Как откручивать и закручивать болты на колесах

Что делать, если болты колес затянули пистолетом и их не открутить

Чтобы отремонтировать или заменить колесо, нужно сначала снять его с автомобиля. Современные шиномонтажные мастерские для ускорения работы пользуются пневматическими или электрическими гайковертами, часто их называют просто пистолетами. При неправильной регулировке крутящего момента инструмента происходит чрезмерная затяжка болтов. Поэтому владельцам авто важно знать, что делать, если болты колес затянули пистолетом и их нельзя открутить.

Суть проблемы

Каждый производитель автомобилей устанавливает для своих моделей индивидуальное усилие затяжки болтов. Эти значения должны быть приведены в документации. Разумеется, сложно представить себе работника шиномонтажа, тщательно сверяющегося с многостраничными таблицами, в которых указан рекомендуемый крутящий момент для любой марки.

На практике все происходит гораздо проще. Даже в находящихся на хорошем счету пунктах шиномонтажа практикуется применение оптимального для большинства случаев момента затяжки болтов. Несложно предположить, что у недобросовестных мастеров гайковерт настроен на произвольный крутящий момент, заведомо превышающий необходимую величину. Это даст гарантию, что болты будут затянуты максимально быстро и не открутятся.

Резьба, конечно же, не будет сразу сорвана. Промышленно произведенные болты, изготовленные из необходимой стали и прошедшие термообработку по оптимальным режимам, с успехом справляются с превышением усилия затяжки. Но вот у человека, которому придется откручивать болты после нерадивых работников сервиса, определенно возникнут сложности.

Варианты решения

Перед откручиванием болтов необходимо выполнить подготовительные работы. Эта операция всегда выполняется по одному алгоритму.

Нужно произвести следующие действия:

  • Зафиксировать автомобиль, поставив на ручной тормоз.
  • Для предотвращения случайного самопроизвольного перемещения автомобиля рекомендуется дополнительно включить передачу.
  • Установить страховочные клинья под колеса с противоположной стороны автомобиля. Их могут заменить обломки кирпича или среднего размера камни, найденные на дороге.

На этом процедуру подготовки можно считать оконченной. Пора приступать к ослаблению болтов.

Классический способ

Столкнувшись с проблемой чрезмерной затяжки болтов, полезно вспомнить, как затягивали и откручивали болты почти все автолюбители лет 50 назад. Они прилагали усилие к баллонному ключу не руками, а ногой. Так было намного проще и удобнее. Это и будет первым, самым очевидным методом.

Потребуется наличие всего одного инструмента, который должен быть в наборе каждого водителя, — баллонного ключа. Для откручивания нужно плотно надеть ключ на шестигранник. Стоит начать с прикладывания небольшого усилия, опираясь стопой на рукоятку.

Если этого недостаточно, придется приложить всю массу собственного тела, наступив на ключ одной ногой, а вторую оторвав от земли. Можно даже попрыгать на нем, вибрация облегчает откручивание. Равновесие несложно сохранить, если упираться руками в крышу автомобиля.

Плавное увеличение момента

Если простейший способ не помог, придется использовать что-то более удобное. Плавно увеличивать крутящий момент на ключе можно с помощью рычага.

Для удлинения хвостовика подойдет отрезок любой трубы подходящего сечения. Надеяться на то, что нужная труба найдется на дороге, не стоит. Лучше всегда возить подходящий отрезок с собой.

Если масса трубы не устраивает, можно найти и титановую. Она отличается меньшим весом, но проигрывает стальной в прочности.

Усилие к рычагу можно прикладывать как руками, так и собственным весом.

Ударные нагрузки

Если классический способ не помог, а трубы нет, следует использовать ударные нагрузки.

Это можно сделать двумя способами:

  • Ногой. Пользоваться данным способом нужно аккуратно, при невнимательности нога может соскочить с ключа, что приведет к травме. Для максимальной эффективности следует бить пяткой по самому краю рукоятки.
  • Подручными средствами. Придерживая ключ одной рукой, другой следует наносить нечастые удары любым тяжелым предметом по рукоятке. Молоток здесь не поможет, а вот кувалда, если она нашлась в багажнике, вполне подойдет. Практика показывает, что этот метод менее эффективный, чем использование собственной ноги. Однако иногда он может быть более удобным.

В подавляющем большинстве случаев указанные методы позволяют открутить болты, затянутые с применением чрезмерно высокого момента. Если ни один из них не помог, то, скорее всего, дело не в усилии затяжки, а в коррозии. Справиться с ней поможет универсальное средство WD-40 или обычный керосин. Достаточно нанести состав на болты, выдержать 10 минут и повторить попытку откручивания.

Как откручивать и закручивать болты на колесах


Колесные болты крепят колесо автомобиля к ступице и каждый раз, когда вы хотите получить доступ к тормозам, подвеске, сменить резину, вам приходится их откручивать. Умение открутить колесо необходимо каждому водителю, так как никто не застраховано от проколов, и никто не знает, когда именно вам потребуется поставить запаску. Открутить болты совершенно не сложно, но если их давно никто не трогал, они могут приржаветь, и тогда вам, чтобы справится с этой задачей, поможет пара тонкостей.

ОТКРУЧИВАЕМ ПРОСТЫЕ ГАЙКИ/БОЛТЫ У КОЛЕСА

1.ШАГ: Расположите автомобиль на ровной поверхности и затяните ручной тормоз.

2. ШАГ: Снимите колпак, если он у вас есть и найдите головки болтов

В зависимости от комплектации, ваши диски могут быть защищены колпаками, тогда вам придется снять колпак, чтобы получить доступ к болтам. Колпаки могут крепиться на металлических клипсах, непосредственно болтами или другими пластиковыми креплениями.

  • Если колпаки крепятся на металлических защелках, воспользуйтесь плоской отверткой или другим плоским металлическим предметом, как рычагом, чтобы от щелкнуть их от диска.
  • Если колпаки крепятся болтами, то снять их можно будет только после того, как вы открутите болты. Если вы попытаетесь снять их до этого, вы сломаете колпаки.
  • Если колпаки крепятся пластиковыми гайками, вам потребуется пластиковый съемник. Можно воспользоваться обычным гаечным ключом, но следует избегать излишних усилий, чтобы не повредить гайки
Читайте также:  Как правильно выбрать автошколу: секреты и советы

3. ШАГ: Осмотрите колесные болты.

Колеса автомобилей крепятся к ступице четырьмя или шестью болтами, которые нужны для центровки колеса и надежной фиксации. На американских автомобилях чаще применяются гайки и шпильки, но процесс съема колеса от этого не меняется.

  • На некоторых автомобилях используются секретные болты, которые защищают владельцев от кражи колес. Обычно секретными делаются одна или несколько гаек, и они отличаются по внешнему виду. Для того чтобы открутить такую гайку нужен специальный ключ. Если у вас нет такого ключа, далее в статье вы найдете, как открутить такую гайку без ключа.

4. ШАГ: Используя ключ для колес, открутите болты.

Ключ для съема колес должен входить в комплект к вашему автомобилю, как и домкрат, и запасное колесо. Ключ должен идеально подходить к болтам на колесах и обычно, вам не потребуется другой инструмент.

  • Ключ для колес может быть прямым или крестообразным, такие ключи называют “крестовина.” Крестообразный ключ позволит вам развить большее усилие, так как вы можете крутить его двумя руками.
  • Если болты не откручиваются из-за ржавчины, чрезмерного усилия затяжки или еще по каким-либо причинам, прочитайте следующую секцию. В ней приведены несколько советов, как действовать, если вы не можете открутить болты

5. ШАГ: Ослабляйте болты, пока автомобиль стоит всеми колесами на земле.

Не поднимайте автомобиль домкратом, пока не ослабите болты. Сила трения резины об асфальт поможет вам открутить болты, надежно зафиксировав колесо от прокручивания.

6. ШАГ: Наденьте ключ для колесных болтов на болт и крутите его против часовой стрелки.

Следите, чтобы ключ был хорошо одет на головку болта и прилагайте максимальное усилие, пока гайка не поддастся. На этом этапе не нужно полностью откручивать гайку, достаточно просто ее ослабить.

7. ШАГ: Ослабьте все болты/гайки.

Выберите любой болт, и ослабляйте оставшиеся по «звездочке». «Звездочка» помогает сохранить центровку колеса, и конечно более важна при установке колеса. Но хорошее привычкой будет все затягивать и отпускать «звездочкой».

  • Когда все болты ослаблены, поднимайте машину домкратом и выполняйте все запланированные операции.

ОТКРУЧИВАЕМ РЖАВЫЕ ГАЙКИ/БОЛТЫ У КОЛЕСА

1. ШАГ: Убедитесь, что автомобиль стоит на ручнике.

Если болты прикипели, вам потребуется приложить большое усилие и следует убедиться, что автомобиль не будет двигаться. Для этого автомобиль должен стоять на плоской поверхности и ручной тормоз должен быть затянут.

2. ШАГ: Возьмите рычаг.

Ключи для колес, обычно имеют достаточно короткую ручку и не позволяют развить достаточное усилие. Самый простой и безопасный способ это удлинить ручку вашего ключа. Это позволит создать весьма значительное усилие.

  • Используйте вместо стандартного ключа ключ с длинной ручкой.
  • Если у вас нет ключа с длинной ручкой, наденьте металлическую трубу на ручку вашего ключ. Чем ближе будет диаметр трубы к диаметру ручки, тем лучше.

3.ШАГ: Попробуйте нажать на ключ ногой.

Если вы застряли в безлюдном месте и силы ваших рук недостаточно, чтобы открутить болты, используйте самые сильный мышцы вашего тела – ноги. Будьте предельно осторожны, нажимая на ручку ключа ногой.

  • Наденьте ключ на гайку так, чтобы ручка была параллельна земле. Одной ногой осторожно станьте на ключ, чтобы он вращался против часовой стрелки. Если силы одной ноги не хватает, можно облокотиться на машину руками и двумя ногами стать на ключ, и немного попрыгать. Когда гайка сдвинется с места, откручивайте как обычно.
  • Будьте очень осторожны. Ключ это не батут. Не бейте ногой по ключу и не прыгайте на нем, чтобы стопы отрывались от ручки. Следует избегать любой резкой нагрузки на ключ.

4. ШАГ: Воспользуйтесь молотком или киянкой.

Если нет ни ключа с длинной ручкой, ни трубы, можно пойти самым простым путем. Возьмите киянку или молоток и бейте по ручке ключа, иногда это отлично помогает открутить застрявшие гайки. Если вы застряли на безлюдной трассе, это может быть единственным решением. Если под рукой нет даже молотка, используйте камень.

  • Старайтесь избегать ударов вскользь, так как вы можете повредить ключ и болт. Наносите короткие меткие удары и после того как вы заметите, что болт поддался, переходите к другому методу.

5. ШАГ: Если болты заржавели, нанесите на них смазку.

(Используйте это только в крайнем случае)Если проблема в том, что болты перетянуты нанесите средство вроде PB Blaster или Liquid Wrench прямо на болт. Используйте лейку с тонким носиком, чтобы нанести средство четко на болт, будет очень плохо, если оно попадет на тормозную колодку или диск. Подождите пока средство подействует в течении 10 минут, затем пробуйте откручивать.

  • Если гайка болт все равно не поддается, попробуйте нанести спрей непосредственно на резьбу и подождать еще 10 минут, а затем, попробуйте открутить болт с помощью молотка.
  • Перед тем как ставить колесо обратно, убедитесь, то на тормозном диске нет масла. Смазочные материалы на тормозных поверхностях могут стать причиной увеличения тормозного пути, и аварии. Если жидкость попала на тормозной диск, очистите диск с помощью чистой тряпки и растворителя, вроде ацетона. Если масло попало на тормозные колодки, следует заменить колодки у сертифицированного механика.
  • Если вы не уверены, попало ли масло на тормозной диск, опробуйте тормоза на небольшой скорости в безлюдном месте. Затем опробуйте тормоза на более высокой скорости, и убедитесь, что они работают. Дайте знать другим водителям о том, что смазочные материалы попали на диск, чтобы они соблюдали дистанцию при вождении.
Читайте также:  Полировка кузова автомобиля своими руками в домашних условиях (фото видео)

6. ШАГ: При закручивании болтов, используйте ключ с динамометром.

Если болты на вашем авто, после последней съемки колес, затянуты слишком сильно, используйте ключ с динамометром, чтобы зафиксировать колеса с усилием, рекомендованным в инструкции. Посмотрите в инструкции рекомендованное усилие, затем выставьте его на вашем ключе и затягивайте.

Момент затяжки болтов и гаек на колёсах

От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.

Подбираем правильный крепёж

Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

Если крепёж подобран правильно, он в процессе езды даже самостоятельно подтягивается. Кроме функции удержания колеса на ступице, болты и гайки ещё центрируют обод относительно оси вращения. Помогает в этом именно форма головки или кромки крепежа, под которые в диске имеются посадочные места соответствующего типа. Конус центрируется с конусом, сфера со сферой — нарушение такого тандема приводит к ослаблению болтов или гаек уже через несколько километров движения.

Затяжка болтов на колесе

Несколько важных нюансов

Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.

  • Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
  • Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
  • Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
  • Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

С каким усилием затягивать колесные гайки

Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.

Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.

Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.

Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.

Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.

Как поменять колесо на машине? В какую сторону откручивать болт на колесе?

Ответы ( 2 )

Я, как левша, быстро запомнила как откручивать болты на колесе, потому что для левши нормальное явление джения рукой против часовой стрелки. Откручиваем болты на колесе против часовой стрелки

Читайте также:  Тест Audi S8 Plus — представительского седана с максималкой 305 км/ч — Тест-драйв — Motor

А вот закручивать левой рукой по часовой стрелке мне неудобно. Поэтому лично я всегда имею проблему сзапоминанием куда закручивать. Как закон есть личное правило: удобно — откручиваем, неудобно — закручиваем.

У правшей ситуация наоборот — им удобнее двигать рукой по часовой стрелке, поэтому правши быстро запоминают закручивание болта наколесе. Однако, когда нужно открутить — ступор. Двигать по кругу правой рукой против часовой стрелки крайне неудобно. Можно сделать личную запоминалку для правши (как я для левши). Только у правши это будет так: когда движение руки по кругу дискомфортно — это против часовой стрелки и это откручивание.

Как правило, болты на колесах затягиваются довольно крепко, иногда даже удлиняя плечо ключа трубой. И начинающие автолюбители не всегда могут сообразить, в какую сторону откручивать? Болты практически на всех автомобилях надо откручивать против часовой стрелки, закручивать естественно в обратную сторону. И если болт упрямится, то можно его смочить так называемым «жидким ключом», а потом попробовать откручивать враскачку.

Установка колеса и тонкости затяжки болтов

Если колесный диск прикрепляется на 4 болта, следует прикрепить любой болт, а затем следующий на противоположной стороне от центрального отверстия.

  1. Колесо устанавливают на шпильки и прихватывают болтами.
  2. Секретные болты слегка затягивают при помощи баллонного ключа.
  3. Авто поднимают на домкрат и убирают подпорки.
  4. Машину опускают на землю и обязательно обтягивают по кругу все колесные болты. Рекомендуется приложить все усилия, чтобы колесо было надежно зафиксировано. Бояться сорвать резьбу не следует.

При монтаже нужно убедиться, что параметры колесной секретки соответствуют и подходят по длине и диаметру. При обслуживании машины замок всегда устанавливают последним. А демонтировать этот элемент следует всегда первым.



Как открутить болт: 45 практичных рекомендаций

Как открутить болт? Статья об эффективных способах с обзором инструмента, лучшего и нестандартного.

В материале рассмотрим, как открутить сорванный болт (с сорванными гранями), заржавевший болт, болт шкива коленвала, колеса, выпускного коллектора, ГБЦ и других узлах и агрегатах.

Пригодятся рекомендации и в работах хозяйственно бытового направления – при ремонте смесителя, унитаза, гаражного оборудования, сборных построек и т.п.

Чем открутить болт

Болты в обычном порядке откручиваются накидными или рожковыми ключами, отвертками, головками с применением воротка, трещотки или пневматического гайковерта. Однако возможны и иные варианты.

Прежде, чем открутить болт, из имеющегося инструмента надо выбрать тот, который подойдет лучше всего:

  • тонкие короткие рожковые ключи, тем более со слишком свободным (разбитым) зевом, являются худшим вариантом, от которого сразу лучше отказаться в ситуации с откручиванием ржавых прикипевших болтов (это приведет к сорванным граням);
  • накидные ключи предпочтительнее рожковых, поскольку плотнее охватывают периметр шляпки болта;
  • 6-гранный накидной ключ или головка предпочтительнее их 12-гранных версий, поскольку шестигранные имеют большую площадь давления на плоские рабочие поверхности шляпки и менее склонны срывать грани;
  • инструмент с удлиненной ручкой или дополнительной насадкой предпочтительнее короткого;
  • вороток из-за простоты и прочности предпочтительнее трещотки, т.к. для последней приложение повышенных усилий может привести к повреждению механизма (особенно это касается трещоток с большим количеством зубьев, каждый из которых меньше размером и не так прочен);
  • ударный пневмогайковерт лучше ручного инструмента;
  • в комбинации с воротком или ударным пневмогайковертом лучшим решением будет головка Super Lock, в которой усилие прикладывается не к углам (граням), а к плоскостям, что исключает слизывание граней шляпки болта;
  • усилитель момента (мультипликатор) поможет приложить к большой прикипевшему болту усилие, превышающее людские физические возможности;
  • отвертка с крупной рукояткой типичной формы или Т-образная силовая лучше справятся чем традиционные компактные версии;
  • подходящий зажимной инструмент (трубный («газовый»), ключ, струбцина, тиски, плоскогубцы и т.п.) пригодятся в отсутствие ключей или при слизанных гранях;
  • при достаточной высоте шляпки в редких случаях может быть применен шпильковерт соответствующего размера.

Далее при описании способов мы покажем, чем открутить болт из нетипичного инструмента.

Прочную головку Super Lock для болтов колес стоит приобрести и возить с собой в машине постоянно, поскольку колесный крепеж часто получает повреждения при сезонной замене шин и способен доставить серьезные затруднения владельцу автомобиля на дороге в случае прокола.

Что необходимо?

Чтобы выполнить ремонт каретки велосипеда, нужно подготовить все необходимое. Обычно требуется:

  1. Ветошь. Применяется в очистительных целях.
  2. Смазка. После демонтажа снятые элементы прочищают и смазывают.
  3. Растворитель или керосин. Жидкость используется в тех ситуациях, если нельзя открутить ось, или на каком-либо участке есть много грязи.

Каким ключом открутить педали на велосипеде? Потребуется разводочный ключ, желательно выбрать компактный вид, чтобы к гайке был легкий доступ. Также необходим рожковый ключ на 15. Пригодится велосипедный набор, педальный ключ, применяемый для нестандартных гаек. В ремонте используется съемник – дополнительное приспособление для контактных моделей.



Особенности расположения

Для начала, нужно сказать о том, что у большинства автомобилей моторы расположены в одинаковой позиции, благодаря чему, крутятся они правильно. И, порядок работы будет общим. Для того чтобы шкив генератора не проворачивался, многие рекомендуются применять подручные металлические средства, которые вставляются в отверстие шкива и масленого насоса.

Но, может случиться и так, что указанный насос имеет такое размещение, при котором у него могут быть повреждены определённые детали в процессе демонтажа шкива.

Иногда применяется лом или отвёртка

Читайте также:  Как определить: дсг или автомат - Автосервис

К тому же, он изготовлен из алюминия и имеет очень небольшие габариты, а вот усилия в работе нужно приложить существенные. Так что, нужно быть очень осторожным, чтобы не сломать шкив.

Как сорвать гайку ступицы с резьбы – радикальные методы для владельцев ВАЗ

Иногда силовых вариантов недостаточно, особенно такое наблюдается на автомобилях семейства ВАЗ, где часто регулируют подшипники. В этом случае автомеханики советуют перейти к кардинально агрессивным способам демонтажа:

  • Разбить крепеж зубилом, молотком или гайкоколом/гайкокол;
  • Вдоль паза для законтривания просверливается ряд отверстий;
  • Разогреть соединение огнем газовой горелки;
  • Решить вопрос сваркой (приваривание аналогичной гайки или большего размера).


Классические методы

По сути, стандартные методы демонтажа предполагают два основных способа.

Вам потребуется:

  • домкрат, чтобы снять колесо
  • комплект инструментов
  • гидравлический домкрат, чтобы приподнять двигатель, или его замена «пенёк»

Первый способ

В первом случае, нам придётся приложить существенные физические усилия, поэтому, вам необходимо чётко ориентироваться на собственные силы. Мы говорим о том, что нужно под колёса поставить камни или же специальные упоры, которые бы не позволяли им двигаться в процессе работы. Коробка переключения передач, по возможности, должна быть установлена на максимальную передачу. Чем она выше, тем вам легче будет справиться с задачей. При третьей и ниже передаче, совершить поворот руками будет уже практически невозможно. А вот откручивается всё именно руками. Чтобы облегчить себе эту задачу, уместно воспользоваться рычагом, который сократит необходимые усилия. В некоторых случаях, длина рычага может достигать полутора метров.

В какую сторону откручиваются ступичные гайки

При ремонте у автовладельцев без опыта возникает вопрос «В какую сторону деталь откручивается наиболее легким способом?». Конечно, всё зависит от марки авто, у Китайских например, конструкция и направление резьбы может отличатся, но существует два основных правила:

  1. На старых моделях машин, там, где фиксация шплинтом и пазом не предусмотрена, пробуем на левом колесе против, а на правом – по часовой стрелке.
  2. На современных машинах такой проблемы не существует, прикладывать рычаг, независимо от места работы, необходимо против часовой стрелки. Давление будет большим, поэтому необходимо предусмотреть использование стопора.

Обратный ход может значительно усложнить процесс демонтажа

Но, случается и так, что мотор работает, как говорят, «в другую сторону».

Речь идёт о том, что моторы устанавливают ремнями вправо. Так что, и крутиться они будут в противоположную сторону, то есть, против часовой стрелки. Это различие может показаться несущественным, однако оно значительно усложняет поиск ответа на вопрос, как же открутить шкив коленвала.

Тем более что подобная процедура может потребоваться каждые сто тысяч километров пробега. Мы говорим о необходимости замены ремня ГРМ. И это ещё не касается внештатных ситуаций, вроде замены сальника или других ремонтных работ.

К примеру, болт на семнадцать может затягиваться моментом до ста восьмидесяти пяти Нм, что можно считать просто огромным показателем.

А для его откручивания понадобится усилие ещё больше. Описанный выше второй способ не подойдёт, так как стартером мотор будет крутиться в другую сторону, лишь сильнее затягивая болт. К аналогичному результату приведёт и нажатая педаль тормоза, так как трансмиссия будет пружинить, но сам болт останется на своём месте.

На некоторых модификациях авто может присутствовать окно напротив венца маховика, через которое многие стараются застопорить систему при помощи монтажки или же обычного ломика с тонким наконечником. Но, это чревато тем, что вы можете разворотить картер или же очень сильно травмироваться.

В самом шкиве располагается особый вырез под фирменный ключ шестигранной формы. Но, подобные ключи стоят довольно дорого, так как их нужно заказывать, а не просто приобрести на рынке.

После этого можно приступать к дальнейшим работам, к примеру, к замене ремня ГРМ

Подробнее о замене ремня по моделям автомобилей Лифан:

Химичим

Сейчас рассмотрим способы для тех, кто не полагается на помощь физики, а хочет решить проблему с помощью химии. В вашей лаборатории должно быть: керосин, уайт-спирит, подкисленная серная кислота, цинк, пластилин, молоток, вода, наждачная бумага, гаечный ключ, зубило.

Керосином (бывалые рекомендуют сделать смесь из Уайт-Спирита и керосина) смачиваем гайку и болт, прикладывая к ним тампон, без разницы, ватный или марлевый. Спустя некоторое время — от часа до суток, и при повторных попытках, вы можете обнаружить, что ступичную гайку удается легко открутить. Но и тут без силы не обойтись: как минимум, вам наверняка придется поработать наждачной бумагой, чтобы очистить детали от ржавчины. Если же и после этого дело не идет, следует помочь молотком: постучите им по граням гайки ступицы.

Если же и в этом случае вы не добились успеха, сделайте небольшую емкость из пластилина, закрепите сверху ступичной гайки, налейте туда воды с серной кислотой, положите в емкость цинк. Начинается химическая реакция, которая очень хорошо справляется с ржавчиной. Обычно хватает суток, чтобы даже запущенная коррозия отпустила деталь. Довершите дело гаечным ключом. Но такой метод справедлив лишь в том случае, когда причина того, что гайка намертво прикипела и/или приржавела, а если же элементарно её перетянули, пренебрегая требуемым моментом затяжки (дабы «наверняка»), то нужно лишь курочить её.

Каков итог..

Как видите, откручивание ступичной гайки — дело непростое, но вполне решаемое. Обратите внимание на то, что для начала стоит попытаться сохранить ступичную гайку, применяя проникающие жидкости типа вэдешки. Физические усилия по скручиванию ступицы должны быть умеренными. И, конечно, стоит воздержаться от сильных ударов и раскаления горелкой, как способов, способных привести в негодность не только гайку, но и подшипник.

Читайте также:  Вс про топливные фильтры устройство типы особенности топливных фильтров для дизелей

Изготовление инструмента

Но, нет ничего невозможного, и вы можете изготовить соответствующий инструмент сами. Вам нужно приобрести контргайку отопления на 54, чтобы внутренний по резьбе диаметр был равен тридцати девяти миллиметрам, а ширина не превышала десяти миллиметров. Теперь важно сточить её грани на полтора миллиметра, после чего приварить плоскую ручку, длина которой находится возле отметки в двадцать сантиметров. Вот и всё, инструмент для работы полностью готов.

Вот так делают гаражные Кулибины чтобы сэкономить на покупке оригинальных ключей

Некоторые шкивы располагают углами, которые имеют грани с небольшим закруглением, так что и на гайке можно немного спилить части, которые являются ответными.

Многие водители приваривают заготовку, которая была заранее обточена, к ВАЗовскому ключу для гайки коленвала, чтобы получить универсальный инструмент, подходящий для большинства современных автомобилей. К тому же, такую ручку довольно удобно опереть на вал привода колеса передней оси.

Отвернув болт стандартной семнадцатой головкой с удлинителем и прочным воротком, продолжаем работу. Не забываем и о базовых правилах безопасности. Так, дабы ключ не соскочил, нужно опереть удлинитель на подставку, которая не выскочит и не сломается. Иногда, даже колесо не нужно демонтировать при такой работе. Исключения проявляются лишь тогда, когда на автомобиле располагаются шины с большим диаметром (что обозначают надписи на шинах), которые превышают габариты штатных. Тогда они занимают больше места в арках. И, вам придётся их снять, или же применять ключ с карданным шарниром.

Как самостоятельно открутить и закрутить колёсные болты на автомобиле

Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты

Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.


Процесс затягивания болтов

Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.

Если эта разработка отсутствует, можно воспользоваться пневмогайковертом. При помощи данного изделия многие станции проводят профессиональное техническое обслуживание.

Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.

Если колесо затянуто слабо на задней части оси, тогда шины быстро износятся. Существует также вероятность повреждения рулевой тяги и разрушения подшипников.

Момент затяжки болтов и гаек на колёсах легкового автомобиля

От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.

Подбираем правильный крепёж

Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

Если крепёж подобран правильно, он в процессе езды даже самостоятельно подтягивается. Кроме функции удержания колеса на ступице, болты и гайки ещё центрируют обод относительно оси вращения. Помогает в этом именно форма головки или кромки крепежа, под которые в диске имеются посадочные места соответствующего типа. Конус центрируется с конусом, сфера со сферой — нарушение такого тандема приводит к ослаблению болтов или гаек уже через несколько километров движения.

Затяжка болтов на колесе

Несколько важных нюансов

Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.

  • Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
  • Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
  • Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
  • Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.
Читайте также:  Mercedes-benz x-class 2018-2019 тюнинг брабус фото, видео пикап мерседес характеристики

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

С каким усилием затягивать колесные гайки

Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.

Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия


Порядок действий
Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

  • Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
  • Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
  • После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Изначально нужно опустить автомобиль на землю, прикручивая колесо, а далее убедиться в том, что болты достаточно крепко затянуты.

Процесс затяжки болтов

Теперь следует узнать о том, как правильно на автомобиле необходимо закручивать болты на колёсах и что для этого потребуется.

Очень часто новички допускают одни и те же ошибки. Они недостаточно прочно прикручивают покрышки либо же перетягивают их, что ведёт к срыву резьбы.

Чтобы самостоятельно устанавливать колёса на машину, требуется обязательно иметь динамометрический ключ.

Именно этот инструмент позволяет выполнить затяжку с определённым усилием, не перекрутить и не докрутить крепление, дабы не столкнуться с неприятными последствиями. Без динамометрического ключа правильно рассчитать натяжение невозможно.

Аналогом динамометрического ключа выступает пневматический гайковёрт. Но его в основном используют в автосервисах. Это профессиональное и дорогое оборудование. Динамометрический ключ стоит значительно дешевле, и доступен каждому автовладельцу.

Если не дотянуть болты на передней оси, при движении машину будет трясти. Если это болты задних колёс, это спровоцирует быстрый износ покрышек и повысит вероятность поломки подшипников и рулевых тяг.

Также следует придерживаться определённой последовательности.

Поэтапно процедура выглядит следующим образом:

  • Предварительно подготовленное колесо надевается на выступы центральной части ступицы. То есть оно насаживается на своё посадочное место. Напротив соответствующих отверстий ставятся направляющие шпильки при их наличии.
  • Теперь поочерёдно каждое колесо прикручивается вручную болтами. Делайте это крепко, но не переусердствуйте. Покрышка не должна соскочить со своего места.
  • Надев и немного затянув болты, потребуется взять динамометрический ключ. Он выставляется на нужный момент, после чего крепление затягивается до щелчка или сигнала. Это уже зависит от того, какой динамометрический ключ вы используете.

Начальное крепление можно выполнить ещё на домкрате. Но затяжка динамометрическим ключом выполняется на земле, на ровной поверхности и с вытянутым рычагом стояночного тормоза.

Колёсные болты обязательно затягиваются в установленном порядке и с регламентированным усилием.

Это важные вопросы, которые следует рассмотреть отдельно.

Какая сила и момент затяжки должны быть


Гайка колес на легковой автомобиль
Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.

На рынке представлены два вида моделей: механический и электронный. Второй инструмент, соответственно, обойдется дороже.

Моменты затяжки для популярных моделей

Разнообразие автомобилей на российском рынке поражает. Но есть определённые категории наиболее популярных моделей, которые чаще остальных встречаются на местных автодорогах.

Приведём примеры необходимых моментов затяжки для самых распространённых и востребованных автомобилей в России.

  • Весь модельный ряд Audi, не считая кроссоверы Q5 и Q7, предусматривают использование одинакового момента. Это 120 Нм. Для Q5 требуется усилие 140, а для Q7 все 160 Нм.
  • Легковые модели BMW 1, 3 и 5 серий требуют 120 Нм. А кроссоверы 140 Нм.
  • Для Chevrolet Cruze и Captiva регламентированный момент составляет 140 и 125 Нм соответственно.
  • У Ford Mondeo этот показатель 85 Нм. У Fiesta до 2008 года момент был 90 Нм, а затем вырос до 110 Нм по регламенту.
  • Весь модельный ряд Hyundai предусматривает одинаковое значение затяжки, и оно составляет 110 Нм.
  • Линейка автомобилей Honda отличается незначительно, и тут регламентированный диапазон варьируется в пределах от 108 до 110 Нм.
  • Для Kia Rio установленный момент составит 103 Нм.
  • У автомобилей Lada диапазон составит от 70 до 78 единиц, в то время как у Niva это 88-91.
  • С моделями Lexus всё просто. У всех по регламенту затяжка делается при 103 Нм.
  • У Mercedes S и M класс целых 150 Нм. Для остальных затяжка выполняется в диапазоне от 103 до 110 единиц.
  • Mitsubishi Lancer и Outlander требуют выставить ограничитель динамометрического ключа на отметку в 98 единиц.
  • Если у вас Nissan Qashqai, готовьте усилие на 133 Нм. Аналогично для моделей Patrol и Terrano.
  • У Renault Logan усилие составляет 105 единиц.
  • Модельный ряд Skoda рассчитан на затяжку болтов при усилии 120.
  • У автомобилей Passat, Golf и Polo момент одинаковый, и составляет 120 Нм. Для Touareg требуется уже 180 Нм.
  • Avensis, Corolla и Camry вместе с Yaris нуждаются в усилии 103 Нм. А вот Land Cruiser рассчитан на 209 единиц.
Читайте также:  Автоодеяло для двигателя: отзывы и размеры, какая модель лучше

Это лишь базовые параметры, на которые следует ориентироваться. С завода устанавливаются определённые колёса и крепёжные элементы. Но их автомобилист может заменить. Тогда и значения при затяжке поменяются на такие, которые будут заметно отличаться от заводского регламента.

Момент затяжки колесных болтов на колесах легковых автомобилей, как определить

После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ, а также освоить навыки.

Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты

Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.

Процесс затягивания болтов

Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.

Если эта разработка отсутствует, можно воспользоваться пневмогайковертом. При помощи данного изделия многие станции проводят профессиональное техническое обслуживание.

Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.

Если колесо затянуто слабо на задней части оси, тогда шины быстро износятся. Существует также вероятность повреждения рулевой тяги и разрушения подшипников.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

  • Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
  • Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
  • После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Изначально нужно опустить автомобиль на землю, прикручивая колесо, а далее убедиться в том, что болты достаточно крепко затянуты.

Какая сила и момент затяжки должны быть

Гайка колес на легковой автомобиль

Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.

На рынке представлены два вида моделей: механический и электронный. Второй инструмент, соответственно, обойдется дороже.

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

Таблица усилий затяжки колесных болтов

В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.

Пневматическая подвеска

Продолжаем познавательную страничку.

История, устройство и преимущества пневмоподвески:

Пневматическая подвеска – это разновидность подвески, которая позволяет регулировать клиренс (то есть высоту кузова относительно дорожного полотна) за счет пневматических упругих элементов.

Несмотря на то, что патенты на пневматические подвески появились еще в начале XX века, первые попытки создать удачную конструкцию успехом не увенчались

Применяется на грузовиках, полуприцепах, а также на внедорожниках и многих моделях бизнес-класса.

История и особенности конструкции пневмоподвески:

Первым по-настоящему массовым автомобилем с пневматической подвеской стал знаменитый Citroen DS-19, появившийся на рынке в 1955 году. Несмотря на то, что патенты на пневматические подвески появились еще в начале XX века, первые попытки создать удачную конструкцию и массово внедрить ее в производство успехом не увенчались. Что же до автомобиля Citroen, то на всех его колесах были установлены регулируемые поршневые пневморессоры.

В 1957 году в США появилась новая модель Cadillac Eldorado, также оснащенная пневморессорами, но уже на основе резиново-кордных оболочек (в отличие от Citroen, применявшего телескопические поршневые рессоры).

Читайте также:  Расшифровка ВИН кода VOLKSWAGEN. Проверка авто по ВИН коду

Подвеска такого же типа, как у Cadillac, была установлена и на Mercedes-Benz 300 CE, продажи которого начались в 1961 году. И именно эта модель оказалась последней из легковых автомобилей, на которые устанавливалась пневмоподвеска данного типа. Интерес к резиново-карданным оболочкам в конструкции подвесок легковых автомобилей возродился относительно недавно, когда появились возможности для сочетания ее с электронными системами управления.

Устройство пневмоподвески:

В качестве основного ресурса, необходимого для работы такого типа подвески, используется воздух, находящийся внутри регулируемого элемента – пневморессоры (или пневматического упругого элемента, как ее еще называют). Упругость этой конструкции достигается за счет изменения уровня давления и количества воздуха внутри нее. Нужный уровень контролируется с помощью системы управления, специальной электроники, датчиков, системы клапанов и модуля подачи воздуха – компрессора, который за счет электросети автомобиля нагнетает воздух внутрь упругих элементов «пневмы».

Кроме того, помимо модуля подачи воздуха, на пневмоподвеску часто устанавливают ресивер – специальный резервуар для хранения запасов воздуха, который используется на небольшой скорости, чтобы не приходилось лишний раз гонять воздух с помощью компрессора.

Пневморессора состоит из корпуса с направляющей, манжеты и поршня. Пневматический упругий элемент может изготавливаться как со встроенным амортизатором, так и устанавливаться отдельно. Манжета изготавливается из прочного многослойного эластомера, или, проще говоря, из усиленной резины. Иногда на дорогих автомобилях для поддержания давления в случае утечки воздуха в упругом элементе монтируют клапаны остаточного давления. По сути, пневмоподвеска не является отдельным видом подвески автомобиля. Связано это с тем, что она чаще всего интегрирована в уже имеющуюся стандартную конструкцию, будь то подвеска МакФерсон, «многорычажка» или рессорная конструкция.

Разновидности пневматических подвесок:

Все современные пневмоподвески можно разделить на три основных типа: одно-, двух- и четырехконтурные.

Одноконтурная пневматическая подвеска – это удел, в первую очередь, грузовиков и седельных тягачей. Она устанавливается на одну ось (чаще – заднюю) и регулирует ее жесткость в зависимости от массы груза на авто.

Двухконтурная может устанавливаться как на одну ось, так и на две. Если она установлена на одной оси, она отвечает за независимое регулирование обоих колес, если же на двух, то действует как две одноконтурные системы.

Четырехконтурная (самая сложная) разновидность пневматической подвески осуществляет регулировку каждого колеса по отдельности. Чаще всего в четырехконтурных системах присутствует электронный блок управления, который с помощью датчиков регулирует давление в пневмоэлементах.

Современные пневматические подвески:

Как правило, современные системы управления одновременно реализуют три алгоритма работы «пневмы». Во-первых, принудительное изменение уровня кузова: в этом случае клиренс и жесткость подвески автомобиля регулируется водителем вручную с помощью специальных регулирующих устройств. На «лоурайдеры» (автомобили с низкой посадкой) устанавливается подвеска как раз с таким типом алгоритма, который, зачастую, исключает все остальные указанные ниже варианты ее работы.

В США есть целая автомобильная культура, сконцентрированная на использовании пневматических и гидравлических подвесок при доработке автомобилей и превращении их в так называемые «лоурайдеры»

Во-вторых, автоматическое поддержание уровня кузова. В данном случае речь идет о полностью автоматической регулировке клиренса или жесткости подвески автомобиля с помощью электроники, поддерживающей заданный уровень кузова автомобиля независимо от его загруженности.

Наконец, в-третьих, автоматическое изменение уровня кузова в зависимости от скорости автомобиля, что обеспечивает устойчивость авто в движении. При наборе скорости, программа управления автоматически уменьшает клиренс. При торможении, кузов автомобиля возвращается в исходное заданное положение.

Сегодня управляемые пневматические подвески применяют многие ведущие автопроизводители из США, Европы и Японии, среди них такие известные марки, как Audi, BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford, GM, Land Rover, Lexus, Subaru и SsangYong. Помимо прочего, в США существует целая автомобильная культура, сконцентрированная на использовании пневматических и гидравлических подвесок при доработке автомобилей и превращении их в так называемые «лоурайдеры» — «танцующие» автомобили или буквально лежащие «на брюхе».

Плюсы и минусы пневматической подвески:

Основное преимущество использования пневмоподвески заключается в том, что автомобиль сохраняет великолепную плавность хода, при этом не «клюет» носом при торможении, не кренится в крутых поворотах, на большой скорости становится устойчивее и лучше держит дорогу.

Из недостатков можно выделить лишь сильный износ резиновых оболочек-манжет (особенно при эксплуатации в России) и их высокую стоимость. Кроме того, пневматическая подвеска очень чувствительна к условиям эксплуатации: ее ресурс могут резко сократить низкие температуры или чересчур «едкие» дорожные реагенты.

Пневматическая подвеска

В новых моделях автомобилей электрические или механические системы в чистом виде уже не используются, так как комбинированное применение различных видов энергии и вариаций ее поглощения является особенностью современных марок автомобилей. Пневмоподвеска яркий тому пример. Тут совмещаются механические, пневматические и электронные элементы. Все детали задействованы для обеспечения легкой управляемости автомобиля и комфортной езды.

Существуют разные виды подвесок. Чаще всего используются механизмы с винтовыми пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами. В случае с установкой на одну ось, происходит автономное управление колесами.

Пневмоподвески устанавливаются как на коммерческие авто, так и на машины класса премиум.

Гидропневматическая подвеска обеспечивает поддержание стабильного уровня кузова в зависимости от скорости движения. Электронный принцип регулирования жесткости обеспечивает микропроцессор, на который поступает сигнал от датчиков при движении на поворотах. Он также получает информацию о давлении в тормозной системе, ускорении, скорости машины и положения педали акселератора.

Некоторые автомобилисты проводят замену пневмы на пружины. Это снижает как стоимость обслуживания подвески, так и уровень комфорта автомобиля.

Читайте также:  Фольксваген Туарег 2020 2021 года: фото, цены новой модели

Что такое пневмоподвеска

Пневматическая подвеска это вид подвески авто, необходимый для более удобного управления, так как пневмоподвеска обеспечивает возможность регулировки жесткости задней оси. При помощи специальных баллонов с воздухом регулируется высота кузова по отношению к дороге.

У пневматической подвески автомобиля есть упругие компоненты, которые обеспечивают надежную опору на четыре колеса. Она легко монтируется на разные виды установок (жесткую балку или подвеску на рычагах).

Монтаж пневматической подвески на колеса автомобиля предполагает установку специальных пневматических баллонов из прочной резины, куда попадает воздушный поток и происходит определенный уровень давления. Поддержание жесткости подвески автомобиля гарантирует безопасную езду.

На сегодняшний день список машин с пневматической подвеской велик. Сюда входят легковые и грузовые автомобили mersedes, lexus, audi и многие другие. Используется также на полуприцепах и внедорожниках.

С помощью автоматизированной системы регулируется наклон кузова при определенном ускорении автомобиля, контролируется высота кузова и жесткость подвески с учетом веса груза в кабине.

Главные достоинства применения систем в том, что машина плавно едет, сохраняет устойчивое положение и не наклоняется вперед при резком нажатии на тормоз.

Для эксплуатации некоторых больших авто используют жесткие виды конструкций. В этом случае, улучшается шумоизоляция за счет использования сжатого воздуха.

Еще одно преимущество пневмоподвески – на транспортных средствах со встроенной пневматикой поверхность покрышек стирается равномерно.

К минусам можно отнести высокую цену и существенное изнашивание резиновых деталей в условиях бездорожья.

Конструкция может ломаться под воздействием неблагоприятных погодных условий (больших морозов и высокого уровня влажности). Подвеску сложно ремонтировать, поэтому обычно производится ее замена. Также негативно влияют реагенты, которые высыпаются на шоссе.

Как работает пневмоподвеска

У любой пневмоподвески есть определенные настройки и функциональные особенности. Их конкретные характеристики определяются моделью транспортного средства.

Главное предназначение пневмоподвески – удерживание необходимого положения кузова относительно дорожного полотна, а также способность сглаживать неровности дороги.

Особенностью действия системы в новых марках авто является то, что меняется уровень давления в пневмоподушках при изменении обстоятельств (состояния трассы, положения кузова). Если уровень давления высокий, упругий элемент может стать жестче, а величина клиренса автомобиля увеличивается. Во время снижения давления совершается обратная реакция.

Показатели, которые поступили от датчиков, направляются в систему контроля. Далее подается сигнал исполнительным элементам пневматической конструкции о необходимости повысить давление воздуха, а также направить его из контура, расположенного спереди или сзади и таким образом опустить в автомашине кузов к поверхности дороги на минимально возможную дистанцию в зависимости от скорости движения. Пневмоэлементы являются исполнительными механизмами подвески.

Существует 3 основных режима функционирования систем:

  1. Повышенный. Если машина медленно движется по дороге, то увеличивается клиренс. Водитель сам осуществляет переключение, сидя за рулем. Обычно такой режим применяется при передвижении по неровной дороге.
  2. Нормальный. Метод эксплуатации пневматических систем применяется во время движения машины на трассах с прочной и ровной поверхностью, когда скорость меньше 100 километров в час.
  3. Низкий. Во время передвижения по шоссе с прямым и твердым покрытием, когда скорость составляет выше 100 километров в час, применяется низкий способ. При этом водителем используется ручной режим переключения.

Автоматический режим регулировки осуществляется на поворотах. Происходит закачка в смежные подушки большого объема воздуха с целью снижения боковых кренов. После поворота выпускается часть газа через специальные клапаны.

С каждым годом создаются и выпускаются еще более усовершенствованные конструкции. Гидропневматическая подвеска работает по такому принципу: сглаживание при движении по ямам на дороге осуществляется путем сжатия газа под влиянием жидкости. Это адаптивный вид подвески, который может менять уровень упругости в зависимости от обстоятельств во время движения.

Типы пневмоподвесок

Пневматические подвески транспортных средств определенных марок монтируется производителем на заводе. Бытует два способа управления высотой кузова: автоматическое изменение уровня и ручная регулировка подвески.

Существует 3 основных вида пневматических подвесок:

  • четырехконтурная;
  • двухконтурная;
  • одноконтурная.

Четырехконтурная разновидность – это самый лучший и одновременно тяжелый механизм, который выполняет разные функции. В его состав входят все те же составляющие, что и в одноконтурных и двухконтурных механизмах, однако при установке этого механизма происходит подпора всех четырех колес. Обычно используется электронная система регулировки. Она вместе с датчиками регулирует уровень давления в пневмокомпонентах в автоматическом режиме.

Особенности установки четырехконтурного вида подвески:

  • устанавливается на 2 оси автомобиля;
  • бывают лишь ресиверные установки;
  • пневмоэлемент автономный, регулируется самостоятельно.

Плюсы четырехконтурной системы:

  • нажав только 1 кнопку, можно поменять дорожный просвет;
  • обеспечивает регулировку давления воздуха, положение кузова в зависимости от ситуации на дороге;
  • автомобиль может раскачиваться в случаях, когда правая сторона с левой находятся не на одной высоте;
  • когда есть цифровой контроллер, появляются новые возможности.

Контроль над дорожным просветом осуществляется с помощью цифровых индикаторов (контролеров).

Пользуются популярностью механизмы с пневмораспределителями и на пневматических кнопках. Стоимость этой системы намного выше, чем у других моделей, но цена оправдывает ожидания водителей.

Двухконтурный тип можно монтировать и на 2 и на 1 ось. Если устанавливается на одну ось, то основная характеристика следующая – управление колесами осуществляется автономно, когда задействованы две оси, принцип действия напоминает работу двух одноконтурных подвесок. Регулировка осуществляется кнопками или распределителями. Система контролируется встроенными манометрами, которые определяют уровень давления.

К достоинствам относят:

  • увеличение грузоподъемности;
  • уменьшение вероятности переворачивания транспорта на крутых поворотах;
  • более равномерное распределение веса.
Читайте также:  ABS (Антиблокировочная система тормозов) - что это и для чего нужно?

Такой тип подвески часто можно встретить на пикапах и грузовиках, перевозящих различный груз.

Также эта система устанавливается во время тюнинга машин марки ВАЗ. При этом можно получить хорошее соотношение стоимости и качества транспортного средства.

Одноконтурная система устанавливается лишь на 1 ось автомашины (сзади или спереди). При этом есть возможность управлять упругостью оси и высотой посадки, расположенной сзади, когда машина загружена. Такие пневматические подвески широко используются в седельных тягачах, пикапах и грузовых машинах. Такая система выполняет вспомогательную функцию и бывает со встроенным ресивером и без него.

Первый вид предполагает поставку воздуха от ресивера до достижения определенного уровня давления со стабильным удержанием величины. При отсутствии ресивера воздух направляется от компрессора непосредственно к пневмоэлементам, при этом уменьшение давления осуществляется с использованием специального клапана.

Основная задача устройства – повысить грузоподъемность. Во время действия механизм воздействует на величину клиренса в зависимости от потребности.

На автобусах для ослабления и уменьшения силы ударов на неровной поверхности трассы применяются рессорно-пневматические подвески. Для этих целей устанавливаются амортизаторы.

Конструкция классической пневмоподвески

Использование этой конструкции дает собственнику автомобиля ряд преимуществ. Устройство пневматической подвески отличается универсальностью, хорошей выдержкой и отличными эксплуатационными показателями.

Существуют отличия в конструкциях подвесок грузовых и легковых автомашин. Состав пневматических подвесок легковых моделей включает электрические двигатели, а у автобусов и грузовых авто – дизельные компрессоры. Принцип работы подушки направлен на уменьшение вибраций от дороги. На грузовиках, как правило, устанавливают двухконтурные и одноконтурные конструкции.

Главные детали пневматических подвесок – это пневмоэлементы, необходимые для регулировки клиренса автомобиля.

Несложные установки монтируются лишь на заднюю ось. Часто их устанавливают на кроссоверах больших размеров и универсалах.

Устройство пневматической подвески

  • пневмокомпоненты;
  • компрессор;
  • ресивер воздушный;
  • блок управления;
  • датчики размещения кузова.

Пневмоэлементы

Упругие пневмоэлементы представляют собой работающие запчасти подвески, поддерживающие клиренс, осуществляют регулирование. Перемещение кузова вверх и вниз происходит с помощью смены уровня давления воздуха в пневмобаллонах.

Гидропневматическая подвеска– это система, не имеющая обычных жестких деталей(торсионов, пружин). Их заменяют гидропневматические сферы со специальной жидкостью и газом, разделенных пластичной и очень крепкой оболочкой.

Установки бывают выполнены в разных вариациях: устанавливаться отдельно(как автономный узел) или в виде подушки, соединенной с амортизатором. Второй тип конструкции называется пневматической амортизаторной стойкой.

Пневмоэлемент состоит из следующих деталей:

  • поршневого штока;
  • корпуса;
  • манжетов.

Существуют типы пневмоподушек со встроенным клапаном по ограничению уровня давления.

Компрессор

Этот механизм поддерживает оптимальное давление воздуха в пневматической подвеске. Система подстраивает значение клиренса.

Представляет собой совокупность деталей, контролирующих поступление воздуха в пневмобаллоны. Он состоит из таких основных составляющих:

  • осушителя, необходимого для предупреждения образования влажной среды в установке;
  • электродвигателя, приводящего механизм в действие;
  • электромагнитных клапанов, необходимых для направления газа под давлением по конкретному контуру.

Пневматические баллоны накачиваются попарно или отдельно каждый. Это зависит от количества встроенных клапанов.

Ресивер


Это связывающее звено между компрессором и пневматическими элементами. Представляет собой емкость из металла объемом 3-10 л. Она необходима для образования сжатого воздуха с целью формирования оптимального уровня давления в установке. Данный элемент устанавливать не обязательно. Но его использование характеризуется таким достоинством: нет необходимости в постоянной закачке воздуха с помощью компрессора. Когда в резервуаре падает уровень давление газа до конкретной отметки, электронный прибор подаст сигнал для работы компрессора.

Система управления

Блок управления предназначен для контроля над уровнем давления воздуха в пневмобаллонах. С этой целью в механизм встроены разные типы датчиков, которые контролируют функционирование подушки, угол поворота руля, высоту кузова, скоростью машины, размещение педали акселератора, качество дорожного полотна.

В зависимости от этих показателей, электронная система управляет позицией кузова автомашины и степенью демпфирования амортизаторов (в адаптивной конструкции).

Ручной и автоматический режимы эксплуатации пневматической подвески

Рассмотрим, какие бывают способы регулирования пневмоподвески. Существует автоматический и ручной режим управления дорожного просвета машины.

В первом варианте управляет процессом система управления в электронном режиме, а во втором водитель устанавливает клиренс.

Автоматические конструкции предназначены для контроля показателей скорости движения, ускорения, уровня наклона. Происходит передача сигналов от датчиков на исполнительные механизмы. На крутых поворотах управляющая система определяет уровень крена и регулирует жесткость подвески.

На работу подвески влияет скорость машины. Когда она увеличивается, клиренс самостоятельно падает, а если уменьшается, то вырастает.

Особенности ручного управления зависят от типа системы. Например, если есть пневматические стойки, изменяется жесткость и клиренс.

Зимняя эксплуатация


Пневмоэлементы обычно выдерживают температурный режим всех сезонов года на территории России. Но некоторые механизмы плохо работают в условиях больших морозов. Часто у водителей возникают проблемы, связанные с промерзанием конденсата в установке. По этой причине выходят из строя клапаны и разные датчики.

Методы устранения – вовремя убирать лишнюю влагу на деталях конструкции. Лучше не экономить на осушителе. Можно также приобрести раствор, который просушивает запчасти пневмоподвески.

Жителям северных регионов лучше остановить выбор на безресиверных конструкциях с механическими пневматическими клавишами. Ресиверные модели, которые регулируются электромагнитными клапанами, плохо переносят большие морозы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: