Нужно ли и как часто менять антифриз: почему, когда и через какое время меняют охлаждающую жидкость в автомобиле, что будет, если не заменить

Нужно ли менять антифриз и зачем? Последствия. Обслуживание СО

Основной функцией охлаждающей жидкости является отвод тепла от стенок цилиндров двигателя и поддержание рабочей температуры ДВС. Если не менять антифриз вовремя может привести не только к перегреву, но и выходу из строя дорогостоящих деталей двигателя. Избежать всего этого поможет качественная ОЖ и своевременная её замена.

Какие бывают охлаждающие жидкости

Охлаждающие жидкости могут быть представлены в виде тосола или антифриза. На современных иномарках чаще всего встречается второй, к тому-же он более популярен. Можно сказать что тосол это тот же самый антифриз просто отечественного производства.

Какие бывают охлаждающие жидкости

Антифризы бывают четырёх классов:

  • G11 (зелёный и синий) основа такого антифриза – этиленгликоль, присутствуют различные присадки;
  • G12 (красный) такой антифриз гораздо эффективнее пресекает возникновение коррозии и такой антифриз тяжелее перегреть;
  • G12+ антифриз карбоксилатного типа, его особенность в том, что его можно смешивать с G11 и G12;
  • G13 (оранжевый) состоит из пропиленгликоля, такой антифриз отличается высокими экологическими показателями.

Обычно маркировка антифриза написана на канистре с содержимым. Учитывая важность охлаждающей системы в работе автомобиля, необходимо своевременно диагностировать и обслуживать совокупность поддержания температурного режима. В связи с этим, необходимо регулярно проверять состояние охлаждающей жидкости и своевременно производить замену при её отработке.

Смешивать жидкости разных цветов и производителей крайне не рекомендуется, хотя на упаковке изготовителе часто написана информация о допуске смешивания его с другими антифризами.

Разные цвета антифриза

Основные функции антифриза в автомобиле

Охлаждение двигателя и поддержание его оптимальной температуры;
Защита системы охлаждения от замерзания, коррозии, накипи и кавитации (гидравлический удар, при котором происходит разрушение металла);
Является смазкой для помпы;
Антифриз позволяет повысить продуктивность работы охлаждающей системы мотора;
Также данный состав позволяет обеспечить надёжную защиту алюминиевых компонентов системы при перепадах температурного режима.

Зачем нужно менять охлаждающую жидкость?

Не секрет, что 40% стоимости антифриза это стоимость присадок в нём, так вот со временем они теряют свои свойства, и этиленгликоль с водой, из которых в основном состоит антифриз, начинают коррозийную активность. Отработанный антифриз без проблем сможет нанести непоправимый вред головке блока цилиндров. Чаще всего она выполнена из алюминия и больше подвержена коррозии. Достаточно покататься на плохом антифризе и результат не заставит себя долго ждать.

Зачем менять антифриз? Поврежденная ГБЦ

Присадки потерявшие свои свойства перестают смазывать помпу, а продукты коррозии (частицы ржавчины) могут способствовать заклиниванию термостата, что неизбежно приведёт к перегреву двигателя и к ещё более серьезным последствиям.

Подобных неисправностей можно назвать множество, а точнее всё они являются следствием отработанной охлаждающей жидкости. Всех этих последствий можно несомненно избежать благодаря своевременной замене ОЖ.

Зачем менять антифриз? Отработанный антифриз разьедает алюминий

Причиной, почему антифриз теряет свои свойства является не только время, но и его рабочая температура. У современных двигателей рабочая температура превышает 105°C, при том, что температура срабатывания вентилятора около 115°C, а у стенок цилиндров ОЖ циркулирует с температурой более 125°C. Представьте в каком состоянии находиться ОЖ которая прошла в автомобиле более 100 тыс. км. Конечно есть антифризы которые производитель заливает на весь срок службы автомобиля, но мы сейчас с Вами говорим о среднестатистических автомобилях, которые чаще всего требуют замену ОЖ.

Периодичность замены охлаждающей жидкости

Если производитель Вашего автомобиля не регламентирует замену ОЖ, тогда следует обратится к производителю ОЖ. Чаще всего они рекомендуют заливать свежий антифриз после прохождения пробега в 60.000 км. При эксплуатации транспорта в городских условиях, частота замены смеси сохраняется.

В некоторых случаях охлаждающая жидкость требует замены раньше предписанного. Антифриз необходимо так же сменить, если он загустел, его цвет изменился, помутнел или стал “грязным”, в том числе если есть осадок и частицы коррозии. Хороший антифриз всегда яркого цвета и прозрачный.

Зачем менять антифриз? Отработанный антифриз ржавого цвета

Проверять уровень антифриза надо не реже одного раза в 1000 км. Антифриз имеет свойство выкипать, допускается в незначительных объемах. А если есть течь антифриза, то лучше её обнаружить возле дома, чем в дороге. Если все же в дороге у Вас потёк антифриз, тогда Вам поможет эта статья.

Уровень охлаждающей жидкости

Промывать систему при замене охлаждающей жидкости не обязательно, но желательно. Не поскупитесь купить десяток литров дешевого антифриза того же цвета для промывки системы. От такой процедуры автомобилю будет только лучше. Можно конечно промыть систему водой, но в таком случае не надо прогревать автомобиль до рабочей температуры.

Вывод

Регулярное обслуживание системы охлаждения, позволит предотвратить всевозможные неисправности и увеличить срок эксплуатации двигателя автомобиля. Использование мало качественной или отработанной рабочей жидкости приведёт к преждевременному износу компонентов двигательной системы.

Как часто менять антифриз?

Как часто менять антифриз в автомобиле? И нужно ли его менять вообще? Ответ на второй вопрос – однозначное да. А вот на первый однозначного ответа нет. Ведь срок этот зависит от автомобиля, условий его эксплуатации, от свойств и качеств антифриза. А теперь обо всем по порядку.

  1. Зачем нужна охлаждающая жидкость?
  2. Как появился антифриз?
  3. Принцип действия антифриза
  4. Почему нужно менять антифриз?
  5. Когда нужно менять антифриз в машине?
  6. Признаки того, что нужно менять антифриз
  7. Почему антифриз меняет цвет?
  8. Рекомендации производителей антифриза
  9. Рекомендации автопроизводителей
  10. Менять или доливать?
  11. Что будет, если долго не менять антифриз?
  12. Заключение
Читайте также:  Как затянуть болты на колесах автомобиля

Зачем нужна охлаждающая жидкость?

Как понятно уже из названия охлаждающая жидкость, ее главная цель – охлаждение. Что именно она охлаждает и зачем?

Различные виды охлаждающих жидкостей

Дело в том, что в процессе эксплуатации двигатель сильно нагревается. Особенно, когда ему приходится работать в полную мощь, и зимой, в морозы. Если двигатель не охлаждать, он может буквально раскалиться, что неизбежно приведет к его поломке и выходу из строя. Поэтому мотор нуждается в охлаждении.

Как появился антифриз?

Первоначально системы охлаждения транспортных средств были воздушными. Однако люди быстро поняли всю ненадежность и малую эффективность такого способа. Так появились системы охлаждения жидкостные. Достаточно долгое время в нее заливалась обычная вода, но это тоже мало кого устраивало.

Дело в том, что вода закипает уже при 100 градусах Цельсия, замерзает даже при небольшом минусе. Превратившись в лед, она расширяется, увеличивается в объеме, что приводит к разрывам патрубков и шлангов, к другим поломкам и выходу двигателя из строя.

Поэтому ученые разработали антифриз – специальную охлаждающую жидкость, обладающую гораздо большим температурным диапазоном, чем вода, не расширяющуюся при замерзании и с другими полезными функциями. В современные ОЖ добавляются антикоррозийные, антипенные и другие присадки, которые еще и защищают систему охлаждения.

Принцип действия антифриза

Во время работы он омывает двигатель и забирает его тепло на себя. Мотор, как следствие, охлаждается. Нагретый антифриз поступает в радиатор охлаждения и отдает тепло ему. Остыв, он возвращается на второй круг. Пластины радиатора, в свою очередь, тоже быстро охлаждаются.

Кроме защиты двигателя от перегрева, современные хладагенты еще и защищают систему от коррозии, смазывают ее и продляют срок службы.

Почему нужно менять антифриз?

А нужно ли вообще менять охлаждающую жидкость? На первый взгляд, система закрыта, никакая «гадость» извне в нее не попадает, антифриз варится в собственном котле. Что ему сделается?

Однако – сделается. Основные компоненты ОЖ – вода и спирт. Но основные не значит самые главные. Вся соль антифриза заключается в присадках. Именно они предотвращают процессы коррозии, смазывают и защищают. Их срок годности, увы, не безграничен.

По мере разрушения присадок антифриз теряет свои полезные свойства. В результате неизбежны процессы коррозии, детали разрушаются, частички металлов и других материалов оседают, забивая узлы системы… И вот уже охлаждение не справляется со своими задачами, что ухудшает работу и двигателя.

Важно! Менять антифриз лучше, не дожидаясь возникновения негативных процессов. Для этого существуют рекомендации производителей.

Когда нужно менять антифриз в машине?

Признаки того, что нужно менять антифриз

В связи с этим возникает вопрос, как часто менять охлаждающую жидкость? Это зависит от типа антифриза, об этом – чуть ниже. А пока рассмотрим ситуации, когда менять антифриз нужно срочно, не дожидаясь, когда истечет время:

  • значительно помутнение хладагента, изменение его цвета;
  • появление осадка, хлопьев, механических частиц в ОЖ;
  • повышенное пенообразование;
  • загустение – антифриз становится как желе;
  • значительное уменьшение объемов жидкости;
  • добавление антифриза другого стандарта.

Также стоит сказать, что в автомобилях старых, с большим пробегом антифриз требует более частой замены, нежели в новых. Это связано с тем, что в двигателе со временем неизбежно образуются очаги коррозии. Антифриз пытается их нейтрализовать, вбирая в себя частички ржавчины и теряя полезные свойства. В этом случае о необходимости замены просигнализирует ржавый оттенок жидкости.

Почему антифриз меняет цвет?

Причины, по которым охлаждайка может поменять цвет:

  • вышел срок эксплуатации (годности, в среднем около 2-3 лет.);
  • не качественный продукт.

Качественный продукт может поменять только оттенок, а не цвет полностью, в противном случае лучше провести замену ОЖ.

Рекомендации производителей антифриза

Производители антифризов всегда указывают на упаковке продукта рекомендуемый срок его замены. Обычно по истечении этого периода появляются первые тревожные ласточки, сигнализирующие об ухудшении качества.

Зависят эти интервалы от технологии производства и стандарта жидкости (если использовать классификацию антифризов от концерна Фольксваген, заимствованную многими производителями):

  1. G11. К этому стандарту относятся антифризы традиционные. В них используются неорганические присадки – силикаты и другие вещества. Особенность их в том, что они образуют физически ощутимый слой на внутренней поверхности деталей, который не дает образовываться очагам коррозии. Если не сменить такой антифриз вовремя, этот слой начинает выпадать в осадок, защита ухудшается, а выпавшие частицы забивают узлы системы. Происходит это быстрее, чем у других антифризов. Рекомендуемый интервал замены – 2 года. Близкими свойствами обладает и ТОСОЛ, поэтому его срок замены будет аналогичным.
  2. G12. Этот стандарт применяется для обозначения охлаждающих жидкостей, произведенных по технологии органических (карбоновых) кислот. Получившаяся жидкость обладает отличными теплообменными свойствами и никакого слоя, как традиционные, не создает. Ее ингибиторы коррозии действуют точечно. Они направляются туда, где возникают очаги коррозии, и предотвращают их дальнейшее распространение. Однако со временем карбоны теряют хватку, коррозия распространяется, а свойства антифриза ухудшаются. Менять их рекомендуется каждые 5 лет. Это же относится к улучшенным карбоксилатным антифризам – G12++ и гибридным – G12+.
  3. G13. Это новейшее поколение охлаждающих жидкостей, называемых лобридными. Главное отличие в том, что в основе лежит пропиленгликоль (у остальных – этиленгликоль), более экологичная и более надежная база. В остальном они схожи с карбоксилатными. Такие жидкости обладают самым долгим сроком эксплуатации – от 5 до 10 лет, а некоторые производители рекомендуют вообще не менять ОЖ на протяжении всего срока службы системы охлаждения.
Читайте также:  Гтд на автомобиль что это такое - Права граждан

Если придерживаться рекомендаций производителей – все будет хорошо. Стоит также отметить, что ориентироваться только на интервал замены в годах не стоит.

Дело в том, что пробег за это время у всех разный. Кто-то практически всегда за рулем, а кто-то использует машину пару раз в неделю. Для срока, установленного производителями антифризов, взят средний показатель. А также они указывают и интервал замены в километрах пробега. В этом случае менять антифриз надо, исходя из того, что наступит раньше.

Так, для традиционных хладагентов рекомендуемый интервал составляет 60-120 тысяч километров, для карбоксилатных – 250, а для лобридных – свыше 250.

Важно! Стоит не забывать периодически оценивать состояние ОЖ. Сделать это можно на глазок (помутнение, осадки, изменение цвета – тревожные признаки), а можно купить специальные тестовые полоски. Достаточно опустить ее в расширительный бачок, а потом посмотреть, что значит ее оттенок.

Рекомендации автопроизводителей

У производителей машин тоже есть свои рекомендации, когда менять антифриз в машине. Концерны Фольксваген и Дженерал Моторс, например, дают пожизненную гарантию на ту жидкость, что залита в их машины на заводе.

Форд, к примеру, более скромен и дает 240 000 км пробега гарантии, у АвтоВАЗа этот показатель еще скромнее и составляет 75 тысяч километров. У Мерседесов, БМВ и Митсубиси рекомендации схожи: 4-5 лет эксплуатации.

Менять или доливать?

Если срок годности антифриза еще не прошел, внешний вид не изменился, а уровень в бачке опустился, то появляется вопрос: «долить антифриз или заменить на новый?». Разбирая этот вопрос, стоит упомянуть, что антифриз состоит из воды и спирта, что делает этот продукт испаряемым.

Небольшое количество антифриза может уходить из системы, тогда можно долить антифриз до отметки, желательно такой же или аналогичный по составу и классу.

Смешивание несовместимых классов ОЖ – например, силикатного с карбоксилатным, способно убить все полезные свойства этих продуктов. Зачастую в этой смеси образуются хлопья, осадок, также она может сильно загустеть. Поэтому смешивать и доливать можно только охлаждающие жидкости одного класса.

Если расход жидкости был большим, то следует обратиться на СТО для диагностики системы охлаждения и полной замены антифриза.

Что будет, если долго не менять антифриз?

С течением времени все присадки, находящиеся в составе, теряют свои чистящие и защитные свойства. Внутренние каналы системы забиваются ржавчиной, нарушается циркуляция, что ведет к ухудшению теплообмена.

Все эти нарушения затрудняют работу двигателя, что может привести к его выходу из строя.

Заключение

В общем, однозначных рекомендаций, как часто менять антифриз, нет. Для всех охлаждающих жидкостей и для всех машин он будет разным. Различается он и в зависимости от условий эксплуатации и состояния автомобиля.

Вообще, у большинства опытных водителей этот вопрос не стоит. Проведя немало лет в обществе своего железного друга и перепробовав разные «охлаждайки», многие люди уже интуитивно чувствуют, когда надо менять антифриз в автомобиле. В общем, как говорится, все приходит с опытом.

А чтобы не пришлось менять его часто, нужно просто тщательно следить за своим автомобилем и вовремя устранять любые неполадки. Тогда он долгие годы будет как новенький, соответственно, и ОЖ в нем – тоже.

Зачем менять антифриз в машине и как часто это нужно делать

Антифризом называют охлаждающую жидкость, предназначающуюся для ограждения внутренних стенок двигателя от агрессивного влияния внешних факторов, влекущих за собой ржавчину и коррозию металла. Как часто менять антифриз и чем еще он полезен, узнаете из нашего материала.

Нужно ли менять ОЖ и почему?

Чем полезна своевременная замена?

Выявляем потерю свойств хладагента

Как часто следует производить замену?

Рекомендации производителей автомобилей

Нужно ли менять антифриз перед зимой?

При замене термостата

Видео «Система охлаждения двигателя»

Комментарии и Отзывы

Нужно ли менять ОЖ и почему?

Главное в составе этой жидкости – присадки. С течением времени они теряют свои качества и элементы охлаждающей жидкости, такие как этиленгликоль и вода, начинают оказывать коррозийный эффект. Если в течение 6 месяцев не менять антифриз, то из-за электролитной коррозии в радиаторе машины может образоваться дыра.

Частицы ржавчины, образующиеся в антифризе, могут спровоцировать:

  • некорректную работу термостата;
  • разрушение крыльчатки помпы;
  • засорение радиатора;
  • загрязнение каналов двигателя;
  • разгерметизацию подшипника помпы.

Такие сбои ведут к перегреву двигателя. Сначала перегрев мотора будет выражаться в увеличении потребления топлива, следующий этап — снижение его мощности. Как показывает практика, перегрев двигателя является причиной сокращения продолжительности его службы в 2 или 3 раза.

Читайте также:  Распредвал — Словарь автомеханика

Важные качества антифриза:

  1. Низкая температура. Охлаждение мотора машины и удерживание его средней температуры.
  2. Защита. Ограждение двигателя от перегрева, коррозии, разрушения и переохлаждения.
  3. Смазка. Жидкость является смазывающим элементом помпы автомобиля.

Чем полезна своевременная замена?

Как уже было сказано, запущенный тосол оказывает разрушительное действие на детали двигателя и для того, чтобы сохранить мотор машины в отличном состоянии важно дважды в год заливать охлаждающую жидкость. Чтобы не пропустить момент «Икс», почаще заглядывайте в расширительный бачок.

Выявляем потерю свойств хладагента

Существуют некоторые параметры, по которым можно определить, через сколько времени пора заменять тосол:

  • мутный цвет;
  • осадки в виде ржавчины, пена, частицы накипи и другие образования в составе жидкости;
  • снижение уровня охлаждающей жидкости.

Если вы обнаружили в бачке хотя бы один пункт, следует понять, что пришло время озаботиться сменой антифриза.

Один из наиболее эффективных методов определения качества ОЖ является использование специальных тест-полосок, которые при погружении в бачок с антифризом приобретают определенный оттенок.

Как часто следует производить замену?

Период, когда нужно поменять охлаждающую жидкость в системе, не может быть однозначным. Сроки замены антифриза зависят от условий эксплуатации машины и от свойств самой охлаждающей жидкости. Общие рекомендации предусматривают проведение процедуры после преодоления каждых 40 тыс. км пути (либо с интервалом в два года).

На время замены антифриза в машине влияет:

  • общее состояние автомобиля;
  • пробег;
  • марка машины;
  • производитель антифриза;
  • состав ОЖ.

Классификация антифризов

Каждый класс охлаждающей жидкости имеет свои рекомендации по замене в автомобиле.

  1. G11 (зеленый) – необходимо производить замену не реже, чем раз в два года.
  2. G12 (красный) – перед заменой антифриза этого класса нужно промыть и просушить систему охлаждения. В случае соблюдения этого этапа, следующую замену можно провести через 5 лет. Если систему не промыли и в ходе эксплуатации подливали охлаждающую жидкость, то ОЖ меняют через 3 года.
  3. G13 – данный класс по сроку службы антифриза аналогичен классу G12. Срок рабочего состояния жидкости варьируется от 3 до 5 лет в зависимости от условий предыдущей замены.
  4. Тосол – частота замены охлаждающей жидкости отечественного производства составляет меньше 2 лет. Необходимо регулярно проверять уровень и состояние тосола в расширительном бачке.

Рекомендации производителей автомобилей

Сроки обслуживания системы охлаждения для каждого транспортного средства определяются производителем и указываются в инструкции к эксплуатации.

Одни утверждают, что смена не потребуется на протяжении всего срока эксплуатации, другие рекомендуют менять охлаждающую жидкость раз в несколько лет, например:

  • Volkswagen и General Motors дают пожизненный срок на замену антифриза в машине;
  • Ford дает десять лет или 240 000 км пробега;
  • Mercedes-Benz — пять лет;
  • АвтоВАЗ — 75 000 км пробега;
  • BMW и Mitsubishi рекомендуют менять антифриз каждые 4 года;
  • Daimler — раз в пятнадцать лет;
  • в авто General Motors, Mazda и Renault смена не требуется в течение всего срока эксплуатации машины.

Однако же новые технологии производства антифриза позволяют менять его даже проехав расстояние в 250 000 километров, учитывая, что в момент замены была промыта и высушена система. Также производители настоятельно рекомендуют не смешивать жидкости разных фирм и классов.

Если у машины изношен двигатель или авто подвергается интенсивным нагрузкам, то по рекомендациям автомехаников и производителей авто, замена охлаждающей жидкости отечественного производства и класса G11 должна происходить после 30000 км пробега. Если это антифриз уровнем выше, то допустимо его менять каждые 50000 километров.

Нужно ли менять антифриз перед зимой?

Обязательной является замена антифриза на зиму. Свежая охлаждающая жидкость станет залогом отлаженной работы двигателя при холодных температурах за окном. Если ваше транспортное средство ночует не в теплом гараже, а под открытым небом, то замена антифриза будет так же обязательной, как и смена резины с летней на зимнюю.

На видео демонстрируется, как надо менять антифриз. Видео предоставлено каналом Zanettii1.

При замене термостата

Смена охлаждающей жидкости при замене термостата должна оговариваться с техническим специалистом. Если он видит, что этого не избежать, то лучше следовать рекомендациям автомеханика.

Видео «Система охлаждения двигателя»

На видео показано, как правильно обновить антифриз в системе охлаждения двигателя. Видеоролики предоставлены каналами Гараж ТВ.

Как часто нужно менять антифриз

История появления и свойства антифриза

Это было ещё на заре возникновения двигателей внутреннего сгорания. При их работе выделяется много тепла – в полезное движение преобразуется лишь пятая часть энергии, выделяющейся при сгорании топлива. Часть этого тепла уходит вместе с выхлопными газами, а оставшееся нагревает детали мотора, в основном блок цилиндров. Поначалу оно отводилось воздушным охлаждением, как в мотоциклах, а не хладагентом.

Но оказалось, что забрать большую тепловую мощность таким путем невозможно, и инженеры придумали водяное охлаждение – двигатель отдаёт тепло воде, а она затем охлаждается воздухом в специальном теплообменнике – радиаторе и возвращается в мотор. Способ оказался настолько эффективным, что до сих пор используется во всех автомобилях.

Следующий шаг вода — циркулирующая в системе охлаждения, имеет некоторые неприятные для двигателя свойства. Она способствует появлению коррозии и замерзает при температуре ниже нуля (в многих странах бывает холодная зима, сливать и заливать воду каждый раз накладно). В воду стали добавлять разные химические соединения, чтобы улучшить её качества, и со временем появился близкий к современному антифриз.

Читайте также:  Как проверить давление масла в двигателе и какое оно должно быть?

В нём осталось примерно половина воды – ведь именно высокая теплоёмкость воды обеспечивает эффективное охлаждение мотора. Остальное – этиленгликоль, двухатомный спирт (реже – более дорогой пропиленгликоль) и различные присадки.

Этиленгликоль — обеспечивает низкую температуру замерзания охлаждающих жидкостей, вплоть до -75°С, когда его 75%. Также он повышает температуру кипения смеси и обладает смазывающими свойствами. Минус – он сильно ядовит для человека, в отличие от пропиленгликоля.

Присадки — защищают двигатель автомобиля от коррозии, вызываемой водой и химически активными продуктами распада этиленгликоля, нейтрализуя их и образуя на поверхности деталей системы охлаждения защитную плёнку. Также они придают охлаждающей жидкости (ОЖ) противопенные, моющие и другие полезные свойства. Антикавитационные присадки борются с кавитацией, схлопывающимися пузырьками в антифризе на лопастях насоса.

Нестандартные стандарты

В отличие от многих других автомобильных технических жидкостей, практически нет общемировых стандартов на ОЖ. Есть отечественный устаревший ГОСТ, национальные стандарты США, Японии, Франции и других стран.

Причём они не определяют состав жидкости (это – коммерческий секрет!), а перечисляют лишь требуемые характеристики – плотность, температуру появления кристаллов, взаимодействие с металлами, резиной и т.д. Собственные спецификации есть и у крупных автопроизводителей. Так, стандарты Фольксваген стали почти общепринятыми (G11, G12, G13).

Список стандартов антифриза:

  • G11 — охлаждающие жидкости, созданные по традиционной (силикатной) технологии, в качестве присадок используют неорганические вещества силикаты совместно с различными комбинациями солей неорганических кислот;
  • G12 — в них отсутствуют неорганические соединения, характерные для силикатных антифризов;
  • G12+ — гибридная технология производства, сочетающая в себе силикаты и органические кислоты;
  • G12++ — эти антифризы занимают промежуточное положение между гибридными и карбоксилатными;
  • G13 — ядовитая этиленгликолевая основа, заменена на безвредную и «экологически чистую» глицериновую или пропиленгликолевую;
  • G48 — силикатный тип, аналог антифриза G11;
  • G30, G33 и G34 — карбоксилатный тип, полный аналог G12;
  • G05 — аналог европейского G12+;
  • G40 — аналог европейского G12++.

Рекомендуем почитать статью про 8 лучших антифризов класса G12.

Признаки того, что антифриз в автомобиле нужно менять

ОЖ — это охлаждающая жидкость, иными словами антифриз или тосол.

Изменение рабочих свойств охлаждающей жидкости со временем связанно именно с добавленными в него присадками. Антикоррозионные свойства присадок, нейтрализующих продукты окисления этиленгликоля (в основном органические кислоты) в процессе работы, истощаются, жидкость становится более агрессивной к материалам двигателя, особенно к алюминию. Защитный слой истончается и исчезает, начинается коррозия.

  • изменившийся цвет жидкости из-за происходящей коррозии и других химических реакций;
  • рыже-бурый цвет антифриза говорит о процессе коррозии в рубашке охлаждения;
  • образование пены;
  • появление хлопьев, мутности, осадка;
  • появление сгустков, похожих на желе.

На охлаждающую жидкость может отрицательно подействовать попытка долить антифриз другой марки – она может вспениться, изменить цвет, дать осадок. Поэтому не рекомендуется проводить такие эксперименты, если вы не хотите выкинуть двигатель. В крайнем случае, смешайте небольшое количество старой и новой жидкости в прозрачной ёмкости, нагрейте до рабочей температуры, посмотрите, есть ли реакция. Народное правило – нельзя доливать ОЖ другого цвета.

Проблема Причина Когда менять
Осадок, хлопья, пена Была долита жидкость другого, несоответствующего стандарта или залит некачественный антифриз Срочно
Масляные разводы, антифриз в масле и горелый запах В антифриз попало моторное масло или нарушена герметичность и антифриз попал в камеру сгорания Срочно
Рыже-бурый цвет и металлические частицы Сильные источники коррозии В течении 1-2 недель
Почернение антифриза Износ резиновых элементов системы охлаждения В течении 1-2 недель
Желеобразное состояние или загустение Превышен срок замены или при замене была добавлена вода или низкокачественный антифриз В течении 1-2 недель
Снижение уровня ОЖ и признаки утечки Негерметичность охлаждающей системы Найти и устранить признаки утечки, ОЖ можно не менять

Периодичность замены антифриза

Главный вопрос, встающий перед автолюбителем – как часто нужно менять антифриз?

Интервал замены ОЖ зависит от региона и условий эксплуатации автомобиля, бывают ли перегревы при работе, и, конечно, от химического состава жидкости. Если машина простояла несколько лет без движения, специалисты рекомендуют слить старую жидкость и промыть систему охлаждения.

Производители охлаждающей жидкости обычно указывают на упаковке рекомендуемый интервал от замены до замены и прочие рекомендации:

1. Для традиционных ОЖ (G11) с неорганическими присадками — силикатами, образующими защитный слой на деталях двигателя, этот срок замены самый маленький, каждые 2-3 года. Если антикоррозионные присадки выработались, этот слой распадается, образуется осадок, который может накапливаться в системе охлаждения.

2. В жидкости класса G12 (G12+, G12 ++) присадки — органические карбоновые кислоты. Они не образуют сплошного защитного слоя, а воздействуют на уже возникший очаг коррозии, подавляя его развитие. Срок замены каждые 5 лет.

3. Последнее поколение ОЖ, лобридные, G13 — содержат не этиленгликоль, а более устойчивый пропиленгликоль с пакетом органических присадок (карбоксилаты) и минеральными добавками, которые защищают систему от коррозии и смазывают. Для этих ОЖ срок эксплуатации от 5 до 10 лет. Но есть производители, дающие на свою продукцию пожизненную гарантию и рекомендующие не менять антифриз на протяжении всего срока интенсивной эксплуатации машины, если он был залит в новый автомобиль.

Читайте также:  Бензин в масле двигателя: причины и решение проблемы

Производители транспортных средств несколько перестраховываются и часто указывают периодичность замены – каждые 2 года или 60 тысяч км пробега авто. Если вы точно знаете, ОЖ какого типа залита в систему охлаждения и когда это произошло, можете ориентировочно прикинуть, сколько она должен проработать. Для традиционных это может быть 60-120 тысяч км, для карбоксилатных – до 250 тысяч км, а для лобридных – и выше 250 тысяч км.

Проблемой может стать некачественный антифриз, не имеющий заявленных свойств.

Когда превышен срок эксплуатации ОЖ, главный критерий – визуальный контроль качества охлаждающей жидкости. Если она изменила цвет (иногда о таком свойстве ОЖ прямо пишут производители), надо готовиться к замене, но срочности нет. Смена цвета – результат изменившегося состава жидкости, обычно, когда пакет присадок вырабатывается.

Если проявились и другие приметы – пена, помутнение, осадок – охлаждающую жидкость надо менять срочно. Особенно если был долив другой жидкости или обыкновенной воды, не дистиллированной.

Существуют специальные диагностические полоски, которые покажут состояние системы охлаждения в машине. Полоску надо обмакнуть в расширительный бачок, и затем сравнить её цвет с таблицей.

Процедура замены охлаждающей жидкости довольно проста, хотя каждая модель может иметь свою специфику. Отработанный антифриз необходимо полностью слить. Залить свежую жидкость, например антифриз нового поколения «Ниагара». Отработанную жидкость утилизируют.

Что будет, если антифриз долго не менять

Как мы уж писали, свойства обыкновенного антифриза по предотвращению коррозии постепенно будут уменьшаться. Начнётся процесс коррозии стенок цилиндров и других деталей, в системе охлаждения могут появиться механические примеси – продукты коррозии. Они будут оседать в разных местах, забивая узлы системы, снижая теплопередачу и ухудшая охлаждение двигателя, что может привести к перегреву.

Без соответствующих присадок в системе охлаждения неизбежно возникает кавитация, разрушающая лопатки насоса.

Такой антифриз станет более агрессивен к резиновым деталям – это соединительные трубопроводы и сальники насоса, сокращая срок их службы.

Вывод простой. ОЖ надо менять, а когда это надо делать, подскажет сам автомобиль – уделяйте ему внимание, следите за уровнем и цветом охлаждающей жидкости.

Видео про антифриз

Когда менять ТОСОЛ в автомобиле или заливать свежий антифриз: когда нужна замена охлаждающей жидкости

В процессе эксплуатации автомобиля возникает вопрос, когда нужно менять охлаждающую жидкость в машине. Казалось бы, достаточно изучить мануал и определиться с плановыми сроками замены.

Однако, важно учитывать, что антифриз или ТОСОЛ в разных авто отличается по свойствам и составу, также на срок службы охлаждающей жидкости оказывают влияние определенные факторы и т.д. Далее мы рассмотрим, когда нужна замена антифриза или ТОСОЛа, а также что нужно учитывать, определяя срок службы охлаждающей жидкости на разных авто.

Когда нужна замена охлаждающей жидкости

Итак, охлаждающая жидкость состоит из концентрата, разбавленного дистиллированной водой в определенных пропорциях. Так вот, сам концентрат — базовая основа и целый пакет активных присадок.

Как уже было сказано выше, ОЖ бывают разными по составу, при этом традиционной основой для антифриза вплоть до сегодняшнего дня выступает этиленгликоль. При этом присадки в его составе защищают систему и двигатель от коррозии (ингибиторы коррозии), удаляют отложения с поверхностей (очистка) и т.д.

В результате двигатель может постепенно начать перегреваться, компоненты системы охлаждения быстро выходят из строя. По указанным причинам важно понимать, когда именно антифриз нужно менять или когда замена ТОСОЛа необходима не только по регламенту, но и с отдельным учетом определенных особенностей. Давайте разбираться.

  • Первое и основное правило — охлаждающую жидкость в автомобиле нужно менять каждые 50-60 тыс. км пробега или один раз в 2-4 года (в зависимости от того, что наступит раньше). При этом замена также необходима в том случае, если жидкость по тем или иным причинам изменила свои свойства.

Как видно, если с заменой по пробегу все более или менее понятно, вопрос, когда менять антифриз по времени остается открытым. Так вот, все будет зависеть от того, какой именно тип ОЖ залит в систему, а также в каких условиях эксплуатируется конкретный автомобиль.

Однако следует учитывать, что свойства даже «свежей» охлаждающей жидкости могут сильно измениться в том случае, если по тем или иным причинам в систему охлаждения попадает моторное масло, происходит прорыв газов и т.д. Еще на практике активнее «срабатывается» антифриз на машинах, где мотор сам по себе «горячий», то есть имеет высокую температуру термостатирования (высокая рабочая температура ДВС).

Отдельно можно выделить и распространенную ситуацию, когда владелец по определенным причинам вынужден был долить антифриз другого цвета, марки или типа. В этом случае также нужно понимать, что смешивание разных типов охлаждающих жидкостей может стать причиной потери свойств антифриза в системе.

Читайте также:  Замена ремня ГРМ Chevrolet Lacetti 1.6 16v 2005

Другими словами, часто бывает так, что жидкость залита в систему относительно недавно, однако при замене были допущены ошибки, произошло смешивание антифриза, ОЖ теряет свойства по причине поломок двигателя и т.п. Так или иначе, кроме замены по пробегу или по регламенту за состоянием ОЖ в системе нужно отдельно следить.

Проверка состояния антифриза: признаки потери свойств и старения охлаждающей жидкости

С учетом вышесказанного становится понятно, что состояние антифриза напрямую влияет на общий срок службы деталей системы охлаждения двигателя автомобиля. Важно и то, что полностью полагаться на регламент тоже нельзя, так как охлаждающая жидкость может потерять свои свойства раньше срока. При этом важно понимать, когда срок службы антифриза истекает и необходима его замена.

    • Первое, необходимо обращать внимание на внешний вид антифриза. Не допускается сильное изменение первоначального цвета (даже «старая» жидкость в норме должна оставаться красной, зеленой, фиолетовой и т.д.). Недопустимо и заметное помутнение ОЖ, наличие масляных пятен или эмульсии даже на пробегах больше 30-40 тыс. км. Обратите внимание, если антифриз «рыжий», тогда в нем много ржавчины. Белесый оттенок говорит о скоплении накипи и часто указывает на выпадение осадка (обычно в результате смешивания разных типов ОЖ).
    • Если в антифризе видна пена и хлопья, в этом случае такие признаки указывают на заметное изменение свойств ОЖ. Такой антифриз нужно срочно менять, так как кроме коррозии и перегрева высок риск закупорки каналов радиатора, выхода из строя крыльчатки помпы и т.д. Фактически, такая жидкость попросту пришла в негодность, в антифризе протекают активные химические процессы, сильно изменяющие состав и ухудшающие свойства ОЖ.

    Полезные советы

    Как показывает практика, опытные автолюбители знают, сколько охлаждающей жидкости в том или ином двигателе и как поменять антифриз в автомобиле. Казалось бы, все просто, слили старую ОЖ, подготовили и залили новую по уровню, а также при необходимости избавились от воздушных пробок. Однако это далеко не все.

    К сожалению, далеко не все учитывают, что от качества самой замены также напрямую зависит срок службы новой ОЖ. Другими словами, необходимо учитывать, как менять антифриз правильно. При этом особенности замены будут зависеть от определенных особенностей.

    • Прежде всего, если система изначально чистая, а также заливается точно такой же антифриз, что и был до этого, тогда можно ограничиться обычной заменой антифриза по схеме «слил-залил». При этом важно сливать антифриз как из радиатора, так и из двигателя (при такой возможности).
    • Если же в антифризе заметна ржавчина и загрязнения или осуществляется переход с одного типа ОЖ на другой (например, с ТОСОЛа на антифриз G12+), тогда перед заменой должна быть обязательно выполнена промывка системы охлаждения двигателя. Промывать лучше готовыми составами известных брендов, хотя для многих ДВС подойдут и простые способы промывки системы охлаждения лимонной кислотой и т.д. Промывку нужно проводить от одного до 2-3 раз (в зависимости от общей степени загрязненности системы).

    Если коротко, может возникнуть ситуация, когда после заливки ОЖ неподходящего типа начинают разрушаться отдельные элементы системы охлаждения, активизируется коррозия и т.д. Не трудно догадаться, что в этом случае заметно сократится как срок службы антифриза, так и деталей и элементов само системы охлаждения ДВС.

    Подведем итоги

    С учетом приведенной выше информации становится понятно, что необходимо не только менять антифриз по регламенту, но и постоянно следить за его уровнем и состоянием, избегать смешивания разных типов ОЖ, а также выполнять немедленную замену охлаждающей жидкости при появлении малейших признаков изменения ее свойств.

    При этом оценить качество антифриза можно при визуальном осмотре. Если антифриз стал белым или мутным, его нужно срочно менять. Покраснение укажет на наличие ржавчины, тогда как хлопья указывают на нежелательные химические реакции.

    Само собой, чтобы избежать подобных проблем, лучше изначально не допускать загрязнения системы, то есть менять антифриз регулярно, использовать только подходящие для того или иного двигателя типы ОЖ, рекомендованные производителем. В результате увеличивается как срок службы антифриза, так и всех деталей системы охлаждения.

    Разборка, дефектовка и замена распредвала на ВАЗ 2106

    От состояния распредвала напрямую зависит работа механизма газораспределения и в целом всего мотора. Даже мелкие неисправности этой детали могут привести к снижению мощности и тяги двигателя, увеличению расхода топлива. Чтобы избежать этих неприятностей, нужно уметь вовремя диагностировать проблему и своевременно устранить её.

    Распредвал ВАЗ 2106

    Распределительный вал является неотъемлемой частью в конструкции газораспределительного механизма (ГРМ) любого двигателя. Он выполнен в форме цилиндра, на котором расположены шейки и кулачки.

    Описание

    На «Жигулях» шестой модели вал механизма ГРМ установлен в головке блока цилиндров (ГБЦ) мотора. Такое расположение позволяет ремонтировать и менять деталь, а также регулировать зазоры клапанов без каких-либо сложностей. Доступ к валу открывается после снятия клапанной крышки. Распредвалу (РВ) отведена роль управления открытием и закрытием клапанов в цилиндрах двигателя — в нужный момент он впускает топливно-воздушную смесь в цилиндр и выпускает отработанные газы. На распределительный вал устанавливается шестерня, которая посредством цепи соединяется со звездой коленчатого вала. Такое конструктивное исполнение обеспечивает одновременное вращение обоих валов.

    Поскольку на коленчатом и распределительном валу установлены шестерни разного размера, скорость вращения последнего снижена вдвое. Полный рабочий цикл в силовом агрегате происходит за один оборот распредвала и два оборота коленвала. Клапаны в ГБЦ открываются в определённом порядке под воздействием соответствующих кулачков на толкатели, т. е. при вращении распределительного вала кулачок надавливает на толкатель и передаёт усилие на клапан, поджатый пружинами. При этом клапан открывается и впускает топливно-воздушную смесь либо выпускает отработанные газы. При дальнейшем проворачивании кулачка клапан закрывается.

    Параметры

    Распределительный вал «шестёрки» имеет такие характеристики:

    • ширина фаз — 232˚;
    • высота подъёма впускного клапана — 9,5 мм;
    • запаздывание впускного клапана — 40˚;
    • опережение выпускного клапана — 42˚.

    На «Жигулях» шестой модели механизм ГРМ имеет восемь клапанов, т. е. по два на каждый цилиндр, количество кулачков равно числу клапанов.

    Какой распредвал лучше ставить

    На ВАЗ 2106 подойдёт лишь один вал газораспределительного механизма — от «Нивы». Деталь устанавливают с целью повысить мощность и динамические показатели автомобиля. Достичь желаемых результатов, хоть и небольших, удаётся за счёт увеличения ширины фаз и высоты подъёма впускных клапанов. После установки РВ от «Нивы» эти параметры будут иметь значения 283˚ и 10,7 мм. Таким образом, впускной клапан будет открыт более длительное время и поднят на большую высоту относительно седла, что обеспечит поступление в цилиндры большего количества топлива.

    При замене штатного распредвала на деталь от ВАЗ 21213 параметры мотора кардинально не изменятся. Можно установить «спортивный» вал, предназначенный для тюнинга, но стоит он недёшево — 4–10 тыс. руб.

    Таблица: основные параметры «спортивных» распредвалов на «классику»
    Наименование Ширина фаз, o Высота подъёма клапана, мм
    «Эстонец» 256 10,5
    «Эстонец +» 289 11,2
    «Эстонец-М» 256 11,33
    «Шрик-1» 296 11,8
    «Шрик-3» 304 12,1

    Признаки износа распредвала

    Работа распределительного вала связана с постоянным воздействием высоких нагрузок, в результате чего деталь постепенно изнашивается и требует замены. Необходимость в ремонте возникает при появлении характерных признаков:

    • стук при работе двигателя под нагрузкой;
    • снижение мощностных показателей.

    Существует ряд причин, по которым РВ выходит из строя:

    • естественный износ;
    • некачественное моторное масло;
    • низкое давление масла в системе смазки;
    • недостаточный уровень масла или так называемое масляное голодание;
    • работа двигателя при высоких температурах, что приводит к ухудшению свойств смазывающего вещества;
    • повреждения механического характера (износ или обрыв цепи).

    Основными неисправностями, которые нарушают работоспособность распредвала, являются задиры на рабочих поверхностях (шейках и кулачках) и выработка ограничителя.

    Выявить по звукам, исходящим из моторного отсека, что проблема связана именно с распределительным валом, довольно проблематично, но всё же можно. Стук РВ напоминает глухие удары молотка, которые учащаются при увеличении оборотов двигателя. Однако лучшим способом диагностики вала является его демонтаж, разборка и дефектовка. При осмотре вал не должен двигаться в корпусе относительно оси, в противном случае при ударах об ограничитель будет исходить глухой звук.

    Видео: причины продольного люфта распредвала ВАЗ

    Снижение мощности

    Падение мощности на классических «Жигулях» — явление, обусловленное износом распредвала и рокеров. При правильной эксплуатации двигателя (своевременная замена масла, контроль его уровня и давления) проблема проявляется только на больших пробегах автомобиля. При износе кулачков уже не обеспечивается необходимая ширина фаз и подъём клапанов на впуске.

    Деформация

    РВ может деформироваться при сильном нагреве, который вызван неполадками в системах охлаждения и смазки. Поначалу проблема может проявляться в виде стука. Поэтому если есть подозрения на эту поломку, например, мотор перегревался, то рекомендуется выполнить диагностику вала, чтобы избежать более серьёзных неприятностей с ГРМ двигателя.

    Демонтаж распредвала ВАЗ 2106

    Для проведения ремонтных работ или замены распределительного вала на «шестёрке» нужно подготовить следующие инструменты:

    • головки на 17 и 13 мм;
    • трещоточную рукоятку;
    • вороток;
    • удлинитель;
    • рожковый или накидной ключ на 13 мм.

    Демонтаж узла проводим в такой последовательности:

      Снимаем крышку клапанов с ГБЦ.

    Когда я провожу ремонтные работы с распредвалом после того, как он будет снят с ГБЦ, головку накрываю чистой ветошью и прижимаю её, например, инструментом. Это предотвращает попадание различного мусора как в каналы смазки, так и на поверхность рокеров. Особенно актуальна защита открытой части двигателя при ремонте под открытым небом, поскольку ветром может нанести немало пыли и мусора, с чем я неоднократно сталкивался. Новый вал перед установкой в корпус также протираю чистой тряпочкой.

    Дефектовка распредвала

    После того как РВ будет снят с двигателя, все его составляющие промывают в бензине, очищая от загрязнений. Дефектовка предполагает визуальный осмотр вала на предмет выявления повреждений: трещины, задиры, раковины. При их обнаружении вал подлежит замене. В противном случае проверяют основные параметры, характеризующие степень его износа, для чего используют микрометр.

    Таблица: основные размеры распредвала ВАЗ 2106 и его постелей в корпусе подшипников

    Номер шейки (постели) начиная от шестерни Размеры, мм
    Номинальный Предельно допустимый
    Опорные шейки
    1 45,91 45,93
    2 45,61 45,63
    3 45,31 45,33
    4 45,01 45,03
    5 43,41 43,43
    Опоры
    1 46,00 46,02
    2 45,70 45,72
    3 45,40 45,42
    4 45,10 45,12
    5 43,50 43,52

    Состояние РВ можно оценить и по другим параметрам, например, биению, но для их снятия необходимы специальные инструменты.

    Если по результатам дефектовки было выявлено, что вал механизма газораспределения нуждается в замене из-за сильного износа, то вместе с ним следует заменить и рокеры.

    Установка распредвала

    Процесс монтажа вала происходит в обратной последовательности с применением тех же инструментов, что и для его снятия. Дополнительно потребуется динамометрический ключ, которым можно контролировать усилие затяжки. Работу проводят следующим образом:

      Перед монтажом детали в корпус смазываем опорные шейки, опоры и кулачки чистым моторным маслом.

    Чтобы распредвал равномерно прижался к ГБЦ, затяжку следует выполнять в несколько этапов.

    Видео: установка распределительного вала на классических «Жигулях»

    Установка по меткам

    По окончании замены необходимо выставить распредвал и коленвал по меткам. Только после такой процедуры момент зажигания будет правильным, а работа двигателя — стабильной. Из инструментов дополнительно понадобится ключ для вращения коленчатого вала, а сама работа состоит из следующих шагов:

    1. Ставим на место звёздочку РВ и затягиваем её, но не до конца.
    2. Натягиваем цепь. Для этого отворачиваем гайку натяжителя, проворачиваем немного коленвал, а после затягиваем гайку обратно.
    3. Крутим коленвал ключом до того момента, пока риска на шкиве не установится напротив длиной метки на крышке механизма ГРМ.

    При монтаже клапанной крышки на место я всегда обращаю внимание на состояние прокладки, даже если она менялась недавно. На ней не должно быть разрывов, сильного продавливания и других повреждений. Кроме этого, уплотнитель должен быть не «дубовым», а эластичным. Если состояние прокладки оставляет желать лучшего, я всегда заменяю её на новую, тем самым исключая возможное подтекание масла в будущем.

    Регулировка клапанов

    Клапаны на «классике» рекомендуется регулировать каждые 30 тыс. км. пробега либо после ремонта двигателя. Из инструментов нужно подготовить:

    • рожковый ключ на 13 и 17;
    • щуп 0,15 мм.

    Работа проводится на остывшем двигателе после снятия крышки клапанов и натяжения цепи:

    1. Совмещаем метки коленвала и распредвала с рисками, что соответствует верхней мёртвой точке четвёртого цилиндра.
    2. Проверяем зазор клапанов 6 и 8. Для этого вставляем щуп между кулачком РВ и рокером. Если он заходит без усилия, зазор нужно сделать меньше. Если входит туго, то больше.

    Таблица: порядок регулировки клапанов ГБЦ на «классике»
    Угол поворота
    коленвала, o
    Угол поворота
    распредвала, o
    Номера цилиндров Номера регулируемых клапанов
    4 и 3 8 и 6
    180 90 2 и 4 4 и 7
    360 180 1 и 2 1 и 3
    540 270 3 и 1 5 и 2
    Видео: регулировка клапанов на ВАЗ 2101–07

    Некоторые автолюбители для выставления зазоров клапанов используют узкий щуп из набора. Я бы не рекомендовал пользоваться им для рассматриваемой процедуры, поскольку при перекосе рычага клапана, а рокеры могут перекашиваться даже при нормальных пружинах и хорошем состоянии РВ, узкий щуп не позволит провести точную регулировку. Да и выставлять зазор широким щупом удобнее.

    Замена распредвала на ВАЗ 2106 не требует от владельца высокой квалификации и специальных инструментов. Ремонт можно провести в условиях гаража обычным автомобильным набором ключей и отвёрток. При следовании пошаговым инструкциям процедура займёт около 2–3 часов, после чего механизм газораспределения вашего авто будет работать чётко и слаженно.

    Замена распредвала ВАЗ 2106: какой выбрать, как установить, инструкции с фото и видео

    Максимальная мощность двигателя и форма графика мощности зависят от распредвала больше, чем от остальных элементов двигателя.

    Установка

    Как правило, производители распредвалов указывают объём впускного клапана четвёртого цилиндра ВМТ. На нашем распредвале этот показатель равен 2,3 мм. То есть на верхней мёртвой точке, когда у нас всё выставлено, четвёртый клапан на впускном цилиндре должен быть открыт на 2,3 мм. Для измерения мы будем использовать микрометр. Совершенно обычный, советский микрометр. Штангенциркуль использовать не рекомендуем.

    Стандартный валик убираем. Нужен новый. Два его кулачка должны располагаться вниз. Ставим его, закрепляем все затяжки по порядку. Всё. Дальше прокручиваем распредвал против часовой стрелки. До тех пор, пока пятачок внизу не начнёт свободно крутиться – должен появиться зазор.

    Перед этим вы должны были отрегулировать клапана. 0,22 – впуск, 0,33 – выпуск.

    Итак, прокрутили распредвал назад. Теперь нужно отрегулировать зазоры. В этом деле вам понадобится напарник, без него сделать это будет весьма сложно. Вооружитесь микрометром и выставьте зазор на пятачок. Согласно показанным измерениям микрометра нужно установить 2,3 мм. Для изменения зазора нужно крутить распредвал по часовой стрелке до тех пор, пока он не выйдет в ноль.

    После этого нужно поставить разрезную шестерёнку. Часто спрашивают, как её ставить и что с ней вообще делать. Так вот, для начала нужно сделать пропил на месте метки, на подвижной и неподвижной части. Далее нужно накинуть ремень – получаем идеально выставленные зазоры.

    Однако можно столкнуться с тем, что ремень не стыкуется с шестерёнкой. Если мы тянем ремень – будет уходить метка. Ослабьте болты и крепления – будет ход. Можно натягивать ремень и поставить его как нужно. Затяните болты обратно.

    При настройке мотора также можно ослабить болты и повернуть распредвал по часовой стрелке не более, чем на 4 градуса. В результате впускные клапана будут чуть раньше открываться и закрываться. Эта настройка оптимальна для низовых моторов. Если же нужно подчеркнуть верха – поверните распредвал назад не 4 градуса.

    Запускаем мотор. Работать он будет, скорее всего, неровно. Послушайте механические стуки. На видео двигатель работать правильно. Никаких посторонних звуков – отличная работа 8-клапанного образца!

    Установка распредвала в этом случае не требует новых пружин. Распредвал ставится на стандартные системы. Однако для подъёма клапанов используются подпятники. Сёдла стачивать не нужно – это чревато потерей производительности. Такой порядок установки подходит для всех случаев, включая 16-клапанные моторы.

    Если вы проводите такую работу в первый или второй раз, то мы настоятельно рекомендуем несколько раз проверить все зазоры, метки и всё остальное. В дальнейшем откалибровать мотор будет сложнее.

    Как снять

    Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов. Порядок проведения работ выглядит следующим образом:

    В первую очередь нам необходимо снять крышку головки блока цилиндров. Сняв ее, протрите от масла поверхность корпуса подшипников распредвала.

    Далее устанавливаем поршень четвертого цилиндра в положение конца такта сжатия, провернув коленчатый вал за гайку шкива коленвала по ходу его вращения и совместив метку на звездочке с меткой на крышке корпуса подшипников.

    Развальцовываем стопорную шайбу и отворачиваем болт крепления звездочки привода распределительного вала. Снимаем болт и шайбы.

    Чтобы не произошло смещение цепи привода относительно зубьев звездочки, зафиксируйте их друг относительно друга обычной проволокой и отведите в сторону, чтобы они нам не мешали работать.

    Теперь можно снимать сам корпус подшипников распредвала. Для этого отворачиваем все гайки его крепления. После чего снимаем корпус со шпилек головки.

    Собственно теперь можно извлечь распределительный вал из корпуса, отвернув два болта его крепления. Извлекаем и откладываем в сторону. Проверьте его на предмет выработки и других механических повреждений и если необходимо замените на новый.

    Завершающий шаг нашего ремонта это снятие рычагов клапанов и их пружин. Снимаются они легко, достаточно лишь отвести в сторону лапки прижимной пружины и снять рычаг, после чего снять саму пружину.

    Замена

    1. Демонтируйте крышку клапанов ГБЦ. см. Как снять ГБЦ на ВАЗ 2109. Замена прокладки головки блока цилиндров своими руками

    2. Установите распредвал в положение конца такта сжатия 4-го цилиндра.

    3. При помощи ключа на «13″, отпустите натяжитель цепи, затем упираясь монтажкой в башмак натяжителя, покрепче сожмите шток натяжителя, затем зафиксируйте его, используя гайку натяжителя цепи. Если что-то не выходит, тогда полностью снимите натяжитель.

    4. Возьмите плоскую отвертку и аккуратно отогните стопорную шайбу болта креплении звездочки распредвала.

    5. Включите четвертую передачу, это зафиксирует распредвал и избавит вас от его проворачивания.

    6. Далее возьмите ключ на «17″, и открутите крепежный болт звездочки.

    7. Достаньте крепежный болт распределительного вала вместе с шайбами, звездочкой и цепью. Цепь лучше всего примотать к звездочке при помощи нитки, это избавит вас от перескакивания цепи на зубьях звездочки, что крайне нежелательно.

    8. Ключом на «13″ открутите 9 гаек «постели» распредвала.

    9. Теперь демонтируйте распредвал вместе с «постелью», сняв его со шпилек.

    10. Отверните два крепежных болта упорного фланца, при помощи ключа на «10″, затем снимите сам фланец.

    11. Приподнимите кулачок, чтобы освободить его от давления пружины, затем снимите его.

    12. Теперь можете вынуть из «постели» распределительный вал.

    13. Снимите пружину кулачка.

    Регулировка

    На автомобиле ВАЗ 2106 рекомендуется проводить регулировку клапанов каждые 10-15 тыс. км. пробега. Выбрано оптимальное значение, ведь все это время двигатель будет работать стабильно. При изменении зазора начнут проявляться мелкие «дефекты»: стук клапанов при резком увеличении оборотов, уменьшение приемистости и мощности мотора.

    Проблемы доходят вплоть до того, что двигатель на высоких оборотах при рабочей температуре начинает глохнуть. Регулировать клапаны требуется и после проведения работ, связанных с ремонтом или заменой распределительного вала. В этом случае регулировка неизбежна, так как 2 распредвала могут отличаться друг от друга. Для работы вам потребуются следующие инструменты:

    рожковый ключ на 17 с хорошим рычагом;

    спецключ на 38 для проворачивания коленчатого вала;

    плоский щуп толщиной в 0,15 мм.

    Если внимательно присмотритесь к чехлу, в котором хранится щуп, то вы увидите несколько цифр, обозначающих последовательность регулировки клапанов. Обратите внимание на температуру: для настройки оптимально 20 °С. Но если перед этим проводилась замена распредвала ВАЗ, а на дворе теплая погода, то на температуру можно не смотреть.

    Итак, сначала снимаете крышку с ГБЦ. Заметьте, считать клапаны следует от переднего края ДВС. После этого ставите поршень 4-го цилиндра в верхнее положение с помощью ключа на 38. Клапаны «6» и «8» оказываются закрытыми, следовательно, зазор между рычагом и кулачком будет самым большим. Ставите щуп и проверяете зазор. Оптимальным считается такой, при котором щуп можно двигать с некоторым усилием. Если зазор меньше или больше, щуп не двигается или же свободно проходит, то приступайте к регулировке.

    Для этого необходимо работать двумя ключами на 17: одним ослабляете контргайку, а вторым крутите болт для регулировки. Причем не стоит делать много оборотов регулировочным болтом, нужно в процессе его выкручивания или закручивания медленно двигать щупом, чтобы не упустить допустимое значение зазора. После контргайку необходимо затянуть и еще раз удостовериться в том, что зазор правильный. При необходимости проводится повторная регулировка клапана. Порядок регулировки клапанов:

    4-й и 3-й;
    2-й и 4-й;
    1-й и 2-й;
    3-й и 1-й;
    8-й и 6-й;
    4-й и 7-й;
    1-й и 3-й;
    5-й и 2-й.

    Коленчатый вал поворачивается на 180°, что соответствует четверти оборота распределительного вала. Для контроля положения необходимо пользоваться метками на шкиве коленчатого вала, а также на распределительном валу. В крайнем случае просто снимается крышка трамблера и производится контроль по бегунку.

    Итак, первый признак того, что с распредвалом непорядок, это при запуске холодного двигателя несколько секунд, пока масло не попадет на подшипники, раздается характерный глухой стук. Естественно, на слух, не имея опыта, вы не сможете определить, что стучит. Частота у стука распредвала раза в два меньше, чем частота у стука коленвала. Пока это не смертельно.

    Но, вот когда стук распредвала будет продолжаться уже и при запуске разогретого двигателя, то считайте, что вы услышали «второй звонок», пора к мастеру. Специалисты говорят о том, что в этом случае вы гарантированно проедете порядка 50 тыс. км. Но ведь всё так относительно. То есть рисковать не стоит. Можно проводить диагностику двигателя.

    Кто бы и что бы, вам не говорил, решение будете принимать самостоятельно. Если вы в состояние произвести своими руками ремонт, замену, установку распредвала, это один вариант. Если нет, то обращайтесь к «гаражным», но проверенным мастерам.

    Согласитесь, что проще и дешевле «задавить» болезнь двигателя вначале, чем потом бороться с ворохом проблем. Может, так случиться, что потребуется отрегулировать зазоры клапанов.

    То есть, решение о ремонте должно приниматься после полной диагностики ГБЦ и вердикта специалиста.

    Тюнинг

    Вообще процесс замены и настройки распредвала для человека, который никогда в двигатель не заглядывал, представляет значительные трудности. Конечно, за определённую сумму денег на нормальной СТО Вам поставят распредвал и выставят натяжение цепи и отрегулируют зазоры клапанов. Решать Вам, кому этим заниматься.
    По собственному опыту могу сказать, что при наличии спец. литературы по ДВС и нужного инструмента всё можно сделать самому. Также значительную помощь может оказать опытный товарищ, но у меня такого не было.

    Отдельно хочу сказать о инструментах. Качественный инструмент – это уже половина дела и если Вы планируете сами обслуживать авто, то без хорошего инструмента Вам никак. У опытных мотористов за время работы уже выработался рефлекс затяжки гаек и болтов нужным моментом, без специального динамометрического ключа. Сам неоднократно наблюдал за работой такого слесаря-моториста. Я проверил после него моменты затяжки головки блока цилиндров (ГБЦ) и был сильно удивлен, моменты затяжки практически одинаковы и разница значений сопоставима с погрешностью моего динамометрического ключа. Но нам, как людям без опыта работы по двигателю, динамометрический ключ просто необходим. Можно и обойтись и простым т.к. в двигателе ВАЗ нет очень точных значений моментов затяжки болтов и гаек. Это в современных двигателях моменты затяжки на столько точны, что двигатель очень часто собирается вообще без уплотнительных прокладок, и нет протечек масла. В любом нормальном руководстве по обслуживанию автомобиля есть значения момента затяжки всех деталей автомобиля, начиная от болтов крепления колес.

    В общем, процедура замены стандартного распредвала на тюнинговый практически ничем не отличается от обычной замены при ремонте, например.

    После установки нового распредвала, я бы рекомендовал сразу выставить распредвал «в ноль». Понятие «в ноль» означает установка распедвала с помощью разрезной шестерни в нулевое перекрытие, т.е. при положении поршня первого цилиндра в верхней мёртвой точке (ВМТ) так, что клапана первого цилиндра были открыты одинаково. Наиболее удобно смотреть по тарелкам клапанов – они также будут на одном уровне.

    А уже потом по результатам ходовых испытания произвести необходимые регулировки разрезной шестернёй. Но, как правило для большинства распредвалов, положение «в ноль» является оптимальным или близким к нему.

    Более подробно мат. часть автомобиля можно изучить по руководству по обслуживанию или спец. литературе. На своём опыте могу сказать, что установить новый распредвал, карбюратор, систему бесконтактного зажигания, выставить момент опережения зажигания, отрегулировать зазоры клапанов можно самостоятельно, правда это займёт больше времени, чем на СТО или у гаражных мастеров. Для меня также большое значение имеет то, что это я сам это сделал. А поведение машины на дороге – это Вам награда за правильную настройку и ремонт автомобиля.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: