Притирка клапанов своими руками: методы, выбор пасты

Как притереть клапана своими руками?

Чтобы притереть клапана, не обязательно ставить свою машину на долгий ремонт в автомастерскую, и надеется, что, мастера сделают всё на «отлично», а не спустя рукава. Эту процедуру можно проделать самостоятельно при наличии желания и необходимого инструмента. Более того, большинство настоящих автолюбителей, предпочитают делать ремонт и настройку механизмов (агрегатов) своими руками. Это гарантирует качество работ и доставляет моральное удовлетворение водителю.

Что такое притирка клапанов и для чего она нужна?

В большинстве отечественных автомобилей, особенно старого образца, 1970–1991 годов, стоят четырёхцилиндровые, восьми клапанные двигатели. То есть, на каждый цилиндр приходится по два клапана – впускной, впускающий в камеру сгорания горючую смесь, и выпускной, выбрасывающий отработанные выхлопные газы в коллектор.

Клапан автомобиля, похож на гвоздь с широкой шляпкой, которой он и затыкает отверстие в камере сгорания. Шляпка или правильнее – тарелка клапана плотно прилегает своим краем (фаской) к седлу – кромке отверстия, в которое он установлен. Чем чище и ровнее края тарелки и седла, тем лучше клапан закрывает отверстие, а значит мощность двигателя, без потерь, направляется на движение поршней.

Со временем, края тарелки и седла покрываются копотью и нагаром, что нарушает герметичность камеры сгорания. Это отрицательно сказывается на мощности и экономичности двигателя, увеличивается расход масла.

Если не чистить регулярно клапана, то раскалённые выхлопные газы, рано или поздно расплавляют саму тарелку, приводя клапана в негодность, а следовательно и весь двигатель.

Так как процедура снятия головки двигателя довольно трудоёмкая, имеет смысл объединять работы, проводимые с её узлами и деталями. Например, при замене прокладки головки двигателя, можно заодно поменять маслосъёмные кольца на поршнях и почистить клапана.

Необходимость чистки определить визуально трудно, но есть простой способ понять насколько это необходимо. Нужно налить в камеры сгорания, прямо на тарелки клапанов, керосин или бензин и оставить их так на 12 часов. Если жидкость за это время вытекла, то это означает что она просочилась между тарелкой и седлом, а значит чистка и притирка необходимы.

В целом же, считается, что клапана нужно чистить и притирать каждые 50000 км пробега. Но и эта цифра неточная, так как играет роль манера использования двигателя, ведь он может работать при сильных, спортивных нагрузках, а может и в щадящем режиме на хорошем, чистом топливе.

Что необходимо для притирки?

Притирать клапана можно несколькими способами, в зависимости от выбранного понадобится и соответствующий инструмент. Это может быть обычная электродрель, специальный пневматический инструмент или ручная фреза. Соответственно понадобится специальная притирочная паста, состав которой аналогичен тому, что применяется ювелирами для шлифовки металлов.

Способы притирки

Существует несколько способов притирки. Каждый имеет свои особенности, которые описаны ниже.

Ручные фрезы

Ручная фреза представляет собой палочку с присоской на конце. Процедура проста, как добывание огня. Резиновая присоска устанавливается на тарелку клапана, фаска тарелки и седло предварительно обрабатываются специальной притирочной пастой и начинается вращение полоски между ладонями – влево, вправо. На нормальный клапан, обычно уходит от 15, до 20 минут.

Применяют такой способ самые настоящие ценители раритетных авто, получая от этого процесса моральное удовольствие. При таком способе притирки невозможно испортить саму тарелку, шток клапана или седло. Визуально, после обработки фаска тарелки становится матовой, как и седло.

Станки

Существуют специальные мобильные станки для притирки клапанов. Применяют их профессиональные автослесари, в своих мастерских. Это устройства типа: VM1150, VM1200, VM1350, VM1500 или VM1600. Отличаются они размерами обрабатываемых тарелок и глубиной погружения. Есть также специальные стенды для притирки клапанов, типа Р-23.74, они способны обрабатывать сразу по 8 клапанов, и рассчитаны на самые разные модели автомобилей – от легковых до большегрузов.

Верстак и трубка с Т-образной ручкой

Трубка с Т-образной ручкой – ещё одно устройство используемое для бережной притирки клапанов раритетных авто. В данном случае на конце трубки имеется крепление для стержня, а за ручку производится вращение клапана в седле. Способ не терпит спешки и силы. Он снимает минимальный слой с хрупкой и тонкой тарелки клапана. Но времени при таком способе затрачивается довольно много.

Использование дрели

Использование электрической дрели – самый спорный способ в среде профессиональных автомастеров. При этом способе шток клапана зажимается в самом патроне дрели или через гибкий резиновый шланг. Дрель при этом должна быть реверсивной, с возможностью вращать шток в обе стороны на сверхмалых скоростях. Несомненно, данный способ значительно сокращает время на притирку – на один клапан уходит от 1 до 2 минут. Но есть риск поцарапать тарелку или седло, оставить на них глубокие царапины или вообще, сломать шток клапана.

Важно! Выполнять притирку с помощью электрической дрели могут только профессионалы, на глаз способные определить качество и обладающие твёрдой рукой, привычной к работе с данным инструментом.

Какую притирочную пасту использовать?

На заре автомобилестроения для притирки клапанов использовалась пыль от алмазных кругов, смешанная с машинным маслом. На сегодняшний день данные смеси заменяются разнообразными пастами для притирки. Отличаются они содержанием абразивных элементов, размеров фракций и соответственно ценой.

Выбирается паста в зависимости от степени загрязнения, качества и марки металла клапанов, года выпуска и модели двигателя. Также имеет значение способ притирки – ручной или механический.

Немаловажный фактор выбора пасты – это опыт мастера. К примеру, новичок, используя крупнозернистую пасту, может легко испортить клапан или седло. Поэтому для начинающих мастеров рекомендуется применять мелкозернистую пасту, при этом на притирку таким средством времени уходить будет больше.

В автомобильных магазинах для первичной притирки продается крупнозернистая паста под названиями «Классическая» или «Алмазная». Для финишной притирки используется паста «ФАБО» – финишная антифрикционная безабразивная обработка. Эта паста продаётся в комплекте из двух тюбиков, с крупными фракциями и шлифовочная.

Существуют и многофункциональные пасты типа «ABRO Grinding Paste GP-201». Ей можно не только шлифовать клапана, но и очищать металлические детали от ржавчины и даже использовать для заточки режущих инструментов, например, рубанков. Её цена намного ниже специальной «ФАБО», так что, как говорится, в хозяйстве пригодится.

Пасты «PERMATEX» или «Done Deal» используются также для полировки хромовых деталей, так как в их составе не технический алмаз, а карбид кремния.

Важно! Перед покупкой пасты, нужно внимательно прочитать её состав и спектр применения.

Если ремонт застал водителя без пасты, а притирку отложить невозможно – двигатель уже разобран, можно смешать с маслом абразив счищенный с обычной, мелкой шкурки, а для финишной полировки использовать пасту Государственного Оптического Института или более известную под названием, паста ГОИ.

Проверка качества притирки

Как уже упоминалось, только профессионал сможет на глаз понять, насколько качественна была проведена притирка клапанов. Но даже они, проверяют притирку тарелки с седлом с помощью керосина, бензина или просто солярки. Для этого головка цилиндров устанавливается строго горизонтально на ровной поверхности, а в цилиндры наливается жидкость. Если через 12 часов в одном из цилиндров уровень керосина значительно уменьшился, придётся повторить притирку обоих клапанов ещё раз. Если клапанов в цилиндре 4, то есть 2 впускных и 2 выпускных, то притирку надо будут повторить на всех 4.

Есть мнение, что притирку клапанов, нужно делать не только после 50000-60000 км пробега, но и на новых автомобилях. Понятно, что процедура не требуется на бюджетных седанах или других обычных машинах. Но она обязательна, на спортивных болидах, так как там, играет роль, каждый кПа компрессии, каждая лошадиная сила. Так что, при подготовке спортивного автомобиля к гонкам, без притирки клапанов не обойтись. И вот тут проверка заключается не только в визуальном или керосиновым тесте, но и на гоночном треке.

Как притереть клапана в домашних условиях

Ремонт двигателя со снятием ГБЦ зачастую требует притирки клапанов. Что это за процедура, каким способом определить ее необходимость и как притереть клапана в домашних условиях – читайте ниже.

Зачем нужно притирать клапана

Немного теории. Клапаны открывают и закрывают каналы подачи топливно-воздушной смеси и отвода отработавших газов. Чем надежнее запирает клапан канал, тем полноценнее в моторе проходит газообмен. Двигатель работает в штатном режиме и выдает номинальную мощность.

Контактная поверхность клапана с головкой блока выполнена в виде кольцевой фаски с углом наклона от 30 до 60 градусов по отношению к плоскости соединения ГБЦ с блоком цилиндров. В заводских условиях эти две поверхности прирабатываются индивидуально для каждой контактной пары. В итоге клапан в закрытом состоянии настолько плотно прилегает к посадочной поверхности в головке блока (седлу), что полностью исключает прорыв газов.

фаска клапана

Со временем седла в головке блока и рабочие поверхности на клапанах перестают плотно прилегать друг к другу. На них появляются раковины, сажевые и маслянистые отложения. Из-за этого клапаны не обеспечивают полную изоляцию камеры сгорания, происходит частичный прорыв газов. Это снижает мощность и КПД двигателя, повышает расход топлива и ускоряет загрязнение и износ мотора.

Как понять, что клапана нуждаются в притирке

Первичная проверка проводится без демонтажа головки блока цилиндров. На недостаточную плотность прилегания клапанов к седлам косвенно указывают следующие признаки:

снижение мощности ДВС;
неровная работа двигателя, чрезмерная вибрация и шумность;
низкая компрессия с большой разницей по цилиндрам;
повышенный расход топлива.

Все эти признаки не говорят однозначно о проблемах в клапанной системе. Подобные явления наблюдаются и при общем износе поршневой группы. Однако вышеперечисленные признаки указывают как минимум на необходимость проверки ГРМ и КШМ.

Следующий этап диагностики проходит после демонтажа ГБЦ. До рассухаривания клапанов можно проверить их на герметичность с помощью любой проникающей жидкости (растворителя, бензина, ацетона и т. д.). Укладываем головку блока на бок и заливаем в окна жидкость. Если на поверхности клапанов появляется жирный след от прошедшей между седлом и клапаном жидкости – требуется притирка. Если жидкость проливается заметным потоком – велика вероятность, что клапан прогорел. Прогоревший клапан притереть не выйдет. Потребуется его замена.

После рассухаривания осматриваем фаски на клапанах и седлах. Рабочая фаска должна иметь по всей окружности матовый оттенок. Причем толщина фаски с плотным прилеганием не имеет большого значения. Главное – чтобы она была непрерывной. Это указывает на плотность закрытия клапана.

Если фаска на клапане и блоке испещрена раковинами и нагаром – клапан нужно притереть. Обычно практикуется такой подход: даже если один клапан нуждается в притирке – профилактически прорабатывается вся головка.

Собираем все необходимое для притирки

Притирка клапанов в домашних условиях не требует специфичных навыков, специализированного инструмента и крупных вложений. Ниже приведен перечень необходимого инвентаря и материалов.

Притирочная паста. Продается или в однокомпонентном варианте, или более профессиональном, двухкомпонентном (для грубой и чистовой притирки). Если нет опыта в этом вопросе – выбираем самую дешевую однокомпонентную пасту.
Любой нежирный растовритель.
Чистая, безворсовая ветошь.
Инструмент для притирки.

Инструмент для притирки можно изготовить из подручных материалов. Для начала смотрим на тарелку клапана. У некоторых двигателей в ней выполняется проточка для упрощения притирки. Если проточка есть – притирать будем с внутренней стороны ГБЦ. В качестве приспособления для притирки ищем любой подходящий под эту проточку инструмент (отвертку, биту шуруповерта, стамеску и т.д.). Вставляем подходящий инструмент в проточку и с легким нажатием будем вращать клапан в седле с периодическим изменением направления.

Проще всего притирать клапаны с использованием дрели или шуруповерта. В патрон электроинструмента вставляем биту или сверло, диаметр которого максимально близок к диаметру стержня клапана. Далее ищем небольшой кусок шланга (обычно подходит обычный шланг от топливопровода) длиной 7-10 см и два хомута, подходящие по диаметру. Насаживаем шланг на сверло (биту) и зажимаем хомутом с хорошим усилием, чтобы вручную снять его было невозможно. Вторую сторону шланга будем крепить на стержне клапана аналогичным способом, с использованием хомута.

Ручной инструмент для притирки работает по такому же принципу. Нужно из стального прута (или толстой медной жилы) с диаметром, сопоставимым с толщиной стержня клапана, выгнуть некое подобие стержня с ручкой. Закрепляем шланг на конце прута хомутом. Второй конец шланга соединяем со стержнем клапана.

Вместо шланга можно использовать кусок трубки из мягкого материала (например, меди или алюминия). Один конец трубки заклепываем или зажимаем хомутом на сверле или прутке, а на втором конце делам несколько разрезов вдоль оси. Это позволит надежно закреплять трубку на стержне хомутом и быстро переставлять инструмент на другой клапан.

Как правильно притирать клапана

После рассуханивания внимательно осматриваем клапан на наличие прогаров. Прогоревший клапан притирать нет смысла, его проще заменить. Также проверяем осевое биение стержня во втулке. Если клапан болтается, то смотрим на его стрежень. Заметная глазом выработка на стержне также недопустима. Если же стержень целый, но люфт есть, то дополнительно потребуется заменить втулки. Притирка клапанов с разбитыми втулками не имеет смысла.

Перед началом притирки очищаем поверхности фасок от нагара по максимуму. После этого наносим на фаску клапана небольшой слой притирочной пасты. Вставляем клапан во втулку на головке блока и с обратной стороны соединяем стержень с нашим инструментом. Делаем небольшой натяг и начинам вращать клапан в головке блока. Не нужно создавать большое прижимное усилие: можно прорезать в седле слишком глубокую фаску.

Нельзя притирать фаску только в каком-то одном положении. Клапан должен надежно приживаться к седлу при любом угле поворота. Дело в том, что при работе ГРМ клапаны постоянно проворачиваются в седле. И если притирку делать без периодического поворачивания, то капаны будут прилегать плотно и обеспечивать герметичность только в каком-то одном положении.

Как долго притирать? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от изначального повреждения фасок, зернистости пасты, силы прижатия и интенсивности процесса. Общие рекомендации таковы:

каждые 2-3 минуты останавливайтесь, очищайте клапан и блок от пасты и проверяйте состояние фасок;
если заметны раковины на обрабатываемых поверхностях – наносим свежую пасту и продолжаем работать еще 2-3 минуты;
после появления матовой фаски по всему периметру клапана притирку можно считать оконченной.

В среднем весь процесс притирки одного клапана занимает от 5 до 15 минут. В некоторых случаях, при наличии на фасках глубоких борозд и раковин, один клапан придется притирать до часа.
В конце процедуры обязательно тщательно промойте головку и клапан от пасты.

Понравилась статья? Поделитесь в соц. сетях:

Притирка клапанов: как правильно выполнить?

После капремонта двигательной системы, снятия нагара с клапанов или при их замене на новые обязательно проводится притирка клапанов.

Благодаря процедуре удаляются мелкие неровности и повреждения, возникшие в процессе эксплуатации, а также повышается герметичность ДВС.

Для чего нужно притирать клапаны

Новые клапаны притираются для лучшего прилегания к посадочному месту. В процессе эксплуатации на клапанной системе образуется нагар, вследствие чего герметичность прилегания тарелки клапана к седлу нарушается.

Это приводит к нарушению работы топливной системы. Когда выпускной коллектор утрачивает свои первоначальные характеристики, это провоцирует прогар клапанной системы, падение мощности двигателя, износ направляющей втулки, повреждения посадочного седла и другие неприятности. Чтобы наладить четкую работу ГБЦ и снизить риск образования нагара, после очистки клапанов проводится их притирка — как следствие, клапаны и седла хорошо прилегают один к одному.

Когда пора задуматься о притирке

Чтобы понять, необходима ли притирка, можно использовать разные методы проверки — с их помощью можно уточнить степень разгерметизации клапанной системы.

Как проверить притирку:

Производится демонтаж ГБЦ.

Головка очищается от сажи, маслянистой пленки и загрязнений.

Проводится проверка головки БЦ и подшипников. Они должны быть без каких‐либо деформаций и механических повреждений.

Проверяются опоры распределительного вала. Они также не должны иметь повреждений, заусенцев и металлических наплывов.

Для контроля герметичности клапанной системы необходимо установить ГБЦ на ровную поверхность, налить в камеры сгорания немного керосина или бензина и оставить на некоторое время. Если уровень керосина начнет понижаться, значит, есть утечка и герметичность клапанной системы нарушена.

При появлении утечки (то есть разгерметизации) мотор работает неравномерно, поэтому необходимо провести притирку.

Стандартный набор инструментов для притирки

Самым важным инструментом является абразивная, или алмазная паста. Ее необходимо наносить на кромку клапана — паста создаст эффект наждачки и позволит быстрее притереть тарелку к седлу.

По типу обработки пастообразный состав отличается размером абразивных элементов — от крупнозернистого до мелкозернистого. Крупноабразивная используется для первичной притирки. Финишная притирка осуществляется с помощью мелкозернистой пасты — тогда головка компонента будет плотно установлена на посадочное место.

Пасты различаются и по цене — от недорогих для личного использования до фирменных составов для профессиональной притирки. Провести самостоятельную обработку можно составом средней стоимости. Важно следить за состоянием самих клапанов и корректностью процесса притирки.

Следующим шагом будет выбор инструмента для работы. Притирка может осуществляться посредством:

Электродрели.
Деревянного приспособления с присосками.
Пневматического инструмента.
Специальной пневмомашинки для пристукивания.

У мастером‐любителей наибольшей популярностью пользуется электродрель для притирки — из‐за своих доступности и универсальности. В ремонтных мастерских может быть использован специальный станок для шлифовки фаски.

Обработка седел и их восстановление требуют применения особого инструмента. Это шарошка для удаления выработки — приспособление, сделанное по форме посадки клапана. Шарошка надевается на дрель, так как сверло обычно имеет некрупные размеры.

Инструмент используется в том случае, если головки клапанов повреждены вследствие прогара.

Также потребуется рассухариватель, чтобы снять «сухари» — детали, соединяющие тарелки пружины с клапаном.

Как правильно притереть клапаны: основные методы

Существует четыре основных метода обработки.

Способ 1. Притирка клапанов дрелью

Для проведения работ потребуется кусок шланга. Один его «хвост» закрепляется на стержне клапана, а второй — на дрели. На сам клапан и посадочное место следует нанести небольшое количество притирочного состава, после чего деталь устанавливается на свое рабочее место в ГБЦ.

Процесс имеет несколько особенностей:

Притирка осуществляется на малых оборотах — рекомендуется использовать дрели, способные работать на таких оборотах, или шуруповерты.
В момент соприкосновения тарелки и седла необходимо сделать сброс — отпустить курок электродрели.
В процессе притирки нельзя прикладывать усилия — это может спровоцировать повреждение элементов клапанной системы.
Притирку рекомендуется проводить в несколько этапов — сначала крупнозернистой пастой, затем средне‐, а в конце провести финишную обработку мелкозернистым составом.

Важна практика — если такого рода работы будет выполнять любитель, есть риск, что его неквалифицированные действия приведут к тому, что машине понадобится дорогой ремонт.

Метод 2. С помощью ручного инструмента

Такой способ представляет собой что-то вроде процесса добывания огня первобытными людьми – на деревянную палочку крепятся присоски, ими фиксируется стержень, а сама палочка вращается руками. Этот так называемый «дедовский» метод был в ходу, когда не было электроинструмента. Его плюс — минимальный риск испортить клапанную систему. Но времени занимает очень много — до получаса на каждый клапан.

Метод 3. С помощью пневматического инструмента (вращательный метод)

Притирка клапанов своими руками при использовании пневмоинструмента проходит быстро, просто и с минимальными затратами сил. Устройство представляет собой двигатель, соединенный со штифтом. На последний крепится специальная присоска, которой фиксируется клапан. В рабочее состояние система приводится с помощью сжатого воздуха.

Достоинство способа в том, что риск сделать ошибку практически отсутствует, даже если вы не имеете опыта. Инструмент контролирует весь процесс — угол вращения, частоту оборотов и их интенсивность. И все это происходит даже быстрее, чем при использовании электродрели — на один клапан уходит всего пара минут.

Метод 4. С помощью пневмомашинки (метод пристукивания)

Отличие пневмомашинки от предыдущего инструмента — технология притирки. Инструмент работает не вращательными движениями, а имитирует работу клапанов в реальных условиях.

Инструмент прост в использовании и делает притирку наиболее точной и качественной.

Важно! После притирки абразивный состав должен быть тщательно удален. Если он попадет в двигатель, то это выведет из строя цилиндры и другие детали.

Как проверить работоспособность

После того как клапаны были притерты, следует проверить качество притирки. Существует несколько вариантов.

Самый простой и распространенный способ проверки — это положить ГБЦ на ровную поверхность тарелками кверху и налить в камеру сгорания бензин или керосин. Клапан должен удерживать жидкость собственным весом. Засухаривать компонент в этом случае не нужно.

Второй метод аналогичен первому, только клапаны необходимо засухарить, перед тем, как наливать керосин.

Проверка качества притирки третьим способом проводится несколько иначе. Клапаны засухаривают, ГБЦ укладывают на бок, в камеры наливают керосин/бензин. Правильно притертый компонент будет удерживать жидкость только усилием пружины.

Сделать притирку самостоятельно не так уж и трудно – главное, правильно рассчитать усилие при работе с дрелью и частоту вращений. Если же вы опасаетесь нанести вред топливной системе автомобиля, обратитесь к квалифицированным мастерам автосервиса DDCAR. Вам не придётся переживать по поводу того, что вашему любимому «железному коню» будет причинён непоправимый ущерб!

Как притереть клапана в домашних условиях – Автосервис

На клапан и седло наносится необходимое количество притирочной пасты, клапан устанавливается на свое место в ГБЦ.

Если используется присоска, ее устанавливают на тарелку клапана.

Инструмент должен работать на малых оборотах — предпочтение следует отдавать низкооборотной дрели или шуруповерту. Отпускайте курок дрели при соприкосновении клапана с седлом, касание должно производиться при сбросе. Не надо прикладывать никаких усилий, это значительно повышает риск неправильной притирки.

Это самый простой и доступный способ притереть клапан, он не требует никаких специальных навыков. Устройство само контролирует угол и частоту вращения, которые являются оптимальными. Скорость работы еще выше, чем у дрели — для притирки одного клапана достаточно всего нескольких минут.

Также отметим, что тестируемый нами набор для притирки клапанов имеет очень удобную для хранения упаковку — пластиковый противоударный кейс. Это может стать дополнительным плюсом, например, для применения в условиях автосервиса.

Главные преимущества: очень высокая скорость работы, простота и удобство использования, отсутствие требований к навыкам и гарантированно высокое качество.

Пневмомашинка для пристукивания имеет минимальные требования к навыкам использования. При отсутствии опыта обучение происходит прямо в работе, за первые же минуты. Также приспособление полностью исключает риски повредить детали и испортить что-либо.

Главные преимущества: заведомо гарантированное качество, самое точное притирание за счет имитации работы клапана в двигателе.

Мы отобрали шесть параметров, которые имеют наибольшее значение:

Скорость.
Удобство использования. Этот параметр также оказывает влияние и на общую скорость работы.
Не требуется спец. навык. Чем выше оценка, тем легче пользователю провести правильную притирку клапана.
Отсутствие рисков. Чем выше оценка, тем меньше вероятность что-то сделать неправильно или испортить детали.
Качество. Чем выше оценка, тем точнее выполнена операция.
Стоимость. Чем меньше расходов на тот или иной способ, тем выше бал.

Как видно из таблицы, специальные пневмо-приспособления для притирки значительно превосходят ручной способ и дрель. Если откинуть параметр стоимость и смотреть только на качественные показатели, то оба метода проигрывают пневматическим машинкам с разгромом.

Выдающиеся показатели и наибольший итоговый бал по результатам тестов у машинки для притирки клапанов вращением. Максимальное количество баллов не сумел набрать ни один из участников — что же, идеального во всем инструмента не существует. Места распределились следующим образом:

Последнее место, 22 балла — ручной способ, который прогнозируемо позади всех остальных. В настоящее время клапаны притираются ручным способом либо для получения удовольствия от процесса (да-да, бывает и такое), либо при полном отсутствии доступа к современному инструменту.

Предпоследнее место, 24 балла — дрель. Несмотря на высокую скорость работы, дрель опережает ручной метод всего на несколько пунктов. Прежде всего это связано с высокими рисками неправильной притирки и порчи деталей, а также с повышенными требованиями к специальным навыкам.

Второе место, 45 баллов — машинка для пристукивания. Несильно уступает первому месту, зато обеспечивает самую точную и правильную притирку клапана.

Первое место, 48 баллов — машинка для вращения. Лидирует практически по всем показателям и является оптимальным решением для притирки.

Для испытаний использовалось следующее оборудование:

Приспособление для ручной притирки клапанов Licota ATA-0003A
Электрическая дрель Hitachi D10VC2
Пневматическая машинка для притирки клапанов вращениемLicota ATA-1100
Пневматическое приспособление для притирки клапанов пристукиваниемLicota ATA-1401

В ГаражТулс вы можете купить профессиональное оборудование для притирки клапанов. Цены и подробные характеристики смотрите в нашем каталоге.

Клапан ЕГР. Для чего нужен. Глушим или восстанавливаем.

Предисловие
Попытаюсь описать принцип и логику его работы предельно простым языком.
Буду опираться в первую очередь на свою практику а так же на изученный мною материал, а точнее, на его анализ.
Для нетерпеливых — самое интересное будет в пункте о логике работы ECU по управлению клапаном EGR

Встречаю в большинстве случаев некорректное понимание необходимости его наличия.
Я не привык делать из машины ведро и являюсь (за редким исключением) сторонником заводского комплекта.

Итак, поехали, зачем нужен клапан ЕГР (EGR), он же клапан рециркуляции отработавших газов.

Назначение
Устал слушать лирику на тему того, что основное назначение клапана ЕГР понижать вредность выбросов. Бред! Вы даже при прохождении ТО не заметить разницы — с ним или без него.
Сколько рыл статьи в Инете, столько и видел это заблуждение.

Почему то большинство забывает, что основная задача клапана — это обеспечение сбалансированной работы двигателя на разных режимах работы:
1. В момент прогрева двигателя.
2. При работе двигателя на постоянную нагрузку при постоянных оборотах
3. (редкость в наших широтах) При работе двигателя с заниженным (завышенным) атмосферным давлением.

Принцип работы

В зависимости от режима работы двигателя, о чём свидетельствуют датчик оборотов, датчик детонации, кислородный датчик (Лямбда зонд), датчик атмосферного давления для турбо тачек, датчик массового расхода воздуха, Блок управления двигателем подаёт импульсный (не просто 12v) сигнал на управляющий электромагнитный клапан для пропускания вакуума от общего рессивера до клапана EGR/
Именно определённое разряжение (для дизелей) и управляет открытием (приоткрытием либо закрытием) заслонки в клапане.
Соответственно при открытой заслонке клапана (дальше все это скорее понимают) часть отработавших газов рециркулирует обратно во впускной коллектор.

Обобщенная логика управления ECU клапана EGR
Теперь самое интересное

1 .Если блок управления двигателем (ECU, ЭБУ) видит обогащённую смесь, а при исправности всей системы это может быть только при прогреве двигателя, то ECU начинает искусственно её забеднять путём подачи отработанных газов снова во впускной коллектор.
Я не беру во внимание случаи с неисправным расходомером воздуха. тут совсем иной алгоритм.
Не буду читать курс школьной химии, но все понимают, что как минимум, в отработанных газах содержится меньшее количество кислорода. но при обогащёнке нам и нужно понизить его содержание.
Конечно смесь — это топливо (солярка, бенз ) и воздух . А вот воздух — это не только кислород, но и Окись Азота, и содержание углекислого газа СО да и не только. И поверьте без курса химии, что учитывается не только содержание кислороДа. Окись Азота тоже играет немалую роль, например при её повышенном содержании (на тех осмотре это не проверяют) вымывается тонкая стенка масла в цилиндре и это ведёт к повышенному износу двигателя.
Как только смесь выравнивается на непрогретом двигателе, а точнее, как только лямбда зонд перестаёт регулировать смесь в широком диапазоне, ЭБУ даёт команду электромагнитному клапану в виде широтно модулированных импульсов на закрывание заслонки клапана.

2. Если ЭБУ видит постоянные обороты, постоянную подачу порций топлива за равное время открытия форсунок (например мы едем на круизконтроле), то опять подаётся команда на приоткрывание клапана.
Разработчики предпочли уменьшить расход топлива в таком случае путём снижения кислорода и как результат, понижения подачи топлива открытием форсунок дабы выровнять смесь.

3. Если ЭБУ видит повышенное атмосферное давление (например в горах), то предполагается что в горах и так воздух обогащён кислородом. Опять, дабы сбалансировать смесь, ЕГР подаёт отработанные газы во впуск, чтобы уменьшить штатное количество кислорода, балансируя параметры работы двигателя к атмосферному давлению. К слову зимой и в наших широтах это очень актуальная опция.

НО! всё это справедливо при наличии штатного катализатора! ибо Кислородный датчик только в этом случае будет считывать корректные параметры

А вот что бывает, когда система EGR функционирует неправильно (вырезанный катализатор, подгоревший лямбда зонд, пробитые вакуумные трубки, неисправный расходомер, забитые форсунки и т.д) показано на рисунке

Увидев такое, многие автовладельцы сразу бегут глушить клапан ЕГР.
ТО что мы не хотим видеть этой гари у себя в поршневой — это правильное решение.
А то, как мы решает этот вопрос — это ВАМ на обсуждение

Я не занимаюсь разработкой программ для ЭБУ на заводах PSA и могу лишь догадываться о алгоритме работы ЭБУ, проанализировав массу информации, в том числе и на закрытых источниках.
По сему — моя статья не истина в последней инстанции.
С удовольствием подискутирую на эту тему со всеми желающими.
Только не нужно мне писать, что “я вырезал ЕГР, у меня всё заеб…сь, “
У вас уже не всё зае…сь. у вас деталей в тачке не хватает.
Вы уже начали делать из неё ведро с болтами.
Те кто дочитал до конца, наверное поняли, что и катализатор не стоит вырезать, но об этом следующая статья.

Всё что нужно знать о клапане EGR

Что-же такое EGR ?
Система рециркуляции выхлопных газов (EGR от exhaust gas recirculation) предназначена для уменьшения содержания оксидов азота NOх в выхлопных отработавших газах (ВОГ) автомобиля. Оксиды азота вредны сами по себе, кроме того, они способствуют образованию фотохимического смога, затрудняющего дыхание, обостряющего легочные и сердечные заболевания. Азот N начинает вступать в реакцию с кислородом О2 в камере сгорания автомобиля при температуре выше 1370 °С и при высоком давлении. Для снижения температуры и давления в камере сгорания возможно применение следующих методов:
— Обогащение топливовоздушной смеси (ТВ смеси)
Температура горения ТВ смеси снижается, как следствие, понижается концентрация МОx. Но в выхлопных газах растет содержание других токсичных веществ: углеводородов СН и окиси углерода СО. Работа двигателя становится неэкономичной.
— Уменьшение степени сжатия
Применение неэтилированного бензина приводит к необходимости снижать компрессию для предотвращения детонации. Содержание МОх в выхлопных газах при этом уменьшается. Но уменьшение компрессии с целью снижения концентрации МОx в выхлопных газах оказывается малоэффективным, кроме того, начинают расти выбросы компонентов СН и СО.
— Уменьшение установочного угла опережения зажигания
При этом незначительно уменьшаются температура и давление в камере сгорания. Метод ограниченно применялся до 1972 г., но оказался неэффективным, когда нормы на содержание МОх ужесточились.
Разбавление ТВ смеси инертным газом, не участвующим в горении
Для этой цели используется выхлопной газ, небольшое количество которого (3…5%) из выпускного коллектора подается во впускной коллектор. Соотношение воздух/топливо для ТВ смеси в этом случае не изменяется, но в камере сгорания оказывается меньше топлива и кислорода. Как следствие, горение происходит при меньших температурах и давлении. Это один из наиболее эффективных методов уменьшения содержания NOx в выхлопных газах без существенного изменения характеристик двигателя. Процедура возврата части выхлопных газов обратно в камеру сгорания называется рециркуляцией

Система, реализующая рециркуляцию может, быть как внутренней (за счет управляемого перекрытия газораспределительных клапанов), так и внешней, когда применяется система EGR с внешним EGR клапаном. Некоторые современные двигатели с электронной системой автоматического управления удовлетворяют строгим нормам по токсичности выхлопных газов за счет изменения фаз газораспределения (без системы EGR). Рассмотрим состав системы:
основная часть — клапан EGR. Обеспечивает перепускание газов из выпускного во впускной коллектор. По причине постоянного контакта с раскалёнными газами — наименее живучая часть системы. Основная, она-же и самая главная неисправность — негерметичность. В разных модификациях системы EGR может управляться как электрически ( большая часть автомобилей GM ) так и пневматически ( основная масса автомобилей ) .
соленоид EGR. Применяется в системах с пневматическим управлением клапаном. Основная неисправность та-же что и для клапана — негерметичность и на работе двигателя сказывается одинаково так-как в результате мы тоже получаем открытый клапан EGR.
датчик положения штока клапана EGR / датчик степени открытия клапана EGR. Случается что ломаются, но кроме загоревшейся лампы неисправности двигателя никаких неприятных последствий не наблюдается.
блок управления двигателя.
Функционирование системы EGR при различных режимах работы двигателя
Для эффективной работы системы EGR достаточно небольшого количества выхлопных газов, поэтому для их подачи используются каналы малого сечения. Концентрация МОХ в выхлопных газах зависит от оборотов, температуры и нагрузки двигателя. При низких оборотах образуется незначительное количество МОХ, и в рециркуляции выхлопных газов нет необходимости. При движении автомобиля на большой скорости или при ускорении, когда двигатель должен работать на полной мощности, система EGR не используется, так как основным приоритетом в таких режимах является не понижение концентрации NOX в выхлопных газах, а максимальная мощность.

Как правило, система EGR не используется и при прогреве двигателя, когда образование МОХ незначительно, но двигатель нуждается в высокой температуре сгорания для быстрого прогрева. Наиболее интенсивно система рециркуляции используется при средних нагрузках двигателя на скорости 50…120 км/ ч. Ранние механические системы EGR были несовершенными и несколько снижали мощность двигателя. Их вытеснили современные системы EGR с электронным управлением.

Основные неисправности системы EGR

В двигателях с расходомером воздуха (MAF-сенсор) — обеднение топливной смеси вызванное присутствием неучтённого MAFом воздуха.
В двигателях с датчиком давления (MAP-сенсор) — обогащение топливной смеси вызванное увеличением давления во впускном коллекторе.

В двигателях использующих оба способа контроля за количеством воздуха (из-за значительной погрешности MAF-сенсора при низком потоке через датчик) мы имеем обогащение на холостом ходу и резкое обеднение на переходных режимах (Японские автомобили — ярчайшие примеры).

При неисправности системы EGR могут наблюдаться неустойчивые обороты холостого хода и двигатель часто глохнет. Имеет место также неустойчивая работа при полностью открытой дроссельной заслонке, перебои при снижении оборотов, детонация, пропуски воспламенения.

И во всех случаях из-за снижения количества кислорода в поступающем в двигатель воздухе, нарушается горение топливной смеси в цилиндрах двигателя. В общем зависимость очень сложная и по этому неисправность системы EGR на разных моделях автомобилей проявляеся по разному.

Большое значение имеет количество поступающих во впускной коллектор отработавших газов (т.е. величина открытия клапана EGR), общее состояние двигателя (износ свечей зажигания, проблемы топливного насоса или забитость топливных форсунок…), частота вращения и нагрузка на двигатель. Вам интересно как состояние топливной системы влияет на симптомы немсправности? Дело в том, что любой блок управления двигателем имеет программу по которой он стремится стабилизировать частоту оборотов холостого хода и состав топливной смеси. Причём величина регулирования степени открытия/закрытия исполнительного механизма системы регулирования оборотов холостого хода и длительность времени впрыска имеют вполне понятные пределы. Когда блоку управления удаётся стабилизировать холостой ход, на переходных режимах он не справится с необходимой коррекцией состава смеси, так-как нажатие на педаль акселератора приведёт к возрастанию давления в выпускном колекторе и увеличению количества поступающих во впускной коллектор отработавших газов, которые не содержат необходимого для горения кислорода. На данном этапе всё это будет ухудшать разгонную динамику автомобиля, возможно появление провалов и рывков при движении. Но дальше картина неисправности будет менятся. Дело в том, что раскалённые газы взаимодействуя с маслянным туманом во впускном коллекторе (если Вы забыли откуда он там берётся я напомню о системе вентиляции картера, клапане PCV, …), приведут к усилению нагарообразования на внутренних частях коллектора, отложению нагара на впускных клапанах, повышенному загрязнению наружных частей распылителей топливных форсунок и появлению копоти на изоляторах свечей зажигания. Всё это скажется на пусковых характеристиках двигателя и нестабильных оборотах холостого хода, причём возможно как дёрганье и пропуски зажигания, так и плавание оборотов. При резком нажатии на газ возможно появление вспышек во впускном коллекторе. Если на данной стадии не обращать внимание на автомобиль, то очень скоро холостой ход пропадёт совсем, или его величина превысит все допустимые пределы. А на машинах с АКПП высокая величина холостого хода очень быстро приведёт к поломке коробки.

Все неисправности сводятся к двум основным причинам:
— через клапан EGR проходит недостаточное количество выхлопных газов;
— через клапан EGR проходит слишком много выхлопных газов.
Составные компоненты системы EGR, в которых могут возникать неисправности, следующие:
— наружные патрубки (или каналы в литье) для подвода выхлопных газов;
— собственно клапан EGR;
— термоклапан, подключающий источник разрежения к клапану EGR в зависимости от температуры охлаждающей жидкости или воздуха;
— соленоиды электрических или цифровых клапанов, управляемых ЭБУ;
— интегрированные или отдельные преобразователи давления выхлопных газов.

Когда необходимо отключение EGR?

Работа системы рециркуляции газов EGR не всегда эффективно сказывается на показателях двигателя. Главным “врагом” экологии является окись азота, которая и выбрасывается в атмосферу в результате преобразования газов при работе двигателя. В настоящее время даже экологи ставят под сомнение использование клапана ЕГР в современных автомобилях.
При загрязнении данная система перестает быть эффективной, в результате чего может происходить еще больший выброс вредных веществ в атмосферу. Кроме того, в случае неисправности клапана происходит уменьшение мощности двигателя, увеличение расхода топлива и потеря динамики. Именно поэтому специалисты рекомендуют своевременно отключать данный клапан, особенно на двигателях, пробег которых превышает 100 000 километров.
Многие автовладельцы стараются самостоятельно отключить клапан ЕГР, однако это не всегда приводит к положительным результатам — из-за непрофессиональных механических изменений могут начаться сбои в работе электронных систем. Лучше всего проводить процедуру удаления клапана в специализированных центрах, специалисты которых механическим способом удалят клапан и произведут необходимое программное отключение и устранение возможных ошибок компьютера.

Удаление ЕГР – плюсы и минусы в процессе эксплуатации

Главный минус при удалении системы ЕГР – ухудшение экологических показателей автомобиля. В результате удаления клапана в атмосферу будет попадать большее количество оксида азота, который образуется в результате воздействия высоких температур в системе двигателя. Однако отключение или удаление клапана ЕГР приводит к чистоте двигателя и улучшению его динамических характеристик, а это, согласитесь, большой плюс.
Среди автолюбителей бытует мнение, что полное удаление неисправного клапана ЕГР на любых этапах пробега приводит к увеличению мощности на дизельных версиях двигателей. Это не соответствует действительности, что показали многочисленные тесты на специальном оборудовании. Отключение ЕГР не приводит к увеличению мощности, в данном случае, двигатель работает лучше за счет отсутствия нагара на стенках впускного коллектора, каналов и самого клапана.

Механическое и программное отключение клапана системы EGR

Отключение системы ЕГР лучше производить в специализированных центрах. Там мастера осуществляют удаление специального клапана из системы двигателя и полное программное сопровождение. Известно, что в результате самостоятельного удаления ЕГР компьютер может выдать ошибку Check Engine, а значит, двигатель будет работать в аварийном режиме. Чтобы этого избежать необходимо произвести качественное программное отключение, в результате которого исключаются все возможные ошибки в системе и устанавливается новая программа, учитывающая отсутствие “экологического” клапана.
Процедура, которая позволяет отключить ЕГР, на первый взгляд кажется простой. Однако на деле существует множество нюансов, которые зависят от типа двигателя, пробега и других немаловажных факторов. Перед тем как произвести отключение, специалисты технического центра проведут детальную диагностику двигателя и сопутствующих систем, чтобы выяснить степень загрязнения двигателя и программного сбоя. После качественной диагностики специалисты проведут необходимые отключения и перенастройку блока управления мотором. В результате вы получите более динамичный автомобиль, без “задыхающегося” двигателя, с хорошей тягой и отсутствием неожиданных ошибок, связанных с клапаном EGR.
Всегда стоит помнить о том, что на современных автомобилях установлено множество ненужных и фактически бесполезных механизмов с целью улучшения экологических параметров двигателя, однако все это в итоге ведет к ухудшению мощности, сбоям в работе двигателя и дополнительной головной боли для автовладельца. Клапан ЕГР как раз таки можно отнести к подобным механизмам, поэтому его отключение зачастую оправдано и приносит положительный эффект для всех систем автомобиля.

Что такое клапан EGR? Конструкция, неисправности, способы починки.

Система ЕГР (EGR) является одним из методов борьбы с выбросом вредных веществ в атмосферу. Некоторые автомобилисты даже не догадываются о её существовании, тогда как клапан EGR сегодня интегрирован в большую часть современных автомобилей.

Зачем нужна EGR-система?

Самыми опасными для окружающей среды являются такие составляющие выхлопных газов машин:

углеводород;
оксид углерода;
оксид азота.

Две первые составляющие из списка весьма эффективно отсеивает система каталитической нейтрализации, но третий компонент перерабатывается данным механизмом недостаточно. Чтобы уменьшить выброс в атмосферу токсичного оксида азота, автоинженерами было реализовано средство рециркуляции выхлопных газов (Exhaust_Gas_Recirculation, сокращённо EGR).

ЕГР-клапан не улучшает технических показателей мотора. Его устанавливают, руководствуясь исключительно экологическими соображениями. Система активируется лишь на средних оборотах, отключаясь при прочих режимах.

Рассматриваемый вариант рециркуляции не встречается на бензиновых турбодвигателях, так как моторы с турбонаддувом имеют небольшие показатели спектра рабочих диапазонов.

Устройство и принцип работы

ЕГР-клапан применяется в дизельных и бензиновых двигателях внутреннего сгорания. Действие описываемого средства основано на том, что при определённом режиме работы мотора во впускной коллектор подаётся некоторая доля отработанного газа, смешанная с воздухом.

Повышенные уровни оксидов азота в выбросе двигателя генерируются за счёт высокой температуры внутри камеры сгорания. Как известно, кислород — мощный катализатор процесса горения. И чем последнего больше, тем выше температура при воспламенении.

Смешивание выхлопных газов с воздухом приводит к существенному снижению в нём содержания кислорода. Следовательно, уменьшаются как температура горения, так и токсичность ядовитых паров, выбрасываемых в атмосферу.

Конструкция и принцип работы рециркулирующего клапана зависят от типа мотора. В дизельном двигателе он открыт при холостом ходе, подавая до половины воздушного объёма на впуске. С увеличением оборотов он закрывается больше или меньше в зависимости от нагрузки. На максимальных оборотах клапан полностью перекрыт.

Во время прогрева двигателя система также не задействована. При минимальных и средних оборотах клапан обеспечивает от 5 до 10 процентов поступающей на впуск воздушной массы.

Минусы и плюсы.

Помимо улучшенных экологических показателей со снижением выброса оксида азота в окружающую среду до 50 процентов, система ЕГР обладает побочными положительными эффектами:

в бензиновом двигателе выхлопные газы во впускном коллекторе снижают разряжение, уменьшают потери и способствуют небольшой экономии топлива (от 1 до 3 процентов);
понижение температуры при работе системы рециркуляции в моторах на бензине уменьшает опасность появления детонации;
работа дизельных двигателей становится более мягкой;
сажевый выхлоп снижается на 8-10 процентов.

С другой стороны, средство рециркуляции выхлопных газов в автомобиле — весьма капризный элемент. Если используется некачественное топливо, клапан, впускная система и установленный в ней датчик покрываются нагаром. Результат — нестабильное функционирование мотора. Кроме того, система ЕГР — дорогостоящий компонент автомобиля.

Неисправности клапана EGR.

Неполадки с системой рециркуляции характеризуются различными симптомами. Ниже перечислены основные признаки, указывающие на возможные проблемы с клапаном ЕГР:

разгоняясь, машина движется рывками;
на холостых оборотах присутствует вибрация;
двигатель теряет мощность;
горит значок аварийного софта управления мотором «Check Engine»;
выхлопные газы имеют повышенный уровень содержания оксидов азота;
выхлоп окрашен в чёрный цвет;
имеет место высокий расход бензина или дизтоплива.

Поломка рециркуляционной системы может быть обусловлена многими причинами. Наиболее распространённые из них описаны ниже.

Заклинил механизм клапана.

Наиболее частой причиной неработоспособности ЕГР-клапана является заклинивание его механической части. Такое случается, когда он открыт или закрыт, в зависимости от конкретной ситуации:

в первом случае заклинивание обычно приводит к тому, что отработанные пары спустя какое-то время попадают в цилиндр со всеми вытекающими последствиями;
во втором — опасность в виде выброса вредных веществ грозит окружающей среде, но автомобиль пострадать не должен.

Виновником заклинивания механической части клапана обычно является оседающая на детали сажа — неотъемлемый спутник продуктов сгорания бензина и дизтоплива. По этой причине во избежание заклинивания механизма следите за качеством используемого в машине топлива и вовремя меняйте масло. Заправляйте автомобиль на крупных заправках известных брендов-поставщиков и избегайте неизвестных станций.

Механическая часть клапана ЕГР имеет срок эксплуатации с диапазоном от 150 до 180 тысяч километров пробега. Данные цифры верны лишь при условиях надлежащего ухода и функционирования узла в тандеме с мотором, работающим на качественном топливе.

Неисправный двигатель.

Виновником поломки рециркуляционной системы может являться двигатель. Среди наиболее распространённых неполадок мотора, потенциально ответственных за выход из строя ЕГР-клапана:

несвоевременная замена воздушного фильтра;
залегание колец поршня.

При выходе из строя блока рециркуляции и подозрении на неисправность мотора, в первую очередь проведите диагностику двигателя внутреннего сгорания. Устраните обнаруженные неполадки, после чего приступите к ремонту (замене) рециркулирующего клапана.

Физический износ.

Отработав определённый срок, система рециркуляции выхлопных газов может выйти из строя в силу своего физического старения. Скорость изнашивания узла прямо пропорциональна количеству осевшей на нём сажи.

Скапливающиеся на устройстве частицы — нормальное явление, так как копоть при горении образуется в любом случае, при этом количество оксидов азота повышается с ростом температуры, а объём частиц сажи растёт при снижении последней.

Чтобы достичь золотой середины, инженеры двигателей внутреннего сгорания вынуждены идти на различного рода технические ухищрения при конструировании систем ЕГР. Однако избежать проблемы изнашивания EGR-клапана из-за воздействия на него весьма агрессивного сажевого налёта пока не удалось.

Нарушена герметичность.

Нарушение герметичности рециркулирующей системы автомобиля грозит выходом из строя как самого клапана ЕГР, так и других узлов двигателя. Хуже всего то, что воздух, попадающий в блок, программа управления двигателем не видит. Водитель долгое время может оставаться в неведении касательно наличия данной неисправности.

Неполадки с электроникой.

Неисправности электронной части автомобиля также способны вывести ЕГР-клапан из строя. Обычно проблемы возникают при разрыве цепей питания электронных компонентов. Иногда в неполадках виновен датчик положения клапана.

Диагностика и ремонт.

При подозрении на неисправность клапана EGR проводят диагностирование и ремонт этого важного узла автомобиля. Осуществляется процедура как в специализированном сервисе, так и своими силами. Последнее требует наличия соответствующих знаний и опыта.

Диагностика и замена клапана.

Наиболее правильным действием при поломке клапана рециркулирующей системы двигателя автомобиля является его замена в специализированном сервисе. Сама деталь и услуга по её замене достаточно дорогостоящие.

Если ЕГР-клапан перестал работать значительно раньше заявленного производителем срока службы, вероятно, с техническим состоянием мотора вашего авто не всё в порядке. Установив новый клапан, обязательно дополнительно проведите полное диагностирование двигателя.

Заглушение и отключение системы механически и программно.

Самым распространённым и бюджетным вариантом решения проблемы с клапаном EGR является его отключение. Сделать это можно как механическим способом, так и программно.

Использование первого способа подразумевает механическое заглушение системы. Осуществляют это с помощью специальных металлических элементов толщиной 2-4 мм.

Для изготовления заглушек применяется высококачественная сталь. Если использовать металл невысокого качества, изготовленный из него заглушающий элемент довольно быстро прогорает.

Заглушение программным методом рекомендуется, если по каким-то причинам не удаётся реализовать первый способ. Для этого подаётся команда на закрытие ЕГР-клапана блоку управления, и действие сохраняется.

Программный способ отключения ЕГР-клапана состоит в поиске и удалении программных компонентов прошивки электронного управления машиной, связанных с рециркулирующей системой. С данной задачей лучше отправиться к опытному специалисту в проверенный сервисный центр.

Можно ли эксплуатировать авто с неисправным клапаном EGR?

Кратковременные признаки неисправности системы рециркуляции выхлопных газов не грозят масштабными последствиями, однако игнорировать их не стоит. Обратитесь в сервисный центр за консультацией, если наблюдаете симптомы, указанные выше.

Если же двигатель начинает функционировать в аварийном режиме, без промедления выдвигайтесь в техцентр на компьютерную диагностику. Эксплуатировать машину в таком техническом состоянии не рекомендуется.

Удаление ЕГР-системы и возможные последствия.

Время эксплуатации ЕГР-системы ограничено её сроком службы. Необходимость замены клапана является основной причиной отказа многих водителей от его использования. Среди других причин удаления клапана EGR:

дорогостоящие ремонт и обслуживание узла;
сложность технического обслуживания;
риск поломки ещё более дорогих деталей двигателя при неправильной работе (поломке) рециркуляционной системы;
на работу мотора удаление ЕГР-клапана никак не влияет.

Неполадки рециркуляционной системы чаще всего связаны с качеством топлива. Эксплуатируя машину с использованием дизеля или бензина низкой очистки с высоким процентом серы и присадок, водителям приходится заезжать в сервис для профилактики и чистки нагара до 1-2 раз в год. Для автолюбителя в данной ситуации проще избавиться от устройства, вызывающего столь много головной боли.

Некоторыми автовладельцами практикуется самостоятельное отключение системы на физическом уровне с использованием специальных (закрывающих отверстия клапана) прокладок. Однако такой метод полноценно подходит лишь старым дизельным авто с пневмомеханическим приводом.

В современной технике с электропневматической или электронной схемой управления наряду с установкой прокладки дополнительно удаляют клапан и выполняют программное отключение блока.

К несомненным плюсам удаления устройства рециркуляции выхлопных газов относят следующие моменты:

не загрязняется впускной коллектор;
снижается дымность выхлопа;
увеличивается мощность на средних оборотах;
пропадает необходимость обслуживания и замены дорогостоящих комплектующих;
появляется возможность снятия ограничения мощности двигателя.

Минусы:

возрастает температура воспламенения горючего;
увеличивается содержание оксида азота в выхлопных газах.

Последствия отказа от EGR-клапана:

появляется детонация на определённых скоростях;
повышается расход масла;
есть риск образования микроповреждений в головке блока цилиндров.

Стоимость ремонта.

Сегодня на автомобильном рынке клапаны ЕГР представлены в широком ценовом диапазоне. Как и в случае с другими автопродуктами, их стоимость колеблется в зависимости от марки машины и бренда производителя детали. Наиболее известные производители систем рециркуляции газов в авто:

Pierburg;
Valeo;
Delphi;
Stellox.

Разброс цен на ЕГР-клапаны невероятно большой. В Российской Федерации их стоимость колеблется от 3 до 17 тысяч рублей в бюджетном и среднем сегментах и достигает 75-100 тысяч рублей на топовые модели.

Стоимость ремонта (замены) детали также находится в прямой зависимости от модели и уровня авто. Работа специалистов технических центров оценивается в зависимости от потраченного времени, типа двигателя и марки машины. К примеру, в Москве стоимость услуги составляет от 650 до 7 000 рублей.

Система рециркуляции выхлопных газов в автомобиле — нужная и полезная вещь в основном с экологической точки зрения. Её правильное отключение и даже полное удаление не вызывает никаких проблем в работе двигателя. Более того, без ЕГР-клапана увеличивается мощность мотора, отпадает необходимость дорогостоящего обслуживания и замены узла в случае его поломки.