Какое масло для двухтактных двигателей лучше — lodkaVmore

5 лучших масел для лодочных моторов

Хорошему мотору – достойная смазка

1. Лучшие масла для 2Т лодочных моторов
2. Лучшие масла для 4Т лодочных моторов

Еще не так давно словосочетание «масло для лодочного мотора» вызывало недоумение – советские «Вихри», «Ветерки» и прочий набор метеоролога употребляли старый добрый автол, разнообразя быт владельца такими развлечениями, как «очистка нагара из-под поршневых колец» и «прожиг закоксованного глушителя». Но с появлением в продаже сначала б/у «японцев», а потом и нынешнего разнообразия двигателей от Китая до Америки, про это пришлось забыть – высокофорсированным лодочным двигателям требуется самое лучшее и качественное, а не «просто мажущее» масло.

Очевидных категорий масел для лодочных моторов две:

• Двухтактные масла попадают в кривошипную камеру в мизерных количествах – на карбюраторных моторах в смеси с топливом, на современных движках с непосредственным впрыском наподобие Evinrude через отдельную форсунку. Соответственно, они должны обладать высокими антифрикционными свойствами – там, где на четырехтактнике решают количество и давление масла, на двухтактнике остается только качество. Зато срок жизни присадок не важен – попавшее в двигатель масло в нем же и сгорает. Соответственно, оно должно сгорать с минимумом дыма и нагара. Последняя особенность – это наличие красителя, позволяющего точно отличить приготовленную топливную смесь от чистого бензина.
• Четырехтактные масла должны выдерживать длительные циклы нагрева-охлаждения, эффективно разбрызгиваться и удерживаться на поверхностях деталей, и список требований можно продолжать долго. Но к общим для моторных масел требованиям лодочные моторы добавляют специфические: безопасность при контакте с водой (и соленой в том числе), что прямо оговорено стандартом NMMA FC-W, медленное старение при высоких оборотах двигателя – в отличие от автомобильного мотора, лодочный большую часть времени работает близко к предельным оборотам.

Категория	Место	Наименование	Рейтинг	Цена
Лучшие масла для 2Т лодочных моторов	1	Motul Outboard Synth 2T	9.9 / 10	1 400
	2	Yamalube 2-M TC-W3 RL Super 2-Stroke	9.5 / 10	540
	3	LIQUI MOLY Marine Fully Synthetic 2T	9.4 / 10	1 500
Лучшие масла для 4Т лодочных моторов	1	Motul Outboard Tech 4T 10W-30	9.9 / 10	590
	2	Quicksilver 4-Stroke Marine 10W-30	9.5 / 10	772

Лучшие масла для 2Т лодочных моторов

Motul Outboard Synth 2T

Если на рынке автомобильных масел французская компания так и не может похвастаться статусом гиганта, то в среде развлекательной техники ей сопутствует успех: в сегменте мотомасел она практически стала монополистом, широкий выбор смазочных материалов для квадроциклов и снегоходов тоже хорошо себя зарекомендовал.

Пройти мимо лодочных моторов французы, естественно, не могли. Представляемое масло – это чистая синтетика, изготовленная традиционно для бренда на эстеровой основе. Специфические требования к взаимодействию с водой выполнены в полной мере, что подтверждает сертификат класса TC-W3.

Учитывая давление, которое в последнее время оказывают на производителей двухтактных двигателей экологи, в Motul сделали все возможное для «чистоты» выхлопа. Синтетическая основа позволяет в большинстве случаев использовать топливную смесь 1:100, и только в спортивных моторах и при высоких нагрузках переходить на смесь 1:50, что, кстати, оправдывает и высокую цену масла: для двухтактных моторов разумнее считать стоимость масла с пересчетом на объем топлива, с которым оно сгорит. Дымность выхлопа при этом минимальна, а само масло биоразлагаемо не менее чем на 85%.

Масло, естественно, может работать не только в карбюраторных моторах – современные двухтактники с впрыском топлива также «переварят» его без каких-либо проблем. Учитывая агрессивную политику Motul на рынке развлекательной техники, купить это масло не составит проблем, и это еще один плюс в «копилку». Лучшее популярное масло для двухтактного лодочного мотора.

Какое масло стоит использовать на двухтактных моторах — синтетическое или минеральное?

Вот уже несколько лет, как многие обладатели двухтактных моторов продолжают спорить о том, какое масло стоит использовать на двухтактных моторах, старых и новых, — синтетическое или минеральное. Попробуем разобраться.

Сначала — парочка примеров из жизни. Один знакомый, купив новый мотор иностранного производства, упорно кормил его «МС-20», опираясь на обширный опыт эксплуатации моторов советского производства. Хорошо еще бензин использовал Аи-95. Мотор прожил без проблем два сезона, но на третий стал давать сбои. После некоторых операций по настройке карбюратора, системы зажигания и замены свечей сей светлый муж все-таки решился на «вскрытие» мотора. Оно показало, что камера сгорания буквально забита нагаром, а кольца, как говорят, «залегли». Все это подразумевалось до разборки, но хотелось убедиться и убедить хозяина. Основная проблема владельца, едва не умертвившего мотор(после реанимации мотор продолжает жить и сегодня), состояла в том, что он использовал рекомендованный бензин марки Аи-95, но, не разобравшись в советах по маслу, решил взять лучшее из того, что знал сам.

А вот еще пример. Скажем некто, имеющий хороший водно-моторный опыт, однажды решил, что больше не хочет общаться с моторами отечественного производства и, естественно, купил «иномарку», для которой долго подбирал масло для двухтактников. По какой-то причине этот человек не хотел покупать «предварительно растворенное» масло, которое можно просто залить в канистру с бензином в нужной пропорции, взболтать и употреблять по назначению. На вопрос: «Почему?» ответ был следующим: «Не доверяю, так как оно плохо смазывает элементы мотора, ведь его уже растворили».

Надеюсь, пока достаточно примеров из жизни отечественных аксакалов. Вернемся к минералке и синтетике.

Так чем же отличается минеральное масло от синтетического, за исключением розничной цены?

Отличия в основе. То есть состав присадок в них может быть идентичным, но основа разная. В минеральном масле она, грубо говоря и не углубляясь в химию, — из нефти, а в синтетическом — из специально полученных химических элементов, которые химики называют олефиновыми полимерами, сложными эфирами, простыми эфирами, спиртами и т.д. Разные производители используют различные составы и основы. Масла для двухактных моторов, в основе которых присутствует до 30 % синтетической составляющей, производят многие фирмы. При этом на их упаковке может быть написано «Synthetic». С одной стороны, это маркетинговый ход и указание на то, что в масле действительно есть синтетическая составляющая, с другой — эта надпись часто может означать, что температура вспышки масла и его смазывающие свойства улучшены по сравнению с «чисто минеральным» маслом. В масле на упаковке которого есть надпись «Fully Synthetic», скорее всего, синтетической основы 100%. Иногда производители лукавят, подмешивая некоторое количество минеральной. Правда, на качестве масла это отражается не очень сильно, разве что становится немного ниже его биоразлагаемость и чуть больше образуется вредных выбросов. Но все равно обидно — платишь на 100-процентное синтетическое масло, а получаешь, к примеру, 92- или 89-процентное…

Полностью синтетическое масло для двухтактных моторов, т. е. на 100% состоящее из олефинов и других элементов, появилось по двум основным поводам: вследствие требований экологов и рождения мощных и высоконагруженных моторов, в частности, с системами прямого впрыска топлива. Для мощных современных двухтактных моторов требуется масло, которое, во-первых, обладает хорошей текучестью, что важно для успешного функционирования в системах «автомикс», во-вторых, способно хорошо смазывать элементы мотора и в то же время быстро и максимально полно сгорать и, наконец, в-третьих, быстро разлагаться на открытом воздухе и быть как можно менее вредным для микроорганизмов. Синтетическая основа масла позволяет удовлетворить перечисленные требования, хотя и не полностью, но успешнее, чем минеральная, имеющая только часть минеральной базы — так называемая «полусинтетика». Одним словом, масло на синтетической основе более стабильно и удобно.

Сегодня потихоньку все производители масла «уходят в синтетику», по крайней мере те, кто делает масла для фирм-производителей моторов. Нефть дорожает, а технологии получения олефинов и аналогов, если и не дешевеют, то остаются на прежнем уровне. Однако в рознице пока «синтетика» остается дороже «минералки».

Получается следующая картина: новые сорта масел автоматически лучше прежних. Разумеется, в своих нишах. При этом работает принцип «по восходящей», т. е. в старый мотор можно относительно безболезненно заливать полностью синтетическое масло, а в новый двухтактный мотор с впрыском заливать масло предназначенное для «классических» двухтактников нельзя.

Так что же делать и что покупать? Покупать надо то, что советует производитель мотора. Если в «мануале» указано, что следует заливать масло, соответствующее стандарту TC-W3, и нет других комментариев, то можно использовать любое минеральное масло, удовлетворяющее этому стандарту и вызывающее доверие.

Практически все современные двухтактные моторы без системы «автомикс» могут успешно, без особого вреда работать на современном минеральном масле, имеющем невысокую стоимость. В моторах с системой «автомикс» или других, но подающих масло в кривошипную камеру посредством специального устройства, также можно применять минеральные масла, но только предназначенные для систем его автоматической подачи, конечно, если в руководстве нет указания на то, что должно использоваться специальное масло.

Производитель современных впрысковых двухтактных моторов и двухтактных моторов большой мощности указывает на недопустимость применения масел, кроме указанных в руководстве по эксплуатации, этому и надо строго придерживаться. Для них необходимо полностью синтетическое масло, потому, что моторы делались в расчете на него.

«Синтетика», обладающая, как уже сказано, большей, чем минералка, текучестью, что актуально для системы «точечной» подачи масла, а также улучшенными смазывающими свойствами, создает на элементах мотора «устойчивую» пленку, предотвращающую сухое трение даже в критических случаях. Чем выше нагруженность мотора, тем больше вероятность появления критических моментов, в нашем случае — масляного голодания.

Есть мнение, что «синтетика» плохо работает в моторах с подшипниками скольжения. Однако, хотя специальных исследований на эту тему не проводилось (или о них нет доступной информации), практический опыт применения синтетического масла подсказывает, что оно дружит с подшипниками скольжения не хуже минералки в основном благодаря своим проникающим свойствам и способности создавать устойчивую к разрывам пленку.

Так, все-таки, можно ли использовать синтетическое масло в «простых двухтактниках»? В принципе, да, мотору хуже не станет, а иногда, особенно в момент запуска и в режиме максимальных оборотов, может быть даже лучше. Также будет меньше отложений в камере сгорания. В то же время хорошее минеральное масло, имеющее низкую розничную цену, позволит отходить на моторе установленные производителем часы, т. е. ресурс. Поэтому тут каждый должен решать сам.

Что в итоге? Читать инструкцию и, если производитель рекомендует использовать минеральное масло, то применение синтетического не возбраняется, правда, в связи с высокой стоимостью и не «поощряется». Если рекомендуется использование конкретного синтетического масла, то минеральное применять уже нельзя, даже соответствующее TC-W3, — по многим параметрам оно не подойдет системе смазки конкретного мотора.

И последнее: в дальние походы на мотолодках имеет смысл брать с собой баночку синтетического масла, которое можно смешивать со всеми видами масел для двухтактных моторов. Это удобно и может помочь в трудную минуту, если не вам, то другим, попавшим в сложную ситуацию.

«КиЯ» №4 (214) 2008 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Какое масло для двухтактных лодочных моторов лучше?

Когда вы приобретаете лодку, первым делом нужно подумать о том, какое мало лучше всего подойдет для ее мотора, чтобы он долгое время мог исправно работать и не нуждался в ремонте. Данный выбор станет перед каждым владельцем лодки ПВХ и отнестись к этому следует серьезно, так как именно от качества подобранного масла будет зависеть исправная работа мотора лодки.

• Синтетическое масло для двухтактных лодочных моторов ↓
• Как выбрать масло для двухтактных лодочных моторов ↓
• Основные характеристики масел для 2-тактных лодочных моторов ↓
• Какое масло выбрать для лодочных моторов ↓
• Масло Мотюль для двухтактных лодочных моторов ↓
• Сколько проработает двухтактный лодочный мотор без масла ↓

Обычно на выбор представляются два вида масел:

• синтетическое;
• минеральное.

Для того чтобы сделать наиболее правильную покупку, нужно представлять чем данные масла отличаются друг от друга, в чем их преимущества и недостатки.

Стоит заметить, что синтетические масла считаются весьма стабильными из-за того, что строятся с уже определенными заданными параметрами. Такие масла чаще всего приобретают именно для лодок.

Также такое масло считается весьма удобным, так как даже если до него использовалось минеральное, синтетическое масло легко сможет заменить его. Однако если вы не знаете наверняка какое именно масло было в лодке, лучше всего использовать сперва промывочное масло, а только затем синтетическое.

Так что, выбирая синтетическое масло, можно быть уверенным в том, что его вязкость будет одинаковой при разном диапазоне температур. От данного явления существенно будет зависеть, насколько быстро сможет заводиться лодка, к примеру, на морозе, а также стабильность мотора при экстремально высоких температурах, и когда он будет вынужден работать в сложных условиях.

К тому же синтетическое масло намного более текучее, чем какие-либо другие масла, что также является еще одним положительным фактором. Отличная текучесть масла обеспечивается также его составом, который надежен и проверен при помощи высококвалифицированных специалистов, которая несравнима с текучестью минерального масла, а также славиться своей проникающей способность.

Синтетическое масло для двухтактных лодочных моторов

Если вы раньше не использовали синтетическое масло, при переходе на него могут возникнуть настоящие проблемы.

Чаще всего они выявляются более критично, если до этого применялись дешевые и не качественные масла, а также часто не выполнялись рекомендации по замене масла, и наблюдалось попадание в него каких-либо посторонних веществ. Тогда мотор начнет портиться из-за скапливающихся в нем вредных отложений. В таком случае можно заметить растрескивание уплотнителей в моторе.

Произойдет масляное голодание и, в итоге, мы получим испорченный мотор, больше непригодный к работе или же нуждающийся в дорогостоящем ремонте.

Как выбрать масло для двухтактных лодочных моторов

Синтетическое масло лучше всего использовать с самого начала, иначе переход на него после каких-либо других посторонних масел может плачевно обернуться для мотора лодки ПВХ.

Итак, рассмотрим, когда нельзя использовать синтетическое масло:

• наблюдаются отложения в моторе;
• уплотнительные элементы перестали быть эластичными;
• в период «обкатки»;
• мотор уже ремонтировался.

В каких-либо других случаях синтетическое масло будет отличным вариантом для вашего мотора и гарантирует ему защиту, благодаря которой он сможет работать долго и качественно без каких-либо поломок.

Основные характеристики масел для 2-тактных лодочных моторов

Если вы только приобрели лодку, то ее следует «обкатать». Для данной задачи лучше всего подойдет именно минеральное масло и только после этого можно начать использовать синтетическое. Тогда мотор на вашей лодке сможет послужить вам действительно долго.

Однако если вы все же решились перейти на «синтетику», но что-то пошло не так, всегда можно самостоятельно оценить ущерб, чтобы применить необходимые действия, которые не позволят мотору лодки выйти из строя.

Оценка:

• оценка состояния мотора (наличие выраженных дефектов или же уплотнений, подтекание масла);
• наличие отложений в моторе (здесь достаточно будет просто промыть систему подающую масло);
• сальные уплотнения перестал быть эластичными (не советуется «синтетика», лучше ее использовать после качественно ремонта и «объездки мотора»).

Если вы все же сомневаетесь в том, выдержит ли ваш мотор выдержит синтетическое масло, для начала можно начать использовать «полусинтетику».

Какое масло выбрать для лодочных моторов

Самые популярные моторы для лодок:

• сузуки;
• ямаха;
• тохатсу.

Для данных моторов следует подбирать индивидуальное масло. Для мотора Сузуки вполне подойдет синтетическое масло, которое стоит не больше пятиста рублей за литр.

Для Ямаха же можно использовать даже автомобильное масло, так как данный мотор считается более крепким. Такое масло стоит по-разному, можно найти довольно дешевое, от 300 рублей или же очень дорогое, так как продают масла для Ямаха и за 2000 рублей.

Минеральные масла в случае с мотором Тохатсу или какие-либо смеси, выполненные с добавлением автомобильных масел лучше не использовать. Этот мотор слабее, чем Ямаха, потому лучше всего покупать хорошее синтетическое масло, которое стоит в пределах семисот рублей.

Масло Мотюль для двухтактных лодочных моторов

Мотюль считается довольно популярным маслом для лодок. Такое масло полностью сгорает в двигателе, из-за чего не образуется никаких отходов, которые впоследствии могут засорить масляную сетку, что в будущем приведет к неприятной поломке.

Данное масло работает по принципу смешивания. То есть в камеру сгорания оно попадает уже вместе с топливом, так как у двухтактных лодочных моторов система смешивания всегда «совмещенная».

Сколько проработает двухтактный лодочный мотор без масла

Мотор вполне может работать и без масла, однако долго он так продержаться не сможет. То есть мотор без масла будет работать на холостых оборотах. Происходит это потому что даже после извлечения масла, остается масляная пленка и до тех пор пока она полностью не исчерпает себя, мотор вполне сможет работать.

Потому масло для лодки нужно выбирать правильно, учитывая все ее характеристики. Только в этом случае моторная лодка сможет прослужить своему хозяину долгое время и передвигаться по самым опасным местам на реке.

Когда встает выбор перед покупкой масла, всегда можно посоветоваться с более просвещенными собственниками лодок, которые уже давно используют такое средство передвижения. Ведь все мы заем, что подбор любой детали происходит методом проб и ошибок, и чаще всего именно такой вариант самый лучший, так как вы сможете оценить каждое масло и подобрать такое, которое будет подходит именно вашей лодке больше всего.

Двухтактные масла

Каждый, кто покупает бензопилу или мотокосу, надеется на то, что этот инструмент будет надежно служить ему на протяжении многих лет. Но не все покупатели понимают то, что осуществление этого желания зависит в первую очередь от его действий. Надеяться на то, что инструмент не подведет в ответственный момент, можно лишь в случае, когда вы своевременно и квалифицированно ухаживаете за ним.

Если взглянуть на полки магазинов, заставленные канистрами масел для садовой техники, то складывается впечатление, что практически каждый производитель садовой техники выпускает и собственные масла для нее: Husqvarna, Stihl, Briggs&Stratton, Efco, UOA, Hitachi, Tecomec, ALCO.. и этот список можно продолжать долго. В действительности, конечно, сами они не производят ничего, а лишь заказывают на стороне. Надо сказать, что относиться к этому факту пренебрежительно не стоит.

В зависимости от основы маслa делятся на минеральные, полусинтетические и синтетические. Отдельной строкой идут так называемые биоразлагаемые масла, которые в основном применяются для смазки цепей бензопил. Их главная особенность в том, что при попадании в почву или водоем они быстро разлагаются микроорганизмами.

К 2-х тактным маслам для садово-парковой минитехники предъявляются довольно жесткие требования, связанные с особенностями конструкции 2-х тактного двигателя. Вот наиболее важные из них.

Топливная смесь подается к трущимся деталям двигателя потоком маслобензовоздушной смеси, поэтому масло должно хорошо распыляться, обладать высокой адгезией к поверхностям для предотвращения смывания каплями топлива и совместимостью с топливом.

В настоящее время многие двухтактные двигатели имеют так называемую раздельную систему смазки, когда масло подается в двигатель специальным дозатором порциями из отдельной емкости. Для обеспечения равномерной и гарантированной подачи оно должно иметь низкую температуру застывания и пологую вязкостно-температурную характеристику.

Характер эксплуатации техники с такими двигателями предполагает резкую смену нагрузки на двигатель за очень короткий промежуток времени. Для предотвращения всевозможныхнатиров, задиров и схватывания масло должно обладать противозадирными свойствами и в то же время обеспечивать минимальный износ двигателя.

Двухтактный двигатель при прочих равных условиях является более теплонапряженным по сравнению с четырехтактным, поэтому одно из важнейших требований к маслу – низкая испаряемость и высокая термоокислительная стабильность.

У двухтактных двигателей, опять же по сравнению с четырехтактными, в силу специфики смесеобразования и конструкции механизма смазки деталей ЦПГ более высокий расход масла на угар, поэтому для современных масел крайне важна экологическая безопасность, что проявляется в жестких требованиях к ограничению дымности и токсичности выхлопных газов.

Еще одна особенность двигателей мототехники – их форсировка по оборотам от 5000 до 15 000 об/мин. Несмотря на кажущуюся простоту таких двигателей, для их изготовления используются материалы, хорошо зарекомендовавшие себя в других транспортных средствах, например, грузовых и легковых автомобилях. Цилиндры делают из чугуна (форсированные варианты) или из алюминиевого сплава с обязательным нанесением износостойкого покрытия на поверхность зеркала, поршни – из специальных алюминиевых сплавов, поршневые кольца – из чугуна с покрытием из гальванического хрома или без покрытия.

Из списка требований видно, что изготовление качественного масла – не такая уж простая задача. Вот критерии, по которым принято оценивать качество:

• смазывающие свойства
• задирный износ
• пригорание колец
• моющие свойства
• образование отложений, нагара, лаков
• калильное зажигание
• экологические свойства
• токсичность выхлопных газов
• дымообразование
• биологическая разлагаемость.

Необходимые характеристки масел для 2-х тактных моторов изложены в требованиях API TC JASO FC, API TC JASO FC ISO GD, API TC JASO FC E-GC. Наиболее распространена классификация по API. Вот какие классы в него входят:

• API TA – масла, предназначенные для малых двигателей рабочим объемом до 50 см3, с воздушным охлаждением (мопеды, бензопилы, травокосилки и компактные электрогенераторы)
• API TB – масла, предназначенные для скоростных двигателей рабочим объемом 50–200 см3, с воздушным охлаждением, работающих при больших нагрузках (мотороллеры, мотоциклы, бензопилы, мотокосы);
• API TC – масла, предназначенные для двигателей с высокими требованиями к качеству масла, рабочим объемом 50–200 см3 и большим соотношением топливо/масло (мотоциклы, снегоходы и прочие транспортные средства, кроме моторных лодок); соответствуют требованиям ASTM D 4859-88;
• API TD – масла, предназначенные для подвесных двигателей моторных лодок с водяным охлаждением; соответствуют требованиям качества ASTN D 4681-87 и NMMA TC-W. Начиная с 1993 г. действующими остались только два класса: API TC и API TD (API TSC-4), хотя в торговой сети еще встречаются масла прежних классов.

Отметим, что производители масел в своих рекламных проспектах позиционируют 2-х тактные масла либо как собственно масла для приготовления топливной смеси, либо как присадки к топливу. Различие заключается в составе этих продуктов: масла представляют собой смесь базовых (минеральных, полусинтетических и синтетических) масел и пакетов присадок, а “присадки к топливу” – смесь базовых масел, пакета присадок и растворителя (20–25%). Наличие растворителя производители объясняют необходимостью улучшить такие показатели, как текучесть и температура застывания в холодное время года. Базовые масла имеют температуру вспышки не ниже 200 градусов, введение растворителя этот показатель резко уменьшает – до 70–100 оС. В принципе в некоторых случаях наличие растворителя можно определить по температуре вспышки. Если этот показатель находится в районе нижней границы, то велика вероятность, что в этом масле присутствует растворитель. Если ТВ указана в районе верхней границы, то можно надеяться, что основа здесь – синтетическая.

О вероятности наличия растворителя в масле может сигнализировать и еще один показатель, а именно рекомендуемая пропорция топливной смеси. Если производитель советует готовить смесь с содержанием масла выше 2% (1:40 например), это может свидетельствовать о том, что масло уже разбавлено растворителем. Понятно, что в этом случае нужно потратить больше масла, чтобы сделать топливную смесь, которая по характеристикам будет близка к фактически ставшей стандартом 2%-ной смеси (1:50). В то же время подобное требование может означать не наличие растворителя, а всего лишь другой состав пакета присадок.

В открытых источниках много информации о стандартах и выборе автомобильных моторных масел. Однако сложно найти данные о стандартах применяемым к двухтактным маслам. Мы надеемся, что данная статья поможет потребителям разобраться какое масло лучше подходит для из двухтактного двигателя.

Классификация моторных масел для двухтактных двигателей по API.

Стандарт	Актуальность	Описание стандартов	Примеры применения
TA	Устаревший	Планируемая категория для маленьких двухтактных двигателей, менее 50 кубических сантиметров. В период разработки тестов для этой категории европейский координационный совет перестал поддерживать ее создание. (CoordinatingEuropeanCouncil – CEC)	Мопеды, газонокосилки, культиваторы
TB	Устаревший	Планируемая категория для двухтактных двигателей от 50 до 200 кубических сантиметров.	Маломощные мотоциклы, мотороллеры
TC	Действующая	Различные высоко нагруженные двухтактные двигатели от 200 до 500 кубических сантиметров. Категория включает тесты на проверку от пригорания поршневых колец, преждевременного зажигания и задиров на цилиндрах. Этот стандарт неприменим для лодок с подвесным лодочным мотором.	Мотоциклы, снегоходы. Не для подвесных лодочных моторов!
TD	Устаревший	Стандарт разработан для подвесных лодочных моторов с водяным охлаждением. Для получения этой категории использовались тесты аналогичные с категории TC-W . Это стандарт Национальной Ассоциации Судостроителей США (NMMA). Стандарт API TD был замещен и больше не принимается NMMA, которая сейчас рекомендует стандарт TC-W3 для двигателей с водяным охлаждением.	Подвесные лодочные моторы (с водяным охлаждением)

Национальная Ассоциация Судостроителей или NationalMarineManufacturersassociation (NMMA) занимается разработкой стандартов для морского транспорта. NMMA TC-W3 – это последний стандарт на сегодняшний день и он превышает предыдущие стандарты TC-WII, TC-W.

JapaneseEngineOilStandardsImplementationPanel (JASO) – это японская организация по стандартизации масел. По мнению JASO стандарт API TC является довольно неопределенным и масла, соответствующие только этому стандарту могут вызывать чрезмерные выхлопы и дым при работе двигателя. JASO разработала собственные стандарты:

Стандарт	Описание
JASO FA	Стандарт устанавливает требования по уровню смазывающих способностей масла, моющим свойствам, крутящему моменту и уровню выхлопов отработавших газов
JASO FB	Более строгие требования по смазывающим и моющим свойствам, уровню выхлопов, чем у JASO FA
JASO FC	Аналогичные с JASO FB требования к уровню смазочных свойств и крутящему моменту, но более жесткие требования к моющим свойствам и уровню выхлопов отработавших газов.
JASO FD	Аналогичные требования с JASO FC, но более жесткие требования к уровню моющих свойств

В середине 90-х годов международная организация по стандартизации ISO разработала серию стандартов, удовлетворяющих требованиям современных европейских двухтактных двигателей. Толчком к созданию новых стандартов стало недостаточно жесткие требования JASO FC к чистоте поршней и моющим свойствам масел. Стандарты ISO базируются на стандартах JASO, но к ним добавлены 3-х часовые испытания на HondaDio для определения степени чистоты поршней и моющего эффекта.

Стандарт	Требования
ISO-L-EGB	JASO FB + тест на чистоту поршней
ISO-L-EGC	JASO FC + тест на чистоту поршней
ISO-L-EGD	JASO FD + тест на чистоту поршней + моющий эффект

Масло для 2х-тактных двигателей

Всем понятно, что масло для двухтактных двигателей отличается от масла для четырехтактных двигателей. В чём же различие между ними – вроде, и то, и другое предназначены для смазки трущихся поверхностей деталей двигателя?

Первое и основное отличие кроется в принципе работы 2х- и 4х-тактных двигателей. Двухтактные двигатели не имеют картера и смазываются смесью топлива и масла, масло двухтактных двигателей сгорает вместе с топливом в камере сгорания цилиндра двигателя. Предназначение масла четырехтактного двигателя – только смазка, контакт с топливом ему противопоказан.

Отсюда и разные требования к свойствам масла: в двухтактных двигателях: масло должно сгорать полностью, с минимумом дыма, оставляя как можно меньше твердых остатков в виде золы и сажи. К тому же, несгоревшие остатки масла, покидающие двигатель вместе с выхлопными газами, должны поддаваться биоразложению. В четырёхтактных двигателях: масло должно обеспечивать стабильность смазывающих свойств в течение как можно более длительного времени. Требований к беззольному сгоранию и биоразлагаемости нет.

Масла для любых типов лодочных двигателей должны обладать высокими противокоррозионными свойствами, (с учетом влияния воды в т.ч. соленой морской) и антиокислительными свойствами. Кроме того, масло в течение продолжительного времени должно хорошо защищать от коррозии в режиме простоя двигателя. Ввиду этого рекомендуется применять специализированные масла, рекомендованные производителями моторов и имеющие набор необходимых присадок, учитывающих условия эксплуатации лодочных моторов.

Влияние вязкости масла

Важным критерием является вязкость масла. Этот параметр наиболее полно регулирует SAE (SocietyofAutomotiveEngineers -Общество автомобильных инженеров). Вязкость кинематическая указывается цифрами в градусах Энглера (например, 20,40 и т.д.). Чем выше указанная цифра, тем гуще масло. Хотя этот параметр наиболее критичен для 4-х тактных двигателей, но и в 2-х тактных двигателях эффективность работы зависит от вязкости масла и концентрации его в топливе. Исследования показывают, что оптимальные значения этих характеристик для двигателей разных моделей различны и наиболее разумным будет следование рекомендациям производителя двигателя. Уменьшение вязкости при низкой концентрации масла может вызвать повышение интенсивности изнашивания деталей двигателя, появление задиров. Напротив, увеличение концентрации масла (особенно – высоковязкого) ухудшает процессы сгорания, повышает потери на трение, увеличивает нагарообразование и токсичность выхлопа.

Минеральное или синтетическое?

Минеральные масла предназначены в основном для двигателей малого (до 30 л.с.) и, в меньшей степени, среднего (до 70 л.с.) класса, а так же двигателей старшего поколения не нагруженных системами автоматического дозирования масла и прямого впрыска. Синтетические масла продукт более высоких технологий. Все синтетические масла имеют одинаковую основу, но благодаря специальным добавкам зачастую обладают свойствами, недостижимыми в маслах на минеральной основе. Более высокая стоимость таких масел оправдана, если ваш двигатель оснащен системой впрыска или дозировки масла. А вот в старых двигателях их использовать не рекомендуется.

BIO – это круто?

На рынке можно встретить масла с повышенной биоразлагаемостью (Biodegradable или Bio). В основном это масла, превышающие требования TC-W3 в части скорости распада продуктов сгорания в воде. Они дороже обычных масел на 50 – 80 %. Единственным их достоинством является то, что продукты их сгорания быстро и целиком разлагаются в воде. Влияния на работу двигателя приставка Bio не оказывает и появлению таких масел на зарубежных рынках мы обязаны шумной деятельности “зелёных” по снижению загрязнения водоемов мотороводниками.

Несколько коротких рекомендаций

Соблюдайте дозировку, рекомендованную производителем. Если масло предназначено для смеси в пропорции 1:50, а ваш двигатель требует 1:100 не используйте это масло. Если ваш двигатель должен работать на смеси 1:50, то масло предназначенное для смеси 1:100 может быть использовано.

В общих случаях масло-бензиновая смесь сохраняется в течение 3 суток. После этого смесь может начать расслаиваться. Масла, продаваемые под торговой маркой производителей двигателей (Quicksilver, Yamalube, Bombardier) – это масла высокого качества, но они ничем не отличаются от масел, которые продают нефтяные концерны Shell, Castrol, Elf.

Особенности конструкции и самостоятельный ремонт замка зажигания ВАЗ 2101

Хоть замок зажигания и не является основным элементом системы, его поломка может доставить немало хлопот. В этой статье мы попробуем разобраться в конструктивных особенностях замка зажигания ВАЗ 2101, а также рассмотрим его наиболее распространенные неисправности и методы их устранения.

Замок зажигания ВАЗ 2101

Далеко не каждый водитель, поворачивая ключ зажигания в замке, представляет себе, каким образом этот самый замок запускает двигатель. У большинства владельцев машин это привычное действие, совершаемое по несколько раз на день, не вызывает ни вопросов, ни ассоциаций. Но когда замок вдруг отказывается работать в штатном режиме, наступает момент отчаяния.

Но не все так печально, особенно, если мы имеем дело с «копейкой», где абсолютно все узлы и механизмы настолько просты, что отремонтировать любой из них под силу даже новичку.

Предназначение замка зажигания ВАЗ 2101

Замок зажигания предназначен не только для запуска двигателя. На самом деле он выполняет сразу несколько функций:

• подает напряжение в бортовую сеть автомобиля, замыкая цепи системы зажигания, освещения, звуковой сигнализации, дополнительных устройств и приборов;
• по команде водителя включает стартер для запуска силовой установки и выключает его;
• отключает питание бортовой цепи, сохраняя заряд аккумуляторной батареи;
• защищает автомобиль от угона путем фиксации рулевого вала.

Расположение замка зажигания ВАЗ 2101

В «копейках», как и во всех других моделях «Жигулей», замок зажигания находится слева от рулевой колонки. Он закреплен прямо на ней при помощи двух фиксирующих болтов. Весь механизм устройства, кроме верхней части, в которой находится замочная скважина, скрыт от наших с вами глаз пластиковым кожухом.

Значение меток

На видимой части корпуса замка зажигания в определенном порядке нанесены специальные метки, позволяющие неопытным водителям ориентироваться в режиме включения замка, когда ключ находится в скважине:

• «0» – метка, указывающая на то, что все системы, устройства и приборы, включающиеся при помощи замка, выключены (к таковым не относятся прикуриватель, плафон освещения салона, стоп-сигнал, в некоторых случаях магнитола);
• «I» – метка, информирующая о том, что бортовая сеть автомобиля запитана от аккумуляторной батареи. В этом положении ключ фиксируется самостоятельно, а электричество подается в систему зажигания, на электродвигатели отопителя и омывателя ветрового стекла, контрольно-измерительные приборы, лампы фар и световой сигнализации;
• «II» – метка запуска двигателя. Она указывает на то, что на пусковое устройство подано напряжение. Ключ в таком положении не фиксируется. Если его отпустить, он вернется в положение «I». Это сделано для того, чтобы не подвергать стартер лишним нагрузкам;
• «III» – стояночная метка. Если в этом положении вынуть ключ из замка зажигания, рулевая колонка заблокируется фиксатором. Разблокировать ее можно лишь вставив ключ обратно и перевести его в положение «0» или «I».

Важно отметить, что не все метки расположены одна за другой: первые три из них идут по часовой стрелке, а «III» находится перед «0».

Распиновка выводов замка зажигания ВАЗ 2101

Замок зажигания «копейки» имеет пять контактов и, соответственно, пять выводов, которые отвечают за подачу напряжения на нужный узел. Все они для удобства пронумерованы. Каждому выводу соответствует провод определенного цвета:

• «50» – вывод, отвечающий за подачу тока на стартер (красный или пурпурный провод);
• «15» – вывод, через который подается напряжение в систему зажигания, на электрические двигатели отопителя, омывателя, приборную панель (двойной провод голубого цвета с черной полосой);
• «30» и «30/1» – постоянный «плюс» (провода розового и коричневого цвета соответственно);
• «INT» – наружное освещение и световая сигнализация (двойной черный провод).

Конструкция замка зажигания ВАЗ 2101

Замок зажигания «копейки» состоит из трех частей:

• собственно замка (личинки);
• механизма фиксации рулевой рейки;
• группы контактов.

Личинка

Личинка замка (цилиндр) – это механизм, идентифицирующий ключ зажигания. Ее конструкция примерно такая же, как и у обычных дверных замков, только немного проще. Когда мы вставляем «родной» ключ в скважину, его зубья устанавливают пины замка в такое положение, при котором он свободно поворачивается вместе с цилиндром. Если вставить другой ключ, пины не станут на свои места, и личинка останется неподвижной.

Механизм фиксации рулевой рейки

Противоугонным механизмом такого рода оснащены замки зажигания практически всех автомобилей. Принцип его работы довольно простой. Когда мы вынимаем ключ из замка, цилиндр которого находится в соответствующем положении, из цилиндра под действием пружины выдвигается запорный стержень, выполненный из стали. Он входит в специально предусмотренное углубление в рулевом вале, фиксируя его. Если чужой человек каким-то образом даже и запустит двигатель автомобиля, он вряд ли сможет на нем далеко уехать.

Контактная группа

Группа контактов — это своего рода электрический выключатель. С ее помощью, поворачивая ключ в замке зажигания, мы просто замыкаем нужные нам электрические цепи. В основе конструкции группы находятся колодка с контактами и выводами для подсоединения соответствующих проводов, а также контактный диск с контактом, запитанным от положительной клеммы аккумуляторной батареи. При повороте личинки вращается и диск, замыкая или размыкая определенную цепь.

Неисправности замка зажигания ВАЗ 2101 и их признаки

Замок зажигания может выходить из строя по причине поломки одной из составляющих частей его конструкции. К таким неисправностям можно отнести:

• поломку личинки (износ пинов, ослабление их пружин, износ посадочных гнезд пинов);
• износ, механическое повреждение запорного стержня или его пружины;
• окисление, пригорание, износ или механическое повреждение контактов, контактных выводов.

Поломка личинки

Признаком того, что сломалась именно личинка, является отсутствие возможности вставить ключ в скважину замка зажигания, или же провернуть его в нужное положение. Иногда цилиндр выходит из строя при вставленном в него ключе. Тогда, наоборот, возникают сложности с его извлечением. В таких случаях не следует применять силу, пытаясь вернуть замку работоспособность. Так можно сломать ключ, и вместо того, чтобы заменить одну часть устройства, придется менять замок в сборе.

Неисправность запорного стержня

Сам по себе запорный стержень сложно сломать, но, если приложить достаточно силы и дернуть рулевое колесо при зафиксированном вале, он может сломаться. И не факт, что при этом рулевой вал начнет свободно вращаться. Так что если замок сломается при зафиксированном руле, ни в коем случае не нужно пытаться решить вопрос силой. Уж лучше потратить немного времени, разобрать его и починить.

Может случиться и так, что из-за износа стержня или ослабевания его пружины рулевой вал перестанет фиксироваться в положении «III». Такая поломка не носит критического характера, разве что угнать машину станет немного легче.

Неисправность контактной группы

Проблемы с группой контактов встречаются достаточно часто. Обычно, причиной ее неисправности является пригорание, окисление или износ самих контактов, а также их выводов, к которым присоединяются провода. Признаками того, что контактная группа вышла из строя, являются:

• отсутствие признаков работы контрольно-измерительных приборов, ламп освещения, световой сигнализации, двигателей вентилятора отопителя и омывателя ветрового стекла, когда ключ находится в положении «I»;
• отсутствие реакции стартера при перемещении ключа в положение «II»;
• постоянная подача напряжения в бортовую сеть автомобиля независимо от положения ключа (зажигание не выключается).

Справиться с подобными неисправностями можно двумя способами: ремонтом группы контактов, или ее заменой. В том случае, если контакты просто окислились или немного подгорели, их можно зачистить, после чего замок снова заработает в штатном режиме. Если же они выгорели капитально, или износились так, что не могут выполнять своих функций, контактную группу нужно заменить.

Ремонт замка зажигания ВАЗ 2101

В любом случае, чтобы понять точную причину поломки замка зажигания, а также определиться с тем, стоит ли его ремонтировать, или сразу заменить, устройство необходимо демонтировать и разобрать. Об этом мы и поговорим дальше.

Снятие замка зажигания ВАЗ 2101

Чтобы демонтировать замок, нам понадобятся такие инструменты:

• гаечный ключ на 10;
• отвертка с крестовидным лезвием (лучше короткая);
• небольшая шлицевая отвертка;
• кусачки или ножницы;
• шило.

Порядок работ следующий:

1. Ставим машину на ровной площадке, включаем передачу.
2. При помощи ключа на 10 откручиваем и отсоединяем клемму «-» от аккумуляторной батареи.
3. Переходим в салон. Используя отвертку с крестовидной битой, отворачиваем четыре винта крепления двух половин кожуха рулевой колонки.
4. Этим же инструментом откручиваем саморез фиксации кожуха к подрулевому выключателю
5. Извлекаем из посадочного места кнопку выключателя световой аварийной сигнализации.

Разборка замка

Для разборки замка зажигания понадобится только тонкая шлицевая отвертка. Порядок разборки следующий:

1. Используя отвертку, поддеваем стопорное кольцо, расположенное в проточке корпуса устройства.
2. Снимаем кольцо.

О том, как снять личинку, мы поговорим чуть позже.

Когда целесообразен ремонт

После разборки замка стоит внимательно осмотреть и кважину, и запорный механизм, и контакты. В зависимости от признаков неисправности устройства, особое внимание следует уделить именно тому узлу, к которому она относится. Если ключ в замке зажигания не проворачивался по причине поломки личинки, отремонтировать ее вряд ли вам удастся. Но ее можно заменить. Благо, они есть в продаже и стоят недорого.

Если причина неисправности замка в износе или окислении контактов, можно попытаться их восстановить при помощи специальных антикоррозийных средств типа WD-40 и сухой грубой тряпки. Для этих целей нежелательно использовать абразивы, так как глубокие царапины на поверхностях контактов спровоцируют их дальнейшее подгорание. В случае критического повреждения контактов можно купить саму контактную группу.

Но, если поломался запорный стержень, придется покупать замок в сборе, так как один корпус не продается. Замена замка производится в обратном порядке, приведенном в инструкции по его снятию.

Таблица: примерные цена за замок зажигания, личинку и контактную группу для ВАЗ 21201

Наименование детали	Каталожный номер	Примерная цена, руб.
Замок зажигания в сборе	2101–3704000	500–700
Личинка замка зажигания	2101–6100045	50–100
Контактная группа	2101–3704100	100–180

Замена контактной группы

Чтобы заменить группу контактов замка зажигания ВАЗ 2101 никаких инструментов не нужно. Достаточно вставить ее в корпус разобранного устройства, сопоставив размеры вырезов на корпусе и выступов на контактной части. После этого необходимо закрепить ее стопорным кольцом, установив его в проточку.

Замена личинки

А вот с личинкой придется немного повозиться. Из инструментов здесь пригодятся:

• электродрель со сверлом диаметром 0,8–1 мм;
• штифт такого же диаметра длиной 8–10 мм;
• шило;
• тонкая шлицевая отвертка;
• жидкость типа WD-40;
• небольшой молоток.

Порядок работ такой:

Шлицевой отверткой поддеваем накладку личинки снизу и снимаем ее.

Видео: замена группы контактов и цилиндра замка зажигания ВАЗ 2101

Установка кнопки «Старт»

Некоторые владельцы «копеек» тюнингуют систему зажигания своих машин путем установки кнопки «Старт» вместо штатного замка зажигания. Но что дает такой тюнинг?

Суть подобных переделок заключается в том, чтобы упростить процесс запуска двигателя. С кнопкой вместо замка у водителя не возникает необходимости тыкать ключом в замок, стараясь попасть в личинку, особенно без привычки и без освещения. Кроме этого не нужно носить с собой ключ зажигания и переживать, что он потеряется. Но и это не главное. Главное — это возможность самому насладиться процессом запуска мотора одним нажатием на кнопку, а еще и удивить этим пассажира.

В автомобильных магазинах можно приобрести комплект для запуска силового агрегата с кнопки примерно за 1500–2000 рублей.

Но можно и не тратиться, а собрать аналог самому. Для этого потребуется лишь тумблер на два положения и кнопка (не утапливаемая), которая подойдет по размеру корпуса замка зажигания. Самая простая схема подключения представлена на рисунке.

Таким образом, включив тумблер, мы подаем напряжение на все приборы и в систему зажигания. Нажав кнопку, мы запускам стартер. Тумблер и саму кнопку, в принципе, можно разместить где угодно, лишь бы было удобно.

Как видите, ничего сложного ни в конструкции замка зажигания ВАЗ 2101, ни в его ремонте нет. В случае поломки вы без труда сможете починить его или заменить.

Устройство, схема и описание неисправностей замка зажигания ваз 2101

Любой водитель, садясь в свой автомобиль, чтобы запустить силовую установку, поворачивает ключ замка зажигания. Такое нехитрое действие приводит к тому, что на стартер начинает подаваться электроэнергия от аккумулятора и тот начинает вращать коленчатый вал до тех пор, пока силовой агрегат не запустится.

Такая вроде незначительная деталь, как замок зажигания обеспечивает одно из самых важных действий для успешного запуска мотора – обеспечивает электроэнергией бортовую сеть авто. Ведь помимо стартера замок зажигания обеспечивает питанием систему зажигания, контрольно-измерительные приборы, приборы светозвуковой сигнализации и др. А после остановки – полностью их обесточивает.

Если рассмотреть по-простому, то замок зажигания – это элемент, который не позволяет АКБ разряжаться из-за постоянной подачи электроэнергии на бортовую сеть, а обеспечивает ее наличие только при эксплуатации авто. Таким образом АКБ сохраняет свой заряд длительное время.

Далее будет рассмотрена схема замка зажигания ВАЗ-2101, его основные неисправности, способы их устранения, демонтаж и установка нового замка на данное авто. Данное авто было выбрано потому, что на последующих моделях, относящихся к классическим моделям ВАЗ, вплоть до 2107, использовались идентичные замки зажигания.

Принцип действия

Итак, замок зажигания на ВАЗ-2101 – элемент, расположенный в салоне возле рулевой колонки. Вся конструкция замка спрятана под декоративными накладками колонки, поэтому со стороны водителя замок выглядит, как большая круглая шайба с прорезью в центре. По окружности можно наблюдать метки – 0, I, II и III, каждая из которых имеет свое действие.

Метка «0» — положение, при котором все электроприборы, запитывающиеся от замка, отключены от питания. Следует указать, что часть оборудования (освещение салона, стоп-сигнал, прикуриватель) не зависят от положения ключа в замке, они запитаны от АКБ постоянно. В таком положении ключ может быть извлечен из замка.

Метка «I» — положение замка, при котором электроэнергия подается на бортовую сеть. В таком положении питание получают контрольно-измерительные приборы, светозвуковая сигнализация и фары, система зажигания и еще ряд электроприборов. Данное положение является фиксированным, и переводя ключ в него, удерживать его не обязательно.

Метка «II» — положение, при котором начинает подаваться напряжение на стартер для запуска мотора. Это положение не фиксируемое, то есть водитель переводит ключ в это положение и удерживает его для запуска мотора. После пуска ключ отпускается, и он под действием пружины возвращается в положение «I».

Положение «III» — стояночное. При таком положении все электроприборы обесточены, а в паз рулевой колонки входит фиксатор, являющийся противоугонным средством авто.

Следует отметить, что положения замка не идут один за другим. Так, для перевода ключа в положения «I» и «II», его нужно вращать по часовой стрелке от «0». А чтобы установить положение «III», ключ проворачивается против часовой стрелки от «0».

Устройство замка зажигания

Скрытая под облицовкой часть замка имеет форму цилиндра с выступом сбоку, являющийся фиксатором противоугонной системы.

В торце этого корпуса размещены выводы, к которым подключаются провода. Всего этих выводов шесть, и каждый из них обеспечивает питанием те или иные приборы.

Внутри же корпуса располагается секрет замка и контактная группа. Секрет обеспечивает возможность управления замком только ключом, имеющим определенную форму. Это является еще одним противоугонным средством, поскольку только определенный ключ позволит переключать положения.

Контактная группа замка зажигания 2101 – специальная шайба с выводами для подключения проводов. С внутренней стороны его располагаются пятаки этих выводов, а также бегунок, который перемещается за счет воздействия на него секрета. При перемещении в определенные положения этот бегунок замыкает между собой те или иные пятаки, обеспечивая подачу электроэнергии на выводы, которые соединены с замкнутыми пятаками.

Неисправности

Конструкция замка – достаточно простая и надежная, но сломаться замок вполне может. Неисправностей, которые могут случиться с данным элементом – всего две: механическая и электрическая.

К механической неисправности относится проблема с секретом. Из-за сора, попадающего внутрь секрета и влаги образуется коррозия, которая мешает перемещаться подвижным элементам внутри секрета. В итоге замок начинает заедать при повороте ключа, подклинивать или вовсе перестает вращаться. Устранить данную неисправность можно путем заливки внутрь средства WD-40 или хотя бы тормозной жидкости. Однако восстановить таким путем работоспособность секрета если и удастся, то ненадолго. Сам секрет – не ремонтопригоден, и при такой неисправности в итоге нужна будет замена замка зажигания ВАЗ-2101.

Электрическая неисправность – это подгорание пятаков контактной группы. Из-за этого контакта между бегунком и пятака не будет или будет недостаточным. На авто не будут срабатывать электроприборы, возможно отсутствие подачи энергии на стартер. Если подгорание было незначительным, то можно попытаться восстановить работоспособность замка путем зачистки пятаков алмазным надфилем, с последующей протиркой спиртом или бензином. Но если пятаки сильно выгорели, то потребуется либо менять контактную группу, либо замок в сборе.

Снятие и установка

Демонтировать данный элемент с авто достаточно просто и для этого понадобиться только крестовая отвертка и тонкая плоская отвертка или шило. Перед началом работ обязательно отсоединить «минусовую» клемму с АКБ.

Чтобы добраться до крепления данного элемента вначале понадобится выкрутить болты крепления нижней облицовочной панели рулевой колонки, после чего ее снять.

После нужно выкрутить два болта крепления замка, которыми он удерживается в своем посадочном месте. В этом же посадочном месте имеется небольшое технологическое отверстие. Вставив в это отверстие тонкую отвертку, нужно нажать на фиксатор, удерживающий замок, после чего вытолкнуть его с посадочного места.

Только после этого уже отсоединить все провода. На некоторых моделях проводка, идущая к замку собрана в фишку, которая надевается на контакты замка. Такая фишка значительно облегчит установку нового элемента, поскольку на такой замок зажигания ВАЗ-2101 схема подключения не требуется.

Отверните два винта крепления выключателя зажигания (вид снизу).	Вставьте ключ в выключатель зажигания, поверните его в положение «0» (выключив противоугонное устройство), нажмите отверткой на фиксатор через отверстие в кронштейне и…
…выньте выключатель из кронштейна и ключ из выключателя.	Промаркируйте (или запомните порядок подключения) провода и выводы выключателя зажигания. Отсоедините провода от выключателя.

Но есть и версии авто, в которых проводка напрямую подключена к контактам, и при установке нового элемента с таким типом подключения проводки на ВАЗ-2101 схема замка зажигания потребуется.

Если замок меняется в сборе, то можно подключать к новому проводку, устанавливать его на место, закреплять и прикрывать декоративной панелью.

Если же меняется только контактная группа, то снятый замок разбирается. Фиксируется контактная группа при помощи стопорного кольца, которое нужно поддеть шилом или отверткой и извлечь. После этого можно вынуть группу. На ее место устанавливается новая, и фиксируется тем же стопорным кольцом. После этого все ставиться на место и производится подключение замка зажигания ВАЗ-2101.

Подключение

Теперь о подключении. Если провода собраны в фишку, то сложностей не будет – устанавливаем правильно фишку на контакты и все.

Если же каждый провод подключается отдельно, то нужно следовать схеме:

• К выводу 50 – красный провод (отвечает за работу стартера);
• К выводу 15 – синий с черной полосой (зажигания, обогрев салона и другие приборы);
• Вывод 30 – розовый провод;
• Вывод 30/1 – коричневый провод;
• INT – черный провод (габариты и фары);

После подключения проводки, все собирается, подключается клемма к АКБ и проверяется работоспособность. Вначале нужно проверить, все ли электроприборы, питающиеся от замка, работают. После проверить работоспособность стартера.

Если что-то не работает, нужно снять замок и еще раз проверить правильность подсоединения проводки, поскольку только от этого зависит срабатывание приборов при повороте ключа.

Схема проводки замка зажигания

Видео — замена замка зажигания на классике

Как выставить зажигание ВАЗ 2101?

ВАЗ 2101 — легендарная машина советской эпохи. Впрочем и сегодня она любимица многих автомобилистов. И в этой статье мы подробно рассмотрим систему зажигания ВАЗ 2101, схемы. А также разберем как правильно выставить зажигание на «копейке».

1. Схема зажигания ВАЗ 2101. Подключения зажигания ВАЗ 2101
2. Катушка зажигания ВАЗ 2101
3. Как выставить зажигание на ВАЗ 2101
4. Проверка правильности зажигания
5. Бесконтактное (электронное) зажигание ВАЗ 2101. Схема. Порядок установки
6. Установка бесконтактной системы зажигания. Видео
7. Замок зажигания ВАЗ 2101
8. Значение меток замка зажигания
9. Расшифровка (распиновка) выводов замка зажигания ВАЗ 2101
10. Схема подключения замка зажигания ВАЗ 2101

Схема зажигания ВАЗ 2101. Подключения зажигания ВАЗ 2101

Схема зажигания ВАЗ 2101 довольно проста и ничем особо не отличается от схемы других классических моделей ВАЗ.

Расшифровка контактной схемы зажигания:

1. Генератор.
2. Замок зажигания.
3. Трамблер.
4. Кулачок трамблера.
5. Свеча зажигания.
6. Катушка зажигания.
7. Аккумулятор.

Катушка зажигания ВАЗ 2101

Ниже представлены схемы конструкций катушек зажигания ВАЗ 2101. Все они просты и типичные для всех моделей «классики».

Как выставить зажигание на ВАЗ 2101

Неправильное выставление момента зажигания может привести к сбоям в работе системы двигателя, уменьшению его показателей мощности и увеличению расхода топливного ресурса. В случае возникновения неисправности можно обратиться в автомобильный сервис или выполнить ремонт самостоятельно. Ниже будет приведена инструкция как выставить зажигание ВАЗ 2101. Рекомендации также справедливы для ВАЗ 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121 («NIVA»).

Для работы потребуются:

• ключи (рожковый на 13 миллиметров, накидной на 13, для выкручивания свеч);
• лампочка (двенадцать Вольт);
• спецключ на 38 миллиметров.

Выставление системы выполняется с использованием трёх меток, расположенных на поверхности крышки газораспределительного механизма. Каждая отметка показывает угол опережения: на 0, 5 и 10 градусов. Чтобы определить мёртвые точки на верху, необходимо учитывать соответствующую отметку на ободке шкива.

Этапы настройки выглядят следующим образом:

1. Выставить авто на стояночный тормоз.
2. Установить, препятствующие движению, упоры под задние колёса.

Важно! Не стоит пренебрегать подготовительными этапами, так как от этого зависит не только комфорт работы, но и безопасность мастера и окружающих.

3. Открутить свечу 1-го цилиндра. Затем, заткнуть отверстие соответствующего размера пробкой (можно использовать палец).

4. Прокрутить коленный вал до такта сжатия в цилиндре (должна выскочить установленная пробка или возникнуть давление на палец). В данной операции используется ключ на 38.

5. Прокручивать коленный вал мотора до тех пор, пока отметка на шкиве не совпадёт с нужной чёрточкой на газораспределительном механизме.

6. Внимательно отсоединить фиксирующие элементы пластмассовой крышки трамблера и снимаем её.

7. После проворачивания коленного вала ротор трамблера должен размещаться так, чтобы его внешний контакт располагался в направлении 1-го цилиндра мотора.

Если направление оказалось неправильным:

• выкрутить крепёж трамблера и, совершая вращение оси ротора, выставить его таким образом, чтобы он был направлен параллельно мотору;
• закрутить гайку крепления (совсем не зажимать).

8. Подключить лампочку 12 Вольт (вольтметр): 1-й проводник подключить к клемме низкого напряжения катушки зажигания, а 2-ой – к «массе».

9. Включить зажигание и плавно прокручивать распределительное устройство вправо. Прокручивать его нужно до тех пор, пока подсоединенная лампочка не прекратит гореть. Если при активации зажигания лампочка не горит, значит в данной процедуре нет необходимости.

10. Крутить распределительное устройство в правую сторону и в ту секунду, когда начинает гореть лампочка, затянуть гайку крепления до конца.

11. Установить крышку трамблера на место.

Проверка правильности зажигания

После проделанных этапов, необходимо проверить работу системы зажигания.

Для этого нужно:

1. завести авто и тронуться с места;
2. выполнить разгон машины до 50 километров в час, включить четвёртую передачу и резко надавить на педаль акселератора. Затем, появится детонация мотора, которая будет уменьшаться (и потом вообще пропадёт) по мере увеличения скорости авто.

Могут быть два типа проблем:

1. Детонация мотора возникла, но в течение увеличения скорости автомобиля не пропала (считается, что включено ранее зажигание). В этой ситуации распределительное устройство нужно повернуть на половину или одно деление вправо.
2. Детонация вообще не возникла – зажигание позднее. Для устранения такой проблемы нужно распределительное устройство повернуть на половину или одно деление влево.

Как видно, выставление зажигания на ВАЗ 2101 выполняется достаточно просто. Однако, при возникновении трудностей или дополнительных вопросов, лучше обращаться в сертифицированные автосервисы за консультацией.

Бесконтактное (электронное) зажигание ВАЗ 2101. Схема. Порядок установки

Так как все больше владельцев ВАЗ 2101 и «классики» меняют старую систему зажигания на бесконтактную (электронную), то будет не лишним поговорить и о ней.

Расшифровка схемы:

1. Бесконтактный датчик.
2. Датчик-распределитель зажигания.
3. Свечи зажигания.
4. Коммутатор.
5. Катушка зажигания.
6. Монтажный блок.
7. Реле зажигания.
8. Выключатель зажигания.

Потребуются следующее оборудование:

1. Коммутатор. Рекомендуемые модели: K563.3734, K562.3734. Устройство включает в себя 2-ве части: главный блок и дополнительный. Дополнительный — служит в качестве резерва и может взять на себя задачи главного блока или датчика Холла в случае выхода из строя комплектующих.
2. Свечи (лучше использовать А17 ДВР или любой аналогичный вариант).
3. Катушка зажигания маркировки 27.3705 (магнитный проводник должен быть разомкнут).
4. Датчик распределения зажигания (трамблер маркировки 38.3706).
5. Жгут с проводами.
6. Высоковольтные силиконовые провода (рекомендуемые производители — ТЕСЛА или CEZAR).

Стоит отметить! если в системе провода и свечи хорошие, то их замена не обязательна.

Потребуется набор инструментов:

• ключи для свечей, на 8-мь, 10-ть, 12-ть, 13-ть миллиметров;
• щуп на 0.7-0.8 миллиметров;
• оборудование для сверления;
• стробоскоп.

Этапы установки зажигания:

1. Заменить исходные свечи на новый экземпляр (зазор должен быть установлен на 0.7-0.8 миллиметров).
2. Установить коммутатор. Оптимальное расположение ВАЗ 2101 – внутренняя боковая стенка отсека. Для монтажа понадобится просверлить 2-ва отверстия и прикрутить прибор к брызговику аварийным коммутатором наверх. Необходимо, чтобы радиатор коммутатора имел обширную площадь прилегания к поверхности кузова (это позволит повысить тепловую отдачу). Коммутатор также может быть зафиксирован саморезами.
3. Снять крышечку трамблёра и начать проворачивать коленный вал до момента пока бегунок не развернётся к первому цилиндру на трамблере. Стоит обратить внимание, отметка на шкиве коленвала и средняя отметка на крышечке системы газового распределения должны совпадать. Ключом на «13» необходимо отвернуть трамблер и извлечь его. Взять новый трамблер, убрать с него крышечку. Затем, крутя шток прокручивать его до того момента, пока бегунок не развернётся в направлении 1-го цилиндра (как это было на исходном трамблере). Установить новый экземпляр трамблера и закрутить гайку на тринадцать. Далее, прокручивая его по кругу, относительно своей оси, расположить его таким образом, чтобы центральная точка прибора Холла совпадала с краешком начала выреза окошка в экране. Затем, можно затянуть гайку фиксирующую трамблёр до конца.
4. Заменить катушку зажигания. Процедура включает в себя этапы:
   1. отвернуть старую катушку (при этом проводники не нужно отводить от её клемм);
   2. заменить на новую деталь;
   3. жгут проводов подключается с помощью разъёмов к коммутатору и распределительному устройству зажигания;
   4. черный проводник подключается к массе (необходимо, чтобы клемма обладала плотным соединением с кузовной частью авто);
   5. красный проводник подключается к клемме «К» на новом экземпляре детали;
   6. коричневый провод от тахометра (отключённый с прежней детали) также подключается к «К»;
   7. синий провод и чёрно-голубой (отключённые с прежней детали) подсоединяются к клемме «Б». Нужно учитывать, что составляющие «К» и «Б» не всегда могут размещаются симметрично.
5. Одеть крышечку трамблёра и высоковольтные проводники.
6. Проверить каждый крепёж и можно пробовать заводить автомобиль.

Если не получается завести, то проблема может быть в следующем:

1. Установлен нерабочий коммутатор.
2. Проблема располагается в катушке.
3. Дефект в датчике Холла.
4. Разрыв в жгуте проводников, или они сильно спутались.
5. Трамблер размещён не верно.
6. Сбилось зажигание.
7. Спутаны высоковольтные проводники.
8. Допущена ошибка при монтаже проводников на катушке.
9. Дефект дислоцируется в свечи или неверная установка зазора.

Установка бесконтактной системы зажигания. Видео

Замок зажигания ВАЗ 2101

Также на ВАЗ 2101 часто выходит из строя замок зажигания. В таком случае его нужно заменить или поменять провода. Для этого нам нужно разобраться в схеме подключения замка зажигания.

Значение меток замка зажигания

На поверхности корпуса замка зажигания можно увидеть специальные отметки. Они позволяют владельцам авто получать информацию о режиме активации замка в момент нахождения ключа в скважине.

” data-medium-file=”https://i1.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/01/10-1.jpg?fit=300%2C261&ssl=1″ data-large-file=”https://i1.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/01/10-1.jpg?fit=390%2C339&ssl=1″ loading=”lazy” src=”https://i1.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/01/10-1.jpg?resize=390%2C339&ssl=1″ alt=”Метки на замке зажигания ВАЗ” width=”390″ height=”339″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i1.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/01/10-1.jpg?w=390&ssl=1 390w, https://i1.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/01/10-1.jpg?resize=300%2C261&ssl=1 300w” data-lazy-sizes=”(max-width: 390px) 100vw, 390px” data-lazy-src=”https://i1.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/01/10-1.jpg?resize=390%2C339&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″> Метки на замке зажигания ВАЗ

• « » — указывает на выключенное состоянии системы. Оборудование, которое включается с помощью замка – выключено. Сюда не входят: прикуриватель, осветительные приборы салона, stop-сигнал, иногда магнитола.
• «1» — отметка, которая свидетельствует о том, что бортовая сеть авто получает питание от АКБ. В этой позиции ключ закрепляется сам, а электрический ток подается в зажигание, электрический двигатель отопительного прибора и омывателя стекла, контрольные и измерительные приспособления, лампочки фар и системы сигнализации.
• «2» — информирует о запуске двигателя. Свидетельствует о подаче напряжения на пусковое устройство. Ключ в этой позиции не закрепляется. Если его не держать – он примет исходное положение «1»;
• «3» — метка стоянки. Если в этой позиции вынуть ключ из замка зажигания, то рулевая колонка будет заблокирована. Для разблокировки потребуется установить ключ обратно и перевести его в позицию «0» или «1»

Стоит отметить! не все отметки размещены друг за другом: «0», «1», «2» – идут по часовой стрелке, а «3» – располагается перед «0».

Расшифровка (распиновка) выводов замка зажигания ВАЗ 2101

Замок зажигания обладает 5-тью контактами и, следовательно, имеет 5-ть выводов. Они отвечают за передачу напряжения на требуемый узловой центр. К каждому выводу подводиться свой провод определенного цвета. Все контакты имеют свой порядковый номер.

Схема подключения замка зажигания ВАЗ 2101

В случае если проводники собраны в фишку, то трудностей возникнуть не должно – нужно установить элемент на соответствующие на контакты и всё.

Расшифровка схемы:

1. Аккумулятор.
2. Стартер с выводом «50» через пусковое реле.
3. Генератор.
4. Блок предохранителей.
5. Замок зажигания.
6. Пусковое реле.

Когда все провода будут подключены, конструкция собирается, выполняется подключение к аккумулятору, и тестируется работа системы. Прежде всего, необходимо проверить все электрические приборы, которые питаются от замка зажигания. А затем проверить работу стартёра.