Оклейка фар защитной пленкой своими руками инструкция по бронированию фар

Бронирование фар своими руками: как клеить плёнку правильно

К сожалению, большая часть дорог России и стран СНГ не отличается особенно качественным покрытием. Конечно, у трасс и магистралей, а также у дорог в крупных городах асфальт часто бывает довольно ровным и гладким. Но даже это не может уберечь автомобиль от мелкого гравия, летящего из-под колёс идущих впереди автомобилей. А если вы часто катаетесь по загородным дорогам, то износ некоторые внешних деталей ещё больше увеличивается. Особенно это касается оптической системы: фары расположены довольно низко, поэтому их легко поцарапать и даже разбить. Во избежание этого обычно применяется особая технология бронирования фар плёнкой. Клеить её можно не только с помощью специалистов СТО, но и своими руками.

Бронирование фар — что это такое?

Процедура проводится с целью защитить стекло от ударов камней, вылетающих из-под колёс машин. Раньше для этих целей применяли решётки, которые устанавливались поверх осветительных приборов. Но они имели массу недостатков: непрезентабельный внешний вид, портивший экстерьер автомобиля, а также слишком крупные ячейки, которые не могли уберечь фары от мелкого гравия.

Сейчас на смену защитным решёткам пришла специальная плёнка, с помощью которой можно забронировать поверхность фар и уберечь её от механических повреждений.

Для обладателей дорогих оптических систем бронирование фар — едва ли не обязательный процесс, ведь ремонт стекла или замена линзы обойдутся куда дороже, чем наклеивание плёнки.

Как работает антигравийная плёнка

Антигравийные плёнки не обладают особой прочностью, но тем не менее надёжно защищают фары от ударов камней. Как же это происходит? Дело в том, что особый состав и технология изготовления позволяет антигравийной плёнке перераспределять энергию при ударе. Когда камень ударяется о чистую фару, он воздействует точечно, прикладывая всю свою энергию к одному месту. Нагрузка в этой точке становится слишком высокой, в результате чего образуется царапина, скол или даже дыра. Но когда камень ударяется об антигравийку, его энергия равномерно распределяется по всей поверхности фары, в результате чего нагрузка в каждой конкретной точке значительно уменьшается.

Антигравийной плёнкой можно защитить едва ли не всю поверхность автомобиля, так как она очень хорошо сохраняет лакокрасочное покрытие. Но в первую очередь стоит обклеить именно оптическую систему, так как от её целостности во много зависит качество освещения. И если с поцарапанным кузовом ездить вполне возможно, то с разбитой фарой уже не стоит.

Езжу на бронированных фарах 2 года. Не желтеет. Царапин и повреждений не видно. Пластиковая фара стала прозрачнее от бронировки. Светит ярче, чем было до. За два года на ветровом стекле отремонтировано порядка 10 сколов. Капот и бампер имеет тоже сколы. Камешков у нас на асфальтированных дорогах много. Фара в отличном состоянии.

044

http://forums.drom.ru/general/t1151206491.html

В моём случае наличие брони оказалось полезным. Купив авто уже с бронёй и отъездив н-ное количество лет, задался мыслью снять или оставить эту плёнку с фар. Причиной была незначительная блёклость фар и хотелось придать «глазам авто» более молодой вид. Пока ездил и думал, поймал камень от встречной в фару — спасла бронировка. Хотя потом всё равно снял и пока не жалею, а ксенон стал реально ярче.

audim767

http://www.audi-club.ru/index.php?threads/bronirovanie-far-obsudim.206623/page-2

Кроме того, при довольно мощном ударе, например, во время ДТП, такая защита сможет временно удерживать разбитые части фары вместе. Вы сможете спокойно доехать до автосервиса, освещая себе путь, и уже там всё окончательно отремонтировать.

Видео: краш-тест антигравийной плёнки

Какую плёнку выбрать

Антигравийные плёнки можно разделить на две категории:

• виниловые;
• полиуретановые.

Оба вида обладают не только преимуществами, но и рядом недостатков. Чтобы сделать правильный выбор, разберём каждый из видов подробнее.

Преимущества и недостатки виниловых

Виниловые плёнки появились довольно давно и изначально использовались в рекламе на баннерных конструкциях. Тогда не предполагалось, что на них будет оказываться мощное механическое воздействие. Достаточно было защитить плакаты от дождя и выгорания на солнце. Поэтому толщина виниловой плёнки гораздо меньше, чем полиуретановой. Позже та же технология начала применяться для изготовления антигравийных автомобильных покрытий.

К сожалению, есть у винила и отрицательные свойства. Например, на нём со временем может появиться мутный жёлтый налёт. Кроме того, виниловая плёнка менее устойчива к низким температурам: на морозе она может потрескаться и отслоиться. Она недостаточно гибкая, поэтому фары сложных форм можно оклеить, лишь под воздействием высоких температур.

Однако этот тип покрытия более распространён и доступен. Цена на него не особенно высока. Бронирование винилом не проделает брешь в вашем бюджете.

Преимущества и недостатки полиуретановых

Полиуретановые плёнки более прочные. Это обуславливается их толщиной, которая в 1,5–2 раза превосходит толщину винила. Подобная прочность совершенно не удивительна, ведь впервые полиуретановое покрытие было применено на лопастях вертолётов Министерства Обороны США во время операций на Ближнем Востоке. Это было необходимо, чтобы уберечь технику от изнашивания под воздействием мелких песчинок, которые в избытке содержатся в воздухе этого региона.

Полиуретан сохраняет свои свойства в любую погоду: вы можете не беспокоиться, что с наступлением морозов, ваша оптическая система станет более подверженной повреждениям. Кроме того, этот материал обладает высокой эластичностью, поэтому с его помощью вы сможете обклеить даже самые замысловатые по форме фары.

К сожалению, есть у этого материала и ряд недостатков. Например, полиуретан хуже пропускает свет, что напрямую сказывается на качестве освещения. Этот фактор не так страшен, если у вас установлены оригинальные линзы с мощными ксеноновыми лампами. Но если ваши фары сами по себе недостаточно яркие, то полиуретановый слой может ещё сильнее усугубить ситуацию.

Стоит добавить, что технология изготовления полиуретановой плёнки достаточно сложна, и это значительно повышает её цену. Покрытие фар этим материалом может обойтись вам в 3–5 раз дороже, чем винилом.

Что же выбрать

Делая выбор, опирайтесь в основном на ваше финансовое положение и форму фар. Если они не имеют большого количества изгибов, то вам лучше остановиться на виниловом антигравийном покрытии. Это значительно сэкономит ваш бюджет. Благодаря невысокой цене на винил, вы легко сможете заменить пришедшую в негодность плёнку более новой.

Помните, что полиуретановая плёнка требует тщательной просушки после наклейки. Зато она не оставляет никаких следов после снятия, в отличие от виниловой.

В том случае, если финансовый вопрос не стоит для вас особенно остро, смело приобретайте полиуретан. С ним вы сможете кататься даже по самому сильному бездорожью, не беспокоясь, о повреждениях оптики.

Как клеить плёнку своими руками: инструкции с фото

За подобную процедуру в профессиональном салоне с вас попросят не менее 2 тыс. за 4 фары. При этом цена может увеличиваться в большую сторону, если ваш автомобиль относится к категории люкс. Удовольствие недешёвое, поэтому, если вы не хотите выкидывать нелишние деньги, стоит попытаться оклеить фары антигравийноё плёнкой самостоятельно. Всё же, площадь и форма фар гораздо меньше, чем, например, кузова или бампера, поэтому особых сложностей бронирование у вас вызвать не должно. К тому же, если вы планируете в дальнейшем покрыть антигравийноё плёнкой всю поверхность автомобиля своими руками, то оптика — отличный объект для тренировки.

При оклеивании противотуманные фары нужно демонтировать. Все остальные виды осветительных приборов можно оставить на своих местах.

Материалы и инструменты

Для бронирования фар антигравийной плёнкой вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• виниловая или полиуретановая антигравийная плёнка;
• обезжириватель;
• валик или шпатель с резиновым полотном;
• фен (бытовой или промышленный);
• два отрезка мягкой ткани (лучше всего для этих целей подойдёт микрофибра);
• канцелярский нож;
• острые ножницы;
• медицинские перчатки (не обязательно).

Подготовка фар к бронированию

Если вы наклеите плёнку на фары без подготовки, она, во-первых, не будет долго держаться. Во-вторых, под ней будут чётко видны все жирные и грязные пятна, отмыть которые уже не получится. В-третьих, под ней могут образоваться пузыри воздуха из-за плохого контакта с поверхностью. Чтобы такое не произошло, фару нужно обработать.

1. В первую очередь очистите её от песка, пыли, дорожной грязи с помощью обычного мыльного раствора и мягкой ткани. Не забудьте как следует смыть пену, чтобы на стекле не остались мыльные разводы.
2. Если на фарах есть остатки клея, герметика или битума, их также нужно удалить. Подобные загрязнения, по опыту многих автомобилистов, можно растворить обычным уксусом или подогретым маслом. Если домашние средства не помогают, приобретите в магазине автомобильной косметики специальные средства. Не используйте ацетон, если фары сделаны из пластика!
3. После того как фара полностью очищена, её следует тщательно просушить.
4. Даже если вы долго и упорно тёрли фару тканью, на ней всё равно будет неразличимая человеческому глазу жировая плёнка. Она может помешать сцеплению поверхности и клеевого слоя плёнки. Чтобы избавиться от неё, воспользуйтесь микрофиброй, смоченной в обезжиривателе.

После того как вы обезжирили поверхность, следует немедленно наклеить плёнку. Если вы чуть затянете с этим процессом — пылевой и жировой налёт вновь образуется на фаре, а вам придётся повторять всю операцию. Так что плёнку лучше вырезать заранее, а саму процедуру проводить в закрытом помещении, например, гараже.

Не забывайте, что обезжиренной поверхности нельзя касаться пальцами. На всякий случай наденьте медицинские силиконовые перчатки из аптеки.

Процесс оклейки

В первую очередь следует вырезать заготовки для фар. Необязательно добиваться того, чтобы их форма точно совпадала с формой оптики. Достаточно отрезать подходящие по размерам прямоугольники, оставив по краям не менее 2 см запаса. Кстати, на боковую часть фар гравий, как правило, не попадает. Так что при желании вы можете оклеить только переднюю часть.

После этого осторожно отогните подложку от верхнего края плёнки не более чем на 4 см. Приложите освободившуюся часть к верхнему краю плёнки и хорошенько пригладьте.

Помните, что нельзя касаться пальцами клеевого слоя, который в дальнейшем будет находиться на автомобиле. Для этого и нужно делать отступы не менее 2 см. Проследите, чтобы запачканный участок был в дальнейшем срезан.

Теперь вам следует знать, что существует два основных способа разглаживания плёнки:

• мокрый;
• сухой.

При мокром методе поверхность фары перед оклеиванием покрывается тонким слоем слабого раствора автомобильного (или детского) шампуня и воды. Прижимайте плёнку и разглаживайте мягким шпателем, выгоняя из-под неё всю воду. Начинайте от центра фары и убирайте раствор к краям. После того как плёнка полностью разровнена, ещё раз пройдитесь по её поверхности валиком и высушите.

Сухой метод заключается в воздействии на плёнку тёплого потока воздуха. В момент разглаживания направляйте фен (если он бытовой, то нужно выставить его на полную мощность) на плёнку. Точно так же помогайте себе резиновым шпателем.

Мне не понравилось клеить по-мокрому, предпочитаю насухо. Когда не спешишь, все прекрасно получается. Оклеил 4 фары, 2 поворотника и ещё осталось на 2,5 фары. Кстати, плёнка скрывает уже имеющиеся царапинки на поверхности фары.

XaRus

https://www.drive2.ru/l/4062246863888488378/

Мокрый способ оклейки считается более простым, поэтому часто используется для поверхности с большой площадью. Но если вы наклеиваете неэластичную виниловую плёнку на фару со сложной формой, будет лучше применить фен.

Следите, чтобы под плёнкой не образовались воздушные пузыри. Сразу же разглаживайте их валиком или шпателем. Если это не помогает, приподнимите вздувшийся участок и уложите заново.

Некоторые виды плёнок способны при нагревании растягиваться в 4 раза. Это может быть полезно, если на поверхности фары имеется множество изгибов. Но перегревать плёнку тоже не стоит: это чревато образованием микротрещин.

Канцелярским ножом аккуратно отрежьте излишки плёнки (те самые, которых вы касались пальцами). Будьте осторожны: не повредите стекло фары. Существуют трёхслойные виды плёнок: поверх основного слоя у них расположен верхний защитный. Его нужно просто снять.

Сначала решили наклеивать без «смазки», надеясь на то, что плёнка толстая, пузырей не будет. Ошиблись… Клеили, опрыскав раствором всю поверхность пластика, отделив всю плёнку от основания, и разравнивая от центра. В этом варианте кладётся без проблем, даже пузырьков не остаётся, на обеих фарах было только 2 маленьких пузырька, которые успешно были «выгнаны». Затем окончательно просушили феном. На первую фару отрезали впритык, чего делать не советую, из-за этого пришлось плёнку обрезать чуть меньше, чем контур фары на 1 мм из-за выступа пластика на углах, в противном случае плёнка не приклеивалась. Вторую фару клеили с большим остатком плёнки и получилось сделать с нахлестом на боковую часть, оставили около 1 см с каждой стороны. По-моему, второй вариант лучше, но переделывать не будем, т. к. первый тоже не плохо. Итог: плёнку совсем не видно на глаз, но на ощупь ясно, что сверху пластика что-то есть. Времени заняло около 4,5 часов, т. к. делали первый раз. Ни одного пузырька не появилось, плёнка приклеилась намертво.

DJGelo

http://www.audi-club.ru/index.php?threads/bronirovanie-far-obsudim.206623/page-2

Видео: как наклеить защитную плёнку своими руками

После того как плёнка полностью установлена, ей нужно дать на просыхание 1–2 дня. При использовании сухого метода этот срок можно сократить до 10 часов. В течение этого времени нельзя мыть автомобиль.

Эксплуатация автомобиля с бронированными фарами

Для того чтобы антигравийное покрытие прослужило как можно дольше, за ним нужно правильно ухаживать.

1. Отдайте предпочтение ручной мойке.
2. Используйте специальные моющие средства для виниловых и полиуретановых покрытий.
3. Не применяйте средства с мелкими абразивными частицами.
4. Если вы очищаете автомобиль на специальной мойке, предупредите сотрудников, что бронированные участки не нужно обрабатывать водой под высоким давлением. Очищение с помощью пара также недопустимо.
5. Если вы использовали виниловое покрытие, не оставляйте автомобиль на морозе. Поставьте его в гараж или укройте утеплённым тентом.
6. Перегрев материала также может негативно сказаться на состоянии покрытия.

Если вы будете правильно эксплуатировать свой автомобиль, то качественная плёнка прослужит вам до 7 лет. Хотя, если вы часто катаетесь по бездорожью, срок может сократиться в 2–3 раза.

Что делать, если защиту необходимо снять

Даже самое качественное бронирующее покрытие когда-нибудь будет нужно заменить. Существуют некоторые нюансы при снятии антигравийной плёнки.

В первую очередь необходимо нагреть плёнку. Во избежание перепада температур, добейтесь того, чтобы весь автомобиль медленно и равномерно прогрелся. Для этого его достаточно поставить в гараж, воздух в котором не ниже 20 °C. Если вы проводите операцию зимой, установите в помещении обогреватели. В течение 2–3 часов плёнка станет комнатной температуры.

Теперь вам понадобится фен. Вы можете использовать обычный бытовой, если он способен разогреться до 60–80 °C. В противном случае лучше использовать промышленный. Чтобы правильно снять плёнку, внимательно прочитайте следующие инструкции.

1. Направьте поток воздуха на плёнку.
2. Осторожно подцепите наименьший по длине край так, чтобы не повредить поверхность фары.
3. Начните аккуратно отделять его от поверхности. При этом угол между плёнкой и фарой должен составлять приблизительно 30°.
4. После окончательного снятия плёнки, очистите поверхность фары от остатков клея.
5. Ополосните её чистой водой.

Теперь вы можете установить новое антигравийное покрытие или оставить фару в первозданном виде.

Видео: как снять защитный материал с фар

Покупка и установка антигравийной плёнки обойдётся вам куда дешевле, чем замена фары. А если вы осуществите этот процесс в домашних условиях, то сэкономите ещё больше. При этом наклеивание брони — это совершенно не сложный процесс, если знать определённые нюансы и соблюдать все правила. К тому же обрабатываемая поверхность имеет не особенно большую площадь, что значительно упрощает работу. Другими словами — не бойтесь пробовать делать что-то своими руками. Это вам вполне под силу.

Как правильно бронировать автомобильные фары с помощью плёнки

Вряд ли кто-то будет спорить с тем фактом, что качество дорог в стране далеко не идеальное. Покрытие имеет множество ям, ухабов и неровностей. Даже в условиях чистой и ровной трассы, которые в большом количестве присутствуют на территории РФ, избежать попадания мелкого мусора, гравия и камней в корпус автомобиля сложно.

Но если передняя часть машины защищается решёткой радиатора и бампером, то вот пластик или стекло корпуса фар остаётся подверженным постоянным ударам. Причём на высокой скорости даже мелкий мусор способен создавать заметные повреждения.

Чтобы защитить фары от пагубного воздействия гравия и дорожного мусора, используется метод бронирования при помощи специальных плёнок. Некоторые сомневаются в их эффективности, а другие и вовсе никогда не слышали о бронирующих плёнках. Это хороший помощник в обеспечении защиты передней оптики.

Зачем использовать плёнку

Само понятие плёнки не вызывает особого доверия, поскольку те, кто не знаком с материалом лично, сомневаются касательно возможностей этого материала.

Покрытие наносится на поверхность корпуса фар, который обычно выполняется на основе прочного стекла или прозрачного пластика. Раньше активно применялись решётки, которые монтировали поверх фар. Но широкий перечень недостатков объективно перевешивал все имеющиеся преимущества от изготовления подобных конструкций. От мелкого гравия решётки всё равно не защищали, плюс существенно портили внешний вид машины.

Нововведением стал метод бронирования автомобильных фар плёнкой. Она остаётся незаметной, но при этом способна защитить поверхности от механических повреждений. Если на машине стоит дорогая оптика, обязанностью каждого автовладельца будет защитить её от преждевременной замены. А она может наступить очень быстро, если в фару попадёт камень или другой твёрдый предмет, то и дело вылетающий из-под колёс впереди идущего автомобиля.

Нельзя сказать, что плёнка сама по себе является высокопрочным материалом. Но тут важно различать декоративные и именно защитные бронирующие плёнки. Их также называют антигравийными. Они изготавливаются по особой технологии с использованием специальных компонентов. Это даёт возможность распределять энергию от полученного удара равномерно по всей поверхности. То есть исключается воздействие на одну точку, из-за чего незащищённая фара может дать трещину или на поверхности образуется скол.

При соприкосновении летящего камня с плёнкой, происходит перераспределение энергии. Это позволяет снизить нагрузку на поверхность воздействия. Именно на этом основывается работа антигравийного покрытия для фар автомобиля.

Можно выделить несколько ключевых преимуществ, которые получает автовладелец при использовании бронирующих или антигравийных плёнок:

• Надёжно защищается поверхность передней оптики от возможного появления царапин, сколов и трещин, которые возникают при попадании в неё дорожного мусора, мелкого гравия и прочих предметов.
• Обеспечивает длительную и прочную защиту. Если выбрать качественный материал, он будет служить долго, исключая необходимость полировки или замены корпуса оптики.
• Не нужен специальный уход. Это сэкономит ваше время, деньги и силы. При повреждении корпуса фар его приходится полировать, зачищать и восстанавливать. Процедура сложная, плюс не всегда даёт положительный результат.
• Дополнительный декоративный эффект. Хотя плёнка антигравийная, она не лишена интересных дизайнерских решений. С её помощью можно видоизменить фары, поменять их внешнее восприятие.
• Низкая цена. При всех своих преимуществах и возможностях, бронирующая плёнка стоит объективно дёшево. Минимальные вложения обеспечивают надёжную защиту.

Использовать плёнки или нет, выбор лично каждого. Но хотя бы попробовать её в деле стоит. Это доступный материал, который можно нанести на поверхности фар своими руками. Если есть желание или возможность, обращайтесь к специалистам, которые возьмут эту работу на себя.

Виды материалов

Бронирующие или антигравийные плёнки выпускаются не только разными производителями, отличаясь по бренду. Основная разница между ними заключается в используемом материале.

Все антигравийные покрытия для фар делятся на 2 большие группы:

• полиуретановые;
• виниловые.

Каждый материал имеет свои преимущества, но также обладает некоторыми недостатками. Важно разобраться в ассортименте и решить для себя, какому именно покрытию отдать предпочтение.

Виниловое покрытие

При самостоятельной оклейке фар защитной плёнкой часто используют виниловые изделия. Они существуют на рынке достаточно давно, хотя изначально применялись при изготовлении баннеров. Тогда никто не думал, что они смогут выдерживать довольно внушительные механические воздействия.

По толщине виниловые антигравийные плёнки уступают своим полиуретановым конкурентам. Постепенно технологию изготовления винилового покрытия переняли для использования в защите автомобилей.

К преимуществам можно отнести неплохие показатели защитных свойств, а также низкую стоимость. Из-за этого множество автовладельцев отдают предпочтение именно винилу.

Но есть и ряд недостатков. Среди основных можно выделить такие моменты:

• с течением времени винил становится мутным;
• изначально прозрачная плёнка постепенно желтеет, даже если качество высокое;
• покрытие не любит низкие температуры;
• при сильных заморозках плёнки трескаются и отслаиваются;
• ощущается дефицит гибкости, что заставляет предварительно нагревать материал.

Используя виниловые антигравийные материалы для оклейки фар своего автомобиля, семейный бюджет точно не пострадает. Это хороший вариант для тех, кто при минимальных вложениях хочет получить защиту для фар. При этом менять плёнку придётся чаще.

Полиуретановая броня

Отличной альтернативой выступает специальная бронировочная плёнка, которая также изначально не применялась для фар.

Впервые об использовании полиуретанового покрытия на машинах задумались после военной операции США, которая проходила на Ближнем Востоке. Там материал применили при оклейте лопастей вертолётов, чтобы предотвратить их износ и повреждение от обильного количества песка в воздухе.

Полиуретан отличается повышенной прочностью. Его толщина превышает виниловые аналоги примерно в 1,5-2 раза. К положительным свойствам материала можно отнести его устойчивость к разным температурам и температурным перепадам. При заморозках покрытие не трескается и не начинает отслаиваться, чем не может похвастаться винил.

Несмотря на внушительную толщину и прочность, полиуретан одновременно очень гибкий. Это даёт возможность обрабатывать фары различной геометрии и со сложными формами.

Но есть у полиуретановой брони свои недостатки. Основным из них считается частичная блокировка света. Такие плёнки не стоит использовать на фарах, которые изначально светят недостаточно ярко. Но на современных машинах это вряд ли серьёзная проблема.

Ещё одной причиной, почему винил обычно популярнее, выступает стоимость. Производство предусматривает применение сложной технологии, из-за чего себестоимость антигравия увеличивается. На выходе это в 3-4 раза превосходит по цене плёнки из винила.

По уровню защиты фар и устойчивости к износу бесспорным фаворитом считается полиуретан. Если же бюджет ограничен, вы не ездите по сложному бездорожью и при этом готовы несколько чаще менять изношенную плёнку, смело покупайте винил.

Процедура нанесения

Никто не мешает вам заняться оклейкой фар плёнкой своими руками. Технология далеко не такая сложная, чтобы платить за это мастерам. Плюс учитывайте, что за покрытие передней оптики обычно берут минимум 2 тысячи рублей. Насколько это много или мало, решайте сами. Чем дороже автомобиль, тем выше стоимость услуг. То есть 2 тысяч рублей далеко не предел.

Если на вашем автомобиле предусмотрены противотуманные фары, их придётся снять. Вся остальная оптика оклеивается без обязательного демонтажа.

Перед тем как самостоятельно клеить на автомобильные фары защитную плёнку, важно учесть наличие 2 ключевых этапов. Некоторые клеят просто после протирания поверхности оптики сухой ветошью. Но это неправильный подход, который может негативно отразиться на результате.

Обязательно наклеиваем по технологии. В противном случае наклеенная защита может быстро отвалиться или отслоиться. Следует подробнее рассказать о том, как правильно на фары своего автомобиля наклеить бронирующую плёнку.

Разделите весь процесс на 2 этапа:

• подготовка;
• оклеивание.

К каждому из них подходите максимально ответственно. Допустив в самом начале ошибки, они скажутся на конечном результате.

Подготовка

Чтобы выполнить поставленную задачу, и обеспечить защитой фары своего транспортного средства с помощью бронирующей плёнки, нужно взять:

• сам материал на виниловой или полиуретановой основе;
• качественный обезжириватель;
• резиновый валик;
• резиновый шпатель небольшого размера;
• фен (подойдёт даже обычный бытовой);
• микрофибру;
• обязательно острые ножницы или канцелярский нож.

На этом с подбором материалов и инструментов всё. Остаётся подготовить поверхности фар, а затем нанести антигравийный материал.

Если пропустить этап подготовки, изначально всё будет выглядеть хорошо. Но спустя которое время покрытие наверняка отвалится. Также подготовка предусматривает устранение всех загрязнений и пятен. Иначе они будут просматриваться через прозрачный антигравий.

1. Начните с удаления имеющихся загрязнений в виде пыли, дорожной грязи и пр. Используйте моющее средство, тёплую воду и мягкую микрофибру, чтобы не поцарапать поверхность корпуса фар. Всё тщательно смойте чистой водой. Убедитесь, что нигде не осталось следов мыла.
2. Если на оптику попал битум, клей или герметик, их нужно аккуратно счистить. Эти загрязнения легко удаляются уксусом или специальными очистителями. Для пластиковых фар противопоказан ацетон.
3. Когда вы зачистите все поверхности, наступает этап сушки. Можно на некоторое время оставить автомобиль сушиться, либо пройтись по фарам феном. Не включайте его при высокой температуре.
4. После выполненных процедур возьмите новую сухую микрофибру, смочите её в небольшом количестве обезжиривателя, и пройдитесь по корпусу оптических приборов автомобиля. Это окончательно избавит поверхность от тонкого слоя жира, который визуально незаметен, но наверняка присутствует.

Перерыв между подготовкой фар и нанесением бронирующей плёнки делать нельзя. За время простоя, даже если у вас чистый и закрытый гараж, слой пыли начнёт быстро оседать.

В этой ситуации пригодятся медицинские перчатки. После обезжиривания прикасаться к поверхности стекла или пластика корпуса фар нельзя. Чтобы не нанести новые пятна, используйте силиконовые перчатки.

Оклейка

Изначально вам нужно взять кусочек бронирующей плёнки, и изготовить из неё заготовки. Не нужно повторять точные формы самого корпуса фары, а делайте по краям запас минимум на 10-15 миллиметров. Лучше оставить около 2-2,5 см, а затем излишки просто обрезать ножницами или канцелярским острым ножом.

Всю процедуру нанесения защитного материала можно распределить на несколько пунктов:

• подготовьте поверхность;
• вырежьте заготовки с напуском около 2 см с каждой стороны;
• возьмитесь за край, который будет затем обрезаться;
• аккуратно снимите подложку, убрав около 4 сантиметров, но не снимая полностью;
• приложите к поверхности обрабатываемой фары;
• начните постепенно разглаживать материал.

И тут вам стоит заранее решить, какой именно метод разглаживания вы будете использовать. Всего существует 2 способа. Каждый из них имеет свои нюансы.

Начнём с мокрого метода. При такой тактике оклеивания фар защитной антигравийной плёнкой нужно покрыть оптику с помощью слабого раствора шампуня с водой. Наносится тонкий слой. Выбирая шампунь, можно использовать специальный автомобильный, либо же детский.

Когда будете прижимать плёнку, с помощью мягкого резинового шпателя постепенно выгоняйте из-под материала излишки воды. Двигаться нужно от центра по направлению к краям фар. Когда вы полностью выровняете покрытие, снова обработайте от центра к краям оптику, но уже мягким резиновым валиком. Тщательно просушите.

Технология сухого метода другая. Здесь подразумевается использование тёплого воздуха, создаваемого с помощью фена. Если применяете фен бытового типа, включайте его на максимальной температуре. При разглаживании, одновременно прогревая материал, убирайте подложку и распределяйте антигравий по корпусу оптики. Тут тоже нужен шпатель и резиновый валик.

Преимущество мокрого метода заключается в его простоте. С его помощью легче обрабатывать большие и относительно ровные участки без сложных изгибов и поворотов.

В обоих случаях важно избегать образования воздушных пузырей под антигравийным материалом. Потому крайне важно тщательно, но аккуратно работать шпателем, сразу же удаляя все излишки воздуха. Если не получилось с первого раза, не переживайте. Просто поднимите немного плёнку, дойдя до участка с пузырём воздуха, и заново приложите к поверхности.

Когда завершите оклеивание, с помощью острых ножниц или канцелярского ножа обрежьте излишки. Старайтесь действовать аккуратно, иначе можно задеть сами фары и оставить на них царапины.

Хорошими преимуществами обладают трёхслойные бронирующие плёнки. Нижний слой идёт в качестве подложки, второй выступает как основной, а сверху ещё одна защита. Завершив оклейку, просто снимите верхний слой. Так можно избежать случайного повреждения поверхности при удалении напусков.

После выполнения всех процедур, рекомендуется оставить автомобиль в гараже хотя бы на 1-2 дня, если применялся мокрый метод. Будет хорошо, если гараж отапливается или хотя бы не имеет проблем с повышенной влажностью. При сухом методе время ожидания сокращается до 10-12 часов. В течение этого периода мыть машину нельзя.

Особенности эксплуатации после оклеивания

Чтобы плёнка, нанесённая на передние фары вашего автомобиля, служила максимально долго и эффективно, стоит придерживаться нескольких простых правил в процессе эксплуатации транспортного средства.

1. По возможности используйте ручной вариант мойки. Или хотя бы просите сотрудников автомойки, чтобы они не обрабатывали фары под высоким давлением воды. Это поможет избежать случайного отслаивания.
2. Купите небольшой флакон с моющим средством, которое предназначено именно для работы с виниловыми или полиуретановыми покрытиями. Они сравнительное недорогие, плюс расход будет незначительным. Даже при условии еженедельной мойки.
3. Избегайте применения средств вроде полировочных паст, которые включают в свой состав мелкие абразивные компоненты. Защитное покрытие при правильном уходе не нуждается в полировке.
4. Нельзя мыть и обрабатывать машину горячим паром. Такая услуга доступна на некоторых автомойках, и она не вредит обычным фарам, не покрытым бронирующим материалом. А вот сама плёнка может отслоиться от горячего пара.
5. При использовании винилового покрытия не забывайте о слабой морозоустойчивости этого материала. Потому машину лучше хранить в гараже. Если приходится оставлять на стояке, применяйте утеплённый тент. Поскольку полиуретановая броня морозов не боится, этот пункт можно пропустить.
6. В обоих случаях стоит избегать сильного перегрева. Для полиуретана он менее опасен, но при прямых лучах солнца в разгар лета, либо при нахождении авто в непосредственной близости к обогревателю, плёнка может отойти от поверхности.

Изначально качественный бронирующий материал для фар, который был нанесён с соблюдением технологии, при условии правильного ухода может прослужить около 5-7 лет. Но в случае активной эксплуатации машины по бездорожью срок службы сокращается до 2-4 лет.

Как правильно снимать покрытие

Бывают ситуации, когда плёнка повредилась, либо материал для защиты фар вашей машины уже израсходовал ресурс. Тут требуется обновления покрытия оптики автомобиля. А для этого сначала снимается старая плёнка.

Специалисты дают несколько рекомендаций, позволяющих правильно избавиться от старого покрытия:

• Сначала плёнка обязательно нагревается. Причём делать это нужно постепенно, чтобы исключить возможный резкий перепад температур. Можете оставить машину в отапливаемом гараже на несколько часов. Если температура воздуха выше 20 градусов Цельсия, то отопление не понадобится.
• Важно добиться того, чтобы плёнка приобрела одинаковую температуру с комнатой. Далее берётся строительный или бытовой фен.
• Когда температура в помещении и температура самой плёнки выровнялась, включайте фен и постепенно нагревайте покрытие. Желательно использовать прибор, способный наращивать температуру до 60-80 градусов Цельсия. Не все бытовые модели с этим справятся.
• Поток воздуха направьте строго на фару. Лучше не задевать лакокрасочное покрытие.
• Вручную или острым предметом подцепите край, от которого будет удобно тянуть и снимать всю бронирующую плёнку.
• Постепенно тяните материал на себя и в сторону, под углом. Старайтесь выдерживать угол около 30 градусов между корпусом оптики и самой плёнкой.
• Сняв материал, очистите поверхность от остатков клея. Не забывайте, что использовать ацетон на пластиковом корпусе фар нельзя.
• После применения очистителя смойте излишки водой, просушите оптику.

Далее действуйте по ситуации. Можно нанести новую плёнку, повторив описанную ранее процедуру, либо оставить корпус в своём первозданном виде. Всё зависит от того, почему и для каких последующих операций снималась предыдущая бронирующая плёнка.

Оклейка фар с помощью специальных антигравийных плёнок даёт обширный перечень преимуществ, главным из которых выступает защита корпуса оптики. Это позволит избежать необходимости замены осветительного прибора, а также исключить сложную полировку корпуса с целью восстановления её прозрачности.

Это технологически более сложный процесс, постепенно истончающий фару. Тем самым она становится ещё более уязвимой к гравию и летящим из-под колёс камням.

Как защитить фары — бронирование пленкой и лаком

Производители автомобильной оптики продолжают экспериментировать с материалом изготовления, чтобы стекло или пластик не тускнело со временем, было не подвержено сколам, царапинам. Пока этого не произошло, бронирование фар, как самостоятельное, так и в мастерской, остается для водителей единственным способом защиты габаритных, осветительных огней.

Для этого используется специальная пленка, которая защищает деталь от вылетающего из-под колес впереди идущего транспорта гравия, царапин, сколов. При серьезном ударе покрытие не позволит разлететься детали на мелкие части, предотвратит повреждение лампочки.

Как выбрать пленку

Полноценная защита фар образуется с помощью антигравийной пленки. В зависимости от материала изготовления корпуса – стекло или пластик – выбирается полиуретановая или виниловая модель.

Антигравийная пленка 3м может служить для защиты ЛКП кузова. Покрытие обеспечит максимальную сохранность от:

• царапин, мелких трещин от дорожного мусора, распределив удар по всей поверхности, а не локально;
• грязи, пыли благодаря скользкому верхнему слою;
• следов насекомых, дождя, пр.

На рынке представлены два вида пленки: полиуретановая и виниловая. Выбор зависит от формы, конструкции и материала изготовления корпуса. Для пластиковых деталей выбирают виниловый вариант толщиной до 0,1 мм. Если корпус оптики стеклянный, используют полиуретановый материал толщиной до 2 мм.

Если оптика имеет ребристую внешнюю поверхность, изготовлена из пластика, используют только полиуретановую броню минимальной толщины.

Виниловые модели

Первоначально виниловым защитным слоем покрывали только рекламные баннеры на улице. Материал хорошо защищал рисунок от выгорания и механических повреждений. Используя винил как бронепленку для фар, водители не уменьшают силу светового потока осветительного прибора: пропускная способность материала 99%. Плюсы этого варианта:

1. Стоимость. Можно использовать виниловое покрытие для оптики, кузова после предварительной полировки.
2. В ассортименте есть цветные модели пленки. Важно учитывать снижение параметров освещения трассы после использования любого цветного покрытия на 10%.
3. Материал значительно тоньше полиуретанового аналога, можно использовать для оклейки ребристой поверхности.

Из недостатков владельцы виниловой брони отмечают:

1. Появление желтого налета (в среднем через 12-16 месяцев эксплуатации).
2. При температуре воздуха ниже -25 °С может трескаться. Это выявлено теми водителями, чьи автомобили находились в мороз на улице.
3. Во время оклейки ребристой поверхности материал требуется постоянно нагревать.

Полиуретановые пленки

Полиуретановая защитная пленка для фар не так сильно распространена, как виниловая, за счет цены – материал в 4-5 раз дороже. По техническим характеристикам она обеспечивает защиту корпуса на 170% лучше виниловой благодаря толщине. Материал впервые использовался для защиты лопастей вертолетов от царапин, камешков и песка на высоких скоростях во время операций в пустыне.

Стеклянная фара, бронированная полиуретановой пленкой толщиной 2 мм, выдерживает удар от гравия весом до 50 г на скорости 80 км/час.

К преимуществам покрытия относят:

• стойкость к перепадам температур;
• достаточную прочность;
• высокую эластичность полиуретана. С ним легко работать новичкам при самостоятельной оклейке фар или ЛКП;
• быстрое снятие без следов.

Среди недостатков материала выделяют недостаточную пропускную способность пучка света. Также не рекомендуется оклеивать оптику с галогеновыми лампами.

Как клеить пленку

Чтобы бронирование фар своими руками прошло быстро, следует предварительно очиститьповерхность, вырезать заготовку и подготовить инструмент.

Некоторые водители рекомендуют нагревать пленку после накладывания на фару, чтобы заготовка после растягивания и пресса точно приняла форму корпуса оптики. Второй способ – нагреть пленку перед накладыванием на поверхность. Оба варианта приемлемы, выбираются индивидуально. Качество оклейки фар бронепленкой остается на высоком уровне.

После снятия защитного слоя пленки нельзя дотрагиваться до липкой поверхности руками, нагревать материал феном, направляя поток воздуха на клеящую поверхность.

Европейские и российские производители брони для авто предлагают до 7 лет гарантированной эксплуатации своего материала без потери функциональных характеристик. Азиатский производитель (Китай, Япония, Корея) гарантируют не более 3 лет при условии, что режим поклейки соблюден.

Материалы и инструменты

Чтобы самостоятельно забронировать фары, потребуются инструменты и приспособления:

• материал;
• сушка. Можно использовать фен, в крайнем случае, для подогрева поверхности используют узконаправленный горячий вентилятор;
• валик для разглаживания покрытия или мягкий шпатель;
• обезжириватель поверхности;
• ножницы;
• ветошь для протирки.

Кроме пленки, защита для фар автомобиля предполагает использование специального лака как альтернативу. Бронировать ксеноновые фары можно как одним из материалов (лак, пленка), таки в комбинации. Если установлены галогеновые лампы, выбирают только один из вариантов.

Подготовка фар к бронированию

Предварительная подготовка включает в себя мойку детали и обезжиривание поверхности фары любым синтетическим средством на основе спирта. Хорошо зарекомендовал себя этиловый (допускается метиловый) спирт. Для мытья можно использовать автошампунь.

После того как деталь высохла, ее протирают спиртом или другим обезжиривающим составом. Бронирование фар автомобиля начинается сразу после того, как спирт испарился, это предотвратит оседание пыли на очищенную деталь.

Для пластиковых фар запрещается использовать ацетон в качестве обезжиривателя. Реактив разъедает поверхность.

Поскольку противотуманные фары имеют сложную форму, рекомендуется снять деталь с кузова авто.

Процесс оклейки

После подготовки поверхности бронирование фар пленкой своими руками происходит по этапам. Клеить бронепленку можно мокрым и сухим методом. Вне зависимости от способа процесс нанесения защитного покрытия на корпус фары одинаков:

1. Вырезаются заготовки. Следует оставить припуски по краям не менее 2 см. Можно не оклеивать боковую часть поверхности оптики, закруглив углы вырезанной детали.
2. Если используется прогрев заготовки перед поклейкой, предварительно нагреть ее феном.
3. Оклейка начинается сверху корпуса фары: отгибают верхний край пленочной основы, прикладывают ее к поверхности фары, постепенно освобождая покрытие от подложки.
4. Плотно прижать и наклеить пленку.
5. После первичного наклеивания защиты следует ее разгладить, просушить и ножом обрезать выступающие края.

Особенность мокрого метода заключается в том, что оклеивать защитной пленкой фару следует влажную поверхность. Корпус смачивают водой или разведенным автошампунем, прикладывают пленку сверху, прижмают и разглаживают поверхность от центра корпуса к краям, выгоняя жидкость. Деталь просушивают.

Оклейка «по мокрому» простая технически, хорошо подходит для нанесения брони на большие поверхности. При сухом методе оклейки пленку греют предварительно или прогревают процессе разглаживания. Защита скрывает небольшие царапины, которые уже есть на корпусе.

Как снять

После того как бронировочная пленка использовала ресурс, возникает вопрос, как ее снять. Отклеить броню, как обычный материал, нельзя, скоблить ее ножом не рекомендуется.

Запрещается использовать бензин, ацетон: на стеклянной и пластиковой фаре в 99% случаев остаются помутнения.

Быстро снять броню можно с помощью фена. Если деталь стеклянная, можно выбрать большую температуру разогрева пленки и после смягчения материала снять защиту. Если пластиковая, сильный разогрев не рекоментдуется: пластик темнеет.

Перед разогревом детали корпус обезжиривается, чтобы на пленке не осталось твердых частиц, которые могут при нагреве ее сжечь и оставить на корпусе заметный след.

Остатки клея после снятия виниловой пленки удаляются Уайт Спиритом. Мастера автосервисов рекомендуют очищать фары и капот машин от клея следующими средствами:

• Allegrini Puliscitutto;
• Koch Orange Power/ Eulex;
• 3M Оранж;
• Мистер Мускул с нашатырным спиртом.

Защита с помощью лака

Защитить фары от камней, осколков льда можно с помощью лака. Производители используют защитный лак для фар, который поддерживает корпус оптики до 18 месяцев. Затем начинается интенсивный износ, корпус начинает желтеть и темнеть.

Процесс лакирования можно провести в мастерской или самостоятельно. Лак всегда наносится после полировки:

• демонтаж оптики с авто;
• грубая шлифовка, используется наждачная бумага большой абразивности;
• первичная полировка;
• грунтовка поверхности фары;
• первичная (основная) лакировка;
• повторная лакировка;
• сушка;
• чистовая полировка.

Использование лака как альтернативной защиты улучшает качество освещения дороги, продлевает срок эксплуатации детали в среднем на 3-4 года.

Как защитить оптику, каждый автомобилист выбирает индивидуально. Лак и пленка имеют свои преимущества и недостатки, большой ассортимент товара позволяет выбрать оптимальный вариант для любой машины.

как подключить автозвук (для новичков). саб, сабвуфер, усилитель, усилок, сч, серединки.

В данной записи всё написано с некоторым сарказмом, прошу не обижаться, но расписано я надеюсь подробнее некуда. Я же сам только любитель и только открываю для себя автозвук. Помню как купил б/у первый саб себе и искал в интернете как сделать так, чтобы это всё заработало. Немного позже собрал себе двухполосную акустику в машину, так же двушку другу. собираю 3х полосную акустику дома и планирую после смены авто сделать уже трошку и в машине! поэтому я создал этот надеюсь кому-то полезный пост! Фото взяты из интернета, не всё на них сделано действительно правильно, однако для общего понятия или примера думаю будет достаточно! надеюсь смогу ответить этим постом на некоторые элементарные вопросы.

слушали, слушали музыку и вдруг захотелось поставить себе в машину саб. купил себе бу, или в магазине мистери, или пролоджи, или даже супру какую, а если раскошелился и купил пионер, так вообще красота)))))(сарказм) ибо обратите внимание на Alphard, Ural, Pride, EDGE, Oris, Ground Zero, Avatar, Dynamic State, Aura и др. Это реально отличный звук за свои деньги. эта акустика играет оправданно но не идеально красиво. Часто этого обычному пользователю хватает. В данный момент компания Alphard и Pride однb из ведущих на рынке России. с помощью этого железа ставятся мировые рекорды! Кому интересно есть канал одной компании на YouTube — — — — — — — — — — —
Alphard Group www.youtube.com/channel/UC8TvJkVR14JsAXkpA59j2QA
ещё один из наикрутейших каналов, даже лучших!
LOUD SOUND www.youtube.com/channel/UCPXf2nu1pPxEbzbc6YmZbSw
кому интересен автозвук — заходите смотрите, это очень увлекательный контент! При всём этом у них часто производятся розыгрыши железа в вашу тачку!
Так же есть компании занимающиеся именно качеством звучания. Black Hydra, Eton, Focal, Helix, Hertz, Morel, MD.Lab. это реально отличный приятный звук от которого не будет болеть голова! но если вы хотите построить идеальный звук это будет во первых не дёшево, ибо хорошо и дешево не бывает, а во вторых для установки и подключения такой акустики обращайтесь только к профессионалам, ибо вы не сможете без нормального опыта в построении акустики сделать хорошо и не оправдаете вложенные деньги в железо!
Итак поехали

в интернете прочитал, что от магнитолы играть он не будет, и купили себе усилок даже одного бренда

и провода “крутые”

и возник вопрос: как всё это подключить?!

в комплектах проводов обычно вот такой арсенал внутри.

изначально нам нужно протянуть от аккумулятора силовой (плюсовой) кабель. ни от прикуривателя, ни от стоп огней или ещё что вы там придумаете, а от аккумулятора тянем до багажника или где у вас там будет стоять усиль провод. на расстоянии примерно 10 см. (чем ближе к акб, тем лучше) разрезаем провод и вставляем туда предохранитель.

далее вам нужно взять минус. так как система слабая, можно его взять с корпуса машины, НО не думайте, что это мелочи и лучше вы прикрутите минус к БОЛТУ крепления сидения или ещё к чему серьезному, чем сделаете скрутку. ибо при плохом контакте эти провода хорошо греются. и давайте я не буду вам рассказывать, к чему могут привести нагретые провода в машине.

далее у вас есть провод синенький, такой тоненький, в большинстве случаев, REM. его мы подключаем сзади к магнитоле. из фишки магнитолы выходит синий провод, он чаще всего ни к чему не подключён. этот синий провод получает 12в от магнитолы при её включении. к нему подключаются усилки и активные антенны. таким образом, при включении магнитолы у вас запускаются антенна усилок и тд. при её выключении всё выключается. там же при наличии выходов на магнитоле подключаем и межблоки. далее ведём эти 2 проводочка тоже в багажник к усилку.

как все эти провода подключить в усилитель?

всё просто. силовой кабель (+) подключается в терминал 12+. минусовой в терминал GND. проводок REM подключается в терминал RMT или же REM. всё как на примере.

рядом у вас есть терминалы + — + — это подключение динамиков. у этого усилка 2 пары таких выводов. это 2х канальный усилок (на 2 динамика)

кстати, межблоки, если вы ещё не догадались, подключаются с обратной стороны усилка, где находится куча крутёлок и переключателей для настройки усиля.

ЕСТЬ ещё случаи, когда всё купил и возник вопрос: а куда вставить межблочник, если магнитола старая или штатная и у неё нет сзади выходов RCA?
тогда вам в помощь приходят примерно такой переходничёк или как его назвать. в данном случае межблочник вам не понадобится, а понадобится взять от магнитолы 4 проводочка. + и — левого + и — правого динамика, провести их к усилителю и подключить к этому переходничку.

итак, теперь можно всё проверить и попробовать запустить. горит зелёная или синяя лампочка на усилке? я рад за вас. самое важное вы сделали.
теперь дело в настройке
основные настройки такие:
в усилителе есть несколько регуляторов
1. GAIN, LEVEL они же громкость, мощность. её выставляете на слух. добавляйте пока не начнут пердеть динамики и немного назад. чаще всего вращают (по примеру часов) на 1 час или на 3 часа. до конца выкручивать не нужно! громче не станет а сжечь что-либо можно!
2. LPF, LOW PASS фильтр который подрезает низкие частоты саба. т.е. регулирует насколько низкий бас будет воспроизводить саб. эту настройку желательно выводить ближе к параметрам вашего сабвуфера. если в сабе написан диапазон частот 40-500 герц то лучше порежьте его на 60 герц снизу как минимум ибо те сабы что выше в любом случае не играют и половины того что написано на коробке, а если и играют то не долго.
3. HPF, HI PASS фильтр которые отрезает верхние частоты от ваших динамиков. т.е. не даёт грубоя говоря вашим динамикам пищать. в принципе не обязательно отрезать от ваших серединок верх, но для более лучшего качества и более точной настройки лучше это сделать. конечно если у вас есть чему пищать в машине (твитеры)
4. BASS SOOST ребят лучше не крутите. только в крайнем случае если не хватает мощности усилителя можно немножко добавить. но старайтесь это дело оставлять на минимуме.
НУ И переключатель сам. при включении LP/LPF будет работать фильтр низких частот (для саба) при включении HP/HPF будет работать фильтр высоких частот и низких. т.е. вы отрезаете от серединок верх чтобы они не пищали и низ чтобы не воспроизвожили те частоты которые лучше пусть навалит саб. FLAT же это так сказать воспроизведение без фильтров. т.е. звук напрямую подаётся на динамики и они играют весь диапазон частот. т.е. и сабы будут басить и пытаться непеть вам мелодию и среднечастотники будут петь и пердеть от баса)
5. SUBSONIC встречается на моноблоках (одноканальных усилках) для отрезания слишком низких частот 10-250герц. если вы слушаете негров или какие-нибудь заниженные треки на не самых хороших сабах лучше частоты до 40гц убирать

Как установить сабвуфер в машину — пример схем подключения с усилителем и без

Автомобильный сабвуфер: виды и конструктивные особенности

Сабвуфер (СБВ) — это акустическая система, которая преобразует звуковые волны низкой частоты.

Для прослушивания большинства музыкальных треков необходимости в нем нет. Саб нужен для качественного звучания низких частот (басов).

Сабвуферы бывают двух видов:

• Активные — в них уже есть встроенный усилитель мощности;
• Пассивные — усилитель отсутствует и требует дополнительного подключения, чтобы звук на выходе был чистым без искажений и помех.

Пассивный саб по внешнему виду может выглядеть как обычная колонка-динамик больших размеров или короб, в который помещен динамик.

Конструктивно активный саб состоит из следующих элементов:

• корпус — деревянный или пластиковый;
• динамик низких частот;
• регулятор сигнала;
• усилитель;
• регулятор частоты сигнала.

Для качественного звука активный саб необходимо правильно подключить к магнитоле.

Типы сабвуферов по конструкции:

• Рупорный — тип имеет свернутый рупор-динамик, используется на концертах;
• Закрытый — представляет собой динамик, установленный внутри и плотно прилегающий к стенкам закрытого ящика;
• Фазоинвентор — тип с использованием вентиляционной трубы, из которой под силой звуковых волн выходит воздух вместе с низкочастотным звуком;
• Четвертьволновой резонатор — акустика с тоннельным оформлением, тоннель-труба, заданной длины и размером поперечного сечения, через который выходит звук;
• Бендпасс — ящик с фазоинвентором, разделенный посередине стенкой на две камеры, разные в объеме, динамик помещен в перегородке между ними.

Подключение саба к магнитоле через усилитель

Чтобы подключить СБВ к автомагнитоле понадобится набор инструментов и материалов:

• нож;
• набор отверток и ключей;
• пассатижи и кусачки;
• изолента;
• предохранители;
• конденсатор;
• крепежи-расходники (гайки/болты);
• кольца-уплотнители;
• проводка («тюльпаны», акустический кабель, питание).

Важно: перед подключением обязательно необходимо отсоединить от аккумуляторной батареи клеммы во избежание коротких замыканий.

Процесс подключения

Выбирается место в автомобиле для монтажа устройства. В зависимости от модели и размера это будет багажник или полость под задним сидением авто.

Теперь необходимо проложить силовой кабель от АКБ из-под капота к месту, где будет установлен усилитель и саб в багажном отсеке. Соединительные провода от магнитолы к усилителю прокладываются тем же путем.

Далее подключаем «черный» и «красный» провод в «-» и «+» контакты усилителя соответственно.

Когда усилитель запитан, его подключают к автомагнитоле, для этих целей подойдут обычные RCA провода — «тюльпаны» и провод питания (обычно «синий»).

Теперь аккуратно нужно снять магнитолу при помощи отвертки и ножа.

Затем к магнитоле подключаются «тюльпаны» по цветам проводов-соединителей. Чтобы саб включался одновременно с автомагнитолой можно сразу подключить «+» — провод питания.

Соединительные RCA-провода подключаются к портам усилителя согласно полярностей. Также подсоединяется силовой кабель питания.

В полученную схему соединения вставляется дополнительный предохранитель для защиты от скачков напряжения и коротких замыканий. Лучше если он будет установлен рядом с АКБ, чтобы его легко было поменять.

Далее провода подключаются к магнитоле в линейные выходные разъемы (ЛВ), а противоположный их конец в разъем LINE-IN усилителя.

Рекомендация: Чтобы избежать скачков напряжения в электросети авто, специалисты советуют дополнительно установить конденсатор на цепь. Этого делать не обязательно если мощность саба ниже 350 Вт.

Совет: чтобы звук был качественным и воспроизводился без помех в соединениях рекомендуется использовать акустические провода с толщиной сечения от 4 мм.

Примеры схем для соединения активного и пассивного сабвуферов

Обратите внимание, что не во всех автомагнитолах есть ЛВ. Как правило, в заводских моделях этот разъем отсутствует.

В таких случаях рекомендуется для подключения пассивного саба дополнительно приобрести специальный переходной адаптер, который подключается к магнитоле, не имеющей ЛВ. В свою очередь сабуфер будет подключен к этому адаптеру. Как это правильно сделать показано в схеме ниже.

Схема подключения актив. саба к автомагнитоле без ЛВ канала через адаптер.

Схема подключения пассив. СБВ через усилитель.

Как подключить сабвуфер без усилителя

1. На задней панели автомагнитолы есть два входа, через которые при помощи линейного кабеля соединяется саб и магнитола.
2. После подключается питание: силовой кабель прокладывается под обшивкой салона и подсоединяется на «+» — клемму АКБ одним краем, а второй подключается к сабу.
3. Минусовой контакт к АКБ «-» клемме и заземляется на корпусе болтовым креплением. Для этих целей край провода заранее должен быть зачищен. Зачистка производится ножом и кусачками.
4. Так как питание на АКБ равно 12В, то подключение допустимо только через предохранитель, который устанавливается на силовом кабеле возле аккумулятора.
5. Далее прокладываются соединительные RCA-провода от сабуфера через салон и подключаются через разъемы LOW-Input, предварительно зачистив края. Если разъемы в магнитоле нет RCA-разъемов, то можно соединить через HI-Input-разъем.

Важно! Подключая устройство, не спутайте активный с пассивным, помните, что в активном уже есть встроенный усилитель, а в пассивном — он отсутствует, поэтому схемы соединений в обоих случаях разные.

Проблемы, с которыми можно столкнуться при подключении

При подключении устройства могут возникнуть следующие трудности:

• В заводской автомагнитоле обычно нет специального аудиоразъема под усилитель — решается путем покупки специального адаптера-переходника;
• Настройка и соотношение низких и высоких частот с главной акустикой авто.

Обратите внимание: для правильного подключения саба к автомагнитоле необходимо обладать базовыми знаниями в электротехнике. В ином случае лучше обратиться в автосервис за помощью специалистов.

Как подключить сабвуфер в машину

Чтобы правильно подключить сабвуфер в машине нужно решить несколько задач. Сначала определяется выбор мощности низкочастотного канала. Если владелец автомобиля рассчитывает на комфортную звуковую картину в салоне, то выходная мощность системы не должна превышать 80-100 ватт. В этом случае акустическую колонку можно разместить на полке за спинкой заднего сиденья. При большей выходной мощности, для получения максимального звукового давления, низкочастотная колонка размещается в багажном отсеке автомобиля. Подключение активного сабвуфера в авто включает в себя подачу питания на встроенный усилитель низкой частоты и соединение входных клемм с магнитолой.

1. Подключение активного сабвуфера в машину
2. Как подключить сабвуфер в автомобиль
3. Как правильно подсоединить сабвуфер в машине
4. Установка саба в машину
5. Как правильно подсоединить сабвуфер в машину
6. Правильное подключение активного сабвуфера в авто

Подключение активного сабвуфера в машину

Подключение сабвуфера в машину начинается с подготовки соединительных кабелей для подачи питающего напряжения и звукового сигнала. Низкочастотная система со встроенным усилителем представляет собой конструкцию полностью готовую к установке. На задней или боковой стенке корпуса имеются клеммы для подключения питающего напряжения и выхода музыкального центра. Для подсоединения сабвуфера вмашине используются специальные кабели. Силовой провод должен быть обязательно медный и многожильный, а его сечение определяется исходя из выходной мощности усилителя. Для определения материала достаточно посмотреть на срез кабеля. Алюминиевый и медный провода отличаются по цвету металла. Если концы кабеля запрессованы в наконечники, то определить хороший медный провод можно по весу. Провод из обмеднённого алюминия намного легче.Подключить аккумулятор к УНЧ можно через силовые кабели, которые входят в набор проводов для автозвука или приобрести отрезок провода нужной длины. Для подачи питания на усилитель часто используется качественный сварочный кабель типа КГ-25.

Как подключить сабвуфер в автомобиль

Что нужно для подключения сабвуфера в авто.Кроме инструментов потребуются следующие изделия:

1. Силовой кабель
2. Межблочный экранированный провод с разъёмами RCA(Тюльпан)
3. Колба с предохранителем
4. Наконечники под гайку для силового провода
5. Пластиковые втулки и стяжки

Схема подключения активного сабвуфера не представляет сложности. По красному проводу на соответствующую клемму усилителя низкой частоты подаётся «+» питания с автомобильного аккумулятора. Чтобы перегрев кабеля не вызвал возгорания изоляции в этой цепи предусмотрен предохранитель. Он защищает именно кабель, а не усилитель. В цепи питания УНЧ имеется свой предохранитель. По правилам монтажа колба с предохранителем должна находиться не дальше 15-20 см от аккумулятора. Для подключения силового кабеля к аккумулятору на его конец напаивается наконечник под гайку и одевается пластиковая термоусадка. Минусовая клемма питания усилителя соединяется с массой автомобиля. Для этого можно использовать любой болт с шайбой. Если мощность низкочастотного канала превышает 800 ватт, рекомендуется минус усилителя не соединять с массой автомобиля, а проложить от аккумулятора отдельный кабель. Таким образом,соединение сабвуфера в машине, с аккумулятором пойдёт по двум проводам.

Как правильно подсоединить сабвуфер в машине

При прокладке всех проводов, от моторного отсека с аккумулятором до места установки низкочастотной колонки, нужно соблюдать правила монтажа. Кабели пропускаются через имеющиеся технологические отверстия. Если это сложно или неудобно, то отверстия можно высверлить самостоятельно. В точках пересечения кабелей и металлических поверхностей нужно ставить защитные резиновые втулки. Самым надёжным способом будет прокладка проводов в гофрированном пластиковом рукаве. Проводка должна быть жёстко закреплена, поэтому для её фиксации используются пластиковые стяжки.При установке саба в авто, кроме сигнального провода и кабеля электропитания между автомагнитолой и активной колонкой прокладывается одиночный не экранированный провод линии управления.

При включении питания магнитолы, потенциалом с этого провода, включается электропитание активной системы.Часто этот провод не подключают, а для подачи напряжения на усилитель используют отдельный тумблер.Подключение активного сабвуфера в авто без предохранителя не допускается, так как около 70% всех возгораний в автомобиле происходит из-за короткого замыкания незащищённых проводов питания акустических систем.Предохранитель должен быть установлен в моторном отсеке рядом с аккумулятором. При сечении кабеля до 10 мм2, допускается установка предохранителя на ток не более 60 А. При сечении 20 мм2 потребуется предохранитель на 100 А. Предохранитель на меньший ток поставить можно, а на больший нельзя, так как это может привести к возгоранию.

Установка саба в машину

Сабвуфер в машину подключается к источнику звукового сигнала с помощью межблочного кабеля. Здесь многое зависит от типа автомобильной магнитолы. Некоторые модели оборудованы отдельным разъёмом для подключения низкочастотного канала. Такой разъём маркируется «SUB», «Sub. Out» или похожими сочетаниями символов. В этом случае для подключения активной низкочастотной системы применяется экранированный кабель с разъёмами «Тюльпан» на концах. Другой вариант подключения подразумевает использование коннекторов для подключения тыловых динамиков. Подключение активного сабвуферав машину выполняется по мостовой схеме. Обычно штатные автомобильные магнитолы или музыкальные центры оборудованы типовыми разъёмами с ножевыми контактами. Колодка состоит из трёх частей. Для подключения звуковых колонок используются разъёмы «В» и «С».

Распиновка контактов колодки «В» на динамики выглядит следующим образом:

1. В1 – задний правый «+»
2. В2 –“ – “ – “ – “ – “ – «-»
3. В3 – передний правый «+»
4. В4 – “ – “ – “ – “ – “ – «-»
5. В5 – передний левый «+»
6. В6 – “ – “ – “ – “ – “ – «-»
7. В7 – задний левый «+»
8. В8 – “ – “ – “ – “ – “ – «-»

На контакты колодки «С» выводятся сигналы с линейного выхода усилителя магнитолы.

1. С1, С2 – левый и правый задние динамики
2. С4, С5 – левый и правый передние динамики
3. С3 – корпус (земля)
4. С6 – дистанционное включение питания усилителя

Подключить активный сабвуфер в авто можно двумя способами. В одном случае используются контакты разъёма «В», предназначенные для тыловых акустических колонок, размещаемых в салоне автомобиля. Подключить активный саб в авто с колодки «С» можно через специальный переходник с разъёмами RCA. Если саб в машинеустановлен в багажном отсеке, потребуется удлинить провода.

Как правильно подсоединить сабвуфер в машину

В схеме подключения активного сабвуфера в машине может потребоваться сумматор каналов, который смешивает правый и левый сигналы с одновременным ограничением уровня, для безопасной подачи сигнала на вход усилителя. Устройство можно приобрести в специализированном магазине или сделать самостоятельно. Схема подключения активного саба в автомобиль содержит минимальное количество деталей и не нуждается в настройке и регулировке.

В схеме используется три постоянных резистора, которые распаиваются непосредственно на разъёме. Во избежание возникновения наводок и импульсных помех,соединение сабвуфера и автомобильной магнитолы выполняется изолированным экранированным проводом.

Кроме активной низкочастотной системы, в машину можно поставить пассивный саб. Он представляет собой ящик (короб), в котором установлена мощная электродинамическая головка. Короб пассивной системы может быть собран по закрытой схеме или с акустическим фазоинвертором. Если громкоговоритель рассчитан на мощность в 15-25 ватт, его можно подключать непосредственно к выходу автомобильной магнитолы.Для получения большой выходной мощности такую колонку обычно используют вместе с низкочастотным усилителем. Блок автомобильного УНЧ устанавливается рядом с низкочастотной колонкой. Обычным местом размещения является багажный отсек. Питание на усилитель организуется по тем же правилам, что и на активное устройство.

Правильное подключение активного сабвуфера в авто

Часто в процессе эксплуатации мощной активной системы, на высоких уровнях громкости, возникает кратковременное снижение уровня звука, вплоть до полного пропадания. Это связано с тем, что при пиковой мощности усилителя сильно возрастает потребляемый ток, и автомобильный аккумулятор не может обеспечить соответствующее электропитание. Чтобы избежать такого эффекта, сабвуфер в автомобиле подключается параллельно конденсатору большой ёмкости. При таком способе организации питания устройства, конденсатор играет роль дополнительного источника питания. Он запасает электрическую энергию и в момент чрезмерно большого потребления, отдаёт её в цепь питания усилителя. Ёмкость такого конденсатор обычно составляет 1-2 фарады.

Кроме подключения активного сабвуфера в машине по такому же принципу организуется подача электропитания на усилитель низкой частоты для пассивной акустической системы. Все электрические соединения выполняются многожильным медным кабелем, способным выдержать большой ток с минимальными потерями. Чтобы избежать падения напряжения в проводе, расстояние между положительным контактом конденсатора и «+» питания усилителя не должно превышать 15-25 см. Сам конденсатор монтируется как можно ближе к низкочастотному усилителю. Для того чтобы ограничить поступление высокочастотной части звукового диапазона, на входе акустической системы включается фильтр-кроссовер с определённой частотой среза. Пассивный LC-фильтр «обрезает» частоты свыше 180-250 Гц.

Как подключить сабвуфер к магнитоле своими руками

Некоторых автовладельцев не устраивает звучание штатной магнитолы. Ситуацию можно исправить посредством установки активного либо пассивного сабвуфера. Монтаж устройства в машине возможен своими силами, для чего следует подобрать необходимые материалы и инструменты, ознакомиться со схемой подключения и пошаговым алгоритмом процесса. Тогда установить технику и подключить её труда не составит.

Основные отличия пассивных и активных сабвуферов

Чтобы ответить на вопрос об отличительных моментах активного и пассивного сабвуферов, нужно сперва разобраться, что представляет собой каждая из конструкций по отдельности.

Что такое пассивный сабвуфер

Пассивный саб представляет собой конструкцию из одной либо нескольких динамических головок низкой частоты (НЧ), заключённых в единый корпус, материалом которого может быть как фанера, так и дерево. Чтобы такое устройство воспроизводило звуковые колебания, необходимо подключение к внешнему усилителю звуковой частоты через НЧ фильтр, который пропускает только полосу сигнала с низкими частотами.

Пассивный сабвуфер представляет собой отдельные устройства динамиков, фильтров и усилителя. Каждый из этих блоковприобретается по отдельности и при монтаже соединяется между собой

Что представляет собой активный

Активный саб — это единый готовый акустический блок, состоящий не только из динамика и фильтра, но и усиливающего устройства. Такое оборудование в подключении несколько проще, также бытует мнение, что качество звучания превосходит звук от пассивного сабвуфера. Но если разобраться детальнее, то качество звука напрямую зависит от того, как произведена настройка.

Активный сабвуфер имеет встроенный усилитель, что позволяет экономить место в автомобилях с малым свободным пространством. Для подключения к магнитоле достаточно подать питание и аудиосигнал

Разница между ними

Чтобы определиться, какой конструкции отдать предпочтение, стоит рассмотреть основные моменты, на которые автовладельцы обращают внимание при выборе:

1. Ценовой показатель — стоимость активного саба выше, что обусловлено наличием в устройстве усилителя и других дорогостоящих элементов.
2. Преимущества монтажа — пассивные конструкции сложнее в монтаже из-за необходимости дополнительно устанавливать фильтр и усилитель. Наличие усилителя в активной системе позволяет экономить место, что особенно актуально для небольших автомобилей.
3. Качество звучания — многие могут утверждать, что звук активной системы должен быть лучше. Однако звучание напрямую зависит от правильности настройки системы. Если исходить из практики, то при качественной наладке пассивного саба, звучание превосходит работу активной системы.
4. Простота настройки — у активной акустической системы более расширенные возможности настройки, но если используется хороший внешний усилитель, то эта особенность сводится на нет.

Плюсы и минусы систем

К положительным сторонам пассивного сабвуфера относится сравнительно низкая стоимость из-за отсутствия встроенного усилителя. Помимо этого момента, применение пассивных систем позволяет собрать акустическое устройство именно с теми запросами, которые будут соответствовать качественному звуку в вашем понимании. Для того чтобы получить сабвуфер с оптимальным качеством звучания, потребуется подобрать усилитель, фильтры частот, а также комплект динамических головок в коробах. По сравнению с активными, для пассивных конструкций используются разные типы корпусов: бандпасс, фазоинверторы, и стандартные коробки. Что касается активных устройств, то в них затруднено использование корпусов разных типов из-за необходимости размещения дополнительной электроники.

Основным преимуществом активного является наличие встроенного усилителя и фильтра, что позволяет соединять систему с автомагнитолой без дополнительных устройств. Эта положительная особенность одновременно является и недостатком. Из-за того, что в одном корпусе располагается и динамик и электроника, приходится чем-то жертвовать. Основной нюанс — недостаточная мощность усилителя.

Как установить сабвуфер в машину и подключить его к магнитоле

Для монтажа сабвуфера, помимо самого устройства, понадобятся такие инструменты и материалы:

• проводка (питание, «тюльпаны» и плюсовой провод к усилителю и автомагнитоле);
• предохранитель;
• конденсатор;
• плоскогубцы и кусачки;
• изолента;
• стяжка;
• нож;
• набор гаечных ключей и разводной ключ.

Для подключения сабвуфера к магнитоле понадобится комплект проводов, материалы для изоляции и инструменты: нож, плоскогубцы, ключи, отвертка

Где установить

Установка саба может представлять настоящую проблему, что зависит от модели автомобиля. И дело не только в подключении устройства, но и в выборе места под его установку. Являясь владельцем минивэна либо хэтчбека, вопрос с местом не вызывает вопросов, поскольку багажник имеет большие размеры. С седанами ситуация несколько иная и, как правило, саб монтируют в подлокотниках либо на задней полке. Самым неудобным типом кузова считается кабриолет, поскольку такие машины имеют малый объем багажника. Однако при большом желании и в такие автомобили можно установить рассматриваемое устройство.

Подключение пассивного

Рассмотрим последовательный алгоритм монтажа устройства. На установку придётся затратить порядка 1–3 ч, что зависит от опыта и модели машины. Одним из сложных этапов является прокладывание питающего кабеля к усилителю. Поскольку сабвуфер монтируют в багажнике, то все провода нужно прокладывать через салон к источнику питания. Перед началом работ с АКБ снимают клеммы, что исключит возможность короткого замыкания.

Монтаж пассивного сабвуфера предполагает подключение динамиков разных частот через кроссовер к усилителю и к магнитоле

1. Первое, что необходимо, так это найти технологическое отверстие, которое закрывается специальной заглушкой. На отечественных авто она может отсутствовать, также как и само отверстие. Поэтому придётся просверлить его и после протяжки кабеля произвести уплотнение герметиком. Лучше всего, для исключения перетирания провода, вставить в отверстие кусочек шланга.
2. Проводка в подкапотном пространстве может быть расположена в штатном жгуте и выводиться в салон. Предварительно нужно определиться, где и как будет проложен питающий кабель. Для проводов в некоторых местах потребуется снять обшивку, также накладки порогов. Следует избегать изломов и защемления проводки. После монтажа все облицовочные элементы устанавливают на свои места.
3. В багажное отделение провода к усилителю также прокладывают через отверстие в кузове. Питание к устройству подключают с соблюдением полярности.
4. После подведения питания к усилителю, его нужно соединить с магнитолой. В этом случае понадобятся провода по типу «тюльпаны», а также провод, позволяющий управлять питанием усилителя. Для демонтажа магнитолы задействуют специальные ключи, но можно аккуратно воспользоваться и ножом либо подходящей по размеру отвёрткой.
5. «Тюльпаны» соединяем согласно цветам разъёмов. Если нужно чтобы происходило одновременное включение саба и магнитолы, то задействуют соответствующий плюсовой провод.
6. Затем пропускаем провода совместно с силовым кабелем через салон. Производим подключение «тюльпанов» к усилителю.
7. Если к магнитоле был подключён питающий провод, то его следует подать и на усилитель, чтобы устройства включались одновременно. Ищем клемму и соединяем её с проводом питания магнитолы.
8. Остаётся соединить сабвуфер с усилителем. При монтаже двухканального усилителя, для распределения мощности, оба канала подключаются к рассматриваемому устройству.

Что касается такого элемента, как конденсатор, то его можно не использовать. Но если усилитель имеет максимальную мощность более 400 Вт, то установка этой детали необходима. Местом его монтажа может быть как багажник, так и моторный отсек. При прямом подключении мощного усилителя к аккумулятору будет расходоваться значительная энергия, что приведёт к быстрой разрядке батареи. Если автомобиль используется для передвижения на малые расстояния, то АКБ придётся часто подзаряжать. Перед тем как подключить клеммы питания на аккумулятор, проверяем правильность монтажа и надёжность контактов.

Подключение пассивного сабвуфера без усилителя

Иногда возникает вопрос о возможности подключения пассивного сабвуфера непосредственно к автомагнитоле, т. е. без усиливающего устройства. Подключить таким образом можно, но дело в том, что на динамическую головку будет поступать вся полоса частот вместо НЧ. В этом случае сигнал на саб берётся от одного из каналов магнитолы. Стоит иметь в виду, что при подключении саба напрямую, возможен выход из строя усилителя головного устройства, поскольку сопротивление НЧ динамиков может быть не только 4 Ом, но и 1 Ом или 2 Ом. Такие динамические головки повлекут к перегрузке выхода усилителя магнитолы, т. е. возникнет практически КЗ.

Подключение активного сабвуфера

Один из распространённых способов подключения активного саба представляет собой следующую последовательность действий:

1. Для монтажа сабвуфера используются силовые и сигнальные провода. Плюсовой силовой провод также как в случае с пассивным устройством, подключается напрямую к “+” аккумулятора и должен иметь большое сечение.
2. По цепи питания устанавливается предохранитель для защиты от короткого замыкания и возможных перегрузок. Элемент рекомендуется располагать в моторном отсеке и как можно ближе к АКБ. В случае необходимости к нему будет обеспечен свободный и быстрый доступ.
3. Минусовой провод усилителя надёжно соединяют с кузовом автомобиля. Для этого используется удобная ближайшая точка. В результате должно получиться соединение “-“ проводом между массой кузова и GND сабвуфера.
4. Если автомагнитола имеет отдельные разъёмы, то коммутирование с активным сабом будет проще. В этом случае достаточно проложить коаксиальный кабель в экране с соответствующим разъёмом. Такой провод одной стороной соединяется с выходом SubOut на магнитоле, другим с Lineln на сабвуфере.

Видео: подключение активного сабвуфера

Подключение сабвуфера к магнитоле без линейного выхода

Некоторые автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда на штатном устройстве отсутствует линейный выход для непосредственного соединения с усилителем пассивного саба либо активной системой. Не менять же в этом случае магнитолу? Разъёмы линейного выхода представляют собой «тюльпаны», но на штатных устройствах таких выходов, как правило, нет. На автомобильных усилителях есть линейный вход и вход высокого уровня, на который можно подавать сигнал с выходов на динамические головки.

Если на магнитоле отсутствует линейный выход, то сабвуфер можно подключить посредством входа высокого уровня

Сигнал на такие входы подают посредством обычных акустических проводов. При этом важно следить за полярностью подключения. Если на усилителе либо активном сабвуфере нет такого входа, как быть в этом случае? Вариантом может послужить адаптер высокого уровня, представляющий собой конвертер уровня сигнала. Устройство подключают на выход магнитолы, а с адаптера берут линейный сигнал на усилитель. В зависимости от типа адаптера можно регулировать уровень сигнала, что иногда необходимо. Путём подстройки сигнал регулируется таким образом, чтобы искажения отсутствовали.

Адаптер высокого уровня используется для магнитол без разъемов линейного выхода. Устройство преобразовывает сигнал с выхода магнитолы в линейный сигнал

Подключение сабвуфера от компьютера к магнитоле

Иногда качество штатной музыки в автомобиле не устраивает и возникают различные мысли улучшению звука. Одним из вопросов является подключение компьютерного сабвуфера к магнитоле. На самом деле устройство подключить можно, причём двумя способами: подав питание через инвертор 12/220В либо отыскав нужные контакты (+12В) на плате усилителя для сабвуфера. Для этого нужно вооружиться тестером и иметь мало-мальский опыт в радиоэлектронике. Разобравшись с питанием, подаём аудиосигнал на вход сабвуфера, взяв его с линейного выхода магнитолы, посредством экранированного кабеля нужной длины.

Подключение через кроссовер

Прежде чем рассмотреть подключение сабвуфера через кроссовер, необходимо разобраться, что представляет собой это устройство. Кроссовер позволяет разделять частоты по диапазонам, т.е. играет роль фильтра. Например, есть такие динамики, называемые “пищалками”. Если не применять фильтр частот, то на динамические головки подавался бы сигнал всего диапазона частот — от НЧ до ВЧ. Без разделения сигнала детальность музыки будет хуже. Кроссоверы бывают активного и пассивного типа, а также одно- и двухполосными.

Кроссовер автомобильный представляет собой фильтр частот, используемый для пропускания частот определенного диапазона

Плюсы, минусы и подключение пассивного кроссовера

В пассивном фильтре отсутствуют активные элементы, т. е. он состоит из катушек индуктивности, сопротивлений и ёмкостей. Из этого вытекает существенный минус — потеря мощности сигнала. Также из недостатков следует выделить ограничения по пиковой нагрузке, что приводит к быстрому выходу устройства из строя. Для подключения пассивного кроссовера, его располагают непосредственно перед нагрузкой, т. е. перед динамическими головками. В этом случае можно использовать только один усилитель, что является преимуществом. Такие фильтры могут быть вмонтированы в акустику либо представлять собой отдельный блок.

Плюсы, минусы и подключение активного кроссовера

Активный фильтр устанавливается перед усилителем, поэтому невозможно использование одного устройства для усиления сигнала. В этом случае динамик подключается к отдельному каналу усилителя независимо от типа частот. Из преимуществ активного фильтра можно выделить возможность точной настройки срезов частот. Именно этот фактор и является определяющим в более высокой стоимости такой конструкции по сравнению с пассивной.

Меры безопасности

1. Любые работы в автомобиле, связанные с электрооборудованием, необходимо начинать с обесточивания, т. е. отключения клемм с аккумулятора.
2. Все соединения должны быть надёжными и безопасными, для чего применяются уплотнители, изолента, хомуты, специальная гофра.
3. Для монтажа используют только качественные провода.
4. Выбор предохранителя должен осуществляться в соответствии с паспортными данными подключаемых устройств.
5. Акустическое оборудование в автомобиле должно закрепляться удобно и надёжно.

Такие нехитрые рекомендации позволят получить качественный звук, при этом не придётся сомневаться в пожарной безопасности своей машины.

Видео: подключение пассивного сабвуфера

Установка сабвуфера в автомобиль позволяет получить достойное качество звука. Если используется пассивная конструкция, можно подобрать каждое из устройств системы по заданным характеристикам. Для самостоятельного монтажа будет достаточно приобрести необходимые комплектующие и ознакомиться с возможными схемами подключения, при этом можно сэкономить на посещении автосервиса.