Как поменять маслосъемные колпачки в автомобиле?

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки?

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки блока цилиндров. Есть три принципиально отличающихся типа двигателей внутреннего сгорания, мы рассмотрим каждый из них по отдельности.

Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

В большинстве случаев, при замене маслосъемных колпачков придется снимать распределительный вал (валы), поэтому работу по замене маслосъемных колпачков целесообразно совместить с работами по обслуживанию ГРМ.

Работать с рассухаривателем следует с напарником — один сжимает пружины, второй удаляет сухари.

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая ГБЦ в двигателях с верхним расположением свечи?

Я специально не написал про 16 клапанов т.к. двигатель такого типа бывают и с 2 и с 3 и с 4 и даже с 5 клапанами на цилиндр. Их общая характеристика — свеча зажигания по центру между клапанами. Выглядит это вот так:

Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с верхним расположением свечи в камере сгорания.

Пошаговая инструкция:

  • Выворачиваем все свечи
  • Снимаем крышку распределительных валов
  • Снимаем ремень или цепь ГРМ
  • Достаем распределительные валы
  • Снимаем толкатели (гидрокомпенсаторы)
  • Все мы добрались до клапанов, вы должны видеть, что то типа вот этого:

  • Вам специальное приспособление, или шнурок такой толщины, чтобы свободно проходил в свечное отверстие, и достаточной длинны, чтобы заполнить камеру сгорания.

  • Через свечное отверстие заталкиваем инструмент или шнурок в цилиндр.
  • Проворачивая коленчатый вал за гайку шкива, подводим поршень, в том цилиндре, где будем менять маслосъемные колпачки к верхней мертвой точке. Идея в том, что мы должны сжать шнур в камере сгорания так, чтобы можно было снять стопорные пластины «сухари» с клапанных шайб.
  • После фиксации клапана, при помощи рассухаривателя, сжимаем клапанные пружины и удаляем сухари.
  • Отводим рассухариватель, убираем пружины и шайбы в сторону. После этого вы увидите примерно вот это:

  • При помощи пассатижей снимаем старый маслосъемный колпачок.
  • Устанавливаем новый маслосъемный колпачок и осаживаем его при помощи оправки.

  • Аналогичным образом заменяем маслосъемные колпачки на всех остальных клапанах в этом цилиндре.
  • После замены всех маслосъемных колпачков в этом цилиндре, проворачиваем коленчатый вал в обратную сторону и достаем шнурок из камеры сгорания.
  • Аналогичным образом поступаем с остальными цилиндрами.
  • Собираем все в обратной последовательности. Если двигатель не оборудован гидравлическими компенсаторами зазоров клапанов, необходимо произвести их регулировку.

Надеюсь, что написал доходчиво.

Если вам привычнее смотреть видео, вот ролик как это делается:

Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.

Выглядит эта камера сгорания примерно вот так:

Классические примеры таких двигателей — все восьмиклапанные ВАЗы, ЗМЗ 402, УМЗ 421 и т.д. и т.п.

В этих двигателях для удерживания клапанов шнурок не нужен. Клапан, в закрытом положении, можно удержать при помощи широкой отвертки или прутка, через свечной колодец.

Делается это примерно вот так:

Проблема в том, что удерживание клапана отверткой заминает резьбу в свечном колодце. Поэтому на 8ми клапанных двигателях также можно пользоваться шнурком.

Пошаговая инструкция по замене маслосъемных колпачков в двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.
  • Выворачиваем все свечи.
  • Снимаем клапанную крышку, ось коромысел или распредвал.
  • Снимаем толкатели/гидрокомпенсаторы.
  • При помощи отвертки или прутка, зажимаем клапан, желательно предварительно подвести двигатель к верхней мертвой точке в этом цилиндре, чтобы в случае выпадения клапан уперся в поршень.
  • Рассухариваем клапан.
  • Удаляем клапанные пружины.
  • При помощи пассатижей удаляем старый маслосъемный колпачок.
  • При помощи оправки осаживаем новый.
  • Устанавливаем назад пружины и шайбу
  • Засухариваем.
  • Убираем отвертку, которой помощник удерживал клапан.
  • Аналогично меняем маслосъемные колпачки на остальных клапанах.
  • Собираем двигатель в обратной последовательности. Не забываем про регулировку тепловых зазоров клапанов и проверку правильности меток ГРМ.

Вот небольшое видео как это делают:

Читайте также:  Киа сид 2020 новый кузов старт продаж - Авто журнал ПК Моторс

Как заменить маслосъемные колпачки (маслоотражатели) на нижнеклапанных двигателях?

До 92 года в России выпускались двигатели с нижним расположением клапанов — газ 51 и его стационарные и судовые модификации. В этом двигателе клапаны расположены снизу. На большинстве таких моторов никаких маслоотражателей нет, на газ 51 их точно нет! Они там не нужны, но на некоторых двигателях они были но только на впускных клапанах.

На этих двигателях невозможно заменить масло отражатели без снятия головки блока цилиндров. Но эти двигатели атавизм и вероятность того что вам придется их ремонтировать ничтожно мала.

Как быть если клапан провалился в цилиндр?

Как я писал выше, в случае удерживания клапана отверткой, поршень лучше подводить к верхней мертвой точке. В случае если клапан попытается провалиться в цилиндр, он упрется своей тарелкой в поршень и не провалился до конца.

В этом случае, его можно достать при помощи пассатижей, а если он провалился глубоко, вам поможет телескопический магнит. Выглядит он вот так:

Это устройство полезно в любом автомобиле и в быту. Оно часто попадается в хозяйственных магазинах, но его можно купить и у Китайцев за смешные деньги.

После того как вы поднимите клапан в исходное положение, заново уприте в него отвертку или пруток.

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья про то, как заменить маслосъемные колпачки, не снимая головку блока цилиндров, была вам полезна.

Если у вас остались вопросы или если вы хотите исправить и дополнить статью — пишите комментарии.

Замена маслосъемных колпачков (сальников клапанов)

Для того чтобы двигатель автомобиля работал исправно как можно дольше, а также чтобы не увеличивался расход масла и бензина, ему требуется своевременная профилактика или ремонт. К таким обязательным процедурам относится замена поршневых колец и маслосъемных колпачков. Далее мы подробно поговорим о сальниках клапанов и рассмотрим, что это за детали. В этой статье мы ответим на вопросы, по каким признакам можно самому определить необходимость замены маслосъемных колпачков и как поменять маслосъемные колпачки своими руками.

Общие сведения о маслосъемных колпачках

Маслосъемные колпачки (сальники) являются частью механизма маслораспределения в двигателе. Наличие масла – главнейшее условие работы ДВС. Только не везде оно должно быть. Например, распределительный вал во время своего вращения всегда находится в масляном тумане. А вот в камерах сгорания смазки быть не должно. Там только топливно-воздушная смесь, которая и сгорает. Если же в нее добавить масло, то сгорание ухудшится, что скажется на увеличении потребления бензина.

Кроме того, на нижней части клапанов будет образовываться нагар. В результате этого клапан начинает закрываться неплотно. Такой же нагар скапливается на стенках цилиндра и на поршневых кольцах. Это явление называется закоксованностью двигателя. Разумеется, все это отнюдь не улучшает его работу, а наоборот, сокращает моторесурс. И увеличивает затраты на масло и горючее. Располагаясь на штоке, колпачок (он же сальник штока клапана) снимает масло с клапана во время движения последнего вниз и препятствует его попаданию внутрь камеры сгорания.

Любопытно то, что этот показатель практически не зависит от производителя самой детали: что на дорогих, что на бюджетных авто они служат примерно одинаково. Это пригодится тем, кто задумывается над вопросом: какие маслосъемные колпачки лучше? В данном случае куда важнее покупать только те, которые соответствуют двигателю и марке авто.

Когда нужно менять колпачки

По-хорошему, нужно производить замену этих деталей через несколько десятков тысяч километров. Опытные водители умеют визуально определять, что уже пришла пора очередного ремонта, так как существуют определенные признаки износа маслосъемных колпачков.

Первый признак – это увеличение расхода масла и, возможно, топлива. Ведь изношенный колпачок будет пропускать масло в камеру сгорания со всеми последствиями, о которых говорилось выше. Второй признак – синий дым из выхлопной трубы, если газовать. Надо заметить, что эти признаки говорят уже о наличии проблемы и необходимости срочного ремонта.

Читайте также:  Промывка системы охлаждения двигателя лимонной кислотой: особенности, процессы

Правда, не всегда дело в сальниках. Иногда проблема может быть в износе колец. Само собой, возникает вопрос: как определить маслосъемные колпачки или кольца, ведь «симптомы» практически одинаковы. Ответ довольно прост. Необходимо выкрутить свечи и осмотреть их на предмет масла и нагара. Наличие того и другого указывает на неисправность именно колпачков. Также это можно проверить, измерив компрессию в цилиндре (выкручивается свеча и на ее место вкручивается специальный прибор). Если она по паспорту нормальная, то значит, кольца замены не требуют. Кроме того, если требуется замена сальников, то дымить автомобиль будет во время разгона и в процессе торможения двигателем.

Вообще, разрушение сальника происходит из-за того, что он постоянно находится в химически агрессивной среде (масло). Плюс подвергается интенсивному механическому воздействию (трение). В результате каучук теряет свою эластичность, твердеет и начинает разрушаться. Часто после съема колпачки просто рассыпаются в пальцах.

Что нужно для замены сальников штока клапанов

Если автолюбитель решил выполнить этот ремонт самостоятельно, то будет значительно проще, когда под рукой есть все, что нужно для замены маслосъемных колпачков. Итак, тем, кто решил действовать самостоятельно, придется обзавестись такими инструментами:

  • свечной ключ (свечная головка);
  • хорошая длинная плоская отвертка;
  • пинцет или длинногубцы (некоторые используют медицинский зажим);
  • магнитная рукоятка или продолговатый узкий (до 2 сантиметров) магнит;
  • ключи для снятия крышки клапанов и головки цилиндров;
  • съемник маслосъемных колпачков;
  • оловянный прут длиной 30-50 см и диаметром около 8 мм (если планируется разбирать двигатель по минимуму);
  • рассухариватель клапанов (на этом инструменте не стоит очень экономить, так как если он недостаточно крепкий, то просто сломается в процессе работы).

Сколько маслосъемных колпачков в двигателе зависит от того, сколько в нем цилиндров и клапанов. Один клапан – один колпачок (рекомендуется иметь несколько запасных). Замену можно производить как на снятой головке блока цилиндров, так и тогда, когда она остается на месте.

Замена колпачков

  1. Прежде всего, нужно отключить клеммы аккумулятора в целях безопасности.
  2. Отсоединив все провода, нужно выкрутить свечи.
  3. Снять крышку головки блока цилиндров.
  4. На этом этапе необходимо выставить первый цилиндр в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Для этого существует очень простой способ: включается четвертая передача, поддомкрачивается заднее колесо и далее, вращением его, по меткам на звездочке газораспределительного механизма выставляется нужное положение. После этого домкрат можно убрать.
  5. Теперь нужно демонтировать головку блока цилиндров. Это довольно трудоемкий процесс. Поэтому часто производят снятие маслосъемных колпачков без снятия головки. Однако у этого упрощенного метода есть свои недостатки, о чем будет сказано ниже.
  6. Далее необходимо вынуть распределительный вал. После этого можно будет поснимать рокеры с клапанов (важно соблюдать порядок: откуда снимается – туда потом и ставится). Кстати, эта действие производится даже тогда, когда головка двигателя не снимается.
  7. После демонтажа распредвала откроется доступ к клапанам ГРМ и появится возможность выполнить замену сальников.
  8. При помощи съемника (рассухариватель) необходимо надавить на пружину клапана, а когда она уйдет вниз, аккуратно вынуть сухарики пинцетом или длинногубцами (некоторые обходятся и собственными пальцами, но это не очень удобно).
  9. Теперь аккуратно вынимается тарелка клапана, пружины (внутренняя и наружная) и шайба под ними. Важно при сборке устанавливать все детали на свои места. То есть, пружины и клапаны должны соответствовать друг другу.
  10. При помощи съемника нужно снять маслосъемные колпачки.
  11. Перед установкой нового колпачка, с него снимается пружинка (она в виде колечка). Колпачок хорошо смазывается маслом и при помощи специальной наставки (сойдет и подходящая по диаметру трубка) впрессовывается легкими ударами молотка на свое место. После этого надевается пружинка.
  12. После того, как замена будет произведена на всех клапанах, производится их сборка и дальнейшая сборка всего двигателя. Иными словами, нужно все поставить на свои места.
Читайте также:  Обзор основных антифризов марки Felix: характеристики, отзывы, цены. Антифриз FELIX — отзывы. Негативные, нейтральные и положительные отзывы Антифриз феликс разница между красным и зеленым

Однако, для экономии времени и сил, головку двигателя, как уже говорилось, не снимают. В этом случае в процессе демонтажа пружин клапана последнему необходима поддержка. Вот здесь и пригодится оловянный пруток. Он сгибается в виде чуть разогнутой буквы «Г» и коротким концом вводится в отверстие свечи под тарелку клапана. Далее демонтаж и установка маслосъемных колпачков проходит по уже описанному сценарию.

Всегда ли помогает установка новых колпачков

Разумеется, что замена колпачков, особенно если при этом не снимать головку двигателя, не является панацеей. Бывает так, что двигатель и после замены маслосъемных колпачков жрет масло. В этом случае есть вероятность, что была допущена ошибка или небрежность при работе. Например, не до конца запрессован или вовсе порван сальник. Но, как правило, проблема кроется в поршневых кольцах. Двигатель придется разбирать (снимать головку), вынимать поршни и менять поршневые кольца. Меняются они целым комплектом.

Иногда бывает и так, что автомобиль дымит после замены маслосъемных колпачков. В этом случае не обязательно причина кроется в кольцах. Чаще всего это значит, что были допущены оплошности при ремонте: неправильно подобранные по размеру колпачки, неаккуратно установлены или вообще не заменены. Если колпачки запрессованы не до конца, то они во время работы будут слетать со всеми, так сказать, вытекающими последствиями.

Перед началом процедуры нужно выставить все поршни примерно в одинаковое положение. Для этого в свечные каналы вставляются палочки одной длины и вращением вала за гайку достигается их выравнивание на один уровень. После этого раскоксовыватель заливается в отверстия.

По прошествии 4-6 часов нужно удалить остатки жидкости из цилиндров. Для этого свечные каналы накрываются тряпкой и двигатель несколько раз прокручивается стартером. Потом свечи вкручиваются на свои места и двигатель запускается. Произойдет это не сразу. Возможно, понадобится несколько попыток. В процессе прогревания из выхлопной трубы будет валить сизый дым. Это нормальное явление, которое проходит после прогревания двигателя на холостых оборотах. Как только дымить перестанет, двигатель нужно заглушить и сразу же полностью поменять масло. Остатки коксовых отложений будут выгорать еще на протяжении 100-200 км.

Как самостоятельно заменить маслосъемные колпачки?

Маслосъемные колпачки (клапанные сальники) выполняют функцию изоляции двигателя от излишков масла. Как правило, изготавливают их из особого вида резины, тем не менее со временем колпачки изнашиваются, следовательно, излишки масла уходят в двигатель. Возрастает расход самого моторного масла.

Устройство маслосъемных колпачков

Конструкция маслосъемных колпачков имеет всего лишь два варианта. Первый вид сальника – манжетный клапан. Название говорит само за себя. Устройство надевается на отрезок направляющей втулки клапана. Это самый распространенный вид колпачков, за счет своей простой конструкции и достаточно низкой стоимости. Есть и минусы у этого устройства колпачков. Без специальных навыков и инструментов самостоятельно заменить их будет проблематично. Потребуется помощь профессионалов.

Другой вид колпачков устанавливается под клапанную пружину. Пружина стабилизирует сальник на головке, за счет чего происходит герметизация стыка. Этот вариант сальников хорош тем, что отсутствуют соприкосновения с направляющей втулкой, нет нагрева, что в свою очередь обеспечивает более длительную износостойкость. Также к плюсам второго вида маслосъемных колпачков относится и простота их монтажа. Для этого не требуются какие-либо дополнительные инструменты, вполне возможно их заменить самостоятельно. К минусам, пожалуй, можно отнести лишь стоимость этого вида сальников. Она порой превышает стоимость первого вида в несколько раз.

Стоит также обратить внимание на материал, из которого изготавливаются сальники. Лучшим решением будут маслосъемные колпачки из фторкаучука или акрилатного каучука.

Когда нужно менять колпачки?

В среднем, замена маслосъемных колпачков требуется при пробеге каждые 100 000 км. Показатель усредненный, не стоит придерживаться этих цифр. Каковы же признаки того, что необходима замена сальников?

  • увеличение расхода моторного масла. Если вы заметили, что автомобиль «съедает» масло и долив требуется при каждой 1000 км, это первый признак того, что нарушена герметизация, и масло попросту убегает;
  • синий, сизый дым из выхлопной трубы. Может возникать только при запуске, или же при торможении, но на это стоит обратить свое внимание;
  • неестественный налет на свечах.

Важно! Если вы заметили в работе своего автомобиля хотя бы один из вышеперечисленных признаков, стоит как минимум проверить состояние маслосъемных колпачков, и, возможно, произвести замену.

Расположение маслосъёмных колпачков в двигателе

Для поиска колпачков нужно открыть капот автомобиля и посмотреть на двигатель. Колпачки располагаются непосредственно на клапанах мотора. Соответственно сколько в авто клапанов, столько и колпачков.

Читайте также:  Схема электрооборудования зил 131 цветная

От марки автомобиля и устройства его двигателя зависит способ замены, и арсенал требующегося инструмента.

Инструменты для замены сальников

Для замены сальников вам могут понадобится следующие инструменты:

  • инструмент для снятия (рассухаривания) клапанов. Есть в любом автомагазине, стоимость от 150 руб;
  • пинцет. Приобрести можно в любом магазине, стоимость от 50 руб;
  • оправка для запрессовки маслосъемных колпачков, цена от 100 руб;
  • набор ключей. Обязательно должны присутствовать накидные ключи и рожковые, свечной ключ;
  • цанговый зажим (съемник для колпачков). Его стоимость не столь низка, если поискать, можно приобрести по цене менее 1000 руб;
  • новая прокладка крышки ГРМ;
  • молоток.

Как заменить колпачки без снятия ГБЦ?

  1. При работе по замене сальников двигатель автомобиля должен быть холодным.
  2. Уберите крышку ГРМ (газораспределительный механизм).
  3. Следует ослабить натяжитель привода распредвала при его демонтаже.
  4. При цепном приводе отвинтите шестерню привода и снимите с распредвала. При ременном приводе будет легче убрать ремень с шестерни.
  5. Отверните крепление постели с распредвала, здесь Вам понадобятся ключи.
  6. Снимите толкатели клапанов. Вариант демонтажа зависит от индивидуальной конструкции авто.
  7. Закрепите кронштейн рассухаривателя максимально близко к краю рычага, установите его на шпильке крепления постели распредвала. А тот, что ближе к середине зафиксируйте кольцом на тарелку, которая покрывает клапанные пружины. Нажмите на рычаг рассухаривателя так, чтобы пружины максимально сжались, а тарелка пошла вниз. Другой рукой при помощи пинцета выньте сухари из тарелки.
  8. Снимите со штока пружины и тарелку.
  9. Цанговый зажим крепите на колпачке. Двигая грузик вверх, нажмите или ударьте по верхнему упору, таким образом колпачок снимается.
  10. Снимите пружину с колпачков, вставляйте колпачок в оправку.
  11. Вместе с оправкой начинайте надевать колпачок на шток клапана. Здесь потребуется молоток, несильными ударами по оправке «посадите» сальник на свое место.
  12. Не забывать монтировать снятые пружинки на колпачки.
  13. По окончании установки сальников, установить все комплектующие по местам в том порядке, в котором они снимались и засухарить.

Важно! От количества маслосъемных колпачков на вашем автомобиле зависит, сколько раз придется произвести эту процедуру.

Полезные советы:

  • для долгосрочной жизни маслосъемных колпачков важно использовать качественное моторное масло, отвечающее тем характеристикам, которые заявлены в техническом паспорте автомобиля. Не стоит использовать синтетические масла там, где автопроизводитель рекомендует полусинтетические, и наоборот;
  • срок службы клапанных сальников не зависит от технических параметров автомобиля. Каким бы современным не был автомобиль, это вовсе не означает, что срок службы расходных комплектующих у него в разы выше, чем у авто с более низкими техническими показателями;
  • избежать неприятностей при замене маслосъемных колпачков можно, следуя одному простому правилу: покупать оригинальные колпачки, которые рекомендует автопроизводитель;
  • средний срок эксплуатации сальников – 100 000 км. Если при этом пробеге вы не заметили никаких признаков того, что колпачки, возможно, пришли в негодность, замена в любом случае необходима;
  • использование специализированных присадок для восстановления работоспособности сальников не дает никакой гарантии в том, что их первоначальные свойства действительно будут восстановлены;
  • при отсутствии такого инструмента, как цанговый зажим, не рекомендуется использовать пассатижи. Несмотря на то, что принцип работы этих инструментов схож, работа пассатижами более грубая. Очень часто после таких ремонтных работ приходится восстанавливать уже работу других частей;
  • при самостоятельной замене сальников имейте под рукой герметик. При установке его со стальной поверхностью, возможно придется нанести герметик заранее;
  • если вы решили произвести замену сальников самостоятельно, обязательно ознакомьтесь с технической инструкцией к вашему автомобилю;
  • при недостаточном наличии навыков и знаний в области ремонта автомобиля, рекомендуется все же доверить эту работу профессионалам. В автосервисах процедура по замене сальников не занимает большого количества времени.
Читайте также:  Объем масла в двигатель: бензиновый и дизельный - Движок Мастер

Замена маслосъемных колпачков без снятия головки

После покупки новых маслосъемных колпачков работу по их замене следует начинать на холодный двигатель, когда масло полностью стекло в поддон ДВС. Первым делом снимают клапанную крышку. При снятии крышки ГРМ следует соблюдать осторожность, прокладку не повреждаем. Некоторые ковыряют плоской отверткой прилипшую крышку, тем самым портят прокладку. Правильный способ — это ладонью ударить сбоку и она отойдет. Если не отходит, молоточком тихонько постучать по краям. Как меняют маслосъемные колпачки на бензиновых двигателях, так и делают на дизелях.

Для чего нужны маслосъемные колпачки

В двигателях внутреннего сгорания смазка является комбинированной, то есть, масло попадает на шейки распределительного вала под давлением, а остальные детали этой конструкции смазываются разбрызгиванием.

Когда двигатель работает, в верхней части головки блока цилиндров моторное масло собирается в таком количестве, что даже покрывает верх направляющих клапанов.

Функция маслосъемных колпачков в том, что они не дают стекать накопившемуся вверху головки маслу по штокам клапанов. Если колпачки изношены, то масло стекает по калапанам прямо в рабочие камеры сгорания цилиндров, отсюда и густой дым из глушителя.

Какие клапаны прогорают?

Выпускной клапан работает в более высокой температуре. Поэтому, при изношенном маслосъемном колпачке, масло стекает на фаску шляпки клапана и при высокой температуре оно сгорает, образуя нагар на шляпке клапана. Потом этот нагар отлетает и иногда дырявится или откалывается по краям шляпка клапана.Что касается впускных клапанов, то, даже если колпачки не держат масло, оно без последствий для клапанов просто стекает в цилиндр. Температура работы впускных клапанов не такая высокая, поэтому впускные клапана не сгорают.

Признаки износа маслосъемных колпачков

Маслосъемные колпачки — это резиновые сальники, которые надеваются на шейки штоков клапанов и защищают от протекания масла в цилиндры.

Признаками износа являются:
  1. Увеличился расход моторного масла. Если резиновое уплотнение не держит, то масло уходит в цилиндр, следовательно, уменьшается общий объем масла, который через некоторое время будет заметно по уровням щупа. Расход масла не обязательно является признаком износа резиновых колпачков. Масло может уходить и когда требуется замена маслосъемных колец. Возможно они прилипли к поршню, это еще называют «залегли».
  2. Сразу после запуска ДВС наблюдается синеватый дым выхлопных газов. Такой эффект возникает при скоплении масла на поршне. Когда автомобиль стоял не заведенный, масло стекло в поддон и по штоку поршня через пробитый маслосъемный колпачок.
  3. Иногда двигатель троит. Троение появляется, когда одна свеча не вовремя или вообще не дает искру. Если масло попадает в цилиндр, свеча забрызгивается маслом. Это можно проверить, открутив свечи. Если основание свечи в саже и в масле, то это признак износа колпачков.

Различные присадки использовать в этих случаях бесполезно. Лучше быстрее заменить вышедшие из строя детали.

Инструменты для замены

Если решили менять колпачки своими руками, то понадобятся следующие инструменты:

  • молоток;
  • рассухариватель клапанов;
  • набор головок с воротком;
  • набор накидных и рожковых ключей;
  • пинцет;
  • цанговый зажим для снятия колпачков;
  • герметик силиковновый или новую прокладку ГРМ;
  • оправка для запрессовки колпачков.

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головку

  1. Снять клапанную крышку, она же крышка ГРМ.
  2. Выставить коленвал и распредвал по меткам.
  3. Записывать делать фото, какой патрубок, откуда снял (для тех, кто в первый раз).
  4. Ослабить натяжитель ремня ГРМ.
  5. Если вместо ремня цепь, то надо открутить и снять шестеренку привода цепи. Шпонку из паза лучше снять, чтобы не потерять.
  6. Открутить крепление постели и снять распределительный вал с ГБЦ.
  7. Осмотреть шейки и кулачки на износ.
  8. Смотря какая конструкция, снимая коромысла или стаканы с гидрокомпенсаторов, надо снять толкатели клапанов.
  9. Поршни 1 и 4 после выставления валов по меткам, стоят в верхних мертвых точках (ВМТ). Поэтому начинаем менять колпачки 1 и 4. Чтобы рассухарить клапан, требуется чтобы он упирался в поршень.
  10. Бывают конструкции, где впускной коллектор мешает установить рассухариватель. Но, чем снимать коллектор, легче укоротить рассухариватель.
  11. Кронштейн рассухаривателя надо закрепить на шпильке крепления постели. А прикрепленный в средней части поставить кольцом на тарелку пружинного клапана. Далее, одной рукой давим на рычаг рассухаривателя, а второй с помощью пинцета вытаскиваем сухари из тарелки.
  12. Снять сухари и снять тарельчатый пружинный клапан.
  13. На колпачок устанавливаем цанговый съемник. Грузик поднимаем вверх по штоку съемника и ударяем им по верхнему упору. Таким способом снимается маслосъемный колпачок.
Читайте также:  Volkswagen Teramont - полный обзор

Возможно из текста не совсем понятно, как это делается. Для этого, под статьей будут видео на эту тему.

Как установить

  1. Снять пружины с колпачков.
  2. Поставить колпачок в оправку и смазать шток клапана каплей масла.
  3. Сальник вместе с оправкой надеть на шток клапана и двигать его вниз до специального посадочного выступа направляющей. Молотком не сильными ударами по оправе запрессовать его в посадочное для него место.
  4. На установленный колпачок надеть его пружину.
  5. Установить комплектующие клапана и засухарить его таким же действием с помощью съемника, как и снимали.
  6. Так проделать со всеми колпачками.
  7. Если в устройстве мотора нет гидрокомпенсаторов, то после работы по замене колпачков своими руками, надо отрегулировать клапана.

Рекомендации

Сейчас существуют множество чудесных новинок. Например, есть специальные присадки, которые способны восстанавливать сальники. Казалось бы, залил и все, все изношенные резинки восстановились. Но, на практике это невозможно. По отзывам, присадки наоборот увеличивают проникновение масла в цилиндры.

Видео

В этом видео замена маслосъемных колпачков на ВАЗ.

Снять сальники клапанов не снимая ГБЦ.

Как сделать съемник своими руками для клапанов из монтажного пистолета.

Как работать быстро.

Устройство и принцип работы турбокомпрессора

Устройство и принцип работы турбокомпрессора
Турбокомпрессор (турбина) — механизм, применяемый в автомобилях для принудительного нагнетания воздуха в цилиндры двигателя внутреннего сгорания. При этом привод турбины осуществляется исключительно за счет действия отработавших газов (выхлопа). Применение турбокомпрессора позволяет существенно увеличить мощность двигателя (примерно на 40%), сохраняя компактными его габаритные размеры и низкий уровень расхода топлива.

Конструкция и принцип работы турбины

Классический турбокомпрессор состоит из следующих элементов:
— Корпус. Выполняется из жаропрочных материалов (стали). Он имеет форму улитки с двумя разнонаправленными патрубками, оснащенными фланцами для крепления в системе турбонаддува.
— Турбинное колесо. Преобразует энергию отработавших газов во вращение вала, на котором оно жестко зафиксировано. Изготавливается из жаропрочных материалов (железо-никелевый сплав).
— Компрессорное колесо. Воспринимает вращение от турбинного колеса и нагнетает воздух в цилиндры двигателя. Колесо компрессора зачастую изготавливают из алюминия, что снижает потери энергии. Температурный режим на этом участке близок к нормальным условиям, и применение жаропрочных материалов не требуется.
— Вал турбины (ось) — соединяет турбинное и компрессорное колеса.
— Подшипники скольжения, или шарикоподшипники. Необходимы для крепления вала в корпусе. В конструкции может быть предусмотрен один или два подшипника. Смазка последних осуществляется общей системой смазки двигателя.
— Перепускной клапан — предназначен для управления потоком отработавших газов, воздействующим на колесо турбины. Это позволяет управлять мощностью наддува. Клапан оснащен пневматическим приводом. Его положение регулируется ЭБУ двигателя, получающим соответствующий сигнал от датчика скорости.

Основной принцип работы турбины на бензиновом и дизельном двигателях заключается в следующем:
— Отработавшие газы направляются в корпус турбокомпрессора, где воздействуют на лопатки турбинного колеса.
— Колесо турбины начинает вращаться и разгоняться. Скорость вращения турбины при высоких оборотах может достигать до 250 000 оборотов в минуту.
— Пройдя через колесо турбины, отработавшие газы отводятся в систему выпуска.
— Компрессорное колесо синхронно вращается (поскольку находится на одном валу с турбинным) и направляет поток сжатого воздуха в интеркулер и далее во впускной коллектор двигателя.

Читайте также:  Обзор видов моторного масла motul 8100 5w-30: характеристики и особенности - Автомастер

Особенности эксплуатации турбин
В сравнении с механическим нагнетателем, работающим от привода коленчатого вала, достоинствами турбины является то, что она не отнимает мощность у двигателя, а использует энергию побочных продуктов его работы. Она дешевле в изготовлении и экономичнее в эксплуатации. Хотя технически устройство турбины дизельного двигателя практически не отличается от систем для бензиновых моторов, на дизеле она встречается чаще. Основная особенность заключается в режимах работы. Так для дизеля могут применяться менее жаропрочные материалы, поскольку температура отработавших газов в среднем составляет от 700 °С в дизельных двигателях и от 1000°С в бензиновых моторах. Это значит, что устанавливать дизельную турбину на бензиновый двигатель нельзя.
С другой стороны, для этих систем характерны и разные уровни давления наддува. При этом стоит учитывать, что производительность турбины зависит от ее геометрических размеров. Давление нагнетаемого в цилиндры воздуха складывается из двух частей: 1 атмосфера давления окружающей среды плюс избыточное, создаваемое турбокомпрессором. Оно может варьироваться от 0,4 до 2,2 и более атмосфер. Если учесть, что принцип работы турбины на дизельном двигателе предусматривает поступление большего объема выхлопных газов, конструкция для бензинового мотора также не может устанавливаться на дизелях

Виды и срок службы турбокомпрессоров
Основным недостатком работы турбины является возникающий на малых оборотах двигателя эффект «турбоямы». Он представляет собой временную задержку отклика системы на изменение оборотов двигателя. Для устранения этого недостатка разработаны различные виды турбокомпрессоров:
— Система twin-scroll, или раздельный турбокомпрессор. Конструкция имеет два канала, которые разделяют камеру турбины и, соответственно, поток отработавших газов. Это обеспечивает более быстрое реагирование, максимальную производительность турбины, а также предотвращает перекрытие выпускных каналов.
— Турбина с изменяемой геометрией (с переменным соплом). Такая конструкция чаще используется на дизеле. Она предусматривает изменение сечения входа в колесо турбины за счет подвижности ее лопастей. Смена угла поворота позволяет регулировать поток отработавших газов, благодаря чему происходит согласование скорости отработавших газов и рабочих оборотов двигателя. На бензиновом двигателе турбина с изменяемой геометрией часто устанавливается на спортивных автомобилях.

К минусам турбокомпрессоров можно отнести и небольшой срок службы турбины. Для бензиновых двигателей он в среднем составляет 150 000 километров пробега машины. В свою очередь, ресурс турбины дизельного двигателя несколько больше и в среднем достигает 250 000 километров. При постоянной езде на высоких оборотах, а также при неправильном подборе масла сроки эксплуатации могут сократиться в два или даже в три раза.
В зависимости от того, как работает турбина, на бензиновом или дизельном двигателе, можно судить о ее исправности. Сигналом о необходимости проверки узла является появление синего или черного дыма, снижение мощности двигателя, а также появление свиста и скрежета. Для профилактики неисправностей необходимо вовремя менять масло, воздушные фильтры и регулярно проходить техобслуживание.

Устройство и принцип работы турбокомпрессора

Турбокомпрессор (турбина) – механизм, применяемый в автомобилях для принудительного нагнетания воздуха в цилиндры двигателя внутреннего сгорания. При этом привод турбины осуществляется исключительно за счет действия отработавших газов (выхлопа). Применение турбокомпрессора позволяет существенно увеличить мощность двигателя (примерно на 40%), сохраняя компактными его габаритные размеры и низкий уровень расхода топлива.

  1. Конструкция и принцип работы турбины
  2. Особенности эксплуатации турбин
  3. Виды и срок службы турбокомпрессоров

Конструкция и принцип работы турбины

Классический турбокомпрессор состоит из следующих элементов:

  1. Корпус. Выполняется из жаропрочных материалов (стали). Он имеет форму улитки с двумя разнонаправленными патрубками, оснащенными фланцами для крепления в системе турбонаддува.
  2. Турбинное колесо. Преобразует энергию отработавших газов во вращение вала, на котором оно жестко зафиксировано. Изготавливается из жаропрочных материалов (железо-никелевый сплав).
  3. Компрессорное колесо. Воспринимает вращение от турбинного колеса и нагнетает воздух в цилиндры двигателя. Колесо компрессора зачастую изготавливают из алюминия, что снижает потери энергии. Температурный режим на этом участке близок к нормальным условиям, и применение жаропрочных материалов не требуется.
  4. Вал турбины (ось) – соединяет турбинное и компрессорное колеса.
  5. Подшипники скольжения, или шарикоподшипники. Необходимы для крепления вала в корпусе. В конструкции может быть предусмотрен один или два подшипника. Смазка последних осуществляется общей системой смазки двигателя.
  6. Перепускной клапан – предназначен для управления потоком отработавших газов, воздействующим на колесо турбины. Это позволяет управлять мощностью наддува. Клапан оснащен пневматическим приводом. Его положение регулируется ЭБУ двигателя, получающим соответствующий сигнал от датчика скорости.
Читайте также:  Дэу нексия 16 клапанная: головка блока цилиндров и ее замена с фото - Автомастер

Принцип работы турбокомпрессора

Основной принцип работы турбины на бензиновом и дизельном двигателях заключается в следующем:

  • Отработавшие газы направляются в корпус турбокомпрессора, где воздействуют на лопатки турбинного колеса.
  • Колесо турбины начинает вращаться и разгоняться. Скорость вращения турбины при высоких оборотах может достигать до 250 000 оборотов в минуту.
  • Пройдя через колесо турбины, отработавшие газы отводятся в систему выпуска.
  • Компрессорное колесо синхронно вращается (поскольку находится на одном валу с турбинным) и направляет поток сжатого воздуха в интеркулер и далее во впускной коллектор двигателя.

Особенности эксплуатации турбин

В сравнении с механическим нагнетателем, работающим от привода коленчатого вала, достоинствами турбины является то, что она не отнимает мощность у двигателя, а использует энергию побочных продуктов его работы. Она дешевле в изготовлении и экономичнее в эксплуатации.

Хотя технически устройство турбины дизельного двигателя практически не отличается от систем для бензиновых моторов, на дизеле она встречается чаще. Основная особенность заключается в режимах работы. Так для дизеля могут применяться менее жаропрочные материалы, поскольку температура отработавших газов в среднем составляет от 700 °С в дизельных двигателях и от 1000°С в бензиновых моторах. Это значит, что устанавливать дизельную турбину на бензиновый двигатель нельзя.

С другой стороны, для этих систем характерны и разные уровни давления наддува. При этом стоит учитывать, что производительность турбины зависит от ее геометрических размеров. Давление нагнетаемого в цилиндры воздуха складывается из двух частей: 1 атмосфера давления окружающей среды плюс избыточное, создаваемое турбокомпрессором. Оно может варьироваться от 0,4 до 2,2 и более атмосфер. Если учесть, что принцип работы турбины на дизельном двигателе предусматривает поступление большего объема выхлопных газов, конструкция для бензинового мотора также не может устанавливаться на дизелях.

Виды и срок службы турбокомпрессоров

Основным недостатком работы турбины является возникающий на малых оборотах двигателя эффект “турбоямы”. Он представляет собой временную задержку отклика системы на изменение оборотов двигателя. Для устранения этого недостатка разработаны различные виды турбокомпрессоров:

  • Система twin-scroll, или раздельный турбокомпрессор. Конструкция имеет два канала, которые разделяют камеру турбины и, соответственно, поток отработавших газов. Это обеспечивает более быстрое реагирование, максимальную производительность турбины, а также предотвращает перекрытие выпускных каналов.
  • Турбина с изменяемой геометрией (с переменным соплом). Такая конструкция чаще используется на дизеле. Она предусматривает изменение сечения входа в колесо турбины за счет подвижности ее лопастей. Смена угла поворота позволяет регулировать поток отработавших газов, благодаря чему происходит согласование скорости отработавших газов и рабочих оборотов двигателя. На бензиновом двигателе турбина с изменяемой геометрией часто устанавливается на спортивных автомобилях.

К минусам турбокомпрессоров можно отнести и небольшой срок службы турбины. Для бензиновых двигателей он в среднем составляет 150 000 километров пробега машины. В свою очередь, ресурс турбины дизельного двигателя несколько больше и в среднем достигает 250 000 километров. При постоянной езде на высоких оборотах, а также при неправильном подборе масла сроки эксплуатации могут сократиться в два или даже в три раза.

В зависимости от того, как работает турбина, на бензиновом или дизельном двигателе, можно судить о ее исправности. Сигналом о необходимости проверки узла является появление синего или черного дыма, снижение мощности двигателя, а также появление свиста и скрежета. Для профилактики неисправностей необходимо вовремя менять масло, воздушные фильтры и регулярно проходить техобслуживание.

Читайте также:  В каком формате форматировать и как записать музыку на флешку для автомагнитолы, почему не читает или не видит, что делать » АвтоНоватор

Назначение, устройство и работа турбокомпрессора

С момента появления двигателя внутреннего сгорания и использования его на автомобильном транспорте, конструкторы бились обеспечением максимально возможно выхода мощности при минимальных переработках силовой установки.

Назначение автомобильного турбокомпрессора

Принцип работы турбокомпрессора

На данный момент решением данной проблемы является использование турбокомпрессора, он же турбонаддув, турбонагнетатель. Суть работы данного устройства – обеспечение повышенного давления воздуха, подаваемого в цилиндры силовой установки. Благодаря применению турбокомпрессора конструкторам удалось повысить выходную мощность без надобности в конструктивном изменении двигателя, увеличении объема камер сгорания и оборотов коленчатого вала. При этом потребление топлива у турбированного мотора будет ниже за счет более полного его сгорания в цилиндрах.

Турбокомпрессор на данный момент устанавливается и на бензиновые, и на дизельные моторы. Но при этом установка нагнетателя более эффективна на дизельных установках. Связано это с особенностями работы такого мотора – у дизеля степень сжатия в цилиндрах почти вдвое больше, чем у бензиновых, а скорость вращения коленчатого вала – меньше.

Риск использования нагнетателя на бензиновом моторе связан с возможным образованием детонационного сгорания в цилиндрах из-за резкого возрастания количества оборотов коленчатого вала. При этом в бензиновом моторе наддув работает в более жестких температурных условиях. Температура отработавших газов в бензиновом моторе выше, чем у дизеля, а поскольку наддув использует энергию отработанных газов, то у бензинового агрегата нагнетатель больше разогревается.

Существующие турбонаддувы могут конструктивно отличаться, но все они включают в себя определенные составные части.

Конструкция турбокомпрессора

Принцип работы системы турбонаддува

Турбонаддув включает в свою конструкцию воздухозаборник с воздушным фильтром, дроссельную заслонку, турбокомпрессор, интеркулер (охладитель наддувочного воздуха), впускной коллектор и элементы управления. Все эти элементы связаны между собой патрубками и напорными шлангами.

Основным элементом всей этой системы является турбокомпрессор, поскольку он обеспечивает нагнетание воздуха под давлением в систему. Состоит он из двух колес, посаженных на один ротор. Корпус компрессора состоит из двух камер, в каждую из которых помещено свое колесо.

Автомобильный турбокомпрессор в разрезе

Первое колесо компрессора – турбинное. Оно воспринимает на себя энергию отработавших газов и через ротор передает его на другое колесо. То есть, турбинное колесо является ведущим. Поскольку оно работает с разогретыми газами, то изготавливается это колесо, и также его камера из жаропрочных материалов.

Второе колесо – компрессорное. Оно получает вращение от ведущего колеса и является ведомым. Данное колесо засасывает через воздухозаборник воздух, сжимает его, повышая давление, и перепускает его дальше.

Свободное вращение ротора обеспечивается наличием подшипников скольжения. Данные подшипники – плавающие, то есть между ними, ротором и корпусом обеспечивается зазор. Смазка этих подшипников производится от системы смазки мотора. Чтобы масло не вытекало наружу, и не попадало в воздух или обработанные газы, в конструкции используются уплотнительные кольца.

1 – крыльчатка турбины; 2 – крыльчатка компрессора; 3 – вал; 4 – подшипниковый узел; 5 – штуцер подачи масла; 6 –регулятор. давления наддува.

В большинстве турбонаддувов используется воздушная система охлаждения, но на некоторых бензиновых двигателях встречается и жидкостная система охлаждения компрессора, входящая с состав системы охлаждения двигателя.

Интеркулер включен в систему турбонаддува для обеспечения охлаждения сжатого воздуха. Во время работы турбокомпрессора воздух разогревается, что приводит к снижению его плотности. При охлаждении плотность снова возрастает и повышается давление. Интеркулер представляет собой обычный радиатор. Он может охлаждать воздух как при помощи воздушного, так и жидкостного охлаждения. После интеркулера воздух подается во впускной коллектор, а затем уже – в цилиндры.

В турбонаддув входят элементы управления, которые обеспечивают правильное функционирование. Главным элементом управления является регулятор давления. Данный регулятор представляет собой перепускной клапан. Этот клапан регулирует количество подаваемых отработанных газов на турбинное колесо. Данный клапан работает на основе показаний датчика давления наддува, входящий в систему управления двигателем. Этот клапан обеспечивает подачу только необходимого количества отработанных газов, остальные пуская в обход турбокомпрессора.

Читайте также:  Обзор основных антифризов марки Felix: характеристики, отзывы, цены. Антифриз FELIX — отзывы. Негативные, нейтральные и положительные отзывы Антифриз феликс разница между красным и зеленым

Также в систему управления турбонаддува могут входить еще один клапан– предохранительный, который устанавливается за компрессором. Он обеспечивает защиту от возможных скачков давления в системе при резком закрытии дросселя. Этот клапан может либо стравливать избыток давления, либо перегонять лишний воздух на вход в турбокомпрессор.

Принцип работы турбокомпрессора и его недостатки

Видео: Принцип работы турбокомпрессора (турбины)

Принцип работы турбонаддува достаточно прост: выхлопные газы поступают в камеру турбинного колеса и заставляет его вращаться. Вращаясь, он чрез ротор приводит в движение турбокомпрессор. Тот в свою очередь засасывает воздух, сжимает его и подает в интеркулер для охлаждения. После прохождения интеркулера воздух под давлением подается во впускной коллектор. Работа наддува контролируется и регулируется регулятором давления, который дозирует количество отработанных газов, поступающих в камеру турбинного колеса. Благодаря этому осуществляется возможность изменения производительности турбонаддува в зависимости от вращения коленчатого вала.

Но такая конструкция имеет один существенный недостаток – при резком открытии дроссельной заслонки турбонаддув не успевает обеспечить необходимое количество воздуха для подачи в цилиндры. Для этого ему требуется определенное время. Выливается это в образование негативного эффекта, который получил название «турбояма». То есть, водитель резко нажимает на педаль газа, рассчитывая резко ускориться, но из-за нехватки воздуха ускорения сразу не происходит. Автомобиль начнет набирать обороты только после того, как наддув обеспечит необходимое количество воздуха. Вслед за «турбоямой» возникает еще один негативный эффект – «турбоподхват». Происходит он после «турбоямы» и сопровождается увеличенным давлением в турбонаддуве из-за интенсивной работы компрессора.

Для решения проблемы появления существует несколько способов. Первый из них – использование комбинированного наддува (состоящего из механического нагнетателя и турбонагнетателя). На начальном этапе при резком нажатии на педаль газа давление в выпускном коллекторе обеспечивает механический нагнетатель, работа которого не зависит от выхлопных газов, после в работу вступает турбонагнетатель, а механический отключается.

Видео: Устройство и неисправности турбины

Вторым способом преодоления «турбоямы» является использование двойного турбонаддува, так называемого «twin-turbo». Двойной турбонаддув обычно применяется на V-образных двигателях.

И третий способ – использование турбонаддува с изменяемой геометрией. В такой турбине воздушный поток оптимизируется за счет изменения площади канала, по которому подается воздух.

Неисправности и их диагностика

При своей достаточно простой конструкции, у турбокомпрессора может возникнуть большое количество неисправностей. Основными из них являются:

  • Утечка масла через уплотнительные кольца и попадание его в воздух, подаваемый в цилиндры;
  • Утечка воздуха в местах соединения патрубков;
  • Засорение канала отвода масла из компрессора;
  • Засорение подающего масляного канала;
  • Неисправности системы управления;
  • Трещины и деформация корпуса компрессора;
  • Засорение воздушного фильтра;

О многих возникших проблемах с работой турбонаддува могут просигнализировать выхлопные газы. Синий дым из трубы будет указывать на попадание масла в воздух, черный – на утечку воздуха, а белый – на засорение отводного масляного канала.

Также о неисправностях может рассказать сам двигатель и турбонаддув. Потеря динами разгона будет указывать на проблемы с управлением турбиной, свист при работе мотора будет сигнализировать об утечке воздуха между компрессором и двигателем, а деформация корпуса будет сопровождаться скрежетом.

Несмотря на свои недостатки и неисправности все больше автомобилей оснащаются турбокомпрессорами, поскольку данное устройство – действительно полезное.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: