Как проверить генератор ваз 2114 – Авто журнал Акорд-Авто

Проверяем работу генератора на ВАЗ 2114: сколько вольт (V) выдает

Назначение генератора ВАЗ 2114 – преобразование энергии, вырабатываемой силовым агрегатом автомобиля, в электроэнергию, которая используется для питания потребляющих электричество систем и оборудования ВАЗ 2114.

Из данной статьи вы узнаете, какой конструкцией обладает, по какому принципу работает и какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114. Также будут разобраны основные виды неполадок генератора и методы их устранения.

Генераторная установка

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

Преобразование энергии из одного вида в другой выполняется по принципу магнитного поля. Конструкция узла состоит из двух основных рабочих элементов – ротора и статора.

Статор – представляет собою полое кольцо, состоящее из отдельных стальных частей, каждая из которых изолирована от обмотки. Внутри пазов статора размещена обмотка, выполненная из достаточно толстой медной проволоки. Статор является неподвижным элементом конструкции генератора.

Ротор – подвижный элемент конструкции. Он обладает монолитным стальным сердечником, на краях которого размещены стальные наконечники, собранные из тонкого листового металла. На наконечниках находятся катушки возбуждения, к которым подведено внешнее питание.

Ротор и статор спрятаны в металлическом корпусе, в котором также размещены подшипники, на них происходит вращение ротора, регулятор напряжения, диодный мост, крыльчатка и шкив. Шкив является приводом устройства, он выполнен в виде паза, на котором закрепляется ремень. С помощью ремня на генератор передается механическая энергия, вырабатываемая двигателем четырнадцатой.

Корпус устройства – сборный, состоит из передней и задней части, которые соединяются друг с другом посредством болтов. Также болтами на внутренней поверхности корпуса неподвижно зафиксирован статор. Электрогенератор обладает двумя подшипниками – передним и задним: задний подшипник размещен на валу ротора, передний – запрессован в корпус устройства. Отдельная замена переднего подшипника, в случае его поломки, невозможна, нужно будет менять соответствующую часть корпуса целиком.

Устройство генератора

НЮАНСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕНЕРАТОРА ВАЗ 2114

Генератор – достаточно выносливое устройство, которое, если соблюдаются все правила его использования, способно без поломок прослужить не один год.

Рассмотрим основные особенности эксплуатации генератора ВАЗ 2114:

  1. Внимательно следите за тем, чтобы генератор никогда не работал при отключенном АКБ. При функционировании устройства без аккумулятора будут происходить постоянные всплески напряжения в бортовой электросети четырнадцатой, что может стать причиной выхода из строя потребляющих электричество устройств и систем, а также перегрева самого генератора;
  2. При сварочных работах на кузове автомобиля необходимо отключать все провода, идущие к АКБ и генератору;
  3. Следите за правильностью подключения устройства к аккумулятору: минус АКБ должен уходить на массу, а плюс – на зажим генератора. Даже кратковременная работа узла при неправильном подключении грозит поломкой оборудования, поскольку из-за скачка напряжения тут же пробьются диоды;
  4. Проверка генератора ВАЗ 2114 должна выполнятся в полном соответствии с приведенной в статье методикой: не занимайтесь самодеятельностью – никогда не пытайтесь проверить “искру” генератора, поскольку это чревато поломкой диодов.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Проверка генератора ВАЗ 2114 должна выполняться с периодичностью раз в пол года, даже если само устройство работает в нормальном режиме.

В случае поломки узла под удар попадают все потребляющие электричество системы: если генератор выдает заряд недостаточной мощности, то АКБ просто разрядится и машина встанет, однако если он выдает чрезмерное напряжение, то могут возникнуть серьезные проблемы с проводкой и электрооборудованием четырнадцатой.

Первые весточки неисправности, при обнаружении которых необходимо проверить генератор на ВАЗ 2114:

  • Лампочка АКБ на панели приборов светится чрезмерно ярко даже когда запущен двигатель, это свидетельствует о том, что АКБ перезаряжен;
  • Лампочка АКБ не горит после активации зажигания, не включаются поворотники, дворники и аналогичные приборы – на АКБ не поступает зарядка, так как не работает генератор;
  • Сильно шумит генератор

Шум свидетельствует о том, что износились подшипники. Изнашивается, как правило, чаще всего передний. Ездить с такой проблемой нельзя, поскольку подшипник может заклинить, что приведет к повреждениям ротора и статора, после чего все устройство станет неремонтопригодным

Теперь разберемся, как проверить генератор. Для этого нам потребуется мультиметр, приобрести его можно в любом автомагазине за 400-600 рублей. Проверка выполняется по следующему алгоритму (методика может использоваться на ВАЗ 2113 и на ВАЗ 2115):

  1. Включаем зажигание. Смотрим, чтобы горели все лампочки приборной панели;
  2. Заводим четырнадцатую. Лампочка АКБ на приборной панели, если устройство работает исправно, должна потухнуть;
  3. Прогреваем мотор до рабочей температуры (90 °С). Теперь необходимо создать максимальную нагрузку на электросеть автомобиля, для этого вам потребуется включить все потребляющие электроэнергию приборы – магнитолу, дальний свет, печку, прикуриватель, обогрев стекла;
  4. Мультиметр устанавливаем в режим вольтметра. Тут нам потребуется помощник, который сядет за водительское кресло и будет поддерживать обороты мотора на уровне 3200-3500 об/мин;
  5. Щупы мультиметра подключаем к аккумулятору. Во время наибольшей нагрузки на бортовую электросеть генератор должен выдавать напряжение не меньше тринадцати Вольт. Если мультиметр демонстрирует показатель меньше требуемого, значит, что по причине неисправности генератор на ВАЗ 2114 выдает низкое напряжение;
  6. Далее выключаем все потребители энергии и проверяем электроприбор при минимальной нагрузке. Делаем то же самое – снимаем замер при работе двигателя на 3200-3500 об/мин. Сейчас мультиметр должен показывать не менее чем 14.7 Вольт.
Читайте также:  Обзор Фольксваген Пассат б6, Плюсы и минусы Volkswagen Passat

Проверка мультиметром

Зная, сколько вольт должен выдавать генератор на ВАЗ 2114, после обнаружения несоответствий необходимо приступать к поиску неисправностей и, при надобности, ремонту либо замене устройства.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Если в режиме максимальной нагрузки генератор выдает 12 Вольт на ВАЗ 2114 (очень низкий показатель, свидетельствующий о поломке агрегата),необходимо искать причины его неисправности. Это может быть:

  • Ослабленное натяжение ремня;
  • Вышедшая из строя цепь генератора – окислилась масса либо перетерлась проводка;
  • Неисправный регулятор напряжения;
  • Износ или повреждение щеток;
  • Износ подшипников;
  • Перегорел предохранитель.

Чтобы поднять напряжение генератора на ВАЗ 2114 необходимо выявить точную причину, из-за которой устройство функционирует неправильно.

Для начала проверьте натяжение ремня – при умеренно сильном нажатии пальцем ремень не должен продавливаться больше чем на один сантиметр. Целостность наружной проводки и окисление массы проверяется визуальным осмотром.

Далее проверяем регулятор напряжения, делается это мультиметром. Подключаем устройство к выходам генератора. При заведенной четырнадцатой тестер должен показывать напряжение 14-14.2 Вольта. Теперь помощнику нужно надавить на акселератор, если при наборе оборотов напряжение изменилось больше чем на 0.5 Вольт, значит регулятор функционирует неправильно.

Теперь нужно проверить диоды. Переводим тестер в режим прозвона и поочередно замыкаем щупы мультиметра на каждом из диодов. Тестер должен издавать звуковой сигнал только при проверке по одному из направлений, если тестер пищит на каждом направлении – диод пробит.

Следите за исправностью работы генераторной установки!

Как проверить генератор

    273 1 282k

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

  1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.8-14.8 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой, то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,6–13,8 В считается допустимым, а если показания ниже — это говорит о неисправности.
  2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Список деталей генератора и применимые к ним способы проверки Визуальная проверка Проверка мультиметром Проверка лампочкой
Щетки
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не менее 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Читайте также:  Рейтинг лучших китайских кроссоверов 2019. ТОП6

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

Как проверить статор

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

Ротор генератора авто

Статор (обмотка) генератора авто

К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Проверка работоспособности генератора на автомобилях ВАЗ

Проверка генератора ВАЗ мультиметром, диагностика диодного моста, регулятора напряжения (реле) и тока

Генератор автомобиля служит для подзарядки аккумулятора во время движения. В случае поломки или сбоев в работе генератора аккумулятор быстро разряжается. Работоспособность устройства можно проверить самостоятельно посредством мультиметра. Диагностировать генератор ВАЗ можно в установленном и демонтированном виде.

Причины выхода из строя генератора

Без специализированного оборудования определить точную причину поломки узла не всегда удается. Но, чаще всего к неполадке приводят:

  1. Заклинивание подшипников. Из-за высыхания смазки и постепенного износа подшипники заклинивают. Сначала обычно рвется ремень, что влечет необходимость переборки узла.
  2. Прогорание обмотки. Чаще всего обмотка прогорает вследствие проникновения химических веществ и солей, использующихся для посыпки дороги зимой.
  3. Износ щеток. Графитовые щетки постепенно стираются, поэтому их нужно периодически менять. Если их вовремя не заменить, узел может полностью выйти из строя.
  4. Неисправность реле. Устройство предназначено для предотвращения перезарядки аккумулятора. При его неисправности не происходит запуск генератора.

Для профилактики поломки следует своевременно производить плановое обслуживание автомобиля.

Особенности проверки

При проверке генератора автомобиля ВАЗ 2110, 2107 и других на исправность нужно соблюсти следующие условия:

  1. Для диагностики следует использовать точный мультиметр.
  2. Нормальным показателем напряжения тока является 12 В.
  3. В случае необходимости замены проводки нужно использовать провода с таким же сечением, как в оригинале.
  4. Перед проверкой следует проверить правильность подключения всех крепежей и натяжение ремня. Если нужно, соединения следует отрегулировать до нормального состояния, ослабить или подтянуть ремень.

В процессе проверки запрещено:

  • накоротко замыкать провода;
  • соединять клеммы, отличающиеся назначением и параметрами, замыкать клемму 30 или В+ на массу;
  • диагностировать генератор без подключенных потребителей.

Диагностика генератора ВАЗ без снятия и специальных инструментов

Это не самый надежный и достоверный способ, но позволяет определить, функционирует генератор, или есть неисправности. Не требуется использование каких-либо специализированных инструментов, в том числе мультиметра. Снимать генератор не нужно.

Для диагностики следует запустить мотор и включить ближней свет. В рабочем состоянии от двигателя необходимо отсоединить минусовую клемму. Равномерный свет фар и стабильность такта двигателя свидетельствуют о нормальной работе генератора. Если наблюдаются сбои или меняется яркость света, вероятно генератор ВАЗ неисправен, нужно провести глубокую диагностику.

Проверка генератора ВАЗа мультиметром

Мультиметр позволяет определить даже незначительные сбои в работе узла. Есть ряд показателей тока, которые должны быть в стандартном для машины диапазоне. Напряжение на аккумуляторе при отсутствующей нагрузке должно находиться на уровне 12,5-12,7 В. При заведенном моторе напряжение возрастает до 13,8-14,8 В. При высокой нагрузке показатель просаживается до 13,8 В. Если просадка более значительная, следует диагностировать генератор.

Читайте также:  Кроссоверы и внедорожники Audi quattro модельный ряд и цены на 2019 год ampgt; Модельный ряд автомобилей Audi и цен на 2019 год ampgt; Новые автомобили Audi

Диагностика регулятора напряжения

Чтобы проверить регулятор напряжения на автомобиле ВАЗ 2114, 2106, следует выполнить такие действия:

  1. Запустить и прогреть двигатель, включив свет фар. Прогревать мотор следует порядка 15 минут. Для диагностики применяется мультиметр или вольтметр, способный выполнять замеры в диапазоне напряжений 0-15 В.
  2. Измерить напряжение между массой и клеммой 30. У большинства автомобилей в нормальном состоянии показатель будет в рамках 13,5-14,6 В. Значение меньше 13 В означает необходимость замены узла.

Диагностика диодного моста

Поломка диодного моста приводит к нестабильности генератора. Щупы мультиметра прикладываются к массе и клемме В+ на аккумуляторе. Максимально допустимый показатель – 0,5 мА. Превышение свидетельствует о поломке диодов или нарушении целостности изоляционных слоев обмоток.

Проверка тока отдачи

Диагностика проводится при заведенном двигателе с высокими оборотами. Необходимо измерить ток, потребляемый узлами автомобиля. Щуп прижимается к проводу от клеммы 30 или В+.

Необходимо поочередно включать электроприборы автомобиля, и фиксировать показатели. Полученные значения следует суммировать. Затем нужно включить все приборы и замерить показатель тока. Полученный показатель следует сравнить с суммированным значением предыдущих измерений. Итоговое значение должно быть примерно на 5 А ниже суммированного показателя. Более высокое значение подтверждает неисправность узла.

Диагностика тока возбуждения генератора

Двигатель должен функционировать на высоких оборотах. Замеры выполняются на клемме 67. При рабочем состоянии узла значение тока возбуждения находится в границах 3-7 А.

Проверка обмоток

Сначала нужно визуально осмотреть обмотки. Если видимых дефектов нет, следует использовать мультиметр. Предварительно нужно выполнить такие действия:

  1. Демонтировать держатель щёток.
  2. Отсоединить регулятор напряжения.
  3. Прочисть контактные кольца.
  4. Диагностировать обмотку на предмет дефектов.

На мультиметре следует активировать функцию замера сопротивления. Измерение проводится между контактными кольцами и статором. В нормальном режиме значение будет от 5 до 10 Ом.

Диагностика снятого генератора

Чтобы проверить снятый с ВАЗ 21 генератор, следует использовать мультиметр в режиме омметра. Щупы прижимаются к клемме 30 и корпусу узла. При наличии на корпусе загрязнений и сильных окислов, их следует предварительно удалить, поскольку они могут повлиять на показания прибора.

Поочередно нужно измерить сопротивление каждого узла генератора. Детали, имеющие не соответствующее норме сопротивление, пришли в негодность. Большинство из них можно заменить в домашних условиях, используя минимальный набор инструментов. Для замены нужно покупать такие же детали, как изначально установленные в генераторе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как проверить генератор на работоспособность различными способами

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

  • Проверка генератора на машине
    • Использование мультиметра
    • Прозвонка реле-регулятора
  • Как проверить генератор мультиметром
    • Тщательная прозвонка
    • Проверка обмоток якоря и статора

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

  1. Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
  2. Зарядный ток есть, но ниже минимального значения​ — идёт недостаточный заряд АКБ.
  3. Напряжение выше максимального значения ​— перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Читайте также:  Новая Шкода Фабия цена, фото, видео, комплектации, технические характеристики Skoda Fabia – Автомобильный блог

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

  • В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
  • Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

Обзор Volkswagen Passat B6. Плюсы и минусы Фольксваген Пассат

Volkswagen Passat B6 достаточно популярная машина в запросе в 500 000-550 000 рублей, кто-то хочет в 350 000 рублей – мы стараемся найти. Вы можете зайти в наши социальные сети, и посмотреть: какие машины мы подбираем каждый день, для того, чтобы примерно понимать ценовой сегмент и какую живую машину за какие деньги можно купить.

Читайте также:  Электронная тонировка стекол автомобиля: виды, устройство и принцип работы, а также плюсы и минусы регулируемой электротонировки

Автомобиль Volkswagen Passat B6 выпускался в двух кузовах – универсал и седан. Он полюбился людям и очень понравился, это так называемый «Бестселлер». Машина очень популярна – ее многие хотят и желают. Но есть люди, которые бояться ее покупать, говоря о том, что она старовата. Давайте разберем эту машину досконально.

Если рассматривать мотор 1,6 с механической коробкой 102 л/с, то самое дешевое объявление я нашел за 330 000 рублей, а самое дорогие за 650 000. Гамма моторов достаточно большая и давайте разберем комплектации.
Начнем с бензиновых моторов. В комплектации «Comfortline» был мотор 1,4 механика л/с, в паре с роботизированной коробкой DSG, а также 1,8 робот и 1,8 механика. В комплектации «Trendline» шел только 1,6 мотор с механической коробкой. Комплектация «Highline» включала в себя 1,8 мотор с роботизированной коробкой 152 л/с, 2,0 механическую коробку с полным приводом 150 л/с, 2,0 механику без полного привода 200 л/с.
Но, вообще гамма моторов очень большая: 1,6 механика/автомат 115 л/с; 1,8 автомат/механика 160л/с; 1,8 механика/робот 160 л/с; 2,0 механика/автомат 150 л/с; 2,0 механика/автомат 170 л/с; 2,0 механика 200 л/с; 2,0 автомат 200 л/с. Также, имелся мотор 3,2 с полным приводом 250 л/с, такой же шел и на автомате. В гамму моторов еще входили 3.6 литра с полным приводом DSG 300 л/с, 3,6 автомат 280 л/с с полным приводом DSG и 3,6 автомат 280 л/с без полного привода.
Перейдем к дизельным моторам. Был 2,0 либо робот, либо механика 140 л/с, в комплектации «Highline», кстати. Также для рынка выпускался 1,6 дизель 105 л/с с механической коробкой; 1,9 механика 105 л/с; 2,0 механика 110 л/с и 120 л/с; 2,0 автомат 120 л/с; 2,0 механика/автомат 122 л/с; 2,0 механика/автомат 136 л/с; 2,0 механика 140 л/с полный привод; 2,0 робот 140 л/с; 2,0 механика 143 л/с; 2,0 автомат 143 л/с; 2,0 механика 163 л/с; 2,0 автомат 163 л/с; 2,0 механика 170 л/с; 2,0 роботизированная коробка 170 л/с; 2,0 механика 170 л/с полный привод; 2,0 автомат 170 л/с полный привод.
Были моторы и на газу: 1,4 робот и механике150 л/с.
Это вся гамма мотором, которая ставилась на данные машины во всем Мире.

Если рассматривать 1,6 мотор на механике, он употреблял 95й бензин. Разгон на полном приводе составлял в среднем 13-14 секунд до 100 км, а потреблял 8-9 литров, в среднем. Максимальная скорость разгона составляла 200-220 км/час.
Это был автомобиль «D» класса. Volkswagen Passat B6 являлся конкурентом Nissan Teana,
Toyota Camry, Mercedes-Benz E, BMW 5. По безопасности, машина получила 5 звезд из 5 по Euro NCAP – это очень безопасная машина, так как нормально срабатывает ремень безопасности и подушек безопасности очень много. Длина машина составляла 4 метра 765 сантиметров, ширина 1 метр 820 сантиметров, высота 1 метр 475 сантиметров. Клиренс 17 сантиметров – самое то для седана. Я считаю, что это самый оптимальный клиренс. Размер колес 215/55/16 — –стандарт. На 1,6 моторе максимальный крутящий момент – 138 Ньютонов на метр при 3800 оборотах. Объем багажника у автомобиля 565 литров, что в целом достаточно. Объем топливного бака 70 литров – вполне для 1,6 мотора. Масса машины – 1345 килограмм, в целом тоже достаточно. Механическая коробка передач была пяти ступенчатая, как и роботизированная. Передние и задняя подвеска – независимая пружина. Передние и задние тормоза – дисковые.

Средний пробег на данных автомобилях от 200 000 до 350 000 километров. Много машин со скрученным пробегом, но есть и реально честные машины на рынке. Большинство машин от 3 до 5 владельцев, поэтому предпочтения нужно отдавать тем автомобилям, которые долго держались в одних руках (если машине более 10т-и лет и чтобы каждый владелец пользовался машиной более двух лет (не так, чтобы часто менялся владелец). Так как много машин привезено из-за рубежа, необходимо проверить ее по всем базам, потому что мало ли что. Сервисная книжка уже давно отсутствует, поэтому смотрите, чтобы у последнего владельца были заказ — наряды, чеки и все документы на обслуживание – это будет огромным преимуществом, а если будет вся история, то превосходно.
Найти мотор и коробку, в которой не было ремонт (если пробег более 300 000 км) уже крайне сложно. Ремонт обычно нужен даже самым выносливым агрегатам, тем более DSG по — любому ремонтировалось очень много раз.
По кузову автомобиль сам по себе уже может быть где-то покрыт коррозией, а если машина после серьезного ДТП, то «гниль» точно там есть. Очень много «автохлама», поэтому из него придется выбирать «конфетку».
Эта машина являлась «Бестселлером», поэтому ее приравнивали к Renault Logan, Ford Focus,
Toyota Corolla. Эти машины покупали очень много.
По ремонту и обслуживанию работают все мульти брендовые сервисы. В целом, если подбираете у нас машину, то потом можете заехать в наш партнерский автотехцентр, там есть скидки за запчасти и скидка 10% на все виды работ. Скидка дается сразу, чтоб вы не переплачивали. Первичная диагностика у нас для наших подписчиков всегда бесплатная. Так как машин в принципе много и все они разные, с новыми считается, что она скучная. В принципе, проблем конкретных нет, в том числе и с запчастями – есть оригиналы, не оригиналы. Будьте аккуратнее с контрафактом – его очень много. Сейчас как никогда, мошенников на рынке очень много, поэтому опасайтесь слишком дешевых вариантов. Мошенники стали хитрее, начали искать более изощренные способы обмана, поэтому аккуратнее ищите автомобиль.
Начнем с салона, потому что салона автомобиля очень важен, там вы проводите больше всего времени. Согласны со мной? Качество отделки и материала вас порадует, вы не разочаруетесь если возьмете Volkswagen Passat B6. Но, это и есть минус, потому что большие пробеги у автомобилей, а салоны носятся долго и маскируют их очень хорошо, поэтому обязательно «глаз да глаз» с этой машиной. Обязательно проверьте — насколько фактическая комплектация отличается от завода. Все комплектации я вам назвал, поэтому можете набрать в интернете или поискать на форумах, чтобы понять в каких комплектациях и что может быть. Установка дополнительного электрооборудования может навредить, если устанавливали не умелыми руками и оборудование дешевое – смотрите на продавца и читайте в «его голове», о чем он думает.
Обязательно проверьте ручник, если он электроуправляемый – «глючить может, как и кнопка, так и сам привод, и это повод для торга. Частенько, блок ELV выходит из строя. Этот блок отвечает за блокировку рулевой колонки при выключенном зажигании. Попробуйте включить и выключить зажигание и проверьте работу. Меняется он не сложно и стоит не дорого, но неприятно и принципиально нужно просить скидку. На самом деле, тормозная подвеска и ходовая система управления достаточно на высшем уровне. Но конечно, стойки стабилизаторов и передние амортизаторы придется менять раз в 50 000-70 000 км пробега. Раз в 100 000-150 000 км необходимо менять ступичные подшипники и сайлентблоки передних рычагов. По меркам «D» класса цены адекватные и сложность в ремонте средняя, менять все это и найти аналоги — проблем нет. Механика в целом держит все моменты, если машину дополнительно не форсировать, иначе она тоже начинает давать сбой. Муфта Haldex на полно приводных версиях достаточно надежна, при условии, если менять масло каждые 30 000-50 000 км пробега – она отходит долго. Маховик на механике и DSG двухмассовый – достаточно дорогой. На дизельных моторах он выдерживает 150 000-180 000 км, а иногда дотягивает и до 250 000 км. На бензиновых моторах обычно он служит дольше. На версиях с механикой его износ можно почувствовать по стукам и вибрациям во время трогания с места и разгона. Там стоят DQ 200 робот сухой DSG7, тогда в первые годы не радовал своих владельцев и они попадали на серьезные деньги — сейчас тоже самое. Проблем очень много: не оптимальный алгоритм смыкания сцепления приводил к быстрому износу как самих дисков, так и вилок и штоков. Управляющим модулем мехатроника отказывал по целому ряду причин, от перегрева до заводского брака. Если затягивать с ремонтом, то металлическая стружка от износа вилок просто убивает всю механическую часть. Поэтому, 100 раз подумайте купить ли DSG7. Также имеет слабый дифференциал, который сворачивает, особенно часто это делается на моторе 1,8 FSI – обратите на это внимание. Только ближе к 2013 году его уже довели до ума, но автомобили Volkswagen Passat B6 уже не выпускались. Ну, можно еще поискать DSG&, которому сделали капитальный ремонт, но в целом, стоит оно того или нет – решать вам. Если говорим за DQ250 – это DSG6 на мокром, он лучше. Нужно понимать, что износ сцепления в масле будет «болтаться», поэтому масло нужно менять часто, один раз в 30 000 км пробега как минимум. Ели рассматривать коробку IST60SN, в 1,8 моторе она встречается, она вполне выносливая. В бензин добавляется масло в качестве внешнего охлаждения. На рынке продаются комплекты для американского Volkswagen Passat и на них можно полностью поменять. Срок ремонта с заменой ГТТ, сальников, прокладок, при хорошем раскладе может дотянуть до 300 000 км практически без проблем — если вы обслуживате автомобиль хорошо.
Вот мы и дошли до моторов. Моторы это конечно целая история, поэтому берем ручку и записываем — информации очень много и все это будем вам полезно. Самый лучший вариант – 1,6 мотор BSNBSF ( 8 клапанов с ременным приводом ГРМ). Очень надежная конструкция, без проблем можно отъездить 300 000-400 000 км без серьезных вложений. Если вам нужна динамика и минимальные риски, то берите этот мотор и ездите, радуйтесь. Нет смысла даже рассматривать и вообще можно о них забыть: 1,6 мотор 116 л/с-это BLF или BLP; 2,0 FSI 150 л/с – BLR, BVX, BVY. Проблем у них очень много, поэтому сразу откладываем в сторону. Проблемы с системой питания непосредственного впрыска, капризное ТНВД, неустойчивые и низкие температуры, сознательное закоксовываются все поршневые кольца (их можно попробовать раскоксовать, либо на полный ремонт мотора). На 1,6 FSI есть цепь в приводе ГРМ, она имеет свойство растягиваться, на пробеге 150 000 км она растянется полностью и будет нужна замена. Стандартный мотор 1,4 122 л/с SAXA очень сырой и проблемный (от выхода мотора EA111), цепь ГРМ здесь как будто от велосипеда поставили, он склонен к крайнему растягиванию, как 1,6 FSI. Поршневая склонна к угару масла, турбинная система наддува держится, как повезет.

Читайте также:  New Уаз Патриот 2020 модельного: отзывы владельцев видео тест драйв нового кузова

В теории, если мотор прошел качественное восстановление с заменой поршневой, ГРМ, с версией более позднего семейства EA111, то брать можно. Обычно продают как есть, поэтому найти такой вариант это целая история. 1,8 мотор TSI152 л/с это CBAB, CJEYK; 160 л/с BZB, CDAA; 2,0FSI 200л/с AXX, BPY, BWA, CWB, CBFA, CCTA, CCZA -это семейство EA888 и на фоне1,4 мотора тут проблем четь меньше. Проблемы те же — меняющая масло поршневая и слабый привод ГРМ. Можно рассмотреть вариант замены поршневой, если заменили то можно брать. Самый лучший дизель- восьми клапанный 1,9 мотор 150 л/с BKS, BXE, BLS. 2,0 литра турбодизель140 л/с BMP серии EA188 -здесь уже современные пьезофорсунки, насос с форсунками 130л/с BMA, 140л/с BKP, 170л/с BMR. Пьезофорсунки оказались так себе и выходили из строя до 40 000 км пробега, что совсем печально. И менялись они по гарантии, но в целом, если их менять через 100 000 км, зачем такая машина вообще нужна. Не рекомендую связываться с мотором 170 л/с. Уже более поздние моторы семейства EA189 с системой COMMON RAIL и пьезофорсунками — 1,6 105 л/с CYC и 2,0 литра 110 л/с турбо-дизель CBDC, 140 л/с CBAB, 170л/с CBBB-достаточно надежные COMMON RAIL. Однако повторюсь, что связываться с мотором 170 л/с, я вам не рекомендую-он слишком пере форсированный. Ну, на 2,0 моторах основная проблема была у дизелей — износ шестигранника (привода маленького насоса), что приводило к масленному голоданию и соответственно капитальному ремонту. Владельцы попадали на большие деньги, машину проще было «выкинуть». Ресурс составлял примерно 180 000-250 000 км пробега, как повезет. Мощный мотор V6 3,2 литра FSI AX21, рассматривался и с Porsche Cayenne первого поколения, как ни удивительно, но система непосредственного впрыска оказалось удивительно живучая. Средний пробег колеса 200 000-250 000, потом начнутся не большие проблемы. Цепь ГРМ получился очень уж сложный и нарушения фас обычно исходят по вине износа натяжителей, а бывает и вовсе, цепи нет. Ну и редкий на пассат в6 3,6 мотор FSI BLV и BWS, в том числе встречающиеся на Porsche Cayenne-проблемы те же самые, что у мотора 3,0. И рекомендую, если выбираете любой мотор – это замер компрессии, эндоскопия, проверка сканером, замер фаз осциллографом. Лучше потратить несколько тысяч рублей, но проверить, так как потом можно потратить такие большие деньги, раз в 10-15 больше. Так что, будьте бдительны с этими моторами.
Ну, если говорить про коррозию, то серьезные проблемы встречались только на битых и в очень плохом состоянии автомобилях. Но, есть проблемы на арках (такие точечные). Локальные проблемы — это пороги. На универсале — задняя крышка багажника тоже начинает ржаветь. Обязательно проверьте работу всех замков (в двери, в багажнике) и все что можно, потому что они периодически перестают работать. Сами электроприводы и замки не долговечны, поэтому требуют замены — это повод для торга. Хром облезает быстро, меняют его часто, поэтому не обращайте на это внимание. Если хром поменян-хорошо, главное чтобы не на не качественный Китай.
Ну, как такового рестайлинга (как я говорил выше) не было фактически. Это следующее поколение B7, выпускающегося с 2011 года. У Volkswagen Passat B6 постоянно обновлялась моторная линейка. В 2007 году изначально ограничили линейку бензиновых моторов 2,0 литра TSI- ее дополнили 1,4 TSI и 1,8 TSI. В 2008 году, свернули выпуск атмосферных моторов 1,6 FSI, неудача которых была видна абсолютно всем. Также, в 2008 году случилась маленькая дизельная революция — мотор 2,0 литра с насосом форсунок вытеснил дизель с COMMON RAIL. Это было очень прикольно смотреть. В 2009 году были добавлены маленькие дизеля 1,6, и ушел на покой самый старый и надежный 1,9 TDI, лучше бы оставили.
Что лучше не брать? 1,6 FSI, 2,0 FSI атмосферный мотор с непосредственным впрыском — они получились очень не удачные. Также, 1,4 с турбо наддувом, турбо дизель 2,0 140 л/с с без электрическим насосом и пьезофорсунками, 170 л/с оба варианта, с DSG 7 на сухом 1,4 и 1,8 моторы, так как наддувные версии продаются с чипами и их тоже не стоит брать.
Что рассматривать как вариант: мотор 102 л/с 1,6; турбо мотор 1,8 или 2,0. Они лучше, чем, к примеру, 1,4 мотор, причем 2,0 шел с мокрым DSG, поэтому можно рассмотреть. Мотор 1,8 стоит искать с коробкой Aisin. Мощные моторы 3,2 и 3,6 также стоит рассмотреть, они также надежные. Ну и дизельные моторы 1,9 и 2,0, причем 1,9 проще и предпочтительнее, чем 2,2

Читайте также:  Когда делать капитальный ремонт двигателя, признаки износа мотора

С вами был Илья Ушаев и команда «Автоподбор. Форсаж». Мы подбираем для вас счастливые машины с любовью и гарантией. Всех обнял. Всем пока.

Косяки немецкого качества: недостатки и поломки Passat B6

Наши старшие товарищи по гаражам минусы и недостатки такого авто, как Фольксваген Пассат с кузовным индексом Б6 оценили в виде ироничной, но очень близкой к действительности фразы, мол, если купить эту машину на «вторичке» — это все равно, что обанкротиться.

Для объективности, без сгущения красок можно признать, что по традиционным для немецких авто достоинствам, начиная с комфорта, простоты управления и, заканчивая оснащением различными помощниками Пассат Б6 находится заметно выше, чем его его соперники из Дальневосточных стран, таких как Япония и Южная Корея. Чего нельзя признать в отношении надежности (что никак не похоже на немцев) некоторых агрегатов после 100 тыс. пробега модели, а именно:

Последние материалы

Свечи на все двигатели Volkswagen Passat B6: выбор, замена

Тормозные диски Volkswagen Passat B6: нюансы при выборе

  • некоторых бензиновых движков;
  • трансмиссий;
  • элементов подвешивания.

Силовая начинка Пассат Б6

Линейка движков универсалов-седанов такой модели, как Пассат Б6 весьма широка и самый надежный из них – это 1.6 литровый атмосферный мотор в сотню с лишним коней мощности, достигаемой с помощью распределенного впрыска бензина.

Моторы Volkswagen Passat B6

1.4 л, 122 л. с., FSI МКПП, 2WD CAXA 1390
1.4 л, 122 л. с., FSI, DSG, 2WD CAXA 1390
1.6 л, 102 л. с., FSI, МКПП, 2WD BSE, BSF, CCSA 1595
1.8 л, 152 л. с., TFSI, МКПП, 2WD CGYA 1798
1.8 л, 152 л. с., TFSI, DSG, 2WD CGYA 1798
1.8 л, 160 л. с., TFSI, МКПП, 2WD CDAA, BZB 1798
1.8 л, 160 л. с.,TFSI АКПП, 2WD CDAA, BZB 1798
1.9 л, 105 л. с., DTI, МКПП, 2WD BKC, BXE, BLS 1896
2.0 л, 150 л. с., DTI, МКПП, 2WD CBAB 1968
2.0 л, 170 л. с., DTI, DSG, 2WD CBAB 1968
2.0 л, 150 л. с., TFSI, МКПП, 2WD BLR, BVX, BVY 1984
2.0 л, 150 л. с., TFSI, МКПП, 4WD BLR, BVX, BVY 1984
2.0 л, 150 л. с., TFSI, АКПП, 2WD BLR, BVX, BVY 1984
2.0 л, 200 л. с., TSI, МКПП, 2WD CAWB 1984
3.2 л, 250 л. с., TSI, DSG, 4W AXZ 3168
Читайте также:  Что такое шаровая опора: назначение, устройство, неполадки и ремонт - Автосервис

Все остальные атмосферные моторы оснащены системами непосредственного впрыска, а самые мощные (собственно, потому они и мощные) – турбинами. И тут, как говорится, собака, которая приносит проблемы зарыта.

Возьмем для примера 1.8 литровый турбинированный на 160 лошадей агрегат, который нередко начинал громыхать, что являлось ранее и служит теперь свидетельством того, что начинает барахлить цепная конструкция привода ГРМ. Правда, иногда это происходит при выходе из строя натяжителя.

Что касается других нежданчиков с моторами, которые случались преимущественно в конце гарантии, то это проблемы с:

  • целостностью впускных коллекторов;
  • помпами;
  • клапанами управления турбинированными компрессорами;
  • насосами ТВД из-за некачественного бензина;
  • зажиганиями, а если быть точными, то со свечами, вероятно также из-за «разбавленного ослиной мочой» горючего;
  • масло жором, доходящим до полу литра на каждую 1 тыс. пробега.

Кстати, самый значительный масло жор, как демонстрировал ранее, так, впрочем, и сейчас уже после ремонта есть случаи, что турбинированный 2 литровый мотор лопает раза в два больше масла, чем это положено по мануалу.

Другие косяки силовых агрегатов Пассат Б6 – это трудный запуск в холодное время года (требовалась перепрошивка ЭБУ в дилерских центрах), быстрый износ и, как результат — выход строя ремней ГРМ.

3.2-литровые бензиновые движки помимо того, что лопали чуть ли не по 15 литров в городе еще и требовали замены цепей ГРМ в пределах 60 тысячных пробегов.

Всех вышеперечисленных недостатков и проблем были лишены и являются сейчас самыми удачными в качестве ремонтных на вторичном рынке – это 2 литровые дизельные турбированные силовые агрегаты. Хотя и у них из-за некачественной соляры могли отказать ТНВД, а также насосы форсунки, что ставятся отдельно на каждый из цилиндров.

В процессе эксплуатации Пассат Б6 наше гаражное экспертное сообщество сделало несколько важных заключений, а именно то, что:

  • коробки на механике становились проблемными после полторы сотни тысяч пробега;
  • зачастую выходили из строя уже в пределах 80 тысячного пробега подшипники, а также гидроблоки 6 режимных АКПП из-за перегревов;
  • максимальные хлопоты доставляли и до сих пор доставляют владельцам Пассат Б6 роботизированные трансмиссии DSG, в частности DQ250, где проблемными опциями являются гидроблоки мехатроников.

Минусы подвески

Что касается ходовой, то тут у наших братьев по несчастью владения Пассат Б6 претензий нет. А вот относительно подвески, особенно передней ее части (известно из-за чего), а именно сайлент-блоков, которые в условиях российских дорог не выхаживают и 30 тысячных расстояний. Правда, после того, как они были модернизированы — стали служить вплоть до 60 тысячных преодоленных расстояний.

Читайте также:  Стоимость КАСКО. Сколько стоит полис КАСКО и от чего зависит цена полиса?

Помимо сайлент-блоков регулярными расходниками системы подвешивания шасси к кузову, как являлись ранее, так и сейчас являются востребованными на рынке:

  • как передние, так и задние стойки стабилизации;
  • наконечники рулевых тяг;
  • амортизаторы, особенно передка;
  • развальные рычаги кормы.

Относительно рулевого управления претензий у пользователей Пассат Б6 почти, что нет, за исключением, пожалуй, выходивших ранее из строя втулок рулевых реек, из-за чего появлялись стуки в передней части седанов.

В качестве резюме

В свое время Фольксваген Пассат в таком кузове, как Б6 являлся бестселлером в D-классе машин из-за отличных, даже для российских дорог ходовых качеств, благодаря просторному салону, добротному оснащению. Однако косяки надежности, несколько отодвинули эту модель у россиян на второй план после японских и американских машин с более простыми, а значит более надежными агрегатами.

Что касается приобретения Пассат Б6 на вторичном рынке, то рекомендуется брать эти немецкие седаны или универсалы, после 2008-го года производства, оснащенные турбированными дизелями в парах с механическими коробками.

Минусы и недостатки Volkswagen Tiguan, переходящие в серьезные поломки

VW Polo Liftback: поломки, минусы и недостатки

Варианты двигателей Passat B6: описание, достоинства

Обзор АКПП Tiguan: надежность автомата и недостатки

Свечи на все двигатели Volkswagen Passat B6: выбор, замена

Автомат для Touareg. Надежность и недостатки

Проблемы Volkswagen Passat B6 — стоит ли покупать «немца»

Volkswagen Passat B6 выпускали с 2005 по 2010 год. Мы встретились с владельцем «Пассата» 2005 года, чтобы узнать все об автомобиле из первых уст.

Содержание

  • Двигатель и ходовая часть
  • Внутреннее убранство
  • Комплектации, опции, функции
  • Проблемы «Фольксваген Пассат Б6»
  • Стоимость Volkswagen Passat B6
  • Нетехнические «болячки» авто

Двигатель и ходовая часть

У «Пассата» есть много модификаций двигателей — как бензиновых, так и дизельных. Но на вторичке больше распространены турбированный 1,8 л на 152 л. с. и атмосферный 2,0 л на 150 «лошадей». Они являются золотой серединой по тяговитости и оптимальны по расходу топлива. Например, 2,0 л расходует всего 12 литров в городе.

Из коробок передач доступны 6-ступенчатая механика, 6-АКПП и роботизированная коробка. «Автомат» встречается немного чаще, чем «механика». На сайте avto.ru из 1600 объявлений, размещенных на момент написания статьи, на АКПП приходится 800 штук, а на МКПП — 495 штук.

Ходовая часть стандартная для такого класса. Спереди стойки «МакФерсон», сзади — многорычажная независимая подвеска. В целом по мягкости хода машина сбалансирована. Ямы и кочки проходит упруго, но не сильно жёстко.

Николай: «При покупке выбирал именно атмосферный двигатель без турбины. Читал отзывы, что турбина имеет ограниченный ресурс и требует дополнительных вложений на ТО. 2,0 л едет достаточно резво. До сотни разгоняется менее, чем за 10 секунд. А потребляет при этом немного».

Внутреннее убранство

Владельцы любят В6 за эргономичный салон. Внутри много ящиков и отсеков:

  • два закрываемых подстаканника;
  • подстаканник, выдвигаемый из центральной панели;
  • огромный отсек под подлокотником, охлаждаемый кондиционером;
  • охлаждаемый перчаточный ящик;
  • отсек слева от руля;
  • удобные дверные отсеки.

В последних есть место под бутылку с напитками, а в водительской двери — отсек для зонта с водоотводным каналом.

Сиденья имеют выраженную боковую поддержку. При резких манёврах с них не скатываешься в бок. Кресла регулируются электрикой и способны менять высоту. На задних сиденьях комфортно располагаются три человека. Места до передних сидений много, так что колени не упираются в спинки кресел.

Штатная магнитола читает диски с MP3, так как USB нет. Но звучание великолепное! Свое дело делают шесть штатных колонок хорошего качества.

Багажник вмещает 565 литров груза. В него входит несколько чемоданов и сумки, а зимой можно перевозить детский снегокат. Если убрать заднюю спинку, получается около 190 см пространства.

Кнопки и элементы управления располагаются удобно. Тянуться и долго запоминать их расположение не приходится. Неудобства вызывает только электронный стояночный тормоз (ручник). В В6 нет привычной рукоятки, которая размещается справа от водителя. Эта функция реализуется через большую кнопку Р, установленную у руля, слева от водителя.

Электронный тормоз позволил инженерам реализовать функцию Auto Hold (система автоматического удержания автомобиля). Она помогает автоматически ставить и снимать машину с ручника, что удобно при движении в горку. Функция включается дополнительной кнопкой и становится активной, когда закрыта водительская дверь и все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности.

Николай: «Общий вид салона солидный. Пластик сверху панели и дверей мягкий, не подвержен повреждениям. Сборка салона качественная. Скрипов в машине нет. Но покрытие кнопок управления слабое. За 13 лет уже видно, что, например, кнопка открывания водительского окна сильно затёрлась. Переключатель головного света тоже имеет повреждение символов».

Комплектации, опции, функции

«Пассат В6» имеет множество комплектаций. В зависимости от версии в оснащение входит:

  • шесть подушек безопасности;
  • полный электропакет;
  • мультируль;
  • мультимедиа с дисплеем и навигацией;
  • климат-контроль;
  • круиз-контроль;
  • ксеноновые фары;
  • комбинированный салон кожа/алькантара с кожаным рулём и КПП.
Читайте также:  Стоимость КАСКО. Сколько стоит полис КАСКО и от чего зависит цена полиса?

В целом набор опций у «Пассата В6» такой же, как у автомобилей средней ценовой категории. Но набор функций уникальный

Николай: «Водительский ключ откидной в одном моноблоке с тремя кнопками: отпирание/запирание центрального замка и открытие багажника. Но если нажать и держать кнопку разблокировки дверей, то опустятся все боковые стекла. Кнопка блокировки дверей, соответственно, закрывает окна. Мелочь, а иногда удобно, если уже вышел и вспомнил про забытое открытое окно.

Внутри багажника есть рукоятка отпирания крышки изнутри. Благодаря ей случайно забытый в багажнике человек сможет сам выбраться из «засады». Шутка, но мало ли…

Также в машине есть система помощи при перестроении на дороге. Если наклонить ручку поворотника влево или вправо, то желтые лампочки моргнут три раза. После перестроения отключать вручную поворотники не надо.

Стеклоочистители, помимо множества режимов работы, имеют одну полезную функцию. Если вы хотите очистить ветровое стекло «незамерзайкой», система кондиционирования перейдёт в режим забора воздуха из салона, чтобы неприятные запахи незамерзающей жидкости не попали в салон.

В багажнике имеется 12V прикуриватель, а для задних пассажиров доступна розетка 220 V с инвертором на 150 Вт. Этого хватит для зарядки ноутбука или просмотра DVD-плеера. Как видим, в салоне есть всё для удобства людей.

Ещё одна редкая заводская функция — возможность «прикуриться» от аккумулятора другой машины, когда свой сел. Защита большого напряжения исключает поломку главного компьютера «Пассата». Обычно заводом запрещены такие манипуляции».

Вот такие педантичные немцы! Всё у них предусмотрено, рассчитано и доступно для понимания!

Проблемы «Фольксваген Пассат Б6»

Всем автомобиль хорош, но надо быть готовым к особенностям его обслуживания:

  • Двигатель 2,0 л склонен потреблять масло в межсервисном интервале. Но обычно не более 2-3 литров на 10 тыс. км.
  • Турбина выходит из строя раз в 150 тысяч. Новая оригинальная будет стоить около 50 тысяч рублей. Контрактная с разборки — 15 тысяч.
  • АКПП не отличается долговечностью. На 200-250 тысячах пробега может внезапно выйти из строя. По этой же причине люди боятся брать и «робота».
  • ДВС без видимых на то причин плохо запускается в сильные морозы (ниже -25 градусов), а салон прогревается только в движении.
  • Электрика тоже даёт сбой на морозе. Может не открыться замок багажника и лючок бензобака. Также страдают приводы электронного ручника. Один стоит около 10 тыс. руб. на одно колесо. Иногда, пока салон не прогреется, перестаёт работать кнопка ручника в салоне.
  • Множество запчастей, как и на всех «немцев», поставляется только в оригинале и по завышенным ценам. Впускной коллектор, например, стоит 40 тысяч рублей.

В сервисах модель расценивают как комфорт-класс и берут за работу больше денег, чем на бюджетную иномарку.

Николай: «Обслуживать машину приходится в хорошем сервисе, а ещё лучше у знакомого мастера. У машины много особенностей, которые слесари из гаражей могут недоглядеть. Но всё равно ТО с заменой масла, фильтров и колодок мне никогда не обходился больше 7-10 тысяч рублей. Это включая комплектующие и работу. «Немца» лучше беречь и не рисковать кустарным обслуживанием. Иначе это вылетит в крупную сумму».

Стоимость Volkswagen Passat B6

Средняя стоимость «Пассата Б6» варьируется от 437 до 492 тысяч за 9-10-летнюю модель:

Модель 2005 года 2,0 л на «механике», точно такая же, как у Николая, обойдётся в 450 тысяч рублей:

А за 555 000 рублей продаётся более свежий вариант — 2010 года, 1,8 литра на АКПП и с «полным фаршем»:

Нетехнические «болячки» авто

Напоследок мы проверили историю автомобиля Николая через сервис «Автокод». Затем попросили прокомментировать некоторые пункты:

У машины четыре ДТП, есть ограничения ГИБДД и дубликат ПТС.

Николай: «Вы меня поймали. ДТП было в 2013 году. Автомобиль был «перевёртышем» и брался мной частично восстановленным. Дальше уже я приводил машину в порядок. Покупал осознанно, по цене всего 30% от рыночной стоимости. Машина восстановлена до состояния, близкого к идеальному, и вам в глаза не бросилась ни перекраска кузова, ни сварные работы, ни рихтовка. Конечно, продавать я его пока не планирую. А если и буду, то теперь уже точно укажу в объявлении ремонтные работы. От «Автокода» ничего не скроешь!»

Слова Николая подтверждаются и расчётными работами:

К ремонту приговорено 60 пунктов и деталей машины на сумму 241 тысяча рублей. Если добавить 135 тысяч от стоимости авто, то выходит, что выгоднее купить целую машину.

Автор: Максим Голенецких

Что вы думаете о Volkswagen Passat B6? Напишите об этом в комментариях ниже.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: