Как прокачать сцепление – обращаемся к специалистам

Как правильно прокачать сцепление автомобиля

Статья о том, как прокачать сцепление машины — когда требуется прокачка, ход работ, тонкости и важные нюансы. В конце статьи — видео о нескольких способах прокачки сцепления. Статья о том, как прокачать сцепление машины — когда требуется прокачка, ход работ, тонкости и важные нюансы. В конце статьи — видео о нескольких способах прокачки сцепления.

На многих автомобилях используется сцепление с гидравлическим приводом, когда усилие от педали передается на механизм сцепления при помощи жидкости, находящейся в гидравлических цилиндрах привода.

В данном случае принцип работы гидравлического сцепления основан на свойствах несжимаемости жидкости. Сама жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, такая же, как и в тормозной системе («тормозная жидкость»), так как система сцепления и тормозная система одинаковы. Кстати, и принцип прокачки у них один и тот же.

По сути, прокачка сцепления – это замена старой рабочей жидкости на новую, без воздуха, который в отличие от жидкости сжимается и не позволяет создавать давление на поршень в цилиндре сцепления.

Когда требуется прокачка сцепления

Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

    Плановая замена старой жидкости на новую. Любая жидкость со временем теряет свои свойства и требует замены. Для тормозной жидкости, которая также используется и в гидросистеме сцепления, срок годности (с момента изготовления) даже в закрытом виде может составлять 1 год в пластиковой таре и 2 года – в металлической.

То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».

Ремонт системы сцепления. Как и любой механизм, сцепление подвержено поломкам и износу в процессе эксплуатации, вследствие чего ему может потребоваться ремонт (замена манжет, сальников, ремонт или замена цилиндра, устранение течи в магистрали и др.). А в результате ремонта происходит разгерметизация гидросистемы с вытеканием рабочей жидкости или попаданием в нее воздуха.

  • Попадание воздуха в рабочую жидкость. Попадание воздуха в магистраль с рабочей жидкостью сцепления может произойти как при ремонте сцепления и замене жидкости, так и по причине подсоса воздуха через микроотверстия в шлангах, через непрочно затянутые соединения, изношенные резиновые сальники и манжеты в главном и рабочем цилиндрах.
  • Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.

    Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.

    Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.

    Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.

    Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления

    Понять, что в тормозную жидкость сцепления попал воздух, можно по трем признакам:

      Педаль сцепления стала выжиматься очень легко. При этом на начальной стадии переключение передач может происходить нормально или с некоторым усилием, с вибрацией.

    Педаль сцепления выжимается очень легко, и передачи уже не переключаются.

  • «Провал» педали сцепления, когда педаль после нажатия остается «в полу» и не возвращается в исходное положение (или возвращается очень медленно). Если у педали есть возвратная пружина, то предварительно нужно убедиться в ее исправности, так как проблема с возвратом педали в исходное положение после нажатия может быть из-за неисправности этой возвратной пружины.
  • Порядок действий при прокачивании сцепления

    Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

      Резиновый или пластиковый шланг (трубка) с диаметром, подходящим для плотного надевания шланга на сливной штуцер.

    Гаечный ключ (обычно 8 на 10).

    Прозрачный сосуд или резервуар для 200 мл свежей жидкости, для помещения в него второго конца шланга.

    Свежая жидкость для доливки в расширительный бачок сцепления.

    Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.

    У некоторых марок автомобилей сливной штуцер расположен снизу, поэтому, чтобы до него добраться, может потребоваться смотровая яма. Чтобы узнать точно, где и как расположен сливной штуцер рабочего цилиндра сцепления в вашей машине, изучите «Руководство по эксплуатации», в разделе «Сцепление».

  • Желательно, резиновые перчатки, поскольку тормозная жидкость считается ядовитой.
  • Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.

    В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.

    Читайте также:  Ремонт стоп-сигнала своими руками: где находится выключатель, лягушка и повторитель

    Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.

    Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.

    Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

      Первым делом следует провести проверку уровня жидкости в расширительном бачке сцепления. Бачок должен быть заполнен полностью, до горловины. При осмотре бачка и доливке жидкости (по необходимости) следует соблюдать чистоту и не допускать попадания в бачок мусора.

    Освободить головку сливного штуцера рабочего цилиндра от защитного колпачка и надеть на него шланг (трубку). Противоположный конец шланга должен быть опущен в сосуд со свежей тормозной жидкостью. Когда из шланга в жидкость будет выходить воздух, то пузырьки воздуха будут хорошо видны.

    Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.

    Накачать давление в системе педалью сцепления. Помощник, находящийся в салоне, должен резко и до упора нажать педаль сцепления 3-4 раза. При этом необходимо, чтобы педаль не только опускалась до упора, но и возвращалась обратно также до упора. В случае, когда педаль «проваливается в пол» и самостоятельно не возвращается в исходное положение, ее придется возвращать рукой или носком ноги. Здесь важно накачать давление с помощью максимального хода педали. Интервал между нажатиями на педаль должен составлять примерно 2 сек.

    Выжав педаль последний раз (третий или четвертый), ее нужно оставить и удерживать в нажатом до упора положении.

    В то время как напарник удерживает выжатую до упора педаль, другой человек должен отвернуть сливной штуцер рабочего цилиндра с надетым на него шлангом, примерно на половину оборота. После открытия сливного штуцера в емкость с новой тормозной жидкостью через шланг начнет поступать старая жидкость из рабочего цилиндра. С выходящей из цилиндра старой жидкостью также будет выходить и воздух, о наличии которого можно будет судить по воздушным пузырькам в сосуде с новой жидкостью.

    По мере выхода старой завоздушенной жидкости из гидросистемы сцепления выжатая до упора вторым напарником педаль начнет продавливаться и опускаться. Нужно дождаться, когда педаль продавится до упора в пол, после чего сразу завернуть (закрыть) сливной штуцер. До тех пор, пока не будет закрыт сливной штуцер, педаль отпускать нельзя.

    Процедуру с выжиманием педали и открытием/закрытием штуцера повторить еще несколько раз, пока из шланга не начнет выходить чистая жидкость без воздуха. Если из шланга будет продолжаться выход завоздушенной жидкости даже после полной прокачки системы и полной смены жидкости (примерно, 1 литр), значит, нужно искать причину, по которой происходит проникновение воздуха в гидросистему сцепления.

    Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.

  • После прокачки и получения нужного результата штуцер необходимо хорошо завинтить, снять шланг и надеть на головку штуцера защитный колпачок.
  • В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному производителем в «Руководстве по эксплуатации и ремонту». Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.

    Заключение

    Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

    Видео о нескольких способах прокачки сцепления:

    Как прокачать сцепление – обращаемся к специалистам

    • Главная
    • Блог
    • Ремонт и обслуживание
    • Трансмиссия
    • Как прокачать сцепление: подготовка и этапы
    • Новинки мира авто
    • Новости автомобильного рынка
    • Популярное
    • Двигатель
    • Кузов
    • Салон
    • Система охлаждения
    • Трансмиссия
    • Фильтры
    • Шины и диски
    • Электрооборудование

    Как прокачать сцепление: подготовка и этапы

    “Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

    Система сцепления автомобиля

    Когда требуется прокачка сцепления

    Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

    Читайте также:  Топ 20 маленьких машин для девушек: марки, стоимость, фото

    Признаки “завоздушивания” системы

    Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

    • педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
    • педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
    • педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

    Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

    «Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

    Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм – причина неисправности.

    В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

    Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

      используемая жидкость уже отработала своё. Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).

    Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.

    система сцепления или тормоза ремонтируется. Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.

    Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.

    элементы систем сцепления/торможения сильно изношены.

    В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

    Что требуется для прокачки?

    • инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
    • эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
    • резервуар, в который будет сливаться жидкость;
    • новая рабочая жидкость;
    • средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

    В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

    Можно ли справиться с процедурой самостоятельно

    Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

    Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

    Подготовка к прокачке

    Подготовка к прокачке сцепления

    Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

    Подготовка проводится поэтапно:

    1. проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
    2. очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
    3. снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
    4. присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

    Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

    Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

    После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

    Этапы прокачки системы

    После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

    1. в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 – 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
    2. педаль фиксируется в зажатом положении.
    3. жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

    О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

    4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

    Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

    Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

    5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

    Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 – 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).

    Как прокачать сцепление в одиночку (ИНСТРУКЦИЯ для эгоистов), и как потом поменять рабочий цилиндр сцепления (нет это не то что вы подумали…)

    ВСТУПЛЕНИЕ. В этой статье только инструкция по прокачке! (Ремонт/замена ГЦС в следующей статье)
    Данная инструкция, актуальна для любого гидравлического сцепления. Процесс будет показан на примере 1.8tsi с МКПП6.

    Утро. Просыпаюсь от звонка жены, где она сообщила мне, что не смогла уехать на работу, из-за того что у нее не включилась ни одна передача.
    Говорю ей вызывать такси, а я как разгуляюсь, выйду и посмотрю что не так.
    Пока стоял пил кофе, думал… Выжимной подшипник? Тросы? Кулиса? Что?
    Что-ж, одеваемся выходим. Сажусь в машину и тут сразу понимаю, что педаль сцепления просто лежит в полу! Ясно… Следовало ожидать, особенно учитывая тот факт, что буквально неделю назад, у меня провалилось сцепление прямо на ходу, но после пары нажатий все встало на свои места. Тогда значения этому я не придал.
    И прямо сейчас парой нажатий (педаль легко досталась носком со дна) сцепа пришла в норму.

    Читайте также:  Анализируем кроссовер Chery Tiggo 7 с двойным гражданством. Тест-драйв chery tiggo 7 — ДРАЙВ

    Все ясно. Воздух, подумал я! Ну прокачка так прокачка.
    Но… Я один… Кто будет держать педаль? Будний день, утро, все на работе. Это я могу позволить себе заниматься делами.
    Ну ничего… И не такое проворачивали.

    И так, представляем вашему вниманию:
    ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОКАЧКЕ СЦЕПЛЕНИЯ В ОДИНОЧКУ!

    Для начала снимаем впуск. Кто то снимает платформу аккумулятора, но я и так подлезу.

    Снимаем крышку воздухозаборника

    Вытаскиваем сепаратор воздухозаборника

    Выкручиваем шестигранник короба фильтра. Я использовал для этого торкс, так как все знают что шестигранники легко крутятся торксами.

    Короб сидит на двух резиновых глухарях (пластиковых штырях). Один вот:

    А один по центру короба, внутри.
    С небольшим усилием тянем короб вверх, и он с них слетит. Я использовал силиконовую смазку для глухаря возле крыла, что бы резинка не повредилась.
    С центрального снял просто аккуратно поднимая и поворачивая.

    Скидываем быстросъемный хомут с патрубка впуска. Это легко сделать плоскогубцами.

    Не забываем вытащить клемму ДМРВ

    Снимаем всю конструкцию с патрубка, который затыкаем чистой тряпочкой. Мы же не хотим что бы что то попало в впуск

    Готово. Мы уже видим штуцер прокачки на цилиндре сцепления.

    Вот он. Находится прямо между тягами. Для наглядности я уже скинул с него колпачок.

    Продул сжатым воздухом из баллончика что бы ничего не попало внутрь, и песок не разбивал резьбу, ибо она пластиковая.

    Далее нам понадобится ключ на 11. У меня вот такой разрезной. Удобно.

    В аквариумном магазине покупаю трубку для прокачки воздуха. Она идеально села на штуцер. Плюс, прозрачная, а значит будут видны пузыри.

    Набираем в бутылку немного тормозухи, и опустив в нее шланг немного подсасываем тормозуху так, что бы шланг частично заполнился. Тьфу… Лишканул… Официально заявляю… Тормозуха не лучший напиток.

    Зажимаем шланг что бы из него ничего не текло, и этот конец накидываем на штуцер. Тормозуха быстро потечёт по шлангу вниз к штуцеру, и вытеснит весь воздух от него. Теперь, даже если нечаянно что то пойдет не так, цилиндр не хапанет воздуха, а только всосет немного тормозухи из шланга.

    А теперь идем искать что нибудь большое и тяжелое, по типу кирпича. О! Клумба. Разорим немного…

    Хаватем самый большой кирпич пока бабки не видят…

    Тем временем насекомые под камнем:

    Ну ничего, мы вернем им их дом.

    А пока, вдавливаем педаль, и подпираем ее чем то длинным с упором в тот самый кирпич. У меня нашёлся раскладной вороток.

    Что? Работает же? Вроде даже держит, и не срывается. Правда если не шевелиться… И не дышать…

    Самое главное что бы натяжение педали в какой то момент не отправило воторок мне в хайло.

    Сам кирпич я упер в выступ под сидением.
    Зачем вообще в этой схеме кирпич, и почему я не нашёл что то подлиннее, и сразу не уперся в выступ? Не знаю… Ну во-первых, я не нашёл ничего подлиннее. Во-вторых с кирпичом как то надежнее. С кирпичем вообще всегда спокойнее

    Так вот… Педаль нажата, и удерживается тандемом из кирпича и воротка. Идем под капот, и откручиваем штуцер примерно на четверть — пол оборота. В какой то момент увидим как в шланге начинают двигаться пузыри, и из цилиндра начинают выходить новые. Затягиваем обратно. Не забывая конечно что штуцер пластиковый и до дури крутить не надо.

    Возвращаемся к педали. Видим что она провалилась окончательно а вороток упал.

    Вытаскиваем ее рукой, и начинаем накачивать. Туда сюда ее раз 5, пока не почувствуем что она снова тугая и упругая. Иногда, если воздуха много, туда сюда можно поделать раз 20, до момента пока педаль не перестанет сама проваливаться.

    Повторяем процедуру. Ставим вороток, идем к штуцеру, открываем, видим как в шланг идут пузыри, закрываем, идем к педали, накачиваем, ставим вороток, идем к штуцеру, открываем, видим как в шланг идут пузыри, закрываем, идем к педали, накачиваем, ставим вороток, идем к штуцеру, открываем, видим как в шланг идут пузыри, закрываем, идем к педали, накачиваем, ставим вороток, идем к штуцеру, открываем, видим как в шланг идут пузыри, закрываем, идем к педали, накачиваем, ставим вороток, идем к штуцеру, открываем, видим как в шланг идут пузыри, закрываем, идем к педали, накачиваем…

    Чет не то… Пузыри не пропадают. Уровень тормозухи падает.

    Я задолбался доливать. Кстати использую Брембо

    Как правильно прокачать сцепление

    Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

    Зачем прокачивать сцепление

    Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

    Читайте также:  Обзор Лада Калина Кросс 2020 🚘

    Устройство главного гидропривода

    Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, “тормозуха”), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

    Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

    1. Водитель нажимает на педаль сцепления.
    2. Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
    3. Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
    4. Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
    5. Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
    6. Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

    Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

    Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

    Признаки неисправности системы

    Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

    Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

    Опускание уровня приводит к “заглатыванию” системой воздуха. Уменьшение объема технической жидкости связано с утечками.

    Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

    Расширительный бачок сцепления

    Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

    В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

    Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

    1. Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. “Скорость” не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
    2. Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления “скорость” просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
    3. Педаль проваливается. “Мягкой” педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
    4. Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

    Необходимые инструменты и материалы

    Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

    Пример хорошей тормозной жидкости

    Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.

    Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

    Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

    Пошаговая инструкция

    Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

    Прокачка с помощью второго человека

    Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

    • Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
    • Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

    Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

    • Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
    • Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
    • Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
    • Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
    • Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.
    Читайте также:  Как долить дистиллированную воду в аккумулятор: сколько воды должно быть

    Слив жидкости через трубку в бутылку

    При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

    Как прокачать силами одного человека

    Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

    Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

    Для этого необходимо:

    1. Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
    2. Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
    3. Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
    4. В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
    5. Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
    6. Выдавите не спеша содержимое шприца.
    7. При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
    8. Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

    При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

    Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

    На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

    Пример расположение спускового элемента на Renault Megane

    Для более легкого поиска можно “пойти по следу” от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

    Ошибки при прокачке сцепления

    Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

    Падение уровня жидкости

    Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур “захватывает” новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

    Прокачка только один раз

    Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

    Это помогает удалить немного воздушную пробку, но не решает проблему полностью.

    Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

    Неправильный выбор жидкости

    Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

    Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

    Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

    Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.

    Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

    Банальные ошибки

    Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

    Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

    Как прокачать сцепление автомобиля одному и с помощником

    Н а современных автомобилях предусмотрено сцепление с гидроприводом, подразумевающее передачу усилия с помощью жидкости в гидравлических цилиндрах.

    Главную функцию берет на себя рабочая жидкость, которая по составу такая же, как и для тормозной системы. Она не сжимается под действием давления, за счет чего и работает.

    Ниже рассмотрим, как прокачать сцепление автомобиля, когда и для чего это необходимо, и какие признаки свидетельствуют о наличии воздуха в системе.

    Отдельно разберем, что потребуется из инструмента, и как проходит процесс, если действовать самостоятельно или с привлечением товарища.

    Читайте также:  Chevrolet Corvette C7 - обзор, характеристики, фото Шевроле Корвет Ц7 Стингрей

    Порядок прокачки

    Предварительно необходимо подготовить инструмент. При этом работу можно делать самому или с помощью товарища.

    Необходимые инструменты

    1. Жидкость для системы сцепления. Здесь возможно несколько вариантов. К примеру, DOT3 актуальна для машин ранних версий, DOT4 — наиболее распространенный вариант для современных авто. Что касается DOT5, эта жидкость не боится влаги, но имеет наибольшую цену. Если на авто предусмотрена АБС, применяется соответствующий продукт. Помните, что смешивание между собой разных по цвету DOT запрещено. Чтобы избежать ошибок, необходимо ориентироваться по цвету. К примеру, DOT 4 чаще всего желтая / прозрачная, а DOT 5 розовая / красная.
    2. Накидной / рожковый ключ. Применяется для выкручивания штуцера цилиндра. Для большей части авто подходит размер на «восемь-десять». Как вариант, можно использовать торцевую головку и привод, но такое решение менее удобное.
    3. Пустая тара для слива старой жидкости.
    4. Гибкая трубка нужной длины и диаметра (как правило, 5 мм). Натягивается на штуцер и помогает удалить завоздушенность. Важно, чтобы трубка была прозрачной, ведь в таком случае можно контролировать процесс. Как вариант, подойдет изделие из системы для капельницы, которую легко купить в аптечном киоске, но не на каждый штуцер она налезет.

    Прокачка сцепления двумя людьми

    При наличии помощника прокачать сцепление автомобиля проще, для этого сделайте следующие шаги:

    1. Заглушите мотор и откройте капот транспортного средства.
    2. Найдите емкость с рабочей жидкостью.
    3. Открутите крышку и добавьте необходимый объем, чтобы до горловины оставалось 20 мм. Наличие запаса — только плюс, ведь часть рабочей жидкости выльется во время прокачки.
    4. Возле сцепления отыщите рабочий цилиндр, который толкает вилку с выжимным подшипником. Вверху корпуса найдите штуцер, который закрыт колпачком из резины для защиты от засорения.
    5. Снимите колпак со штуцера и натяните на него подготовленную трубку (предварительно убедитесь, что она подходит по диаметру).
    6. Подготовьте обрезанную бутылку из пластика, залейте в нее 150-200 мл рабочей жидкости и опустите в нее конец трубки.
    7. Попросите помощника дважды нажать на сцепление, а третий раз оставить педаль в максимально вдавленной позиции. Это необходимо, чтобы создать в системе нужное давление.
    8. С помощью рожкового ключа выкрутите штуцер на один оборот. При этом через прозрачную трубку пойдет жидкость с пузырьками. Это можно будет заметить и в самой емкости. В результате вилка возвращается в первоначальную позицию и соединяет диски из-за снижения давления.
    9. Закрутите штуцер и повторите процедуру еще дважды. Если после завершения процесса из трубки все равно выходит воздух, это означает, что его много, и для решения проблемы потребуется больше циклов нажатия.
    10. Добавьте рабочую жидкость, чтобы она находилась на отметке Max.
    11. 11. Окончательно закрутите штуцер и наденьте защитный колпачок.

    Один человек

    Сложней обстоит ситуация, когда необходимо прокачать сцепление самостоятельно. Алгоритм действий чем-то схож с прокачкой тормозной системы без помощника.

    Если действовать по рассмотренной выше схеме, придется постоянно перемещаться или использовать для нажатия педали какой-то тяжелый предмет. Но можно поступить проще и воспользоваться обратным способом.

    Сделайте следующие шаги:

    1. Откройте капот, чтобы получить доступ к бачку с тормозной жидкостью.
    2. Выкрутите крышку и отберите небольшой объем с помощью шприца на десять «кубов».
    3. Удалите заглушку на штуцере и подключите заготовленную ранее трубку.
    4. Во вторую часть шланга вставьте шприц с «тормозухой» внутри.
    5. Крутните один раз штуцер с помощью рожкового ключа для открытия выхода.
    6. Медленно выдавите жидкость, которая находится в шприце. В таком случае воздух выдавливается в обратном направлении и выходит через бак. При этом давление формирует сам шприц, поэтому педаль не фиксируется.
    7. Закрутите штуцер и проверьте, что уровень рабочей жидкости в норме. Если это требуется, выполните доливку.

    Применение такого алгоритма действий позволяет выполнить работу без привлечения второго человека. При этом для решения вопроса потребуется столько же времени.

    Особенности прокачки сцепления на ВАЗ классика

    По сути, для всех ВАЗ классика, 2106, 2107 и других моделей, выполняются все те же действия, перечисленные выше.

    Но можно применить другие способы полученные из практики обслуживания данных автомобилей.

    Работы можно выполнять без ямы.

    1. Подготовьте накидной ключ на 8/10.
    2. Емкость с тормозной жидкостью, в которую будет сливаться отработка.
    3. Откройте бачек сцепления и долейте свежей тормозной жидкости до уровня.

    Дальше можно использовать несколько способов.

    Способ 1 — самотеком:

    1. Снимаем колбочек с прокачного штуцера.
    2. Накидным ключом на 8 открутите штуцер на ¼ оборота.
    3. Дальне понаблюдайте пойдет жидкость из штуцера самотеком или нет. Важно при этом следить, чтобы бачек не опустел, и система не «хватанула» воздух.

    Минус данного способа: занимает больше времени.

    Способ 2- используем приспособление с ниппелем.

    1. Выполняем все те же действия, описанные в 1-м способе.
    2. Накручиваем на горловину бачка, вместо штатной крышки, специальное приспособление с ниппелем (смотрите фото).
    3. Соединяем золотник в бачке с помощью шланга подходящего диаметра с источником давления 1.5 – 2.0 атмосферы. Это может быть запасное колесо, автомобильная камера, насос, компрессор и т.д.
    4. Созданное давление в системе ускорит процесс прокачки сцепления.

    Способ 3 – используем чистую ветошь.

    1. На горловину бачка накиньте чистую тряпку.
    2. Дуньте в бачок, тем самым с помощью своих легкий создав небольшое давление.
    3. Наблюдайте с какой интенсивностью вытекает жидкость из штуцера и сколько воздуха с ней выходит.
    4. Делаем два-три подхода до полного удаления воздуха из системы.
    5. Закручиваем штуцер.
    Читайте также:  Плюсы и минусы турбированного бензинового двигателя

    Перечисленные выше способы позволяют прокачать сцепление автомобиля без помощника.

    Особенности прокачки на УАЗ

    Проблемы в прокачке сцепления автомобиля УАЗ обусловлена в особенности конструкции гидропривода.

    Основные сложности, как правило, возникают в удалении воздуха из главного цилиндра.

    Суть проблемы в том, что при нажатии на педаль сцепления давление от штока передается на поршень в главном цилиндре. Последний, смещаясь давит на гидравлическую (тормозную) жидкость, которая уходит под давлением в рабочий цилиндр.

    При смещении поршня за ним находится пустая завоздушенная полость (когда цилиндр не прокачен).

    Во время прокачки, этот воздух циркулирует из одной полости цилиндра в другую, тем самым замедляя и усложняя процесс ликвидации завоодушевленности, а бывает, что, вообще делая его невозможным.

    Чтобы решить проблему снимите главный цилиндр, разберите его (для этого понадобится рожковый ключ на 32).

    Нажмите на шток тем самым сместив поршень и за последний загоните шприцом тормозную жидкость.

    С рабочей емкостью, но уже через торцевое отверстие сделайте тоже самое.

    Дальше все собираем и прокачиваем систему.

    Для ускорения процесса используя любой источник давления (компрессора, насос, камеру) создаем давление через отверстие в крышки бачка.

    Для чего прокачивают сцепление

    Цель прокачки — устранение воздушных пробок в системе и обеспечение ее работоспособности. Для понимания актуальности процесса важно знать его конструктивные особенности и варианты соединения с педалью, установленной внутри машины.

    В состав механизма входит ряд основных компонентов, такие как корзина, выжимной подшипник, фрикционные накладки и прочие. Но главную функцию берет на себя гидравлический привод, обеспечивающий срабатывание механизма.

    В отсеке вместе с двигателем имеется специальная емкость с тормозной жидкостью, которая используется для работы тормозов / сцепления.

    В ряде моделей эти системы работают отдельно друг от друга, и для каждой из них предусмотрена своя емкость.

    Для создания нужного давления применяется основной цилиндр.

    Сам принцип работы сцепления, построенного на гидроприводе, работает следующим образом:

    1. Срабатывание педали сцепления в салоне.
    2. Передача усилия с помощью тяги в узел гидравлики.
    3. Создание давления рабочей жидкости на основной цилиндр.
    4. Выталкивание рабочего цилиндра и вилки, связанной с выжимным подшипником.
    5. Раздвигание дисков и предоставление возможности включения скорости.
    6. Отпускание педали.
    7. Снижение давления в системе и возвращение дисков в рабочее положение.
    8. Выдавливание лишней жидкости из рабочего / главного цилиндров обратно в бачок.

    Если система работает правильно, все проходит быстро и без проблем. Но при наличии воздуха появляются трудности, в том числе с последующим включением скорости. Вот почему без прокачки сцепления не обойтись.

    Когда нужно прокачивать сцепление

    Работа по прокачке гидравлической системы сцепления рекомендуется к выполнению в следующих ситуациях.

    Удаление старой и заливка новой жидкости

    В процессе эксплуатации рабочий состав теряет качества и нуждается в замене.

    Заявленный срок годности тормозной жидкости, применяемой в контуре сцепления — один или два года в зависимости от места хранения (пластиковая или металлическая тара).

    Это означает, что она может потерять свои качества даже без заливки в систему.

    Что касается срока службы в самом автомобиле, здесь нужно ориентироваться на рекомендации завода-изготовителя транспортного средства, как правило, это два года.

    Завоздушенность системы

    Как отмечалось, попадание воздуха в систему может иметь негативные последствия для работы сцепления. Проблема может возникнуть в процессе ремонта узла, замены жидкости или из-за механических неисправностей.

    В последнем случае причиной может быть повреждение трубок, плохая протяжка соединений, износ сальников / манжет в основном / рабочем цилиндрах и т. д.

    Ремонт

    В процессе работы система сцепления автомобиля имеет свойство изнашиваться, из-за чего ей нужен ремонт. Он может коснуться манжет, сальников, цилиндров, трубок и т. д.

    При выполнении таких мероприятий система разгерметизируется, и в ней появляются воздушные пробки. Они требуют удаления путем прокачки.

    Признаки завоздушенности системы

    Наличие воздуха в сцеплении важно своевременно распознать, это можно сделать по следующим характерным признакам:

    1. Чрезмерно легкое нажатие педали сцепления. При этом скорость включается нормально или с необходимостью создания дополнительного усилия, явной вибрацией / хрустом. Иногда появляется сильный удар в руку. После повторного срабатывания педали все включается без проблем.
    2. Сцепление выжимается легко, но переключить скорость уже не получается.
    3. Педаль после нажатия не возвращается к первоначальной позиции. В таком случае причиной может быть поломка возвратной пружины, к примеру, ее повреждение. Но возможна и другая ситуация, когда в жидкости есть воздух. При надавливании он выходит и педаль продолжает проваливаться, хотя ранее казалось, что она выжата до упора.
    4. Повышение уровня жидкости в бачке. Если рабочий состав всегда был на одном уровне или постепенно уменьшался, это не является проблемой. Если же происходит обратная ситуация, и уровень увеличивается, это свидетельствует о появлении воздуха и необходимости прокачки.

    Также обратите внимание, что явно потемневшая жидкость в бачке указывает на то, что одна, а может быть несколько манжет в системе, работают на пределе и возможно вскоре будут проблемы с завоздушенностью системы.

    Что важно учесть

    Наиболее сложной является случай с механическими неисправностями, когда завоздушенность происходит из-за повреждения каких-то узлов.

    В таком случае прокачка сцепления автомобиля может иметь только временный эффект, а скорость очередного попадания воздуха в систему будет зависит от сложности проблемы.

    Читайте также:  Таблица КБМ 2019 - как считать скидку по полису ОСАГО

    К примеру, если речь идет о наличии микротрещин в трубках, сначала воздух проникает в систему медленно. Если ничего не предпринимать, активность всасывания воздуха повышается, а вместе с этим увеличиваются и щели.

    В результате может возникнуть ситуация, когда воздух в системе оказывается уже на следующие сутки после прокачки сцепления.

    Также возможны проблемы с главным цилиндром сцепления, который может перепускать жидкость и не держит давление. В этом случае потребуется его замена.

    «Оживить» главный цилиндр можно путем выпуска воздуха через верхний штуцер, трубка от которого идет на рабочий цилиндр сцепления.

    Открутите его на 2-3 оборота и действуйте по одному из способов, описанных выше. Там самым можно попытаться удалить воздушную пробку, которая мешает прокачать сцепление.

    Чтобы избежать рассмотренных выше последствий, важно сначала найти и устранить неисправность, а уже после удалять воздух из системы.

    Это необходимо, если потребность прокачки возникла не по плану или, когда после полной замены «тормозухи» в новой жидкости снова появляются воздушные пузыри.

    А как Вы прокачиваете гидравлическую систему сцепления? Делитесь своим опытом в комментариях.

    Как прокачать сцепление – обращаемся к специалистам

    Автор: Дмитрий Сапко

    Работа с собственным автомобилем многим владельцам доставляет удовольствие, но сегодня большинство автомобилистов предпочитает обращаться непосредственно к специалистам, чтобы получить необходимые услуги. Это позволяет сэкономить время, получить гарантию качественного выполнения работ, а также часто потратить гораздо меньше денег на ремонт. Сегодня мы расскажем, как прокачать сцепление, а также определим, почем лучше доверять этот специфическим процесс профессионалам.

    Чтобы выполнить прокачку сцепления в собственном гараже, вам понадобится обычный набор инструментов, тормозная жидкость, а также шлангочки и емкости для слива и залива тормозной жидкости в бачок. Вот такие нехитрые приспособления сегодня необходимы для прокачки сцепления. Но обзавестись этими инструментами – это еще далеко не все, что вам необходимо.

    Готовимся к выполнению прокачки сцепления

    Если вы чувствуете, что педаль сцепления начала застывать в верхнем рабочем положении, появилась определенная жесткость или плохая работа механизма, возможно, необходимо просто отрегулировать сцепление. Прокачка этого механизма выполняется крайне редко и требуется только в том случае, если непосредственно в систему сцепления попал воздух. В таком случае механизм не будет работать корректно.

    Чтобы устранить попадание воздуха, необходима прокачка, которая может быть выполнена за несколько минут при наличии необходимых инструментов и знаний. Специалисты выполняют прокачку зачастую при вас и сразу же отдают обратно автомобиль, потому на СТО такая процедура не будет стоить слишком дорого. В подготовке к процессу прокачки обзаведитесь следующим инвентарем:

    • набор инструментов в виде гаечных ключей, отверток, пассатижей и прочих стандартных приспособлений;
    • найдите чистую емкость на 0.5 литра и наполните ее на треть тормозной жидкостью;
    • приобретите чистый прозрачный шланг для слива жидкости (прозрачность нужна, чтобы определить, когда воздух выйдет);
    • обзаведитесь определенным количеством тормозной жидкости – иногда может понадобиться около 0.5 литров;
    • найдите помощника, который по вашей команде может нажать на педаль сцепления и отпустить ее, когда весь воздух выйдет.

    Вот такие несложные подготовительные работы необходимо выполнить при прокачке сцепления. Зачастую уже на этом этапе владелец автомобиля тратить больше средств, чем он отдал бы за прокачку у специалистов. Но если это дело принципа и вы просто хотите показать, что вполне можете выполнить процедуру самостоятельно, или просто хотите получить ценный опыт, тогда выполняйте следующие этапы работы.

    На стадии приготовления к работе необходимо обзавестись качественными материалами и сообразительным помощником. Это самое главное условие выполнения нормального процесса прокачки сцепления. В ином варианте лучше не рисковать и доверить работу над данным чрезмерно важным для любой машины узлом мастеру. На специализированном СТО такие работы будут выполнены за считанные минуты.

    Прокачка сцепления – непосредственно выполнение задачи

    Сначала возьмите в руки инструкцию по эксплуатации автомобиля и найдите раздел, где описана конструкция сцепления. В книге должно быть сказано о ремонте сцепления, а также о процедуре прокачки. Там же показана схема, которая позволит вам быстро найти необходимый штуцер для выполнения прокачки. С помощью инструкции можно выполнить нужную работу достаточно быстро.

    Сначала необходимо проверить уровень тормозной жидкости в бачке и долить ее при необходимости так, чтобы жидкость была не менее 1.5 сантиметров от верха бачка. Так вы обеспечите запас для слива. Далее необходимо выполнить важные задачи непосредственно прокачки системы сцепления:

    • снимите колпачок со штуцера и вставьте заранее приготовленный прозрачный шланг;
    • свободный конец шланга опустите в пол-литровую емкость, которая на треть наполнена тормозной жидкостью;
    • проследите за тем, чтобы край шланга не захватывал воздух, а был опущен именно в жидкость;
    • попросите вашего помощника нажать на педаль сцепления до упора и держать педаль в выжатом состоянии;
    • следите за потоком жидкости по прозрачному шлангу до того, как пузырьки воздуха исчезнут;
    • долейте тормозную жидкость в бачок, чтобы восстановить потерянное количество.

    Если вы видите, что несколько секунд пузырьки не пропадают, скомандуйте своему помощнику отпустить педаль, а затем долейте жидкости в бачок, чтобы избежать очередного захвата воздуха в систему. Главное, чтобы жидкость не уходила с самого бачка, ведь иначе вам придется прокачивать не только сцепление, но и тормозную систему.

    Читайте также:  Mercedes-Benz составил ТОП-5 своих лучших кабриолетов

    Также важным моментом является использование той самой тормозной жидкости, которую вы применяли ранее. Смешение двух разных марок не поможет вам достичь желаемых результатов. Используйте только качественные материалы и выполняйте процесс в точности так, как описано выше. Если у системы сцепления вашего авто есть другие особенности, вы прочтете об этом в инструкции по эксплуатации.

    Отдаем машину мастеру для прокачки сцепления

    Чтобы никакие проблемы со сцеплением не оказались проблемой для вашего автомобиля, лучше использовать услуги мастеров. Найдите для себя компанию, которая может выполнять комплексные работы в ремонте автомобилей, а затем заказывайте нужные услуги по мере необходимости. Так вы сможете обеспечить надежность эксплуатации своего автомобиля, а также достичь таких важных особенностей:

    • отсутствие затрат времени на работу с разными системами своего автомобиля;
    • снижение затрат на ремонт – нет необходимости покупать инструменты и искать помощников;
    • гарантия качественного выполнения всех поставленных задач специалистом;
    • постоянная диагностика вашего авто и поиск даже самых незначительных неисправностей;
    • покупка только лучших материалов по рекомендации специалистов с опытом работы;
    • ответственность профессиональной станции обслуживания за выполненные процедуры.

    Вот такие явные выгоды получит владелец автомобиля, если решится отдать свое авто в ремонт специалистам. В ином случае придется серьезно опасаться поломок сцепления на ходу, что может стать причиной серьезной неполадки и снижения безопасности поездки. Если сцепление ломается на ходу, возможные поломки коробки и двигателя, так что лучше не приводить к такой неприятной ситуации.

    Вовремя прокачивайте сцепление, чтобы не прибегать к таким вредным советам, как в следующем видео:

    Подводим итоги

    Высокое качество ремонтных работ сегодня может оказаться настоящим решением всех проблем. И часто выполнить столь надежный ремонт системы сцепления самостоятельно мы не можем. Лучше не экспериментировать с таким важным узлом вашего автомобиля и отдать машину на ремонт профессионалам. Это поможет легко избавиться от любых проблем и получить максимальный эффект от выполнения прокачки.

    Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль работал долго и не создавал неприятных ситуаций, воспользуйтесь предложением специалистов. Но если в приоритете стоит получение важного опыта и знаний, можете выполнить процедуру прокачки сцепления самостоятельно. Для этого вам достаточно обзавестись нужными инструментами, материалами и одним помощником. Выполняли ли вы когда-нибудь подобную процедуру своими руками?

    Иномарки до 250 тысяч рублей в 2020! Какую машину купить за 200 000 рублей?

    Привет, друзья!
    С вами, как всегда Илья Ушаев и команда «Автоподбор Форсаж». Мы подбираем для вас самые счастливые машины, с любовью. И сегодня мы с вами поговори о кейсах, о машинах, которые мы подобрали за 200 плюс/минус 250 тысяч рублей. Интересно? Погнали. Не забудь поставить лайк, и, конечно же, оставить ваше экспертное мнение в комментариях.

    Итак, перед вами Hyundai Elantra в кузове XD, не HD, а XD. Данная машина была в свое время очень популярна, но сейчас эта машина востребована только в бюджете 200-250 тысяч рублей. Эту машину мы взяли 2005 года, с пробегом 171 тысяча километров, 1,6, автомат. Мы рассматривали, представьте себе, в этот бюджет 93 автомобиля. Юридических проверок сделали аж 35. Выездов было 4, и как раз последняя оказалась, более-менее, нормальная машина. Стоила она 250, забрали ее за 235 тысяч рублей. Живых практически, нам просто повезло, попался шикарный вариант, это Elantra XD.

    Как видите, очень достойный вариант седана. Я считаю, это прекрасный вариант за эти небольшие деньги. Из недостатков можно отнести множество косметических окрасов по кузову. Помимо торга продавец отдал в подарок нашему заказчику комплект зимней резины.

    Следующий кейс — Hyundai Getz. Все говорят, что его надо подбирать в бюджете 300тысяч, но мы умудрились купить за 220 тысяч рублей. Итак, Hyundai Getz 2005 года, 1,3 мотор, 153 лошадиные силы. Мы рассматривали 75 автомобилей. А как нужно понимать, что когда в бюджете 200-250 тысяч, то приходится просто перерыть весь рынок, чтобы найти один леденец. И данный леденец мы нашли: 39 юридических проверок, 3 выезда, 12 дней искали, 240 тысяч рублей стоила и за 220 тысяч рублей мы эту машину забрали нашему заказчику. Искали с начала старенькую, надежную иномарку с автоматической коробкой передач. Рассматривали Volkswagen Golf, Nissan Micra, KIA Picanto, Nissan Almera, Hyundai Accent и другое. Посмотрев несколько автомобилей, поняли, что нужно смотреть что-то еще. И, как раз, этим «что-то еще» стал Hyundai Getz. Хотя изначально Hyundai Getz вообще не рассматривали. Из недостатков было косметические окрасы по кузову. Ну бампера я вообще не считаю, то есть, если их красили — ничего страшного нет. А вы как считаете, напишите в комментариях. Еще присутствовала ошибка датчика ABS, но мы все тки решили рекомендовать этот авто. Из того, что было — это был лучший вариант.

    Следующая машина KIA RIO 1,4, автомат, передний привод. Данную машину стоит рассматривать в 250 тысяч рублей. Ну, потому, что это ликвидная машина и интересная. Давайте с вами ее поподробнее рассмотрим. Было выявлено 4 окраса. Если это косметические окрасы, то они нас не сильно пугают. Если были бы какие-то криминальные моменты, то мы бы даже эту машину не рассматривали. Стоила она 270 тысяч рублей, а забрали мы ее за 250 тысяч рублей. Было 2 выезда, 17 машин рассматривали и было сделано 9 юридических проверок. Данная машина с пробегом в 153 тысячи километров, есть автозапуск, парктроник, кстати, а это в принципе не плохо, плюс комплект резины. И, конечно же, мы рекомендовали пройти плановый ТО, масла-фильтра все поменять и так далее. Для того, чтобы машина служила верой и правдой.

    Читайте также:  Какие секретки на колеса лучше выбрать?

    В бюджете 200-250 тысяч рублей всегда нужно рассматривать несколько вариантов. В нашей компании, кстати, мы бесплатно рассматриваем неограниченное количество вариантов. То есть, если вы ищите, например, одну машину, можно посмотреть вторую или третью. Здесь так и произошло.

    Изначально просили искать и основную машину, которую мы искали это Opel Corsa и взяли два запасных варианта. Это Ford Fiesta и Hyundai Getz. Данные автомобили мы рассматривали по мере то, что нравится нашему заказчику. И, конечно, Opel Corsa не вошел в бюджет, Getz тоже, кстати, а вот предыдущий вариант мы нашли. Видите, раз на раз не приходится. Приходится вырывать искать-искать и, может быть найти, а может быть и нет. Мы нашли как раз Ford Fiesta 2006 год, бензин, передний привод, автомат, 1, 6. Это полноценный, кстати, автомат, 93 тысячи родного пробега. Следующие поколения пошли с роботизированной коробкой и это, конечно, печально. Могли оставить автомат и ничего не делать. Пришлось рассматривать 21 автомобиль, из них выявили более-менее 4 варианта, сделали 4 юридические проверки, и они оказались нормальными, сделали осмотры и из четырех мы выбрали одну машину. Срок подбора был 12 дней. Она стоила 265 тысяч рублей и еще на 10 000 сторговались и взяли за 255 тысяч рублей. Я считаю, что это хороший подбор. С одним владельцем, что тоже радует. После осмотра проблем критичных не было выявлено. И мы, соответственно рекомендовали сделать стандартную ТО, поменять масла-фильтра и вложить в машину тысяч 20 максимум, чтобы она ездила и человек получал большое удовольствие от машины.

    Следующий кейс — Chevrolet Lanos. На самом деле, в бюджет ниже 200 тысяч рублей, а эту машину мы рассмотрим в 125 тысяч рублей —это отличный вариант. На механике, с мотором 1,5, 86 лошадиных сил, резвый, дерзкий автомобиль 2008 года, 121 тысяч пробега. Искали мы ее один месяц. 36 вариантов было рассмотрено, 16 было юридических проверок, три было осмотрено на месте. И была выбрана именно эта машина. Из того хлама, который был это был, так сказать «леденец».

    Когда говорят, «А что вы не беретесь за дешевые подборы?» Да беремся, просто, во-первых, не каждый готов платить 27 тысяч за подбор, а во-вторых, есть такая ситуация, что искать такие машины намного сложнее, чем искать в 500 тысяч рублей.

    Данную машину мы искали в Питере, не в Москве и это еще осложняло поиск и подбор, так как в Питере еще меньше хороших авто. В Москве хотя бы выбор есть, рынок. Конечно, мы рекомендовали сделать стандартный ТО за 7-10 тысяч рублей и ездить, наслаждаться машиной. Данный человек кайфует от машины, а мне ему большая благодарность, что он выбрал именно нас и не поскупился отдать за подбор 27 тысяч рублей, подбирая машину за 125 тысяч рублей. Ну, а в принципе, какая разница, если один хрен, у тебя есть 150 тысяч рублей, что ты их отдашь продавцу или отдашь часть нам и мы найдем тебе дешевле. Ведь это тоже круто.

    Ну, что ж, переходим к следующей машине. Это Fiat Albea. Данная машина не пользуется спросом, неликвидна, непопулярна и в целом в подбор редко заходит. Данную машину мы искали вместе с Chevrolet Aveo и Fiat Albea, Aveo живых не было, взяли соответственно Albea. Взяли ее 2011 года, свежачок. Просто перфекто. 220 тысяч стоила, за 200 тысяч купили, 34 автомобиля рассматривали, 20 вариантов пробили на юр.чистоту и оставили три. Сделали осмотры и одну из них как раз забрали. Машина на механике, 1,4, передний привод, седан, 123 родного пробега. Не типа на спидометре нарисовано, мы конкретно выяснили, что данный пробег соответствует. С родным окрасом. И, конечно, мы сказали сделать стандартную ТО и поменять масла-фильтра. Вот человек ездит и наслаждается. Спасибо ему огромное за то, что доверился нам.

    Ну, и, конечно, если вы хотите подобрать себе счастливую машину и хотите сэкономить денег, дуйте к нам. С вами был, как всегда, Илья Ушаев и команда «Автоподбор Форсаж». Мы подбираем для вас счастливые машины с любовью, с трепетом и как можно стараемся дешевле найти в дне рынка среди говна конфетку находим. Почитайте наши отзывы, посмотрите наши кейсы. Все, всех обнял. Пока.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: