Какие фары лучше: светодиоды, галогенки или ксенон

Какие фары лучше: светодиоды, галогенки или ксенон?

Поначалу светодиодный головной свет полагался лишь машинам премиальных марок, но за последние год-два новая технология совершила рывок и стала вытеснять ксеноновый свет из списка дополнительных опций даже на автомобилях среднего ценового диапазона. Заслуженно ли?

Чтобы это проверить, в ночной тест на Дмитровский автополигон мы снарядили четыре машины. Первая пара — хэтчбеки Nissan Tiida: один с галогеновыми фарами, а другой со светодиодными. Причем светодиодки неадаптивные и задействованы только в ближнем свете.

А еще — два седана Mazda 6. После недавнего рестайлинга «шестерка» сменила биксеноновые поворотные фары на полностью адаптивные светодиодные. Поэтому мы взяли новую машину и дореформенную: поглядим, есть ли прогресс.

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ?

Если световой поток встречает на своем пути какую-то поверхность, то она получает освещенность, измеряемую в люксах (лк). Мы прихватили с собой люксометр «Эколайт» СФАТ.412125.002 и на 200‑метровом тестовом отрезке дороги замеряли освещенность на разных дистанциях. Помимо замеров, результаты которых сведены в таблицу, оценить светораспределение помогут фотографии, сделанные в одном ракурсе. Ведь никакие цифры не способны передать то, что видят глаза.

Первым к 200‑метровой «линейке» из конусов со светоотражателями подъезжает самый скромный участник теста — Tiida с галогеновым светом. Она показала ожидаемый и невыдающийся результат: пятно теплого желтого цвета теряет одетого в темное человека на правой обочине уже на расстоянии 50 метров при ближнем свете, а при переходе на дальний — на дистанции 120 метров. Это наша отправная точка.

На исходную позицию выходит Tiida в дорогой комплектации: светодиоды вспыхивают белым cветом и… Немая сцена. Новомодные светодиоды светят вдоль полосы всего на 25 метров! При этом из-за специфической формы пучка пешеход в темной одежде виден на обочине в светодиодном ближнем свете на расстоянии 40 метров. Проигрыш галогенкам не столь уж велик, поскольку светодиодный пучок лучше «простреливает» обочину, но все равно — проигрыш! Впору вспомнить зарю автомобилизации, когда перед машиной шел человек с красным флажком и предупреждал о приближении невиданной самоходной кареты.

НЕЗАСЛУЖЕННАЯ ОТСТАВКА

Mazda 6 с биксеноновой оптикой сразу дала понять, что нашей 200‑метровой «линейки» ей будет недостаточно. Около последней отметки прибор уловил люксы даже от ближнего света фар, а дальний и вовсе освещал лес в 320 метрах от машины. «Тарированный» пешеход скрылся из вида на расстоянии 60 метров в режиме ближнего света и 120 метров — в дальнем свете.

А светодиодные фары снова озадачили. Картина не столь катастрофическая, как у Тииды, но похожая: граница света и тени заметно ближе, чем в случае ксенона, причем ближняя ее часть точно в полосе движения, а обочина освещается лучше. Эксперимент с человеком подтвердил первые впечатления: границы видимости одетого в черное пешехода — 55 и 110 метров, что хуже показателей ксенона. Вот вам и новые технологии.

ЭХ, ПРОКАЧУ-ПОСВЕЧУ!

Подкрепим замеры субъективными ощущениями от езды.

В случае с Тиидами галогенки неплохо справляются со своей задачей, позволяют вполне комфортно передвигаться на разрешенных за городом скоростях. А с LED-фарами ехать неприятно и порою даже опасно, в первую очередь из-за странного светораспределения. Светодиоды сильно бьют вдоль правой обочины и немного захватывают встречную полосу, зато прямо перед носом вырезают из светового пучка довольно значимый кусок — вероятно, чтобы не слепить водителя идущей впереди машины.

Забота о ближнем — дело благое, но не в ущерб же себе! Не всегда ведь следуешь за кем-то.

Более того, граница света и тени очень резкая и рассмотреть что-либо за ней невозможно — словно занавес перед машиной опустили, причем в 25 метрах от бампера. При такой, мягко говоря, скромной дальности прочие достоинства светодиодов (например, более привычный глазу цвет светового пучка) сходят на нет. Границы световой зоны существенно расширяются, когда переключаешься на дальний, — точнее, загораются дополнительные секции с галогеновой лампой. Но держать его включенным постоянно не получится — будешь слепить встречных. Кроме того, от двухцветного пучка (белый от светодиодов и желтый от галогенок) глаза быстро устают.

Но и на Мазде не всё однозначно! На невысоких скоростях светодиодный ближний свет тоже проигрывает ксенону, хотя электроника умеет перестраивать форму светового пучка в зависимости от дорожной обстановки.

Пользу от умной системы управления ощущаешь лишь на скорости выше 40 км/ч и при отсутствии других машин в поле зрения: автоматически включается дальний свет, разом прекращая все разговоры о недостаточной эффективности.

Читайте также:  Skoda Karoq 2019 решилась на продажи кроссовера в России

При приближении попутных или встречных автомобилей LED-фара не выключает дальний свет полностью, а лишь приглушает отдельные секции, чтобы не ослеплять других водителей, — в пучке света словно вырезается темный прямоугольник, в котором маячит встречная машина.

Опираясь на данные с передней камеры, электроника играет формой пучка довольно четко. Лишь в паре случаев она ошибочно приглушила огни, приняв за фары встречного автомобиля яркий фонарь.

Ксеноновые фары дореформенной Мазды светят лучше, но приглушать свет они не умеют, а потому при встречных разъездах и обгонах приходится вручную переходить с дальнего света на ближний и обратно. Вот почему при чуть худших параметрах источника света светодиодные фары обновленной Мазды 6 мы оцениваем выше старых, газоразрядных ламп.

«Заглядывать» в повороты умеет и та и другая маздовская светотехника, но никакой существенной разницы в четкости и скорости срабатывания мы не заметили ни на спецдорогах полигона, ни на трассах общего пользования.

В СВЕТЕ ГРЯДУЩЕГО

Вывод неоднозначный: я одновременно голосую и за светодиоды, и против них. Очевидно, что на недорогих машинах без электронного управления формой и яркостью светового пучка LED-фары проигрывают стандартным галогенкам.

В случае с Тиидой переплата за крутые светодиоды вроде бы скромная: за 27 тысяч рублей обретаете продвинутые фары, шторки безопасности, круиз-контроль и еще пару декоративных мелочей. Но — вот парадокс! — получаете при этом худший свет.

А на машинах среднего и высшего ценовых сегментов умные адаптивные фары не только умело скрывают недостатки полупроводниковых источников света, но и делают ночные поездки безопаснее. В этом мы убеждались и прежде на других дорогих автомобилях. И уже ради этого стоит приобщиться к высоким технологиям.

Они пока недешевы, но сама опция при покупке новой машины оценивается примерно так же, как и «старый» ксенон.

Например, для Мазды это 170 тысяч рублей за пакет из LED-фар, кожаного салона с электроприводами и памятью регулировок, проекционного дисплея и обогрева задних сидений. Год назад, при значительно более гуманном валютном курсе, схожий набор с биксеноном (кстати, без проекционного дисплея и обогрева задних сидений) стоил 130 тысяч рублей.

При покупке оптики отдельно разница более заметна: ксеноновая фара на «шестерку» стоит около 40 тысяч рублей (для справки: более навороченная на Audi A8 обойдется в 100 тысяч), а светодиодная минимум вдвое дороже, причем неоригинальных комплектующих нет и, скорее всего, не будет. Такие ценники могут довести до инфаркта. Впрочем, светодиодная техника будет быстро дешеветь.

И за этими источниками света будущее — это ясно уже сегодня.

Адаптируемся

Будущее за многофункциональными фарами, автоматически формирующими световой пучок в зависимости от скорости, погодных условий, профиля дороги и наличия других машин. За распределение света отвечает комплекс устройств: датчики дождя, скорости, угла поворота руля и положения подвески, камера на ветровом стекле, навигационная система.

Первая эффективно работающая адаптивная светотехника (1) была сделана на базе биксеноновых фар. За изменение светораспределения в них отвечает барабан-шторка, установленный между лампой и линзой. Вращаясь на горизонтальной оси, он занимает одно из нескольких фиксированных положений, каждое из которых формирует световой пучок. Так получаются городской, пригородный, магистральный и прочие варианты освещения. Позже инженеры решили использовать в основном дальний свет, а с ослеплением бороться с помощью постепенного опускания ламп.

Самые совершенные, сложные и дорогие — так называемые матричные фары (3). Каждый источник света, счет которым идет на десятки, отвечает за определенный сектор. В фаре нет поворотных элементов для регулирования светового пучка — светодиоды жестко закреплены на стационарной плате под определенными углами относительно горизонтальной и вертикальной осей, а алгоритмы включения и регулировки яркости задаются программой. Так как светодиоды быстро выходят из строя при повышенных температурах, в фарах обязательно предусмотрена система принудительного охлаждения — с микровентиляторами и дополнительными воздуховодами для точного распределения воздушных потоков.

ГАЛОГЕНКИ

МИНУС: Высокое энергопотребление; адаптивный свет никто не делает

КСЕНОН

МИНУС: Высокое энергопотребление; адаптивный свет сложно реализовать

СВЕТОДИОДЫ

МИНУС: Необслуживаемые (заменяется только фара в сборе); сложная конструкция с собственной системой управления и охлаждения очень дорога; без адаптивного режима светят плохо

Фары ближайшего будущего: ксенон, светодиоды или лазер

В нашей прошлой публикации мы проследили долгий путь автомобильного освещения от керосинок и ярких карбидных фонарей до привычных нам галогенных ламп с рассеивателями.

Читайте также:  Разрешены или запрещены светодиодные "LED" лампы в автомобиле и в чём их преимущества

Но уже в 90-е годы стало понятно, куда двигаться дальше. А двигаться можно было в сторону снижения энергозатрат и повышения яркости. Ведь даже линзованная оптика с обычными лампами накаливания уже не отвечала современным требованиям. И тогда на борьбу с темнотой выдвинулись газоразрядные источники света, давно используемые в стационарном освещении.

Ксенон: мощно, сложно и дорого

В народе за такими фарами прочно закрепилось название “ксенон”, хотя к ксеноновым дугоразрядным лампам, как это ни странно звучит, они отношения не имеют. Огромные мощности и удачный спектр при плохом КПД у дугоразрадных ламп оказались не нужны, а то, что мы привыкли называть “ксеноном” на самом деле является металлогалогенной лампой, внутри которой горит смесь газов. В ней иногда используется газ ксенон как один из ингредиентов, но зачастую обходятся и без него.

Эффективность такого решения более чем достаточная — 80–100 люменов на каждый ватт мощности, а спектр излучаемого света оказался одним из лучших и наиболее естественных. Для сравнения: обычная “галогенка” дает 13-15 люменов на ватт, газонаполненная — около 10, а обычная вакуумная — около 8.

Никакие другие типы газоразрядных ламп не смогли составить им конкуренции, даже натриевые лампы с отдачей до 200 люменов на ватт не прошли строгий отбор из-за ограниченного светового спектра. Их желтый свет мог не отражаться от некоторых поверхностей, и такие предметы казались бы темными, а с безопасностью на дороге не шутят.

Основных сложностей при внедрении газоразрядных ламп было две. Во-первых, для того чтобы зажечь дугу внутри колбы, требуется напряжение порядка 25–50 тысяч вольт. Во-вторых, внутри колбы светится весь объем газа, и этот свет надо очень четко направлять в нужную сторону.

Вторую проблему отлично решила прожекторая (линзованная) оптика, о кторой речь уже шла выше. Ну а развитие электроники успешно справилось с первой проблемой. В 1991 году компания Hella, кстати, начинавшая еще с выпуска ацетиленовых ламп, начала продавать первые комплекты серийного “ксенона” для машин. Это была очень недешевая опция для BMW 7-й серии в кузове E32.

В отличие от обычных ламп, которые запитаны непосредственно от бортовой электросети, “ксенон” питается через так называемый балласт или же блок розжига.

Как мы уже говорили, при старте газоразрядной нужен импульс напряжения в 25 тысяч вольт и выше, а после запуска необходимо точно выдерживать ток. Просто удержание напряжения бесполезно — лампа сильно меняет сопротивление с прогревом. Так что блок розжига — очень сложная и дорогая часть лампы, на нем лежит ответственность и за ее быстрый “поджиг”, и за ее долговечность ( при колебаниях тока выгорают электроды внутри колбы, и лампа идет под замену).

Как мы уже говорили, газоразрядные (то есть “ксеноновые”) фары очень эффективны и выдают 80–100 люменов на ватт. При стандартном 35-ваттном энергопотреблении такая лампа дает очень много света. Кроме того, она греется очень слабо и не имеет хрупкой нити накаливания, а значит, срок ее службы выше и она не боится вибраций.

Самые высокие значения КПД относятся к источникам очень “холодного” света со световой температурой выше 5 500 кельвинов — это характерное голубоватое свечение. Лампы с более комфортной для глаза световой температурой в 3 500 или 2 700 кельвинов имеют меньший КПД, но все равно между ними и обычными лампами накаливания пропасть в эффективности и мощности светового потока.

Обратная сторона всех этих плюсов — высокая стоимость оборудования, которую производителям пока не удалось “победить”. Например, оригинальный блок розжига для Volvo S80 II обойдется в 14–17 тысяч, а для Volkswagen Passat B6 — в 17–18 тысяч. Причем более дешевые аналоги существуют далеко не всегда.

Не стоит забывать и про обязательный гидрокорректор уровня фар, который автоматически меняет “угол атаки” фар в зависимости от наклона кузова, чтобы не слепить встречных автомобилистов, проезжая неровности. А также про омыватель фар, без которого “ксенон” использовать нельзя, так как сквозь грязь сильные лучи “газоразрядного” света некорректно преломляются и светят в разные стороны. Все это не позволяет технологии стать массовой. На дешевые автомобили по-прежнему ставят обычные “галогенки”.

Что делать, если после замены прокладки ГБЦ не заводится автомобиль?

Возможные причины

В первую очередь нужно понять, какие действия, проводившиеся с мотором, могли стать причиной его неисправности. Если проблема появилась сразу после замены ремня, то возможно метки были выставлены неправильно или ремень недостаточно натянут. Возможно, в автомобиле забился топливный фильтр или инжекторные форсунки.

Читайте также:  Максимальная выплата по ОСАГО в 2020 году при ДТП

Грм выставлен не по меткам

В ситуациях, когда замена ремня производилась неквалифицированным человеком, мотор может не работать из-за выставления ремня не по меткам. Это приводит к несовпадению фаз.Происходит сбой во взаимодействии системы зажигания и газораспределительного механизма, поэтому газовая смесь поступает в один цилиндр, а зажигание искры происходит в другом.


Двигатель выставляется, с учётом положения меток на шкивах – они должны совпадать с метками, расположенными на защитном кожухе ремня. Это положение окончания такта сжатия первого цилиндра.

Если метка сдвинута на несколько зубцов, то необходимо снять ремень и выставить шкив по метке. На некоторых автомобилях также есть метка на маховике. Она тоже должна совпадать. Более подробно о выставлении меток при замене ремня в данной статье.

Главной проблемой в этой ситуации бывает грязь и царапины на маховике. Они могут быть похожи на метки своим размером и видом. Бывают случаи, когда автовладельцы выставляют деталь по ним. Как итог мотор отказывается запускаться.

Недостаточное натяжение или ремень перетянут

После замены ремня следует сразу же проверить степень его натяжения. Сделать это можно на глаз. Следует надавить рукой на натянутый ремень между звёздочками грм. Второй рукой следует держать ролик, чтобы он не прокручивался. Допустимый уровень прогиба составляет примерно 5–8 миллиметров. И также ремень не должен проворачиваться по своей оси более чем на 90 градусов.

При установке ремня крайне важно следить, чтобы направление стрелок на нём совпадало с направлением вращения.

Если ремень будет недостаточно натянут, то он будет постоянно проскальзывать. Нарушится работа всей системы газораспределения, что приведёт к сдвигу фаз у распредвала. Из-за этого падает мощность ДВС, увеличивается расход топлива, двигатель сильнее нагревается. Если перетянуть слишком сильно, то случится обрыв ремня грм. В таком случае с распредвала и коленвала полетят подшипники.

Нарушение компрессии двигателя

Сбои в работе двигателя могут происходить из-за пониженного давления в одном из цилиндров мотора. Чтобы это выяснить, следует произвести проверку специальным прибором – компрессометром. Перед началом проверки следует произвести ряд действий:

  • Мотор должен быть прогретым.
  • Не должно быть подачи топлива, поэтому нужно отключить бензонасос и форсунки.
  • Снять воздушный фильтр и свечи зажигания.
  • Аккумулятор должен быть заряжен.

Есть два вида проверки компрессии – при закрытой, и при открытой дроссельной заслонке. Если заслонка открыта, то можно обнаружить деформацию клапанов, задиры на цилиндрах, прогар поршня. Если заслонка закрыта, то можно увидеть трещины в камере сгорания и обнаружить разгерметизацию клапана.

Давление в цилиндрах проверяется по очереди – сначала в первом цилиндре, затем во втором и т. д. Компрессометр подключается к отверстиям для свечей зажигания. Коленвал поворачивается стартером до того, пока уровень давления не перестанет расти. После того как показания компрессометра были зафиксированы, его сбрасывают, и начинаю замер следующего цилиндра.

Показатели сравниваются и по ним выясняется сломанный цилиндр. Обычно, у двигателей средний показатель составляет 10 атмосфер. Разница между цилиндрами не должна превышать одной атмосферы.

Чаще всего, причинно пониженного давления является прогар поршневых колец. При снижении давления в двигателе нужно приступать к его ремонту.

Загнуло клапана

Когда происходит обрыв ремня, перестаёт крутиться распределяющий вал, фазы газораспределения сбиваются, то клапана больше не открываются и закрываются. Но поршни продолжают своё движение. Происходит столкновение поршней и клапанов, в результате чего клапана загибаются.

Ранее изготовители двигателей принимали меры, чтобы клапана при обрыве не деформировались, путём проточки в них выемок под размеры поршней. Но от этой идеи быстро отказались, когда выяснилось, что из-за этих выемок снижается общая мощность мотора.

Есть два способа проверки клапанов:

  1. Нужно снять с них крышку и вручную проворачивать мотор. Если один из клапанов не будет двигаться, то он скорее всего деформирован. Метод весьма ненадёжен, ведь зачастую даже погнутые клапаны могут создавать видимость нормальной работы.
  2. Снимается головка блока цилиндров целиком. Повреждённые клапана становится хорошо видно. Рекомендуется производить замену не только бракованных клапанов, но и комплекта целиком.

Сообщений 5

1 Тема от K4o5 2013-09-30 22:22:32

  • K4o5
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2013-08-05
  • Сообщений: 13Спасибо: 4
  • Авто: ВАЗ21101
Тема: Решено: перестал заводится после замены ремня ГРМ

Собственно предыстория. Ездил до поры до времени нормально, бывало и на скорстях 160 км/ч, и в пробках, никаких нареканий. Но однажды ночером, заглох пока стоял на светофоре на нейтралке. повторные попытки завести ни к чему не привели. отогнали, сняли кожух ГРМ. Вот тут и обнаружил, что ремень сам по себе цел, но один промежуток в 10-15 см совершенно без зубчиков. ну с кем не бывает, решено было заменить попутно с ремнем ГРМ подшипник и помпу. разобрали, метки поставили, обратно собрали и ВСЕ. не заводится и все тут. Бензонасос качает, движок “чихает”, но не заводится. Решили “прикурить”. толку ноль. Решили (!) потянуть на 2 передаче, горит “чек”, обороты есть, но снова нулевой результат. Покурили, почесали, плюнули и по домам. Помогите советом, как быть? машина 21101 движок 1.6 8кл

Читайте также:  Hyundai Tucson 2018-2019 цена, технические характеристики, фото, видео тест-драйв

2 Ответ от Admin 2013-10-01 05:25:14

  • Admin
  • Администратор
  • Неактивен
  • Регистрация: 2012-02-20
  • Сообщений: 3,257Спасибо: 624
Re: Решено: перестал заводится после замены ремня ГРМ

K4o5, проверьте давление в топливнйо системе https://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repea … rampe.html и есть ли искра

3 Ответ от jora33rus 2013-10-01 07:52:57

  • jora33rus
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Владимирская обл
  • Регистрация: 2013-03-09
  • Сообщений: 34Спасибо: 20
  • Авто: 2111
Re: Решено: перестал заводится после замены ремня ГРМ

По идее, клапана не могло загнуть на 8кл, так что думаю ничего серьезного. Еще стоит глянуть датчик положения коленвала, и шкив к нему прилегающий, закручен ли он? Метки правильно выставили?

4 Ответ от aleksandr102rus 2013-10-03 13:34:52

  • aleksandr102rus
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Откуда: Башкирия г.Кумертау
  • Регистрация: 2013-10-03
  • Сообщений: 1Спасибо: 1
  • Авто: ВАЗ 2112
Re: Решено: перестал заводится после замены ремня ГРМ

Да проверьте шкив бывает встает криво потом еще очень много проблем наделает. Одному приятелю уже так ставили всю голову сломали почему не заводится

5 Ответ от K4o5 2013-10-03 20:45:36

  • K4o5
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2013-08-05
  • Сообщений: 13Спасибо: 4
  • Авто: ВАЗ21101
Re: Решено: перестал заводится после замены ремня ГРМ

Короче дело было не в бобине ))) На будущее мне и всем кто не знает. На маховике кроме риски, которую необходимо выставлять существуют эдакие ямки. У меня маховик не то чтобы грязный, но и как ЦП в казарме чистотой не блещет. Так вот, я вместо риски выставил край этой ямки, так как он чем то на эту риску и похож. Еще инфа на будущее: 1. распредвал (тот, что сверху) делает ОДИН оборот, коленвал (как и маховик) делает ДВА оборота. То есть, после того, как выставили риски, метки и вытащили сигарету изо рта, но машина не хочет заводится, прокрутите маховик еще на один оборот. 2. Ремень ГРМ я натянул след образом: Выставил метки распредвала и моховика ЧУТЬ ЧУТЬ ниже уровня. Когда натягиваешь ремень и если решил поипаться один, поможет. Почему, поймете сами. 3. После того, как Ваш аццкий тарантас соизволил завестись и Вы проехали первые километры, не пугайтесь новых шумов машины. По крайней мере звук из под капота у меня немного изменился (чаще всего я езжу без музыки, поэтому знаю где что и как в моей машине шумит)

Будет полезно: Замена тормозных колодок ваз 2112

Советы и рекомендации

Во время замены ремня привода механизма грм следует также произвести замену роликов. В противном случае старые ролики могут заклинить, что приведёт к обрыву Грм.

При замене следует подбирать либо оригинальные детали для данной модели, либо их качественные аналоги, но только рекомендованные самим производителем. Нужно опасаться многочисленных подделок.

Срок службы ремня существенно сокращают тяжелые условия эксптуатации автомобиля. Например, езда в холодное время года на непрогретом двигателе увеличивает износ деталей.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

Будет полезно: Автомобильный радиатор системы жидкостного охлаждения

Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Читайте также:  Обзор антифризов серии x-freeze, разнообразие видов и отзывы автовладельцев

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи грм плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

ПОсле замены ремня ГРМ не заводится

Сегодня менял ремень грм, помпу и ролик натяжной после всех процедур машина не заводится, что может быть такое? метки выставлены правильно, сначала ставил как по книжке потом подумал может че то на маховике сбито смотрел ВМТ первого цилиндра отверткой, все совпадает, что еще глянуть?

Сто процентов метки сбитые)

как их тогда настроить? сначала выставляю метку на распредвале, потом выставил на коленвале по шкиву, заглянул в окошко в коробке, риска точно напротив выреза соединяю ремнем всё, стартер крутит и ничего не схватывает даже

такая же проблема при замене помпы при установке обратно все машина не заводится все по меткам сделал

ты когда ролик натягивал не сбил метки при натяжке они сбиваються на зуб

а если на зуб сбито то уже не схватит? так то вроде не сбил

ты когда ролик натягивал не сбил метки при натяжке они сбиваються на зуб

как натянутьтак что бы не сбились?)

если на зуб туда сюда будет только плохо ехать. а как стартер крутит по звуку как раньше? если да и метки после прокручивания стартером встают на свои места то меряй компрессию смотри зажигание и бензин чудес не бывает)

Читайте также:  Минивэн Renault Espace V (2018-2019) цена, технические характеристики, фото, видео тест-драйв

до замены всё было идеально, стартер вроде как раньше крутит

ну тогда возможно совпало чо нить неудачно смотри зажигание и бензин

а то что распредвал и коленвал потом отдельно крутил немного чтобы метку вернуть мог что нибудь сбить?

как это немоного? выставляешь по меткам натягиваешь ролик проворачиваешь распред на полный оборот смотришь метки если все ок значит дело не в метках

когда снимал ставил помпу и другую фигню делал уже со снятым ремнем, метки на обоих валах сбились, и крутил валы по отдельности, из за этого ведь не могло сбиться что то, в итоге я оба вала по меткам выставил и одел ремень

если все по меткам и стартер крутит как раньше значит ищи в другом

Коленвал крутится 2 раза, распредвал 1 раза, мог намудрить всё к верх ногами.Я не понимаю люди, зачем вы крутите эти метки?Вы не умеете стопорить маховик?или что?:)Я никогда не ставила меток на 8в)
Вот инструкция и 3 метки, я уверенна что метка шкива колена у тебя ровно напротив!
car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-6.html

стоят как на картинке, для уверености отверткой проверил что поршень первого цилиндра в ВМТ

всмысле нельзя проварачивать за распред вал?

haritonovajulia

Коленвал крутится 2 раза, распредвал 1 раза, мог намудрить всё к верх ногами.Я не понимаю люди, зачем вы крутите эти метки?Вы не умеете стопорить маховик?или что?:)Я никогда не ставила меток на 8в)
Вот инструкция и 3 метки, я уверенна что метка шкива колена у тебя ровно напротив!
car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-6.html

Поддерживаю)))Очень умные мысли)))Респект

P.S Уважаю девушек, которые хоть как то разбираются в авто, а тем более в ДВС)))

ты думаешь она разбирается?где фотки что она что-то сама построила? я вот не кричу что я разбираюсь…хотя я всегда слету всё определяю, что в тазе крякнуло у меня… у меня случай был на 8 клапаннике(1.5i, ваз 2111) загнуло клапана…раз на раз не приходится…и общие стандарты из книг не действуют вообще никогда…фиг кто определил…тут не логика нужна, а мозги, которые многие ищут в книгах…

Сам факт что девушка знает что колено делает 2 оборота а вал один уже заслуживает уважения. Не каждый гаражник это скажет.

ты думаешь она разбирается?где фотки что она что-то сама построила? я вот не кричу что я разбираюсь…хотя я всегда слету всё определяю, что в тазе крякнуло у меня… у меня случай был на 8 клапаннике(1.5i, ваз 2111) загнуло клапана…раз на раз не приходится…и общие стандарты из книг не действуют вообще никогда…фиг кто определил…тут не логика нужна, а мозги, которые многие ищут в книгах…

А насчет стандарта из книг это ты зря. Вот если к двс никто руки кривые не прикладывал то все будет гуд. Как клопы на классике регулировать? Какой порядок? Только в книге написано. Какие зазоры тоже только в книге написано.

я не это писал…суть моих слов другая…ясен пень что в книгах написано, так и надо делать, я вот на словах вообще ничего не знаю, руками многое делаю…мне нах это не надо и видео снимать не люблю, и не умею снимать. учитель из меня никакой…мне это не надо! я лишь хотел донести то, что бывают ситуации нестандартные, в книгах всё не пишут…да и не надо им этого, додумывать надо самому!а загнуть может что угодно и как угодно…надо на месте смотреть разбирая, а не в инете сидеть. ты мне приведи пример полторашек вазовских 8v у кого “клопы” загнуло? я вот знаю личный пример и всё что я делал я никогда не фоткал, потому что времени жалко, либо влом…да и ерундой я н знанимаюсь, чтобы потом люди видели что я делал и кто я…мне это не надо. я жить в тени предпочитаю…

А зачем тогда здесь пишешь?)))

дурака повалять чтобы…)))))

Свой способ забавы)))

да лень просто стало…тупо болею уже год…хер знает что, башка болит…температурил пол года…даже не подозревал об этом…то ли травма головы сказывается…честно, нечем заняться в отпуске просто…

haritonovajulia

Коленвал крутится 2 раза, распредвал 1 раза, мог намудрить всё к верх ногами.Я не понимаю люди, зачем вы крутите эти метки?Вы не умеете стопорить маховик?или что?:)Я никогда не ставила меток на 8в)
Вот инструкция и 3 метки, я уверенна что метка шкива колена у тебя ровно напротив!
car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-6.html

Читайте также:  Как выкрутить обломанный болт из блока двигателя - Морской флот

молодца, тоже никогда метки не выставляю, удачи на дорогах :)

А тебе не кажется что ты либо что то не то говоришь, либо ты говоришь бред полный, сбился на зуб назад, и у тебя более позднее зажигание не заведётся, либо наоборот.Помпа это прибор который глупо ходит по ремню, он ни какой роли не играет, ролик если натянут в другую сторону не имеет значения, если же у тебя шпилька вылезла из головы, это другой разговор.Я считаю что у тебя неправильно стоит ремень ибо метки ты выставил НЕПРАВИЛЬНО!Фото меток в студию)И не надо лечить доктора, сама кого хочешь вылечу)

P.S 2 Уважаю девушек, которые хоть как то разбираются в авто, а тем более в ДВС)
Респект

haritonovajulia

А тебе не кажется что ты либо что то не то говоришь, либо ты говоришь бред полный, сбился на зуб назад, и у тебя более позднее зажигание не заведётся, либо наоборот.Помпа это прибор который глупо ходит по ремню, он ни какой роли не играет, ролик если натянут в другую сторону не имеет значения, если же у тебя шпилька вылезла из головы, это другой разговор.Я считаю что у тебя неправильно стоит ремень ибо метки ты выставил НЕПРАВИЛЬНО!Фото меток в студию)И не надо лечить доктора, сама кого хочешь вылечу)

доктор вылечи мою машинуприору. не заводится после установке меток

мотор нормально прокручивается?метки на распредвалах надо держать когда ремень одеваешь, может клапана загнуло?

haritonovajulia

А тебе не кажется что ты либо что то не то говоришь, либо ты говоришь бред полный, сбился на зуб назад, и у тебя более позднее зажигание не заведётся, либо наоборот.Помпа это прибор который глупо ходит по ремню, он ни какой роли не играет, ролик если натянут в другую сторону не имеет значения, если же у тебя шпилька вылезла из головы, это другой разговор.Я считаю что у тебя неправильно стоит ремень ибо метки ты выставил НЕПРАВИЛЬНО!Фото меток в студию)И не надо лечить доктора, сама кого хочешь вылечу)

Все парни женись. )))Девушка дело говорит, учитесь)

Была такая же хрень — вроде по хандбуку, ан нет — не заводится. Если так уверен, что метки в норме — крути трамблер, товарисч.

А трамблёр часом не развернулся на 180 градусов?

как он может развернуться? надо посмотреть, куда смотреть подскажи плиз)))

А трамблёр часом не развернулся на 180 градусов?

После замены ремня грм машина не заводится, глохнет

Все детали автомобиля требуют своевременного ремонта и замены. Не является исключением и ремень газораспределительного механизма. Бывают ситуации, когда после замены ремня грм машина не заводится. С этой проблемой сталкиваются многие автолюбители. Есть несколько основных причин, почему это происходит.

Возможные причины

В первую очередь нужно понять, какие действия, проводившиеся с мотором, могли стать причиной его неисправности. Если проблема появилась сразу после замены ремня, то возможно метки были выставлены неправильно или ремень недостаточно натянут. Возможно, в автомобиле забился топливный фильтр или инжекторные форсунки.

Грм выставлен не по меткам

В ситуациях, когда замена ремня производилась неквалифицированным человеком, мотор может не работать из-за выставления ремня не по меткам. Это приводит к несовпадению фаз.Происходит сбой во взаимодействии системы зажигания и газораспределительного механизма, поэтому газовая смесь поступает в один цилиндр, а зажигание искры происходит в другом.

Двигатель выставляется, с учётом положения меток на шкивах – они должны совпадать с метками, расположенными на защитном кожухе ремня. Это положение окончания такта сжатия первого цилиндра.

Если метка сдвинута на несколько зубцов, то необходимо снять ремень и выставить шкив по метке. На некоторых автомобилях также есть метка на маховике. Она тоже должна совпадать. Более подробно о выставлении меток при замене ремня в данной статье.

Главной проблемой в этой ситуации бывает грязь и царапины на маховике. Они могут быть похожи на метки своим размером и видом. Бывают случаи, когда автовладельцы выставляют деталь по ним. Как итог мотор отказывается запускаться.

Недостаточное натяжение или ремень перетянут

После замены ремня следует сразу же проверить степень его натяжения. Сделать это можно на глаз. Следует надавить рукой на натянутый ремень между звёздочками грм. Второй рукой следует держать ролик, чтобы он не прокручивался. Допустимый уровень прогиба составляет примерно 5–8 миллиметров. И также ремень не должен проворачиваться по своей оси более чем на 90 градусов.

Читайте также:  Как откручивать и закручивать болты на колесах

При установке ремня крайне важно следить, чтобы направление стрелок на нём совпадало с направлением вращения.

Если ремень будет недостаточно натянут, то он будет постоянно проскальзывать. Нарушится работа всей системы газораспределения, что приведёт к сдвигу фаз у распредвала. Из-за этого падает мощность ДВС, увеличивается расход топлива, двигатель сильнее нагревается.
Если перетянуть слишком сильно, то случится обрыв ремня грм. В таком случае с распредвала и коленвала полетят подшипники.

Нарушение компрессии двигателя

Сбои в работе двигателя могут происходить из-за пониженного давления в одном из цилиндров мотора. Чтобы это выяснить, следует произвести проверку специальным прибором – компрессометром.
Перед началом проверки следует произвести ряд действий:

  • Мотор должен быть прогретым.
  • Не должно быть подачи топлива, поэтому нужно отключить бензонасос и форсунки.
  • Снять воздушный фильтр и свечи зажигания.
  • Аккумулятор должен быть заряжен.

Есть два вида проверки компрессии – при закрытой, и при открытой дроссельной заслонке.
Если заслонка открыта, то можно обнаружить деформацию клапанов, задиры на цилиндрах, прогар поршня.
Если заслонка закрыта, то можно увидеть трещины в камере сгорания и обнаружить разгерметизацию клапана.

Давление в цилиндрах проверяется по очереди – сначала в первом цилиндре, затем во втором и т. д. Компрессометр подключается к отверстиям для свечей зажигания. Коленвал поворачивается стартером до того, пока уровень давления не перестанет расти. После того как показания компрессометра были зафиксированы, его сбрасывают, и начинаю замер следующего цилиндра.

Показатели сравниваются и по ним выясняется сломанный цилиндр. Обычно, у двигателей средний показатель составляет 10 атмосфер. Разница между цилиндрами не должна превышать одной атмосферы.

Чаще всего, причинно пониженного давления является прогар поршневых колец. При снижении давления в двигателе нужно приступать к его ремонту.

Загнуло клапана

Когда происходит обрыв ремня, перестаёт крутиться распределяющий вал, фазы газораспределения сбиваются, то клапана больше не открываются и закрываются. Но поршни продолжают своё движение. Происходит столкновение поршней и клапанов, в результате чего клапана загибаются.

Ранее изготовители двигателей принимали меры, чтобы клапана при обрыве не деформировались, путём проточки в них выемок под размеры поршней. Но от этой идеи быстро отказались, когда выяснилось, что из-за этих выемок снижается общая мощность мотора.

Есть два способа проверки клапанов:

  1. Нужно снять с них крышку и вручную проворачивать мотор. Если один из клапанов не будет двигаться, то он скорее всего деформирован. Метод весьма ненадёжен, ведь зачастую даже погнутые клапаны могут создавать видимость нормальной работы.
  2. Снимается головка блока цилиндров целиком. Повреждённые клапана становится хорошо видно. Рекомендуется производить замену не только бракованных клапанов, но и комплекта целиком.

Советы и рекомендации

Во время замены ремня привода механизма грм следует также произвести замену роликов. В противном случае старые ролики могут заклинить, что приведёт к обрыву Грм.

При замене следует подбирать либо оригинальные детали для данной модели, либо их качественные аналоги, но только рекомендованные самим производителем. Нужно опасаться многочисленных подделок.

Срок службы ремня существенно сокращают тяжелые условия эксптуатации автомобиля. Например, езда в холодное время года на непрогретом двигателе увеличивает износ деталей.

Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

Читайте также:  Как устранить течь радиатора охлаждения автомобиля народными средствами

Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи грм плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

Читайте также:  Замена масла в АКПП Ауди А6 С5. Фото, инструкция как поменять масло в автоматической коробке А6 С5

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

HELP. Не могу завести после замены ремня ГРМ.

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    HELP. Не могу завести после замены ремня ГРМ.

    Всем привет.
    Помогите советом.
    Предистория.
    Авто Мазда 323 1999г. ZL-DE 1.5 механика
    Никаких проблем не было. Подошло время замены ремня ГРМ.
    Проштудировал темы форума по этой процедуре, закупил ремешок Мицубоши, ремни навесных,
    доехал до гаража, поставил машину поудобнее и начал работу.
    При разборке проблем не было. Снял все что положено – клапанную крышку, ремни навесных, правую опору,
    три пластиковые крышки, шкив коленвала. Перед снятием ремня ГРМ выставил метки – на звездочке
    коленвала углубление вверх напротив стрелки, на шкивах распредвалов метки напротив друг друга,
    “I” и “E” вверх. Снял старый ремень, стараясь ничего не сбить одел новый ремень, установил ролики,
    прокрутил несколько раз за шкив коленвала – вроде метки на месте.
    Дальше обратная сборка .
    Когда все собрал, завожу, стартер крутит с провалами, но крутит, движок не заводится.
    Подумал что сел аккум, поставил на ночь на зарядку.
    На другой день завожу – то же самое, не заводится, крутится с провалами.
    Решил что накосячил с метками, снова все разобрал, все проверил еще раз – метки на месте.
    Начал проверять все подряд:
    – проверил светодиодом ошибки – ошибок не показывает.
    – выставил зазор на ДПКВ 1 мм, включил зажигание, подношу отвертку к датчику – щелкает и жужжит,
    кручу ключом коленвал, при прохождении выступа шкива мимо датчика щелкает и жужжит,
    ну вроде датчик работает.
    – замерил напряжение на разъеме катушек – есть.
    – замерил наличие плюса на разъеме форсунки – есть..
    – скинул фишку с ДПРВ – стартер крутит без провалов, естественно появилась ошибка 1345.
    ставлю разъем обратно – стартер крутит с провалами, не заводится зараза.
    – менял свечи, ставил запасной ДПРВ, сбрасывал мозги

    Теперь вопрос к знатокам – где я накосячил.
    Что и ГЛАВНОЕ КАК еще проверить.
    Заранее спасибо за ответы.

    Ну, судя по достаточно толковому описанию проделанных работ, всё должно работать.

    Я думаю, что ты залил свечи. Выкручивай, суши свечи и цилиндры.

    Не мешало бы ешё раз проверить метки ГРМ.

    Кстати, ты шкив коленвала откручивал? Если да, то может ты не той стороной прикрутил пластину с зубчиками?

    про залитые свечи соглашусь, сам когда 1й раз менял их тупо залил ибо машина месяц стояла, хотел масло по системе разогнать, тоже маслала потом и не схватывала, просушил свечи сразу же завелась.

    Если бы пластина стояла задом наперед, по идее на нее бы датчик не срабатывал бы вообще?

    Спасибо за быстрый отклик!
    Шкив коленвала естественно откручивал, пластину с зубчиками не трогал, а разве ее можно прикрутить наоборот,
    там же выступ вставляется в дырку.
    Свечи менял, ставил запасные сухие – не помогает.

    Сушить цилиндры – это крутить со снятыми разъемами форсунок?

    Последний раз редактировалось Валерий 58; 29.07.2017 в 11:28 .

    Лично я пластину всегда ставил так, как и снимал. Но слышал о проблеме других мастеров, которые по незнанке ставили её задом наперёд и машина после этого не заводилась.

    Свечи ставил другие, сухие, а цилиндры перед этим сушил?

    Проверь на всякий случай ДПРВ.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: