Принцип работы сцепления автомобиля для чайников

Как работает сцепление в автомобиле?

Данная статья будет полезна начинающим водителям и тем кто мало понимает в технической части автомобиля. Возможно в теории многие представляют работу сцепления, но наглядно как оно там крутиться знают не все. И так, если вы хотя бы раз ездили на автомобиле с механической коробкой передач, то вам приходилось выжимать педаль сцепления. Впрочем нечего сложного нажали на педаль, включили скорость и машина поехала. Но как же устроен сам механизм сцепления, давайте попробуем в это разодраться, простыми словами.

Схема устройства работы сцепления

Для наглядности давайте рассмотрим схему обычного механизма сцепления, из чего оно состоит и какую роль выполняет.

Как видно на картинке к задней части коленчатого вала крепиться маховик. Маховик — это похожее на диск устройство, которое имеет достаточно внушительный вес и, способен, согласно законам физики, накапливать и отдавать кинетическую энергию. К маховику крепиться корзина и диск сцепления. Диск сцепления — состоит из двух износостойких накладок, которые приклеены либо приклепаны к металлу. Также на нем есть демпфирующие пружины которые смягчают удары при резком бросании педали сцепления. Работа диска сцепления заключается в передачи крутящего момента двигателя на коробку передач. «Первичный вал на схеме это и есть коробка передач.» Корзина сцепления — это сложная техническая деталь, состоящая из нажимного диска, тарельчатой пружины в виде лепестков и кожуха. С одной стороны корзина крепиться болтами к маховику, а с другой стороны прижимается выжимным подшипником.

Как работает сцепление в автомобиле

Сцепление автомобиля – это узел, основная цель работы которого это плавное соединение вала коробки передач и маховика. Говоря простым языком сцепление является выключателем крутящего момента двигателя. Кроме того, оно способно уберечь от перегрузки и механических повреждений трансмиссию в случае резкого торможения.

Причины неисправности сцепления

Причины неисправности сцепления можно разделить на несколько категорий:

Износ пар трения в механизме сцепления.

Чаще всего изнашивается ведомый диск сцепления. Чуть реже изнашивается нажимной диск, который не может принимать крутящий момент от ведомого диска. Совсем редко изнашивается маховик двигателя.

Чаще всего износ пар трения в сцеплении вызван естественным износом в процессе эксплуатации автомобиля. В этом случае поможет только замена изношенных частей сцепления.

Чуть реже износ возникает из-за того, что пары трения не плотно прилегают друг к другу и из-за этого проскальзывают относительно друг друга во время движения автомобиля. Причиной этого может служить изношенная диафрагменная пружина, которая не создает достаточного усилия прижатия. В этом случае требуется замена корзины сцепления.

Также, причиной не плотного прилегания пар трения друг к другу может служить заклинивший выжимной подшипник, который не дает нажимному диску возвращаться в исходное положение. В этом случае требуется замена выжимного подшипника.

Рекомендуем: Рабочий цикл четырехтактного двигателя — как это работает

Совсем редко встречается ситуация, когда рабочий (или главный) цилиндры сцепления заклинивают и также не дают нажимному подшипнику возвращаться в исходное положение. В этом случае требуется замена главного (или рабочего) цилиндра сцепления.

При этой неисправности наблюдается проскальзывание сцепления, появляется неприятный запах жженных тормозных колодок. Автомобилю срочно требуется диагностика и ремонт.

Не герметичность системы привода сцепления.

На всех современных автомобилях усилие от нажатия на педаль сцепления передается к выжимному подшипнику при помощи гидравлической системы. В случае не герметичности гидравлической системы на выжимном подшипнике не создается достаточного усилия, чтобы нажать на диафрагменную пружину. В этом случае не происходит разъединения пар трения в сцеплении. Таким образом, первичный вал КПП все еще принимает крутящий момент от двигателя. В этом случае затруднено или невозможно переключение передач КПП. При попытке переключения передачи возможен треск и скрежет шестерен КПП.

При этой неисправности требуется диагностика гидравлической системы, восстановление ее герметичности или замена изношенных узлов – главный или рабочий цилиндр сцепления.

Не плавная работа педалью сцепления.

В том случае, когда вы не плавно отпускаете педаль сцепления, происходит слишком резкое соединение ведомого диска, нажимного диска и маховика. Из-за этого на ведомом диске сцепления возникают ударные нагрузки. Ведомый диск сцепления сам по себе достаточно хрупкий, и плохо переносит удары. От ударных нагрузок он начинает трескаться, а после и вовсе рассыпаться. Работайте педалью сцепления правильно, и вы обезопасите себя от этой неприятности.

Лампы на Хендай Туссан 2008 года

Опубликовано: 01.09.2018
Spread the love

Spread the love Какие лампы на Хендай ТуссанСодержание1 Какие лампы на Хендай Туссан1.1 Замена лампы Хендай Туссан1.1.1 Замена лампы Хендай Туссан Видео1.1.2 Мы в VK и Fb Разновидности применяемых ламп на Хендай Туссан 2008 по 2010 годы выпуска, их характеристики и визуальные отличия. 1 — галогеновая лампа Н4; мощность 60/55 ватт. Цилиндрической формы, с тремя электрическими …

Лампы на Хендай Туссан 2008 года Читать полностью »

Peugeot 306 1.9 TD отзывы об эксплуатации

Опубликовано: 13.01.2019
Spread the love

Spread the love Peugeot 306 1.9 TD обзор эксплуатацииСодержание1 Peugeot 306 1.9 TD обзор эксплуатации1.1 Peugeot 306 — низкая стоимость покупки и дешевый сервис1.2 Peugeot 306 — Коррозия является врагом механика в старой машине1.3 Peugeot 306 — хорошо начать с Автомобили 90-х годов двадцатого века редко предъявляют механикам высокие требования. С Peugeot 306 это не отличается. …

Peugeot 306 1.9 TD отзывы об эксплуатации Читать полностью »

Как увеличить срок эксплуатации сцепления

Стандартный ресурс сцепления механической коробки составляет 100 тысяч километров пробега. На роботизированных коробках ресурс меньше, около 70 тысяч км пробега.

Указанные ресурс рассчитан при щадящем аккуратном использовании машины. Если постоянно резко стартовать, бросать сцепление и т.д., то ресурс значительно меньше.

Когда приходится остановить автомобиль, например на светофоре, то правильно будет перевести коробку в нейтральное положение, а не держать сцепление нажатым. Если долго держать педаль сцепления, то выходит из строя выжимной подшипник. При заклинивании выжимного подшипника сцепления, ломается корзина и другие детали.

Рывки, пробуксовки приводит к быстрому изнашиванию диска сцепления, поэтому начинаетс пахнуть, когда плавится диск.

Читайте также: Infiniti QX80 2018 года

У корзины слабые детали — это лепестки. Со временем они становятся слабее и прижимают с меньшей силой. А в этом случае, сцепление не выключается полностью, поэтому иногда можно услышать хруст, когда водитель пытается переключить скорость. В итоге страдают и корзина, и выжимной подшипник, и диск сцепления.

Правильным действием водителя будет также плавное отпускание педали сцепления, а не бросание его. При трогании с места не следует давать большие обороты двигателю, а начинать движение плавно. И еще, полностью отпускать сцепление. Некоторые водители положат ногу на педаль и она остается немного нажатой. По отзывам, наиболее надежным сцеплением является сцепление SACHS.

Планируете, купить полный привод? Виды полных приводов.

Опубликовано: 05.04.2018
Spread the love

Spread the love Необходимые знания при покупке «полноприводного» автомобиля.Содержание1 Необходимые знания при покупке «полноприводного» автомобиля.1.1 Система «part-time»1.2 Система full-time1.3 Правда о некоторый системах full-time1.4 Группы систем полного привода современных автомобилей.1.4.1 Группа 1: Part Time1.4.2 Представители п Part Time :1.4.3 Группа автоматизированный «Парт Тайм» — On demand.1.4.3.1 Представители группы — On demand1.4.4 Городской Full Time1.4.4.1 Представители группы — On …

Планируете, купить полный привод? Виды полных приводов. Читать полностью »

Давление в колесах легкового автомобиля летом

Опубликовано: 21.06.2019
Spread the love

Spread the love Каким должно быть давление в летней резине?Содержание1 Каким должно быть давление в летней резине?1.1 Почему давление в колесах меняется?1.1.1 Давление и температура в шинах1.1.2 Какое давление в резине летом?1.1.3 Правильное давление в шинах1.1.4 Как часто необходимо проверять давление в шинах?1.1.5 Преимущества поддержания хорошего давления в шинах1.1.6 Каковы последствия неправильного давления в шинах? …

Давление в колесах легкового автомобиля летом Читать полностью »

Сцепление: диск, корзина и выжимной

Итак, в общих чертах устройство традиционного механического сцепления (однодискового) предполагает наличие следующих элементов:

педаль сцепления в салоне автомобиля;
приводной механизм, который может быть гидравлическим, пневматическим или механическим;
вилка сцепления;
выжимной подшипник;
ведомый диск;
корзина сцепления;

В тот момент, когда водитель нажимает на педаль, усилие передается на вилку сцепления. Затем, через выжимной подшипник, усилие передается на лепестки корзины. Далее корзина производит отжим ведомого диска сцепления от маховика, тем самым размыкая КПП и ДВС, то есть происходит разрыв потока мощности. Добавим, что на роботизированных КПП за выжим сцепления отвечает не водитель, а исполнительные механизмы, так как педаль сцепления отсутствует.

Идем далее. Если рассматривать корзину сцепления более подробно, важно понимать, что именно данный элемент позволяет реализовать соединение и разъединение диска и маховика. Другими словами, корзина осуществляет включение/выключение сцепления. При этом повреждения, износ, деформация и другие дефекты корзины приводят к тому, что весь механизм начинает работать некорректно.

Статья в тему: Отсечка оборотов двигателя: для чего это нужно

Сама корзина сцепления представляет собой единую деталь, которая включает в себя нажимной диск, диафрагменную пружину и кожух. Также корзина находится в тесном контакте с рядом деталей. Кожух корзины болтовым соединением прикреплен к маховику. Возвратная пружина, которая крепится в корзине, взаимодействует с выжимным подшипником.

Нажимной диск позволяет соединить ведомый диск и маховик. Когда сцепление выключено, нажимной диск осуществляет нажим на ведомый диск, который находится в контакте с маховиком.

Если сцепление выключено, давление нажимного диска на ведомый диск отсутствует, то есть диск вращается отдельно от маховика. Кстати, нажимной диск соединен с кожухом корзины посредством специальных пластинчатых пружин (тангенциальные пружины). Во время выключения сцепления пружины выполняют функцию возвратных пружин.

Также в устройстве корзины следует выделить диафрагменную пружину. Данная пружина создает нужное усилие, чтобы эффективно соединять диск и маховик. Получается, от силы прижима будет зависеть передача крутящего момента от ДВС на коробку передач.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как переключать передачи без сцепления. Из этой статьи вы узнаете, что делать, если сцепление на автомобиле не работает и как включить скорость при необходимости продолжить движение на автомобиле без выжима сцепления.

Диафрагменная пружина по виду напоминает лепестки и прикреплена к краю кожуха. Во внутренней части кожуха пружина прикреплена к кожуху болтами или опорными кольцами (в зависимости от конструктивных особенностей). Выжимной подшипник сцепления нажимает на концы лепестков снаружи корзины сцепления. Такое нажатие позволяет добиться того, что внутри корзины пружина не нажимает на сам нажимной диск.

Рекомендуем: Принцип работы автомобильного генератора, его устройство и схема подключения

Статья в тему: Промывка гидрокомпенсаторов без снятия мотора

Еще в рамках данной статьи следует отметить, что корзины сцепления могут быть разными по типу. Среди основных видов можно выделить вытяжной и нажимной тип. При этом принцип их работы несколько отличается.

Как правило, из всех типов выжимных корзин именно корзина с нажимным принципом используется в устройстве сцепления чаще всего. Главной особенностью является то, что когда сцепление включено, лепестки корзины перемещаются ближе к маховику. Конструкция проста, проверена и надежна.

Если же на машине стоит корзина с вытяжным принципом работы, тогда лепестки перемещаются от маховика. Второй тип корзин имеет меньшие размеры, часто устанавливается для того, чтобы экономить место в подкапотном пространстве.

Также есть и корзины, конструкция которых отличается от стандартной. Обычно такие корзины нужны для мощных форсированных ДВС и имеют усиленную диафрагму, что позволяет в значительной степени увеличить силу прижима (до 1.5 раз и более по сравнению со стандартом).

Для этого корзину и отдельные элементы изготавливают из прочных сплавов, а также сама геометрия пружины усложняется. Обычно подобный тип корзин встречается на суперкарах, спорткарах и автомобилях, которые не являются серийными.

Как работает сцепление в автомобиле?

Схема устройства работы сцепления

Как работает сцепление в автомобиле

Причины неисправности сцепления

Причины неисправности сцепления можно разделить на несколько категорий:

Износ пар трения в механизме сцепления.

Рекомендуем: Рабочий цикл четырехтактного двигателя — как это работает

Не герметичность системы привода сцепления.

Не плавная работа педалью сцепления.

Лампы на Хендай Туссан 2008 года

Опубликовано: 01.09.2018
Spread the love

Лампы на Хендай Туссан 2008 года Читать полностью »

Peugeot 306 1.9 TD отзывы об эксплуатации

Опубликовано: 13.01.2019
Spread the love

Peugeot 306 1.9 TD отзывы об эксплуатации Читать полностью »

Как увеличить срок эксплуатации сцепления

Когда приходится остановить автомобиль, например на светофоре, то правильно будет перевести коробку в нейтральное положение, а не держать сцепление нажатым. Если долго держать педаль сцепления, то выходит из строя выжимной подшипник. При заклинивании выжимного подшипника сцепления, ломается корзина и другие детали.

Планируете, купить полный привод? Виды полных приводов.

Опубликовано: 05.04.2018
Spread the love

Планируете, купить полный привод? Виды полных приводов. Читать полностью »

Давление в колесах легкового автомобиля летом

Опубликовано: 21.06.2019
Spread the love

Давление в колесах легкового автомобиля летом Читать полностью »

Сцепление: диск, корзина и выжимной

педаль сцепления в салоне автомобиля;
приводной механизм, который может быть гидравлическим, пневматическим или механическим;
вилка сцепления;
выжимной подшипник;
ведомый диск;
корзина сцепления;

Статья в тему: Отсечка оборотов двигателя: для чего это нужно

Рекомендуем: Принцип работы автомобильного генератора, его устройство и схема подключения

Статья в тему: Промывка гидрокомпенсаторов без снятия мотора

Зачем нужно сцепление в машине

Устройство автомобиля с механической коробкой передач в обязательном порядке предполагает наличие механизма сцепления в устройстве трансмиссии. При этом следует отметить важность данного узла, так как именно благодаря сцеплению передается крутящий момент от мотора на колеса, а также удается мягко и плавно трогаться с места и далее переключать передачи КПП.

Как правильно пользоваться сцеплением – принцип работы, как выжимать сцепление и отпускать педаль

Как правильно управлять автомобилем и как правильно нажимать на педали управления, учат в автошколах, но бывает такое, что и долгие годы шоферского опыта не приучают бережно относиться к сцеплению в машине – оно просто быстро изнашивается и требует замены (а без сцепления, пока его не заменишь авто не сможет ездить)

Для того чтобы понять, как правильно пользоваться автомобильным сцеплением, нужно хорошо представить схему его работы и предназначение отдельных составляющих, например, нажимного диска, который автомобилисты давно окрестили «корзиной».

Что такое сцепление автомобиля: Расскажем простыми словами, для Чайников

Что такое сцепление автомобиля, такой вопрос задает себе каждый новоиспеченный автомобилист (Чайник), который столкнулся с проблемой в работе данного узла. Так вот, сцепление автомобиля простыми словами — это система, которая позволяет разомкнуть передачу крутящего момента с двигателя на трансмиссию (коробка передач) в момент переключения скорости. Физически не возможно переключить скорость с постоянным давлением двигателя на трансмиссию. Для этого и придумали сцепление. Сцепление установлено между двигателем и коробкой передач. В момент смыкания дисков, специальные пружины гасят рывки двигателя.

Как работает сцепление и что делает педаль сцепления

Итак, как уже было сказано выше, сцепление можно считать основным связующим звеном между ДВС и коробкой передач. Давайте разберем его назначение и устройство. В первую очередь, механизм сцепления служит для соединения коробки передач с мотором. Также данный узел позволяет не только передавать, но и прерывать поток мощности от двигателя на коробку передач.

Фактически, это становится возможным благодаря прижатию и разжиманию дисков с фрикционными накладками. Если максимально упростить информацию, чтобы было понятно, одна сторона узла сцепления крепится к маховику двигателя. К другой стороне присоединен вал коробки передач. Когда водитель не нажимает на педаль сцепления, диски плотно прижаты друг к другу, что и позволяет передавать крутящий момент от маховика на вал КПП.

Если же водитель нажимает на педаль сцепления, диски сцепления размыкаются, тем самым прекращается передача крутящего момента. Так вот, размыкание дисков и прекращение передачи усилия от ДВС на КПП необходимо для включения передач.

Следовательно, принцип действия является таковым: во время нажатия на педаль сцепления диски между собой разводятся, вследствие чего можно переключиться на нужную передачу. После того, как водитель включил нужную передачу, педаль сцепления отпускается, диски смыкаются и мотор снова передает усилие, вращая колеса через трансмиссию.

Становится понятно, что механизм сцепления является немаловажным составляющим. Без сцепления автомобиль попросту не сможет начать свое движение, а в процессе езды переключать передачи будет достаточно сложно или невозможно. Например, без использования педали сцепления удается понизить передачу, что под силу опытному водителю.

Однако переключение на ступень выше без сцепления становится намного более сложной задачей. Также не следует забывать и о том, что такие переключения будут жесткими, в значительной степени возрастает риск повредить зубья шестерен коробки передач.

Как видно, эксплуатация авто с МКПП предполагает активное использование сцепления. Каждый водитель автомобиля с механической коробкой передач имеет ряд наработанных привычек. Например, выжим сцепления перед запуском двигателя служит гарантией того, что если водитель забыл поставить автомобиль на нейтральную передачу, не произойдет неожиданного движения машины в момент запуска ДВС. Это повышает безопасность и позволяет избежать ДТП.

Для управления сцеплением используется исключительно левая нога. Еще возле педали сцепления есть площадка, куда левая нога убирается для отдыха в том случае, если нет необходимости выжимать сцепление. Данное решение позволяет исключить дискомфорт и онемение ноги, если ее удерживать над педалью в случае преодоления больших дистанций на 4-ой или 5-ой передаче, которые используется на трассе после набора скорости.

Также не рекомендуется держать ногу над педалью сцепления или ставить ногу на педаль, не нажимая на нее. В этом случае срок службы узла сцепления значительно сокращается, так как даже легкое нажатие приводит к тому, что сцепление смыкается не до конца и изнашивается.

Зачем сцепление необходимо для начала движения автомобиля с места

Начнем с того, что сцепление можно выжимать резко, однако отпускать педаль нужно плавно. При этом в самом начале движения, чтобы автомобиль максимально плавно тронулся с места, необходимо деликатное отпускание педали сцепления.

Если иначе, чем плавнее водитель отпускает педаль, тем «мягче» смыкаются диски, тяга от двигателя передается не резко, а постепенно, не создается ударных нагрузок и т.д. В дальнейшем, когда автомобиль начал движение, сцепление можно отпускать быстрее, однако слишком резко бросать педаль также не стоит.

В случаях, когда при трогании водитель отпускает педаль слишком резко, автомобиль дергается вперед и двигатель обычно глохнет. Если же в этот момент вместо тормоза сильно нажать на газ, есть риск, что мотор не заглохнет и машина может рвануться вперед, что часто становится причиной ДТП.

Как правило, водители-новички, а также те, кто раньше ездил только на АКПП, определенное время учатся правильно отпускать сцепление. Важно контролировать педаль, выжимать сцепление до упора перед включением передачи, а также чувствовать момент начала смыкания дисков сцепления и тот момент, когда диски полностью сомкнулись. Это позволяет правильно стартовать с места, дозировать тягу педалью газа, не изнашивать мотор, сцепление и коробку.

Что такое автомобильное сцепление

Конструктивно сцепление (фрикционная муфта) в автомобиле предназначено для соединения и разъединения вала двигателя с автоматической или механической коробкой передач.

Это позволяет трогаться с места без резких рывков и обеспечивает плавное переключение скоростей на ходу, предотвращая перегрузку составляющих трансмиссии из-за изменения числа оборотов коленчатого вала.

Существуют разные конструкции приводов для передачи усилия от педали на нажимные механизмы, такие как механический, гидравлический и электрический.

Подведем итоги

Как видно, сцепление представляет собой важный и ответственный узел, который позволяет не только эффективно взаимодействовать с КПП, но и значительно увеличить ресурс самой коробки, двигателя и других элементов, агрегатов и узлов. При этом правильная работа водителя со сцеплением позволяет свести к минимуму рывки, удары и повышенные нагрузки при езде на автомобиле, который оборудован механической коробкой переключения передач.

Также следует отметить, что именно благодаря сцеплению и возможности самостоятельно им управлять механическая коробка считается единственным агрегатом, который дает водителю полный контроль над автомобилем. Другими словами, водитель на МКПП сам дозирует тягу, выбирает и включает передачи, раскручивает двигатель до нужных оборотов, может использовать специальные приемы торможения двигателем и коробкой и т.д.

В результате формируются уникальные навыки, которыми попросту невозможно овладеть при эксплуатации машины с коробкой автомат, робот или вариатор. По этой причине опытные водители и инструкторы рекомендуют с самого начала обучаться вождению на «механике» даже при условии того, что сегодня имеется отдельная возможность получить права на АКПП.

Где находится сцепление в автомобиле

Назначение сцепления заключается в передаче крутящего момента с коленчатого вала двигателя к коробке передач, то конструктивно оно находится между двумя этими агрегатами.

Конкретное расположение может зависеть от компоновки базовых узлов, переднего или заднего привода трансмиссии, но в любом случае это будет спереди автомобиля под капотом.

Устройство сцепления автомобиля

Являясь соединительным узлом для передачи вращения, конструкция фрикционной муфты в автомобиле не отличается особой сложностью.

Основными составляющими являются: Нажимной диск – имеет выжимные пружины в основании и предназначен для соединения с маховиком. Из-за лепестковой конструкции получил у звание «корзинка» за сходство во внешнем облике. Ведомый диск – имеет муфту, лучевое основание и накладки.

Специальные демпферные пружины способствуют уменьшению тряски при переключении. Выжимной подшипник – находится на первичном валу и приводит в действие вилку привода. Некоторые конструкции могут использовать стопорные пружины для более надежной фиксации.

Педаль сцепления – с помощью нее водитель из кабины управляет рабочим процессом, передавая указание соединить или разъединить ведущий вал двигателя и коробку передач. В автомобилях с автоматической коробкой передач (АКПП) педали нет, работа системы происходит с помощью специального сервопривода.

Современные производители автомобилей, предлагают покупателям разные конструктивные варианты фрикционных муфт. Различия могут касаться: количества дисков – одно- или многодисковые системы; среды работы – сухие или влажные варианты; привода в действие – механические, гидравлические, электрические способы; способа нажатия на прижимной диск – сцепление с центральной диафрагмой или пружинами по кругу.

Для чего необходимо сцепление в автомобиле

Разобраться, как работает устройство сцепления машины, очень просто – пока педаль не нажата, ведущий и ведомый диски соприкасаются, передавая крутящий момент с маховика двигателя на коробку передач, а затем, через карданный вал – на колеса. Нажатие на педаль разъединяет диски, вращение перестает передаваться, и водитель может переключить скорость. Затем нужно медленно опускать нажим, чтобы не сжечь фрикционную муфту при слишком резком контакте дисков, при этом важно, не удерживать педаль в нажатом состоянии слишком долго.

Принцип работы сцепления

На словах это объясняется просто – фрикционная муфта обеспечивает взаимодействие маховика двигателя и коробки передач, обеспечивая их разъединения для переключения скоростей.

Но сколько же времени уходит у начинающих водителей, чтобы на практике освоить, как правильно выжимать педаль, чтобы был плавный и мягкий старт с места без рывков и дерганий.

Не один час пройдет, пока автолюбитель станет ездить хорошо, но не следует забывать, что маневры на дороге могут испортить сцепление вашего автомобиля.

Автомобиль с автоматической коробкой передач

В автоматическом варианте сцепление происходит по «мокрому» типу с помощью трансмиссионного масла, заключенного в гидротрансформатор и двух крыльчаток. Лопасти маховика увлекают за собой поток масла, которое закручивает насосное колесо – вот по такой схеме передается вращение в автоматической коробке передач (АКПП)

У такого автомобиля с автоматикой отсутствует педаль сцепления, поэтому в целом сам процесс вождения будет проще и легче (особенно много поклонников автоматической коробки среди женщин).

Автомобиль с механической коробкой передач

Фото: педаль сцепления – с левой стороны

В автомобиле педаль сцепления расположена в самой левой позиции из трех педалей – педаль в центре – это тормоз, педаль с правой стороны это – газ, левая педаль – это сцепление, – и с её помощью водитель управляет подключением двигателя к коробке передач.

Ручной режим работы требует большего внимания по сравнению с «автоматом», но для многих пользователей это дело привычки и вопрос цены.

Автомобиль с автоматом (АКПП) будет гораздо дороже при покупке и обслуживании, по причине которой, многие водители выбирают автомобили, с ручным управлением где есть педаль сцепления.

Правильное использование педали сцепления

Новичку будет полезно узнать, как правильно пользуются автомобильным сцеплением опытные автомобилисты и как работает сцепление.

Применяя простые рекомендации в повседневных поездках, новичок гораздо быстрее достигнет мастерства, если научится правильно переключать передачи и включать нужную скорость, снижая нагрузку на резину и тормозные диски.

Это касается таких моментов вождения, как кратковременные остановки, например, на светофоре и на поворотах.

Как правильно выжимать сцепление

По сути, правильное использование фрикционной муфты подразумевает четкое выполнение двух взаимосвязанных операций – педаль нужно нажать, а затем отпустить.

Простые советы подскажут вам, как правильно выжимать сцепление:

Педаль нажимается до упора и без задержек. Так как главное – это опыт, лучше не жалеть времени на тренировки, найдя для этого подходящую площадку и взяв в компанию опытного водителя.

В самом начале обучения важное значение имеет обувь – чтобы ощущения были более выраженными, она должна быть на тонкой подошве и без каблуков.

Как правильно отпускать сцепление

Ослабляя нажатие на педаль, водитель начинает соединять маховик двигателя и ведомый диск для передачи вращения на коробку передач.

Делать это надо очень аккуратно и плавно – есть несколько рекомендаций для начинающих автолюбителей, как отпускать сцепление, чтобы езда была максимально комфортной:

Педаль не должна быть выжатой долгое время, педаль необходимо постепенно отпускать без резких бросков, слегка задержавшись, когда она будет вдавлена наполовину.

Движение автомобиля нужно начинать с первой передачи. Трогаться со второй передачи можно только зимой, когда дорога или некоторые участки дороги очень скользкие (если на первой передаче трогаться по скользкому, то колеса будут буксовать, и трудно будет вообще стронутся с места).

Видео: Как правильно пользоваться сцеплением в автомобиле

Видео: Как правильно отпускать сцепление и работать с педалями в автомобиле

Уменьшаем расход бензина на автомобилях ВАЗ

Рассуждая о том, как уменьшить расход топлива на ВАЗ 2106, 2107, 2109, 2114, 2101, Лада «Гранта», «Калина», «Приора» и других моделях отечественного автопрома, в качестве трёх основных направлений экономии бензина автолюбители называют:

стиль и скорость вождения,
факторы аэродинамики (багажник на крыше, открытые окна, «воздушная подушка»),
технические настройки механизма и подбор расходных материалов.

Содержание статьи

Стиль вождения как способ уменьшить расход топлива на ВАЗах

Для моделей ВАЗ оптимальный эконом-режим – это движения со скоростью 90 км/ч по ровной дороге, а по городу – с плавным (не медленным, а именно «гладким») ускорением и торможением. Движение на 120 км/ч прибавляет к расходу в среднем 1-2 литра на 100 км пути. Движение по городу добавляет ещё 50-80% потребления по сравнению с оптимальным скоростным режимом по трассе.

На удельный расход топлива влияет нагрузка и обороты коленвала. Раньше карбюраторные автомобили ВАЗ настраивали так, чтобы при 80%-ом вдавливании педали газа включался экономайзер. Он обогащал смесь на 20%, а удельный расход возрастал на 10%, которые, не сгорая, вылетали в выхлопную трубу. При такой настройке самый заметный экономический эффект возникал на пороге включения экономайзера (при 75%-ой нагрузке).

В карбюраторах ВАЗ 2105, 2106, 2107 и др. выпущенных позже, вопрос, как уменьшить расход топлива, решался базовым изменением настроек и подключением ещё одной камеры карбюратора. При её плавном вступлении в работу обогащение смеси тоже происходило постепенно и становилось максимальным при открытии дроссельных заслонок «на полную».

Так за счёт небольшого снижения мощности увеличилась экономичность со смещением оптимальной экономии в сторону нагрузок с большим значением.

Инжекторные двигатели с современными системами впрыска топлива и катализаторы обогащения смеси, ещё сильнее сместили оптимальную величину экономии в сторону увеличения нагрузки. Поэтому, например, советуя, как уменьшить расход топлива на инжекторе ВАЗ 2107, специалисты говорят о целесообразности выжимать порядка 90%, если рассматриваются идеальные условия движения. При таких условиях утопление педали «в пол» увеличивает расход на 5%, и это всё равно экономичнее, чем полувыжатая педаль.

Например, чтобы уменьшить расход топлива на инжекторе ВАЗ 2109 при езде за городом предлагается:

без пробуксовки, но мощно дать газ со старта,
переключить передачу на 3500 об./мин, так как при максимально открытой дроссельной заслонке пиковый эффект возникает при оборотах коленвала, соответствующих верхней величине крутящего момента,
до достижения скорости порядка 70 км/ч удерживать заслонку, открытую на 90%.

Однако, если условия движения далеки от идеальных расчётных – например, в городком режиме вождения – то резкий разгон будет сменяться торможениями, и экономический эффект либо нивелируется, либо станет отрицательным. Таким образом, для городского водителя ВАЗа плавная равномерная езда будет и максимально экономной.

Технические особенности, влияющие на экономию топлива

С функционально-технической стороны на расход горючего влияют:

состояние цилиндро-поршневой группы – при износе потребление возрастает на 20-25%,
температура охлаждающей жидкости – при снижении по отношению к оптимальной перерасход увеличивается на 8-10%,
высокая густота масла особенно зимой, когда трение в моторе и трансмиссии увеличивают потери,
пробуксовка сцепления,
заклинивший тормозной суппорт и неотрегулированная система тормозов в целом,
недокачанные шины (более экономный вариант – чуть перекачанные на 0,2 атм.),
перетянутые подшипники ступиц колеса добавляют ещё 10-15% к потребляемому объёму горючего.

Как уменьшить расход топлива на ВАЗе?

Довольно странно, но расход топлива на одинаковых автомобилях ВАЗ может отличаться. Разлёт – существенный, одна машина может затрачивать на 25% горючего меньше, а это существенная экономия. Как выяснилось, повышение расхода связано со многими факторами, в том числе и с техническим состоянием машины.

Чтобы не переплачивать на бензин, стоит регулярно проверять состояние шин, чистить воздушные и топливные фильтры, периодически менять свечи зажигания. Это – лишь часть причин, провоцирующих перерасход. Чтобы заметно снизить затраты надо рассмотреть и другие, а потом устранить их.

Почему горючее расходуется быстро: о технических проблемах

Любому здравомыслящему человеку хочется разумной экономии, но надо знать, как правильно её организовать. Без вложений в этом вопросе не обойтись. Изначально придётся потратиться на «начинку» машины и обратить внимание на все технические проблемы.

Рекомендую прочитать очень полезную статью “ТОП 50 реальных советов, как уменьшить расход топлива на любом авто в 2 раза” вот здесь.

Обратить внимание нужно на следующие моменты:

Скорость работы зажигания. При сдвиге угла на 1 градус становится больше расход топливной смеси на 1%. При увеличенном зазоре между ними показатель способен достигнуть 10%.
При включении ближнего света повышается на 5%, дальнего – на 10%.
Езда при непрогретом моторе приводит к затратам, выше на 20% от исходных.
При износе цилиндров и поршней – 10%, как и при повреждении и износе сцепления.
Неотрегулированный развал-схождение – до 15%, также как и при износе газораспределителя.

Интересно! Повышенный расход топлива возможен из-за встречного ветра.

Есть ещё одна причина, возрастают затраты на заправку. Часто это – недобросовестность работников АЗС, а именно продажа некачественного бензина. Иногда происходит так, что 10 литров топлива при езде по тем же дорогам расходуются раньше, чем неделю назад. С чем это связано? Нельзя быть уверенным в том, что горючее полностью соответствует всем нормам. Иногда АИ-92 продают под видом АИ-95.

Часто расход горючего повышается при быстрой езде. Подача топлива на большой скорости происходит интенсивнее, что связано с увеличением сопротивления воздуха. При подгазовывании на разгоне с 70 до 90 км/ч расход горючего меньше, чем при 120-140 км/ч. Зона с 50 до 90 км/ч считается самой экономной .«Тише едешь, дальше будешь» – поговорка работает и тут, потому что горючее будет уходить медленнее.

Основные советы, позволяющие снизить расход горючего

Заметно снизить расход топлива помогут простые рекомендации, работающие на автомобилях ВАЗ:

Установка ГБО. Это действительно позволяет экономить. Монтаж оборудования при частом использовании автомобиля окупит себя за первый год работы полностью. Связано это с тем, что газ расходуется экономнее и стоит дешевле. Метод имеет существенный недостаток, заправки в черте города встречаются реже. В багажнике размещается баллон, потому места в нём становится меньше.
Если коробка передач механическая, её нужно правильно использовать. Первая позиция пригодна только для старта, после её для набора скорости надо использовать вторую. 3 –т для обгона, 4 – для езды по городу, 5 – по автомагистрале. Соблюдение этих правил действительно позволяет существенно снизить расход, более чем на 20%.
Контролируйте обороты мотора. Для этого существует специальный прибор – тахометр. Его показатели стоит отслеживать и своевременно менять позицию на коробке передач.
Старайтесь полностью не останавливаться. В условиях городского движения с другими участниками сделать это очень сложно, но со временем можно продумывать траекторию и скорость движения, так чтобы не «кланяться» каждому светофору. Этот приём сократит расход горючего в несколько раз, потому что на троганье тратится много смеси.
Контролируйте давление в шинах. Они не должны быть полуспущенными. Такая езда не просто опасна для дисков, она приводит к большему расходу бензина и газа.
Утепление. Особенно в зимнее время не следует держать автомобиль на открытом воздухе, оптимально иметь тёплый гараж.
Печку, обогрев, обдув стёкол и вентилятор лучше использовать минимально, это дополнительная нагрузка, не позволяющая экономить.
Избегать езды в плохую погоду по мокрой дороге. Из-за создаваемого сопротивления увеличивается расход топливной смеси.
Старайтесь не открывать окна. Так создаётся воздушная турбуленция, тормозящая авто и увеличивающая расход ГСМ на несколько процентов.

10. Верхний багажник (на крыше) используйте только по необходимости. Возить его пустым – нет смысла.

11. Выбирайте качественное, подходящее для конкретной машины моторное масло. Если жидкость не будет иметь достаточную вязкость, снизится сопротивление.

Внимание! Также не стоит устанавливать на авто, диски с большим радиусом. Такой «трюк» позволяет сделать машину симпатичнее, но отрицательно отражается на расходе бензина, увеличивая его в разы из-за повышения сопротивления.

Специальные экономители

В специализированных магазинах и на авторядах можно купить «экономители», которые по заявлению производителя позволяют хорошо экономить топливо и не переплачивать. Единственное положительное действие таких присадок – обогащение недобросовестных производителей, занимающихся обманом, потому что такие средства совершенно не работают.

В продаже можно встретить:

усилители зажигания;
ионизаторы давления;
магнитные экономители;
кавитаторы;
выравниватели электросети.

Внимание! Специальные присадки, обеспечивающие экономию топлива, запрещено заливать в бак автомобиля, находящегося на гарантии. Это может привести к серьёзным проблемам и тогда ремонт станет личной задачей владельца.

Зачем платить больше – разумная экономия это всегда хорошо. Для снижения затрат на горючее достаточно соблюдать простые правила. Если своевременно обеспечивать техобслуживание автомобиля и рационально расходовать газ или бензин, сэкономленная сумма будет существенной – до 20% от общей стоимости. Важно помнить главное – затраты зависят от качества используемого продукта, потому заправлять бак стоит на проверенных временем АЗС, дорожащих собственной репутацией.

Как уменьшить расход топлива на автомобиле ВАЗ 2106

Устаревшие карбюраторные модели «Жигулей» не отличаются экономичностью. Согласно паспортным характеристикам, автомобиль ВАЗ 2106 потребляет 9–10 литров бензина марки А-92 на 100 км в городском цикле езды. Реальный расход, особенно в зимний период, переваливает за 11 л. Поскольку цена топлива постоянно растёт, перед владельцем «шестёрки» стоит непростая задача — минимизировать потребление горючего всеми доступными способами.

Почему на ВАЗ 2106 увеличивается расход бензина

Количество топлива, потребляемое двигателем внутреннего сгорания, зависит от множества факторов — технических и эксплуатационных. Все причины можно разделить на 2 группы:

Первостепенные факторы, существенно влияющие на расход горючего.
Второстепенные нюансы, которые по отдельности незначительно увеличивают потребление бензина.

Любая проблема, относящаяся к первой группе, становится заметна сразу — топливный бак ВАЗ 2106 опустошается буквально на глазах. Второстепенные факторы проявляются не столь ярко — нужно одновременное воздействие нескольких малых проблем, чтобы автолюбитель обратил внимание на повышенный расход.

Первостепенные причины, увеличивающие потребление на 10—50%:

критический износ цилиндропоршневой группы двигателя и клапанов ГБЦ;
неисправности элементов топливоподачи — бензонасоса либо карбюратора;
неполадки в системе зажигания;
движение с заклинёнными тормозными колодками;
агрессивный стиль езды, подразумевающий частые динамичные разгоны и торможение;
применение некачественного бензина с заниженным октановым числом;
тяжёлые условия эксплуатации авто — буксировка прицепа, перевозка грузов, движение по грунтовым и заснеженным дорогам.

Стоит отметить одну неисправность, встречающуюся на старых машинах, — утечка горючего через прогнивший бензобак или топливную магистраль. Хотя ёмкость спрятана в багажнике и неплохо защищена от внешних воздействий, в некоторых случаях коррозия добирается до нижней части бака благодаря насквозь проржавевшему днищу.

Второстепенные моменты, добавляющие к расходу 1—5%:

недостаточное давление в шинах;
зимняя езда с непрогретым мотором;
нарушение аэродинамики автомобиля — установка больших зеркал, различных флажков, дополнительных антенн и нестандартных обвесов;
замена штатной резины нестандартным комплектом большего размера;
неисправности ходовой части и подвески, ведущие к увеличению трения и отбору лишней мощности двигателя;
инсталляция мощных потребителей электроэнергии, нагружающих генератор (дополнительные фары, динамики и сабвуферы).

Зачастую водители идут на повышение расхода осознанно. Пример — эксплуатация «шестёрки» в сложных условиях или установка электрооборудования. Но ради экономии можно бороться с другими причинами — разнообразными неисправностями и «дёрганым» стилем езды.

«Прожорливость» машины может возрасти вследствие тюнинга — увеличения рабочего объёма двигателя, добавления турбонаддува и прочих подобных мероприятий. Когда я путём замены коленвала довёл литраж цилиндров мотора 21011 до 1,7 л, то расход повысился на 10—15%. Чтобы сделать «шестёрку» экономичнее, пришлось установить более современный карбюратор Solex (модель ДААЗ 2108) и пятиступенчатую коробку передач.

Диагностика и устранение технических проблем

Серьёзное повышение расхода горючего никогда не возникает без причин. «Виновник» зачастую обнаруживается по следующим признакам:

падение мощности мотора, заметное ухудшение тяги и разгонной динамики;
появление запаха бензина в салоне автомобиля;
отказ холостого хода;
рывки и провалы в процессе движения;
двигатель неожиданно глохнет во время езды;
на холостом ходу обороты коленчатого вала «плавают»;
от колёс доносится запах подгоревших колодок, шум от повышенного трения.

Перечисленные симптомы могут указывать на одну или несколько технических неполадок. Чтобы экономить топливо, научитесь быстро распознавать источник неисправности и оперативно устранять проблему — самостоятельно либо на станции техобслуживания.

Цилиндропоршневая и клапанная группа

Естественный износ поршней и колец вызывает такие последствия:

Критический износ цилиндропоршневой группы увеличивает потребление горючего на 20—40%. Прогорание клапана ведёт к полному отказу цилиндра и повышению расхода на 25%. Когда в двигателе ВАЗ 2106 отключается 2 цилиндра, потери бензина достигают 50%, причём автомобиль практически «не едет».

Занимаясь ремонтом «Жигулей», я неоднократно сталкивался с автомобилями, приехавшими на двух цилиндрах — остальные были «мертвы». Хозяева жаловались на отсутствие мощности и космический расход бензина. Диагностика всегда выявляла 2 причины — прогоревшие клапаны либо выход из строя свечи зажигания.

Как проверить мотор на предмет износа:

Обратите внимание на цвет выхлопа — масляный угар даёт густой сизый дым.
Отсоедините от корпуса воздушного фильтра патрубок вентиляции картера, запустите мотор. При изношенных компрессионных кольцах из шланга пойдёт сизый выхлоп.
Замерьте компрессию во всех цилиндрах «на горячую». Минимально допустимый показатель — 8,5—9 Бар.
Если манометр показывает давление в цилиндре 1—3 Бар, пришёл в негодность клапан (или несколько клапанов).

Чтобы окончательно убедиться в прогаре клапана, залейте внутрь цилиндра 10 мл моторной смазки и повторите замер компрессии. Если давление поднимется, меняйте кольца и поршни, останется неизменным — выбрасывайте клапаны.

Износ элементов и «прожорливость» двигателя лечятся единственным способом — капитальным ремонтом и заменой негодных деталей. Окончательный вердикт выносится после разборки силового агрегата — возможно, удастся сэкономить — поменять только клапаны и кольца.

Видео: как измерить компрессию в цилиндрах ВАЗ 2106

Система подачи топлива

Неполадки данной группы вызывают перерасход горючего 10—30% в зависимости от конкретной неисправности. Наиболее распространённые поломки:

повышенный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора;
засорение воздушных жиклёров (одна из причин изложена выше);
истирание дроссельных заслонок — по краям образуются зазоры, откуда двигатель подсасывает горючее за счёт разрежения;
неквалифицированная регулировка карбюратора — нарушение настроек опорных и топливных винтов;
подсос воздуха на фланце приёмного коллектора либо на осях дроссельных заслонок;
прорыв нижней диафрагмы бензонасоса.

Последняя неисправность — самая коварная. Насос прокачивает топливо в 2 направлениях — на карбюратор и внутрь картера двигателя через шток привода. Масло разжижается, падает давление, пары бензина заполняют впускной коллектор и сильно обогащают смесь, потребление увеличивается на 10—15%. Как обнаружить: снять трубку сапуна на работающем моторе и аккуратно понюхать газы. Резкий запах топлива сразу укажет на неисправность.

Перерасход бензина карбюратором я проверяю так: снимаю корпус воздушного фильтра, завожу двигатель и смотрю внутрь диффузора первичной камеры. Если агрегат «переливает», на заслонку сверху падают капли из распылителя, двигатель сразу реагирует скачком оборотов. Когда лишнее топливо сгорает, холостой ход нормализуется до момента, пока не упадёт следующая капля.

Другой способ проверки карбюратора — закручивание винта «качества» на работающем моторе. Поворачивайте регулятор отвёрткой и считайте обороты — в конце двигатель должен заглохнуть. Если силовой агрегат продолжает работать с затянутым винтом, значит, горючее поступает в коллектор напрямую. Карбюратор необходимо снять, прочистить и отрегулировать.

Не пытайтесь экономить путём замены штатных жиклёров карбюратора на детали с меньшим проходным сечением. Горючая смесь станет бедной, автомобиль потеряет в динамике и мощности. Расход вы увеличите сами — начнёте интенсивнее давить педаль акселератора.

Ещё одна проблема кроется в жиклёрах, продающихся в составе ремкомплектов для карбюраторов «Озон». Вместе с пробитыми диафрагмами владельцы ставят новые жиклёры — красивые и блестящие. Располагая специальными измерительными калибрами, я выбросил немало такой красоты по одной причине: диаметр проходного отверстия не соответствует надписи (как правило, сечение сделано больше). Никогда не меняйте штатные жиклёры — их реальный срок службы составляет 20—30 лет.

Замена мембраны бензонасоса не представляет сложности:

Отключите топливные шланги.
Отверните 2 гайки крепления ключом 13 мм.

Если бензонасос длительное время закачивал топливо в картер, обязательно замените масло. Мне знакомы случаи, когда летом из-за разбавленной смазки коленчатый вал проворачивал подшипники скольжения (иначе — вкладыши). Ремонт довольно дорогостоящий — нужно купить новые ремонтные вкладыши и проточить шейки коленвала.

Видео: настройка карбюратора «Озон»

Элементы зажигания

Неполадки в системе искрообразования тоже заставляют силовой агрегат расходовать лишнее топливо. Пример: из-за пропуска воспламенения порция горючей смеси, затянутая поршнем в камеру сгорания, полностью вылетает в трубу при следующем цикле. Вспышки не произошло, работа не совершилась, бензин истрачен впустую.

Распространённые неполадки системы зажигания, вызывающие перерасход топлива:

Выход из строя свечи приводит к отказу цилиндра — плюс 25% к расходу горючего.
Пробой изоляции высоковольтных проводов уменьшает мощность искры, топливовоздушная смесь сгорает не полностью. Остатки выталкиваются в коллектор выхлопной системы, где могут догорать без всякой пользы для мотора (в трубе слышны хлопки).
Искрообразование ухудшается из-за неисправностей деталей трамблёра — пробой крышки, выгорание контактной группы, износ подшипника.

Нерабочую свечу я нахожу старым «дедовским» методом. Завожу мотор, надеваю диэлектрическую перчатку и поочерёдно снимаю люльки с контактов свечей. Если обороты коленчатого вала падают в момент отключения, элемент исправен, перехожу к следующему цилиндру.

Лучший способ диагностики для неопытного водителя — замена трамблёра или высоковольтных кабелей. Если в гараже нет запасного распределителя, почистите либо поменяйте контактную группу — запчасть стоит недорого. Люфт подшипника проверяется вручную методом раскачивания поворотной площадки вверх-вниз. Целостность мембраны вакуумного блока диагностируйте путём втягивания воздуха через трубку, ведущую к карбюратору.

Общие советы по эксплуатации авто

Чтобы свести к минимуму влияние второстепенных факторов и добиться реальной экономии горючего, соблюдайте ряд несложных правил:

Заливайте бензин с октановым числом не ниже 92 согласно рекомендациям производителя. Если вам случайно попалось некачественное топливо, постарайтесь слить его из бака и заправиться нормальным бензином.
Поддерживайте рекомендуемое давление в шинах 1,8—2 Атм в зависимости от нагрузки.

В отличие от современных автомобилей, где заправочная труба снабжена сеткой, опорожнить бак «шестёрки» значительно проще. Вставляете шланг в горловину, опускаете в ёмкость и методом подсасывания направляете горючее в запасную канистру.

Сопротивление воздушной среды оказывает существенное влияние на потребление двигателем топлива. Если сравнивать движение при 60 и 120 км/ч, то аэродинамическое сопротивление возрастает в 6 раз, а скорость — только в 2 раза. Поэтому треугольные боковые стёкла, установленные на передних дверцах всех «Жигулей», добавляют 2—3% к расходу в открытом состоянии.

Видео: как экономить бензин простыми способами

Навыки экономичной езды

Приёмам правильной езды водителей обучают ещё в автошколе. При эксплуатации отечественной «классики» ВАЗ 2106 нужно учитывать ряд моментов:

Первая передача автомобиля довольно «короткая». Сильно раскручивать двигатель не стоит, тронулись с места — переходите на вторую скорость.
Частые резкие разгоны и остановки — настоящий бич для любой машины, вместе с перерасходом бензина ускоряется износ деталей и узлов. Двигайтесь спокойнее, старайтесь поменьше останавливаться, используйте инерцию (накат) авто.
На трассе неизменно поддерживайте крейсерскую скорость. Оптимальное значение для «шестёрки» с четырехступенчатой КПП составляет 80 км/ч, с пятиступенчатой коробкой — 90 км/ч.
При движении с горы накатом не отключайте скорость — тормозите двигателем и следите за тахометром. Когда стрелка упадёт ниже 1800 об/мин, переходите на нейтраль или низшую передачу.
В городской пробке не глушите мотор почём зря. Если время простоя не превышает 3—4 минут, остановка и запуск двигателя «съест» больше топлива, нежели работа на холостом ходу.

Двигаясь по оживлённым городским улицам, опытные водители следят за сигналами отдалённых светофоров. Если вдалеке виднеется зелёный свет, спешить некуда — пока доедете, попадёте под красный. И наоборот, заметив красный сигнал, лучше ускориться и проехать под зелёный. Описанная тактика позволяет автолюбителю меньше останавливаться перед светофорами и таким способом экономить горючее.

На фоне дорожающего топлива езда на устаревших автомобилях становится вдвойне затратной. За «шестёркой» нужно постоянно следить и вовремя ремонтировать, дабы не платить лишние деньги за бензин. Агрессивная езда и вовсе не совместима с карбюраторной «классикой», где мощность силового агрегата не превышает 80 л. с.

Как снизить расход топлива карбюраторного двигателя?

Снизить расход топлива карбюраторного двигателя можно различными способами.

Некоторые из них требуют больших доработок и затрат, некоторые нет. Рассмотрим как можно своими силами ощутимо уменьшить топливный аппетит карбюраторного двигателя с солидным пробегом не прибегая к тюнингу, а лишь путем небольшой настройки некоторых его систем.

На примере двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099.

Как снизить расход топлива карбюраторного двигателя?

— Устанавливаем оптимальный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Для установки нужного уровня топлива в поплавковой камере выставляем расстояние между нижними углами поплавков и картонной прокладкой снятой и стоящей горизонтально «крышки» карбюратора в 2 мм.

Установка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083 при помощи сверла диаметром 2 мм

Рекомендованное расстояние 1 — 1,5 мм, но мы выставим именно 2 мм, так как в таком случае уровень топлива несколько понизится, что немного обеднит топливную смесь, поступающую в двигатель на всех режимах кроме холостого хода. Но, такое обеднение не приведет к провалам или рывкам в его работе, так как это нижняя допустимая граница нормы. Расход топлива после такой настройки упадет приблизительно на 0,2-0,5 литра, на 100 км пробега.

В качестве дополнительных мер, обеспечивающих уменьшение расхода топлива, необходимо устранить возможные причины повышения уровня топлива в поплавковой камере. Это — не герметичность ее игольчатого запорного клапана, задевание поплавков за стенки и излишнюю производительность бензонасоса.

— Настраиваем ГДС на экономный расход топлива

Очень часто на автомобилях с пробегом воздушные жиклеры главных дозирующих систем (ГДС) карбюратора забиты черным нагаром или мусором. Такое их загрязнение — причина постоянного переобогащения топливной смеси, так как из-за снижения поступления воздуха пропорция воздух/бензин в ней изменяется в пользу бензина. И соответственно повышается расход топлива.

Воздушные жиклеры ГДС карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

Поэтому необходимо снять верхнюю часть («крышку») карбюратора, вывернуть воздушные жиклеры ГДС вместе с эмульсионными трубками и тщательно их прочистить. Можно замочить их на некоторое время в ацетоне, после чего прочистить деревянной палочкой или медной проволокой и продуть сжатым воздухом. У эмульсионных трубок особое внимание следует уделить чистоте ее внутренней полости и отверстий, так как через них воздух поступает в бензин для смешения.

Эмульсионная трубка с воздушным жиклером карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

Чистые воздушные жиклеры и эмульсионные трубки позволят сэкономить еще как минимум 0,2 — 0,5 литра. Для усиления эффекта можно заменить свои воздушные жиклеры на жиклеры большего диаметра, от другого карбюратора. Например, воздушный жиклер ГДС первой камеры на «155» карбюратора Солекс 21083, заменить на воздушный жиклер «165» от Солекс 2108 или 21081. Такая настройка снизит расход топлива еще в пределах пол-литра. Но, если, после такой замены, снизится тяга двигателя после нажатия на педаль газа, возвращаем «родные» жиклеры обратно.

Подобрать нужные размеры жиклеров можно по таблице: «Жиклеры карбюраторов Солекс».

— Выставляем оптимальный угол опережения зажигания

Для наиболее эффективного сжигания топливной смеси с выделением большого количества энергии необходимо своевременно ее поджечь. За это отвечает начальный угол опережения зажигания. В зависимости от оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель этот угол нужно изменять на более ранний или более поздний. За это отвечают вакуумный и центробежный регуляторы опережения зажигания.

Если момент зажигания выставлен не верно или его автоматические регуляторы не работают, то нарушаются условия сгорания смеси и двигателю требуется ее большее количества для обеспечения оборотов коленчатого вала. Соответственно расход бензина растет прямо на глазах.

Поэтому, для обеспечения топливной экономичности двигателя, точно выставляем начальный угол опережения зажигания при помощи стробоскопа. Он разный для каждого двигателя.

Установка момента (угла) опережения зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099 под 92-й бензин

Для этого запускаем двигатель и направляем луч стробоскопа в лючок на картере сцепления. В свете луча будет видно насколько смещена метка на маховике относительно среднего треугольного выреза шкалы градусов в лючке. Для корректировки ее положения и установки требуемого угла опережения зажигания нужно ослабить три гайки крепления трамблера и чуть-чуть повернуть его по часовой или против часовой стрелки.

Подробности и особенности установки угла опережения зажигания на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях в статье «Установка момента (угла) опережения зажигания на ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Далее проверяем и настраиваем центробежный и вакуумный регуляторы опережения зажигания в трамблере.

Центробежный регулятор предназначен для автоматического увеличения угла опережения зажигания при повышении нагрузки на двигатель (увеличение числа оборотов коленчатого вала). Делает он это при помощи грузиков с пружинами, закрепленных на пластине. Они расходятся при повышении оборотов. Поэтому необходимо провести визуальный осмотр этих грузиков на предмет повреждения, поломки и растяжения пружин. Для этого нужно частично разобрать трамблер. Подробности проверки центробежного регулятора «Проверка и ремонт центробежного регулятора опережения зажигания».

В ходе проверки выявлен поломанный грузик — центробежный регулятор под замену

Четкая работа вакуумного регулятора зависит от герметичности его элементов. Работу и исправность вакуумного регулятора можно для начала проверить. Для этого на работающем двигателе, снимаем трубку регулятора со штуцера на карбюраторе и ртом создаем в ней разрежение (втягиваем воздух на себя). Обороты двигателя должны сразу же увеличиться, так как за счет создаваемого разрежения диафрагма в корпусе выгибается, перемещает тягу, а та, в свою очередь, сдвигает опорную пластину против часовой стрелки, делая угол более ранним.

Если этого не происходит, придется заменить корпус вакуумного регулятора на трамблере.

Помимо этого, за счет сажевых отложений выбрасываемых при работе двигателя во впускной коллектор, выходящее в него отверстие канала подачи разрежения в систему вакуумного регулятора со временем забивается. В особо запущенных случаях засоряется и канал, и штуцер под трубку. Разрежение из впускного коллектора перестает поступать в трубку и далее в корпус регулятора, и он перестает работать. Нужно прочистить штуцер в карбюраторе и это выходное отверстие. Сделать это можно не снимая карбюратор, при помощи медной проволоки и (или) аэрозоля-очистителя.

Отверстие канала подведения разрежения в вакуумный регулятор опережения зажигания

Настройка угла опережения зажигания, его центробежного и вакуумного регуляторов позволяет снизить расход топлива в пределах литра.

Таким образом, путем несложных манипуляций, можно добиться снижения расхода топлива карбюраторного двигателя автомобиля как минимум на пару литров. Но, это снижение будет заметно только при частых продолжительных поездках. Если автомобиль длительное время работает на холостых (например, при движении в городском режиме), то тут нужна дополнительная настройка системы холостого хода, переходных систем карбюратора и экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ). Об этой настройке расскажем в отдельной статье.

Примечания и дополнения

— В достаточной степени снизить расход топлива карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ предложенными способами не получится если у него изношена поршневая и забит воздушный фильтр, имеется утечка тока в высоковольтной части системы зажигания и неисправны свечи зажигания, нарушены зазоры в клапанном механизме и сбиты установочные метки ГРМ.