Лада Приора с роботом: плюсы и минусы – Как отремонтировать ВАЗ

Тест Lada Priora с «роботом»: робототехника

ПУТЬ РОБОТА

Идея автоматизировать механическую коробку родилась около пяти лет назад. В проекте модернизации агрегатов для переднеприводных моделей, включая внедрение коробок с тросовым приводом ВАЗ‑2180 и 2181 (подробнее — ЗР, 2013, № 1), пятым пунктом стояла именно такая задача: разработать и роботизированную версию.

Сделать нечто подобное можно было и на базе старой коробки от ВАЗ‑2108, но в российских условиях конструкция оказывалась неработоспособной. Одна из причин в том, что механизм переключения передач и так почти лежит на дороге, а к нему еще надо как-то приспособить исполнительное устройство. И даже если не собьешь узел на какой- нибудь кочке, то через пару-тройку лет его прикончат грязь и соль.

Первые реальные шаги сделали совместно с «Маньети Марелли» — крупнейшим итальянским поставщиком электроники для автомобилей и мотоциклов. За образец планировали взять трансмиссию «Фиата‑500», но у нее есть серьезный недостаток: исполнительный гидроагрегат довольно громоздкий, разместить его в моторном отсеке «Лады» проблематично. Предпочтение отдали более гибкой системе немецкой фирмы ZF. Она состоит из двух отдельных электромеханических устройств (актуаторов): одно выжимает сцепление, а другое переключает передачи. Разработали три компоновочных варианта — соответственно для «Приоры», «Калины»/«Гранты» и перспективной «Весты». Запускать решили на «Приоре».

КТО ВЫ, МИСТЕР РОБОТ?

Робот базируется на серийной механической коробке ВАЗ‑2180. Начинку почти не трогали: тот же картер, валы и дифференциальная группа — однако в задней крышке появился датчик оборотов первичного вала, внедрены дополнительные кронштейны для установки исполнительных механизмов и оригинальная вилка сцепления, обеспечивающая нужное усилие выжима.

Можно ли поставить робот вместо механики на старую машину? Вроде вполне резонный вопрос, но идея нецелесообразна по своей сути. Помимо дополнительных элементов, необходимых для автоматизированной трансмиссии, придется менять контроллер двигателя, жгуты проводов, приборный щиток. Кроме того, чтобы разместить исполнительный механизм переключения, придется переделывать патрубки системы охлаждения. В общем, дорого и хлопотно. Хотя ничего невозможного нет.

Итак, ZF разработал всё «железо» — исполнительные механизмы, контроллер коробки передач, селектор. В обязанности немецкой фирмы входила также задача объединить компоненты в единое целое и настроить систему. На языке специалистов — подготовить базовую карту переключения. АВТОВАЗ отвечал за калибровку двигателя: надо было научить 16‑клапанную 106‑сильную «четверку» ВАЗ‑21127 общаться с роботом.

Результат превзошел ожидания — автомобиль вполне сносно поехал даже с базовыми калибровками. Но для комфортного передвижения требовались более тонкие настройки силового агрегата. Задача-максимум — приблизиться по характеристикам к классическому автомату, но при этом сохранить расход топлива, как у машины с механической коробкой. Плавность переключений изначально не вызывала нареканий, но в некоторых режимах коробка работала неидеально: автомобиль дергался в пробках, недостаточно динамично разгонялся. Настройкой занимались совместно: специалисты ZF корректировали калибровки робота, а в Тольятти подгоняли параметры двигателя.

Десятки тысяч километров накрутили испытатели по дорогам России и за ее пределами. Робот пытали жарой на юге Италии, а потом 40‑градусными морозами в Сургуте. Горные испытания проходили в Жигулевских горах, на Алтае и на самом высоком австрийском перевале Гроссглокнер. Специалисты фирмы ZF провели в своих лабораториях дополнительную серию климатических, коррозионных и вибрационных испытаний.

Я, СЕЛЕКТОР И ДВЕ ПЕДАЛИ

— Прежде чем заводить, нажми на тормоз, — наставляет Владимир Петунин, идейный вдохновитель и руководитель проекта. — Это защита от дурака: двигатель пускается только в «нейтрали» и при нажатом тормозе.

Кстати, машина сама напомнит, если водитель не поставил ногу на тормоз, — на приборном щитке есть сигнальная лампочка. Там же отображается выбранный режим трансмиссии.

— Теперь переводи селектор в А — и поехали. Сразу скажу: ожидал худшего. В моей голове издавна сидит установка, что робот с одним сцеплением не может конкурировать в плавности переключения и расторопности с классическим автоматом. Но современные конструкции далеко ушли от первых образцов. Автоматизированная коробка «Приоры» совсем не вызывает раздражения. Задержки при переключениях неизбежны, но они терпимые. И со ступеньки на ступеньку коробка переходит плавно. Можно, конечно, изменить прошивку и добавить коробке расторопности, но при этом езда станет дерганой и синхронизаторы долго не проживут.

— Попробуй ручной режим. Он более резкий.

Действительно, коробка под моим управлением стала переключаться чуть быстрее. Но мне больше по душе плавный автоматический режим — немного поигравшись с переключениями, я снова возвращаю селектор в положение А.

Коробка хорошо понимает команды. При резком нажатии на газ довольно быстро подтыкает пониженную и дольше удерживает передачу, давая двигателю раскручиваться до оборотов максимальной мощности. Попробовал трогаться на подъеме: далось легко, поскольку на небольшом уклоне машину не надо удерживать ручником. При нажатии на газ сцепление быстро, но без рывка замыкается и автомобиль не успевает откатиться. Нам удалось даже потолкаться в затяжной пробке, — абсолютно беспроблемно.

Для сравнения я прокатился на «Ситроене-DS3». Именно его коробку взяли за образец, настраивая робот «Приоры». Разницы в поведении с трансмиссией «француза» я не почувствовал. А коли так, разработчиков можно поздравить — хорошая работа!

Читайте также:  Volkswagen Passat 2019-2020 — фото и цена модели, характеристики Фольксваген Пассат рестайлинг

РОБОТ ПРОТИВ «ДЖАТКО»

Первыми из ВАЗов автоматическими трансмиссиями обзавелись «Гранта» и «Калина» — четырехступенчатым гидромеханическим автоматом «Джатко». А на «Приору» уже с сентября начали устанавливать робот, и, судя по всему, некоторое время эти два направления будут развиваться параллельно. И у робота, и у автомата хватает как достоинств, так и недостатков. Несмотря на современную систему управления и хорошо подобранные настройки, роботизированной механике с одним сцеплением тяжеловато тягаться с классическим автоматом в комфорте езды. Но и у робота есть козырь — он экономичнее. А это немаловажно для покупателя бюджетного автомобиля. Посмотрим, чья возьмет.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Владимир ПЕТУНИН, руководитель проекта по автоматизированным трансмиссиям

Автоматизированная трансмиссия — это бюджетная конструкция, которая лучше всего подходит для недорогого автомобиля. Несмотря на это, главная цель, которую мы ставили при создании робота, — добиться максимального ездового комфорта и приблизиться по характеристикам к более дорогим и сложным агрегатам. На мой взгляд, команда прекрасно справилась с поставленной задачей.

ПЛЮС Простой и недорогой способ избавиться от третьей педали и при этом сохранить расход топлива, как у механики

МИНУС Уступает более дорогим агрегатам в комфорте и быстродействии

Лайфхак: Приора на роботе — распространенные неисправности, цена

Опираясь на отзывы владельцев Приоры с АМТ, делали выбор и другие покупатели – отзывы действительно были очень хвалебными. Для автомобиля, который не воспринимался всерьез теми кто любит комфорт, это был очень большой шаг. Приора с АМТ(робот), делает вождение более комфортным и расслабленным. Читайте статью до конца и Вы будете знать что за зверь приора на роботе!

Заводская коробка АМТ на Приоре: цена и артикул

Новая КПП в ВАЗе была разработана на основе старого замороженного проекта. В 2009 году была закрыта разработка механической КПП для авто гольф-класса, но хорошие показатели навели инженеров на мысль, что коробка передач ВАЗ-2116, новое поколение МКПП, может стать прототипом для «автомата».

Роботизированная АКПП с электроактуаторами от ZF используется теперь в переднеприводных Ладах. Автомат имеет код 2181 для Калины и Гранты, а в Приору ставится АКПП с кодом 2182. Автомобиль Лада Приора с АМТ у дилера и на вторичном рынке стоит порядка на 20 тысяч рублей больше, чем Приора на «механике». Работает в четырех положениях: R, N, A и ручное переключение передач («+» отвечает за повышение передачи, «-» отвечает за ее понижение).


Для кого в первую очередь создавался “робот”

В первую очередь, обсуждая роботизированную коробку передач, не стоит забывать, что Приора — бюджетный автомобиль для самого широкого круга потребителей. Потому и взяв курс на “роботизацию” КПП, АвтоВАЗ позаботился о том, чтобы цена была максимально демократичной. Обошлись малой кровью — удорожание автомобиля, связанное с автоматизацией процесса переключения передач, в несколько раз дешевле АКПП, установленных на той же Весте или Гранте.

Роботизированная коробка ZF

По сути, “робот” на Приоре оказался опытным образцом для дальнейшего внедрения в более современные модели. Кроме того, данный маневр АвтоВАЗа призван был оживить интерес к автомобилю, производство которого было решено продлить вплоть до 2021 года. Напомним, что по первоначальным планам Тольяттинского завода судьба переосмысленной “десятки” должна была закончиться в 2015 году.

По оценке представителей АвтоВАЗ, Лада Приора АМТ должна была оказаться крайне привлекательным предложением для неопытных автомобилистов, не желающих начинать свой водительский путь с “механики”. Из-за страха механической КПП многие из них отдают предпочтение поддержанным иномаркам, Лада Приора же на роботизированной коробке передач должна оказаться отличной альтернативой.

Умные мозги Приоровской АМТ также умеют экономить топливо. “Робот”, работающий в соответствующем режиме, способен выдавать вполне ощутимую разницу в расходе горючего. Средний расход на трассе, замеренный специалистами АвтоВАЗ, составил 5,6 литра. Так что кровные 20 тысяч рублей, которые предстоит доплатить исключительно за Лада Приора АМТ, должны не только подарить дополнительный комфорт и облегчить процесс управления транспортным средством, но и вылиться во вполне себе реальную экономию горючего за счет заложенного в “мозги” алгоритма раннего переключения передач.

Управляемость и динамика

Конечно же, гоночные способности Приоры на механике в условиях города известны. До 100 км/ч Приора с двигателем 98 л.с. или 106 л.с. разгоняется за 11,5 секунд по заявлению производителя. А вот при установке АМТ время разгона до 100 км/ч увеличилось аж на 1,1 секунду. Поступают смешанные отзывы владельцев Приоры с АМТ: кто-то говорит, что передачи «мозг» переключает вовремя, кто-то наоборот ругает робот и говорит, что передачи переключаются далеко не сразу.

Даже в комплектации с АМТ пока нет курсовой устойчивости! Тем не менее, можно вернуться к истокам: достаточно переключиться на ручной режим управления, и тогда можно самостоятельно понижать или повышать передачу. В обычном режиме автомат сам работает с трансмиссией, а вот на скорости после 100 км/ч как будто останавливается и не дает «разгон». Так и не ясно, что это – забота конструкторов автоВАЗа или недостаток КПП.

Читайте также:  Замена цепи ГРМ ВАЗ 2106: установка по меткам, инструкции с фото и видео

При полном торможении и резком стиле езды робот притормаживает – включает первую передачу, обороты повышаются, начинается торможение двигателем. Автомат «зависает» и только после нехитрых манипуляций переключается на вторую передачу, и автомобиль идет на разгон.

Два в одном

Именно таким гордым лозунгом представил сам мистер Бу, глава Тольяттинского автозавода, отечественную новинку. Управляя Лад Приора с роботизированной коробкой передач, водитель волен переходить из режима A, где все передачи переключаются автоматически, в ручной режим M, где рычаг имеет всего два положения: + и -. Естественно, подобного рода многофункциональное решение имеет и свои очевидные недостатки.

Конечно, самый главный — это скорость реакции “робота” и электромеханического привода актуаторов. Всем известно, что дорогие и престижные модели роботизированных коробок передач комплектуются гидравлическим приводом, где переключение измеряется сотыми долями секунд. Хотя, справедливости ради, заметим, что сравнивать Приору с Ferrari или Lamborghini, все-таки, не совсем честно. Фактические показатели на Лада Приора “робот” показывает следующие:

  • 120 мс в режиме автомата;
  • 70 мс в ручном режиме.

Актуаторы коробки (подкапотное пространство)

Из них 70 мс необходимо потратить на работу электропривода, а еще 50 мс берут на себя электронные мозги, которым также надо время, чтобы подумать. Соответственно, когда нужна тихая и спокойная езда с максимальной экономией топлива — необходимо переключаться в автомат. Ручной режим, к которому, кстати, еще придется привыкнуть, позволит разгоняться несколько быстрее.

Коробка АМТ: плюсы и минусы

Автоматическая механическая трансмиссия (АМТ) сама занимается переключением передач, оставляя водителю главную задачу – следить за дорогой. Банальное экстренное торможение с использованием рабочей тормозной системы проще сделать на автомате – переставить ногу с педали газа на педаль тормоза и надавить. На механике же нужно после нажатия педали тормоза успеть подвести левую ногу к педали сцепления, чтобы автомобиль не заглох.

Плюс машины с «роботом» в том, что при движении на большой скорости на ней легче ехать – не нужно отвлекаться на управление рычагом КПП. Если нужно выполнить разгон, предварительно понизив передачу, рычаг КПП легко переводится в положение ручного режима за мгновение, а затем переводится обратно, в автоматический режим.

Важный момент – из-за того, что коробка стала симбиозом хорошего проекта АвтоВАЗа и компании ZF, расход топлива на Приоре с АМТ снизился по сравнению с Приорой с механической трансмиссией.

Ожидается автомат

Многих волнует вопрос автомата. На предшественниках Калине и Гранте уже стоял четырехступенчатый автомат Jatco, почему на 2180 его нет? Дело в том, что для автомата на Ладе Весте нет подходящей базы. Упомянутая коробка уже устарела, а закуп новой значительно увеличит цену автомобиля, что противоречит политике волжского автозавода.

Президент компании Николя Мор опровергнул слухи о 4-диапазонном автомате для самых популярных моделей Лады. Так будет ли Лада Веста с автоматом? Скорее Да. Это будет 6-ступенчатая современная трансмиссия. Уже идут переговоры о создании нового завода на территории РФ, на заводе будут создаваться АКПП при поддержке зарубежных компаний. Появление автомата на Лада Веста следует ожидать минимум через 4-6 лет.

Неисправности коробки АМТ на Ладе Приоре

Владельцы Приор на АМТ жалуются на то, что при проезде лежачих полицейских и на трассе робот самовольно включает передачи. На трассе он рано повышает передачу, из-за чего трудно набрать скорость. А вот при проезде лежачих полицейских, когда водитель «оттормаживается», чтобы проехать препятствие более плавно, коробка включает первую передачу и ни в какую не хочет переключаться на дальше.

Если говорить о потребностях и нуждах роботизированной КПП, то ей больше всего вредит привычка водителей, которые пересели с МКППи еще не успели освоиться. При полном торможении на «механике» очень часто рычаг заранее сбрасывают в положение «Нейтраль», хотя это не рекомендуется делать, потому что тормоза еще сильнее изнашиваются. Тем не менее, МКПП это переключение переносит вполне спокойно.

АКПП не выдержит постоянных включений нейтральной передачи на скорости. На перекрестке со светофором тоже «Нейтраль» включать не нужно. Робот спокойно себя чувствует в положении А и ничуть не пострадает от такого обращения.

Очень часто разгадка причины неисправности коробки переключения передач находится по звуку. Скрип, или завывание – это далеко, не нормальный режим работы сцепления. Продиагностировать АМТ можно самостоятельно, но сделать это лучше пошагово:

  • Включите зажигание (Не запускайте двигатель!). Зажмите педаль тормоза и поочередно включайте разные режимы работы КПП. Стоит прислушаться к тому, насколько плавно включаются передачи. На приборной панели должны отражаться соответствующие буквенные обозначения.
  • Запустите двигатель. Если снизу слышен воющий звук (в районе картера сцепления), то изношен, либо выжимной подшипник сцепления, либо один из подшипников коробки передач;
  • Еще раз поочередно включите передачи и вновь прислушайтесь к звукам. Если слышен треск или хруст, это происходит из-за того, что сцепление выключается не полностью. Первое и самое очевидное – это потеря упругости диафрагменной пружины сцепления. Если хруст не пропадает, стоит проверить электропривод выключения сцепления. Проверить его сложно – с помощью кодов неисправности в блоке управления трансмиссией.
  • Если на передаче, при нажатом тормозе слышен скрип, причина в актуаторе сцепления.
  • Продолжите тестирование. Включите нейтральную передачу и отпустите тормоз. Автомобиль должен покатиться; не ждите, когда он остановится сам. Включите передачу заднего хода и попробуйте начать движение без нажатия педали акселератора и с нажатием. Если движение проходит плавно, то с этой передачей все хорошо.
  • Двигаясь на третьей или четвертой передаче. В случае, когда обороты резко повышаются, но автомобиль не набирает разгон, пробуксовывает сцепление.
Читайте также:  Рейтинг самых перегруженных автотранспортом городов в мире

Во время движения в автоматическом и ручном режимах передачи должны переключаться своевременно. В противном случае произошел сбой в электронном блоке управления трансмиссией. Разбираться с этой проблемой будет мастер в сервисном с АМТ когда-то была мечтой всех автолюбителей стран бывшего СССР, и в 2013 году настала новая эпоха, когда на одну из самых любимых моделей Волжского автозавода начали ставить роботизированную коробку передач. Это только начало, и в будущем можно ждать конкурентоспособную автоматизированную трансмиссию на новых автомобилях отечественной разработки.

По факту о роботе: Стоит ли покупать авто с Роботом?

Если же Вс интересует вопрос, стоит ли покупать робот , мы Вам скажем: запишитесь на ТЕСТ-ДРАЙВ, ибо это бесплатно. Только самостоятельно ощутив работу робота, Вы сможете понять, подходит ли он вам или нет. Если же не подходит, то комплектация с механической коробкой ждет Вас.

АвтоВАЗ говорит, что коробка подойдет каждому, АМТ имеет 20 различных алгоритмов переключения. Но это не совсем правда.

Немного от себя: Если же у Вас резкий характер, и вам нужно соответствующее поведение от авто — робот не для Вас. Робот заточен под спокойную неторопливую езду на средних оборотах с плавными переключениями и под экономию топлива и диска сцепления. И сразу же возникает вопрос, как данная трансмиссия покажет себя на Весте Спорт: насколько будут изменены настройки, появится ли спортивность и т.д.

Как открутить масляный фильтр без ключа: 4 проверенных способа

Вопрос “Как открутить масляный фильтр?” возникает довольно часто, как правило у тех, кто выполняет ремонт авто своими руками. Специнструмент предназначенный для этой работы есть не у всех, правильнее было бы сказать, что он есть у единиц, все остальные либо одалживают его у знакомых, либо как-то выкручиваются из этой ситуации.В этой статье я хочу поделиться с вами секретом “бывалых”, и рассказать о том, как открутить масляный фильтр не имея ключа. Купить ключ для снятия фильтра, в принципе, можно, однако в большинстве случаев о нем вспоминают лишь тогда, когда машина уже на яме, а моторное масло успешно слито. Нередко проблема кроется не столько в том, что фильтр не поддается, сколько в том, что добраться к нему просто невозможно. Кроме того, бывают случаи, когда фильтр по каким-то причинам не откручивается даже специальным ключом, в таких случаях вам помогут четыре альтернативных «лайфхака» как открутить масляный фильтр без ключа.

Прежде чем рассказать, как открутить масляный фильтр без ключа, хочу добавить несколько слов о том, почему старый фильтр, закрученный рукой, никак не хочет откручиваться. На самом деле причина заключается в банальном прикипании. В процессе эксплуатации масло, как и фильтр, серьезно нагреваются и масло, становясь более жидким, может проникать на резьбу и резиновый уплотнитель. В местах стыка масло пригорает и действует как клей, не позволяя масляному фильтру открутиться.

Как открутить масляный фильтр без ключа: 4 проверенных способа

Отвертка. Данный способ, пожалуй, самый популярный среди всех, его можно использовать в любом случае, даже когда обычным ключом нельзя подобраться. Принцип прост, берется мощная отвертка, потолще да подлиннее, ею пробивается в фильтре отверстие насквозь, после чего используя отвертку как плечо на фильтр оказывается силовое воздействие. Из-за увеличения силового плеча фильтр очень просто срывается, после чего его можно продолжить откручивать рукой.
Важно: Пробивать корпус масляного фильтра необходимо именно насквозь, пробив лишь одну стенку, после попытки открутить его вы можете буквально разрезать или разорвать корпус фильтра. В итоге, вы лишь усложните себе жизнь. Также учтите то, что масло может быть горячим, попадание даже нескольких капель на кожу может вызвать ожоги, поэтому заранее подготовьте подходящую одежду, очки и перчатки.

Кожаный ремень. Второй вариант при правильном подходе — не менее эффективен и позволяет открутить фильтр без ключа. Более того, данный вариант можно смело считать аналогом специального ключа для снятия масляного фильтра. Принцип такой — берется широкий кожаный ремень или аналогичный кусок кожи, вокруг корпуса фильтра делается петля и затягивается против часовой стрелки. После этого образовавшийся конец используем как рычаг и пытаемся открутить масляный фильтр.

Читайте также:  Ремонт двигателя в Москве

Важно: Корпус фильтра должен быть чистым для того, чтобы ремень не проскальзывал. В ходе всех вышеописанных манипуляций можно поэкспериментировать с разными узлами и количеством петель. Иногда “свой” вариант в паре с “дедовским” дают очень хороший результат. В качестве “лекарства” от проскальзывания можно использовать наждачку. Если нет ни ремня, ни куска кожи можно попробовать использовать веревку в паре с наждачкой.

Газовый ключ. Если в подкапотном пространстве хватает места, то в качестве ключа можно смело использовать так называемый “газовый ключ”. Большим газовым ключом захватывается корпус фильтра, после чего происходит откручивание. За счет длинной ручки и возможности зажать корпус откручивание происходит очень просто.

Важно: Используя этот способ, будьте осторожны, из-за сильного давления на корпус он может лопнуть, в итоге вы рискуете раздавить фильтр и облиться горячим маслом.

Молоток и зубило. Ну здесь все просто, эти два инструмента у “нашего брата” заложены в мозг на генетическом уровне. 🙂 Шутка… Все, что не получилось сделать вышеописанными способами, можно выполнить при помощи обычного молотка и зубила. Принцип такой: зубило наставляется под углом в сторону откручивания, молотком ударяем по зубилу, от ударов зубило въедается в корпус и постепенно проворачивает его. После того как вы “сорвете” фильтр, его можно будет открутить вручную.

Важно: В данном случае так же как и в предыдущем, необходимо соблюдать технику безопасности, чтобы не пробить фильтр и не обжечься горячим маслом.

В заключение…
Для того, чтобы избежать возможных проблем с откручиванием фильтра, следует соблюдать правила его установки и вовремя производить его замену. При замене фильтра резиновый уплотнитель рекомендуется смазать, а в сам фильтрующий элемент наливается моторное масло. Затягивается фильтр от руки, плотно, но, как говорится, без фанатизма. После установки производится проверка герметичности, если масло не капает значит, все в порядке.

Как открутить масляный фильтр без ключа — шесть способов

Масляный фильтр в автомобиле меняется каждые 10-20 тысяч километров пробега с помощью . Использование последнего не является обязательным, однако и руками открутить данный фильтр нельзя. Виной тому пригоревшее масло, попавшее под резьбу во время эксплуатации детали. Что же делать если в вашем гараже такого ключа нет и времени на походы по магазинам тоже? – Использовать другие способы, открутить масляный фильтр, благо их существует достаточное количество.

Способ №1.

Для его реализации вам потребуется длинная отвертка. Проткните ею масляный фильтр насквозь, а затем сорвите его сильными плавными (не резкими!) движениями и просто выкрутите руками.

При этом всегда помните следующее:

  • пробивать фильтр нужно именно насквозь всего корпуса, так как если прокол будет сделан лишь с одной его стороны, деталь вы снять не сможете, а только изувечите ее;
  • во время прокола на вас через сделанные отверстия может политься масло – будьте к этому готовы.

Способ №2.

Предусматривает снятие масляного фильтра кожаным ремнем или веревкой.

Сам по себе способ довольно простой и по своей сути имитирует действие специального ключа, о котором и шла речь в самом начале этой статьи.

1 Возьмите широкий ремень (из кожи или ее заменителя) либо веревку, сделайте из него петлю и затяните ее на фильтре против хода часовой стрелки.

  1. Резким сильным рывком выверните демонтируемую деталь.
  2. Если сделать это не получилось – из-за проскальзывания ремня – просто подложите внутрь петли наждачную бумагу и повторите произведенные действия.

Способ №3.

Является по своей сути аналогом способа №2, просто вместо веревки и ремня используется ремень генератора вазовской классики – он недорогой, не проскальзывает и очень удобен в использовании.

Способ №4.

Здесь единственное условие – наличие большого подкапотного пространства, а главный действующий инструмент – большой газовый ключ. Просто скрутите с его помощью «залипшую» деталь, но будьте осторожны!

При захвате ключ повреждает корпус фильтра, поэтому всегда есть риск облиться маслом, а учитывая то, что смазка сливается при прогретом моторе, и работы проводятся на смотровой яме (эстакаде), это может быть весьма опасно.

Способ №5.

Предполагает использование для снятие масляного фильтра самодельного инструмента, принцип действия которого аналогичен специальному цепному съемнику, но для начала этот инструмент нужно сделать.

Возьмите небольшой отрезок велосипедной цепи (для автомобилей марки ВАЗ идеальный размер – 30 звеньев) и соедините его в кольцо штатным замком или клепкой. В старой или просто ненужной торцевой головке на 22 или 19 сделайте пропил равный ширине этой цепи и вставьте одно в другое. Для удобства работы в присоединительный квадрат головки вставьте подходящий вам удлинитель или ключ-трещотку и осуществите выкручивание масляного фильтра с помощью данного инструмента против часовой стрелки.

Читайте также:  Компрессия детонация и преждевременное воспламенение

Способ №6.

Когда ни один из представленных выше вариантов открутить масляный фильтр без ключа, не смог решить вашу проблему или корпус данной детали слишком поврежден, сделайте на фильтре насечку, установите на нее зубило и сбейте деталь отмашистыми ударами молотка, после этого фильтр легко поддастся ручному сворачиванию.

Что делать дальше?

Когда старый фильтр демонтирован, прежде чем установить на его место новый, обязательно протрите место крепления тряпкой, в сам фильтр налейте масло, не забыв смазать им и резиновую прокладку. Только после этого новую деталь можно считать готовой к установке. Закрутите ее на посадочное место (больших усилий для этого прилагать не надо), включите зажигание и дайте мотору прогреться, а сами наблюдайте за местом ремонта. Если все сделано правильно, масло из-под фильтра сочиться не будет.

Видео.

Как открутить масляный фильтр, если он сильно затянут

Те, автолюбители, которые меняли масло самостоятельно в гаражных условиях, сталкивались с таким нюансом – масляный фильтр не поддается откручиванию. На СТО такая проблема не редкость и к счастью работники не испытывают особых трудностей. Но что же делать нам, простым обывателям? Обычно для такой процедуры используется специальный ключ. Но как открутить масляный фильтр в отсутствие такого полезного приспособления? К счастью, данная проблема, какой бы сложной она не казалась, легко решается подручными средствами.

В какую сторону нужно откручивать

Чтобы развеять сомнения, надо знать, что резьба у фильтра «правильная» — его закручивают по часовой стрелке, а откручивают против. А то, что он не поддается, означает, что прикладываемое усилие недостаточно. Либо сил не хватает, либо «рычаг» короткий — руки в неудобной позиции из-за тесноты подкапотного пространства.

В таком случае надо воспользоваться специальным ключом-съемником масляного фильтра. А если съемника нет в гараже, то подобрать подходящее подручное средство, которое принципиально сделает то же — создаст более мощный крутящий момент за счет увеличения длины рычага или силы воздействия.

Что делать дальше?

Когда старый фильтр демонтирован, прежде чем установить на его место новый, обязательно протрите место крепления тряпкой, в сам фильтр налейте масло, не забыв смазать им и резиновую прокладку. Только после этого новую деталь можно считать готовой к установке. Закрутите ее на посадочное место (больших усилий для этого прилагать не надо), включите зажигание и дайте мотору прогреться, а сами наблюдайте за местом ремонта. Если все сделано правильно, масло из-под фильтра сочиться не будет.

Как открутить масляный фильтр специальным ключом

Существует множество видов съёмников. Вот описание некоторых из них:

  • Ленточные. Ручка с захватом в виде незамкнутого кольца из стальной ленты. Один конец прикреплен через шарнир к самой ручке, второй — через шарнир к подвижному коромыслу. При повороте ручки против часовой стрелки коромысло приходит в движение, кольцо сводится, уменьшаясь в диаметре, лента обхватывает корпус фильтра и приводит его в движение.
  • Ременные. По принципу работы очень похожи на ленточные, но только один конец ремня закреплен на шарнир к коромыслу. Второй — свободный. Свободным концом обхватывают корпус, пропускают в коромысло, и «защемляют» ремень поворотом ручки против часовой стрелки. Продолжая движение ручки отвинчивают неподатливый элемент.
  • Цепные. Петля из цепи, аналогичной от ГРМ или велосипеда, защемлена в головке с отверстием под квадрат ручки из комплекта с торцевыми головками. Петлей обхватывают фильтр, вставляют в головку квадрат, накручивают цепь на головку пока она не зажмет корпус и не провернет его.
  • Клещевые. Ключи по образцу пассатижей. Состоят из двух ручек с полукруглыми зубчатыми обхватами на шарнирном соединении. Работают как и слесарный аналог.
  • Серповидные. С одной ручкой, одним подвижным зубчатым обхватом и неподвижным коротким концом с зубцами. Упрощенный вариант предыдущего ключа.
  • Торцевые, чашеобразные. Головки-съемники. Для профессионалов продают в виде комплектов под разные типоразмеры масляных фильтров. Можно купить только один под конкретную марку автомобиля и тип фильтрующего элемента.
  • Крабы. Относятся к торцевым универсальным съемникам с тремя подвижными самозажимающимися «лапками» под углом 120° относительно друг друга. Приводятся в действие, как и чашеобразные — квадратом, вставленным в отверстие на торце ключа.

Зачем это может понадобиться?

Производители автомобилей рекомендуют менять масло в двигателе через каждые 15 тыс. км пробега. При сложных условиях эксплуатации, например, при передвижении с прицепом, смазку меняют чаще. При замене масла желательно менять масляный фильтр.

Многие автолюбители не понимают причин замены масляного фильтра, когда меняется смазка. Двигатель – это сердце автомобиля, он подвержен наибольшему износу, так как на него приходится основная нагрузка. В заливаемой моторной жидкости содержаться инородные частицы, которые плохо влияют на работу мотора. Для отсеивания этих частиц предназначен масляный фильтр. Чем больше он изношен, тем хуже становится качество смазывающего вещества, а это, в свою очередь, влияет на износ мотора.

Читайте также:  Процесс замены воздушного фильтра в Mitsubishi Lancer фото и видео


Строение фильтрующего элемента

Определить пригодность маслофильтра невозможно по внешнему виду. По пробегу также трудно сделать выводы о необходимости замены. Фильтрующий элемент работает постоянно, даже когда двигатель работает вхолостую, поэтому его износ зависит не от пробега, а от моточасов. Некоторые водители, меняя масло, пренебрегают заменой фильтрующего элемента, считая это ненужным.

Важно при выборе изделия для замены ориентироваться не на его внешний вид, а на содержание. Водителям с агрессивной манерой езды лучше устанавливать дорогую продукцию. Это связано с тем, что при быстрой езде, резком торможении или ускорении, двигатель требует большого количества масла. В дорогих фильтрах установлены синтетические элементы, хорошо выдерживающие нагрузки, высокие температуры, позволяющие быстро прогонять масло. Аналоги имеют элементы на войлочной основе, через которые смазывающее вещество проходит дольше, чем через синтетический материал. Эти изделия подойдут любителям спокойной езды.

Как открутить масляный фильтр без ключа

Часть народных способов отвинчивания «прикипевшего» масляного фильтра повторяют принцип действия заводских съемников (или скорее наоборот — производители усовершенствовали самодельную оснастку и поставили её на конвейер). Часть — относится к экстремальным методам, приводящим к частичному разрушению корпуса.

Внимание! Экстремальные методы требуют аккуратности. Надо следить, чтобы случайно не повредить двигатель автомобиля или не обжечься горячим маслом, которое может плеснуть из поврежденного фильтра.

Ремень

Те, кто носят рабочую одежду с ремнем, могут считать, что ключ у них всегда «под рукой» (точнее — на поясе). Это практически полный аналог ременного съемника, но без ручки. Пряжка классического ремня служит одновременно коромыслом с шарниром и зажимом.

Способ 3: При помощи кожаного ремня от брюк

Если старого ремня ГРМ под рукой не оказалось, вполне подойдет обычный кожаный ремень.

  1. Принцип следующий — ремень надевается петлей и с силой затягивается. При этом длинный конец ремня служит рычагом.

Не забывайте, что откручивается масляный фильтр против часовой стрелки.

Самое главное, чтобы корпус фильтра был чистым, иначе ремень будет проскальзывать. Для лучшего контакта поверхность фильтра можно немного обработать наждачной бумагой.

Способ 4: Молоток + зубило.

  1. Здесь все очень просто: на корпусе фильтра со стороны резьбы делается глубокая насечка, затем в нее вставляется зубило и ударами молотка по касательной фильтр срывается с резьбы.
  2. Далее фильтрующий элемент откручивается от руки. Этот способ применяется редко, поскольку свободное пространство вокруг фильтра ограничено и места для подобных маневров практически нет.

Второй метод

Открутите масляный фильтр, используя специальные ключи, предварительно приобретенные в автомагазине, они бывают двух основных видов:

  1. Цепной ключ.
  2. Крабовый ключ.


Цепной ключ Крабовый ключ
Приняв решение приобрести специальный ключ, остановите выбор на первом варианте, он отличается большей надежностью, чаще применяется работниками СТО.

Способ 1 : При помощи мощной острой отвертки и молотка

Это самый простой из всех возможных вариантов.


Принцип следующий:

  1. Берется большая плоская отвертка, ею пробивается сквозное отверстие в корпусе фильтра (металл тонкий, поэтому сделать это можно практически с одного удара).
  2. Далее нужно взяться за рукоятку отвертки и приложить усилие в направлении против часовой стрелки. Из-за увеличения силового плеча фильтр достаточно легко срывается, после чего его можно открутить рукой.

Обратите внимание — масло может оставаться горячим долгое время, поэтому следует соблюдать технику безопасности.

Способ №6.

Когда ни один из представленных выше вариантов открутить масляный фильтр без ключа, не смог решить вашу проблему или корпус данной детали слишком поврежден, сделайте на фильтре насечку, установите на нее зубило и сбейте деталь отмашистыми ударами молотка, после этого фильтр легко поддастся ручному сворачиванию.

Как и чем это можно сделать?

Предлагаем ознакомиться с основными способами, которые позволят демонтировать фильтрующее устройство своими руками.

Пользователь Андрей Флорида в своем видео рассказал, как заменять масляный фильтр и какие есть варианты его демонтажа.

Можно ли выкрутить руками?

Для демонтажа фильтрующего устройства есть специальные приспособления. Но открутить его можно также и своими руками. Если прикипание устройства сильное, для демонтажа потребуется инструмент или подручные приспособления.

В какую сторону откручивать?

Демонтаж фильтра осуществляется путем проворачивания его корпуса против часовой стрелки.

Специальный ключ

Для откручивания можно использовать спецключ. Это действенный способ, но для его реализации потребуется приобрести инструмент. В продаже найдете несколько вариантов ключей:

  • цепной;
  • зажимной инструмент;
  • ленточный;
  • винтовой съемник.
Как правильно пользоваться?

Для откручивания цепным или другим спецключом зацепите фильтрующее устройство инструментом, надежно зафиксируйте его и демонтируйте путем проворачивания против часовой стрелки.

Веревка (ремень) и отвертка

Для снятия устройства при отсутствии инструмента воспользуйтесь ремнем либо веревкой с отверткой:

  1. Отверткой пробивается корпус фильтрующего устройства, в результате чего инструмент используется в качестве рычага. При использовании отвертки пробивать элемент надо насквозь, так крутить будет более эффективно.
  2. При использовании ремня или веревки метод демонтажа имитирует применение спецключа. Ремешок должен быть широким и выполнен из кожи либо кожзама. Делается петля, после чего она затягивается на самом устройстве против часовой стрелки. Для быстрого демонтажа резко дерните веревку или ремень. Процесс удаления может вызвать сложности из-за проскальзывания ремешка. Тогда в саму петлю вставьте кусочек наждачки и выполните описанные действия еще раз.
Читайте также:  Как и чем устранить течь радиатора охлаждения автомобиля

Снятие с помощью специальных съемников

Сервисные мастера и опытные гаражные ремонтники для снятия фильтрующего элемента используют специальные съемники. Они выпускаются 3 типов:

  • цепные;
  • крабовые;
  • зажимные (ленточные, винтовые).

Специалисты отдают предпочтение цепным съемникам, которые обладают большей мощностью и надежностью, подходят к любым видам фильтрующих элементов. Поэтому мастера на СТО преимущественно снимают масленый фильтр цепным ключом.

Специальные съемники приобретают в автомагазинах. Ключ накидывают на корпус снимаемой детали, надежно фиксируют. Остается вспомнить, что откручиваться демонтируемый элемент должен против часовой стрелки. Сняв фильтр, убеждаются, не прилипла ли прокладка к моторному блоку. При необходимости прокладку либо ее части снимают скребком.

Способ 2: При помощи старого ремня генератора или ГРМ и отвертки

  1. Ремень надевается на фильтр петлей, затягивается, в образовавшуюся свободную петлю вставляется отвертка (небольшой металлический пруток, напильник и т.п.) и проворачивается против часовой стрелки. Вместо ремня также можно использовать кусок бельевой веревки.

Почему нельзя оставить старый фильтр?

Очень частый вопрос – все потому что при работе двигателя, образовывается стружка (банальный износ), также масло пригорает, загрязняется, может внутрь проникать и пыль. Все это «дело» оседает именно на фильтре (на его очищающей бумажной поверхности). Если хотите — фильтр это «печень мотора». Если бы его не было, то износ двигателя происходил намного быстрее (ученые посчитали до 5 раз).

За срок службы в 10 – 15 000 км он забивается практически полностью, и оставлять его работать с новым масло — НЕЛЬЗЯ! ОБЯЗАТЕЛЬНО установка нового фильтрующего элемента. Банально не будет хватать давления масла, и двигатель будет страдать от масляного голодания.

Так что воздушные фильтра, не так критичны (хотя я считаю их также нужно менять), да и открутить их очень просто. А вот масляный менять ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Как открутить масляный фильтр без ключа — шесть способов

При периодической замене масляного фильтра можно столкнуться с проблемой его снятия. Бывает, что предыдущая смена элемента закончилась чрезмерным зажатием. По регламентным предписаниям при сервисном проведении ТО используется специальный ключ для масляного фильтра. Вот им хорошо, с излишней старательностью, могут дожимать устанавливаемый элемент. Также фильтр приклеивается к двигателю под воздействием высоких температур, из-за удлиненного периода замены. Поэтому лучше узнать о возможных способах снятия фильтрующей детали, чтобы легко выходить из создавшихся проблемных ситуаций.

Способ №1.

Для его реализации вам потребуется длинная отвертка. Проткните ею масляный фильтр насквозь, а затем сорвите его сильными плавными (не резкими!) движениями и просто выкрутите руками.

При этом всегда помните следующее:

  • пробивать фильтр нужно именно насквозь всего корпуса, так как если прокол будет сделан лишь с одной его стороны, деталь вы снять не сможете, а только изувечите ее;
  • во время прокола на вас через сделанные отверстия может политься масло – будьте к этому готовы.

Как открутить фильтр для воды

Чтобы человек чувствовал себя здоровым, очень важно, чтобы в его дом поступала только чистая вода. Для ее очистки многие устанавливают специальные фильтры, очищающие воду. Когда их используют очень долго, они начинают засоряться, требуется их замена. Чтобы выполнить эту операцию, необходимо ознакомиться с технологией откручивания водяного фильтра.

Способ №2.

Предусматривает снятие масляного фильтра кожаным ремнем или веревкой.

Сам по себе способ довольно простой и по своей сути имитирует действие специального ключа, о котором и шла речь в самом начале этой статьи.

1 Возьмите широкий ремень (из кожи или ее заменителя) либо веревку, сделайте из него петлю и затяните ее на фильтре против хода часовой стрелки.

  1. Резким сильным рывком выверните демонтируемую деталь.
  2. Если сделать это не получилось – из-за проскальзывания ремня – просто подложите внутрь петли наждачную бумагу и повторите произведенные действия.

Масляный фильтр не откручивается: что делать

Итак, автомобилисты практическим путем разработали несколько вариантов, как открутить масляный фильтр без ключа-съемника.

  • Наждачная бумага. Для этих целей подойдет практически любая, главное, чтобы было не слишком мелкое зерно. Задача — надежное сцепление с поверхностью фильтра. Корпус оборачивается наждачной бумагой, а дальше фильтр откручивается от руки с применением определенных физических усилий. К минусам способа относится то, что этот подход далеко не всегда помогает, поскольку не каждый автовладелец обладает физическими данными и достаточной силой, особенно если необходимо открутить сильно прикипевший фильтр.
  • Старый ремень ГРМ или генератора. Главное условие – он должен быть зубчатым. Принцип тот же – позволяет добиться надежного сцепления. Ремень накидывается на фильтр и получается что-то вроде петли, концы которой у автомобилиста в руке. Таким образом, создается рычаг (наподобие газового ключа). Точно также можно попробовать открутить фильтр ремнем обычным, то есть бытовым. Например, подойдет кожаный брючный ремень.
    Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно выбрать моторное масло для зимы. Из этой статьи вы узнаете об особенностях выбора масла в двигатель для зимнего периода из различных вариантов универсальных масел, а еще какие критерии и нюансы необходимо отдельно учитывать при покупке зимнего масла для двигателя.
  • Отвертка. Имеется в виду простая крепкая отвертка или металлический стержень достаточно большой длины. Еще потребуется молоток. Итак, отвертка наставляется на корпус фильтра, причем поближе к его верхней части (чтобы не повредить штуцер с резьбой). Далее молотком она забивается так, чтобы пробить корпус фильтра и выйти с другой стороны. Получается надежный и удобный рычаг, при помощи которого можно справиться с задачей откручивания даже при минимальной физической подготовке.
Читайте также:  Регулировка дверей Ваз

Способ №5.

Предполагает использование для снятие масляного фильтра самодельного инструмента, принцип действия которого аналогичен специальному цепному съемнику, но для начала этот инструмент нужно сделать.

Возьмите небольшой отрезок велосипедной цепи (для автомобилей марки ВАЗ идеальный размер – 30 звеньев) и соедините его в кольцо штатным замком или клепкой. В старой или просто ненужной торцевой головке на 22 или 19 сделайте пропил равный ширине этой цепи и вставьте одно в другое. Для удобства работы в присоединительный квадрат головки вставьте подходящий вам удлинитель или ключ-трещотку и осуществите выкручивание масляного фильтра с помощью данного инструмента против часовой стрелки.

Почему не удается открутить масляный фильтр?

Для демонтажа масляного фильтра транспортное средство должно быть поставлено на яму. После чего автомобиль поднимают с помощью подъемника на определенную высоту и производят демонтаж фильтра. Нередко на этом этапе водители сталкиваются с определенными сложностями. Не откручиваться масляный фильтр может по нескольким причинам:

  1. В случае прикипания фильтра;
  2. При сильном закручивании расходного элемента.

Прикипание фильтра возникает как следствие длительного нагрева детали. Под действием высоких температур элементы с малой жаропрочностью плавятся и приклеиваются. Обычно прикипает резиновая прокладка. Она становится склеивающим компонентом, из-за которого без затруднений открутить фильтр не получается. Иногда фильтр не откручивается по вине самого автомобилиста. Довольно часто в процессе предыдущей замены фильтр водитель прикручивает слишком сильно. В процессе эксплуатации это еще усугубляется и прикипанием, так что открутить его в последующем практически невозможно.

Что делать дальше?

Когда старый фильтр демонтирован, прежде чем установить на его место новый, обязательно протрите место крепления тряпкой, в сам фильтр налейте масло, не забыв смазать им и резиновую прокладку. Только после этого новую деталь можно считать готовой к установке. Закрутите ее на посадочное место (больших усилий для этого прилагать не надо), включите зажигание и дайте мотору прогреться, а сами наблюдайте за местом ремонта. Если все сделано правильно, масло из-под фильтра сочиться не будет.

Зачем менять?

Новички зачастую не знают, для чего же надо менять фильтр и почему нельзя оставить старый. Дело в том, что работая, двигатель образует стружку (износ), рабочая жидкость пригорает, становится грязной, а внутрь могут попадать частички мусора и пыли. Все загрязнения оседают как раз на очищающей поверхности фильтра.

Его функцию можно сравнить с работой печени, ведь если бы его не было, срок службы движка был бы меньше в 5 раз.

Зачем это может понадобиться?

Производители автомобилей рекомендуют менять масло в двигателе через каждые 15 тыс. км пробега. При сложных условиях эксплуатации, например, при передвижении с прицепом, смазку меняют чаще. При замене масла желательно менять масляный фильтр.

Многие автолюбители не понимают причин замены масляного фильтра, когда меняется смазка. Двигатель – это сердце автомобиля, он подвержен наибольшему износу, так как на него приходится основная нагрузка. В заливаемой моторной жидкости содержаться инородные частицы, которые плохо влияют на работу мотора. Для отсеивания этих частиц предназначен масляный фильтр. Чем больше он изношен, тем хуже становится качество смазывающего вещества, а это, в свою очередь, влияет на износ мотора.


Строение фильтрующего элемента

Определить пригодность маслофильтра невозможно по внешнему виду. По пробегу также трудно сделать выводы о необходимости замены. Фильтрующий элемент работает постоянно, даже когда двигатель работает вхолостую, поэтому его износ зависит не от пробега, а от моточасов. Некоторые водители, меняя масло, пренебрегают заменой фильтрующего элемента, считая это ненужным.

Важно при выборе изделия для замены ориентироваться не на его внешний вид, а на содержание. Водителям с агрессивной манерой езды лучше устанавливать дорогую продукцию. Это связано с тем, что при быстрой езде, резком торможении или ускорении, двигатель требует большого количества масла. В дорогих фильтрах установлены синтетические элементы, хорошо выдерживающие нагрузки, высокие температуры, позволяющие быстро прогонять масло. Аналоги имеют элементы на войлочной основе, через которые смазывающее вещество проходит дольше, чем через синтетический материал. Эти изделия подойдут любителям спокойной езды.

Читайте также:  Почему двигатель заводится и глохнет: основные причины

Второй метод

Открутите масляный фильтр, используя специальные ключи, предварительно приобретенные в автомагазине, они бывают двух основных видов:

  1. Цепной ключ.
  2. Крабовый ключ.


Цепной ключ Крабовый ключ
Приняв решение приобрести специальный ключ, остановите выбор на первом варианте, он отличается большей надежностью, чаще применяется работниками СТО.

Как устранить течь из-под масляного фильтра

Итак, в большинстве случаев бывает достаточно залить качественное масло с учетом рекомендаций производителя и сезонности, сменить или правильно установить масляный фильтр.

При наличии базовых навыков вполне можно справиться и с чисткой системы вентиляции картера. Это значит, устранить течь масла своими руками в большинстве случаев может практический каждый водитель в гаражных условиях.

Главной задачей является поверка пружины клапана, которая находится под заглушкой. Именно она отвечает за работу устройства, от состояния пружины будет зависеть общая работоспособность. Указанную пружину нужно извлечь из гнезда для осмотра. Наличие задиров, заломов, изгибов и других дефектов не допускается. Также пружина должна быть тугой, не прослабленной.

Если пружину удается с легкостью растянуть от руки, это говорит о прослаблении данного элемента. Также не должна быть увеличена общая длина пружины, что указывает на вытягивание. Уменьшение длины является указанием на то, что часть пружины отломалась. В подобной ситуации из гнезда клапана нужно также извлечь обломки. Обнаружение любых дефектов пружины является поводом для ее замены.

Как открутить масляный фильтр без съемника? — Renault Megane, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Про замену масла на Драйве написано до неприличия много. Хотя сама процедура проста как пять копеек. Но есть в этом деле один подводный камушек, который портит немало нервов автолюбителям любого возраста и стажа. И момент этот — откручивание масляного фильтра.

В любом автомагазине можно купить простейший съемник, которым масляный фильтр легко откручивается. Но я, как назло, про покупку этого съемника вспоминаю когда масло уже слито, а до ближайшего автомагаза километра 2.

На Мегане к фильтру более-менее можно подобраться только снизу, сняв защиту. Сверху мешает упор между блоком и генератором. За сезон фильтр прикипает и сорвать его с места трудно. Из-за стесненности сделать это руками непросто.

В общем, слил я маслице, а фильтр не идет. Времени в обрез. И тут на глаза попался старый ремешок от генератора-кондея. Залез в яму, свернул ремешок в тройное кольцо, накинул на фильтр.

Для откручивания я просто потянул за ветвь ремня, направленную в сторону против часовой стрелки. Немного поупиравшись фильтр стронулся с места и открутился. Фото процесса нету, но представить несложно.

Очень удобно. Не надо руки выворачивать и пыхтеть. Тянешь за ремешок и все На оригинальность не претендую, полюбому уже кто-то так делал. Просто может быть кто-нибудь увидит и возьмет на заметку.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 131000 км

Page 2

Про замену масла на Драйве написано до неприличия много. Хотя сама процедура проста как пять копеек. Но есть в этом деле один подводный камушек, который портит немало нервов автолюбителям любого возраста и стажа. И момент этот — откручивание масляного фильтра.

В любом автомагазине можно купить простейший съемник, которым масляный фильтр легко откручивается. Но я, как назло, про покупку этого съемника вспоминаю когда масло уже слито, а до ближайшего автомагаза километра 2.

На Мегане к фильтру более-менее можно подобраться только снизу, сняв защиту. Сверху мешает упор между блоком и генератором. За сезон фильтр прикипает и сорвать его с места трудно. Из-за стесненности сделать это руками непросто.

В общем, слил я маслице, а фильтр не идет. Времени в обрез. И тут на глаза попался старый ремешок от генератора-кондея. Залез в яму, свернул ремешок в тройное кольцо, накинул на фильтр.

Для откручивания я просто потянул за ветвь ремня, направленную в сторону против часовой стрелки. Немного поупиравшись фильтр стронулся с места и открутился. Фото процесса нету, но представить несложно.

Очень удобно. Не надо руки выворачивать и пыхтеть. Тянешь за ремешок и все На оригинальность не претендую, полюбому уже кто-то так делал. Просто может быть кто-нибудь увидит и возьмет на заметку.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 131000 км

Как откручивать фильтр для воды

Фильтр играет роль своеобразной губки. Она впитывает в себя грязь и твердые частицы, отравляющие вещества, поэтому нуждается и в особом уходе. Каждый производитель очерчивает приблизительные сроки применения. Как правило, эксплуатационный срок фильтра не превышает 8 месяцев.

Перед заменой нужно подготовить рабочий инвентарь. Чтобы разобрать фильтр для воды, требуется специальный ключ, который прилагается в комплекте. Если он был утерян, приобрести можно в любом специализированном магазине. Самая главная часть подготовительных работ – запасы воды, которая понадобится для чистки и мытья непригодного фильтра.

Следующий этап – полный сброс давления в системе. Для этого оборудование оснащено специальной кнопкой, чаще всего красного цвета. Если в модели она не предусмотрена, достаточно воспользоваться любым краном на смесителе. Чтобы предупредить активное разбрызгивание жидкости, кран открывают осторожно и не спеша.

Читайте также:  Не заводится Тойота Королла: причины и решение проблемы

С помощью специального ключа емкость раскручивается. Если детали друг к другу прикипают, весь процесс усложняется. Действия должны быть осторожными, в противном случае корпус может треснуть. Откручивается фильтр по часовой стрелке.

После полного снятия из устройства изымается цилиндр. Если резинки, расположенные с обеих сторон, хорошо сохранились, их можно использовать повторно. Перед установкой их тщательно промывают и просушивают. Колбу тоже тщательно вымывают.

Как открутить масляный фильтр без ключа

Решив самостоятельно поменять масло в своем автомобиле, многие автовладельцы сталкиваются с неожиданным препятствием — масляный фильтр никак не хочет откручиваться от руки.

Все усложняет круглая форма корпуса фильтрующего элемента, за которую невозможно нормально ухватиться. Хорошо, если поблизости есть автомагазин, где продаются специальные съемники разных видов (они бывают цепные, винтовые, торцевые, ременные и т.п.), но как быть, если возможности приобрести ключ нет, а снять фильтр нужно позарез?

На самом деле все гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд: существует несколько простых способов снять масляный фильтр без ключа. О них мы подробно расскажем в данной статье.

Способ 1 : При помощи мощной острой отвертки и молотка

Это самый простой из всех возможных вариантов.
Принцип следующий:

  1. Берется большая плоская отвертка, ею пробивается сквозное отверстие в корпусе фильтра (металл тонкий, поэтому сделать это можно практически с одного удара).
  2. Далее нужно взяться за рукоятку отвертки и приложить усилие в направлении против часовой стрелки. Из-за увеличения силового плеча фильтр достаточно легко срывается, после чего его можно открутить рукой.

Обратите внимание — масло может оставаться горячим долгое время, поэтому следует соблюдать технику безопасности.

Способ 2: При помощи старого ремня генератора или ГРМ и отвертки

  1. Ремень надевается на фильтр петлей, затягивается, в образовавшуюся свободную петлю вставляется отвертка (небольшой металлический пруток, напильник и т.п.) и проворачивается против часовой стрелки. Вместо ремня также можно использовать кусок бельевой веревки.

Способ 3: При помощи кожаного ремня от брюк

Если старого ремня ГРМ под рукой не оказалось, вполне подойдет обычный кожаный ремень.

  1. Принцип следующий — ремень надевается петлей и с силой затягивается. При этом длинный конец ремня служит рычагом.

Не забывайте, что откручивается масляный фильтр против часовой стрелки.

Самое главное, чтобы корпус фильтра был чистым, иначе ремень будет проскальзывать. Для лучшего контакта поверхность фильтра можно немного обработать наждачной бумагой.

Способ 4: Молоток + зубило.

  1. Здесь все очень просто: на корпусе фильтра со стороны резьбы делается глубокая насечка, затем в нее вставляется зубило и ударами молотка по касательной фильтр срывается с резьбы.
  2. Далее фильтрующий элемент откручивается от руки. Этот способ применяется редко, поскольку свободное пространство вокруг фильтра ограничено и места для подобных маневров практически нет.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ
” alt=””>

Как сделать цепной ключ для масляного фильтра своими руками

Перечисленные выше приспособления применимы не для всех марок автомобилей. К примеру, на Suzuki Grand Vitara масляный фильтр находится в труднодоступном месте и добраться до него с ремнем и отверткой очень проблематично.

В этом случае нужен более эргономичный и эффективный цепной ключ. Его всегда можно приобрести на авторынке за 200-300 рублей или сделать своими руками.

Изготовить универсальный цепной ключ для снятия масляного фильтра можно несколькими способами, однако многие из них предполагают использование сварочного аппарата, который есть далеко не в каждом гараже.

Впрочем, можно сделать практичный съемник и без сварки.

Все, что для этого нужно — это:

  • кусок старой велосипедной цепи;
  • небольшой отрезок металлической трубы 10-15 сантиметров;
  • большой гвоздь (100-120 мм) или кусок толстой проволоки;
  • дрель со сверлом по металлу диаметром 5-7 мм.

Сам ключ съемник масляного фильтра делается очень просто:

  1. В трубе на расстоянии 2-3 сантиметра от края сверлится отверстие таким образом, чтобы в него насквозь проходил гвоздь.
  2. Велосипедная цепь складывается вдвое и просовывается в трубку так, чтобы получившаяся петля приблизительно соответствовала диаметру фильтра (она должна надеваться на него).
  3. При помощи гвоздя цепь фиксируется в трубе на нужную длину. Ключ готов!

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ
” alt=””>

Достаточно накинуть его на фильтр и нажать на трубу, как на рычаг (в направлении против часовой стрелки), чтобы без особого труда открутить любой масляный фильтр.

Данный фильтр является универсальным и подходит для всех видов масляных фильтров, поскольку длина петли регулируется.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: