Обзор генератора chery (amulet, tiggo и kimo), ремонт щеток и других компонентов, замена ремня

Замена ремня генератора Chery Amulet, Tiggo, Kimo

Если у вас автомобиль Чери Амулет, щетки генератора могут прийти в негодность. Такая проблема, судя по отзывам на машину, возникает у многих ее владельцев. Данная статья поможет вам разобраться, как исправить эту и другие неприятности, возникающие с этим устройством.

Производим ремонт генератора и замену его ремня в автомобилях Чери

Если у вас автомобиль Чери Амулет, щетки генератора могут прийти в негодность. Такая проблема, судя по отзывам на машину, возникает у многих ее владельцев. Данная статья поможет вам разобраться, как исправить эту и другие неприятности, возникающие с этим устройством.

Генератор переменного тока, установленный на данные автомобили, трехфазный и имеет такие элементы, как встроенный выпрямительный блок, регулятор напряжения.

Технически, данное устройство состоит из следующих деталей:

1. кожух;
2. щеточный узел;
3. регулятор напряжения;
4. выпрямительный блок;
5. стяжной болт;
6. изолятор выводов обмотки статора;
7. задняя крышка;
8. задний подшипник ротора;
9. гайка крепления шкива;
10. пружинная шайба;
11. шкив;
12. передний подшипник вала ротора;
13. передняя крышка;
14. статор;
15. ротор;
16. контактные кольца.

Основные неисправности и способы их устранения

Выше уже сказано, чтобы генератор снова стал работоспособным, скорее всего, нужно поменять подшипник или же щеточный узел. Именно с проверки последнего и следует начинать ремонт генератора, так как подобраться к этому злу достаточно просто.

Для разборки устройства вам потребуются торцевые головки «на 7» и TORX E8, а также плоская отвертка. При работе с отдельными элементами могут потребоваться и другие инструменты, такие как паяльник, тестер и т.д.

На фото вы видите схему проверки длины щеток. Если длина «H» мене 2 мм, вам необходимо заменить их. Указанная выше схема поможет вам решить одну из самых частых проблем с генераторами Чери Амулет и Кимо.

Другая распространенная проблема – гул, который возникает из-за проблем с подшипником. Чаще всего разрушается деталь задней крышки, его замена и будет рассмотрена ниже

Осмотрите крышку. Если, когда подшипник вращается, вы замечаете нарушения, вроде люфта, перекатывания, заклинивания, деталь нужно заменять. Для этого извлеките старый подшипник и запрессуйте новый, используя оправку.

Руководство по замене ремня

Новый ремешок с серийным номером

Заменить ремень генератора достаточно просто. Вам потребуется торцевая головка на «17», а также стержень диаметром 2-3 мм.

1. Вам нужно будет снять защиту картера двигателя, правое переднее колесо и передний подкрылок, чтобы подобраться к нужным системам. Потом снимите ремень привода гидроусилителя.
2. Теперь, используя торцевую головку, ослабьте натяжение ремня и поверните натяжной механизм по часовой стрелке.
3. Далее снимите ремень со шкива генератора. Далее установите натяжной механизм в исходное положение, используя пружину и полностью снимите ремень.
4. Теперь вам нужно так повернуть натяжной механизм по часовой стрелке, чтобы отверстия в его корпусе и рычаге натяжного ролика совпали. Зафиксируйте положение, используя стержень. Установите новый ремень, удалите фиксатор. Смонтируйте гидроусилитель и остальные снятые детали обратно.

Ниже – видео с подробным описанием процесса на примере Чери Тиго (автор ролика – xruxx1313).

Цена вопроса

Новые детали, указанные выше, имеют определенную стоимость. Так, щеточный узел обойдется вам в 560 рублей. Стоимость ремня ниже – 350 рублей.

1. Размещение детали в автомобиле 2. Реле регулятора 3. Новый шкив

«Замена подшипников»

Это видео посвящено замене данных деталей на большинстве типов устройств (автор ролика – Автоэлектрика ВЧ).

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Описание устройства

Генератор переменного тока, установленный на данные автомобили, трехфазный и имеет такие элементы, как встроенный выпрямительный блок, регулятор напряжения.

Технически, данное устройство состоит из следующих деталей:

1. кожух;
2. щеточный узел;
3. регулятор напряжения;
4. выпрямительный блок;
5. стяжной болт;
6. изолятор выводов обмотки статора;
7. задняя крышка;
8. задний подшипник ротора;
9. гайка крепления шкива;
10. пружинная шайба;
11. шкив;
12. передний подшипник вала ротора;
13. передняя крышка;
14. статор;
15. ротор;
16. контактные кольца.

Замена щеток генератора Чери Тиго

На сегодняшний день человечество пока не придумало другого устройства, кроме генератора , обеспечивающего питание для всех потребителей электроэнергии автомобиля.

Читать еще: Самый большой двигатель внутреннего сгорания

Мы не берём здесь во внимание электрокары или ряд гибридов.

Именно это устройство превращает механическую энергию вращения коленвала двигателя в электрическую.

А надёжность постоянного контакта якоря генератора во время его вращения с его корпусом обеспечивают две небольшие графитово-медные щётки.

За счёт мягкой своей структуры поверхность их с вращением якоря стирается, приобретая при этом форму вала якоря.

А имеющиеся пружины заставляют прижиматься щётки к этому валу. Таким образом обеспечивается постоянный контакт.

Не удивительно, что от состояния поверхностей щёток и их длины зависит плотность такого контакта, а значит и эффективность самого генератора.

Китайский RAV4 – внедорожник Чери Тиго также комплектуется таким образом, что основным источником электроэнергии в нём является всё тот же генератор.

Эти устройства могут отличаться по своей форме, методу и месту крепления , но устройство его и принцип работы практически ничем не отличается.

И поэтому его обслуживание и небольшой ремонт может выполнять практически любой владелец при наличии элементарных знаний в области физики, а также владении некоторыми секретами.

Как снять натяжитель ремня генератора и заменить его

Даже самые вроде малосущественные поломки в машине способны испортить настроение владельца. Как правило, порча маловажного узла влечет за собой более тяжелые неисправности, а вместе с этим, и незапланированные траты. Вот, например, натяжной ролик ремня генератора – казалось бы, узел второстепенного значения, но не все так просто.

Как работает генераторный привод

Генератор, как известно, один из важнейших узлов автомобиля. Его второстепенным никак не назовешь. Он вырабатывает электричество, запитывает бортовые электроприборы и поддерживает аккумулятор.

Чтобы обеспечивалась постоянная работа генератора, используется привод. Его вращение передается кривошипным валом двигателя. И привод вращается с того самого момента, как заводится силовой агрегат.

В роли передатчика энергии выступает ремень. Для того чтобы ремень был способен вырабатывать нужную величину напряжения, амплитуда вращения его должна быть велика.

Понятно, что нормальная работа генератора возможна только в случае правильного натяжения ремня. Если он будет слабо, либо чересчур сильно натянут – это приведет к проблеме.

К примеру, слабо натянутый ремень – это провисание и проскальзывание на шкивах. Чересчур натянутый – повышение интенсивности износа подшипника, да и в целом, лишняя нагрузка на генератор, поверхности шкива и на сам ремень.

Ремень генератора функционирует, благодаря нескольким составляющим. Вместе они создают узел, с единым принципом работы.

Эффект натяжения

За фиксацию узла отвечает кронштейн. Он прочно сидит на блоке силового агрегата, крепится несколькими болтами. Ремень вращается через натяжной ролик, оснащенный внутренним подшипником. Сам ролик тоже надежно зафиксирован от прокручивания фиксатором-болтом.

Примечательно, что есть несколько вариантов модификаций приспособления:

• для лучшего эффекта натяжения ролик настраивают с помощью вращения эксцентрика (после того, как достигнуто требуемое натяжение, ролик фиксируется болтом);
• сам ролик фиксируется на кронштейне подвижного типа (чтобы осуществить натяг ремня, можно использовать болт кронштейна).

Вообще, регулировка натяжения априори предусмотрена конструктивно. Интересно, что на старых моделях авто регулировка натяжения ремня осуществлялась посредством самого генератора.

В старых машинах генератор крепился в двух местах. Одна из точек крепления была регулировочной. Генератор можно было оттянуть в сторону от ДВС, расслабив или сняв одну гайку крепления. Таким образом, обеспечивалось требуемое натяжение, и в конце гайка затягивалась.

Внимание. На старых авто такой вариант регулировки был возможен благодаря несложной форме ремня. И находился он только между двумя шкивами, не так как на современных автомобилях, имеющих более сложную конфигурацию.

Сейчас появилось множество добавочных элементов, получивших привод от шкива кривошипного вала. Одновременно с ремнем генератора, вращение от коленвала получает насос помпы, компрессор кондиционера и т.д. А из-за того что ремень один, провести регулировку приводного элемента самим генератором уже не получается.

Статья в тему: Вольво ХС90 расход топлива на 100 км

Кроме того, ремень сидит не на двух шкивах, как раньше, а на четырех. А оборудование, которое ремень приводит в действие, находится на разных уровнях по отношению друг к другу.

Ремень

Нормально функционировать способен только цельный ремень. Если на нем растянуты края или материал расслаивается, то такой ремень считается негодным.

Кроме того, на изделии не должно иметься продольных или поперечных разрывов. На изломе ремня – никаких трещин или иных следов износа.

Сколько было случаев, когда мастер, обнаружив слабое натяжение и проблемную работу генератора, настраивал узел, менял детали, но все было бесполезно. Ошибкой специалиста являлось то, что он не акцентировал внимание на состояние ремня. Последний же был изношен до крайности, что априори исключило возможность регулировки натяжения.

Большая часть ремней, которые за короткий срок эксплуатации приходят в негодность, изначально делаются из низкосортного материала. Поэтому, выбирая изделие, следует обратить внимание на это, стараться покупать оригинальные ремни, изготовленные качественно.

Причинами скорого износа ремня также становится попадание на материал масла или любой другой технической жидкости.

Ролик

Это один из компонентов узла, который на вес золота. Именно на ролик возлагается вся нагрузка, именно он в ответе за нормальную работу приводного ремня. Четко подмечено, что он сродни золотнику – мал, да удал.

Ролик натяжителя ремня генератора и есть тот самый, казалось бы, незначительный элемент, про который было сказано в начале статьи. Второстепенная, как кажется некоторым, составляющая автомобильной системы, на самом деле, выполняет главенствующие функции. Выход из строя ролика – это перелом всей системы, в этом можно быть уверенным на все сто.

Очень часто, когда свистит ремень, владелец решает заменить сам генератор или ремень, а в некоторых случаях, обновляет подшипник. Но каково бывает его удивление, когда после всех этих манипуляций ничего толком не меняется. На самом деле, причина кроется в натяжителе и его ролике.

Ролик со смещенным центром

Ролик – деталь, которая в самую последнюю очередь обращает на себя внимание. Многие, даже работники сервисов (большей частью новички), ошибочно полагают, что ролик натяжителя – штука вечная. В действительности, это не так.

Стоит изучить его принцип работы, как все становится ясно. Ролик обеспечивает четкую работу узла, за счет него возможно проведение натяжения.

На сегодняшний день существует несколько модификаций ролика. Как правило, самыми эффективными считаются ролики со смещенным центром. Более простую конструкцию имеют натяжители, зафиксированные обыкновенным болтом непосредственно на подвижный кронштейн.

Какой бы модели не был ролик, за ним нужен глаз да глаз. Следить за состоянием детали рекомендуется периодически, страхуясь от получения более сложных и затратных проблем.

Снятие и замена

По сути, несмотря на сложность конфигурации привода и его составляющих, устройство натяжного ролика довольно простое. Основной деталью его является внутренний подшипник, состояние которого рекомендуется проверять каждый раз при любом удобном случае.

Об исправном состоянии подшипника свидетельствует тихий крутящий момент при вращении элемента. Напротив, если слышен шум или скрип – ресурс элемента исчерпан, требуется провести замену.

Еще одним симптомом поломки устройства является дерганье на ХХ, что обусловлено выходом из строя ролика.

Первоочередно, чтобы осуществить замену устройства, следует зафиксировать кривошипный вал в неподвижном состоянии. Это делается с помощью монтировки или другого сходного инструмента. Вставить стержень нужно непосредственно между зубьями диска.

Сделать нужно всего ничего:

• ослабить болт, фиксирующий ролик к кронштейну;
• полностью изъять его;
• затем снять натяжитель.

Как функционирует натяжитель

Новое устройство устанавливается на место старого. Затем проводится регулировка степени натяжения, диагностика и проверка нормального функционирования всего узла.

Инструменты, которые понадобятся для снятия:

• собственно, сама монтировка;
• плоскогубцы или пассатижи;
• набор отверток;
• ключ накидного типа или вороток с головкой нужного размера;
• набор гаечных ключей.

Алгоритм действий, как снять натяжитель ремня генератора:

• Ролик отводится в сторону радиатора, обязательно по часовой стрелке. Для этого используется накидной ключ или вороток с головкой.
• Снимается корпус ВФ (фильтр).
• Убирается кронштейн, держащий бачок ГУР.

• Откручивается ролик натяжителя, путем ослабления болта против часовой стрелки;
• Затем откручивается нижний и верхний болты натяжителя;
• Вытаскивается натяжитель (легче снизу).

Новый и старый натяжитель

Процедура снятия и замены устройства натяжителя, как и было сказано выше, должна заканчиваться в обязательном порядке диагностикой и повторным осмотром.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Основные неисправности и способы их устранения

Выше уже сказано, чтобы генератор снова стал работоспособным, скорее всего, нужно поменять подшипник или же щеточный узел. Именно с проверки последнего и следует начинать ремонт генератора, так как подобраться к этому злу достаточно просто.

Для разборки устройства вам потребуются торцевые головки «на 7» и TORX E8, а также плоская отвертка. При работе с отдельными элементами могут потребоваться и другие инструменты, такие как паяльник, тестер и т.д.

На фото вы видите схему проверки длины щеток. Если длина «H» мене 2 мм, вам необходимо заменить их. Указанная выше схема поможет вам решить одну из самых частых проблем с генераторами Чери Амулет и Кимо.

Другая распространенная проблема – гул, который возникает из-за проблем с подшипником. Чаще всего разрушается деталь задней крышки, его замена и будет рассмотрена ниже

Осмотрите крышку. Если, когда подшипник вращается, вы замечаете нарушения, вроде люфта, перекатывания, заклинивания, деталь нужно заменять. Для этого извлеките старый подшипник и запрессуйте новый, используя оправку.

Замена ремня генератора чери амулет

Как снять натяжитель ремня генератора и заменить его

Даже самые вроде малосущественные поломки в машине способны испортить настроение владельца. Как правило, порча маловажного узла влечет за собой более тяжелые неисправности, а вместе с этим, и незапланированные траты. Вот, например, натяжной ролик ремня генератора – казалось бы, узел второстепенного значения, но не все так просто.

Как работает генераторный привод

Генератор, как известно, один из важнейших узлов автомобиля. Его второстепенным никак не назовешь. Он вырабатывает электричество, запитывает бортовые электроприборы и поддерживает аккумулятор.

Чтобы обеспечивалась постоянная работа генератора, используется привод. Его вращение передается кривошипным валом двигателя. И привод вращается с того самого момента, как заводится силовой агрегат.

В роли передатчика энергии выступает ремень. Для того чтобы ремень был способен вырабатывать нужную величину напряжения, амплитуда вращения его должна быть велика.

Понятно, что нормальная работа генератора возможна только в случае правильного натяжения ремня. Если он будет слабо, либо чересчур сильно натянут – это приведет к проблеме.

К примеру, слабо натянутый ремень – это провисание и проскальзывание на шкивах. Чересчур натянутый – повышение интенсивности износа подшипника, да и в целом, лишняя нагрузка на генератор, поверхности шкива и на сам ремень.

Ремень генератора функционирует, благодаря нескольким составляющим. Вместе они создают узел, с единым принципом работы.

Эффект натяжения

За фиксацию узла отвечает кронштейн. Он прочно сидит на блоке силового агрегата, крепится несколькими болтами. Ремень вращается через натяжной ролик, оснащенный внутренним подшипником. Сам ролик тоже надежно зафиксирован от прокручивания фиксатором-болтом.

Примечательно, что есть несколько вариантов модификаций приспособления:

• для лучшего эффекта натяжения ролик настраивают с помощью вращения эксцентрика (после того, как достигнуто требуемое натяжение, ролик фиксируется болтом);
• сам ролик фиксируется на кронштейне подвижного типа (чтобы осуществить натяг ремня, можно использовать болт кронштейна).

Вообще, регулировка натяжения априори предусмотрена конструктивно. Интересно, что на старых моделях авто регулировка натяжения ремня осуществлялась посредством самого генератора.

В старых машинах генератор крепился в двух местах. Одна из точек крепления была регулировочной. Генератор можно было оттянуть в сторону от ДВС, расслабив или сняв одну гайку крепления. Таким образом, обеспечивалось требуемое натяжение, и в конце гайка затягивалась.

Внимание. На старых авто такой вариант регулировки был возможен благодаря несложной форме ремня. И находился он только между двумя шкивами, не так как на современных автомобилях, имеющих более сложную конфигурацию.

Сейчас появилось множество добавочных элементов, получивших привод от шкива кривошипного вала. Одновременно с ремнем генератора, вращение от коленвала получает насос помпы, компрессор кондиционера и т.д. А из-за того что ремень один, провести регулировку приводного элемента самим генератором уже не получается.

Статья в тему: Вольво ХС90 расход топлива на 100 км

Кроме того, ремень сидит не на двух шкивах, как раньше, а на четырех. А оборудование, которое ремень приводит в действие, находится на разных уровнях по отношению друг к другу.

Ремень

Нормально функционировать способен только цельный ремень. Если на нем растянуты края или материал расслаивается, то такой ремень считается негодным.

Кроме того, на изделии не должно иметься продольных или поперечных разрывов. На изломе ремня – никаких трещин или иных следов износа.

Сколько было случаев, когда мастер, обнаружив слабое натяжение и проблемную работу генератора, настраивал узел, менял детали, но все было бесполезно. Ошибкой специалиста являлось то, что он не акцентировал внимание на состояние ремня. Последний же был изношен до крайности, что априори исключило возможность регулировки натяжения.

Большая часть ремней, которые за короткий срок эксплуатации приходят в негодность, изначально делаются из низкосортного материала. Поэтому, выбирая изделие, следует обратить внимание на это, стараться покупать оригинальные ремни, изготовленные качественно.

Причинами скорого износа ремня также становится попадание на материал масла или любой другой технической жидкости.

Ролик

Это один из компонентов узла, который на вес золота. Именно на ролик возлагается вся нагрузка, именно он в ответе за нормальную работу приводного ремня. Четко подмечено, что он сродни золотнику – мал, да удал.

Ролик натяжителя ремня генератора и есть тот самый, казалось бы, незначительный элемент, про который было сказано в начале статьи. Второстепенная, как кажется некоторым, составляющая автомобильной системы, на самом деле, выполняет главенствующие функции. Выход из строя ролика – это перелом всей системы, в этом можно быть уверенным на все сто.

Очень часто, когда свистит ремень, владелец решает заменить сам генератор или ремень, а в некоторых случаях, обновляет подшипник. Но каково бывает его удивление, когда после всех этих манипуляций ничего толком не меняется. На самом деле, причина кроется в натяжителе и его ролике.

Ролик со смещенным центром

Статья в тему: Принцип работы абсорбера в автомобиле, для чего он нужен

Ролик – деталь, которая в самую последнюю очередь обращает на себя внимание. Многие, даже работники сервисов (большей частью новички), ошибочно полагают, что ролик натяжителя – штука вечная. В действительности, это не так.

Стоит изучить его принцип работы, как все становится ясно. Ролик обеспечивает четкую работу узла, за счет него возможно проведение натяжения.

На сегодняшний день существует несколько модификаций ролика. Как правило, самыми эффективными считаются ролики со смещенным центром. Более простую конструкцию имеют натяжители, зафиксированные обыкновенным болтом непосредственно на подвижный кронштейн.

Какой бы модели не был ролик, за ним нужен глаз да глаз. Следить за состоянием детали рекомендуется периодически, страхуясь от получения более сложных и затратных проблем.

Снятие и замена

По сути, несмотря на сложность конфигурации привода и его составляющих, устройство натяжного ролика довольно простое. Основной деталью его является внутренний подшипник, состояние которого рекомендуется проверять каждый раз при любом удобном случае.

Об исправном состоянии подшипника свидетельствует тихий крутящий момент при вращении элемента. Напротив, если слышен шум или скрип – ресурс элемента исчерпан, требуется провести замену.

Еще одним симптомом поломки устройства является дерганье на ХХ, что обусловлено выходом из строя ролика.

Первоочередно, чтобы осуществить замену устройства, следует зафиксировать кривошипный вал в неподвижном состоянии. Это делается с помощью монтировки или другого сходного инструмента. Вставить стержень нужно непосредственно между зубьями диска.

Сделать нужно всего ничего:

• ослабить болт, фиксирующий ролик к кронштейну;
• полностью изъять его;
• затем снять натяжитель.

Как функционирует натяжитель

Новое устройство устанавливается на место старого. Затем проводится регулировка степени натяжения, диагностика и проверка нормального функционирования всего узла.

Инструменты, которые понадобятся для снятия:

• собственно, сама монтировка;
• плоскогубцы или пассатижи;
• набор отверток;
• ключ накидного типа или вороток с головкой нужного размера;
• набор гаечных ключей.

Алгоритм действий, как снять натяжитель ремня генератора:

• Ролик отводится в сторону радиатора, обязательно по часовой стрелке. Для этого используется накидной ключ или вороток с головкой.
• Снимается корпус ВФ (фильтр).
• Убирается кронштейн, держащий бачок ГУР.

• Откручивается ролик натяжителя, путем ослабления болта против часовой стрелки;
• Затем откручивается нижний и верхний болты натяжителя;
• Вытаскивается натяжитель (легче снизу).

Новый и старый натяжитель

Процедура снятия и замены устройства натяжителя, как и было сказано выше, должна заканчиваться в обязательном порядке диагностикой и повторным осмотром.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Производим ремонт генератора и замену его ремня в автомобилях Чери

Если у вас автомобиль Чери Амулет, щетки генератора могут прийти в негодность. Такая проблема, судя по отзывам на машину, возникает у многих ее владельцев. Данная статья поможет вам разобраться, как исправить эту и другие неприятности, возникающие с этим устройством.

Генератор переменного тока, установленный на данные автомобили, трехфазный и имеет такие элементы, как встроенный выпрямительный блок, регулятор напряжения.

Технически, данное устройство состоит из следующих деталей:

1. кожух;
2. щеточный узел;
3. регулятор напряжения;
4. выпрямительный блок;
5. стяжной болт;
6. изолятор выводов обмотки статора;
7. задняя крышка;
8. задний подшипник ротора;
9. гайка крепления шкива;
10. пружинная шайба;
11. шкив;
12. передний подшипник вала ротора;
13. передняя крышка;
14. статор;
15. ротор;
16. контактные кольца.

Основные неисправности и способы их устранения

Выше уже сказано, чтобы генератор снова стал работоспособным, скорее всего, нужно поменять подшипник или же щеточный узел. Именно с проверки последнего и следует начинать ремонт генератора, так как подобраться к этому злу достаточно просто.

Для разборки устройства вам потребуются торцевые головки «на 7» и TORX E8, а также плоская отвертка. При работе с отдельными элементами могут потребоваться и другие инструменты, такие как паяльник, тестер и т.д.

На фото вы видите схему проверки длины щеток. Если длина «H» мене 2 мм, вам необходимо заменить их. Указанная выше схема поможет вам решить одну из самых частых проблем с генераторами Чери Амулет и Кимо.

Другая распространенная проблема – гул, который возникает из-за проблем с подшипником. Чаще всего разрушается деталь задней крышки, его замена и будет рассмотрена ниже

Осмотрите крышку. Если, когда подшипник вращается, вы замечаете нарушения, вроде люфта, перекатывания, заклинивания, деталь нужно заменять. Для этого извлеките старый подшипник и запрессуйте новый, используя оправку.

Руководство по замене ремня

Новый ремешок с серийным номером

Заменить ремень генератора достаточно просто. Вам потребуется торцевая головка на «17», а также стержень диаметром 2-3 мм.

1. Вам нужно будет снять защиту картера двигателя, правое переднее колесо и передний подкрылок, чтобы подобраться к нужным системам. Потом снимите ремень привода гидроусилителя.
2. Теперь, используя торцевую головку, ослабьте натяжение ремня и поверните натяжной механизм по часовой стрелке.
3. Далее снимите ремень со шкива генератора. Далее установите натяжной механизм в исходное положение, используя пружину и полностью снимите ремень.
4. Теперь вам нужно так повернуть натяжной механизм по часовой стрелке, чтобы отверстия в его корпусе и рычаге натяжного ролика совпали. Зафиксируйте положение, используя стержень. Установите новый ремень, удалите фиксатор. Смонтируйте гидроусилитель и остальные снятые детали обратно.

Ниже – видео с подробным описанием процесса на примере Чери Тиго (автор ролика – xruxx1313).

Цена вопроса

Новые детали, указанные выше, имеют определенную стоимость. Так, щеточный узел обойдется вам в 560 рублей. Стоимость ремня ниже – 350 рублей.

1. Размещение детали в автомобиле 2. Реле регулятора 3. Новый шкив

«Замена подшипников»

Это видео посвящено замене данных деталей на большинстве типов устройств (автор ролика – Автоэлектрика ВЧ).

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Замена ремня генератора чери амулет — Ремонт и обслуживание автомобилей

Ремень ГРМ Chery Amulet служит для передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительному валу. Прямая связь необходима для точной синхронизации движения поршней и клапанов, иначе произойдет серьезное повреждение двигателя.

Для предотвращения проскальзывания или быстрого растяжения ремня, он выполнен зубчатым, и армирован полимерным волокном высокой прочности.

Постепенный износ ремня ГРМ является естественным процессом, сопровождающим эксплуатацию автомобиля Chery Amulet, так же, как и любого другого ДВС (за исключением ДВС с цепной передачей между коленчатым валом и распределительными валами, цепь изнашивается несколько медленнее).

Периодичность замены

Инструкция к автомобилю Chery Amulet рекомендует производить замену ремня ГРМ каждые 40 тыс. км. пробега, или это около 4 лет эксплуатации средней интенсивности в условиях восточной Европы. Для контроля степени износа ремня ГРМ и других расходных материалов, рекомендуется осматривать данные узлы примерно через каждые 15 тыс. км. пробега.

Темп износа ремня ГРМ зависит от множества факторов, от условий эксплуатации (скорость езды, температура окружающей среды, попадание масла и др. технологических жидкостей, пыли и абразивных материалов, и пр.), качества ремня (тип эластомерной матрицы, природа и качество армирующего волокна, условия производства, тип расположения армирующего волокна в сечении ремня, и др.), и наличие заводского брака.

Для обеспечения максимального срока эксплуатации расходных материалов, ремень ГРМ, и все расходные материалы лучше покупать у представителя официального дистрибьютера.

Инструкция по замене ремня ГРМ Chery Amulet

Для проведения замены ремня ГРМ, необходимые следующие инструменты и материалы:

• ключ с накидными головками на 10, 13 и 19;
• удлинители для головок ключей;
• отвертки: крестообразная и плоская;
• домкрат;
• новый ремень привода ГРМ, и другие расходные материалы.

Для обеспечения удобного и безопасного доступа к ремню ГРМ, автомобиль необходимо установить на эстакаде, смотровой яме, или специальном подъемнике. Все работы под автомобилем необходимо производить с соблюдением требований безопасности.
Вначале снимите переднее правое колесо. Снимите блок реле, и выверните болт крепления воздушного фильтра и хомуты, которые удерживают шланги. Для обеспечения доступа к приводу ГРМ, необходимо демонтировать воздушный фильтр с патрубком воздухосборника.

Далее необходимо снять верхнюю защитную крышку ГРМ, предварительно отвинтив удерживающие ее болты.

Достаточно массивным ключом отвинчиваем болт крепления шкива коленчатого вала, но не до конца.

Для доступа к ремням и шкивам снимите пластиковый защитный подпыльник.Далее метки на шкиве коленчатого вала и нижней крышке ГРМ нужно выставить так, чтобы поршень первого цилиндра был расположен в положении верхней мертвой точки.

Для демонтажа ремня генератора и компрессора кондиционера, необходимо ослабить натяжной ролик. Далее нужно снять ремень привода насоса гидроусилителя руля.

На следующем этапе выкрутите болт крепления шкива коленчатого вала и демонтируйте шкив. Затем демонтируйте нижнюю защитную крышку ГРМ.

Для выставления калибровочных меток наживите болт крепления шкива коленчатого вала. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, метка на верхнем шкиве ГРМ при этом должна совпасть с меткой в форме пики. Аналогично совместите метку на шкиве с отливом на двигателе.

Нанесите метки на шкив распределительного вала и корпус ДВС, заметьте их положение.

Далее снимите ремень ГРМ. Для этого открутите болты крепления натяжителя, демонтируйте натяжной ролик и, не проворачивая шкивы, снимите газораспределительный ремень.

Теперь установите новый натяжной ролик. Вновь проверьте, чтобы все выставленные метки совпадали.

Далее можно монтировать новый ремень ГРМ. Новый ремень ГРМ сначала наденьте на зубчатый шкив коленчатого вала, затем на шкив помпы, после чего заведите его за натяжной ролик и наденьте на шкив распределительного вала.
Регулируя положение натяжителя, отрегулируйте натяжение ремня ГРМ.

Затем, проверните на два оборота коленчатый вал и проверьте метки. В случае несовпадения меток, необходимо повторить процедуру установки ремня.

Для сборки, снятые ранее комплектующие устанавливаются в обратном порядке. Приустановке ремней вспомогательного оборудования нужно отрегулировать их натяжение.

После сборки, следует завести двигатель и проверить его работу. Если нет посторонних шумов, а электроника не сигнализирует о нарушении работы двигателя, то процедура замены ремня на Chery Amulet закончена.

Ремень генератора и ремень ГУР на Чери Амулет – Аналоги

Оба этих ремня, как гидроусилителя руля (ГУР) так и генератора, наверно самые неприхотливые запчасти практически для любого автомобиля и в частности для Амулета. Суть в том, что в отличии скажем от того же ремня ГРМ, который при выходе из строя может «наделать делов», потому за ним приходится следить, считать пройденные километры, делать поправку на пробег и качество шестерней ГРМ и так далее.

Что будет, если произойдет обрыв ремня ГУР или Генератора

Но с ремнями ГУРа или генератора проблем при обрыве не возникнет.

ГУР

Хотя при обрыве Ремня ГУР вам придётся поворачивать рулевое колесо собственными силами без помощи гидроусилителя. И при этом стоит следить за тем, что крутить руль можно только на движущейся машине, стоя на месте делать это не рекомендуется потому как рулевая рейка да и весь крепеж не рассчитан на данные усилия.

Ремень генератора

При обрыве ремня генератора, проблема посерьезнее, нежели с ГУРом, потому как генератор перестанет давать зарядку и двигателю придётся нагружать аккумулятор. Потому в случае обрыва вам срочно нужно искать новый.

Но все же замену обоих ремней можно выполнить в любое время на любом участке дороги. Тем более, что сейчас не обязательно искать именно оригинальный ремень, а зачастую выгоднее (по ресурсу) найти подходящий аналог.

Обзор генератора chery (amulet, tiggo и kimo), ремонт щеток и других компонентов, замена ремня

Производим ремонт генератора и замену его ремня в автомобилях Чери

Если у вас автомобиль Чери Амулет, щетки генератора могут прийти в негодность. Такая проблема, судя по отзывам на машину, возникает у многих ее владельцев. Данная статья поможет вам разобраться, как исправить эту и другие неприятности, возникающие с этим устройством.

Описание устройства

Генератор переменного тока, установленный на данные автомобили, трехфазный и имеет такие элементы, как встроенный выпрямительный блок, регулятор напряжения.

Внутренняя конструкция

Технически, данное устройство состоит из следующих деталей:

1. кожух;
2. щеточный узел;
3. регулятор напряжения;
4. выпрямительный блок;
5. стяжной болт;
6. изолятор выводов обмотки статора;
7. задняя крышка;
8. задний подшипник ротора;
9. гайка крепления шкива;
10. пружинная шайба;
11. шкив;
12. передний подшипник вала ротора;
13. передняя крышка;
14. статор;
15. ротор;
16. контактные кольца.

Основные неисправности и способы их устранения

Выше уже сказано, чтобы генератор снова стал работоспособным, скорее всего, нужно поменять подшипник или же щеточный узел. Именно с проверки последнего и следует начинать ремонт генератора, так как подобраться к этому злу достаточно просто.

Для разборки устройства вам потребуются торцевые головки «на 7» и TORX E8, а также плоская отвертка. При работе с отдельными элементами могут потребоваться и другие инструменты, такие как паяльник, тестер и т.д.

Длина щеток

На фото вы видите схему проверки длины щеток. Если длина «H» мене 2 мм, вам необходимо заменить их. Указанная выше схема поможет вам решить одну из самых частых проблем с генераторами Чери Амулет и Кимо.

Другая распространенная проблема – гул, который возникает из-за проблем с подшипником. Чаще всего разрушается деталь задней крышки, его замена и будет рассмотрена ниже

Осмотрите крышку. Если, когда подшипник вращается, вы замечаете нарушения, вроде люфта, перекатывания, заклинивания, деталь нужно заменять. Для этого извлеките старый подшипник и запрессуйте новый, используя оправку.

Руководство по замене ремня

Заменить ремень генератора достаточно просто. Вам потребуется торцевая головка на «17», а также стержень диаметром 2-3 мм.

1. Вам нужно будет снять защиту картера двигателя, правое переднее колесо и передний подкрылок, чтобы подобраться к нужным системам. Потом снимите ремень привода гидроусилителя.
2. Теперь, используя торцевую головку, ослабьте натяжение ремня и поверните натяжной механизм по часовой стрелке.
3. Далее снимите ремень со шкива генератора. Далее установите натяжной механизм в исходное положение, используя пружину и полностью снимите ремень.
4. Теперь вам нужно так повернуть натяжной механизм по часовой стрелке, чтобы отверстия в его корпусе и рычаге натяжного ролика совпали. Зафиксируйте положение, используя стержень. Установите новый ремень, удалите фиксатор. Смонтируйте гидроусилитель и остальные снятые детали обратно.

Ниже — видео с подробным описанием процесса на примере Чери Тиго (автор ролика — xruxx1313).

Цена вопроса

Новые детали, указанные выше, имеют определенную стоимость. Так, щеточный узел обойдется вам в 560 рублей. Стоимость ремня ниже — 350 рублей.

Видео «Замена подшипников»

Это видео посвящено замене данных деталей на большинстве типов устройств (автор ролика — Автоэлектрика ВЧ).

Ремонт генератора

Вам потребуются: торцовые головки «на 7» и TORX Е8, вороток, отвертка с плоским лезвием, паяльник, тестер, съемник и оправки для замены подшипников ротора.

1. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора»).

2. Выверните три винта крепления пластмассового кожуха генератора.

3. . и снимите кожух.

4. Отпаяйте вывод щеточного узла от вывода регулятора напряжения.

5. Торцовой головкой «на 7» выверните два болта крепления щеточного узла к задней крышке генератора.

6. . и снимите щеточный узел.

7. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер Н окажется меньше 2 мм замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если они подклинивают, щеточный узел также необходимо заменить.

8. Для замены щеток отожмите три фиксатора крышки щеткодержателя.

9. . снимите крышку.

10. . и выньте щетки из щеткодержателя.

Примечание
Так выглядят щетки генератора. Для замены приобретайте точно такие же щетки.

11. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и его необходимо заменить.

12. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Показания тестера должны показывать бесконечность.

13. Проверьте диоды выпрямительного блока. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоединяйте к шести контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.

14. Подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «отрицательный» (черный) щуп поочередно подсоединяйте к тем же шести контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.

15. Для проверки дополнительных диодов подсоединяйте «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, а «отрицательный» (черный) щуп подсоединяйте к противоположным выводам дополнительных диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.

16. Подсоедините щупы тестера к дополнительным диодам, поменяв полярность. Если диоды исправны, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.

17. Замените выпрямительный блок, если при проверке вы обнаружите хотя бы один неисправный диод.

18. Проверьте обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмотки. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, замените статор.

19. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмотки. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.

20. Отпаяйте вывод регулятора напряжения от вывода выпрямительного блока.

21. Торцовой головкой «на 7» выверните два болта крепления регулятора напряжения к задней крышке генератора.

22. . и снимите регулятор напряжения.

Примечание
Так выглядит регулятор напряжения. Обратите внимание на его маркировку, чтобы при замене регулятора приобрести точно такой же.

23. Отпаяйте три вывода обмотки статора от выводов выпрямительного блока.

24. Ключом «на 15» выверните контактную шпильку вывода «плюс» генератора.

25. Осмотрите контактную шпильку. Замените ее, если обнаружите следы перегрева или подгорания.

26. Торцовой головкой «на 7» выверните два болта крепления выпрямительного блока к задней крышке генератора.

27. . и снимите выпрямительный блок.

Примечание
Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха.

. а так — со стороны статора.

28. Снимите изолятор выводов обмотки статора.

29. Осмотрите снятый изолятор. Поврежденный изолятор замените.

30. Торцовой головкой TORX Е8 выверните четыре стяжных болта.

31. Поддев отверткой, снимите переднюю крышку генератора.

32. Осмотрите переднюю крышку генератора. Пластмассовая втулка переднего подшипника ротора генератора должна быть плотно установлена в отверстии крышки и на ней. При правильной посадке подшипника во втулке на ней не должно быть следов проскальзывания наружного кольца подшипника. Если обнаружены трещины крышки, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.

33. Зажмите в тиски шкив генератора через старый ремень.

34. . и отверните накидным ключом или торцовой головкой «на 24» гайку крепления шкива.

35. Выньте вал ротора из отверстия шкива генератора.

Примечание
Шкив генератора зафиксирован от проворачивания на валу ротора только за счет сил трения после затяжки гайки его крепления требуемым моментом. Шпонка в соединении отсутствует.

36. Выньте ротор генератора из передней крышки.

37. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, прошлифуйте кольца. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, а затем прошлифовать их.

38. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, подшипник следует заменить. Для этого.

39. . спрессуйте подшипник с посадочной шейки вала ротора.

40. и снимите подшипник с вала.

41. Напрессуйте новый подшипник на вал ротора до упора в буртик вала, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника через оправку подходящего диаметра.

42. Пометьте взаимное расположение статора и передней крышки.

43. Аккуратно подденьте статор отверткой.

44. . и разъедините статор и переднюю крышку генератора.

45. Осмотрите заднюю крышку генератора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.

46. Для замены заднего подшипника вала ротора выпрессуйте его из крышки.

47. Запрессуйте новый подшипник в крышку оправкой подходящего диаметра, прикладывая усилие к наружному кольцу.

48. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.

Ремонт генератора

Вам потребуются: торцовые головки «на 7» и TORX Е8, вороток, отвертка с плоским лезвием, паяльник, тестер, съемник и оправки для замены подшипников ротора.

1. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора»).

2. Выверните три винта крепления пластмассового кожуха генератора.

3. . и снимите кожух.

4. Отпаяйте вывод щеточного узла от вывода регулятора напряжения.

5. Торцовой головкой «на 7» выверните два болта крепления щеточного узла к задней крышке генератора.

6. . и снимите щеточный узел.

7. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер Н окажется меньше 2 мм замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если они подклинивают, щеточный узел также необходимо заменить.

8. Для замены щеток отожмите три фиксатора крышки щеткодержателя.

9. . снимите крышку.

10. . и выньте щетки из щеткодержателя.

Примечание
Так выглядят щетки генератора. Для замены приобретайте точно такие же щетки.

11. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и его необходимо заменить.

12. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Показания тестера должны показывать бесконечность.

13. Проверьте диоды выпрямительного блока. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоединяйте к шести контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.

14. Подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «отрицательный» (черный) щуп поочередно подсоединяйте к тем же шести контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.

15. Для проверки дополнительных диодов подсоединяйте «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, а «отрицательный» (черный) щуп подсоединяйте к противоположным выводам дополнительных диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.

16. Подсоедините щупы тестера к дополнительным диодам, поменяв полярность. Если диоды исправны, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.

17. Замените выпрямительный блок, если при проверке вы обнаружите хотя бы один неисправный диод.

18. Проверьте обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмотки. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, замените статор.

19. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмотки. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.

20. Отпаяйте вывод регулятора напряжения от вывода выпрямительного блока.

21. Торцовой головкой «на 7» выверните два болта крепления регулятора напряжения к задней крышке генератора.

22. . и снимите регулятор напряжения.

Примечание
Так выглядит регулятор напряжения. Обратите внимание на его маркировку, чтобы при замене регулятора приобрести точно такой же.

23. Отпаяйте три вывода обмотки статора от выводов выпрямительного блока.

24. Ключом «на 15» выверните контактную шпильку вывода «плюс» генератора.

25. Осмотрите контактную шпильку. Замените ее, если обнаружите следы перегрева или подгорания.

26. Торцовой головкой «на 7» выверните два болта крепления выпрямительного блока к задней крышке генератора.

27. . и снимите выпрямительный блок.

Примечание
Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха.

. а так – со стороны статора.

28. Снимите изолятор выводов обмотки статора.

29. Осмотрите снятый изолятор. Поврежденный изолятор замените.

30. Торцовой головкой TORX Е8 выверните четыре стяжных болта.

31. Поддев отверткой, снимите переднюю крышку генератора.

32. Осмотрите переднюю крышку генератора. Пластмассовая втулка переднего подшипника ротора генератора должна быть плотно установлена в отверстии крышки и на ней. При правильной посадке подшипника во втулке на ней не должно быть следов проскальзывания наружного кольца подшипника. Если обнаружены трещины крышки, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.

33. Зажмите в тиски шкив генератора через старый ремень.

34. . и отверните накидным ключом или торцовой головкой «на 24» гайку крепления шкива.

35. Выньте вал ротора из отверстия шкива генератора.

Примечание
Шкив генератора зафиксирован от проворачивания на валу ротора только за счет сил трения после затяжки гайки его крепления требуемым моментом. Шпонка в соединении отсутствует.

36. Выньте ротор генератора из передней крышки.

37. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, прошлифуйте кольца. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, а затем прошлифовать их.

38. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, подшипник следует заменить. Для этого.

39. . спрессуйте подшипник с посадочной шейки вала ротора.

40. и снимите подшипник с вала.

41. Напрессуйте новый подшипник на вал ротора до упора в буртик вала, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника через оправку подходящего диаметра.

42. Пометьте взаимное расположение статора и передней крышки.

43. Аккуратно подденьте статор отверткой.

44. . и разъедините статор и переднюю крышку генератора.

45. Осмотрите заднюю крышку генератора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.

46. Для замены заднего подшипника вала ротора выпрессуйте его из крышки.

47. Запрессуйте новый подшипник в крышку оправкой подходящего диаметра, прикладывая усилие к наружному кольцу.

48. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.

Замена ремня генератора Чери Амулет своими руками — фото

Привод генератора на Чери Амулет соединён ремнем с компрессором кондиционера. Иногда этот ремень изнашивается, иногда рвётся. И его замена требуется в обоих случаях. Так как это очень маленькая запчасть, если Вы часто пользуетесь кондиционеров в своём авто, то Вы просто обязаны возить с собой запасной ремень, ведь надрыв может случиться в любое время, в любом месте, и избежать этого невозможно. Можно лишь вовремя отреагировать.

Обнаружив износ ремня или увидев его слёт или разрыв, Вы уже будете готовы к тому, что замена ремня привода генератора и компрессора кондиционера Chery Amulet произойдёт прямо сейчас. Никаких СТО, никаких гаражей. Эту поломку нужно устранять сразу же.

Замена ремня генератора Чери Амулет своими руками

1. Уберите защиту картера двигателя.
2. Демонтируйте переднее правое колесо.
3. Удалите правый подкрылок переднего колеса.
4. Снимите ремень, который находиться на приводе насоса гидроусилителя руля.
5. Повлияйте на натяжной механизм торцевой головкой на 17.
6. После ослабления натяжения можно снимать ремень со шкива.

7. Снимите ремень с компрессора кондиционера.
8. Натяжной механизм нужно провернуть так, чтобы совместились корпус механизма и рычаг натяжного ролика.
9. Приступайте к установке нового ремня.
10. После установки выньте стержень, фиксирующий натяжной механизм.
11. Отрегулируйте натяжение ремня.
12. Соберите конструкцию заново.

Старайтесь натянуть ремень так, чтобы он хорошо передавал крутящий момент от одного механизма к другому, при этом не создавая больших нагрузок на шкивы. Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как поменять топливный фильтр чери амулет своими руками.

Похожие статьи:

Как поменять ремень ГРМ на Чери Амулет Как и в других автомобилях, ремень газорапределительного механизма Чери Амулет связывает между собой два вала: коленчатый и распределительный. Кроме того, он приводит в движение помпу и масляный насос. Логично, что без этой небольшой детали эксплуатация транспортного средства невозможна. Он просто не поедет. Поэтому, на всякий случай, необходимо знать, как поменять ремень ГРМ на Чери Амулет.

Замена ремня ГРМ на Форд Мондео 2 — фото Ремень газораспределительного механизма – импровизированная зубчатая цепь из металла или резины, которая синхронизирует вращение распределительного и коленчатого валов. Но это не единственная его задача. Он ещё и движет водяной помпой, которая позволяет охлаждающей жидкости перемещаться по системе охлаждения. Натягивается ремень с помощью натяжного ролика, замена которого производится одновременно с заменой ремня.

Как натянуть ремень генератора ВАЗ 2121 — фото Недостаточное натяжение ремня генератора возможен не только его слёт. Если ремень проскальзывает, то не используется вся его эффективность. А как мы знаем, именно эта деталь является связующим звеном между генератором и аккумулятором, которое передаёт энергию из одного узла в другой. Простыми словами, если ремень используется не полностью, то заряд аккумулятора падает.

Ford Fusion — замена ремня генератора своими руками Как минимум раз в шесть лет необходимо заменять ремень генератора. Так гласит инструкция. Но если на нём имеются видимые повреждения, то замена требуется немедленно. Эта небольшая деталь очень важна для правильной работы автомобиля, ведь именно благодаря нему от коленчатого вала передаётся крутящий момент на вал генератора.

Замена ремня генератора ВАЗ 2121 своими руками Из-за того, что люди в нашей стране плохо воспитаны, ещё маленькими детьми мы могли видеть такую деталь, как ремень генератора. Он относиться к категории частозаменяемых деталей, поэтому водители могли остановиться на дороге в любом удобном месте, заменить его, выбросить и поехать дальше. К тому же, замена ремня занимала около 10-15 минут. Так как двигатели на всех Нивах идентичны, замена ремня генератора Нивы 2121 является пособием и для других ВАЗовских моделей.

Сход развал ВАЗ 2107 своими руками

Как подтянуть рулевую рейку на Авео

Категория ремонт автомобилей – это самый большой раздел на нашем сайте, здесь собран широкий ассортимент инструкций по ремонту и эксплуатации авто.

Как перетянуть руль самому

Подключаем биксенон (фото и видео)

Здесь мы опубликовали самые популярные статьи в разделе тюнинг автомобиля, рекомендуем ознакомиться.

Автомобиль за 150 тысяч рублей

Как завести машину без ключа

Данный раздел, а именно советы автомобилистам, наполнен сверх-полезным материалом. Советуем взглянуть!

Не работает стеклоподьемник

Воздух в системе охлаждения

Только здесь вы сможете найти ответы на свои вопросы касательно проблем в автомобиле.

Ремонт генератора Chery Tiggo

У достаточно надежного и в меру мощного генератора Чери Тиго ФЛ с двигателем 1,8 л все же есть несколько болезней.

Одна из них — невысокий ресурс подшипников ротора. Заменить их не проблема, поскольку среди запчастей Чери можно найти качественные оригинальные и подшипники сторонних производителей.

Инструменты

Для снятия генератора в Chery Tiggo стоит запастись:

• молотком;
• крестовой отверткой;
• головкой х24;
• ключами на 12, 13, 14;
• щеткой из металла;
• проволокой;
• фонарем;
• домкратом.

Автолюбители, менявшие генератор самостоятельно, указывают на сложность процедуры. Причиной становится недостаток пространства, из-за чего путь к манипуляциям с крепежами затруднен. Поэтому для работы придется запастись терпением.

Основные неисправности и способы их устранения

Выше уже сказано, чтобы генератор снова стал работоспособным, скорее всего, нужно поменять подшипник или же щеточный узел. Именно с проверки последнего и следует начинать ремонт генератора, так как подобраться к этому злу достаточно просто.

Для разборки устройства вам потребуются торцевые головки «на 7» и TORX E8, а также плоская отвертка. При работе с отдельными элементами могут потребоваться и другие инструменты, такие как паяльник, тестер и т.д.

Длина щеток

На фото вы видите схему проверки длины щеток. Если длина «H» мене 2 мм, вам необходимо заменить их. Указанная выше схема поможет вам решить одну из самых частых проблем с генераторами Чери Амулет и Кимо.

Другая распространенная проблема – гул, который возникает из-за проблем с подшипником. Чаще всего разрушается деталь задней крышки, его замена и будет рассмотрена ниже

Осмотрите крышку. Если, когда подшипник вращается, вы замечаете нарушения, вроде люфта, перекатывания, заклинивания, деталь нужно заменять. Для этого извлеките старый подшипник и запрессуйте новый, используя оправку.

Руководство по замене ремня

Новый ремешок с серийным номером

Заменить ремень генератора достаточно просто. Вам потребуется торцевая головка на «17», а также стержень диаметром 2-3 мм.

• Вам нужно будет снять защиту картера двигателя, правое переднее колесо и передний подкрылок, чтобы подобраться к нужным системам. Потом снимите ремень привода гидроусилителя.
• Теперь, используя торцевую головку, ослабьте натяжение ремня и поверните натяжной механизм по часовой стрелке.
• Далее снимите ремень со шкива генератора. Далее установите натяжной механизм в исходное положение, используя пружину и полностью снимите ремень.
• Теперь вам нужно так повернуть натяжной механизм по часовой стрелке, чтобы отверстия в его корпусе и рычаге натяжного ролика совпали. Зафиксируйте положение, используя стержень. Установите новый ремень, удалите фиксатор. Смонтируйте гидроусилитель и остальные снятые детали обратно.

Ниже — видео с подробным описанием процесса на примере Чери Тиго (автор ролика — xruxx1313).

Цена вопроса

Новые детали, указанные выше, имеют определенную стоимость. Так, щеточный узел обойдется вам в 560 рублей. Стоимость ремня ниже — 350 рублей.

1. Размещение детали в автомобиле

2. Реле регулятора

Причины износа подшипников генератора на Чери Тиго FL

Подшипник генератора среднего качества может прослужить до 60-80 тысяч км в зависимости от условий эксплуатации. Тем не менее срок замены может наступить гораздо раньше. Виноват в этом натяжитель ремня привода компрессора кондиционера и генератора.

Дело в том, что нагрузка на ветви ремня может быть неодинаковой.

При включении кондиционера с нерабочим натяжителем на ротор генератора нагрузка возрастает в несколько раз. Отсюда и повышенный износ подшипников, как и ремня привода навесного оборудования.

Как только появляется шум подшипников, следует менять не только самый изношенный, но оба сразу. Это связано с тем, что передний и задний подшипники изнашиваются примерно одинаково, вопреки мнению, что больше подвержен износу передний подшипник, поэтому можно заменить только его.

Действительно, нагрузка на переднюю часть ротора из-за ремня выше, но люфт переднего подшипника влечет за собой перекос ротора из-за чего страдает и задний. Поэтому, чтобы не делать работу дважды, лучше заменить оба подшипника одновременно.

Демонтаж генератора Тиго ФЛ 1,8 л

Для начала необходимо демонтировать приводной ремень . Сделать это достаточно просто — отпускаем натяжной ролик против часовой стрелки ключом на 14 с усилителем и сбрасываем ремень со шкивов. Куда сложнее снять генератор с его штатного места.

Однако в первую очередь необходимо обесточить систему электрооборудования, сняв минусовую клемму с аккумулятора.

Теперь можно приступать к отключению генератора с артикулом B11-3701110BB от системы электрооборудования. Снимаем клемму питания обмотки возбуждения. Для этого отжимаем фиксатор и тянем клемму на себя.

Снимаем силовой провод, открутив гайку клеммы.

Чтобы извлечь генератор из моторного отсека, необходимо открутить и вынуть два болта.

Первый на виду, но для его извлечения придется освободить патрубок компрессора и отодвинуть его в сторону.

Можно вынимать первый болт.

Мощной отверткой поддеваем верхнюю часть крепления генератора к кронштейну и отодвигаем корпус на себя.

Получаем доступ ко второму болту крепления — он ниже и доступ к нему не такой простой. Этот болт откручивается головкой или накидным ключом на 10 мм.

Генератор можно вынимать, но нам мешает горловина омывателя стекол. Откручиваем болты ее крепления и отодвигаем ее в сторону.

Генератор свободно выйдет из моторного отсека.

Chery Tiggo 2006, двигатель бензиновый 2.л., 129 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Chery Tiggo 3, 2017

Chery Tiggo 3, 2017

Chery Tiggo 3, 2018

Chery Tiggo 3, 2017

Посмотреть больше машин на Дроме

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Volkswagen Touareg 2017-2018: новинка из Вольфсбурга

Кажется, что совсем недавно немецкая компания показала второе поколение внедорожника Туарег, как в сети появилась очередная порция новостей от бренда. Фольксваген выпускает обновленную версию Volkswagen Touareg 2017-2018 в новом кузове (фото, комплектации, технические характеристики, цены, видео и тест-драйв).

Volkswagen Touareg 2017-2018. Технические характеристики

При создании уже третьего поколения, немецкие инженеры решили оснастить кроссовер доработанной линейкой силовых агрегатов. Они не только бензиновые, но и дизельные. Выполнить план оказалось не трудно из-за используемой платформы MLB Evo.

Итак, моторный ряд получит такой вид:

• в базовой комплектации будет устанавливаться бензиновый агрегат объемом 2,0 литра с отдачей в 252 лошади;
• далее пойдет турбодизельная установка объемом 3,0 литра. Мощность — 218 л.с.;
• в Западной Европе будет представлен вариант с бензиновым движком объемом 3,0 литра и мощностью в 333 «кобылы»;
• и последний мотор — новая разработка. Это тоже бензиновый агрегат с турбиной объемом 3,0 литра. Отдача — 272 л.с. Стоит отметить, что автомобиль с новым мотором будет очень экономичным. На «сотку» пробега за городом будет уходить менее 7 литров топлива.

Вполне вероятно, что в будущем автомобиль получит и гибридную систему, которая также устанавливается на модель Q7 от компании Ауди. В ее состав войдет дизельный агрегат и электрический мотор. Пока что общая мощность системы не известна, но предполагается, что на одном заряженном моторе кроссовер может проезжать расстояния до 54 километров. Вполне достаточно для жителя города, который передвигается только на работу и с нее.

Стоит отметить, что ранее автомобиль оснащался автоматической трансмиссией на 8 скоростей. После выхода нового поколения эта коробка уже получит 10 скоростей и обновленные механизмы.

Экстерьер Фольксваген Туарег 2017-2018 в новом кузове

Внешний вид немца будет поход на представленную в 2013 году концептуальную модель под названием CrossBlue. Прообраз активно обсуждался в сети и получил, в основном, положительные оценки.

Однако критики были уверены, что вседорожник будет оборудоваться просторным салоном на 7 мест, но это не так. Внутри автомобиля так и останется пять мест, а вот багажник получился просто королевского объема.

Не секрет, что вес и размеры модели напрямую зависят от выбранной базы. Производитель выбрал облегченную версию МЛБ Эво, которая так активно применяется при выпуске автомобилей от Ауди. Благодаря этому масса кросса снизилась на 100 килограмм, а ширина и длина немного увеличилась.

Головная оптика биксеноновая, хотя это уже не сюрприз, а вот светодиодной полоской, которая выполняет роль ДХО, производители смогли поразить критиков.

Оснащение и безопасность Volkswagen Touareg 2017-2018 в новом кузове

Салон, опять же из-за новой платформы, станет еще просторнее. Для задних пассажиров предусмотрено больше пространства, да и багажник увеличился. Уровень безопасности автомобиля на высоте. Тут и 6 фронтальных аэрбэгов, и боковые шторки.

Приборная панель выполнена в стиле последнего поколения седана Пассат. В качестве украшения множество пластиковых вставок, выкрашенных «под дерево».

Производитель опубликовал список оснащения:

• мультируль с обновленным ГУРом;
• кнопка пуска и остановки мотора;
• усовершенствованная противоугонная система;
• система разблокировки дверей при ДТП;
• парктроники;
• экстренное торможение;
• помощник при крутом подъеме и резком спуске;
• круиз-контроль;
• обновленная аудиоподготовка с мощным акустическим комплексом;
• климатическая система с несколькими зонами.

Volkswagen Touareg 2017-2018. Комплектации

Новый Туарег будет выпускаться в 7 комплектациях:

• V6;
• V6 расширенная;
• V6 TDI;
• V6 TDI расширенная;
• V6 TDI 4xMotion;
• V8;
• V8 TDI.

Версии TDI оснащаются дизельными моторами, а прочие — бензиновыми.

Фольксваген Туарег 2017-2018. Цены

Изначально компания Фольксваген придерживалась идеи, что их ассортимент предназначен для простых людей со средним достатком. Со временем идея менялась, и теперь новые модели от немецкого бренда считаются недешевыми даже для зажиточных европейцев. Данный внедорожник не является исключением, хотя относительно высокие ценники никого не пугают.

Самая простая комплектация Туарега будет стоить 44 000 евро. Конечно, окончательная стоимость будет зависеть от страны производства. Например, в РФ эта же версия обойдется в 2 500 000 рублей.

Фольксваген Туарег 2017-2018 фото

Фольксваген Туарег 2017-2018 видео тест-драйва