Новый закон о тонировке и штраф 2020 – это правда?

Штраф за тонировку новые правила 2020 года

Содержание:

Многие считают, тонировку стекол в автомобиле – обязательным элементом. Она полезна в солнечный день, и для сохранности вещей, оставленных в машине. Однако сотрудники ГИБДД не всегда согласны, особенно если ваша тонировка не отвечает ГОСТу. Вообще правила постоянно меняются. К сожалению, только в сторону ужесточения норм. Самый главный параметр – светопропускная способность поверхности.

Тонировка передних боковых стекол

Если не вспоминать про панорамную крышу некоторых марок, у автомобиля 4 места тонировки.

Тонировка боковых стекол производится парой: левое и правое. Также они описаны в стандарте. В принципе вы можете приехать в любой сервис, даже со своей тонировочной пленкой, и вам не откажут. Проблемы возникнут уже на дороге. В госте указано что пропускная способность боковых стекол не может быть меньше 70 процентов. иначе говоря только 30 % света должно отражаться. Это не так много, и фактически вы можете этого даже не заметить, поэтому смысла в тонировке “по ГОСТу” многие не видят. В то же время превышение даже на 1 % (с учетом погрешности прибора) и вы будете оплачивать штраф.

С передними боковыми стеклами связано много интересных решений. Как вы знаете есть несколько вариантов как скрыть себя от посторонних глаз.

• Помимо привычной пленки и напыления – на боковых окнах можно увидеть обычные шторки. С ними было много споров, но решение судов показало, что это является предметом, ухудшающим обзор. Поэтому можно сколько угодно рассуждать, но оспорить такой штраф не удастся.

• Другой вариант – покрыть только часть. Обычно оставляют чистое стекло в районе зеркал. Технически – видимость в темное время суток вам будет лучше видно. Юридически — это тоже нарушение.

• Часто можно видеть съемную пленку. Даже распространено мнение, что так наказать не могут. правда забывают про один момент. Вы были остановлены с пленкой. Даже, если успеваете снять до инспектора, это уже не поможет. Как правило камеры в машине работают, а значит проверять будут в первоначальном виде. Плюс только в возможности устранить неисправность на месте.

• То же самое относится к двойным стеклам.

Тонировка лобового стекла

Тут все скромнее. Она либо есть, либо владелец решил, что она не нужна.

Мало энтузиастов, готовых возится со съемной лентой или лепить что-то на присоски. И тут тоже есть свои правила. Прежде всего пропускная способность лобового стекла должна быть еще выше. Уже 75 процентов должно свободно попадать в салон. Тонировка на 25 % будет еще менее заметна. Эффективность еще сомнительнее. От слепящего солнца это не спасет водителя.

Можно на клеить что-либо совсем не прозрачное (это разрешено). Однако шириной не более 14 см от верхнего края стекла.

Отойдя от темы, заметим, что на газели, например, это совершенно не имеет смысла)

В остальном, каких-то значимых отличий нет. При этом помните, затонировать лобовое стекло, при этом оставаясь в рамках технического регламента почти невозможно. Если, конечно, это не заводское покрытие. Даже новое стекло не дает 100 % . Добавьте к этому клейкий слой, не точность в изготовлении тонирующего материала и следы эксплуатации. В таких условиях 75 % недостижимы.

Допустимая тонировка стекол в 2020 году

На этот год возлагали надежды многие водители. Депутаты Госдумы уже неоднократно выступали с инициативой “ разрешить тонировку” частных автомобилей. Но этого так и не произошло. Все еще пользуемся старым регламентом. При этом именно регламентом. У нас нет прямого запрета на тонировку, есть только условия. Этим пользуются некоторые автоконцерны, выпуская авто с затемненными стеклами, соответствующими этим стандартам.

Для всех остальных, желающих улучшить свою машину, напоминаем:

• Светопропускная способность лобового стекла не должна быть меньше 75 %. При этом если стекло не новое, можно уже отнимать процентов 10.

• Передние боковые не менее 70 процентов. Также на стекле не стоит устанавливать элементы, заграждающие обзор (это относится и к лобовому стеклу).

• Задние стекла (точнее задняя полусфера), при наличии боковых зеркал, может быть обклеена любым материалом.

• У нас все еще запрещена зеркальная тонировка в любом проявлении.

Тонировка хамелеон

Относительно недавно на рынке автотоваров появилась интересная пленка для стекол. В народе ее прозвали хамелеон. Однако это не совсем так. Пленка переливается всеми цветами, но не исчезает. Фактически вы можете наблюдать атермальный эффект. Это дополнение превосходно блокирует ультрафиолетовые лучи. Актуально при длительных поездках в солнечные дни.

В то же время обладает высокой светопропускной способностью, не сравнимой с обычной пленкой. Поэтому можно увидеть ее все чаще. Выглядит красиво, эффектно. Новая машина с заводским стеклом и наклеенной пленкой в круг, легко пройдет проверку на пункте техосмотра.

Для тех, кто хочет изменить облик авто, это интересный вариант. В любом случае, перед наклеиванием проверьте реальные параметры, стекла, пленки, чтоб быть уверенным на дороге и не платить лишнего.

Читайте также:  Замена масла в МКПП (механической коробке передач)

Штрафы за тонировку

Вот мы подобрались к самому печальному. Штраф за тонировку никуда не делся и рассчитывать на это не стоит. Наоборот, его будут только увеличивать.

На этот момент (апрель 2020) ситуация, следующая:

• Штраф 500 рублей.

• При согласии устранить нарушение на месте – можно отделаться предупреждением (вот он плюс съемной тонировки).

• Можете получить дополнительно к штрафу – предписание устранить нарушение. Обычно на это дается от 7 до 10 дней.

• В случае если вы не устраните проблему и вас повторно останавливают, то готовьтесь к потере 1000 рублей или 15 суткам ареста (по решению суда).

Вывод

Тонировка все еще остается предметом споров и разногласий. В ближайшее время свободы выбора точно не будет, хотя есть интересные альтернативные варианты с хамелеоном. В то же время штрафы снижать не планируют.

Впрочем, это вам решать, тонироваться полностью или нет…

И напоследок, не считайте инспекторов ДПС дураками, пытаясь обмануть с липовыми сертификатами….

Штраф за тонировку отменили или нет: какое наказание предполагает новая инициатива

  1. Отменили закон или нет
  2. Какие предусмотрены штрафы
  3. В первый раз
  4. При повторном нарушении
  5. Штраф за тонировку задних фонарей
  6. Какой должна быть тонировка согласно действующим ПДД
  7. Имеет ли право инспектор заставлять снимать покрытие на месте?
  8. В течение какого срока нужно устранить несоответствие
  9. Итоги

В России тонирование стекол авто является самым популярным методом тюнинга или, проще говоря, модернизацией внешнего вида авто. Практически каждый второй автовладелец предпочитает проводить эксперименты с пленками, ассортимент которых на рынке достаточно богат. Количество административных наказаний за тонирование стекол занимает одно из первых мест среди других нарушений. Любые изменения в законопроекте тщательно изучаются автолюбителями, которые в надежде ждут его отмены. Именно поэтому сегодня самым актуальным является вопрос: какой грозит штраф за тонировку в 2020 году?

Отменили закон или нет

Согласно последним данным, в новом году штраф за тонировку отменять не собираются. Более того, законодатели планируют ужесточить меры наказания для нарушителей, которые тонируют свое ТС без соблюдения нормативов и правил. Но здесь стоит отметить, что такие изменения находятся на рассмотрении с 2015 года, поэтому вряд ли они вступят в силу в новом году, а тем более в январе.

При экспериментах с пленкой рекомендуется соблюдать нормативы

На вопрос о том, отменили или нет штраф за тонировку, ответ однозначен – нет.

Какие предусмотрены штрафы

Размер административного наказания за изменение светопропускаемости стекол авто не по нормам остался прежним. Он составляет 500 рублей. Причем данная сумма не зависит от количества затонированных стекол и степени затемнения.

В изменениях законопроекта, которые пытаются уже принять не первый год, размер штрафа будет составлять уже 1500 рублей.

В первый раз

Как было сказано выше, размер штрафа за тонировку передних стекол в 2020 году при первом задержании не изменился. Кроме протокола, сотрудник ГИБДД выписывает предписание, согласно которому автовладелец обязан убрать тонировку.

При повторном нарушении

Если автолюбитель продолжает ездить на тонированном ТС и попадается повторно, ему выписывают штраф в размере 1000 рублей. В качестве дополнительной меры воздействия водителю грозит лишение свободы до 15 суток.

Если инициатива со стороны законодателей будет одобрена и принята, сумма штрафа многократно увеличится. Правда, коснется это не повторно составленного протокола. После получения 12 постановлений, за каждое последующее владелец автомобиля будет платить по 5 000 рублей.

Также водителя могут лишить прав на срок от 1 до 3 месяцев.

При игнорировании наказания за тонировку возможно лишение прав

Штраф за тонировку задних фонарей

Третья часть статьи 12,5 КоАП РФ не содержит никакой информации о наказании за тонирование задних фонарей, поэтому на практике редко когда можно получить штраф за такой тюнинг.

При незнании закона, за это тоже можно получить штраф

Какой должна быть тонировка согласно действующим ПДД

Согласно ГОСТу 32565–2013, разрешается тонировать стекла ТС при условии следующих светопропускных способностей:

  • лобовое стекло — 75%;
  • боковые передние — 70%.

Нормы тонировки для авто

Пленка, которая наклеивается сверху на лобовое стекло, может иметь любую степень светонепроницаемости, главное, чтобы ее ширина не превышала 14 сантиметров.

С недавнего времени светопропускаемость пленки имеет право проверить любой сотрудник полиции или ГИБДД. Процесс может осуществляться как на посту, так и на месте остановки авто. Последнее проводится при наличии специального устройства — тауметра.

Прибор должен обязательно иметь сертификаты, соответствующие Приказу МВД №1240, а также бумаги, подтверждающие проверку работоспособности с датами их проведения.

Проверка тонировки машин возможна только сертифицированным тауметром

Читайте также:  Как это работает: Электронный ручник

Проверка проводится при следующих условиях и соблюдении правил:

  1. Уполномоченное лицо должно предъявить водителю вышеперечисленные документы.
  2. Замеры проводятся по 3 точкам с вычислением среднего значения светопропускной способности.
  3. Перед замером проводится калибровка устройства на точность его показателей путем замера значений внешней среды.
  4. Проверяемые стекла должны быть чистыми.
  5. Температура воздуха должна иметь значения в диапазоне от 15 до 25 градусов выше ноля.
  6. Атмосферное давление — от 86 до 106 кПа.
  7. Влажность воздуха не должна превышать 40 – 80%.

Имеет ли право инспектор заставлять снимать покрытие на месте?

Если сотрудник ГИБДД требует снять пленку на месте и при этом ссылается на статью 19,3 КоАП РФ, его действия являются незаконными. Однако некоторые лояльные инспекторы могут попросить снять покрытие стекла на месте и не выписывать штраф.

Срывать пленку на месте или нет — решает водитель, а не инспектор

Не нужно думать, что во всех случаях устранение нарушения на месте поможет избежать наказания, ведь оно уже произошло.

В течение какого срока нужно устранить несоответствие

Согласно предписанию, которое выписывается сотрудником ДПС вместе со штрафом, несоответствие нужно устранить в течение 10 дней либо сразу на месте.

Итоги

  1. Благодаря тому, что штрафы за тонировку передних стекол в 2020 году остались прежними, многие водители вздохнули с облегчением.
  2. Наказание за тонирование заднего и боковых стекол отсутствует вовсе и можно смело оклеивать их пленкой для собственного комфорта.
  3. Есть инициатива, согласно которой штрафы могут быть увеличены многократно, но она находится на рассмотрении с 2015 года, и пока проект не одобрен.
  4. Что удивительно: многие автовладельцы могут годами ездить с тонировкой, не получив за все время ни одного постановления и штрафа. Здесь, скорее, дело в везении.

Какое наказание вы считаете справедливым за тонировку?

Разрешенная тонировка 2020

Затемнение стекол пришло к нам с 1980-х. Тонировка позволяет не только создать особую атмосферу в автомобиле, придать ему лоск, но также и защитить внутренности машины от воздействия солнца, тем самым — сберечь яркость обивки. Также она бережет зрение водителя, пассажиров, не позволяет любопытным прохожим разглядывать убранство салона. В России много сервисов, которые предлагают услугу затемнения стекол — к ней прибегает немало автовладельцев. Но разрешена ли тонировка? Что об этом говорит закон? Чрезмерное затемнение окон автомобиля считается незаконным. Давайте рассмотрим, какие положения ввели в 2020 году о тонировке, когда водителю могут выписать штраф, и что такое разрешенная тонировка.

Варианты тонировки стекол

Существует несколько вариантов тонировки стекол. Из них можно выделить самые известные:

1. Заводская. Применяется еще в момент изготовления стекол. В материал добавляют присадки, которые создают затемняющий эффект. Или же на поверхности стекла создают вакуумное плазменное напыление, что представляет собой тончайший металлический слой. Штатная тонировка считается одной из самых качественных, долговечных и износостойких. Производители при изготовлении стекол соблюдают все нормы и правила стран, куда собираются продавать автомобили. Есть небольшой и минус такого затемнения — у автовладельца не будет возможности аккуратно снять тонировку или же изменить ее степень защиты от солнца.

2. Напыление. Тот метод тонировки, к которому нередко прибегают самостоятельно. Для этого следует снять стекло и напылить на поверхность тонкий слой полимера или металла. Если сравнивать с заводской работой, самостоятельное напыление совершается без вакуумной камеры. Качество тонировки намного уступает. На поверхности со временем могут появиться царапины, затирки, другие повреждения. И еще один минус — убрать затемнение не получится, нужно будет полностью переустанавливать стекло.

3. Пленка. Считается наиболее распространенным и популярным способом. Пленку наклеивают на поверхность стекла, находящуюся внутри салона. Это быстрый, эффектный, недорогой способ, к которому прибегают довольно часто. Чтобы изменить степень затемнения или вовсе убрать пленку, не нужно устанавливать новое стекло: пленка легко отходит без ущерба для поверхностей. Можно наклеивать пленки всевозможных подходящих оттенков, любого класса, от которого будет зависеть процент светопропускания, срок службы и стоимость.

Что говорит закон о тонировке в 2020 году

Этот вопрос волнует многих водителей. Дело в том, что затемнение стекол никогда не было запрещено, но существуют нюансы, о которых нужно знать, чтобы не получить штраф. Также важно знать и о фейках, которые наводнили сеть, будто бы ввели новый закон, снимающий все ограничения на тонировку. Такого закона не существует — это можно проверить, поискав его в законодательстве. На июнь 2020 года не ожидается никаких изменений или нововведений, поэтому, когда разрешат тонировку в России передних стекол без учета существующих правил — неизвестно.

Что касается отмены штрафов за тонировку, то 24.06.2019 депутаты ЛДПР действительно внесли такое предложение. Но оно еще рассматривается и не вступило в силу.

Разрешат ли тонировку в 2020 году с зеркальным отражением? Вряд ли. Зеркальная тонировка всегда была запрещена.

Читайте также:  Промывка радиатора печки без снятия. Как промыть радиатор печки, не снимая его?

Какая тонировка в России считается законной

Разрешенная тонировка 2020 — та, которая не отходит от правил ГОСТа. Важно придерживаться действующих норм, и тогда никакие штрафы вам не угрожают. Разрешенная тонировка передних стекол 2020 должна пропускать от 75% света и больше. Что касается боковых стекол, то в них должна быть светопропускаемость от 70%. При тонировке следует помнить, что любые стекла не имеют 100% прозрачности, даже если речь идет о совершенно новых автомобилях. Если же машине уже несколько лет, стекла темнеют сами собой и пропускают уже примерно 90%. Поэтому, делая затемнение, помните об этих нюансах. Лучше сделать «недобор», чем «перебор», чтобы не нарушить закон.

Разрешена ли тонировка в России заднего стекла и боковых окон второго ряда? На них вообще не стоит никаких ограничений, поэтому их можно затемнять с любым процентом пропуска света — санкции за это вводится не будут. Следует лишь помнить, что зеркальную тонировку в любом случае использовать нельзя — это касается даже задних стекол. Также на ветровом стекле в верхней его части можно прикрепить цветную прозрачную пленку, которая должна быть менее 14 см.

Проверка тонировки

Установленная разрешенная тонировка на передние стекла автомобиля 2020 не повлечет никаких негативных последствий. Вы можете спокойно ездить, не боясь, что вас остановят и наложат штрафы за использование затемнения. Но все же сотрудники ГИБДД могут остановить вас в любом случае, чтобы провести так званый контроль светопропускаемости.

Чтобы узнать, соответствует ли ваша тонировка всем существующим правилам, инспекторы используют специальные измерительные приборы. Водитель имеет право осмотреть состояние датчиков, которые будут крепиться к его стеклу. На них не должно быть никаких загрязнений, а также внешних пленок, что свидетельствовало бы о нечестности проверяющих. Автовладелец может оспорить первичные показания прибора и попросить о том, чтобы замер провели повторно, но теперь уже в присутствии двух понятых. При этом перед проведением процедуры водитель имеет право потребовать у проверяющих сертификат на прибор, а также осмотреть его состояние, узнать, опечатан ли он.

Санкции за незаконную тонировку

Разрешена ли тонировка передних стекол? Об этом говорится в Административном кодексе. Там же идет речь и о штрафах за нарушения предписанных законов. Если раньше за чрезмерно темную тонировку работники ГИБДД имели право отнять номерной знак, причем сразу же, в момент обнаружения нарушения, то теперь сотрудники не имеют никакого права это делать.

В пункте 3.1. сказано, что автовладельцу запрещено управлять транспортом, на котором стоят стекла с пленкой, пропускающей меньший процент света, чем того требует регламент. Если водитель преступит запрет, он обязан будет заплатить штраф — пятьсот рублей.

Следует знать несколько нюансов. Наказываться может только тонировка передних боковых стекол и лобового стекла. Это не касается других окон автомобиля. Также, если водитель захотел тут же устранить нарушение — снять пленку на месте проверки, он может получить предупреждение вместо штрафа. Но этот вопрос решает полиция — она имеет право все же выписать штраф. Но если автовладелец не предпринимает никаких действий, штраф он получит однозначно, а также приказ на устранение нарушения в ближайшие 10 дней.

Если же водитель за это время ничего не предпринял, а также проигнорировал необходимость уплаты штрафа, при второй проверке на него накладываются санкции в увеличенном размере — 1000 рублей. Кроме этого его могут посадить под арест на 15 суток за то, что он не выполнил законное требование инспектора полиции. Назначать второй штраф или же отправлять человека под арест имеет право исключительно суд.

Процесс удаления тонировки

Если речь идет о заводской тонировке или создании напыления, то устранить затемнение не получится — необходимо менять стекла. Пленку же можно снять, не прибегая к таким радикальным мерам, но при этом нужно быть максимально аккуратным. Для ее удаления следует подцепить ее за край, после чего потянуть — если тонировка хорошего качества, она сойдет идеально, без повреждения поверхности. Если же материал старый, его куски могут остаться на стекле. Там же могут быть разводы от клея. Убрать из можно при использовании мыльного раствора и лезвия.

В любом случае нужно действовать осторожно. Лучше всего обратиться к профессионалам, которые избавят вас от лишних забот и снимут пленку без негативных последствий.

Штрафы ГИБДД за тонировку окон

Тонировка стекол машины может быть опасна, особенно в темное время суток. Водитель поздно отреагирует на изменение ситуации — пострадают люди. Чтобы такого не случалось, ввели штраф. Узнайте, сколько штраф за тонировку стекол, как его избежать и можно ли обклеивать фары.

Штраф за тонировку окон

Пункт 3.1 статьи 12.15 КоАП

Читайте также:  Главная передача автомобиля виды устройство и принцип работы

Проверка и оплата штрафов ГИБДД Скидка 50%

Проверяем информацию о штрафах,
пожалуйста, подождите несколько секунд

Оглавление

  • Правила тонировки
  • Какой штраф
  • Повторный штраф за тонировку
  • Как не получить штраф
  • Как оспорить

Правила тонировки в 2021 году

Допустимая тонировка стекол по госту. В госте написано, что для лобового стекла величина светопропускания для лобового стекла — не менее 75%, и для остальных передних стекол — 70%. Чем больше процент, тем больше света попадает в салон авто через стекло.

Однако по техрегламенту Таможенного союза передние стекла, включая лобовое, должны пропускать не менее 70% света. Сотрудники ГИБДД пользуются данными из этого регламента, а не из госта. Значит, для всех передних стекол величина светопропускания должна быть не менее 70%.

Проверка уровня тонировки. Чтобы проверить, сколько света пропускают стекла, инспекторы используют специальный прибор — тауметр. Он состоит из двух частей — источника света и приемника. Инспектор ставит излучатель с внешней стороны стекла, а приемник — с внутренней. Чем больше света получит приемник, тем больше процент прохождения.

Погода во время измерения не важна. Раньше тауметр нужно было каждый раз калибровать под уровень освещения в разное время суток. Современные приборы имеют свой источник света, и уровень естественного освещения на результат не влияет.

Сколько света должны пропускать тонированные стекла

Так инспектор измеряет светопроницаемость. У прибора с одной стороны излучатель, с другой — приемник света. Источник: meta-moscow.ru

Штраф ГИБДД за тонировку в 2021 году

Штраф за тонировку лобового стекла. Если лобовое стекло пропускает меньше 70% света, водитель получит штраф — 500 рублей.

Штраф за тонировку передних стекол. Штраф тот же — 500 рублей, если стекла пропускают меньше 70% света.

Штраф за тонировку фар и задних фонарей. Если спереди установлены огни любого цвета, кроме белого, желтого и оранжевого, водителя лишат прав на срок до года. Это сказано в ч. 3 ст. 12.5 КоАП.

К задним фонарям требования похожи: они не должны быть иного цвета, чем красный, желтый или оранжевый. Огни заднего хода и свет над номером должны быть белыми.

Повторный штраф за тонировку

Водителя не могут наказать дважды за одно нарушение. Это значит, что если инспектор уже выписал протокол и направил его копию в отдел ГИБДД, водителя не оштрафуют снова на следующем посту через 20 километров.

Спустя 10 дней с нарушения постановление вступит в силу и водителя снова можно будет штрафовать за тонировку. За повторное нарушение штраф тот же — 500 рублей.

Как не получить штраф за тонировку

Не клеить «глухую» тонировку. Из-за нее в темное время суток водитель не сможет вовремя заметить опасность и среагировать — могут пострадать люди. Такая тонировка не пускает необходимые 70% света — будет штраф.

Снять пленку на месте. Если остановил инспектор и предъявляет претензии к тонировке, некоторые водители снимают пленку на месте. Другие, чтобы проще было вернуть затемнение обратно, используют каркасные шторки — снять и поставить их проще.

Иногда это помогает избежать штрафа, но чаще все же выписывают штраф.

Оплатить половину штрафа. В первые 20 дней с даты постановления штраф можно оплатить со скидкой 50%. Итого вместо 500 водитель заплатит 250 рублей.

Сетчатые каркасные шторки для передних и задних боковых стекол. Установка занимает 10 минут. Иcточник: ozon.ru

Как оспорить штраф за тонировку

Если водитель устранил причины остановки, но инспектор все равно выписал протокол, поможет видеозапись происходящего. Зафиксируйте, как снимаете пленку у поста ГИБДД. Далее действуйте по шагам.

Напишите жалобу. Документ необходимо составить на имя начальника отдела, сотрудник которого выписал постановление. Эти данные можно посмотреть в бумажном постановлении или обратиться в городское управление ГИБДД.

Далее укажите обстоятельства, при которых вам выписали протокол, и поясните, почему не согласны с решением инспектора. В приложении опишите копии прилагаемых документов — полиса ОСАГО, прав, СТС и гражданского паспорта. Не забудьте приложить видеозапись демонтажа пленки и работы инспектора — на флешке или диске.

Подайте жалобу. Сделать это можно заказным письмом или с личным визитом. Срок обжалования — 10 дней со дня, когда вынесли постановление.

Дождитесь ответа. Рассматривать жалобу будут до 10 дней. Если жалобу отклонили, водитель может подать в суд на действия инспектора. Но из-за такой суммы в суд идут крайне редко — почти никогда.

Запомнить

  1. Передние стекла авто должны пропускать в салон минимум 70% света.
  2. Количество света измеряют специальным прибором — тауметром. Измерять можно даже ночью — у прибора свой источник света.
  3. Штраф за тонировку стекол — 500 рублей. Повторный штраф тот же.
  4. Чтобы не получить штраф за тонировку, не оклеивайте ею стекла авто. Иногда избежать штрафа можно, если снять пленку на месте.
  5. Если не согласны со штрафом, напишите жалобу в ГИБДД. В основной части документа опишите суть случившегося и аргументируйте отмену штрафа. Ответ дадут в течение 10 дней.
Читайте также:  Амортизатор автомобиля: устройство, виды, особенности и подбор амортизаторов

Как после капремонта двигателя правильно обкатать автомобиль

Бывают в жизни случаи, когда хочется взять, и откапитальть движок. При ремонте двигателя заменяются все трущиеся детали и узлы. Если есть какие либо неисправности в двигателе, и они не поддаются устранению – производят капитальный ремонт двигателя. Капремонт движка является последней стадией ремонта силового агрегата и включает в себя полное восстановление эксплуатационной характеристики.

Как обкатать двигатель по правилам самому
После капремонта мотора, почти все детали новые и не притертые (если их увеличить, поверхность будет шершавой, а не гладкой), а для езды на полную мощность, необходимо, чтобы все трущиеся детали были идеально притертыми. Обкатку двигателя проводят с обязательной заменой масла, для того, чтобы все установленные, обновленные детали начали притираться друг к другу. Обкатка двигателя включает в себя работу двигателя на холостых оборотах, езду на малых и средних оборотах. Масло после капремонта, для повышения рабочего ресурса двигателя при обкатке, необходимо менять несколько раз.
Что необходимо сделать перед запуском:
1. Зарядить аккумулятор до полной емкости;
2. Проверить работоспособность стартера; Это необходимо, чтобы наперед не было никаких проблем с вращением коленвала, так как оно будет немного туговато;
3. Заменить, если необходимо масляной фильтр на новый (в нашем случае почистить центрифугу)
4. Замерить уровень масла и залить его до верхней отметки и подождать минут 10, чтобы масло стекло в поддон. При этом нужно понимать, что масло, должно быть высокого качества;
5. Снять главный провод зажигания и прокрутить стартером двигатель, да бы заполнить маслом маслосистему, надеть провод.
6. Далее подать топливо электронасосом, если такого не имеется, то вручную (подавать топливо, пока поплавковая камера не заполнится);
7. Прикрыть воздушную заслонку, руководствуясь погодой и температурой. Если на улице зима, то следует подогреть картер каким- либо нагревательным прибором – тепловой пушкой, газовой горелкой;
8. Произвести пуск стартером, при этом контролируя уровень масла на манометре и указателе, на панели приборов. Первый запуск двигателя после капремонта может занять больше времени, чем обычно;
9. Приборы не должны показывать проблем с уровенем или давлением масла, сразу после этого, начинать прогревать мотор на холостых оборотах. Ничего страшного, если из-под капота пошел дым – это всего, лишь прогоревшее масло, которое попало в двигатель, дым скоро пройдет;
10. Ждем 20мин и глушим…
Затем ждем, пока двигатель поостынет, градусов до 40 (то есть будет слегка горячим или теплым). После этого снова начинаем цикл прогрева двигателя. И так 4-5 раз по 20 — 40 минут. После этого можно приступать к обкатке двигателя на средних оборотах. Для этого нужно завести авто и повышать обороты до 1000, около 3 или 4 минут, затем столько же на 1500 оборотах в минуту и 5 минут на 2000оборотах в минуту. После этого можно начинать обкатку на ходу. Ездить нужно в пределах 60-70км/час, избегая повышенных передач.
Желательно читать инструкцию по эксплуатации машины, там указаны все скоростные режимы, доступные при обкатке. Через пару километров можно приступить к регулировке оборотов. Обкатка двигателя после ремонта должна быть аккуратной, не стоит сильно нагружать двигатель. Повышать нагрузку очень осторожно, а максимальную нагрузку давать после 4 — 5 тысяч пробега. В дальнейшем перед ездой, стоит прогревать двигатель 5-10 минут, держа его на холостых оборотах. Также необходимо прослушать посторонние шумы и стуки, когда происходит первый запуск двигателя после капремонта.

Какое масло лить при обкатке:
Масло, после того как был выполнен капремонт движка, должно в идеале меняться 3-4 раза. Это необходимо для лучшей притирки деталей (с частой заменой масла, вымываются сверхмелкие фракции продукты износа) и повышенному ресурсу двигателя в будущем. Первый раз заменить масло после капремонта, нужно после 500км пробега, второй раз – после 1500 и третий после 2500-3000км пробега. Применять стоит масла повышенного качества. Дешевые масла почти не обладают противозадирными присадками.

Обкатка двигателя после капитального ремонта и замена масла

Многие автолюбители хорошо знакомы с тем, что после приобретения нового автомобиля или капитального ремонта ДВС, двигатель необходимо правильно обкатать. Сразу отметим, грамотно выполненная обкатка позволяет на 15-20% увеличить ресурс двигателя, повысить его приемистость и экономичность.

Как правило, капитальный ремонт мотора во многих сервисах не предполагает холодной обкатки, так как далеко не все СТО имеют специальные стенды для проведения указанной процедуры. Это значит, что обкатать силовой агрегат придется самому автовладельцу. Для этого нужно знать, как обкатывать двигатель после капремонта.

Читайте также:  Ремонт ЭУР Лады Приора: возможные неисправности, порядок устранения проблем с электроусилителем руля своими руками

Особенности правильной обкатки мотора

Начнем с того, что не стоит путать понятия капитального ремонта и переборки двигателя. Переборка предполагает только определенные узкие операции (например, замена маслосъемных колпачков, поршневых колец, клапанов, прокладок, сальников и т.п.).

Капитальный ремонт означает, что выполняется полная разборка, мойка, дефектовка и замена всех изношенных элементов, а также производится подгонка под заводские параметры. В списке операций обычно находится шлифовка коленвала, замена поршней и поршневых колец, расточка/гильзовка блока, установка новых коренных и шатунных вкладышей и многое другое.

Такой ремонт является дорогостоящим и выполняется исключительно профильными специалистами. В результате владелец получает полностью восстановленный двигатель, который приближается по большинству характеристик к новому агрегату.

Становится понятно, что как в случае с новыми, так и «откапиталенными» ДВС правила обкатки будут очень похожими. Дело в том, что установка новых, а также восстановленных деталей после шлифовки и обработки поверхностей также требует обязательной притирки всех элементов для нормальной и слаженной работы агрегата под нагрузками.

Сколько обкатывать двигатель после капремонта и как это делать

Итак, самыми важными можно считать первые 3 тыс. км. В этот период, особенно в первую тысячу, нужно соблюдать оптимальный для мотора режим езды, то есть предполагается бережная эксплуатация с щадящими нагрузками. Общие правила следующие:

  • запрещена езда с высокими или слишком низками оборотами;
  • нельзя допускать езды с постоянной скоростью и одинаковыми оборотами;
  • следует отказаться от перевозки грузов или буксировки прицепа;
  • нельзя использовать прием торможения двигателем, практиковать резкие ускорения и остановки;

Другими словами, во время обкатки нужно исключить тяжелые режимы эксплуатации для ДВС, нагрузки на агрегат должны быть умеренными, нарастать постепенно. Также в этот период очень нежелательно давать мотору долго работать на холостом ходу (кроме прогрева), так как ХХ считается тяжелым режимом работы ДВС.

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс обкатки двигателя после капитального ремонта. Прежде всего, нужно понимать, что мотор после капремонта нуждается в том, чтобы все детали и узлы хорошо притерлись друг к другу.

Если говорить о полностью восстановленных ДВС, тогда работы обычно в комплексе затрагивают ГРМ, КШМ, ЦПГ. Это значит, что обкатывать такой агрегат нужно не менее 3 тыс. км. Если же ремонт затрагивал исключительно ГБЦ и ГРМ (замена клапанов, распредвала и т.д.), тогда достаточно 1 тыс. км. Остановимся на более распространенном первом варианте.

  1. Перед поездкой двигатель нужно немного прогреть на ХХ, после чего агрегат догревается до рабочей температуры в движении.
  2. Оптимально спланировать заранее маршрут так, чтобы дорога была ровной (без частых подъемов и спусков). Также желательно, чтобы в машине был только водитель.
  3. Во время езды нельзя допускать резких ускорений и торможений, рывков, а также запрещено тормозить двигателем.
  4. Рекомендуется не разгоняться более 60 км/час, переходить на повышенные передачи и поднимать обороты коленчатого вала выше 2.5 тыс. об/мин.
  5. Также следует избегать езды в натяг, постоянного движения на низких оборотах (1000-1500 об/мин).
  6. Следует не допускать движения с одинаковой нагрузкой на мотор. Если иначе, не нужно все время ехать с постоянной скоростью на одной передаче. Оптимально плавно дозировать нагрузки, периодически замедляясь и ускоряясь, однако при этом важно правильно выбирать передачу, чтобы агрегат работал в рамках средних оборотов.

Простыми словами, такой подход позволяет поршневым кольцам «устояться» в поршневых канавках, постепенно начинает «набиваться» зеркало в цилиндрах и т.д. Дело в том, что даже самая тщательная шлифовка не позволяет идеально сгладить все неровности, которые нивелируются обкаткой.

Еще добавим, что общепринятый показатель в 3 тыс. км. является минимальным. Следует помнить, что полная притирка всех деталей и узлов на многих ДВС происходит к 8-10 тыс. км. пробега. Получается, весь этот период также желательно придерживаться режима обкатки, хотя и не так строго. Только по окончании указанного отрезка двигатель можно нагружать, постепенно и плавно поднимая нагрузки от средних до высоких и затем максимальных.

Замена масла после капремонта двигателя

Следует понимать, что обязательным результатом притирки деталей (особенно в первые сотни километров) в двигателе является металлическая стружка. Указанная стружка попадает в моторное масло и накапливается в масляном фильтре. Вполне очевидно, что эту стружку нужно убрать из ДВС.

Сделать это можно путем слива смазочной жидкости и замены фильтра. Такую замену нужно сделать через 800-1000 км. Кстати, заливать сразу после ремонта мотора до первого запуска, во время первой замены и далее в процессе эксплуатации нужно только подходящее качественное моторное масло.

Также нужно отдельно учитывать, что после расточки блока цилиндров в ремонтные размеры под ремонтные поршни в ряде случаев специалисты рекомендуют использовать более вязкое масло по сравнению с тем, которое заливается в аналогичный новый мотор.

Советы и рекомендации

Информация, которая приведена ниже, будет полезна тем, кто делает капремонт двигателя своими руками или принимает непосредственное участие в этом процессе.

  • Перед первым запуском и во время обкатки нужно повышенное внимание уделять состоянию АКБ. Учтите, во время первого запуска провернуть коленвал труднее всего, так что аккумулятор должен быть нормально заряжен.
  • Следует принять некоторые меры предосторожности во время заливки масла и установки масляного фильтра перед первым запуском. Главной задачей является исключение образования воздушных пробок, чтобы в момент пуска агрегат не испытывал масляного голодания.
  • Смазку и другие жидкости нужно заливать строго по уровню. Дело в том, что превышение рекомендуемого объема может привести к появлению течей и другим неисправностям.
  • После первого запуска давление масла должно прийти в норму за несколько секунд во время работы на ХХ. Запрещается газовать в том случае, если лапочка давления не тухнет. Если давление масла на холостых оборотах низкое, силовой агрегат нужно немедленно глушить.
  • Затем производится повторный запуск. Если ситуация не меняется, тогда очевидна неисправность. Любые проблемы с подачей масла, воздушные пробки, некорректная работа масляного насоса и другие причины могут привести к необходимости повторно ремонтировать ДВС.
  • В том случае, если давление смазки на холостых в норме, можно прогреть мотор. С ростом температуры смазочный материал разжижается, давление также должно несколько уменьшиться до определенного показателя. При этом оно не должно падать ниже 0.4-0.8 кг/см2.
  • Пока двигатель прогревается, нужно внимательно осмотреть силовой агрегат на предмет утечки масла, антифриза и других техжидкостей. Если заметно подтекание, двигатель сразу глушат, после чего проблему следует немедленно локализовать и устранить.
  • Если давление в системе смазки нормальное, агрегат сухой и работает ровно, тогда рекомендуется также внимательно послушать звук работы двигателя. Никаких посторонних шумов и стуков быть не должно.
Читайте также:  Новый Infiniti QX50 2018-2019 - фото и цена, комплектации, характеристики Инфинити QX50 2-го поколения

Нормальная и устойчивая работа ДВС говорит о том, что можно приступать к обкатке мотора под нагрузкой. Совершите пробную короткую поездку, при этом наблюдая за лампочкой давления масла в системе смазки и температурой ДВС на панели приборов. После 2-3 км. пути остановите автомобиль и снова осмотрите двигатель на предмет подтекания технических жидкостей.

Стабильная работа двигателя и всех его систем укажет на то, что мотор после капремонта готов к дальнейшей обкатке. Для получения наилучших результатов и продления срока службы мотора нужно придерживаться режимов обкатки и соблюдать рекомендации, указанные выше.

Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

Что значит капремонт двигателя автомобиля, какие работы выполняются. От чего зависит ресурс двигателя до капремонта и как его увеличить. Полезные советы.

Как самому промыть мотор соляркой или керосином перед заменой масла в двигателе. Преимущества и недостатки очистки, особенности промывки двигателя соляркой.

Гидрокомпенсаторы : что это такое, какую функцию выполняют, неисправности гидрокомпенсатора и симптомы. Ремонт и промывка гидрокомпенсаторов своими руками.

Для чего необходимо обкатывать новый дизель. Как правильно обкатать машину, основные рекомендации и указания. Сколько километров длится обкатка автомобиля.

Стук или шум двигателя после замены моторного масла. Чем вызвано повышение уровня шума, масло или неисправность самого мотора. Что делать в такой ситуации.

Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта

Для любой части двигателя, побывавшей в капитальном ремонте, будь то расточка цилиндров, отверстий или шлифовка поверхностей валов, требуется определенный период приработки сопряжений. Как правило, первичная обкатка для большинства автомобильных пар трения продолжается в течение первых 2–3 тыс. км пробега. Указанный пробег не является завершением этой малоприятной процедуры, просто с момента его преодоления наконец-то появляется возможность плавно наращивать нагрузку. Окончательная приработка деталей в зависимости от их качества и качества ремонта обычно достигается к пробегу 10–15 тыс. км. Только после этого можно «потребовать» от двигателя всего того, на что он способен.

Приработка трущихся пар всегда сопровождается их повышенным нагревом. По этой причине обкатка отремонтированного или нового двигателя должна производиться при уменьшенной нагрузке и оборотах коленчатого вала не более 60% от номинальных (с обязательным применением горюче-смазочных материалов, рекомендованных производителем).

Неправильно обкатанный двигатель, часто «располагает» ресурсом, не превышающим и 30% от расчетного значения, заложенного заводом-изготовителем в его конструкцию. Правильно обкатанный двигатель в дальнейшем «отблагодарит» владельца долгой и безупречной работой на многие тысячи километров пробега.

Поверхности вновь обработанных и новых деталей при сильном увеличении состоят из мелких впадинок и бугорков с довольно острыми вершинками.

Целью обкатки является взаимное сглаживание этих микронеровностей при уменьшенных нагрузках на сопряжения. Расхожее мнение о том, что качественно сделанные детали не требуют обкатки, не совсем верно. Детали обрабатываются режущим инструментом, а режущий инструмент на то он и режущий, чтобы оставлять после себя разного рода микронеровности, размер которых в конечном итоге и определяет продолжительность обкатки.

Читайте также:  Сломался ремень безопасности в машине. Что делать, если не втягивается ремень безопасности, как починить механизм

На ее продолжительность также влияет материал деталей, к примеру, хромированное кольцо, установленное в относительно гладкий, поработавший уже цилиндр, существенно увеличивает период приработки деталей. Существующее представление, что на время обкатки двигателя можно заливать самое дешевое, а значит, низкокачественное масло, в корне неверно. Как раз во время обкатки детали работают в самом напряженном режиме, так как их поверхности соприкасаются между собой только вершинками микронеровностей, всегда остающихся после механической обработки.

В такой ситуации нагрузка, рассчитанная на всю площадь соприкосновения, «ложится» только на ту часть поверхности пар трения, которая несколько выступает над впадинками. При этом происходит повышенное локальное нагревание деталей по причине усиленного трения в сопряжении. Объясняется это тем, что вершинки с обеих сторон имеют довольно острую форму, что и вызывает излишнее трение, ситуацию усугубляет пониженный отвод тепла на массу детали. Если в этот момент дать двигателю (или иному механизму) полную нагрузку, локальный разогрев вершинок может вызвать их оплавление и последующие неустранимые задиры металла, которые в лучшем случае негативно повлияют на ресурс сопряжения. Задиры возникают в результате оплавления и сваривания верхних частей микровыступов между собой. Таким образом происходит вырывание материала с обеих частей пары трения с последующим их перемещением в зазоре, что дополнительно разрушает поверхности соприкосновения деталей. Нередко в таких случаях происходит полное либо частичное заклинивание сопряжений.

По этим причинам в период обкатки чрезмерная нагрузка и дешевое масло с его, как правило, слабыми про-тивозадирными присадками двигателю категорически противоотображены. Также противоотображены разного рода ресурсосберегающие присадки, увеличивающие период обкатки, в некоторых случаях (при применении восстанавливающих присадок) способные заклинить еще не «оформившееся» по зазору сопряжение.

Исходя из многолетнего опыта, можно порекомендовать режим обкатки, несколько отличающийся от заводских рекомендаций, основанных на том, что вся механическая обработка деталей полностью производится на современном заводском оборудовании и в полном соответствии с технологическими требованиями. В жизни, увы, технология довольно часто не соблюдается. Причины этого можно перечислять бесконечно. Даже имея фирменное оборудование, нужно уметь на нем работать, к тому же, умеющий на нем работать должен еще иметь время и желание сделать все, что предусмотрено заводской технологией.
По этим и другим причинам (таким как отсутствие службы ОТК на большинстве ремонтных организаций, применение не соответствующих технологии станков, инструментов и материалов, отсутствие важных знаний и др.) качество отремонтированных деталей несколько отличается от желаемого, и, к сожалению, не в лучшую сторону.

В первоначальный период (сразу после установки двигателя), учитывая не совсем качественную обработку деталей в наших суровых условиях, есть смысл «погонять» двигатель на режимах холостого хода несколько дольше рекомендуемого времени и только затем, плавно увеличивая нагрузку, производить первый выезд. Некоторая потеря времени за счет более мягких условий первичной обкатки позволит «новорожденному» наиболее безболезненно адаптироваться к последующим нагрузкам.
Предлагаемый режим обкатки в гаражных условиях не предполагает наличие обкаточных стендов и прочего дорогостоящего оборудования, что, как показала практика, не влияет (отрицательно) на ресурс капитально отремонтированных моторов.

Самый ответственный момент после установки двигателя на автомобиль — это его первый запуск, пожалуй, с него и начнем:
1. Заряжаем аккумуляторную батарею до ее максимальной емкости, в противном случае первый запуск двигателя с его «тугим» вращением коленчатого вала она может не осилить. Не забудьте проверить состояние стартера, он должен быть полностью исправен.

2. Заливаем качественное моторное масла (учитывая его диапазон рабочих температур в зависимости от условий окружающей среды) до верхней метки масляного щупа, не забывая про тот момент, что масло — жидкость довольно густая и в поддон сразу не попадает. По этой причине для ускорения процесса заправки лучше всего заранее отмерить необходимое количество масла. Масляный фильтр при монтаже должен быть сухим. Всеобщее заблуждение, что его перед монтажом необходимо заполнять маслом. Это ошибка, которая «позволит» двигателю работать «на голодном пайке» в самый неподходящий для этого момент — первый запуск двигателя. Причиной :>тому служит воздушная пробка, которую создает пропитанный маслом фильтрующий элемент.

Эффект быстрого появления давления масла в магистрали основан вовсе не на том, что фильтрующий элемент заранее пропитан (что, по мнению многих ремонтников, сокращает время появления давления). Дело в том, что масло, стекая из заполненного маслом фильтра, смачивает сухие шестерни масляного насоса, что и позволяет ему быстро «включиться» в работу. Если смочить эти шестерни заранее, через отверстие для подачи масла к фильтру (непосредственно перед его установкой), давление появляется гораздо быстрее. Еще лучше, если часть приготовленного для заливки масла, перед самым запуском подать в магистраль принудительно, через резьбовое отверстие датчика давления. Тогда оно будет находиться в сопряжениях еще до того, как запустится двигатель и насос вступит в работу. В этом случае не стоит «проливать» систему смазки всем имеющимся для этого маслом, примерно половину оставьте для газораспределительного механизма, который, как правило, находится непосредственно под маслоналивной горловиной. В гаражных условиях это можно проделать с помощью старого шинного насоса, удалив из него обратный клапан и изготовив соответствующий резьбовой переходник.

Читайте также:  Зачем нужны маслосъемные кольца. Маслосъёмные поршневые кольца

Как вариант, можно применить корпус паяльной лампы. Головка паяльной лампы в этом случае откручивается, вместо нее временно устанавливается переходной шланг из маслостойкой резины с соответствующим резьбовым наконечником и заборной трубкой.
Далее в баллон лампы заливается моторное масло, шланг вставляется в отверстие маслоналивной горловины, затем создается необходимое давление (его можно создать шинным насосом или компрессором, изготовив резьбовую пробку с шинным вентилем, устанавливаемую вместо штатного насоса лампы).

Это же приспособление позволит заливать масло в такие труднодоступные места, как картер главной передачи и КПП.

3. Если двигатель карбюраторный (или дизельный), то есть не имеющий электрического топливного насоса, подаем топливо вручную до заполнения поплавковой камеры карбюратора (или до поступления дизельного топлива к насосу высокого давления). Если насос с механическим приводом не имеет рукоятки подкачки топлива, закрываем дренажное отверстие топливного бака, снимаем подводящую трубку со штуцера насоса и, накачав через нее в бак немного воздуха, вновь устанавливаем ее на штатное место. Топливо под некрупным давлением быстро заполнит систему питания без применения стартера.

4. Прикрываем воздушную заслонку (если она не имеет автоматического привода) в соответствии с температурой окружающей среды.

5. Запускаем двигатель стартером, обязательно контролируя появление давления моторного масла в магистрали, используя для этого прямой манометр или индикаторы на приборной панели. Если в первые 3–4 секунды работы на холостом ходу «жизненно необходимое» давление не появится, срочно глушим двигатель (во избежание следующего капитального ремонта) и пытаемся устранить возникший дефект, для начала более внимательно изучив п. 2 данной главы.
Предупреждение! Здесь будьте аккуратны, излишки воздуха способны безвозвратно увеличить объем топливного бака вашего транспортного средства.

«Газовать» в таком случае дело бесполезное и даже чрезвычайно вредное — увеличенная нагрузка и отсутствие необходимого количества масла в сопряжениях быстро и безвозвратно выведут их из строя. Особенно долго масло «добирается» до места назначения в холодный период, поэтому лучше всего будет, если его перед запуском подогреть до рабочей температуры любым доступным способом. Еще лучше, если и блок двигателя будет иметь положительную температуру. Интенсивнее испаряющееся топливо в этом случае будет меньше смывать масляную пленку со стенок цилиндров, особенно необходимую в первоначальный момент приработки ЦПГ.

6. Если давление масла поднялось до номинальной величины (как правило, в среднем это 3,5–4 кг/см2), прогреваем двигатель на холостых оборотах (обычно около 750–800 об/мин) до номинальной температуры (85–93 °С). Но мере разогрева двигателя постоянно контролируем не только температуру и давление, но и появление разного рода утечек технических жидкостей, особенно часто появляющихся на первоначальном этапе обкатки.

После включения вентилятора радиатора (если он с электроприводом) дожидаемся его «отработки» и глушим двигатель. В момент первоначального разогрева двигателя из-под капота довольно энергично выходят клубы сизого дыма. Явление, пугающее любого начинающего ремонтника, вполне безобидно — это обгорает слой масла, «занесенный» на сильно разогревающиеся части двигателя при его сборке и установки. После непродолжительного периода времени дымление исчезнет само собой и больше появляться не должно.

По мере повышения температуры охлаждающей жидкости давление масла должно падать (так как при нагреве оно становится более жидким). Это нормальный процесс, но оно не должно падать ниже допустимого значения (для большинства двигателей оно находится в пределах 0,4–0,8 кг/см2). Падение давления масла ниже допустимого (на холостом ходу) после полного разогрева двигателя говорит о том, что при сборке были допущены ошибки (зазоры в сопряжениях получились больше допустимых, масляный насос не имеет должной производительности) или масло залито низкого качества (или не по сезону).

После того как двигатель остынет до температуры охлаждающей жидкости 30–40 °С, запускаем его снова. Обычно 15–20 таких циклов достаточно для перехода к его обкатке на более высоких оборотах.

7. Постепенно, в несколько этапов (1000 об/мин — 3 мин, 1500 об/мин — 4 мин и 2000 об/мин — 5 мин), поднимаем обороты до 2000 об/мин, не забывая контролировать появление стуков и отсутствие разного рода утечек. Появление посторонних звуков недопустимо, во избежание серьезных поломок двигатель необходимо сразу остановить, затем отыскать и устранить неисправность.

8. Далее производим обкатку с частичной нагрузкой (на ходу), не загружая автомобиль и не превышая скорости 60–70 км/час на прямой передаче. Пятую, ускоряющую, передачу, если она имеется, в этот период лучше не включать. Первые 300–500 км являются для двигателя особенно «обкаточными», появление в этот момент сизого дыма из глушителя вполне закономерно, особенно если в изношенные цилиндры был установлен новый комплект колец. Также обыденным явлением будет некоторая нестабильность оборотов холостого хода, регулировать которые приходится довольно часто, точная же регулировка обычно производится после пробега в 500–1000 км.

Читайте также:  Новый Infiniti QX50 2018-2019 - фото и цена, комплектации, характеристики Инфинити QX50 2-го поколения

9. По мере того как двигатель «расходится», к пробегу в 2500–3000 км можно поднять максимальную скорость до 80–90 км/час.

10. После этого пробега можно считать, что первоначальный период обкатки остался в пропилом, и переходить, хотя еще к щадящей, но уже нормальной эксплуатации, постепенно увеличивая нагрузку к пробегу в 10–15 тыс. км до максимально возможной (при этом нагружать двигатель максимальной нагрузкой в целях обкатки необязательно).

Во время первоначального периода обкатки (2500–3000 км пробега) желательно два-три раза сменить фильтр и моторное масло. Дело в том, что в этот период в масляной системе находится наибольшее количество продуктов износа, а элемент фильтра не всегда пропускает через себя 100% всего подаваемого насосом масла. Учтите, что некоторые конструкции двигателей, включая ВАЗовские, имеют масляные каналы, связанные с насосом напрямую, без фильтра. К тому же в момент запуска холодного двигателя большой запас по производительности масляного насоса позволяет держать в открытом состоянии аварийный клапан фильтра довольно длительное время (пока не разогреется все масло в поддоне), при этом смывается часть накопившегося мусора обратно в масляную магистраль. В таких случаях поток загрязненного абразивом масла способствует разрушению трущихся пар уже во время обкатки.
Краткая справка: большая часть новых импортных автомобилей снабжена инструкцией, запрещающей менять масло в первоначальный период эксплуатации. Это не означает, что менять масло в период обкатки вредно, просто производители заливают на конвейере так назы— чаемые обкаточные масла со специальным пакетом присадок, ускоряющим приработку деталей. По этой причине их не меняют на обычные масла до достижения установленного инструкциями пробега. В настоящее время можно приобрести обкаточное масло или специальные присадки (к примеру «Экон» — антифрикционная присадка для обкатки двигателя — проверена и рекомендована ВАЗом), значительно сокращающие период обкатки капитально отремонтированного двигателя.

Предупреждение! Довольно распространенной ошибкой при обкатке двигателей является обкатка на малых оборотах при включенных прямой либо повышающей передач в КПП. В такие моменты двигатель как никогда испытывает значительные перегрузки при недостаточном давлении масла. Для того чтобы исключить такие перегрузки в необкатанных сопряжениях, нужно поддерживать такие обороты коленчатого вала, при которых двигатель способен оперативно откликаться на открывание дроссельной заслонки на любой из передач в КПП, только тогда можно считать, что он свободно «дышит» и сможет удачно завершить период приработки деталей и деталей. Другой крайностью является езда на первой-второй передаче с повышенными оборотами коленчатого вала. Такая перегрузка двигателя еще больше гробит его детали, так как локальные разогревы точек касания в парах трения в этом случае наиболее интенсивны за счет больших инерционных нагрузок. Кроме того, при обкатке происходят приработка разного рода сальников, просадка прокладок и, как следствие, ослабление резьбовых соединений. По этим причинам рекомендуется пристально следить за температурой двигателя и вовремя подтягивать ослабевший крепеж.

Основные правила обкатки двигателя автомобиля на ходу сводятся к следующему:
1. Перед началом движения обязательно прогревайте двигатель на холостых оборотах до его рабочей температуры.

2. Во время движения соблюдайте режим обкатки двигателя, предусмотренный инструкцией завода-производителя для нового автомобиля.

3. Избегайте, особенно в первоначальный период, тяжелых дорожных условий.

4. Не рекомендуется загружать автомобиль под завязку и тем более эксплуатировать его с прицепом.

5. Постоянно контролируйте температуру двигателя и вспомогательных агрегатов, прошедших капитальный ремонт.

6. По возможности избегайте длительных поездок с установившимся режимом работы двигателя, это не способствует нормальной обкатки двигателя, к тому же с большой долей вероятности возможен отказ какой-либо инфраструктуры, что не редкость в обкаточный период. Режимы работы двигателя во время обкатки желательно периодически менять (разумеется, в пределах допустимого).

7. Увеличившиеся зазоры в приводе клапанов и ослабление приводных ремней (или цепи привода ГРМ) устраняйте по мере необходимости, не дожидаясь плановых ТО.

8. После пробега 2500–3000 км подтяните крепление ГБЦ к блоку двигателя, если была установлена обычная (усадочная) прокладка. Правильная обкатка двигателя позволит длительно и эффективно эксплуатировать автомобиль, не теряя времени на внеплановые ремонты и простой. Дальнейший ресурс двигателя будет зависеть от аккуратности вождения, своевременного обслуживания и качества применяемых эксплуатационных материалов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: