Замена верхней и нижней шаровой опоры ВАЗ 2107: как проверить и поменять, инструкции с фото и видео

Как самостоятельно проверить и заменить шаровые опоры на ВАЗ 2107

Шаровая опора автомобиля является важной деталью передней подвески. Особенно это касается классических ВАЗов, в которых их больше вдвое по сравнению с переднеприводными. Если ездить на изношенных шаровых опорах, то, когда они выйдут из строя, колесо завалится набок и машина окажется в аварийной ситуации. Поэтому необходимо следить за их состоянием, вовремя производить замену.

Назначение и конструкция детали

Шаровая опора (ШО) ВАЗ 2107 – это шарнир, который закреплен в подвеске. Благодаря такой конструкции колесо может двигаться лишь горизонтально и не может перемещаться в вертикальной плоскости. ШО имеют небольшой ресурс, поэтому за их состоянием нужно следить и менять по мере необходимости. Что происходит довольно часто. Подлежат замене поврежденные пыльники, так как через них проникает пыль, вода и грязь, что в разы увеличивает износ шаровых.

На первых автомобилях отсутствовали шаровые, их функцию выполняли шкворни, требующие постоянной смазки. У них была недостаточная подвижность, что затрудняло управление транспортным средством. На ВАЗ 2107 производители установили ШО, в корпусе которых находилась пружина и палец. Сверху узел защищал пыльник.

Палец был закреплен в проушине, которая всегда находилась в неподвижном состоянии. Фиксировала соединение мощная пружина. Весь узел закрывал стальной пыльник. Для этой конструкции также требовалась периодическая смазка, но обновлять ее нужно было не так часто – два раза в год. Смазывать шкворни приходилось раз в неделю.

Конструкторы усовершенствовали шаровую, убрав пружину, пыльник из стали заменили пластиковым. Проушину, в которой запрессовывался палец, сделали мене громоздкой, облагородили отделкой из пластика. Конструкция стала неразборной, что сделало шаровые опоры одноразовыми деталями.

Почему возникают проблемы с ШО и какие симптомы выхода их из строя

Шаровые опоры в течение длительной эксплуатации могут не выполнять полноценно свои функции по следующим причинам:

  • Недостаток смазки. ШО постоянно испытывают ударные нагрузки, которые постепенно выдавливают смазку. При дефиците смазывающего вещества детали трутся друг о друга, что ускоряет их износ. Вдобавок во время эксплуатации смазка теряет свои характеристики.
  • Ударные нагрузки. Они являются причиной разрушения пальца, который находится в проушине подвески. Узел имеет такую конструкцию, что шар на пальце испытывает значительные нагрузки. Так как качество дорожного покрытия часто желает лучшего, нагрузки возрастают в несколько раз.
  • Повреждение пыльника. Для защиты шарнирного соединения устанавливается пыльник. Он не позволяет попадать песку, воде и грязи на опору. Нужно следить за состоянием пыльников. Они изготовлены из резины, поэтому особенно подвержены износу при минусовых температурах и в жаркую погоду. При появлении на изделии трещин, разрывов или других дефектов, его нужно срочно заменить. Если этого не сделать, влага и абразивные частицы из грязи попадут в шарнир и будут стачивать поверхность шара пальца.

  • Большой зазор. При продолжительной эксплуатации
    шар пальца постепенно стачивается, увеличивается зазор в поворотном кулаке, что
    чревато расшатыванием детали. При движении по бездорожью из-за этого палец
    может выбить из проушины.

Признаки изношенности ШО на ВАЗ 2107:

  • Раскачивание колеса. Когда автомобиль набирает скорость, колесо немного раскачивает из стороны в сторону. Причина в люфте, который возникает из-за износа деталей шаровых опор. Это опасно, так как у движущегося автомобиля может вывернуть колесо перпендикулярно кузову. Поэтому люфт необходимо срочно устранить.
  • Подозрительный шум и звуки. При движении по плохой дороге со стороны колеса доносятся неприятные звуки: стуки и скрежет. Особенно четко они слышаться при небольшой скорости – менее 30 км/ч. Обычно причиной шума является небольшое разрушение шарового пальца.
  • Скрип, когда поворачивают рулевое колесо. Причина в недостатке смазки на одной из шаровых опор, которая и приходит в негодность
  • Неравномерный износ резины на скатах. Причина может быть в неисправности шаровых опор либо других неполадках, связанных с колесами.

При появлении перечисленных симптомов, нужно провести проверку ШО.

Диагностика шаровых опор

Периодичность диагностики зависит от местности, в которой эксплуатируется автомобиль. В больших городах с хорошими дорогами, проверку можно через 100 тыс. км пробега. В сельской местности, где бездорожье, желательно проверять подвеску и шаровые как можно чаще, хотя бы через 20 тыс. км. Проверить ШО можно несколькими способами:

  • На слух. Глушиться двигатель. Водитель с помощником раскачивают машину надавливая на капот с обеих сторон. Если послышался подозрительный звук со стороны одного из колес, то возможна проблема с соответствующей ШО. Понадобится либо ее замена, либо смазка.
  • Проверка шаровых пальцев. Способ применим только для последних выпусков «семерок», которые оборудованы специальными отверстиями, позволяющими через них контролировать износ изделия, не прибегая к разборке опоры. Если палец изношен больше чем на 6 мм, ШО подлежит замене.
  • Определение люфта шаровых опор. Для этого колесо, на котором есть подозрение вышедшей из строя ШО, приподнимают с помощью домкрата на 30 см. Помощник в кабине нажимает на педаль газа до упора. Затем нужно взяться одной рукой за верхний край колеса, а другой за нижний и с усилием раскачать его вверх-вниз. Потом то же самое проделать в горизонтальной плоскости, раскачивая колесо влево-вправо. Когда заблокированы тормоза, наличие люфта сразу обнаружится. Даже при минимальном люфте, шаровую нужно заменить.
Читайте также:  Как обтянуть фанеру карпетом - Авто журнал Инкам Авто

Самостоятельная замена: пошаговая инструкция

Основной деталью шаровой, от качества которой зависит срок службы всего шарнирного соединения, является шаровой палец. Он должен быть изготовлен из высоколегированной стали, его шар пройти процедуру цементезации, чтобы его поверхность стала более прочной, а тело закалку. Технология изготовления качественных ШО требует больших материальных затрат. Поэтому лишь немногие фирмы могут себе ее позволить для изготовления шаровых опор для ВАЗ 2107. Среди них:

Производитель ПО «Начало»

Итальянского производства Pilenga

Белебеевский завод «Автокомплект»

При покупке комплектов, следует опасаться подделок, поэтому
покупать следует у проверенных продавцов или в специализированных магазинах. Не
стоит экономить. Качественные изделия всегда стоят дороже.

На первых моделях ВАЗ 2107 использовались разборные шаровые
опоры. Поэтому их можно было разобрать и заменить изношенные детали. В
последних «семерках» ШО ставят неразборные изделия.

Для процедуры замены необходимо приготовить:

  • домкрат;
  • новый ремкомплект;
  • съемник для выдавливания опоры;
  • молоток;
  • отвертка;
  • набор ключей.

Процесс замены представляет собой последовательность шагов:

  • С помощью домкрата поднимаем автомобиль и снимаем колесо, на котором будем менять опору.
  • Берем ключ на «22» и выкручиваем гайку, фиксирующую палец в верхнем поворотно кулаке.

  • Используя съемник выдавливаем палец из поворотного кулака. Можно воспользоваться молотком, нанеся несколько ударов по подвеске. В это время снимаемую деталь поддеваем длинным рычагом и вытягиваем вверх.

  • Далее откручиваем ключом на «13» три болта, благодаря которым верхняя ШО держится на рычаге и достаем ее вместе с чехлом и пластинкой. Проверяем ее состояние. Если палец свободно движется, без усилий, опора подлежит замене.

  • С помощью ключа на «22» ослабляем крепежную гайку нижней ШО. Аналогично верхнему выдавливаем нижний палец. Теперь ничто не мешает полностью выкрутить гайку.
  • Откручиваем крепежную гайку, удерживающую шаровой палец. Затем выкручиваем три болта крепления ШО к рычагу. Вынимаем шаровые опоры. Выполняем замену на новые детали, предварительно нанеся немного смазочного материала под пыльник.
  • Собираем подвеску в обратной разборке порядке.

Технически заменить ШО на ВАЗ 2107 несложно. Возникает лишь трудность с выпрессовыванием шаровых пальцев из поворотного кулака, необходимо приложить значительные физические усилия. Поэтому желательно иметь хорошую физическую форму. В остальном замена не представляет ничего сложного.

Самостоятельная замена шаровых опор ВАЗ 2107 (верхней и нижней)

Сегодня, предлагаю вашему вниманию пошаговую инструкцию по замене шаровых опор на ВАЗ 2107, с детальным описанием процесса подкрепленными информативными фото. Замена шаровых опор у специалистов отработана до автоматизма и за многие годы лишь немного изменилась благодаря новым инструментам и возможностям.

Замена шаровой опоры ВАЗ 2107 производится на смотровой яме или подъемнике в моем случае. В начале любой работы связанной с ремонтом позаботьтесь о собственной безопасности. Если собираетесь работать на смотровой яме — установите противооткатные клинья, затяните ручник и включите вторую передачу. Работать без вышеописанных мер безопасности на одном лишь домкрате — строго запрещено.

Итак, если вы готовы предлагаю начать.

Пару слов про инструмент. Вам понадобится:

  1. Щетка по металлу;
  2. Жидкость WD-40;
  3. Ключ на “22” и “7”;
  4. Съемник для шаровых опор;
  5. Смазка для шаровой опоры;
  6. Шприц “медицинский” (без иглы);
  7. Разводной ключ.

Замена шаровой опоры ВАЗ 2107 своими руками

1. Первым делом, разумеется, необходимо снять колесо.

2. Далее, используя щетку по металлу, очистите крепления шаровых опор.

3. Обработайте все соединения, которые будете откручивать (как показано на фото), используя проникающую жидкость для резьбовых соединений WD-40 или аналогичную.

4. Возьмите ключ на “22” и открутите гайки верхней и нижней шаровых опор примерно на полтора-два оборота.

5. Теперь установите специальный съемник для шаровых опор.

6. Как правило, за один прием, получается вытянуть сразу две шаровых опоры: первой “отстреливает” верхняя, а потом нижняя. Если по каким-то причинам шаровая не поддается и остается на месте, то используя стальную выколотку и молоток, можно помочь ей выйти. Удары наносить необходимо по выступу, который на поворотном кулаке.

7. Когда шаровые опоры ВАЗ 2107 удалось выпрессовать — открутите крепежную гайку верхней шаровой и достаньте шаровую опору из кулака.

8. Если палец прокручивается — зажмите рычаг, используя монтажку.

9. Открутите крепление шаровой опоры к верхнему рычагу.

10. Теперь можете снять шаровую.

11. Далее нужно аккуратно очистить посадочное место шаровой опоры на рычаге, при этом внимательно приглядитесь к рычагу, нет ли на нем каких-либо повреждений или трещин.

12. Снимите уплотнительную шайбу со старой шаровой опоры и установите ее на новую шаровую.

Читайте также:  Что будет, если перелить масло в двигатель?

13. Перед тем как установить шаровую опору, ее необходимо тщательно смазать, для этого используйте смазку ШРБ-4, “Литол-24”.

14. Установите пыльник вместе с шайбой.

15. Теперь можно закручивать шаровую к рычагу. Установите шаровую в кулак и затяните гайку.

16. Открутите гайку нижней шаровой, почти всегда палец начинает прокручиваться, чтобы избежать этого, установите монтажку между кулаком и тормозным щитом, затем сделайте боковой натяг в соединении пальца и кулака.

17. Если не помогло — установите в зазор между нижним рычагом и кулаком разводной ключ и с его помощью удерживайте палец от прокручивания.

18. Гайка откручена, можно поднимать кулак наверх. В разрез между верхней частью кулака и нижним рычагом установите ключ на “22”, это сделает дальнейшую работу более удобной.

19. Открутите шаровую опору ВАЗ 2107 от рычага.

20. Опять-таки внимательно осмотрите рычаг и посадочное место, затем очистите последнее от ржавчины и грязи.

21. Возьмите новую шаровую опору и проверьте наличие смазки в нижней части. Для этого используйте ключ на “7”, открутите им заглушку.

22. Если смазки не оказалось, наполните шаровую смазкой, используя медицинский шприц без иглы.

23. Установите шаровую опору на место снизу рычага и прикрутите ее к кулаку.

Вот и все! Новые шаровые опоры успешно установлены, следовательно можно сделать вывод, что самостоятельная замена шарововых опор — прошла успешно! Всего вам доброго, дерзайте и у вас непременно все получится!

Как заменить шаровые опоры на ВАЗ 2107 самостоятельно

Что собой представляет процедура замены шаровых опор ВАЗ 2107, знают водители со стажем, а новички даже не представляют себе, что это такое и где находится деталь. Перед тем, как приступать к замене рассматриваемой детали, изначально необходимо разобраться с ее конструкцией, расположением и факторами, свидетельствующими о необходимости установки новой детали. Конструкция ходовой части «семерки» аналогична всем классическим моделям ВАЗ, от ВАЗ 2101 до ВАЗ 2107, поэтому если опыт владения автомобилем «Жигули», то с задачей смены шаровой опоры не возникнет трудностей.

Какое назначение шаровых опор на ВАЗ 2107

Шаровая опора — это соединительная деталь, составляющая подвески. За счет этой мелкой детали на автомобиле, колесо может поворачивать в левую и правую сторону. Если не следить за техническим состоянием машины, то неисправная опора может стать причиной аварии. Чтобы исключить развитие неприятных последствий, нужно следить за техническим состоянием и регулярно проводить диагностику.

Конструктивно шаровая опора ШО имеет форму шарнира, который является частью конструкции передней подвески, позволяющий перемещаться колесу в горизонтальном направлении. На срок службы рассматриваемых шарниров влияет качество изделия, а также характер езды на машине. Если судить из практики, то на автомобилях семейства «ВАЗ», ШО является тем элементом, который достаточно часто выходит из строя, и его требуется менять.

При конструировании «семерки», инженера отказались от использования шкворней, заменив их шаровыми опорами. За счет того, что шарнир испытывает большие нагрузки во время управления автомобилем, это приводит к необходимости его регулярной замены. Конструктивно этот механизм состоит из следующих частей:

  • стальной корпус;
  • шаровый палец, на ножке которого расположена резьба;
  • пластиковый вкладыш внутри стального корпуса;
  • защитный стальной чехол или пыльник, препятствующий попаданию во внутреннюю часть пыли и влаги.

На самых первых шаровых опорах в конструкции применялась пружина. Она впоследствии была убрана, и вместо металлических вкладышей стали использовать пластиковые. Был добавлен резиновый пыльник. В итоге опора стала неразборной, а значит не ремонтируемой, но при этом увеличился срок ее службы.

Это интересно! На внутреннюю часть, под чехол, рекомендуется нанести слой смазки “Литол 24”, это способствует продлению срока службы шарнира.

Кроме больших нагрузок, которые получают шарниры при движении автомобиля, на срок их службы сильно влияет попадание во внутреннюю часть воды и влаги. Связано это с тем, что со временем снижается герметичность резинового или пластикового пыльника. Даже если пыльник будет исправен, то деталь все равно может выйти из строя по причине малого количества смазочного вещества внутри ШО. О том, сколько прослужит новая опора на автомобиле, сказать очень трудно, поэтому для выявления поломки, нужно регулярно делать диагностику ходовой части ВАЗ 2107.

Какие признаки неисправностей и как выполнить диагностику шаровых опор на семерке

Чтобы узнать, что шаровые на ВАЗ-2107 нуждаются в замене, необходимо провести проверку ходовой части. Диагностика неисправностей ШО на семерке выполняется следующими способами:

  • Во время движения возникают посторонние звуки в районе переднего правого или левого колеса, в зависимости от того, какая опора вышла из строя. Посторонний звук проявляется в виде стука и скрежета. Характерный звук особенно хорошо проявляется на поворотах и при движении по неровным дорогам. ШО выходят из строя по-отдельности, но если обнаруживается выход из строя одной детали, то нужно проверить целостность и остальных.
  • Возникновение раскачивания колеса. Если набрать скорость, то можно заметить, что машину начинает водить в разные стороны. Причиной этому является люфт, который возникает по причине неисправности шарнира. Если своевременно не заменить деталь, то на большой скорости машину может занести.
  • При повороте руля на малой скорости возникает скрежет. Причиной скрежета является отсутствие смазки.
  • Обнаружение неравномерного износа протектора шин. Причиной этому могут служить не только неисправные ШО, но и другие факторы, однако, если возникаю подозрения на неисправность шарниров, то выявление износа протектора является дополнительным подтверждением.
Читайте также:  Устройство и схема подвески для ВАЗ 2107

Все вышеперечисленные факторы являются косвенными доказательствами того, что шарнир вышел из строя. Ведь скрежет может возникнуть и вследствие других факторов, поэтому настоятельно рекомендуется перед тем, как заменять шаровую опору на семерке, выполнить диагностику. Как проводится диагностика и проверка шаровых опор на машине, подробно описано в инструкции:

  • Определяем поломку на слух. Для этого понадобится помощь второго человека. Один становится возле левого, а второй возле правого переднего колеса, и начинают раскачивать машину. При этом нужно надавливать на капот автомобиля, и прислушиваться к возникновению соответствующих звуков. Если возникает характерный скрежет, свидетельствующий об отсутствии смазки в шаровой опоре, то можно предположить, что деталь нуждается в замене.
  • Наличие люфта в шарнире. Для этого нужно приподнять переднюю часть автомобиля с той стороны, на которой имеются подозрения об износе ШО. После этого один человек должен выжать педаль тормоза, а второй, взявшись двумя руками за колесо, раскачивать его влево и вправо, а также вверх и вниз. Установка на скорость не даст возможность провести данную процедуру правильно, поэтому понадобится помощь второго человека. Наличие люфта говорит о том, что пришло время поменять шаровые на машине.
  • Произвести осмотр пальцев — этот способ могут реализовать только владельцы семерок последних моделей. Для этого на детали имеется смотровое отверстие, при помощи которого осуществляется контроль износа шарового пальца без необходимости его демонтажа с автомобиля.

Как выполняется замена шаровых опор на ВАЗ 2107 — пошаговая инструкция

На семерках рассматриваемые детали являются неремонтопригодными, поэтому при выявлении их неисправностей, нужна замена. На первых моделях семерок устанавливали разборные ШО, в которых можно было извлечь шаровой палец, после чего заменить его или износившиеся вкладыши. Опоры, устанавливаемые на современные семерки, являются неразборными. Именно поэтому при их износе понадобится провести процедуру замены.

Это интересно! На семерках стоят верхние и нижние опоры, поэтому очень важно определить, какая деталь вышла из строя.

Как осуществляется замена шаровой опоры ВАЗ 2107 своими руками для нижней и верхней детали, рассмотрим подробно, но для начала, нужно убедиться, что в наличии есть необходимые инструменты:

  1. Домкрат, так как при проведении манипуляций понадобится снять переднее колесо.
  2. Выпресовыватель или съемник — это специальный инструмент, при помощи которого можно оперативно освободить изношенную деталь из места расположения. Без него снять старую деталь гораздо сложнее.
  3. Рожковые и торцевые ключи.
  4. Молоток и отвертка с плоским лезвием.
  5. Новые опоры, которые и будут устанавливаться вместо изношенных.

Как выполняется замена нижней шаровой опоры на семерке, описано в инструкции:

  • Начинать работы нужно с того, что машину нужно поставить на скорость (предпочтительно первую передачу), и выжать ручник. Чтобы перестраховаться, и исключить падение автомобиля с домкрата, нужно подложить под задние колеса клинья или башмаки, при помощи которых ограничится перемещение автомобиля вперед и назад.
  • Установить домкрат, и поддомкратить переднюю часть авто, со стороны, с которой планируется демонтаж шарнира.
  • После снятия колеса, нужно подставить упор под нижний рычаг.
  • Используя ключ на «22», приступаем к срыву гайки крепления пальца, которая крепит нижнюю опору. Если гайка не поддается вывинчиванию, что встречается очень часто, то предварительно рекомендуется область резьбового соединения растворителем или жидкостью WD-40.
  • Выкрутить гайку полностью невозможно, так как она упрется в рычаг подвески.
  • При помощи съемника нужно выдавить из проушины крепление пальца опоры.
  • Как только палец выйдет из зацепления с проушиной, то появится свободное пространство, и можно продолжить выкручивание гайки с последующим отсоединением детали.
  • При помощи ключа на «13», следует вывинтить три болта, за счет которых ШО крепится к проушине.
  • Теперь можно извлечь деталь, и на ее место установить новую. Перед тем, как устанавливать новую опору, проушину следует осмотреть, очистить от окалины и нанести смазку.

Практически идентична процедура демонтажа верхней ШО на ВАЗ 2107:

  • Гайка крепления детали откручивается ключом на «22».
  • Используя съемник, нужно выпрессовать палец из проушины. Вместо съемника, если его нет, то можно использовать молоток. Самостоятельная замена детали осложняется отсутствием специального съемника, поэтому вместо этого нужно наносить удары молотком по подвеске. Используя тонкое зубило или монтажную лопатку, нужно поддеть палец, и вынуть его из зацепления. Однако это только в тексте написано быстро, на самом деле, если вы первый раз снимаете деталь, и не имеете съемника, то уже в следующий раз, обязательно ним обзаведетесь.
  • Как только палец выйдет из зацепления, понадобится открутить гайки крепления верхней опоры к верхнему рычагу подвески.
  • Теперь можно снять верхнюю шаровую опору, и вместо нее установить новую.
Читайте также:  Понятие регулировки сцепления, инструкция процесса, подготовка и этапы - автомобильный портал Новомоторс

Процедура замены не требует особых навыков, но продолжительность замены этих мелких, но важных деталей подвески, увеличивается по причине трудности выбивания пальца из зацепления с проушиной. Бывалые владельцы знают, насколько сложно дается процедура демонтажа шаровых опор, когда отсутствует специальный съемник. Установка детали выполняется в порядке обратном снятию. Для этого нужно изначально закрепить шарнир на три фиксирующих болта, а после продеть палец в проушину, и зафиксировать гайкой до упора. Перед установкой, необходимо смазать резьбу пальца, чтобы в следующий раз процедура вывинчивания гайки происходила без дополнительных трудностей.

Как проверить генератор своими силами: проверка генератора не снимая с машины, реле-регулятора, диодного моста

Как проверить генератор автомобиля мультиметром не снимая с машины, диагностика исправности обмотки в домашних условиях

Есть аппаратные и визуальные способы проверки генератора переменного тока. Однако, чтобы правильно поставить диагноз, владелец должен знать устройство и предназначение этого электрического устройства. Благодаря этому руководству вы избежите посещения АЗС и сэкономите операционный бюджет.

Рисунок 1 Проверка автомобильного генератора переменного тока

Конструкция и назначение генератора

Перед тем, как самостоятельно проверить генератор мультиметром, необходимо иметь хотя бы минимальные знания о том, как построить электрический прибор:

  • ремень передает вращательное движение от коленчатого вала на шкив генератора
  • механическая энергия преобразуется в электричество
  • Диодный мост преобразует переменный ток в постоянный.
  • Реле регулятора напряжения отвечает за подзарядку аккумулятора в случае его разрядки при запуске ДВС.
  • остальное напряжение потребляется электрооборудованием автомобиля

Рис.2 Конструкция автомобильного генератора переменного тока.

И недозаряд, и избыточный заряд вредны для аккумулятора, поэтому напряжение на клеммах должно быть стабильным на всех скоростях. При этом комплект подключения, габариты, компоновка и качество изготовления генераторов могут существенно различаться в зависимости от производителя и модификации автомобиля.

Схемы и клеммы

Прежде чем проверить генератор на автомобиле своими руками, необходимо знать электрическую схему этого узла и назначение фиксаторов на его корпусе. 6 самых востребованных выкроек, например, один из них представлен на нижнем фото.

Рис.3 Примерная схема подключения

Для удобства использования числовые обозначения на всех схемах одинаковы:

  • сборка генератора
  • обмотка возбуждения
  • обмотка статора
  • выпрямитель
  • выключатель
  • реле контрольной лампы
  • регулятор напряжения
  • контрольная лампа
  • конденсатор шумоподавления
  • трансформатор / выпрямитель в сборе
  • АККУМУЛЯТОР
  • регулятор полярности
  • резистор

Не все клеммы на корпусе идентичны, что может затруднить правильную диагностику мультиметром (тестером):

  • плюсовой вывод силового выпрямителя — BAT; B +; 30; V или «+»
  • обмотка возбуждения — ФЛД; E; EXC; F; DF; 67 или W.
  • выход контрольной лампы от резервного выпрямителя — IND; WL; L; 61; D + или D
  • фаза — STA; Р; или в
  • ноль — MR или «0»
  • клеммы для «+» АКБ — В; 15 или S.
  • клемма для подключения к бортовому компьютеру — F или FR
  • провод к замку зажигания — IG

Рис.4 Расположение выводов на корпусе

Чаще всего в ВЧ используются генераторы, обмотка возбуждения которых подключена к бортовой «минусовой» сети. Хотя есть варианты, которые привязаны к нему знаком «+».

На машины с дизельными двигателями можно устанавливать двухступенчатые агрегаты 14/28 В. Проверка этих генераторов сложнее, лучше иметь их на СТО.

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой вариант, как проверить генератор в домашних условиях без выезда на объект, — это визуальный осмотр и поиск посторонних звуков. Однако не все существующие дефекты можно выявить этими методами.

Например, горящий свет на приборной панели указывает на то, что аккумулятор не заряжается. В этом случае может быть повреждена сама батарея или генератор подает слишком низкое напряжение на ее клеммы.

Поэтому лучше вооружиться тестером или более современным его вариантом с небольшими габаритами — мультиметром для точной диагностики. Большинство поломок можно обнаружить на месте, для поиска и ремонта остальных необходимо осмотреть снятый генератор после его частичной разборки.

Техника безопасности

Чтобы диагностика была безопасной для пользователя и электрической части автомобиля, должны быть соблюдены определенные условия:

  • Использование тестера, мультиметра или других инструментов для отдельного измерения тока, напряжения и сопротивления.
  • отсоедините аккумулятор от бортовой установки, а также от генератора
  • при замене кабеля сохраняйте длину и сечение кабеля, как в оригинальных деталях.
  • проверьте правильность натяжения ремня.

Не предпринимайте никаких действий:

  • использовать источники напряжения более 12 В
  • отключение нагрузки при работающем двигателе и подключенном ремне генератора
  • потенциал короткого замыкания на землю или клемму D + (67) клеммы B + (также известную как 30).
  • проверить искру на раму путем короткого замыкания.
Читайте также:  Оцинкованный кузов список автомобилей - Авто журнал ПК Моторс

Перед началом диагностики оборудования рекомендуется поработать двигатель на средних оборотах с фарами ближнего света в течение ¼ часа.

Визуальный осмотр

В первую очередь хозяина интересует, как проверить генератор на автомобиле, не снимая этого электрического устройства. Соответственно, неисправности можно диагностировать следующим образом:

  • Индикатор зарядки — если горит на панели, либо напряжение зарядки недостаточное, либо аккумулятор подошел к концу.
  • Шум, свист или шорох указывают на слабое натяжение ремня, износ втулок или подшипников.
  • запах гари — это может быть попадание отопителя в салон, возможно, из-за нагрева обмоток до высокой температуры
  • электрические неисправности — указывает на недостаточный ток, вырабатываемый работающим генератором переменного тока.

Рис.5 Индикатор зарядки аккумулятора

Ремень можно натянуть без разборки всего устройства, остальные неисправности можно устранить только после разборки генератора.

Рис.6 Проверка натяжения ремня генератора

Подшипники (втулки)

Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый подшипник установлен на валу и снимается вместе с клапаном. Второй вдавливается в статор в средней его части. В этом случае диагноз ставится на основании слуха и зрения:

  • свист или жужжание при нормальном натяжении ремня свидетельствует об износе подшипника или раздавливании сепаратора подшипника
  • При вращении вала вручную после снятия ремня он должен вращаться свободно, без люфта.

Рис.7 Замена подшипника генератора

Несоблюдение этого может привести к перекосу, заклиниванию, выгоранию обмотки, защемлению магнитов якоря. В любом случае на аккумулятор попадет низкое напряжение, недостаточное для его зарядки.

Обмотки

Эта сборка — единственная в генераторе, визуальная диагностика которой более эффективна, чем с помощью тестера, по нескольким причинам:

  • лакокрасочное покрытие на медном проводнике темнеет при интенсивном нагреве
  • есть запах гари
  • сопротивление обмотки слишком низкое, чтобы правильно диагностировать короткое замыкание

Рис. 8 Раздутая обмотка показывает темный цвет на проводнике.

Учтите, что перед проверкой генератора на исправность, в этом случае его необходимо снять, вынув из розетки. Если электроприбор исправен, лакокрасочное покрытие по умолчанию будет светлым.

Коллекторная группа и щетки

Перед проверкой генератора на износ этих фрикционных деталей его необходимо разобрать:

  • Щетки прилипают к цилиндрическим латунным контактам — коллекторам
  • щетки изнашиваются чаще, их лучше заменить комплектом
  • Износ коллектора можно определить визуально по появившимся бороздкам.
  • коллекторы можно отшлифовать от 3 до 4 раз, после чего их нужно полностью заменить

Рис.9 Износ распределительных колец

На этом этапе у автовладельца не возникнет никаких проблем.

Примечание: дедовский метод проверки КПД генератора — отключение отрицательной клеммы после запуска двигателя и не заглохание двигателя в современных автомобилях недопустим. Кроме того, лучше не «прикуривать» на инжекторных автомобилях с кабелями аккумулятора, подключенными к бортовой системе. Вы можете получить ошибку «Проверить».

Рис. 10 Подкуривать от автомобиля запрещено.

Аппаратная диагностика мультиметром

Лучше всего самостоятельно проверить генератор с помощью следующих приборов: омметр + вольтметр + амперметр или тестер (мультиметр). Последний вариант, как проверить исправность генератора, предпочтительнее, так как универсальный прибор может еще и зондировать диодный мост.

Диодный мост

Конструктивно мост состоит из 6 диодов — 3 из них отрицательные, остальные — положительные. Они фактически перевернуты в цепи, позволяя току течь.При подозрении на неисправность генератора первое, что ищет автовладелец, — это определить неисправность. Это можно проверить несколькими способами, включая измерения как на разобранном, так и на разобранном устройстве. Контроль в обоих случаях будет надежным. Помимо того, что вы знаете, как проверить свой генератор, вам нужно выяснить, почему он может выйти из строя. Хотя генератор является довольно надежным устройством, неправильное или неосторожное обращение с автомобилем может привести к его преждевременному выходу из строя.

Поскольку симптомы выхода из строя генератора практически всегда одинаковы, сразу выявить причины его выхода из строя без специального оборудования невозможно. Существует 4 основных неисправности, которые могут привести к снижению производительности генератора.

  • Заклинивание подшипников. Во время работы машины компоненты генератора переменного тока постоянно перемещаются, что приводит к потере смазки и дальнейшему заклиниванию или полному заклиниванию деталей. Поскольку подшипники плотные, в первую очередь рвется ремень, отвечающий за их вращение. Если ремень поврежден, подумайте о замене или восстановлении генератора.
  • Прогорание обмотки. Обгоревшая обмотка может возникнуть по разным причинам. Самым распространенным из них является потребление химикатов и соли на дорогах зимой. Когда обмотка перегорает или просто теряет целостность, она перестает вырабатывать электричество.

Изношенные или застрявшие кисти. Проблемы со сборкой щеток вызваны износом графитовых стержней. Это довольно распространенная проблема, так как многие водители забывают своевременно заменять щетки.

Реле регулятора повреждено. Эта деталь предотвращает перезарядку аккумулятора и доводит напряжение до заданных параметров.

Ротор и статор

Поскольку проверять генератор в машине в полевых условиях не всегда удобно, стоит заранее провести плановое обслуживание и не игнорировать симптомы надвигающейся поломки.

  • Необходимо знать, как правильно проверить работу генератора на автомобиле, иначе вы можете столкнуться с тем, что сервисная часть полностью выйдет из строя. Следующие люди Следуя нескольким простым правилам, можно избежать неожиданных поломок.
  • Тест следует проводить с помощью мультиметра.
Читайте также:  Замена тосола ВАЗ 2106: инструкция, слив, промывка, залив

При диагностике состояния клапанов сила тока не должна превышать 12 В.

Если необходимо заменить кабели, выбирайте кабели того же сечения, что и оригинальные.

Реле регулятора напряжение зарядки АКБ

Перед проверкой генератора убедитесь, что все крепления правильно подключены и ремень натянут (подробнее о натяжителе ремня генератора). При необходимости вводятся в эксплуатацию соединения и ремень натягивается или ослабляется.

  • Главное условие, при котором вы можете проверить генератор в домашних условиях, — это его исправность. Если устройство разобрано или повреждено, препятствуя его работе, диагностика не сможет определить пригодность устройства для дальнейшего использования.
  • Вот список действий, которые нельзя выполнять во время проверки:
  • эксплуатационное испытание не должно проводиться на короткое замыкание или, другими словами, «искра»;
  • соединение клемм разной конфигурации между собой и подключение клеммы 30 или B + к массе;
  • диагностика и работа генератора не могут начаться без подключенных потребителей. Это особенно важно соблюдать при отключенном аккумуляторе;
  • Есть два основных метода проверки. Один из них хоть и очень старый, но достоверно позволяет понять работоспособность устройства. Второй работает более тонко и способен реагировать на мелкие недостатки системы. Благодаря второму способу можно обнаружить мельчайшие неисправности в работе каждого элемента.

Есть старый метод определения вышедшего из строя генератора. Это очень просто, но результат может быть только два:

  • работает исправно;
  • происходитьсбои на работе.
  • Поскольку каждый может проверить генератор автомобиля дома с помощью этого метода, его популярность вполне обоснована. Необходимо запустить двигатель и включить ближний свет фар. Необходимо отсоединить отрицательную клемму от работающего двигателя.

Если фары светят постоянно, а часы двигателя не бьют, генератор исправен. Если работа двигателя неуверенная или меняется яркость фар, необходимо провести более глубокую диагностику, так как прибор находится в неисправном состоянии.

Измерение специальным прибором позволит выявить даже небольшую неисправность. Есть ряд показателей, которые считаются оптимальными для всех типов машин. Напряжение ненагруженной батареи составляет от 12,5 до 12,7 В.

  • Поскольку аккумулятор заряжен при запуске двигателя, нормальные значения составляют 13,8–14,8 В. При максимальной нагрузке показание напряжения должно упасть до 13,8.
  • Если этого не происходит или напряжение еще ниже, проверьте генератор.

Поскольку не все водители способны правильно проверить генератор, то при выявлении неисправности, но при невозможности провести диагностику самостоятельно, лучше обратиться в сервисный центр. Опытные мастера смогут подсказать причины поломки и объяснить, почему не удалось провести проверку самостоятельно.

Последовательность действий следующая.

Для проверки состояния регулятора напряжения используйте вольтметр, шкала которого должна находиться в пределах от 0 до 15 В. Диагностику следует проводить только на хорошо прогретом двигателе. Для этого нужно запустить машину на 15 минут и включить фары.

Измерение производится между клеммой заземления и клеммой 30. Для большинства автомобилей легко найти правильное значение, так как оно находится в диапазоне от 13,5 до 14,6 вольт. Значения ниже 13 В указывают на то, что деталь необходимо срочно заменить.

Как проверить генератор авто? 5 способов проверки мультиметром

Этот метод — один из способов проверить генератор без автомобиля. Для диагностики требуется доступ к аккумулятору и самому устройству.

По какой причине генератор может выйти из строя

Вольтметр используется в режиме измерения и подключается к общей массе и клемме B + аккумуляторной батареи. При включении в его окошке специального прибора показатель не должен превышать 0,5 мА.

  • Если это значение выше, значит неисправны диоды или нарушена целостность изоляции обмоток.
  • Эта проверка должна выполняться только при подключенном двигателе. Этот метод довольно проблематичный, требует много времени и аккуратности. Суть диагностики заключается в измерении силы тока устройств, потребляющих электроэнергию. Двигатель должен работать, а обороты должны быть максимально высокими. Зонд подключается к проводу, идущему к клемме 30 или B +.
  • Включите по очереди все электрические устройства в машине и обратите внимание на показания мультиметра. После получения результатов сложите числа.
  • Затем включите все электроприборы и сравните показания измерительных приборов с суммой предыдущих тестов.

Это нормально, если индекс на 5 А меньше полученной суммы, но повышенное значение указывает на неисправность детали.

Особенности проверки

Двигатель должен работать на максимальной скорости. Мультиметр подключается к выводу 67. Прибор сразу покажет результат и значение тока возбуждения. При нормальной работе генератора это значение находится в диапазоне 3-7 А.

  • Состояние обмотки можно проверить не только визуально, но и с помощью специальных приборов. Манипуляция заключается в проведении подготовительных работ:
  • демонтаж щеткодержателя;
  • демонтаж регулятора напряжения;
  • снятие контактных колец;

Убедитесь, что обмотка не повреждена.

После завершения подготовительных работ потребуется омметр. Шпиндели устройства прикрепляются к контактным кольцам и статору, после чего проводится испытание. Нормальные значения составляют от 5 до 10 Ом.

Читайте также:  В автомобиле магнитола не читает флешку причины и что делать

Выполняется диагностика генератора в разобранном состоянии.с омметром.Устройство подключается к клемме 30 и корпусу генератора.Деталь всегда должна быть чистой, так как даже небольшое количество грязи может привести к изменению получаемых данных.

С помощью омметра проверяются все узлы и детали поочередно, так что по окончании диагностики можно составить список поврежденных деталей.Устранение обнаруженных неисправностей вполне возможно сделать своими силами.Вам понадобится минимальный набор инструментов, а также полный комплект запчастей.

Как проверить генератор на работоспособность различными способами

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

  • Проверка генератора на машине
    • Использование мультиметра
    • Прозвонка реле-регулятора
  • Как проверить генератор мультиметром
    • Тщательная прозвонка
    • Проверка обмоток якоря и статора

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

  1. Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
  2. Зарядный ток есть, но ниже минимального значения​ — идёт недостаточный заряд АКБ.
  3. Напряжение выше максимального значения ​— перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Читайте также:  Радиатор ВАЗ 2101: как снять, запаять, слить тосол, , инструкции с фото и видео

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

  • В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
  • Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

Как проверить генератор

    273 1 282k

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

  1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.8-14.8 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой, то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,6–13,8 В считается допустимым, а если показания ниже — это говорит о неисправности.
  2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.
Читайте также:  Что такое кардан в автомобиле

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Список деталей генератора и применимые к ним способы проверки Визуальная проверка Проверка мультиметром Проверка лампочкой
Щетки
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не менее 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

Как проверить статор

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

Ротор генератора авто

Статор (обмотка) генератора авто

К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Как проверить автомобильный генератор своими руками

Устройство автомобильного генератора ссылка 1
Обозначения клемм генератора, схемы ссылка 2
Как проверить ДМРВ своими руками ссылка3

О том как проверить автомобильный генератор своими руками

Генератор играет в автомобиле очень важную роль, для двигателя он — вроде мини электростанции, которая снабжает всю бортовую сеть автомобиля, включая аккумулятор (АКБ). Неисправность генератора приведет к неминуемой полной разрядке АКБ, после чего двигатель вашего автомобиле просто перестанет работать, равно как и вся бортовая сеть. В итоге вам придется “прикуривать” свой автомобиль или искать новый источник энергии. Очень важно вовремя обнаружить неисправность генератора, для того чтобы не допустить вышеописанного сценария. Для того чтобы произвести диагностику генератора нужно обладать определенными навыками и инструментом. В этой статье я расскажу вас о том, как проверить генератор в домашних условиях при помощи мультиметра.

Читайте также:  Сделал раскоксовку двигателя LAVR ML202

Для начала о мерах предосторожности и правилах безопасности во время проверки

Нужно быть предельно осторожным и понимать то, что делаешь, для того чтобы нечаянно не повредить генератор или его детали (реле регулятор, диоды выпрямительного моста).

Проверять работоспособность генератора путем проверки его «на искру», то есть методом короткого замыкания.
Соединять клемму «30» (иногда обозначаться как «В+») с клеммой 67 («D+») или «массой».
Допускать работу генератора при выключенных потребителях, например при отключении его от аккумуляторной батареи.
Проверять вентили генератора напряжением выше 12 В.

Можно и нужно:

Проверять исправность генератора при помощи вольтметра или амперметра.
Во время сварочных работ на кузове автомобиля необходимо отключать провода от генератора и АКБ.
Во время замены проводки в системе генератора провода должны иметь такое же сечение и длину как и «родные» провода.
Перед тем как проверить генератор убедитесь в правильном натяжении ремня генератора, а также исправности всех соединений и клемм. Нормальной считается натяжка ремня, при которой нажимая большим пальцем на середину ремня, он прогнется не больше чем на 10-15 мм.

Проверка генератора автомобиля своими руками

Чтобы проверить регулятор напряжения вам потребуется вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. Прежде чем приступать к проверке дайте мотору поработать на средних оборотах при включенных фарах примерно 15 минут. Проверьте напряжение между «массой» генератора и выводами «30» («В+»), на вольтметре у вас должно быть нормальное для вашего автомобиля напряжение (для владельцев «девятки» например, нормальным считается напряжение — 13,5 – 14,6 В). Если напряжение выше или ниже установленного производителем — скорее всего придется заменить регулятор. Не лишним будет также проверить регулируемое напряжение, для этого подключите вольтметр непосредственно к клеммам АКБ. Правда, результаты такой проверки нельзя считать на 100% правильными, потому что есть вероятность проблем с проводкой. Если вы уверены в исправности проводки, тогда результатам можно доверять. Мотор должен работать на высоких оборотах, которые приближены к максимальным, фары и другие потребители электроэнергии автомобиля должны быть включенными. Размер напряжения должен совпадать с параметрами вашего автомобиля.

Диодный мост

Проверка диодного моста относится к комплексу проверок генератора. Для того чтобы проверить диодный мост подключите вольтметр или мультиметр к зажиму «30» («В+») генератора, а также к «массе», и включите прибор в режим измерения переменного тока. Переменный ток на диодном мосту не должен превышать 0,5 В, если у вас вышло больше — скорее всего диоды неисправны.

Пробои на “массу”

Проверка пробивания на «массу» не будет лишней в случае если “гена компостирует мозги”. Для этого необходимо отключить аккумуляторную батарею и провод генератора, который идет к клемме «30» («В+»). После этого подключите прибор между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Смотрим на показания — если на приборе ток разряда превышает 0,5 мА, скорее всего есть пробой диодов или изоляции обмоток генератора.

Сила тока отдачи

Сила тока отдачи генератора проверяется при помощи специального зонда (“примочка” дополнение к мультиметру в виде зажима или клещей), которым провод охватывают, измеряя тем самым силу тока, идущего по проводу.

Для проверки тока отдачи нужно зондом обхватить провод, который идет к зажиму «30» («В+»).
Заведите двигатель – во время проведения измерения он должен работать на высоких оборотах.
Включайте по очереди электропотребители и считывайте показания прибора отдельно для каждого потребителя.
В конце измерений вам необходимо подсчитать сумму показаний. Далее, включите все потребители (которые вы включали поочередно) одновременно и произведите замер показаний мультиметра. Величина не должна быть меньше суммы показаний отдельно измеренных показателей, допустимое расхождение — 5 А.
Проверка тока возбуждения генератора выполняется посредством запуска двигателя и последующей его работы на высоких оборотах. После чего измерительный зонд помещается вокруг провода, ведущего к клемме 67 («D+»). Исправный генератор должен показать величину тока возбуждения — равную 3-7 А.

Проверка обмотки

Чтобы проверить обмотки возбуждения потребуется снятие регулятора напряжения, а также щеткодержателя. Если будет необходимость произведите зачистку контактных колец и проверьте обмотку на предмет отсутствия обрывов и замыканий на «массу». Проверять необходимо омметром, его щупы прикладываются к контактным кольцам, после чего снимаются показания. Сопротивление должно быть в пределах от 5 до 10 Ом. После подключите один электрод прибора к любому из контактных колец, а другой к статору генератора. На дисплее должна показываться бесконечно высокое сопротивление, в противном случае — обмотка возбуждения где-то замыкает на «массу».

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: