Как проверить двигатель автомобиля при покупке подержанного автомобиля

Как проверить двигатель при покупке автомобиля

Двигатель – главная деталь в автомобиле. Это сердце машины, которое, собственно, и заставляет ее ехать. Двигатель стоит дорого. Даже контрактные двигатели на бюджетные авто могут обойтись в сотни тысяч рублей, что иногда превышает стоимость самого подержанного автомобиля.

Цена двигателя составляет не менее 70 процентов стоимости машины, поэтому проверка двигателя автомобиля – главное действие перед покупкой б/у машины. Проверку выполняют несколькими способами, и можно узнать не только о состоянии двигателя, но и его номер. С помощью техники легко вычислить даже реальную мощность агрегата.

Существует ряд способов, как проверить двигатель на автомобиле перед покупкой, и сегодня мы подробно их рассмотрим.

Содержание

  • Самостоятельная проверка
  • Проверка в автосервисе
  • Выездная диагностика автомобиля
  • Как проверить мощность двигателя автомобиля

Самостоятельная проверка

Способ для тех, кто разбирается в автомобилях и может сам определить состояние мотора. Если вы взялись проверять двигатель машины самостоятельно, то начните с открытия капота автомобиля.

При самостоятельной проверке нужно:

  • Осмотреть сам двигатель на предмет подтёков, посторонних жидкостей и деформации корпуса от удара. Уже после этого станет очевидно наличие или отсутствие некоторых распространённых проблем, таких, как повреждение от внешнего воздействия (лобового удара) или подтёки масла. Если двигатель под капотом б/у автомобиля пыльный и грязный, то вам повезло: на чистом и отмытом моторе не видно подтёков масла и других жидкостей. Осматривать двигатель на предмет подтёков следует в светлое время суток и с фонариком, иначе говоря, при максимальном освещении подкапотного пространства. Если двигатель недавно вымыт, то о течах масла остаётся только задавать вопрос, рассчитывая на честность продавца, иначе такой дефект удастся определить со временем после покупки машины, и это станет неприятным сюрпризом.

  • Пока вы рядом с заведённой машиной, можете на звук проверить работу двигателя автомобиля. Он должен работать ровно, без перепадов звука и не издавая звук громче или тише без нажатия на педали. Стоит помнить, что звук работы дизельного двигателя отличается от звука работы бензинового – он «тарахтит», как трактор, в то время как бензиновый двигатель работает в одной тональности. Также отличается звук работы оппозитных двигателей, которые встречаются на некоторых спортивных авто, например, на всей линейке Subaru – эти моторы «рычат» даже на холостых оборотах.
  • Прокатиться на автомобиле. По сути, единственный способ увидеть мотор «в деле», возможность самостоятельно оценить мощность и отклики на педаль, понять, всё ли работает как нужно и, и не теряет ли автомобиль в мощности, нет ли «провалов» при движении и так далее.
  • Осмотреть подкапотное пространство и узнать, не было ли у машины лобового удара. Если видно, что передняя часть автомобиля восстанавливалась после сильной аварии, стоит учитывать, что это может сказаться на работе двигателя в дальнейшем.
  • Подключить диагностический провод – если у вас есть такая техника, вы можете считать логи ошибок бортового компьютера и узнать наверняка, какие проблемы есть у двигателя. Но будьте внимательны – порой недобросовестные продавцы с помощью техники стирают ошибки из памяти компьютера.

Если у вас имеется диагностический провод, и вы проверяете не слишком старую иномарку, то подключите через него ноутбук и считайте ошибки, зафиксированные бортовым компьютером. В современных автомобилях компьютер считывает ошибки и сохранят их в лог, который всегда можно посмотреть с помощью соответствующей техники, несложной и недорогой: нужны лишь провод OBD, ноутбук и софт под вашу марку авто.

Если вам не повезло, и вы натолкнулись на «убитый» автомобиль, то компьютер выдаст кучу ошибок, среди которых могут быть и ошибки по двигателю. Далее вы просто сопоставляете номера ошибок с базой и получаете информацию, что именно не так, причём различных дефектов может быть огромное множество: от неисправности подушек двигателя, приводящих к вибрациям в салоне, до пропуска катушек зажигания или задиров в цилиндрах.

Проверка в автосервисе

Верный способ узнать всё о машине и её двигателе, если вы не считаете себя хорошим экспертом для самостоятельного осмотра. Специалисты сервисов за умеренную плату осмотрят автомобиль полностью, считают его компьютером (если у авто есть диагностический разъём), проверят все технические составляющие машины и даже выяснят, были ли вмешательства в память бортового компьютера, скручивался ли через него пробег и затирались ли ошибки.

Обращаться лучше или к официальным дилерам, или к специализированным центрам, которые работают с одной маркой автомобилей, или с узким кругом автомобильных брендов. Как правило, в таких сервисах лучше знают все типичные «болячки» автомобилей и очень хорошо разбираются в двигателях, представленных на моделях марки.

Читайте также:  Течет масло из Двигателя: причины и способы устранения проблемы

В данном случае от вас требуется лишь выбрать сервис, который имеет большое число положительных отзывов и продолжительную историю работы, оплатить услуги сервиса и дождаться окончания диагностики, после которой вам на руки выдадут заказ-наряд на выполнение работ. Приобретать авто после этого и оплачивать запчасти и ремонт, или же вручить документ продавцу и отказаться от покупки автомобиля, дело уже ваше. Такой способ проверки двигателя автомобиля очень действенный и, как правило, безошибочный – если автомобиль неисправен или требует существенных вложений, специалисты сообщат об этом по результатам диагностики.

Плюсы обращения в автосервис:

    • Вы будете знать наверняка всю подноготную автомобиля и его узлов: вам расскажут, скручивался ли пробег машины, были ли ДТП, что именно нужно заменить или отремонтировать на данный момент времени и т.д.
    • На месте выдадут заказ-наряд, подскажут, где приобрести запчасти и расходники. В случае, если вы приобретаете автомобиль прямо на месте, можно начинать проводить работу по устранению проблем, никуда не выезжая.

Минусы работы с автосалоном:

    • Необходимо оплатить услуги специализированного сервиса, цены варьируются в зависимости от региона и квалификации сервисменов. В среднем для сервисов, специализирующихся на иномарках, один нормочас оценивается от 900 до 2000 рублей, диагностика длится час-полтора, эти расходы потенциальный покупатель берёт на себя.
    • Придется затратить время на дорогу до сервиса, диагностику автомобиля и после – дорогу домой, также нужно согласовывать время, удобное для всех сторон: вас, продавца и автосервиса. Ввиду сложности организации, процесс может затянуться на недели.
    • В случае, если вы выберете недорогой сервис «за гаражами», есть риск, что диагностику не смогут провести качественно, что после покупки автомобиля выльется для вас в дополнительные расходы.

Если вы располагаете достаточным количеством времени и готовы потратить несколько тысяч рублей, чтобы точно избежать ошибки, то сервис – ваш вариант. Но будьте внимательны при выборе самого сервиса, экономить здесь – не лучший путь, лучше потратить больше денег на услуги высокоуровневых специалистов.

Выездная диагностика автомобиля

Услуга вошла в обиход недавно, но успела широко распространиться и обрасти огромным числом специалистов. Сегодня любой желающий может заказать проверку автомобиля с выездом на дом, это практически то же, что автосервис, только специалисты приезжают к вам, а не вы к ним.

Как правило, проверку проводят автомобильные эксперты, работающие или мастерами в автосервисе, или специалистами по продаже автомобилей с пробегом. Намётанным глазом они определят состояние автомобиля, проведут диагностику через бортовой компьютер и точно расскажут, что пережил этот автомобиль в прошлом, и чего следует опасаться в будущем.

Преимуществом по сравнению с сервисом является то, что вам не потребуется никуда ехать, и проверка будет проведена быстрее, однако слабой стороной выездных специалистов остается отсутствие сложной техники, присутствующей в автосервисах, такой как подъемник. Однако при наличии гаража с ямой эта проблема нивелируется.

    • Специалисты приедут к вам с набором необходимой техники и осмотрят автомобиль. Работа занимает от 40 минут до одного часа.
    • Как правило, специалисты выездной диагностики проводили подобную процедуру уже много раз, и намётанным глазом быстро и точно определяют, что именно не так с автомобилем. Качество диагностики и «вердикт» выездных экспертов обычно очень точен.
    • Эксперты по подбору автомобилей также торгуются с продавцом за вас, и можно хорошо «сбить» цену на интересующий вас авто в хорошем состоянии. Несмотря на то, что цена на такие услуги высокая, обычно она меньше, чем сумма, на которую подборщикам авто удается сторговаться, и в результате все остаются при выгоде.
    • Отсутствие некоторой профессиональной техники, присутствующей в автосервисе.
    • Риск столкнуться с дилетантами, которые некорректно оценят состояние автомобиля.

Как проверить мощность двигателя автомобиля

В случае, если вы приобретаете с рук мощный авто с большим количеством «лошадей», вам наверняка немаловажно знать, не потерял ли двигатель с годами свой потенциал. Для такой проверки необходимо загнать автомобиль на мощностной стенд, специальный аппарат, на котором двигатель подвергнут предельной нагрузке и выяснят, сколько лошадиных сил и крутящего момента у агрегата в действительности.

С годами автомобили теряют былые свойства, двигатели слабеют и теряют в лошадиных силах, и только с помощью мощностного стенда можно выяснить, сколько их ещё осталось, и уже после решить, стоит ли покупать автомобиль, со временем растерявший былые силы.

Неважно, проверяете вы авто самостоятельно или отвезёте его в сервис, вы всегда можете узнать о двигателе машины самое основное благодаря онлайн-сервису «Автокод». В бесплатном отчёте по итогам проверки будет указан тип двигателя, его мощность и объём, таким образом вы сможете заранее посчитать налог на данный автомобиль и прикинуть расход топлива.

Читайте также:  Способы экономии топлива мифы и реальность

Заказав полный отчет за 349 рублей, вы узнаете всю историю автомобиля: реальный пробег, наличие ограничений ГИБДД, таможенную историю, историю штрафов, информацию об ОСАГО и тех. осмотрах и многое другое.

Если вы профессиональный продавец авто, воспользуйтесь сервисом безлимитных проверок авто «Автокод Профи» . «Автокод Профи» позволяет оперативно проверять большое количество машин, добавлять комментарии к отчетам, создавать свои списки ликвидных ТС, быстро сравнивать варианты и хранить данные об автомобилях в упорядоченном виде.

Перед покупкой автомобиля, с проверкой его технического состояния или без, всегда лучше иметь на руках отчёт по нему. С его помощью можно избежать существенных потерь и не столкнуться с обманом со стороны продавца автомобиля.

Если после получения отчета у вас нет возможности выехать на осмотр, воспользуйтесь выездной проверкой. Мастер приедет на место и проведет диагностику автомобиля с помощью специальных приборов. Просто закажите выездную проверку Автокод и будьте уверены в своей покупке.

Если в истории и технической части машины не найдется серьезных проблем и вы решитесь на покупку, сделайте финальный шаг – пробейте паспортные данные продавца через сервис проверки владельца авто. Этот сервис покажет, есть ли у него проблемы с законом, действителен ли его паспорт, имеются ли долги и исполнительные производства. Если проверка найдет серьезные проблемы, от сделки лучше отказаться. Посмотреть пример отчета

Советы, как выбрать б/у двигатель

Сломался мотор? У вас есть три варианта:

· провести капитальный ремонт;

· приобрести новый мотор;

· заказать контрактный двигатель.

Стоимость капремонта – в разы больше, чем стоимость контрактного двигателя. А новый мотор и вовсе обойдется в значительную сумму.

Почему б/у двигатели называют «контрактными»?

Ранее, когда серийный номер силового агрегата должен был соответствовать VIN авто, менять двигатели на автомобилях “просто так” было запрещено: для этой специальной процедуры требовался контракт. Но так как теперь эти требования сняты, проводить замену двигателя можно без ограничений. Но название «контрактный» все-таки плотно закрепилось.

Но «контрактный» двигатель – не значит нелегальный. Это исправный силовой агрегат, который может продаваться со всем навесным оборудованием, или как «голые столбики» – то есть моторы с поддоном, блоком и его головкой, а также внутренними деталями.

Контрактные двигатели поставляются из разборок, которые расположены в Европе. Туда попадают автомобили после ДТП, или утилизированные (например, из-за несоответствия экологическим нормам). Все автомобили, попадающие на авторазборки, бережно эксплуатировались, и даже в тех, которые попали в аварию, большинство систем исправны и работают.

Но «АвтоСтронг» на собственных разборках все равно проверяет состояние всех запчастей – от фар до двигателей, чтобы удостовериться в их исправной работе. Поэтому мы предоставляем гарантию на двигатели – 30 дней.

Советы, как правильно выбрать контрактный двигатель

Покупаете б/у двигатель? Обратите внимание на количество информации о нем: выбирайте компанию, которая известная, снимает видео о работе силовых агрегатов, предоставляет фотографии моторов. На YouTube-канале «АвтоСтронг» вы можете посмотреть разборки различных двигателей – как бензиновых, так и дизельных.

Далее при покупке б/у двигателя нужно обращать внимание на то, мыт ли двигатель. Если двигатель не мыт, то можно узнать различные нюансы работы силового агрегата: например, если по его прокладкам и сальникам текло масло, это продолжится и после установки б/у мотора.

Даже мойка не может смыть всю грязь, поэтому обращайте внимание на поверхность под шкивами и узкими стыками на ребрах блока: если грязь присутствует, а в блоке ее нет, значит, двигатель мыли.

Если на блоке и болтах видна ржавчина, то отказываться от покупки двигателя не стоит: скорее всего, это признак того, что двигатель долго ждал своего покупателя на складе.

Если на соединениях «неоригинальный» герметик, который можно распознать по неаккуратному нанесению или нехарактерному цвету, это сигнализирует о том, что с мотором были проблемы. Заводской герметик нанесен тонко и аккуратно. Но есть и исключение: например, на некоторых ДВС заводские уплотнения долго не используются, их приходится менять. Но чаще всего в двигателях, которые используются в Европе, так не делают.

Проверьте, в каком состоянии пробка маслозаливной горловины: если она чистая, возможно, ее мыли. Нормальным считается наличие масляной пленки, но не должна быть пена, эмульсии, фракции, нагар. Это сигнализирует, что двигатель не полностью исправен. Слабый нагар и немного масла на горловине появляются из-за длительного хранения мотора на складе.

Также проверьте состояние масляного фильтра: масло, конечно же, будет черное, но в нем должны отсутствовать примеси, масло не должно быть густым. Масло, как и другие технические жидкости, нужно заменить, чтобы контрактный двигатель работал исправно.

Читайте также:  Знакомимся с маркой Geely за рулём кроссовера Emgrand X7. Тест-драйв geely x7 — ДРАЙВ

Следующий шаг – проверка уплотнений на:

· крышке ГРМ и блока;

· соединениях клапанной крышки и ГБЦ;

· поддоне и блоке.

Не забудьте проверить состояние болтов и хомутов: если на них видны следы откручивания, то двигатель точно разбирали. Если были сняты хомуты, то на поверхности шланга или патрубка останется небольшое кольцевое замятие из-за специального инструмента, использующегося для снятия. При наличии таких замятий нужно задуматься, зачем снимали хомут, заменяли ли патрубки или шланги.

В каком состоянии должна быть дроссельная заслонка на бензиновых силовых агрегатах?

Проверяйте состояние: она не должна быть закисшей. Также во впускном канале за ней должны отсутствовать:

Но для дизельных моторов небольшое количество налета масла не считается проблемным, так как образуется от большого объема выхлопных газов и масляного тумана.

Как проверить свечи на бензиновом ДВС?

Свечи должны быть с ровным черным нагаром. Электрод в устройстве должен не иметь повреждений, должны отсутствовать следы пробоев на изоляторе свечи.

Признаки надежного мотора

Если в ДВС турбина – в хорошем состоянии и сухая, то двигатель эксплуатировался правильно и исправен. Большим минусом являются жирные масляные следы на крыльчатках турбины и люфт вала. Проверить люфт можно, попробовав пошевелить вал пальцами: нормой считается только малый поперечный люфт. В случае, если турбина в плохом состоянии, с ДВС будут проблемы.

Также узнать состояние ДВС можно, проверив компрессию. Для этого понадобится компрессометр: с его помощью данные будут более точные. Если его нет, можно получить данные другим способом: возьмите ключ, зацепитесь за шкив коленвала и попробуйте провернуть мотор по часовой стрелке (и только по часовой, исключение составляют моторы Honda).

Если ключ сначала идет тяжело, пружинит, а после открытия клапанов при прокручивании проблем не возникает – то с компрессией все в порядке. Таким образом нужно проверить все цилиндры.

Что нужно знать об установке и запуске мотора?

Устанавливать силовой агрегат должны квалифицированные специалисты. которые проведут комплекс работ:

· подготовка мотора к запуску.

Перед запуском двигателя необходимо устранить все последствия поломки предыдущего ДВС.

Запускать контрактный мотор нужно без топлива, чтобы масляной насос прокачал масло по всей системе смазки, не оказывая нагрузку на пары трения мотора.

Нужен б/у мотор? Заказывайте его в каталоге «АвтоСтронг»: доставим в любой регион России, гарантия на контрактный мотор – 30 дней.

Как выбрать б/у двигатель и на что стоит обратить внимание при покупке?

Пожалуй, самая актуальная тема, требующая комплексного анализа — как выбрать двигатель и какие вопросы нужно учитывать в процессе покупки. В статье мы расскажем, что необходимо знать каждому покупателю перед тем, как он соберется приобрести двигатель на б/у рынке.

Важное замечание

Покупка б/у двигателя — серьёзное мероприятие. Чтобы минимизировать все риски, нужно обращаться только к крупным компаниям. Только они предоставляют полную и достоверную информацию о том, с какого автомобиля снят двигатель, какой у него был пробег, какие имеются ошибки в работе. В некоторых случаях покупатель даже может получить подробное видео с работающим двигателем до момента снятия его с автомобиля. Все проверенные продавцы собраны только на портале CARRO.by — здесь вы найдёте не только качественные товары, но и список авторазборок Беларуси. Как только определились с продавцом — переходим к осмотру.

Внешний вид

Сразу проверьте, вымыт ли двигатель. Если да — то это может быть сигналом к тому, что продавец скрывает различного рода подтёки масла из-под сальников, прокладок и уплотнителей. Сам факт обнаруженной протечки не является чем-то критичным: нужно лишь проверить, нет ли утечек из-под головки блока цилиндров (ГБЦ). Остальные же «слабые места» легко ремонтируются уже в процессе установки двигателя на автомобиль.

Совет. Если двигатель вымыт, то оценить его состояние становится сложней. Покупатель рискует при первом запуске обнаружить подтекание сразу в нескольких местах, что обернется дополнительными тратами на ремонт. Если продавец говорит, что двигатель не мылся, а находится в «ухоженном состоянии», то обратите внимание на изгибы, например, лобной крышки. В местах примыкания изгибов зачастую скапливается мусор, который нерадивый продавец просто не в состоянии отмыть — на подержанных двигателях такой налет будет виден сразу. Это будет свидетельствовать об одном: продавец хочет скрыть истинное состояние б/у двигателя.

Особое внимание уделяем всем болтам на двигателе. По их состоянию сразу можно определить, был ли мотор в состоянии капитального ремонта или весь срок эксплуатации он простоял в автомобиле без демонтажа. Когда болт раскручивается, то на гранях его головки остаются следы (засечки) от ключей.

Читайте также:  Машины Егора Крида: какие автомобили в клипе и в жизни

Однако не стоит отказываться от покупки, если Вы всё-таки обнаружили, что с болтами двигателя проводились какие-либо манипуляции — например, снятие клапанной крышки ГБЦ может свидетельствовать о проводившемся обслуживании, переуплотнении прокладок или сальников.

Осматриваем болты клапанной крышки ГБЦ. Затем уделяем внимание крепежам лобной крышки, а после — оцениваем состояние болтов поддона. Хорошим знаком будет наличие на них заводского герметика.

Совет. Нужно смотреть на всю ситуацию в целом. Если следы от ключей обнаружены на большинстве болтов — то это означает, что двигатель подвергался капитальному ремонту. От такой покупки лучше отказаться.

Состояние масла в двигателе

Откручиваем крышку маслозаливной горловины и внимательно ее осматриваем. На внутренней стороне не должно быть нагара, сгустков масла или темного металлического налета. Кроме этого, необходимо заглянуть в саму горловину, чтобы по возможности проверить отсутствие такого же нагара на внутренних частях двигателя. Блеск и чистота внутренностей — хороший знак для покупателя: это означает, что владелец эксплуатировал мотор только с хорошим моторным маслом.

Кстати, масло — один из главных индикаторов состояния двигателя. О том, как оно влияет, например, на работу АКПП — читайте в нашей статье «Как выбрать б/у АКПП, на что обратить внимание».

Осматриваем шкивы и шестерни

Перед покупкой б/у двигателя покупатель, разумеется, получает информацию об общем пробеге автомобиля. Проверить эту информацию позволяет внимательный анализ шкивов (если двигатель оборудован ремнем ГРМ) или шестеренок (если оборудован цепным приводом).

Как правило, и цепь, и ремень — это детали долговременной эксплуатации. Средние значение пробега — около 100 тыс. км для ремня ГРМ и больше 250 тыс. км для цепи. Это и позволяет оценить износ сопутствующих деталей в процессе осмотра б/у двигателя.

Серьёзный пробег неизбежно приведёт к формированию на всех шкивах т.н. «ступеньки» — явления, при котором ремень «протирает» металл в процессе эксплуатации по центру шкива, оставляя по краям отчетливый след, напоминающий ступеньку.

Если сам ремень выглядит хорошо, а шкивы показывают долгий срок эксплуатации, стоит уточнить у продавца, почему менялся ремень и что к этому привело. О том, какие вопросы нужно задавать продавцу, читайте в нашей статье: «Шесть вопросов продавцу автозапчастей».

Цепной привод — вещь практически «вечная», если мы говорим о правильной эксплуатации двигателя. Как правило, привод ГРМ такого типа служит хорошему хозяину практически весь срок жизни автомобиля.

Однако, отметим, что даже надёжность такой детали может быть поставлена под вопрос, если двигатель все время эксплуатировался на повышенных оборотах. При осмотре стоит обратить внимание на состояние шестеренок — на их зубцах не должно быть сколов или потертостей, а сама цепь не должна «провисать» между шестеренками.

Проверяем свечи

Информация в этом абзаце будет полезна только при покупке бензинового двигателя, т.к. на двигателях, использующих дизельное топливо, диагностика нагревательных свечей сводится лишь к визуальному осмотру на наличие нагара.

Проверка свечей — важный этап всего осмотра двигателя. Выкручивание производится с помощью специального «свечного ключа» после отсоединения от контактной головки электрических кабелей. Выкрутив свечу, осмотрите её изолятор. Наличие желто-коричневого налёта может указывать на некачественное топливо, на котором эксплуатировался двигатель.

Совет. О некачественном топливе говорит лишь налет коричневого цвета. Жёлтый же «нагар» зачастую просто связан с длительным сроком эксплуатации свечи и потемнением в результате постоянного воздействия химически активных веществ. В любом случае, налет на свече — указание на необходимости ее замены.

Допускается небольшой нагар на боковом электроде и резьбе свечи — это будет свидетельствовать лишь о необходимости замены свечей после установки двигателя в автомобиль. А вот сильный нагар должен насторожить покупателя — это может указать на неправильную работу всей системы впрыска. Кроме этого, свечи может просто «заливать» топливом, в результате чего об идеальной компрессии говорить в дальнейшем не придется.

Осматриваем выпускной тракт

Если двигатель оборудован выпускным коллектором, то лучше попросить продавца демонтировать эту деталь, чтобы убедиться в чистоте выпускных окон двигателя. Разумеется, они должны быть сухими. Кроме этого, наличие пятен масла в окнах будет свидетельствовать о повышенном расходе масла самим двигателем. Допускается наличие легкой сухой сажи.

Совет. Если продавец отказывается снимать выпускной коллектор, а также запрещает вам сделать это самостоятельно при осмотре двигателя, то велика вероятность, что он таким образом пытается скрыть какие-то недостатки. Список неисправностей, с которыми может столкнуться владелец, очень широк — от обычного перерасхода масла до отказа в работе одного или нескольких клапанов. От такой покупки лучше отказаться.

Читайте также:  Пробил поддон двигателя: что делать в этом случае

Уделяем внимание коленчатому валу

В «полевых» условиях проверка коленвала подразумевает прокручивание его несколько раз с помощью воротка или специального ключа Г-образной формы. В исправном двигателе коленчатый валпрокручивается легко, однако чувствуется отдача от поршней (которую зачастую называют «ручной компрессией»). Нужно прокрутить два-три полных оборота.

Если вал крутится легко, а вы чувствуете своеобразные «скачки» поршней, то с самой деталью всё в порядке.

Используем эндоскоп

Чтобы полностью убедиться в исправности двигателя, рекомендуем использовать эндоскоп. Этот прибор представляет собой гибкий щуп с камерой и фонариком на конце. Использовать его очень просто — нужно выкрутить свечи (или форсунки, если речь идёт о дизельном двигателе), а затем ввести конец эндоскопа в образовавшееся отверстие. С помощью камеры можно будет увидеть наличие или отсутствие «задиров» в цилиндрах, а также посмотреть на их общее состояние. К слову, внутри не должно быть ни каких-либо следов движения поршня, ни масляного налета.

Если вы находитесь в сервис-центре…

Процедура проверки б/у двигателя существенно упрощается, если покупатель может проверить двигатель на СТО перед покупкой. Как правило, в условиях автомастерской проводятся еще две процедуры — проверяется утечка воздуха в цилиндрах и измеряется компрессия.

Проверка утечек в цилиндрах

Для проведения этой процедуры необходимо полностью выкрутить свечи из ГБЦ, а затем воспользоваться тестером герметичности утечек в цилиндре (тестером). Выглядит это устройство как два спаренных манометра, которые присоединяются к компрессору промышленного типа. Сопло тестера присоединяется к резиновой трубке с наконечником, который вкручивается на место свечи (начиная с первого цилиндра). В это же время с помощью прокручивания коленчатого вала поршень проверяемого цилиндра устанавливается в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

Для справки. Верхней мертвой точкой (ВМТ) называется такое положение поршня в цилиндре, при котором днище поршня находится на максимальном удалении от коленчатого вала.

Далее компрессор начинает закачивать воздух в цилиндр, как правило, до достижения давления в 0,6 МПа (6,1 ат), что контролируется на первом манометре. Второй же манометр оборудован процентной шкалой, которая и показывает потери давления. На новых или относительно новых двигателях потери не должны превышать 5% на каждом цилиндре. На подержанных двигателях значение потерь может варьироваться в пределах 10%.

Проверка компрессии

Сам термин «компрессия» по отношению к двигателю означает максимальное удерживаемое давление, которое создается поршнем в цилиндре. Эта процедура не является обязательной при проверке б/у двигателя, однако ее проведение и фиксирование результатов в дальнейшем окажут помощь в диагностике двигателя при эксплуатации.

Чтобы измерить компрессию, понадобится манометр, присоединяемый к патрубку с наконечником, вкручиваемым вместо свечи (начиная с первого цилиндра). Далее с помощью пневматической или электрической дрели раскручивается коленчатый вал, чтобы движение поршня в цилиндре создало атмосферное давление, которое и будет измерено манометром. Как правило, достаточно трёх-четырёх полных оборотов коленчатого вала, чтобы необходимое давление создалось в цилиндре. Значения компрессии для каждого двигателя индивидуальны, поэтому перед покупкой и проведением тестов б/у двигателя необходимо ознакомиться с технической документацией, которую предоставляет завод-изготовитель.

Важно, чтобы значения компрессии на каждом из цилиндров совпадали друг с другом (или находились в пределах статистической погрешности). Это будет означать, что с цилиндро-поршневой группой двигателя всё в порядке.

Совет. Обе проверки, описанные выше, подразумевают, что в двигателе не должно быть мест, через которые будет всасываться воздух (кроме штатных средств воздухозабора). Поэтому перед проведением описанных процедур нужно убедиться, чтобы, например, крышка маслозаливной горловины была закрыта, чтобы дроссель (если он имеется) находился в прикрытом положении и т.д.

Видео о том, как проверить б/у двигатель перед покупкой

Совместно с компанией “Ф-Авто” мы сняли видео о том, как правильно выбрать б/у двигатель на авторазборке

Как проверить двигатель при покупке подержанного автомобиля

Покупка подержанной машины – приобретение на собственный страх и риск. Автомобиль – это устройство, состоящие из множества жизненно важных и взаимосвязанных деталей. Поломка одной из них может произойти неожиданно, а коварство заключается в том, что ее можно не сразу заметить и вовремя среагировать. А тем временем существующая поломка может спровоцировать поломку других, зависимых от нее деталей. И так машина становится все менее и менее исправной – барахлит, капризничает.

Сердцем любого авто является его двигатель. Именно на него ложится ноша по обеспечению жизнедеятельности «железного коня». И именно движок чаще всего страдает от поломок.

Но при покупке автомобиля б/у следует понимать, что его «внутренности» в идеальном состоянии не будут, как бы не обманчив был его представительный внешний облик. Многие водители утверждают, что через некоторое время после покупки начинаются поломки и бесчисленные ремонты, история которых порой длится довольно долго. Но бывают и исключения. Поэтому, прежде чем приобрести автомобиль, стоит проверить его двигатель.

Читайте также:  Почему загорается лампа неисправности габаритов на ваз 111: фото и видео

Алгоритм действий при проверке двигателя.

1. Посмотрите под капот. Внешний вид мотора должен выдать сам себя. Опрятный внешний вид будет говорить том, что за мотором ухаживали, следили за его технической исправностью. Грязь и масляные подтеки на моторе должны натолкнуть на неутешительные выводы. Вероятность того, что мотор специально подчистили для того, чтобы лучше его преподнести и придать более товарный вид, мала, но все же есть. Чаще всего недобросовестный продавец не будет себя утруждать лишними действиями. Поэтому обращать внимание нужно не только на внешний вид, но и на качество работы движка.

2. Оцениваем болты и гайки. Грани и резьба не должны быть сорваны. Именно по этому внешнему фактору можно судить о количестве и качестве ремонта, которому подвергался движок. Причем ремонт двигателя осуществляли, по всей видимости, дилетанты или самоучки. Что они там наремонтировали – остается только догадываться. Гибель такого движка – это вопрос времени.

3. Проверка свечей. Для этого подойдет одна свеча, выкрученная из автомобиля. Наличие черного налета на ней должно натолкнуть на соответствующие выводы. Это значит, что масло попадает в камеры сгорания и колпачки пришли в неисправность. Проверить колпачки можно по цвету дыма из выпускного коллектора. Для это нужно завести и прогреть автомобиль. Если дым исходит черный, то, соответственно, колпачкам давно пора на пенсию.

4. Выхлопные газы. При холодном запуске двигателя есть возможность диагностировать целостность прокладки. Для этого нужно подставить на несколько секунд руку под выхлопную трубу, после чего ладонь понюхать. Если она пахнет тосолом, то это свидетельствует о том, что в камеру сгорания уже попадает антифриз, а значит – прокладка уже далеко не в боевом состоянии, как раньше.

Если из выхлопной трубы идет дым насыщенного белого цвета, это говорит о том, что в камеры сгорания попадает охлаждающая жидкость. Это тоже не очень хорошо. О том, что неисправна поршневая система, говорит дым сизого цвета. «Здоровый» движок будет давать прозрачный дым либо светло-серого цвета. Любые другие цвета радуги будут свидетельствовать только о серьезных проблемах с двигателем, поэтому решение о покупке такого автомобиля остается за вами.

5. Запуск двигателя. Это один из самых верных способов проверки исправности и качества двигателя. Мотор должен запускаться в течении пары секунд. При этом его запуск не должен сопровождаться посторонним шумом, а тем более – механическим звуком.

6. Прогрев двигателя. Еще одним признаком неисправности двигателя может являться то обстоятельство, что он не прогревается до оптимальной для езды температуры. Это уже само по себе не хорошо, но чтобы понять, являются ли причиной неполадки в движке, нужно посмотреть на уровень охлаждающей жидкости. Если он падает и на нем образовываются пузырьки воздуха, то это свидетельствует о неполадке мотора – треснул один из цилиндров. Естественно, движок неисправен, а значит ездить на таком автомобиле – подвергать себя риску.

Пожалуй, это основные способы быстрой проверки двигателя на неисправности и проблемы в его работе. Покупать автомобиль с неисправным двигателем – это решение добровольное. Некоторым это даст возможность сбить цену на автомобиль, а движок отремонтировать собственными силами, на сэкономленные средства.

Так что из недостатков тоже можно сделать преимущество. По крайней мере, теперь вы знаете, как проверить двигатель при покупке. Стоит помнить и о том, что б/у автомобили всегда будут иметь какие-то мелкие (а то и не очень) неисправности. Если вы хотите абсолютно исправный автомобиль, то лучше подкопить денег и купить новенький автомобиль у официального дилера. Он, конечно, тоже может иметь неисправности, но их обязаны устранить по гарантии.

Средства для ремонта выхлопной системы без сварки и замены

Выхлопная система никогда не сгнивает одномоментно, целиком и полностью. Сквозная коррозия частенько бывает точечной при сохранении толщины и прочности металла рядом с дыркой. В этом случае совершенно необязательно покупать новую трубу или банку – свищ легко отремонтировать своими руками без применения сварки, и глушитель еще послужит год-другой, а то и дольше!

Советские автолюбители знали и практиковали множество сравнительно эффективных способов ремонта глушителя – этой дорогой и дефицитной в то время детали. Разнообразные металлические хомуты, пломбы из цемента и огнеупорной печной глины, подмотка стеклоткани, превентивное сверление профилактических отверстий для стока конденсата, окраска снаружи от коррозии краской, разработанной в секретных НИИ для покрытия космических кораблей…

Читайте также:  Пинается АКПП: причины рывков и толчков при переключении коробки автомат, дергается при разгоне и вибрации при включении задней передачи

Сегодня глушители и все их составляющие – не в дефиците, однако стоимость их высока, и обидно выбрасывать деньги на ветер из-за одной-двух дырочек или трещин! Качественно и надежно заделать прогары в выхлопной системе без замены и сварки позволяют современные химические средства, разнообразие которых рассчитано на разные типы малых и средних повреждений.

Ремонт в условиях гаража

DoneDeal DD6785 – высокотемпературный керамический герметик, упрочненный сталью, позволяющий легко поставить на старый глушитель в месте утечки газов металлическую заплатку, а также более качественно собрать новую выхлопную систему при замене. Процесс установки заплатки с помощью DD6785 требует некоторых слесарных навыков, но в целом весьма прост – как минимум для тех, кто не прогуливал в школе уроки труда.

Как правило, ремонт заплатками практикуется при прогарах в банках глушителя – непосредственно в глушителе, резонаторе, пламегасителе. Из стального листа толщиной 0,8–1 мм вырезается прямоугольник, по размерам превышающий размеры прогара процентов на 30–50. По периметру заплатки сверлятся отверстия под саморезы по металлу (через каждые 2–3 сантиметра), после чего заплатка с нанесенным слоем DoneDeal DD6785 прикручивается с помощью шуруповерта на очищенную стальной щеткой поверхность элемента глушителя.

В составе герметика присутствуют высокотемпературные добавки, устойчивые вплоть до 1400 градусов: силикат натрия, глина, стальная пудра, синтетическое волокно. Время полной полимеризации герметика при обычной температуре окружающей среды – сутки, но прогревать двигатель, ускоряя процесс, можно уже через 2–3 часа. То же самое касается и сборки новой выхлопной системы. Соединения фланцев труб и уплотняющих прокладок не всегда обеспечивают полную герметичность из-за грубой обработки, и даже новый глушитель способен слегка дымить по стыкам и «подсвистывать», пока щели не закоксуются сажей. При смазывании соединений DoneDeal DD6785 такого не случится, и выпускной тракт будет герметичным сразу.

Экспресс-ремонт в пути

Герметик для ремонта глушителя в тюбике оптимален для стационарных условий ремонта, где есть возможность качественно очистить место наложения заплатки, изготовить ее саму с помощью ножниц по металлу или болгарки, аккуратно закрепить саморезами и т. п. В полевых условиях подобное затруднительно, да и в гараже не у каждого есть необходимый набор расходников и инструментов. В этом случае на помощь придет специальная ремонтная лента – высокотемпературный бандаж для глушителей DoneDeal DD6789. Эта необычная «изолента» позволяет быстро и качественно отремонтировать прогоревшие глушители и любые трубы, работающие при температуре до 650 градусов и давлении до 20 кг/см 2 .

Несмотря на то что, согласно инструкции, место ремонта с помощью высокотемпературной ленты DoneDeal DD6789 нужно предварительно тщательно очистить, а в идеале – даже обезжирить, в полевых условиях комплект DD6789 можно использовать прямо как есть – без дополнительных инструментов, материалов и смотровой ямы. Внезапно возникший в дороге свищ можно заделать, даже просто заехав колесом на высокий бордюр, чтобы обеспечить доступ к днищу автомобиля!

В набор DD6789 входит рулон ленты и одноразовые защитные перчатки, но сперва ленту нужно подготовить – залить пакет с ней водой и слегка размять содержимое для лучшей пропитки. Приобретшую эластичность и липкость полоску просто наматывают виток к витку на поврежденный участок трубы выхлопного тракта или банки. При температуре около 25 градусов отвердевание наступает через 30–40 минут, и в дальнейшем место ремонта выдерживает разогрев до 1400 градусов.

Устранение трещин в коллекторе

Выхлопная система начинается с выпускного коллектора, а эта деталь, изготовленная чаще всего из жаростойкого чугуна, нередко трескается. Трещины способны появляться как сами по себе, из-за не слишком удачной конструкции и процедуры чугунного литья, так и быть чисто «рукотворными», возникающими от проезда по глубоким лужам или от мойки неостывшего двигателя пистолетом высокого давления. Трещины в коллекторе – серьезная проблема, поскольку утечка выхлопных газов через них наполняет токсичным дымом салон и вызывает посторонние шумы в звуке двигателя. Устранение трещин в чугунном коллекторе – задача непростая и недешевая, часто требующая снятия коллектора и далеко не всегда приводящая к успеху, поскольку чугун плохо поддается сварке и ремонт помогает ненадолго.

Альтернативный метод – использование для заделки трещины сверхвысокотемпературного композита. В ассортименте DoneDeal он называется «Термосталь 1400» DD6799. Этот специальный герметик предназначен для заполнения трещин в чугунных и стальных деталях, нагревающихся до 1400 градусов и испытывающих постоянные вибрационные нагрузки. Трещину в металле предварительно очищают металлической щеткой и по возможности засверливают по краям тонким сверлом, чтобы предотвратить дальнейшее расползание. После чего полость заполняют составом – как есть при размерах до 9 миллиметров, и в два этапа с армированием стальной сеткой при больших размерах. Первичная полимеризация состава происходит в течение 3–4 часов, после чего он окончательно каменеет при доведении детали до рабочей температуры (если речь идет о выпускном коллекторе – то при полном прогреве двигателя). Монолитность, напоминающая сварку, достигается за счет химической реакции DoneDeal DD6799 с железосодержащими материалами и диффузии ионов железа из состава в структуру металла.

Читайте также:  Тюнинг ВАЗ 2109 своими руками с фото - как провести доработку девятки

Всё, что вам нужно, чтобы самостоятельный ремонт выхлопной трубы при помощи средств от американского бренда Done Deal прошел легко и эффективно – внимательно изучить инструкции на упаковках перед началом работы. Тогда вы сэкономите и время, и деньги. Ведь следуя инструкциям, вы все сделаете быстро и качественно, и вам не придется покупать новые дорогостоящие детали и устанавливать их в автосервисе.

Про ремонт глушителя и выхлопных труб

Дата публикации: 31 октября 2016 .
Категория: Автотехника.

Выхлопная система автомобиля – это довольно сложная конструкция, состоящая из нескольких элементов. Глушитель является одной из этих составляющих и именно с ним связаны наиболее частые поломки. К счастью, при любой неисправности именно в этом узле, автовладелец сразу узнает о ней. Например, если сечет глушитель на соединении, то вы услышите «цыкающий звук», который является признаком того, что на детали появились отверстия или она попросту прогорела (температуры в этих узлах могут достигать 1000 градусов, поэтому неудивительно, что даже прочные сплавы не выдерживают таких температурных нагрузок).

Несложно догадаться, что самый частый «недуг» элементов выхлопной системы – это трещины, коррозия и сколы, которые образуются практически на каждом «глушаке», после его длительной эксплуатации. В этом случае не обязательно сразу обращаться в автосервис, так как можно обойтись «малой кровью» если использовать холодную сварку.

Особенности холодной сварки

По большому счету холодная сварка (авто-пластилин) это разновидность двухсоставного клея, который применяется почти для всех известных материалов. Этот состав отличается высокой прочностью, за что его и так и прозвали. Помимо этого холодная сварка проявляет высокую устойчивость к химическим реагентам, температурным перепадам и воде. Поэтому если вы задумали ремонт глушителей, сварка станет настоящей находкой, которая восстановит целостность детали и продлит ее «жизнь».

Важно! Использовать холодную сварку для приемной трубы (коллектора) не рекомендуется, так как в этом случае речь обычно идет не о локальном ремонте, а о более серьезной проблеме. Дело в том, что на принимающие патрубки «штаны» приходится самый мощный удар вырывающихся выхлопных газов, поэтому холодная сварка может не выдержать такой нагрузки.

Если речь идет о ремонте глушителя, то использование авто-пластилина обладает множеством преимуществ, по сравнению с другими методами:

  • Не требует специальной подготовки и использования специализированного оборудования (сварочного аппарата, специальной экипировки и многого другого).
  • Может использоваться в любых условиях, например, если глушитель выйдет из строя прямо на дороге.
  • Стоит порядка 200-600 рублей.

Полезно! Для ремонта глушителя подойдет и обычная холодная сварка для металла.

При этом этот состав обладает отличными эксплуатационными характеристиками:

  • Прочность «на отрыв» составляет до 120 кгс/см2.
  • Стандартные составы отличаются максимальной температурой использования в 150 градусов, но есть и более мощная специализированная автомобильная холодная сварка, способная выдерживать большие температурные нагрузки до 1000 градусов.
  • Высокие физико-механические показатели позволяют полноценно использовать глушитель, после его ремонта.

Однако прежде чем выполнить ремонт выхлопной трубы с помощью этого «чудодейственного» состава, стоит обратить внимание на типы сварки.

Виды холодной сварки

К выбору этого материала стоит подойти внимательно, так как холодная сварка бывает нескольких типов, среди которых, для ремонта автомобиля подойдут только следующие:

  • Жидкие составы. Обычно продаются в специальных шприцах и также выпускаются в упаковках, где они смешиваются автоматически. Такая жидкая сварка удобнее всего в использовании, но после нанесения состав затвердевает «намертво» и не поддается механической коррекции.
  • Пластилинообразные составы. Такая сварка может быть односоставной или двухсоставной. Первая взаимодействует с воздухом, благодаря чему получается химическая реакция, активирующая материал. Двухсоставные сварки реагируют составами.

Также материалы отличаются в зависимости от их производителя. Для глушителя лучше всего выбрать сварку:

  • Abro Steel (США). Которая обладает отличными характеристиками и высокой надежностью.

  • Титан (Россия). Не уступает, а в некоторых параметрах даже превосходит американский аналог.

Чтобы выполнить ремонт глушителя любым из этих составов не придется прикладывать много усилий.

Ремонтируем глушитель холодной сваркой

В первую очередь необходимо найти образовавшуюся щель, через которую наружу вырываются газы. Если ее нет и глушитель «стреляет» при сбросе газа, то проблема кроется намного глубже. Если же отверстие все такие есть (его легко определить по образовавшимся вокруг темным пятнам), то необходимо выполнить следующие шаги:

  • Обработайте поврежденный участок наждачкой, чтобы сварка лучше схватилась.
  • Обезжирьте поверхность, на которую будет нанесен состав, спиртом или бензином.
  • Смешайте холодную сварку, как указано в инструкции.
  • Перчатками нанесите необходимое количество состава на участок с трещиной и разровняйте его.
  • Просушите деталь и оставьте ее на некоторое время, пока нанесенный материал не застынет (время застывания также будет указано в приложенной инструкции).
Читайте также:  Буксировка автомобиля с вариатором: что нужно знать - Storm24.media

В процессе работы важно помнить, что холодная сварка относится к типу герметиков, поэтому она довольно быстро застывает. Исходя из этого, работать нужно довольно быстро.

Помимо такого метода ремонта прохудившегося глушителя, можно использовать и другие материалы.

Альтернативные методы ремонта глушителя

Наравне с холодной сваркой можно отремонтировать деталь при помощи:

  • Специального бандажа из стеклоткани. Этот материал также способен выдерживать высокие температурные нагрузки. Бандаж из стеклоткани подходит для ремонта обширных участков глушителя, для которых не подходит холодная сварка. В состав этого материала также входят силикаты и эпоксиды.
  • Металлической заплатки. При этом также не требуется использовать сварочный аппарат. Заплатка фиксируется с помощью хомутов.
  • Специальной ленты. Это изделие состоит из высокопрочного клеевого состава, выдерживающего высокие температуры, который активируется и становится керамическим, после контакта с водой. Лента для глушителя также может быть выполнена из стеклоткани.

Тем не менее, не всегда сварка, лента, бандаж или заплатка помогают избавиться от неприятных «симптомов». Многие автовладельцы часто начинают искать трещины в глушителе, если из него начинает капать вода, но причины этого явления редко связаны с прохудившейся деталью.

Если из глушителя капает вода

Конденсат, образующийся в глушителе – это обычная вода, появляющаяся в процессе перехода из газообразного состояния в жидкое. Звучит это довольно безобидно, если бы эта влага не оказывала пагубное влияние не только на саму выхлопную трубу, но и на внутренние системы автомобиля.

Если говорить о том, почему из выхлопной трубы капает вода, то стоит выделить несколько причин:

  • Активная эксплуатация автомобиля, особенно в холодное время года, когда происходит сильный нагрев двигателя, а температура воздуха понижена.
  • Автомобиль с функцией автозапуска. В этом случае труба будет нагреваться приблизительно за 20 минут. В это время замерзший конденсат тает, но не испаряется полностью. Благодаря этому под влиянием сильного потока выхлопных газов, жидкость выплескивается наружу из глушителя.

Также конденсат может с силой вырываться из трубы, если вы резко нажимаете педаль газа.

Стоит учесть, что образование конденсата в глушителе – это нормальное явление, только если он не появляется:

  • В самом моторе. В этом случае на горловине масло-заливной крышки или возле клапанов образуется светлый налет.
  • В бензобаке авто. Причиной этого чаще всего является низкокачественное топливо, в котором содержится вода.

В этом случае разбираться в проблеме необходимо незамедлительно, особенно если вы заметили что мотор машины начал сильно греться, а расход топлива увеличился.

В заключении

Ремонт глушителя с помощью описанных выше средств является лишь временным решением проблемы. Через некоторое время трещины и дыры все равно будут появляться вновь и вновь. Лучше всего все же произвести грамотную профилактику и выявить причины неисправности и спокойно ездить на отремонтированном автомобиле.

Как заварить глушитель холодной сваркой: можно ли заделать дырку?

Глушитель относится к уязвимым частям автомобиля. О появлении трещины, прогара, иной неплотности хозяина авто известит характерный резкий звук. Восстановление целостности газоотвода не терпит отлагательства: процесс разрушения имеет тенденцию ускоряться. Выход под рукой – холодная сварка для глушителя.

Ищем причину

Что влияет на преждевременный выход из строя труб глушителя:

  • Температурный режим выхлопных газов на входе в принимающие патрубки коллектора, именуемые автовладельцами штанами, близок к 1000 0 С;
  • Некачественное топливо и последствия: продукты неполного сгорания;
  • Конденсация влаги;
  • Внешние механические повреждения.

Осмотр при заглушённом двигателе на эстакаде обычно сразу даёт результат. Отклонения в цвете, следы потёков – сигнал к скрупулёзному поиску отверстия. Демонтаж и основательная ревизия поверхности глушителя, патрубков дадут возможность предупредить катастрофические разрушения целостности металла и гофр.

Если площадь дырки не превышает размера булавочной головки, смело берёмся за ремонт собственными силами. Дыра размером более монеты, продольная трещина потребуют большего внимания.

Но для умельца нет преград. И с этой бедой справимся, усилив холодную сварку подложкой. Прореха на приёмной трубе коллектора требует немедленных мер, пока она мала. Прозевали – всё равно обойдёмся без автосервиса.

Применение

Клеящие герметики или холодная сварка на основе эпоксидных смол годятся для устранения течи бензобака, восстановления радиатора. Найдётся и для горячего глушителя средство, не боящееся температурной агрессии.

  • однокомпонентные составы, готовые к применению после разминания;
  • двухкомпонентные жидкие составы;
  • двухкомпонентные пластилинообразные;
  • высокотемпературные составы.
Читайте также:  Пробил поддон двигателя: что делать в этом случае

[stextbox термостойкие клеи способны выдержать тепловые нагрузки 200–1400 0 С, повышение температуры в период полимеризации упрочняет смесь.[/stextbox]

Клеящие составы, рекомендованные для восстановления выхлопной системы, переносят без последствий вибрацию, ударные нагрузки и напряжения. Обладают диффузионной адгезией к стали и чугуну.

Меры предосторожности обусловлены токсичностью составов:

  • Естественная вентиляция помещения;
  • Работы производить в резиновых перчатках;
  • Смешивание компонентов проводить в неметаллической ёмкости непищевого назначения;
  • При попадании на кожу, смыть с мылом.

Выбор

Рекомендуем марку холодной сварки для глушителя автомобиля DONE DEAL термосталь 1400 С. Цифровое обозначение указывает на допустимую температуру. Компоненты: натрия силикат, синтетические волокна. Прочность соединению придаёт металлонаполнитель.

Титан выдержит без ущерба нагрев до 300 0 С. Поставляется в 2 видах: стержнем для разминания и раздельно – отвердитель и клей в разных баночках. По отзывам, достоинства превалируют. Стоит держать в запасе.

Abro Steel по температурным показателям уступает. Термоудар коллектора не выдержит. На глушителе послужит. Динамические нагрузки переносит, но с трудом. Не боится воды и агрессивных жидкостей. До полной полимеризации не нагревать.

Первичное схватывание холодной сварки занимает 5–20 минут. Точные цифры в инструкции. Исправления формы и заполнения допускаются до истечения срока высыхания поверхностного слоя. Через сутки герметик можно подвергать мехобработке.

Удаление излишков, испорченного герметика растворителями не всегда эффективно. Альтернатива – механическое срезание стамеской, спиливание напильником, электроинструментом.

Прочность – несомненное преимущество: холодная сварка для глушителя автомобиля без ущерба переносит механическую обработку, сверление, сохранит резьбовые канавки после метчика.

Тонкости ремонта глушака автомобиля: можно ли замазать или заделать дырку?

Если нет возможности заказать пескоструйную обработку глушителя и патрубков, места выхода газов зачищаются грубой наждачной бумагой, металлической щёткой с запасом по площади.

[stextbox проверить проблемные участки с активным ржавлением.[/stextbox]

Растворителем обезжиривается место ремонта.

Устранение малоразмерных трещин и отверстий:

  • Продольные трещины засверливаются по краям сверлом Ø 3 для снятия внутреннего напряжения металла.
  • Смешивание состава производится непосредственно перед герметизацией.
  • Повреждения до Ø10 надлежит укрыть слоем 5–7 мм с опорой на целый металл 8 мм по периметру.
  • Выдержать 4 часа, постепенно прогреть узел до рабочей температуры.
  • Пузырение клеящего слоя сигнализирует о нарушении технологии подготовки поверхности. Требуется повторная очистка, обезжиривание, просушка и клейка.
  • В малые отверстия выходного коллектора рекомендуется ввернуть саморез сквозь слой холодной сварки.
  • Заплаты узлов, испытывающих давление, фиксируются хомутами для обеспечения механической прочности.

Восстановление масштабных повреждений

Прогоревшие участки глушителя восстанавливаются наложением заплат из нержавеющей стали с нахлёстом 30 мм на неповреждённый металл. Накладки засверливаются под Ø тела самореза. Последовательность операций:

  • Удалить заусенцы, придать форму глушителя, зачистить накладку с внутренней стороны, обработать растворителем, просушить.
  • Промазать герметиком края отверстия и заплаты с запасом.
  • Наживить саморезы, внести под шляпки каплю холодной сварки, затянуть винты.

Устранение прогара трубы:

  • Погоревший участок вырезается и удаляется, замена – труба большего диаметра.
  • Подготовить поверхности, накладную трубу засверлить под саморезы с обеих сторон.
  • Нанести холодную сварку на смежные участки, соединить.
  • Зафиксировать равномерно саморезами с герметизацией шляпок и стыков труб.

Особенности ремонта теплообменников и жаростойких труб, испытывающих давление:

  • Подготовка ремонтного участка.
  • Обрезать и выгнуть по диаметру трубы накладку из нержавейки с нахлёстом 20 мм.
  • Состав наносится на обе части.
  • Закрепить накладку хомутами с натяжением.
  • Мелкие трещины рекомендуется усилить плотным бандажом из стальной проволоки поверх клея.

Другие способы

Как одну из мер восстановления целостности кожуха глушителя без применения холодной сварки используют стеклоткань. Бандаж из слоёного материала защитит обширные участки ветхого глушителя. Скрепит слои ткани между собой и удержит на кожухе эпоксидный клей на основе силикатов.

Термолента несёт на одной стороне клеевой состав. Первичная прочность достаточна. Многослойная обмотка после смачивания приобретает свойство небьющейся керамики.

Лужа под выхлопной трубой

Глушитель не виноват. Причин капели несколько:

  • Низкосортное топливо – почувствуете падение тяги;
  • Конденсат, выпадающий при остывании системы выхлопа, зимой процесс протекает активнее. Горячие газы плавят и выносят застывший конденсат.

Явление неприятное, чревато ржавчиной внутри глушителя, но с законами природы не поспоришь.

[stextbox вы хотите узнать больше об использовании холодной сварки, то на нашем сайте есть статьи по темам:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: