Как переделать «Крону» на аккумулятор в мультиметре

Всем привет. У многих есть мультиметры, которые питаются от батареи типа «Крона», если мультиметр не имеет автоотключения, то батарея быстро выходит из строя, даже если мультиметр с автоотключением, то всё равно приходится несколько раз в год менять батарейку.

Вот в этой статье и расскажу, как можно избавиться от батарейки и перейти на литиевый аккумулятор, который можно будет подзаряжать от простой зарядки.

Главное подобрать аккумулятор небольшого размера, в моём случае подошёл аккумулятор от старого видеорегистратора на 3,7 Вольта 400 ма.

Аккумулятор имеет напряжение 3,7 вольт, а мультиметр работает от 9 вольт, поэтому нужен преобразователь напряжения. Купить компактный dc-dc преобразователь не проблема, популярная плата повышающего преобразователя МТ3608, стоит копейки и по карману каждому.

Этот преобразователь имеет ток холостого хода около 1,5 миллиампера, поэтому даже если мультиметр отключён, от аккумулятора потребляется ток.

Можно конечно поставить небольшой выключатель,

который бы включал аккумулятор, но мы пойдём другим путём. Также нам понадобится и плата заряда, которая даст возможность зарядить аккумулятор от usb-порта.

Как видно из блок-схемы преобразователь всегда подключён к аккумулятору и потребляет от него некоторый ток, даже в режиме покоя.

В качестве преобразователя напряжения очень желательно использовать вот такой

построенный на базе микросхемы МЕ2149 и ей подобных, такие преобразователи без проблем можно купить в интернет-магазинах. Фишка таких преобразователей заключается в том, что они имеют очень маленький ток холостого хода, в пару-тройку сотен микроампер.

К сожалению у меня такого преобразователя не было, а заказывать и ждать целый месяц мне не хотелось и я пошёл другим путём. Я взял преобразователь МТ3608 и немного его переделал, а переделал потому что он посадил бы наш аккумулятор за 30-40 дней даже если не включать мультиметр, а это никуда не годится.

Поэтому было решено переделать плату преобразователя,

после чего он стал потреблять ток всего 50-55 микроампер, вместо 1,5 миллиампера, а это значит, что аккумулятор разрядится полностью за 300 дней, а это уже круто…

Вот исходная схема данного преобразователя.

А вот уже переделанная

В самом начале нужно подать на вход преобразователя напряжение около 4 Вольт и вращением подстроечного резистора на выходе выставить 9 вольт или просто можете выпаять подстрочник и впаять на его место постоянной резистор на 70 кОм.

Далее, берём иголку или лезвие канцелярского ножика и разрезаем 4 вывод микросхемы от 5 вывода, после собираем всё по схеме, что опубликована немного выше…

Можно естественно всё сделать покрасивее, но сделал как сделал)

Ну и на всякий случай несколько слов о работе схемы.

Четвёртый вывод микросхемы даёт возможность управлять преобразователем, если на него поступает плюс питания, преобразователь запускается, если масса выключается. В выключенном состоянии преобразователь потребляет мизерный ток, 50-55 ма.

Если на выход преобразователя подключается нагрузка, образуется некоторое падение напряжения на резисторе,

этого падение достаточно для того чтобы сработал маломощный транзистор, по открытому переходу транзистора на четвёртый вывод микросхемы поступает «+» питания, вследствие чего преобразователь запускается и на его выходе мы получаем заданное напряжение 9 вольт.

Переделка не занимают много времени и почти не требует затрат. Транзистор любой малой или средней мощности, советую взять транзистор с большим коэффициентом усиления по току.

Плату МТ3608 мне пришлось урезать чтобы та влезла в корпус, ну и добавил электролит в 10 мкф на выход, чтобы сгладить пульсации.

Система зарядки стандартная построена на базе микросхемы ТР4056 на плате имеется индикатор заряда и плата защиты для аккумулятора.

Этот модуль позволит заряжать литиевый аккумулятор от обычного usb-порта с током до 1 ампера, так как аккумулятор у меня имеет емкость 400 миллиампер я снизил заряд в 2 раза путём замены токозадающего резистора на плате…

Таблица зависимости тока заряда сопротивления данного резистора сейчас перед вами

Эту плату так же пришлось урезать, систему защиты аккумулятора выкинул, так как на самом аккумуляторе уже имелась такая защита.

Корпус я напечатал на 3D принтере,

ну а вы можете разместить данную поделку на ваше усмотрение, можно также разместить всё и без корпуса, единственное надо только будет вырезать окошко под гнездо заряда. А также можно использовать корпус от старой, использованной батарейки типа «Крона». Вытащить из неё все потроха, вставить наши платы и залить клеем.

Ну а теперь давайте протестируем, что у нас получилось, вставляем нашу «батарейку» в мультиметр, как видим напряжение на батарейке около 4 Вольт, это значит, что наш преобразователь находится в режиме сна и потребляет от аккумулятора ничтожный ток.

Теперь включаем мультиметр и снова проверяем напряжение на «батарейки», как видим оно уже в районе 8 вольт, это значит, что система среагировала на нагрузку и преобразователь запустился. Всё работает прекрасно, в противном случае мультиметр бы показал значок разряженной батарейки.

Данное устройство, то есть «батарейка», специально заточена для питания мультиметра.

У вас конечно же возникнет вполне справедливые вопрос — А зачем всё это надо, когда можно купить батарейку и не париться?… Да отвечу Вам просто, мне интересно делать поделки своими руками, чтобы они работали и приносили в будущем пользу, а пойти в магазин и просто купить — это не для меня.

Питание мультиметра. Li-ion вместо кроны. Защита от разряда, таймер

Долгое время пользовался мультиметром DT9202A, в очередной раз села “крона”, а покупать новую было в лом. Решил купить новый мультиметр. В качестве замены выбрал Fluke 15B+. Ну а старый мультиметр бросил в коробку с хламом. Пролежал он там пару лет, пока я в очередной раз не наткнулся на него.

Вроде бы и выкинуть жалко, и пользоваться нельзя, и на запчасти разобрать рука не поднимается, ведь мультиметр исправно служил мне в течении нескольких лет. Было решено сделать ему новую систему питания. Хотелось подойти к делу основательно, а не гнать вот такую халтуру:

Хотелось запитать мультиметр от Li-ion аккумулятора, но возник ряд проблем:

Напряжение питания мультиметра 9 вольт, нужен повышающий преобразователь;
Штатная система автоотключения перестанет работать, нужно городить свою;
Необходимо защитить аккумулятор от переразряда;
Нужно чтобы на борту был контроллер зарядки аккумулятора с индикацией.

Кроме того, хотелось собрать конструкцию из дешевых и доступных деталей, и главное – без использования микроконтроллеров. Решать такую простейшую задачу на микроконтроллере как-то скучно и не интересно. Да и радиолюбители-новички будут не против “прокачать” свои мультиметры, используя радиодетали с помойки

После нескольких вечеров, проведённых с паяльником и макетной платой, родился такой вот монстр:

Основные характеристики:

Выходное напряжение 9 В
Напряжение питания 3,6. 4,2 В
Напряжение срабатывания защиты от разряда 3,6 В
Ток заряда аккумулятора 250 мА
Таймер автоотключения 5 мин

А так выглядит устройство в сборе:

На одной стороне платы расположены SMD компоненты, а на другой стороне находится аккумулятор от старого мобильника. Изначально я хотел поставить аккумулятор Nokia BL-5C, но он оказался на 2 мм длиннее отсека и не влез по размерам.

Пришлось ставить мелкий аккумулятор Nokia BL-4B. Закрепил его при помощи двустороннего скотча.

Для внедрения новой системы питания в мультиметр, необходимо:

Превратить штатный выключатель в тактовую кнопку, удалив фиксирующий элемент;
Продолбить необходимые отверстия, разместить плату в корпусе;
Соединить плату питания с платой мультиметра.

1. Модификация кнопки

Так как штатная кнопка включения имеет фиксацию, пришлось немного доработать её. Для этого нужно вскрыть корпус кнопки, удалить оттуда фиксирующий элемент, и собрать всё как было

Теперь кнопка не фиксируется при нажатии, и работает как обычная тактовая кнопка.

2. Сверление отверстий, размещение платы в корпусе

Плата питания содержит контроллер зарядки аккумулятора. Подзарядка осуществляется через разъём USB-B, который был весьма уютно размещён в корпусе мультиметра.

В батарейном отсеке пришлось уменьшить высоту стенок, чтобы они не мешали плате.

В верхней части корпуса были вырезаны отверстия для разъёма USB и для светодиода, отображающего процесс зарядки.

Во время зарядки светодиод горит, по окончании зарядки – гаснет.

Плата фиксируется в корпусе мультиметра без единого болта. Продавить USB гнездо мешает ступенька в корпусе. Достать гнездо наружу мешает форма платы, повторяющая внутреннюю часть корпуса. Шевелить плату влево-вправо мешают стенки батарейного отсека. Наклонить плату вверх мешает аккумулятор, наклон вниз блокирует стенка батарейного отсека. Плата сидит внутри крепко, как влитая.

3. Подключение платы питания к мультиметру

Ниже представлена штатная схема автоотключения мультиметра. Отрубает питание примерно через 10 минут работы.

При использования мультиметра совместно с моей платой питания, штатную схему нужно немного модернизировать:

Так как на моей плате для питания мультиметра использован DC-DC преобразователь, таймер автоотключения должен обесточивать питание до преобразователя. Родной таймер автоотключения стоит в самом мультиметре, то есть после преобразователя. При срабатывании автоотключения, родная схема обесточит мультиметр, а преобразователь продолжит работать, разряжая аккумулятор. Поэтому такой вариант не годится. Пришлось сделать свою систему автоотключения, а штатную обойти, подав питание непосредственно на измерительную часть схемы (цепь V+). Также необходимо демонтировать штатную колодку “кроны” и конденсатор C19.

Ставим перемычку на резистор R53.

Подключаем плату питания к мультиметру при помощи трёх проводов:

GND
MULTIMETER_9V
MULTIMETER_ON

Внедрение новой системы питания прошло безболезненно. Даже не пришлось резать ни одной дорожки на плате мультиметра. Устройство не требует настройки и начинает работать сразу после сборки.

Описание работы схемы.

На операционном усилителе DA2.1 собран узел защиты от разряда аккумулятора. Напряжение отключения задаётся номиналами делителя R4R7. В качестве источника опорного напряжения используется микросхема линейного стабилизатора DA1 (LM1117). Стабилизатор нагружен резистором R3, так как не умеет работать без нагрузки.

На операционном усилителе DA2.2 собран таймер автоотключения. При включении питания заряжается конденсатор C3, затем он постепенно разряжается через резистор R10. Время срабатывания таймера задаётся номиналами C3R10. При срабатывании таймера открывается транзистор VT3, заставляя сработать схему защиты от разряда.

Операционный усилитель DA2 (LM358) работает как компаратор, поэтому может быть заменён на микросхему компаратора LM393.

На микросхеме DA4 (MC34063) собран импульсный повышающий преобразователь, который выдаёт напряжение 9 вольт для питания мультиметра.

На микросхеме DA3 (TP4056) собран узел автоматической зарядки аккумулятора. Во время зарядки светодиод HL1 светится, по окончании зарядки – гаснет.

На схеме есть кнопка отключения, но я её не использовал, т.к. хватает таймера. Питание отключается автоматически по таймеру, время задаётся номиналами C3R10. Желающие могут для отключения питания задействовать кнопку “HOLD”, всёравно толку от неё никакого.

В конце статьи можно скачать Excel файл со всеми необходимыми расчётами.

Напоследок прилагаю видео работы мультиметра с новой системой питания.

Список радиоэлементов

Прикрепленные файлы:

(22 Кб) (46 Кб)

Zlodey Опубликована: 21.09.2015 Изменена: 24.03.2019 0 6

Вознаградить Я собрал 2 5

Оценить статью

Техническая грамотность

Средний балл статьи: 4.7 Проголосовало: 5 чел.

Комментарии (111) | Я собрал ( 0 ) | Подписаться

Для добавления Вашей сборки необходима регистрация

Внутри аккумулятора плата защиты есть. Но она отключает нагрузку слишком поздно, когда напряжение подходит к критической отметке (около 2,5. 3 вольт). Вобщем она предназначена для аварийного режима. Моя плата отключает нагрузку при любом заданном напряжении. В данном случае настроено на 3,6 вольта, чтобы не насиловать аккум.

При пороге на 3,6 В Вы используете не всю емкость. Как раз 2,5-3,0 В и есть напряжение разряженного аккумулятора.
https://ru.wikipedia.org

В этом есть логика, так как мультиметр разряжает АКБ малым током, а значит сильно разряжает ее.
Однако, делать ваше схему немного смысла. Достаточно купить плату зарядки на TP4506 c защитой. Там на на микросхему DW01 через резистор 100 Ом идет питание с плюса (на моей плате это резистор R5). Вот этот резистор нужно заменить на диод либо два диода последовательно (омметром проверяем сопротивление диодов повыше что бы было). Напряжение отключения вырастет до 2.7 или 3.1 Вольта. Также растет порог включения контроллера при восстановлении напряжения, без диода этот порог 3 Вольта, с диодами 3.5 Вольта и выше. Этот порог нужно проверять, иначе качели разряд-заряд получатся, при просадке АКБ.
На ютубе можно найти такие переделки.
Аккумулятор взять из старого телефона, его достаточно, даже если там треть емкости осталась. И не стоит переживать что он до трех вольт будет просаживаться. Просто нужно помнить, об АКБ и почаще на зарядку ставить. Защита так, на всякий случай.
У вас еще автоотключение есть, но оно не актуально при работе от аккумуляторов.
Кстати можно еще три диода попробовать, может порог отключения еще выше будет.
Можно взять контроллер от АКБ телефона, его тоже можно переделать с диодами. Но там есть третий вывод. И при просадке напряжения, контроллер может уходить в защиту на 10 минут, или пока на отключенном питании, не замкнешь минус на третий контакт контроллера. Также в защиту уходит при повторном подключении АКБ к контроллеру.
Мультиметр у меня простой, я повышайку подключил к АКБ через резистор 68 Ом. В результате при просадке АКБ питания повышайке нехватает напряжения и он снижает напряжение на выходе и загорается индикатор батареи на мультиметре. Проверяется в режиме прозвонки, самый потребляемый режим.
Правильней конечно через делитель напряжения подключать было, Может еще переделаю. Модель повышайки у меня от двух вольт работает на холостом ходу.

Вариантов много. В любом случае все они сходятся к защите от разряда, контроллеру заряда, и таймеру авто-отключения. А каким способом делать этот функционал – личное дело каждого (либо из того, что есть под рукой).

Кстати в одном из моих устройств используется DW01 с диодами. Я придумал эту схему лет 5 назад, когда в интернете про неё никто не писал. Тема с диодами зашла успешно, и теперь спустя 5 лет, про DW01 с диодами народ стал говорить на каждом углу =)

-1

У нас на Fuke 28 II нормальной кроны на год хватает. Пользуемся ежедневно и часто. Подсветку не используем вообще.

Тоже подумал, что проще купить батарейку, чем так заморачиваться. Но это не мне решать. Один вопрос- почему не micro USB? Ведь он теперь в каждом доме. Возьмете с собой мультиметр (допустим у друзей что- то сделать) – он сядет, а такого провода днем с огнем не сыщешь.

Стандартный разъём USB. Принтеры и сканеры тоже есть у народа. Мне этот разъём нравится своей надёжностью, в отличии от дохленьких microUSB.

Автору большой респект за такую работу! Спасибо что поделились разработкой. Один маленький вопросик: работая мультиметром иногда достает 5 мин отключения, когда “торчишь” щупами в телике! Можно как-то увеличить время автоотключения, или же убрать его вообще?

Можно убрать автоотключение. Просто отпаяйте транзистор VT3 и всё.
Если автоотключение всёже нужно – внимательно читайте статью, там написано как изменить время.

Андрей! Читайте статью внимательнее все расписано ! Автору огромный респект за девайс! Давно искал что то подобное! Вопрос к автору: не смог найти стабилизатор на 1.2 вольта есть на 1.5 подойдет? И по полевым какими можно заменить?

Можно и на 1,5 вольта. Только надо будет пересчитать делитель R4R7. Для этого откройте Excel с расчётами и поправьте там формулу под напряжение 1,5 вольта.
Насчёт полевиков – смотря какие у вас есть в наличии.
Ещё можно поставить 1117-ADJ, его напряжение будет 1,25 вольта. Также нужно будет пересчитать R4R7

Очень хорошая статья, все доступно объяснили, респект автору. Но не без минусов. Схема не универсальна. Я свято верю что её можно внедрить в любой мультиметр, но описана конкретная модель. У меня, например, другой мультик и как начинающему мне трудно разобраться как внедрить Ваше устройство в него. Ну и применение smd компонентов усложняет изготовление устройства начинающим.

Zlodey, спасибо за схему.
DC-DC step up на выходе дает пульсации. Не влияют ли они на точность измерения мультиметра? Он же рассчитан на батарейное стабильное питание.

К банке акка уже прицеплен контроллер заряда-разряда+защита от КЗ. Когда-то интересовался: “в какой ситуации литиевый аккумулятор проживёт дольше – если заряжать телефон при первой же возможности, или после того как он полностью сядет?” Внятного ответа так нигде и не нашёл – видно значительной разницы нет. Так-что штатный контроллер разряда в акке срабатывает на вполне приемлемых напряжениях. (да и всё равно акк не новый – не известно в каких условиях он работал до этого)

Нет, штатный контроллер защиты срабатывает при критических напряжениях. Кроме того, это напряжение как правило составляет 2,5. 3 вольта. Напомню, что MC34063 начинает работать от 3 вольт (см. даташит). Поэтому штатный контроллер защиты уже не подходит по напряжениям.
Система питания делалась по всем расчётам, а не абы-как.

Собрал Вашу схему, всё работает кроме второго компаратора DA2.2. Точнее не происходит его переключения в момент когда конденсатор разрядился до значения напряжения на делителе R5R9, на выводе 6 DA2.2 остается значение как на R5R9, а на выводе 7 всего 0.4В чего не достаточно для открытия транзистора VT3. Вручную подаю на вывод 5 DA2.2 большее напряжение – компаратор переключается и схема дальше отрабатывает. не пойму чего нет переключения?

Временно уберите транзистор VT3, и посмотрите что будет на выходе DA2.2. Должно быть стабильное переключение состояния.

Убрал-переключается. Увеличить номинал R8? Транзистор вроде бы целый. Правда переключается до 2.7В а не до напряжения питания.

Переключаться должно примерно до напряжения питания. Возможно ОУ неисправен. Какой транзистор использовали?

Пробовал 2 ОУ. LM358 – тоже самое. Транзистор BC847B (1F). Не пойму чего напряжение на конденсаторе не падает дальше после достижения значения как на делителе R5R9? А в рукопашную пинцетом коротишь С3 – компаратор отрабатывает и дальше как надо схема отключается.

Победил. Подтекал диод Шоттки и приоткрывал нижний полевик, что не давало разряжаться конденсатору ниже опорного напряжения. Вместо Шоттки поставил Чип-диод импульсный LL4148 – схема работает. (Отличие от авторской – применение не сборки а отдельных полевиков, и пересчет на LM1117 на опорное 1.5В. Плата 60х16мм.) Спасибо автору за идею

Пытаюсь встроить плату в мультиметр. Питание подаю минус на общий, плюс на плюс питания АЦП. С кнопки беру только такт на запуск. При запуске схема издает “пик” Пьеро излучателем, ноль сбился почему то, и бывает подсветку зажигает. Если просто отдельно запустить и подключить dc/dc по штатной схеме питания мультиметра , то все работает отлично. Видео к сказанному https://youtu.be/JXwBlnCasjQ. Мультиметр vc61а. В нем штатный таймер отключения создан просто на 3-х транзисторах, конденсаторе и нескольких сопротивлениях. Интересно, может эта штатная схема гасить питание? На dc/dc 8.7 В. АЦП ame7106

Конечно оторвал. В протеусе нарисовал схему включения мультиметра VC61A. Похоже, что штатная схема запуска понижает входное напряжение с 9В до 8.5В. А я подавал сразу на выход 8.9В. Может напряжение великовато? И наверное нужно на всякий случай снять выходной транзистор Q1

На видео щупы от liion аккумулятора. Проблему, вроде бы решили нагрузив немного выход dc/dc. Похоже замучал я свой мультиметр. Появилась неравномерность шкалы на постоянном напряжении и постоянно колеблется последний регистр. Сегодня проверю обвязку кляксы и понесу к метрологам. Кстати подкидывал преобразователь на осцилограф почти идеальная постоянка.

Поменял АЦП – прибор заработал. В преобразователе по выходу поставил стабилитрон на 9 вольт. Старый АЦП скорее всего умер от импульса повышенного напряжения при старте. Что получилось во вложении:

Переделываем мультиметр под литий-ионную банку 3.7В вместо надоевшей кроны

Делал себе такое в гаражик, поделюсь изобретением, раз интересно.
Итак, что имеем? Мультик электронный на кроне, которую регулярно надо менять. А стоит она, зараза, нынче прилично! Но даже это не самое противное, а вот гадость в том, что может сесть она в самый неподходящий момент! Когда копаешься в гаражике с чем-то и интенсивно используешь прибор и вдруг замечаешь, что что-то идет не так… Какие-то показания странные, завышенные. Можно убить на мозговой штурм ситуации час, два… А ларчик-то просто открывается! У тебя банально САДИТСЯ долбаная крона в приборе! И тот начинает “плыть”, брехать! Надо срочно бросать все и телепать за новой батареей. Облом работе.
В общем, надоело мне как-то все это дело и я задался целью: УЙТИ от кроны! Более того, перейти с батареи на аккумуляторы, благо их сейчас навалом, каких хочешь. Нужен контроллер заряда-разряда батареи — это не вопрос, на Али их аки грязи за копейки. Но 3.4В для прибора не вариант, а ставить 2 банки как-то не алё…
Плюс останется проблема №2 — прибор будет брехать при просадке напруги на батарее.
Выход я нашел вполне простой: Бустер! Он-то и превратит 3.4В с контроллера в 9В, так необходимые нашему прибору.
Попробовал слепить “на коленке” эту систему — и ДА, оно работает отлично! Надо делать!

Что нам понадобится для реализации этой затеи?
1. Прибор — тут все ясно. Любой, который у вас есть и живет жил на “Кроне”.
2. Li-Ion батарейка. В идеале я хотел поставить 18650, но. в моем приборе (он маленький) она никак не влазила и пришлось применить первую попавшуюся батарейку от мобильника, которая еще имеет вменяемую емкость. В моем случае под руку попалась NOKIA BL-4C.
3. Контроллер заряда/разряда банки. Я у китайцев беру вот такие:

На чипах 4056, под MicroUSB, с защитой. Ценник — $1.4 за 5 штук.
Кому интересно, например, ТУТ
Ну по факту их выгоднее брать по 10 или 20шт — будет дешевле. Если вы, конечно, будете их использовать не только для прибора. Можно и 1шт купить. Все “по нуждам”, у китайцев выбор этих контроллеров очень большой.
4. Бустер DC-DC. Я использую 3608, вот такие:

Ценник — $1.9 за 5 штук. То же самое, цена гуляет от количества, продавца и т.д.
Например, ВОТ

У этого производителя есть плата за доставку. Но есть такой момент: если будете брать несколько лотов у него, то доставка будет одна за все и считается она обычно исходя из “минимальной”! Например, вы заказали 3 лота: у первого доставка $0.75, у второго 0.35, у третьего 0.68. В конечном заказе будет одна доставка за 3 позиции и она будет в нашем случае $0.35! В общем, разберетесь. Или купите у другого продавца. Win-Win мне просто понравился. Я у него брал не один раз всякие штуки и проблем не было ни разу.

5. Руки, голова, инструменты, желание, время…

Если все это в наличии, приступаем!
Первое, что нужно определить (после вскрытия прибора), куда все это воткнуть. Если прибор большой — там попроще… В маленькие, типа моего DT-830, к примеру, 18650 не влезет так просто, поэтому я решил от него отказаться и поставить плоскую батарею от старой Нокии. Тут сразу ремарка. ЕСЛИ вы используете 18650 — все гут, если аккум от телефона или еще чего-то, то сначала “верх” батареи нужно разобрать и удалить встроенный контроллер! Вам нужна ТОЛЬКО БАТАРЕЯ, ее “+” и “-” и ничего лишнего, т.к. контроллер у вас уже есть!
В донышке (это верх, морда прибора), на месте кроны, я термоклеем закрепил контроллер, предварительно подпаяв к нему 4 провода и прорезав в бочине прибора отверстие для разъема MicroUSB и световодов к индикаторам.
Затем подпаиваем “на весу” (пока так!) хвосты в такой последовательности:
1. +/- “V IN” бустера к +/- (соответственно) “OUT” контроллера.
2. +/- батареи к “B+/B-” (соответственно) контроллера.
и выставляем бустер (батарею желательно предварительно подзарядить), вот так:

Это напруга на входе бустера. Все хорошо. Теперь перекидываем щупы на выход бустера и подстроечником выставляем нужные прибору 9В. После этого можно подкинуть прибор к выходу бустера и включить его — дабы пошла нагрузка и выставить напругу на выходе уже “в рабочем состоянии”, если это потребуется.

Теперь ОТПАИВАЕМ батарею и крепим на свои места батарею и бустер. Для прочности я сделал так: провода к батарее и прибору мягкие, а вот от контроллера к бустеру два штыря жестких (ножки от каких-то радиоэлементов). Их впаял в контроллер, укрепил его. Потом насадил на них бустер, припаял на нужной высоте и обрезал лишнее. И потом уже бустер по краям закрепил термоклеем. Им же прихватил и батарею. Теперь укорачиваем на нужную длину провода от прибора к бустеру и припаиваем их. То же самое делаем с проводами от контроллера к батарее.
Остается уложить аккуратно провода и собрать прибор.
У меня получилось вот так:

Питание мультиметра (9в) от пальчиковой батарейки

Не так давно была у меня статья об возможности запитать тестер от одного элемента типа АА или ААА, вместо стандарной “Кроны” 9В. Ничего нового я там не открыл и было много обсуждения по этому поводу в нашей группе в Facebookю А именно стоит ли вообще это делать или нет и почему. Как говорится сколько людей столько и мнений, а по этому на прошлых ОЧЕНЬ длинных выходных (наступил Новый 2019 год!) я от нечего делать, и ради удовлетворения собственного интереса провел небольшое ~~расследование~~ исследование и вот они результаты (а может не только мне интересно):

Для начала несколько схем, которых превеликое множество в сети (и к стати многие с успехом и радостью пользуются этими переделками):

Почти как Вариант 1

Эта и предыдущая схема когда-то публиковалась в журнале “Радио”
И далее уходим в усложнение, схем не привожу и по ходу статьи расскажу почему.

Переходим к практике))

Для начала присказка: если мы (или возможно только я) хотим экономить, все устройство должно быть бюджетным (собрано из подножного корма), надежным и простым в производстве и наладке, поэтому я взял платы от сгоревших энергосберегающих лампочек, валяется у меня куча их, и думаю у каждого радиолюбителя этого добра полно, а если нет, спросите у соседей, они вам с радостью насыпят, что бы не нести на мусорку). И от этих остатков я и отталкивался.

По пути в коробке валялось несколько колечек ферритовых, а вдруг что-то пойдет не так. Трансформаторы (точнее это дроссель на Ш-образном феррите с зазором) легко развираются методом варки в обыкновенной воде в течении 4-10 минут. Весь провод для намотки, и другие радиоэлементы использованы от тудаже.
Батарейки в экспериментах участвовали 3, 2 севшие до 1В и одна свежая 1,59В

Первая схема на которой я начал свои практические опыты, это конечно Вариант 1

Я сделал 2 варианта, на кольце и на Ш-образном сердечнике, в моем варианте этот сердечник, как я уже писал, с зазором, и ввиду того, что генератор построен по семеричной схеме, я могу использовать трансформатор с зазором. Забегая в перед, скажу разницы большой нет кольцо или Ш.

Намоточные данные: первичная обмотка – 2х4 витка, вторичная обмотка – 2х28 витков изолированного провода ПЭВ -0,25 (ну тут что было, хотя почти, у меня 0,2мм провод).

Транзисторы тоже от той самой лампы, они обратные в моем случае, хотя встречаются и прямые, и раз обратные транзисторы, меняем напряжение питания на обратное. По выходу я поставил конденсатор от схемы лампы опять же, 10мкФх400В и нагрузил все это на светодиод. Измеряем, что получилось:

Схема вполне жизнеспособна, но остается вопрос в целесообразности. Да емкость пальчиковой батареи ЗНАЧИТЕЛЬНО выше чем “Кроны”, цена значительно ниже и “высосать” из нее благодаря такому устройству можно почти все до нуля, но и менять ее придется чаще чем крону. Вопрос в удобстве пользования!

Но на этом не останавливаемся, Схема 2

Комплектующие все те же, единственное отличие транзисторы: прямой и обратный (блокингенератор), я взял кт3102 и кт3107, опять же большой разницы нет, хотя лучше пару подбирать по параметрам, для максимального КПД. Собрано у меня это все на макетке. И не было у меня стабилитрона на 8,2В, поэтому туда пошел на 7,8В, если использовать 8,2В стабилитрон, значения подростут. Использовал дроссель от лампы на 220 мкГн и емкость 440 пик (если поставить 220 как в схеме, напряжение на выходе ниже на 0,4 – 0,5В но меньше немного зависимость от входного напряжения).

Результат на мой взгляд очень хороший, но вопрос целесообразности, как я писал выше, остается.

Схема вполне жизнеспособна, но остается вопрос в целесообразности. Да емкость пальчиковой батареи ЗНАЧИТЕЛЬНО выше чем “Кроны”, цена значительно ниже и “высосать” из нее благодаря такому устройству можно почти все до нуля, но и менять ее придется чаще чем крону. Вопрос в удобстве пользования!

И есть еще один вопрос, вопрос помех которые создает этот генератор, к сожалению осцилографа у меня нет, как нет и более серьезного тестера для сравнения показаний. Но это только пока, и я надеюсь я к этому вопросу еще вернусь, если будет желание Уважаемой публики и конечно мое тоже)

Но мы еще не закончили, остались более сложные схемы. И вот тут я решил на самом деле остановится, потому, что не никакого смысла ваять сложную схему, со стабилизацией и фильтрацией, потому, как цена вопроса и затраченного времени не стоит, того, хотя мы же радиолюбители и ничто внеземное нам не чуждо!

Так от чего все таки питать тестер?
Я думаю (но это только мое мнение), наиболее перспективный вариант, это использование аккумулятора Li-ion, если использовать 2 банки последовательно, то и не нужно думать о наводках от генератора (преобразователя), а заряжать можно или используя 2-е платы для зарядки лития, для каждой банки отдельная

Еще один вариант, как я уже писал в прошлой статье, использование АКБ в форм-факторе “Кроны”

Я все больше склоняюсь пока именно к этому варианту, если учесть что “Крона” у нас (Беларусь) стоит порядка 4,5руб (что-то около 2,5$), то АКБ с возможностью зарядки от miniUSB за 4,5$ – это вариант!

Однако опять есть НО, а именно: в этой батарее, стоит один элемент Li-ion и опять преобразователь)))

И на закуску, такую батарею и преобразователь, можно сделать самостоятельно, вот схемка, да Вариант 2), а в архиве печатка для нее:

И на этом действительно всЁ, кто дочитал, молодец, получилось много букв, и надеюсь я не очень занудно все это преподнес.

Палата управления мотором сверлильного станка для плат

ПРОСТОЙ ТЕСТЕР ПУЛЬТОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.

А какой это стабилитрон?

Вдогонку. Идеальная батарея – 14500. Занимает ровно половину места в батарейном отсеке, а во вторую как раз преобразователь и плата защиты вмещаются. В принципе, и модуль зарядки при желании туда же влепить можно, но неудобно, тогда разъем и диоды куда-то выводить проводами придется. Поэтому тулю ее в собственно корпус, куда-нибудь в уголок, чтоб на одну боковушку юсб смотрел, а на вторую индикация. Напротив диодов тупо сверлю отверстие 2мм и заливаю изнутри прозрачным термоклеем, так чтоб снаружи слегка показалась капелька, похожая на трухольный led. Яркости ее подсветить у smd-шных хватает даже с расстояния в 10..15мм.

Вариант 1 вне всякой конкуренции. Прежде всего, потому что не имеет стабилизации, т.е. штатная индикация разряда будет работать. И потому, что не нуждается в выключателе питания. Не высадит аккум в ноль, что обычно обнаруживают, когда прибор срочно нужен в работе. Ну и схема проще не бывает, три деталюхи всего. Да, одна из них на схеме отсутствует, а она нужна. Это электролит на 22..100мкФ х 16в на выходе. А вот второй транзистор и лишние обмотки на трансе, как раз, не нужны. Двухтактный вариант – для больших токов, в обычных мультиметрах, которые без подсветки и прочих прожорливых наворотов, не случающихся. Ещё одно достоинство: трансформатор можно мотать хоть на гвозде. Я обычно мотаю на “гантельке” от обычного трухольного дросселя. Для лития 20 вит. первичка, 45 вторичка, проводом 0.1..0.3 мм. Заводится с правильным и исправным транзистором сразу. Если вдруг молчит – сменить фазировку обмоток, проверить на ошибки с переполюсовкой питания/кондера или с цоколевкой транзистора. Пульсации не превышают 0.1В, т.е. чуть больше процента в наихудшем случае. Но. Есть у этого преобразователя и недостаток. Транзистор годится не любой. Во-первых, важен такой параметр, как обратное напряжение эмиттерного перехода. Оно должно быть нормированным, и превышать 8В. Это потому, что переход Б-Э служит выпрямителем выходного напряжения. Соответственно, если он пробивается при меньшем, нужного значения не получить. У тех же, для которых Ube не указано в даташите, оно не превышает 5..6В. То-есть, выбираем транзистор по этому параметру. 8В и больше. Неопытным посоветовал бы в диапазоне 8..12 – в случае завышенного количества витков вторички переход сработает в роли стабилитрона, не дав сгореть микросхеме АЦП от завышенного напряжения. Ну и во-вторых, не годятся всякие хитрые, с встроенными резисторами-диодами. Слыхал, что могут быть проблемы с дарлингтонами, хоть у меня BC517 работают нормально. Структура пофиг, в случае npn тупо меняем полярность на входе и выходе, не забывая про электролит. Лично я, кроме BC517, ставлю ещё KTC2874, 2SC2878. Говорят, работает и совкоговно, типа кт209 и кт837, ну это уже для совсем нищих некрокопрофилов. Да, чуть не забыл. Для пуристов имеет смысл поставить LC-фильтр на выходе, с пленочкой, и электролит танталовые. А для тех, кто занимается связной аппаратурой, обязательно и на вход фильтр, и сам преобразователь в экран. ЭМ помехи таки присутствуют. Естественно, сердечник в этом случае должен быть замкнутым. Ну да профи и сами все это знают. Идеальная батарея – 14500. Занимает ровно половину места в батарейном отсеке, а во вторую как раз преобразователь и плата защиты вмещаются. В принципе, и модуль зарядки при желании туда же влепить можно, но неудобно, тогда разъем и диоды куда-то выводить проводами придется. Поэтому тулю ее в собственно корпус, куда-нибудь в уголок, чтоб на одну боковушку юсб смотрел, а на вторую индикация. Напротив диодов тупо сверлю отверстие 2мм и заливаю изнутри прозрачным термоклеем, так чтоб снаружи слегка показалась капелька, похожая на трухольный led. Яркости ее подсветить у smd-шных хватает даже с расстояния в 10..15мм.

Аккумуляторная крона без саморазряда для мультиметра своими руками

Бывает такая ситуация когда нужно срочно что-то измерить, включаешь мультиметр и тут как всегда в самый неподходящий момент оказывается, что крона села и мультиметр не включается. Или же Вы пользуетесь тестером очень активно и надоедает часто менять батарейку крона. Давно уже решил заменить эту невыгодную одноразовую батарейку на аккумуляторную , а так как стоимость подобного аккумулятора на 9В достаточно высока то решил сделать свою аккумуляторную крону (6F22) своими руками, причём она не будет потреблять энергию при выключенном мультиметре как подобные схемы самодельной кроны.

Аккумуляторная крона без саморазряда для мультиметра своими руками

Детали и материалы:

Li-ion аккумулятор 3,7В на 300 мАч;
Повышающий DC-DC преобразователь SX1308 – http://alii.pub/5v1cgd;
Модуль заряда и защиты для Li-ion аккумулятора – http://ali.pub/3o20jg;
Транзистор BC547B;
Резистор 100 кОм;
Конденсатор 100 нФ;
Крона в пластиковом корпусе (севшая).

Как сделать аккумуляторную крону, пошаговая инструкция:

Данная аккумуляторная крона построена по классической схеме: небольшой Li-ion аккумулятор на 3,7В, повышающий преобразователь и модуль заряда для Li-ion аккумулятора. Но так как при такой схеме повышающий преобразователь оказывается постоянно включенным и хоть потребление на холостом ходу у него небольшое, примерно 2,6 мА и кажется, это настолько мало, что этим можно пренебречь но в сутки это будет выходить уже 62,4 мА и аккумуляторная батарея на 300 мАч высадится даже без использования мультиметра всего за 5 дней, а это уже не очень приятно.

Чтобы такого не происходило, в схему был добавлен узел на одном транзисторе, который при отсутствии на выходе нашей кроны нагрузки отключает питание для повышающего DC-DC преобразователя и тем самым у нашей самодельной кроны отсутствует саморазряд и она в дежурном режиме может в теории в дежурном режиме продержаться заряженной достаточно долго.

Вот полная схема по которой мы будем собирать аккумуляторную Li-ion крону:

Аккумуляторная крона без саморазряда для мультиметра своими руками

Для начала подберём аккумулятор, нужно брать от 150 мАч и выше, лучше всего подойдёт 300 мАч. Далее нужна будет плата заряда и защиты аккумулятора, есть два типа таких модулей с защитой (на фото она длиннее) и без защиты. Если у Вашего аккумулятора встроена планка с защитой то будем использовать модуль без защиты, а если нет то плату с защитой.

Аккумуляторная крона без саморазряда для мультиметра своими руками

Вот как выглядит аккумулятор с платой защиты:

Аккумуляторная крона без саморазряда для мультиметра своими руками

DC-DC преобразователь можно использовать MT3608 но так всё будет помещаться в корпус от старой кроны то буду использовать малогабаритный модуль SX1308, стоит лишь заменить высокий подстроечный резистор на два постоянных. Но для этого нужно подключить ко входу платы аккумулятор или лабораторный БП с выставленным на нём 3,7 В, и подстроечным резистором на выходе модуля устанавливаем напряжение около 9,1 В.

Модуль повышающего DC-DC преобразователя MT3608

Модуль повышающего DC-DC преобразователя SX1308

Аккумуляторная крона без саморазряда для мультиметра своими руками

Затем выпаиваем подстроечник, замеряем напряжение между средним и крайними выводами и подбираем постоянные резисторы соответствующие измеренным сопротивлениям. У меня измеренные сопротивления получились 9,94 кОм и 520 Ом, я в точности такие искать не буду и возьму те, которые у меня есть 10 кОм и 470 Ом.

Аккумуляторная крона без саморазряда для мультиметра своими руками

Дальше на плате заряда нужно будет заменить резистор задающий ток заряда для аккумулятора, это резистор под позиционным номером R3, изначально плата настроена на ток заряда в 1А, что для такого маленького аккумулятора как у нас в 300 мАч это очень много. Подобрать сопротивление для резистора под нужный нам ток заряда можно по таблице ниже. Я же поставлю резистор номиналом 3,9 кОм, этого будет достаточно.

Аккумуляторная крона без саморазряда для мультиметра своими руками

Подбор резистора для модуля TP4056

Приклеил плату заряда к аккумулятора на двусторонний скотч и припаял проводки между ними. А также подпаял проводники к выходу платы защиты.

Аккумуляторная крона без саморазряда для мультиметра своими руками

Транзистор для нашей схемы подойдёт практически любой маломощный n-p-n, например КТ315 или BC547.

Аккумуляторная крона без саморазряда для мультиметра своими руками

Припаял я всё навесным монтажом, вот Вы можете посмотреть, как выглядит электроника моей аккумуляторной кроны:

Аккумуляторная крона без саморазряда для мультиметра своими руками

Дроссель для уменьшения толщины бутерброда из плат и аккумулятора пришлось выпаять и припаять сбоку удлинив его выводы проводниками.

В качестве корпуса послужит отслужившая свой срок батарейка крона у которой есть замечательный разборной пластиковый корпус, стоит только поддеть и снять верхнюю крышечку с контактами и вытащить все внутренности.

Аккумуляторная крона без саморазряда для мультиметра своими руками

Вся электроника с аккумулятором легко помещается в этот корпус и в конце припаиваются к начинке контакты верхней крышки соблюдая полярность подключения, чтобы наша самодельная крона выводила минус на широкий чашевидный контакт, а плюс на узкий.

Аккумуляторная крона без саморазряда для мультиметра своими руками

В нижней части корпуса размещено гнездо для заряда аккумуляторной батареи «Крона», а в боковой части проделал два тонких отверстия напротив светодиодов статуса заряда.

Аккумуляторная крона без саморазряда для мультиметра своими руками

В итоге у нас получилась хорошая самодельная аккумуляторная крона (6F22) без саморазряда. Без нагрузки на контактах кроны выдаётся напряжение аккумулятора (от 3,2 В до 4,2 В), без повышения напряжения, а когда подключена нагрузка (например, включен мультиметр) то тут же автоматически подключается плата DC-DC преобразователя и на выходе кроны уже около 9 В.

Аккумуляторная крона без саморазряда для мультиметра своими руками

Аккумуляторная крона (Li-ion 6F22, 300 mAh) без саморазряда для мультиметра своими руками

Чем заменить крону в мультиметре

Привет всем. При любом ремонте электроники автомобильной и не только, мультиметр незаменимая вещь. Лично для меня самым слабым местом у мультиметра является батарейка “КРОНА”. Заменив не один десяток данных батареек мне это порядком надоело и я решил избавится от них.

Смотрите также

Метки: мультиметр, крона, li-ion

Комментарии 105

Тоже думал такое нагородить но потом в китае нашел готовое решение, крона на литии. Там обычная крона а внутри уже все натыкано и сзади юсб для щарядки

Тоже как-то надоело, что в самый ответственный момент крона садится и нужно бежать/ехать к черту на кулички за новой. Сделал подобное на 890-й мультик, только аккумулятор брал не плоский от сотового, а цилиндрический малогабаритный LC16340, с китайскими 880mAh. Отключение повышающего преобразователя не делал. Гнездо для зарядки взял микро-USB, которое используется на подавляющем большинстве сотовых телефонов. Использую на работе в теплом помещении. При интенсивном использовании аккума хватает на одну-две недели, кроны хватало месяцев на 6-8.

не вижу смысла. обычной кроны хватает на полгода-год при постоянном использовании. кроны же пачкой по 10 штук из китая (ну мне они много куда еще нужны) — 25-40 рублей/шт.

Хорошая штука вышла!
Немножко грубовато вышло и видео длинное, но зачет!

тоже так сделаю замучался я кроны по 50-100 руб покупать, на алкалиновые жаба давит, а акб крона 500 руб с жалкими амперами продается. такое впечатление за 100 руб крона заведомо дохлые продают, иногда сразу на мультике батарея выскакивает.
почему я сразу не допер о повышающем драйвере.
хотел несколько 18650 вставить т.к. места внутри хватает

из видео я ничего не понял, ЧТО ТО СО ЗВУКОВЫМ ДРАЙВЕРОМ в компе ни то.
я одной кроной уже 3й год пользуюсь,
а на телефон я повесил батарею от планшета, зарядку вобще держит месяц теперь

красава, слабо заморочился 6ст190 вот тут будет тебе счастье…

Стоимость модификации очень радует.

Проще купить мультиметр на батарейках ААА, брал такой ru.aliexpress.com/item/No…sion=&category >

“Бесконтактный Мини Цифровой Мультиметр”-последнее слово чайна-технологий

Работал автоэлектриком . Тестер с автоотключением питания . Кроны хорошей хватает мин на год .

Это ж как так? Мне кроны хватало на 2 месяца максимум. Правда я контрольки не юзаю, тестером везде тыцаю. А если полная ревизия проводки дык вот на 1 машину и хватало. Ито это если дурасела взять

Смотрите также

Метки: мультиметр, крона, li-ion

Комментарии 105

Хорошая штука вышла!
Немножко грубовато вышло и видео длинное, но зачет!

красава, слабо заморочился 6ст190 вот тут будет тебе счастье…

Стоимость модификации очень радует.

Проще купить мультиметр на батарейках ААА, брал такой ru.aliexpress.com/item/No…sion=&category >

“Бесконтактный Мини Цифровой Мультиметр”-последнее слово чайна-технологий

Работал автоэлектриком . Тестер с автоотключением питания . Кроны хорошей хватает мин на год .

Начну с того,что давно уже хотел решить проблему с питанием своего мультиметра DT-9205B. Нужна была схема преобразователя питающаяся от аккумулятора мобильного телефона. Возьми два “аккума” от мобилки и не парься – говорили многие на форумах. Мне этот вариант не подходил, так как не хотел потом мучится с зарядкой, да и напряжение явно как у подсаженной Кроны, а не чистых 9 В. Да и лучше один раз заморочиться, чем потом мучаться. Перепробовал несколько схем найденных во “всемирной паутине”, но больше всех понравилась схема преобразователя Чаплыгина. Схема содержит всего пару конденсаторов, пару транзисторов и естественно трансформатор. Транзисторы, как пишет автор, нужно применять кт209 или кт837К(И), с последними естественно и в нагрузку можно подлключить 0,5-1 А. Но для мультиметра нам и кт209 – хватит с головой!

Схема преобразователя 9В

Конденсаторы С1 – 100 мкф, С2 – 1000 мкф на 16 вольт.Колечко для трансформатора, любое ферритовое проницаемостью 2000НМ, я использовал зеленое от БП АТХ. Не используйте жёлтые, они предназначены для дросселей и в эту схему не подойдут. На картинке изображена для наглядности намотка обмотки. Маленькие колечки, от материнской платы – можно использовать, но мощность преобразователя будет меньше (правда для мультиметра хватит). Моё колечко с наружным диаметром 2 см.

Трансформатор преобразователя кольцевой

Обмотки в моем случае содержат: первичная – 9 витков в 2 жилки 0,7 мм и вторичная 16 витков в 2 жилки провода 0.7 мм. Первичку мотать нужно сразу 2 жилками, распределяя по всему колечку, поверх идентично мотается вторичка. Нужное напряжение можно рассчитать по формуле:

W2 = W1(Uвых – Uвх + 0,9) / (Uвх -0,5)

Где: W2 – вторичная, W1 -первичная обмотка.

Печатная плата под размер Кроны

Платку сделал под размер Кроны, хотя можно и навесом. Настройка заключается в подстройке нужного нам напряжения. На выход нужно повесить небольшую нагрузку – светодиод с резистором, параллельно подключаем вольтметр. Если напряжение 3,7 – 5 вольт – меняем концы первички. А если больше или меньше 9 вольт – отматываем или прибавляем по витку, в первичной или вторичной обмотке нашего трансформатора. Настройка закончена, напряжение на выходе не будет плавать, так как входное напряжение стабилизировано (3,7 вольт), благодаря применению батарейки от сотового. Разъём для подключения выдрал от “ненавистной” севшей Кроны. На заднюю крышку мультиметра вывел дополнительный включатель преобразователя и гнездо для зарядки. Аккумулятор закрепил термоклеем к задней стенке мультиметра. Преобразователь занял место кроны. Печатная плата под кт209 и кольца диаметром 2 см по ссылке. Подкорректируйте под свои нужды – схема простая.

Да, кстати: для зарядки аккумулятора использовал зарядку “лягушка”. Имелась у меня такая, со сломанным зажимом – зажим убрал и подпаял провод со стандартным штекером. Удобно, так как можно визуально контролировать заряд батарейки.

Замена батарейке 9 вольт

Результатом доволен, мультиметра хватает на несколько месяцев, также не стоит забывать про ёмкость самого АКБ. Мультиметр работает штатно, как и от свежей Кроны, преобразователь не вносит ни каких помех на показания прибора. Собирал несколько таких преобразователей – все работают исправно. Делал с выходным напряжением 12 и на 15 вольт – главное подогнать обмотки. Для теста подключал свой сверлильный станочек – работает также как и от блока питания, но он всё же не для этих целей. В общем рекомендую эту схему к повторению, очень хорошая альтернатива “кронам”!

Схема принципиальная «Вечная «Крона» для мультиметра

В статье представлена простая схема и конструкция преобразователя, позволяющего питать цифровой мультиметр от одного элемента никелькадмиевой или никель-металлогидридной аккумуляторной батареи, не требующая установки дополнительных выключателей и позволяющая осуществлять подзарядку аккумулятора во время использования мультиметра.

Многие радиолюбители, интенсивно использующие в своей работе цифровые мультиметры, неоднократно задумывались об использовании в них альтернативных, более дешевых источников питания, так как хорошие батарейки типа 6F22 («Крона»)

стоят довольно дорого. Присоединяясь к авторам статьи [1], хочу поделиться своим опытом в этом вопросе и предложить подобную конструкцию, выгодно отличающуюся от предложенных в [1] тем. Во-первых, в ней не нужно использовать какие-либо дополнительные выключатели, во-вторых, можно осуществлять подзарядку аккумулятора, не отключая мультиметр, в-третьих, для ее работы достаточно лишь одного аккумулятора
(элемента) напряжением 1,2 В.

Принципиальная электрическая схема устройства показана на рис.1.

Основой схемы рассматриваемого устройства является преобразователь напряжения, описанный в [2]. Он состоит из транзисторов VТ1, VТ2, трансформатора Т1 конденсатора C1. Из оригинальной схемы было убрано все лишнее и добавлен узел зарядки аккумулятора от источника постоянного тока напряжением 9 В, состоящий из токоограничивающего резистора R1 и индикатора зарядки на элементах HL1 , R2.

При отсутствии нагрузки преобразователь не работает и практически не потребляет тока от аккумулятора. При включении мультиметра преобразователь запускается, обеспечивая его питание. При использовании такой схемы в простых мультиметрах типа DT830 проблем с запуском преобразователя не возникает. Применение же ее в более серьёзных мультиметрах, имеющих схему автоматического отключения при отсутствии активности пользователя, связано с определенными трудностями, так как узел автоотключения не позволяет преобразователю войти в рабочий режим, и отключает прибор. Рассмотрим решение данной проблемы на примере мультиметра DТ9205А. Смысл решения состоит в том, чтобы перед включением мультиметра зашунтировать узел автоматического отключения. Для этого предлагается использовать кнопку «HOLD»,так как на практике обычно в ней нет необходимости.
Проводники, ведущие к кнопке «НOLD», следует разорвать, а один из замыкающих контактов проводниками подключить к выводам кнопки «ON/OFF», как это схематически пунктирными линиями показано на рис.2. Теперь перед включением мультиметра следует сперва нажать кнопку «НOLD», а затем «ON/OFF». Мультиметр включится. Затем следует перевести кнопку «НOLD» в исходное положение. Если же кнопку «НOLD» оставить нажатой, то автоматическое отключение мультиметра работать не будет, что в некоторых ситуациях даже бывает полезно.

Конструкция и детали

Все элементы схемы собраны на печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита, имеющего размер батарейного отсека мультиметра. Чертеж печатной платы и схема расположения элементов показаны на рис.З. Для удобства повторения чертеж показан со стороны фольги. Он очень простой и разработан так, чтобы проводники можно было вырезать резаком.

Для подключения аккумулятора на плату припаивают две Г- образные латунные пластины, одна из которых (идущая к минусу аккумулятора) снабжена пружиной для обеспечения надежного контакта.
Для фиксации аккумулятора на плате удобно использовать скобу, изготовленную из пластикового- шприца объемом 5 мл и приклеенную к плате термоклеем.
Трансформатор Т1 намотан на кольцевом магнитопроводе К10x6x4,5 из феррита 2000НМ, кромки которого притуплены напильником. Дополнительно магнитопровод изолирован тонкой фторопластовой лентой. Обе обмотки трансформатора наматывают в два провода, соединяя затем конец одной полуобмотки с началом другой. Первичная обмотка содержит 2×10 витков, а вторичная – 2×70 витков провода ПЭЛ-0,17, причем вторичная обмотка мотается первой. Обмотки обязательно нужно правильно сфазировать согласно обозначению, приведенному на схеме. К плате трансформатор приклеиваюттермокпеем, а выводы подключают согласно приведенному чертежу.
Транзисторы VТ1, VТ2 подбирают с близкими значениями коэффициента передачи тока. Вместо КТ209 можно использовать другие кремниевые транзисторы прямой проводимости типа КТ203, КТ208, КТ501 и т.п.
К остальным элементам особых требований не предоставляется. Разъемы подключения зарядного устройства и питания мультиметра подключены к плате гибкими проводниками.

Сборка и наладка

Наладка преобразователя напряжения сводится к подбору числа витков первичной обмотки трансформатора таким образом, чтобы при входном напряжении 0,9 В (т.е. минимально допустимом для щелочного элемента) на его выходе получилось не более 7,5 В. Это необходимо для того, чтобы мультиметр вовремя отобразил индикатор снижения напряжения питания и пользователь был информирован о необходимости произвести подзарядку аккумулятора. Затем необходимо убедиться, что при номинальном напряжении аккумулятора 1,2 В на выходе преобразователя получилось напряжение около 9 В и при необходимости произвести повторную настройку преобразователя.
Затем подбором резистора Р1 необходимо настроить зарядный ток аккумулятора, который при выключенном мультиметре должен быть не более 1/10 емкости аккумулятора. Автор использовал элемент емкостью
800 мА-ч, поэтому зарядный ток был выбран равным 80 мА. Хотя для зарядки аккумулятора автор использовал источник питания напряжением 9 В, для этой цели удобно использовать зарядное устройство для мобильных телефонов с выходным напряжением 5 В.
В свою «вечную крону» автор установил аккумуляторный элемент, вынутый из отработавшей свой срок китайской электробритвы, и вот уже более четырех лет успешно использует ее в своем рабочем мультиметре.

Источник: РА № 2 ‘2013 стр.:37

1. Алексенцев А., ПроцьР. «Вечные «Кроны» для
мультиметра / / Радиоаматор. – 2012. – №11. –
С.37.
2. Кавыев. А. Импульсный БП с акустическим
выключателем для мультиметра / / Радио. – 2005.
– №6. – С.23.