидкость для форсунок от фирмы Wynns — оптимальный выбор при самостоятельной промывке
Компрессор включается. Давление не должно превышать 3 атмосферы.
Автомобиль заводится и работает на холостых оборотах до тех пор, пока вся промывочная жидкость не будет израсходована.
Когда двигатель заглохнет, ему необходимо дать остыть в течение 30 минут. После этого в бутылку заливается оставшаяся промывочная жидкость, а весь процесс повторяется до новой остановки мотора.

Стенд для промывки форсунок

Если самостоятельная очистка не дала результатов, то автовладельцу придётся использовать стенд. Изготовить такое оборудование в условиях гаража не представляется возможным. Поэтому автовладельцу придётся обращаться в специализированный сервисный центр, в котором такие стенды есть.

Промывочный стенд BLUSTAR, используется в большинстве современных автосервисов

При стендовой промывке все детали извлекаются из двигателя, устанавливаются на стенд, где и промываются в специальном сольвенте. Помимо этого они обрабатываются ультразвуком. Такой комплексный подход обеспечивает удаление даже самых стойких и твёрдых загрязнений.

Промывочные стенды для форсунок фирмы BOSCH стали появляться в сервисах относительно недавно

В большинстве центров промывка производится на стендах фирм BOSCH и BLUSTAR. Стоимость стендовой промывки форсунок варьируется в пределах от 1000 до 1800 рублей.

Итак, отремонтировать и промыть форсунку вполне можно и самостоятельно, если только случай не тяжёлый. Ну а если загрязнения оказались очень стойкими и их не взяла даже качественная промывочная жидкость, остаётся лишь один вариант: снимать детали и нести их в сервисный центр, на ультразвуковой стенд.

Ремонт и замена распылителей дизельных форсунок Коммон Рейл

Топливная система Коммон Рейл обладает огромным количеством преимуществ. Её использование на многих дизельных моделях автомобилей вполне очевидны. Однако существуют и минусы: например, недолгий век форсунок. Говоря о форсунке, нельзя не сказать и о таком её элементе, как распылитель. В зависимости от его степени износа и загрязнённости, водитель может самостоятельно решить проблему как замены, так и ремонта детали.

Что такое распылитель форсунки

Форсунка — это необходимый элемент топливной системы Common Rail, она служит для:

создания впрыска топлива (обеспечение необходимой дозы и угла подачи горючего);

герметизации системы впрыска от камеры внутреннего сгорания;

экономичности расходования топлива.

Распылителем форсунки называется та часть, которая непосредственно участвует в процессе впрыска. При этом деталь, находящаяся на переднем конце форсунки, постоянно соприкасается с камерой сгорания, а потому подвергается термической и механической обработке. Благодаря топливу, которое протекает сквозь форсунку, распылитель охлаждается. Однако в процессе длительной эксплуатации такого охлаждения бывает недостаточно, поэтому корпус наконечника форсунки всегда изготавливают из термостойких материалов.

В топливной системе с высоким давлением впрыска Коммон Рейл (форсунки могут работать под давлением от 250 до 1000 атмосфер) распылитель является встроенным элементов форсунки в сборе. Только так можно достичь его длительного срока службы.

Какие типы распылителей форсунок бывают

Все детели, независимо от престижа производителя и стоимости, в обязательном порядке должны соответствовать минимальному перечню требований работы:

Подавать строго определённый объём горючего.

Обеспечить рассчитанное время впрыска.

Гарантировать указанную производителем цикличность впрысков.

Формировать капли топлива необходимого размера.

Поддерживать определённую форму факела.

Штифтовый распылитель позволяет создать один факел

Так, на дизельных двигателях, оснащённых топливной системой Коммон Рейл, используются форсунки с двумя видами распылителей. Штифтовые считаются стандартным оснащением, так как они формируют только один топливный факел. Многоструйные призваны создавать два и более факелов, засчёт чего существенно повышается мощность двигателя.

Более сложная модель форсунки оснащается распылителем нового поколения, который образует сразу несколько факелов

Устройство распылителя

Конструкционно распылители всех типов форсунок похожи. Так, эта часть форсунки всегда состоит из корпуса и иголки. Корпус выполнен в цилиндрической форме, по оси которого вставляется игла (в форсунках Коммон Рейл иголка вставлена внутрь канала). Деталь системы имеет сверхточную обработку: зазор между иголкой и каналом не превышает 1–2 мкм.

Важнейшим узлом всей конструкции считается место контакта конуса игловки и конуса корпуса. У нового и работоспособного конус иглы всегда тесно соприкасется с корпусом, а по мере выработки между ними начинает образовываться зазор.

Эти две детали выполняют основную функцию форсунки — дозированную подачу топлива

Принцип работы

Работа форсунки (а вместе с ней и распылителя) на дизельных моторах разделяется на четыре цикла:

Форсунка полностью закрыта, то есть клапан находится в состоянии покоя. При этом ТНВД давит на её стенку, однако камера распылителя противодействует этому давлению, поэтому клапан закрыт.

Начало впрыска горючего — клапан форсунки начинает открываться, так как внешнее давление становится сильнее внутреннего противодействия распылителя.

Форсунка полностью открыта — в зависимости от расхода топлива иголка распылителя будет подниматься с разной скоростью. При максимальном крутящем обороте игла поднимается быстро, на малых оборотах — медленнее. После её полного поднятия и осуществляется впрыск дозы топлива в камеру внутреннего сгорания.

Закрытие клапана — опускание иголки распылителя. Электронный блок управления даёт команду форсунке на завершение цикла. Как только игла опускается в свой канал, впрыск топлива полностью прекращается.

Видео: как должна распылять форсунка

Распылитель, таким образом, открывает и закрывает каждый рабочий цикл форсунки. При этом при выключенном зажигании она всегда будет находиться в состоянии покоя, так как будет закрыта засчёт действия пружинного механизма, а не распылителя.

В процессе эксплуатации распылитель призван совершить не менее одного миллиарда впрысков.

Как сделать замену своими руками

Чаще всего (из-за соприкосновений с камерой сгорания) выходят из строя именно распылители. И это неблагоприятно сказывается на работе мотора. При этом проще всего именно поменять это изделие, а не тратиться на покупку новой.

Когда требуется замена

Определить, что распылитель находится на грани своей работоспособности, достаточно просто. Для этого необходимо просто внимательно следить за поведением своего автомобиля:

топливо подаётся в более большом объёме, чем это необходимо (форсунки могут подтекать);

топливо подаётся в минимальном объёме (мотор работает с провалами, трудно заводится «на холодную», холостой ход крайне не стабилен);

подача горючего продолжается даже тогда, когда деталь завершила свой цикл работы (образуются потёки);

выхлопные газы приобретают чёрный цвет и повышенную плотность (из-за некорректной работы распылителя не всё топливо сгорает в камере);

по этой же причине понижается мощность двигателя.

Готовим инструменты

Для того чтобы снять старый и поставить новый, потребуется подготовить:

комплект рожковых ключей (для разных форсунок будут предназначаться самые разные ключи);

А также сразу же необходимо подготовить небольшую ёмкость и наполнить её используемым топливом для промывки деталей.

Работа по замене распылителя

Автовладелец должен отдавать себе отчёт, что простая замена распылителя (открутить гайку, заменить распылитель на форсунке и закрутить гайку) — это не решение проблемы. Вполне возможно, что после такой кустарной замены деталь будет работать ещё хуже.

Итак, руководство по замене распылителя на дизельной форсунке включает в себя несколько этапов:

Корпус форсунки необходимо поместить в тиски.

От зафиксированной форсунки легко можно отвернуть гайку обычным накидным ключом с удлинителем. Удлинитель нужен для того, чтобы не разбить гайку во время откручивания.

Гайку необходимо после снятия промыть от нагара и грязи.

Сам корпус распылителя ополоснуть в чистой ванночке с топливом и насухо вытереть чистой тканью без ворса.

Неисправный распылитель можно выбросить.

Новый распылитель обязательно ополоснуть в топливе, тем самым вы смоете малейшие пылинки, которые могли налипнуть на него.

Сам распылитель вставляется в корпус и затягивается промытой гайкой. Затягивать нужно ключом с удлинителем, без фанатизма.

После этого обязательно нужно проверить деталь на стенде.

Видео: основные нюансы при ремонте

Если распылитель был заменён правильно, то стенд покажет оптимальную пропускную способность. Главное — соблюдать чистоту при замене нового изделия. Так как если в устройство попадёт хотя бы одна пылинка или песчинка, работу можно считать проведённой зря.

Как провести ремонт

Покупка новой детали для системы Коммон Рейл — дело довольно-таки затратное. В зависимости от марки производителя, такая форсунка может стоить минимум 16 тысяч рублей. Соответственно, чтобы сократить расходы на обслуживание автомобиля, некоторые автолюбители прибегают к самостоятельному ремонту форсунок.

Необходимо отметить, что после ремонта деталь по своему ресурсу практически идентична новому изделию, а, значит, целесообразность ремонта вполне понятна. При этом, как уже было отмечено выше, говоря о ремонте, подразумевается реставрация её распылителя.

Главная задача такого ремонта — это обеспечение полной герметичности между иглой и корпусом. Для этих целей нужно будет выполнить шесть обязательных операций:

Промывка и продувка деталей.

Механическая обработка иголки.

Наращивание поверхности иглы для устранения последствий износа.

Механическая обработка корпуса.

Притирка иглы и корпуса между собой.

Контрольная проверка работоспособности распылителя.

Ремонт может быть проведён вместо более дорогостоящей замены распылителя в тех случаях, когда части изделия ещё не выработали свой ресурс. То есть поверхности иголки и корпуса не имеют сильной деформации и высокого износа.

Процедура по ремонту

Форсунка Коммон Рейл зажимается в тиски — необходимо открутить гайку, которая фиксирует распылитель. После чего можно выполнять все шесть этапов ремонтных работ:

Игла промывается в ёмкости с топливом, после чего насухо вытирается чистой тканью. Также для достижения безупречного результата рекомендуется продуть распылитель баллончиком со сжатым воздухом или хотя бы струёй из шинного насоса.

Механическую обработку иголки нужно начинать с притирки цилиндрической поверхности. Для этого потребуется притир из чугуна и абразивная паста. Иглу очень осторожно несколько раз нужно пропустить по притиру, чтобы снять только те риски, которые уже были на ней, не допуская новых трещинок.

После этого нужно вернуть иголке её прежний объём, чтобы она плотно закрывала полость форсунки. Для этого необходимо провести наращивание. Оно выполняется методом никелирования химическими элементами. То есть иголка после шлифовки вновь приобретает свои рабочие габариты.

Корпус распылителя также нуждается в хорошей механической обработке. Для этого корпус подвергают работе притира и перемещают по нему. Окончание работы следует проводить тогда, когда корпус стал блестящим и гладким.

Теперь необходимо вставить иголку в корпус и посмотреть, насколько большой зазор между ними существует. Если пространство между иглой и стенкой корпуса больше стандартного показателя в 1–2 мкм, то рекомендуется ещё раз провести химическое никелирование иглы.

Видео: самостоятельный ремонт

То есть суть ремонта распылителя сводится к тому, чтобы сначала очистить его элементы от налипаний грязи и нагара, после отшлифовать и нарастить новый объём, доведя зазор между иглой и стенкой корпуса до заводских показателей.

Единственный недостаток ремонта — это его трудновыполнимость. Заменить распылитель может практически каждый водитель. А чтобы отремонтировать его самостоятельно, необходимо специальное оборудование (притирка) и чувствительные измерительные приборы.

Как увеличить ресурс распылителя дизельных форсунок

Разумеется, предотвратить ремонт или замену гораздо проще, чем проводить эти операции самостоятельно. Нет нужды тратить время и средства, а также волноваться по поводу работоспособности деталей.

Чтобы максимально отсрочить необходимость ремонта распылителей, рекомендуется придерживаться следующих правил в эксплуатации автомобиля:

заправляться только на проверенных автозаправках, так как форсунки Коммон Рейл очень чувствительны к качеству потребляемого топлива;

внимательно следить за ресурсом топливного фильтра и менять его по рекомендации завода-производителя (от того, насколько тщательно фильтр выполняет свою работу, в конечном итоге зависит и срок службы);

при эксплуатации транспортного средства использовать специальные присадки в бензобак, которые очищают топливную систему от воды и примесей;

при появлении первых признаков неисправности двигателя сразу же обращаться в СТО для качественной диагностики.

В конечном счёте эти простые меры позволят избежать больших вложений на покупку новых форсунок и распылителей.

Вышеназванные детали предъявляют высокие требования к качеству топлива, поэтому владельцы дизельных автомобилей должны быть внимательными при выборе заправки. Однако, как показывает практика, замена и ремонт распылителей — это вполне доступная процедура для рядового водителя. При бережной эксплуатации транспортного средства вполне допустимой станет операция по любым работам с форсунками только при выработке их заводского ресурса, а не ранее.