Замена тосола ВАЗ 2106: инструкция, слив, промывка, залив

Замена тосола ВАЗ 2106: инструкция, слив, промывка, залив

Тосол ваз 2106

Охлаждающая жидкость регулирует в автомобиле много важных процессов. Например, она охлаждает мотор, она влияет на датчик температуры и его показатели (при нормальной работе указатель должен быть на низкой отметке). И для того чтобы поддерживать все эти процессы в норме, замена тосола ВАЗ 2106 должна производиться вовремя.

Сколько литров нужно

9 литров, с расширительным бачком 10 л.

Как слить

Этап первый – слив тосола с радиатора.

Нужно открутить пробку, которая закрывает горловину радиатора (через нее заливается антифриз) и подставить емкость под радиатор. В нижней его части есть сливная пробка, которую следует не спеша открутить (чтобы капли тосола не попали на компоненты авто). Если ВАЗ 2106 раннего образца и имеют старый радиатор, такую пробку найти невозможно (ибо ее нет). Зато есть специальный датчик, активирующий вентилятор. Его-то и нужно открутить ключом на 30 мм.

Этап второй – слив тосола с блока двигателя

Чтобы получить доступ к сливной пробке, расположенной на блоке силового агрегата, нужно демонтировать модуль зажигания. Пробка откручивается с помощью ключа на 13 мм. По окончанию слива следует тщательным образом закрутить пробки и протереть узлы автомобиля ветошью, а также выпустить лишний воздух из охладительной системы. Делается это достаточно просто – зажимной хомут ослабляется при помощи отвертки, а резиновый шланг снимается с впускного коллектора.

Как снять помпу по ссылке.

Как залить

Перед тем как начинать сливать старую охлаждающую жидкость, необходимо в салоне автомобиля, рычаг управления краном отопления поставить в крайнее правое положение (кран открыт). Откручиваем пробку расширительного бачка и пробку заливной горловины радиатора.

В левом нижнем углу радиатора находим пробку сливного отверстия, откручиваем ее и сливаем жидкость в заранее приготовленную емкость. На радиаторах старого образца, такой пробки нет. Вместо нее, ключом на 30, придется откручивать датчик включения вентилятора. Также и на блоке двигателя, находим и ключом на 13 откручиваем сливную пробку. После того, как жидкость слита, закручиваем пробки сливных отверстий на место.

И во избежание образования воздушной пробки в систему, отверткой распускаем хомут, и снимает резиновый шланг со штуцера впускного коллектора. Все, можно заливать антифриз. Как только со штуцера начнет вытекать жидкость можно надевать на него шланг и закручивать хомут. После, полностью заполняем радиатор и закручиваем пробку. Дальше, заливаем антифриз в расширительный бачок, оптимальный уровень 3-4 см выше метки MIN. Запускаем двигатель и прогреваем, до рабочей температуры.

После чего, глушим и еще раз проверяем уровень охлаждающей жидкости. В случае необходимости доливаем антифриз. Если система охлаждения автомобиля загрязнена,P то ее следует промыть водой или специальными средствами.

Порядок промывки такой же, как и при замене жидкости сливаем, заливаем и разводушиваем, заводим двигатель на несколько минут и сливаем. И так несколько раз, пока не увидите, что с радиатора и блока двигателя вытекает чистая вода.

Как поменять

Порядок замены охлаждающей жидкости:

1. Перед тем как начинать сливать старую охлаждающую жидкость, необходимо в салоне автомобиля, рычаг управления краном отопления поставить в крайнее правое положение (кран открыт).

2. Откручиваем пробку расширительного бачка и пробку заливной горловины радиатора.

3. В левом нижнем углу радиатора находим пробку сливного отверстия, откручиваем ее и сливаем жидкость в заранее приготовленную емкость.

На радиаторах старого образца, такой пробки нет. Вместо нее, ключом на «30», придется откручивать датчик включения вентилятора.

4. Также и на блоке двигателя, находим и ключом на «13» откручиваем сливную пробку.

5. После того, как жидкость слита, закручиваем пробки сливных отверстий на место. И во избежание образования воздушной пробки в систему, отверткой распускаем хомут, и снимает резиновый шланг со штуцера впускного коллектора.

6. Все, можно заливать антифриз. Как только со штуцера начнет вытекать жидкость можно надевать на него шланг и закручивать хомут. После, полностью заполняем радиатор и закручиваем пробку. Дальше, заливаем антифриз в расширительный бачок, оптимальный уровень – 3-4 см выше метки «MIN».

7. Запускаем двигатель и прогреваем, до рабочей температуры. После чего, глушим и еще раз проверяем уровень охлаждающей жидкости. В случае необходимости доливаем антифриз.

Если система охлаждения автомобиля загрязнена, то ее следует промыть водой или специальными средствами. Порядок промывки такой же, как и при замене жидкости – сливаем, заливаем и разводушиваем, заводим двигатель на несколько минут и сливаем. И так несколько раз, пока не увидите, что с радиатора и блока двигателя вытекает чистая вода.

Как установить подогреватель

Это устройство просто незаменимо, оно облегчает пуск двигателя в самые большие морозы. Многие интересуются, как установить подогреватель тосола. Такой нагреватель прогреет за два часа охлаждающую жидкость, но при его монтаже рекомендуют пользоваться фирменными хомутами импортных производителей и не забывать о технике безопасности при работе с горючими и токсичными веществами.

— Купите в автомагазине «котел» типа «Старт-М» или подобный ему. Также вам нужна электропомпа, она помогает нагревательному элементу работать длительное время без перегрева. Подойдет любая от отечественного автомобиля. Обдумайте, куда будете крепить эту конструкцию. Выбирайте место пониже, высота для помпы вредная.

Читайте также:  Что делать, если иммобилайзер не видит ключ: как его прописать и сделать дубликат, программаторы - Автомастер

— Помещаете помпу под капот. Если нет там места, то прикрепляете ее за бампер. Шланг с печки отопителя, идущий в салон, нужно снять. К шлангу присоединяете тройник и с этого тройника делаете ответвление на вход помпы. Выход помпы и вход котла соединяете шлангом. Если они будут близко друг к другу, то ничего страшного в этом нет. У вас останутся свободными два входа на тройнике.

— Разрезаете верхний патрубок радиатора. Затем его подключаете к тройнику. Таким же образом подключаете выходной конец котла. Все соединения шлангов обязательно закрепите хомутами. Зазоры и стыки промазываете герметиком.

— Установите таймер. Он будет включать нагревательный элемент через какое-то определенное время, и тосол поэтому не будет перегреваться. Заливаете новый тосол и ждете зимы, чтобы испробовать вашу конструкцию. Но у этой конструкции есть один недостаток: вам придется время от времени менять шланги, так как жидкость их разъедает довольно быстро.

Замена охлаждающей жидкости (тосола или антифриза)

Производитель Автоваз рекомендует производить замену охлаждающей жидкости не реже чем один раз в два года или каждые 60 000 км пробега. Но возможно, что тосол необходимо будет заменить и раньше, если его состав изменился, он поменялся в цвете, что может говорить о плохом качестве и в следствие этого — возникновении коррозии в каналах системы охлаждения. Для того, чтобы заменить тосол или антифриз в системе охлаждения ВАЗ 2106 нам понадобится:

  • Ключ на 13 обычный или головка с воротком
  • Рожковый ключ на 12 (не обязательно)
  • Отвертка плоская

Порядок слива охлаждающей жидкости

Для начала необходимо подготовить емкость для слива тосола, желательно, чтобы она была не менее 10 литров. Сначала необходимо повернуть рычаг управления отопителем (печки) в крайнее правое положение, то есть в этот момент кран печки должен быть открыт полностью, чтобы из радиатора отопителя жидкость тоже стекла.

Теперь можно приступать к сливу. Открываем пробку заливной горловины на радиаторе ВАЗ 2106:

После этого можно выкручивать пробку из блока цилиндров, он находится в нижней части с левой стороны двигателя. Более наглядно показано ее местоположение ниже на картинке:

И сразу же подставляем емкость, чтобы старая охлаждающая жидкость в нее стекала. Я воспользовался парочкой 1,5- литровых бутылок, поочередно подставляя их по отверстие:

Когда отсюда все стекло, можно отворачивать краник в нижнем левом углу радиатора:

Если рукой он не отворачивается, то можно воспользоваться необходимым по размеру ключом ( на 12 в данном случае). После этого подставляем под отверстие емкость и ждем, пока вся жидкость сольется из радиатора:

Как только вся жидкость будет слита из системы охлаждения ВАЗ 2106, можно закручивать на свои места пробки в блок цилиндров и краник радиатора. И после этого можно приступать к замене антифриза (тосола).

Сначала заливаем жидкость в радиатор до тех пор, пока ее уровень не будет доходить до нижний кромки горловины. Затем то же самое повторяем с расширительным бачком. Чтобы избежать появления воздушных пробок в системе охлаждения, необходимо заливать тосол тонкой струйкой. А чтобы пробка не образовалась в шланге расширительного бачка, нужно поднять бачок выше двигателя, предварительно сняв его с хомута:

И заливаем жидкость, смотря за тем, чтобы шланг до радиатора был практически прямым. Для надежности можно отсоединить шланг у края радиатора и во время залива убедиться в том, что охлаждающая жидкость без воздуха дошла до края, а затем надеть его на отвод радиатора:

Закрываем пробку радиатора и убеждаемся в достаточном уровне жидкости в системе. Он должен быть между отметками MAX и MIN на расширительном бачке, или по рубец резинового хомута, крепящего бачок. Теперь можно заводить двигатель и прогреть его до рабочей температуры. Включив отопитель, убедитесь, что из печки дует горячий воздух, что говорит об отсутствии воздушных пробок.

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Замена охлаждающей жидкости (антифриза или тосола) в автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107

Эта статья опубликована, прежде всего, по просьбе посетителя нашего сайта по имени Владимир, который недавно стал счастливым обладателем автомобиля марки ВАЗ-2107.И у него, конечно же сразу появились вопросы, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием своего автомобиля, ответы на которые он решил найти в Интернете ( в частности на данном сайте). Ну а помочь человеку, желающему грамотно провести ремонт автомобиля своими руками, святое дело! Вопрос прозвучал – Как заменить охлаждающую жидкость в автомобиле ВАЗ-2107? С ответом на него Вы сможете ознакомиться, нажав на ссылку – читать полностью.… Думаю, что данная статья будет полезна и владельцам других автомобилей марки ВАЗ. Так как процесс замены антифриза или тосола в автомобиле ВАЗ 2107 почти ничем не отличается от процесса замены охлаждающей жидкости в других автомобилях марки ВАЗ семейства Жигули ( таких как ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106 ).

Читайте также:  Тормозные реакции у детей. Внешнее и внутреннее торможение

Вначале, давайте определимся с количеством и видом охлаждающей жидкости, которую будем заливать в автомобиль. Что касается количества, то здесь все просто – по инструкции необходимо 9.85 литра, значит, покупаем 10 литров охлаждающей жидкости. Но вот с видом охлаждающей жидкости определиться, быстро не получится. Что заливать? Тосол или антифриз? Единого мнения нет. Что касается меня, то я могу посоветовать использовать антифриз. Его можно купить уже готовым к использованию или концентрат и развести его с дистиллированной водой в пропорции 50 на 50. Не буду объяснять, почему антифриз, при желании, на сайте Вы сможете ознакомиться с материалом, в котором описаны преимущества антифриза перед тосолом. Да и воспользовавшись поиском в Google, Вы сможет найти массу полезной информации на эту тему.

Что касается инструмента.… Здесь будет достаточно накидного ключа на «13» , отвертки и емкости для слива старой охлаждающей жидкости (возможно, еще пригодится рожковый ключ на «30»).

Порядок замены охлаждающей жидкости в автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули:

Перед тем как начинать сливать старую охлаждающую жидкость, необходимо в салоне автомобиля, рычаг управления краном отопления поставить в крайнее правое положение (кран открыт). Откручиваем пробку расширительного бачка и пробку заливной горловины радиатора. Нижнем углу радиатора находим пробку сливного отверстия (фото 2), откручиваем ее и сливаем жидкость в заранее приготовленную емкость. На радиаторах старого образца, такой пробки нет. Вместо нее, ключом на «30», придется откручивать датчик включения вентилятора (фото 3). Также и на блоке двигателя, находим и ключом на «13» откручиваем сливную пробку (фото 1).

После того, как жидкость слита, закручиваем пробки сливных отверстий на место. И во избежание образования воздушной пробки в систему, отверткой распускаем хомут, и снимает резиновый шланг со штуцера впускного коллектора (фото 4).

Все, можно заливать антифриз. Как только со штуцера начнет вытекать жидкость можно надевать на него шланг и закручивать хомут. После, полностью заполняем радиатор и закручиваем пробку. Дальше, заливаем антифриз в расширительный бачок (фото 5), оптимальный уровень – 3-4 см выше метки «MIN».

Запускаем двигатель и прогреваем, до рабочей температуры. После чего, глушим и еще раз проверяем уровень охлаждающей жидкости. В случае необходимости доливаем антифриз.

Если система охлаждения автомобиля загрязнена, то ее следует промыть водой или специальными средствами. Порядок промывки такой же, как и при замене жидкости – сливаем, заливаем и разводушиваем, заводим двигатель на несколько минут и сливаем. И так несколько раз, пока не увидите, что с радиатора и блока двигателя вытекает чистая вода.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Замена передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2101, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107
  • Замена подрулевых переключателей (тубуса) на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107
  • Замена тормозных цилиндров передних колес на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули

Комментарии

Показано комментариев: 10.
Всего: 72.

Дмитрий

добрый день. нужна ваша помощь. просмотрел все ролики и форумы в интернете, ответ не нашел. авто ваз 2106, пробег 30000км
Ситуация следующая: при езде по трассе температура 87-90 градусов. при движении на хх по пробкам температура повышается и становится на приборе между 90 градусов и красной зоной. вентилятор не включается. все патрубки горячие. расширительный бачок заливается полностью.
поменял помпу 10000км назад. в прошлом году поменял термостат, датчики включения вентилятора, температуры, антифриз.

при принудительном включении вентилятора температура падает и ож из расширительного бочка уходит.

снял шланг от карбюратора (прогрев). при нажатии на подводящий патрубок к радиатору из шланга и штуцера брызгает ож. если не нажимать, то ничего не вытекает

поменял еще раз датчик включения вентилятора. сливал ож из радиатора, слилось порядка литра только из радиатора.

в чем может быть причина?
заранее спасибо

Ivan

24 июля 2019 22:46

#

Система охлаждения чистая? При замене антифриза систему промывали? В каком сейчас состояние охлаждающая жидкость? Вполне возможно, что система охлаждения загрязнена и поэтому возникают проблемы с циркуляцией жидкости в системе, что влечёт за собой сбои в охлаждении двигателя. Это один из возможных вариантов. Если же, с антифризом всё окей и система охлаждения чистая, то следует обратить внимание на состояние пробки заливной горловины радиатора охлаждение. Проверьте состояние пружины, резиновых колец. Если с пробкой всё окей, то остается самый печальный вариант – воздух в системе охлаждения. Которой может попадать в систему охлаждения по вине пробитой прокладки ГБЦ. Проверить пробита прокладка ГБЦ или нет, можно не сложным способом: залейте в радиатор охлаждения антифриз до уровня заливной горловины, запустите двигатель, прогрейте его немного и понаблюдайте будут ли появляться пузырьки воздуха на поверхности. Если да, то проблема в прокладке ГБЦ. Если нет, то надо будет ещё подумать…

Читайте также:  Замена успокоителя цепи ВАЗ 2107: как правильно снять и установить, инструкции с фото и видео

Люди, перестаньте заниматься ерундой, выбирайте антифриз по допускам. На ВАЗ есть допуск у Кулстрим Премиум и Кулстрим Стандарт. Является лучшим антифризом на рынке. Вот из них и выбирайте.

BadBro

28 июня 2018 17:11

#

Я лью Coolstream Premium как раз. Он еще дольше служит, чем стандарт. На фиг лить что попало, разбавлять водой, и всячески еще развлекаться. А потом платить за это еще до фига. Надо лить проверенные вариенты. Вот у Кулстрима допуски от производителя. Да и вообще, это европейское качество, все тесты прошли они. Посмотрите в инете. И блоггеры все их советуют сейчас.

Виталий

Здравствуйте, недавно приобрёл ВАЗ-21213 1997г.в., машина первая, всех нюансов не знал, ну и соответственно не спросил, что было залито в радиатор. В расширительный бачок подливал тосол, когда уровень опускался ниже минимума, примерно через месяц эксплуатации, обратил внимание, что в радиаторе и бачке жидкость стала коричневого цвета, как будто ржавая. Подскажите, что может быть и сделайте аналогичное описание замена охлаждающей жидкости на Ниве, заранее благодарен.

Что может быть? Смесь неизвестно чего и тосола дало осадок в виде хлопьев. Сливайте жидкость как описано в статье, Ваш автомобиль не намного отличается от классики. Затем залейте воду и прогрейте двигатель до включения вентилятора. Слейте. И так несколько раз, пока из сливных отверстий не потечёт чистая вода. Затем заливайте тосол и ездите. И хорошо бы найти место утечки охлаждающей жидкости, а то так и будете постоянно подливать.

Влад

Если все сделал как описано, но не течёт со штуцера

Ivan

16 дек. 2016 15:58

#

Вполне возможно, что забит штуцер. Попробуйте прочистить его проволокой или сверлом подходящего диаметра.

Савва

Уважаемые Вазоводы. Может кто сталкивался с такой проблемой в системе охлаждения. В начале лета Менял термостат с датчиком и так как с финансами были проблемы решил залить воду. Откатал лето без проблем и На зиму залил тосол. Машина стала закипать, Печка дует горячим воздухом все патрубки горячие и мягкие, термостат горячий и радиатор тоже, При замыкании проводов датчика включается вентилятор. Может пробка где-то воздушная, заливал тосол не снимая патрубка с впускного коллектора, хотя раньше никогда не снимал его и было всё Ок. Не Судите строго Новичка. 🙂

Ivan

21 нояб. 2015 18:38

#

Проверьте работу термостата. После прогрева двигателя до 80-90 градусов попробуйте рукой нижний патрубок термостата (который идет к радиатору). Он должен быть таким же горячим, как и остальные патрубки. Если нет, холодный или чуть тёплый, то термостат не работает и его следует заменить. Если же, патрубок горячий, то тогда с термостатом все ок, он открывается и большой круг охлаждения работает. И если уж, большой круг работает, а вентилятор самостоятельно не хочет включаться (включается только при замыкание проводов), то тогда проблема в самом датчике включения вентилятора. Его необходимо заменить. Это самые распространенные причины закипания закипания двигателя.

Nester

11 апр. 2015 18:42

#

Я всегда думал что ТОСОЛ это и есть антифриз О_о

Антон

18 сент. 2017 11:08

#

Так и есть, это как ксерокс или памперсы, название фирмы становится названием предмета.

Андрей77777:
Развоздушить печку. Снял верхний патрубок. Завел товарищ двигатель. Из печки течет жидкость цвета тосола струйкой толщиной в 1-2 спички. Прошлой зимой грела очень хорошо печка. Воздух горячий был. Сейчас после часа езды включаю печку проверить и она немного греет (вентилятор на максимуме). Вопрос какой должна быть струйка из печки? Большая или маленькая? Спасибо!

Напор с патрубка печки должен быть довольно большим, особенно если дать двигателю 2000 оборотов. В Вашем же случае, проблема может крыться в – забитом радиаторе печки или закисшем (наполовину приоткрытом) кране печки. Возможно Вам будет интересна вот эта статья – https://www.avtorem.info/stati/vaz-2101-vaz-2106-vaz-2107/zamena-radiatora-pechki-na-avtomobile-vaz-2101-vaz-2102-vaz-2106-vaz-2107.html

Андрей77777: Маслонасос. Опишу двигатель Двигатель 05 с ГРМ (и кажется с гидрокомпенсаторами) масляный фильтр крепится к двигателю резьбой к радиатору по направлению к переду машины. Не к блоку резьбой по направлению в правую сторону а по направлению вперед. Получается верхушка фильтра смотрит на водителя а бока фильтра на борта машины.

За фильтром не в месте крепления а где то дальше наблюдаются жирные пятна идущие вниз на картер.

Читайте также:  Чем важен интервал замены масла в дизельном двигателе, последствия его несоблюдения

(оказалось что между блоком и корпусом водяной помпы не было прокладки а намазали герметиком и прикрутили)
1)Возможна ли такая ситуация с масляным насосом?
2) замена насоса идет идет только на яме как водяную помпу не снимешь?
3) если аккуратно слить масло его можно использоваться повторно?
4) когда снимется поддон картера для замены маслонасоса можно заменить еще что то попутно?
Спасибо!

Да, в автомобилях Ваз-2105 масляный фильтр крепится к двигателю через специальный кронштейн переходник. Между блоком и этим кронштейном стоит прокладка. Вот из-за нее и может подтекать масло. Правильное решение, это снять фильтр, кронштейн и заменить прокладку.
Старое масло залить можно, если оно не загрязнено.

Андрей77777

12 окт. 2014 17:23

#

Развоздушить печку. Снял верхний патрубок. Завел товарищ двигатель. Из печки течет жидкость цвета тосола струйкой толщиной в 1-2 спички. Прошлой зимой грела очень хорошо печка. Воздух горячий был. Сейчас после часа езды включаю печку проверить и она немного греет (вентилятор на максимуме). Вопрос какой должна быть струйка из печки? Большая или маленькая? Спасибо!

Андрей77777

10 окт. 2014 23:31

#

Маслонасос. Опишу двигатель Двигатель 05 с ГРМ (и кажется с гидрокомпенсаторами) масляный фильтр крепится к двигателю резьбой к радиатору по направлению к переду машины. Не к блоку резьбой по направлению в правую сторону а по направлению вперед. Получается верхушка фильтра смотрит на водителя а бока фильтра на борта машины.

За фильтром не в месте крепления а где то дальше наблюдаются жирные пятна идущие вниз на картер.

(оказалось что между блоком и корпусом водяной помпы не было прокладки а намазали герметиком и прикрутили)
1)Возможна ли такая ситуация с масляным насосом?
2) замена насоса идет идет только на яме как водяную помпу не снимешь?
3) если аккуратно слить масло его можно использоваться повторно?
4) когда снимется поддон картера для замены маслонасоса можно заменить еще что то попутно?
Спасибо!

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • »

Замена тосола ВАЗ 2106: инструкция, слив, промывка, залив

Классика советского автопрома ВАЗ 2106 (шестерка), заслужил любовь автолюбителей как дешевый в обслуживании автомобиль. Чаще всего владельцы сами стараются производить ремонт, а также техническое обслуживания. Замена тосола, одна из таких операций ТО, которую также можно сделать своими руками, если следовать инструкции.

Этапы замены охлаждающей жидкости ВАЗ 2106

На большинстве классических автомобилях Лада предусмотрен слив с радиатора, а также двигателя. Но перед заливом нового антифриза рекомендуется производить промывку системы охлаждения, чтобы исключить попадание примесей в новую жидкость.

За время производства ВАЗ 2106 было выпущено большое количество модификаций, которые комплектовались различными двигателями. Но на данный момент самыми популярными являются бензиновые версии в вариантах карбюратор с объемом 1.6 литра.

Глобальных отличий в версиях с разным объемом двигателя при замене нет, все действия будут практически одинаковыми.

Перед началом замены жидкости охлаждения, чтобы не получить ожоги, нужно дождаться полного остывания двигателя. Также следует избегать попадания антифриза или тосола на кожу, в глаза и органы пищеварения, так как химический состав жидкостей является ядовитым.

Слив охлаждающей жидкости

До начала процедуры слива следует подготовить инструменты, тару под отработанный антифриз, а также новые жидкости для последующего залива. Если установлена защита под двигателем, ее тоже можно снять, для удобства.

Далее выполняем процедуру слива жидкости с ВАЗ 2106:

    Поворачиваем регулятор температуры в салоне в максимальное положение вправо (Рис.1).

Рис.1 Управление температурой

Рис.2 Сливная пробка радиатора

Рис.3 Крышки на заливных горловинах

Рис.4 Крепление бачка

Рис.5 Сливной болт на блоке двигателя

После завершения этой операции не забываем поставить расширительный бачок на место. А также закрутить все сливные пробки, если вы минуете этап промывки.

Промывка системы охлаждения

При наличии в слитой жидкости отложений или переходе с тосола на антифриз, следует произвести промывку системы. Для этого нужно выполнить следующие действия:

  1. через расширительный бачок ВАЗ 2106 пролейте систему обычной водой. Пробки должны быть открыты;
  2. закрутите сливную пробку и болт;
  3. заполните систему средством для промывки (можно использовать Liqui Moly Kuhlerreiniger или промывка системы охлаждения Lavr) с дистиллированной водой (6-7 литров);
  4. запустите двигатель. Прогрейте до 90 градусов;
  5. оставьте поработать на холостых на 5-10 минут, в зависимости от загрязнения системы;
  6. заглушите. Дайте остыть двигателю примерно до 60 градусов;
  7. слейте промывку теми же действиями, что и старую жидкость;
  8. закрутите обе пробки;
  9. залейте дистиллированную воду для ополаскивания системы охлаждения;
  10. заведите автомобиль и прогрейте до 90 градусов;
  11. заглушите и дайте остыть до 60 градусов, слейте;
  12. при необходимости повторите пункты 8, 9, 10 и 11.

Заливка без воздушных пробок

Для заливки новой жидкости в систему охлаждения можно воспользоваться инструкцией, которая описана в книге по ремонту и эксплуатации автомобилей. Но делая по ней, у автомобилистов очень часто образовываются воздушные пробки.

Воздушные пробки могут являться причиной перегрева двигателя ВАЗ 2106 (Жигули), а также его закипания. Очень часто при этом может не работать печка на обогрев.

Итак, приступаем к правильной заливке:

    Для начала нужно снять резиновый шланг со штуцера над впускным коллектором (Рис.6).

Рис.6 Резиновый шланг

Таким образом, залив охлаждающей жидкости без образования воздушных пробок закончен. Осталось протереть пролитый тосол и дождаться остывания двигателя. На уже остывшей машине проверяем еще раз уровень в расширительном бачке и при необходимости доливаем.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

По рекомендации завода-изготовителя производить замену антифриза или тосола на автомобилях ВАЗ 2106 необходимо с периодичностью раз в 2 года или после пробега 60 тысяч километров. Если автомобиль эксплуатируется в более жестких условиях, то замену желательно производить чаще – каждые 30-40 тысяч километров.

Помимо рекомендуемой периодичности замены ОЖ, существуют другие причины, по которым необходимо менять жидкость в системе охлаждения автомобиля:

  • Утрата свойств. Проверить качество используемого антифриза можно при помощи тестовой полоски, которая продается в тех же местах, где и сама жидкость. Полоску опускаете в расширительный бачок, затем вытаскиваете. В комплекте с полоской идет цветовая шкала, согласно которой, можно будет понять, сколько еще можно эксплуатировать автомобиль до замены охлаждающей жидкости.
  • Изменение цвета на рыжий или красный. Это означает, что в составе появилась ржавчина.
  • Появление осадков, хлопьев и плотных образований.

Во всех случаях необходимо произвести не только замену, но и проверить на исправность всю систему охлаждение двигателя.

В качестве охлаждающей жидкости для ВАЗ 2106, можно использовать неплохой тосол Лукойл. Или менее известный, но качественный продукт Газпромнефть. При замене также можно заливать антифриз, лучше с допуском G12, он более безопасен для всей системы. Также можно использовать оригинальный антифриз Lada G12, который подходит для всех автомобилей данного производителя.

Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема

Протечки и проблемы

У автомобилей данной модели иногда случаются проблемы, связанные с выходом из строя некоторых деталей охлаждающей системы, таких как термостат или помпа. При поломке они меняются в сборе, благо стоят не дорого. Также, частой болезнью считаются потекшие шланги или треснутый расширительный бачок, что тоже подлежит замене.

Но есть еще одна проблема на ВАЗ 2106, потекший кран отопителя. Из-за этого может быть запах антифриза в салоне, мокрые коврики со стороны переднего пассажира, не работать печка.

В случаи закипания или бурления тосола в расширительном бачке, нужно обратить внимание на 2 вещи. Это либо образовалась воздушная пробка, либо пробита прокладка блока цилиндров. При определении проблемы, в первом случае печка будет дуть холодным. Во втором случае будет либо масло в антифризе, либо светлый дым из выхлопной трубы.

Видео

Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины

Магазины автолитературы :

krutilvertel – Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata – Интернет-магазин издательства Легион-Автодата

Тест драйв Lada Vesta Sport –
“Lada Vesta Sport – атлет или горожанин из фитнес-клуба?”

О Lada Vesta Sport

Лада Веста Спорт

Флагманская версия популярной вазовской модели притягивает взгляды и привлекает ездовыми характеристиками

Как ни крути, а Vesta Sport – просто магнит для взглядов. Во время этого тест-драйва многие жители Санкт-Петербурга и его окрестностей были по-настоящему близки к тому, чтобы свернуть шею, пытаясь как можно дольше провожать «тольяттинку» глазами. Впрочем, не одной внешностью хороша эта машина.

Комплекс упражнений

Перед создателями спортивных модификаций серийных автомобилей всегда стоит выбор: ограничиться частичными доработками или целиком «перетряхнуть» конструкцию. Создатели Vesta Sport выбрали первый вариант. И все равно внесли немало изменений – применена 121 модернизированная и 107 совершенно новых деталей.

В первую очередь, разумеется, занялись внешностью. И речь не только о декоративных элементах (это дело вкуса), но и о функциональности. Так, новые бамперы в сочетании с интегрированным антикрылом на крышке багажника придают этой Lada брутально-спортивный облик, при этом существенно (до 40%) снижают подъемную силу. Ведь главной целью стало достижение максимальной устойчивости и управляемости. Для чего, в частности, применили и другие инженерные решения: клиренс уменьшили со 178 до 147 мм, а колею увеличили на 15 мм спереди и на 35 – сзади.

Еще интереснее то, что скрыто под капотом. На первый взгляд инженеры ограничились скромной доработкой знакомого 1,8-литрового мотора – повысили давление в топливной системе, сменили распредвалы, иначе настроили фазы впуска-выпуска, перепрошили «мозг». В итоге мощность выросла на 23 «лошадки» (до 145 л.с.). Скажете, маловато? Не спешите с выводами! Ведь результата добились без серьезного вмешательства (вроде установки наддува), а значит, и без ощутимого увеличения цены. При этом расход топлива вырос всего на 0,2 л/100 км. Правда, заправлять Vesta Sport 92-м бензином уже нельзя, имейте это в виду! А вот трансмиссия перекочевала сюда с обычной Vesta без изменений – на версии Sport та же 5-скоростная механическая коробка, конструкторы не стали даже усиливать сцепление.

Конечно, не обошлось и без модернизации салона. Прежде всего, заметно изменились материалы: качественная ткань, экокожа, алькантара, вставки под карбон и рояльный лак – все это сочетается в интерьере очень органично. Не смущает даже черная отделка потолка! Напротив, навевает ассоциации со спортивными моделями именитых брендов. Добавим и такие приятные детали, как красная подсветка приборов, метка нулевого положения на руле, красная же подсветка педалей, и получим вполне цельный, выразительный образ. Ну а венчают его новые кресла, привлекающие не только отличной отделкой, но и усиленной боковой поддержкой.

Любительский спорт

Конструкторы признались: они стремились к тому, чтобы «спортивная форма» не навредила комфорту. Поначалу поверить в это непросто – после поворота ключа салон наполняется басистым гулом. Да и на руле и рычаге трансмиссии появляются отголоски вибрации, эдакий зуд. Но уже через пару минут к этим особенностям привыкаешь. Тем более что при спокойной езде по городу или шоссе тут действительно комфортно, не досаждают ни шумы, ни удары подвески. Кстати, последняя заслуживает отдельного упоминания. Несмотря на возросшую жесткость, Vesta Sport нельзя назвать бескомпромиссным спорткаром. Скорее, инженерам удалось найти оптимальный баланс – кузов отлично изолирован от дорожной «мелочевки», не содрогается на относительно крупных трещинах, крены даже в очень быстрых виражах минимальные. Под стать настроено и рулевое управление – автомобиль прописывает дугу настолько уверенно, что невольно хочется мчаться все быстрее.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

Peugeot 301
(седан 4-дв.)

Nissan Sentra
(седан 4-дв.)

Changan Raeton
(седан)

Что же до динамики, то Vesta Sport, конечно же, не превратилась в гоночный болид (тем более что такой задачи и не ставилось). Но и назвать ее медлительной нельзя. Особенно же приятно, что здесь нет и намека на провал тяги на низких оборотах: если утопить педаль «газа» в пол, машина ровно и уверенно, без каких-либо перепадов набирает ход.

Прочувствовать все это можно и на прямой трассе, но настоящий кайф автомобиль доставляет на извилистых дорожках. Там хочется и поиграть передачами, раскручивая мотор «в звон», и в полной мере насладиться точной управляемостью. Кстати, систему стабилизации тоже перенастроили, вдобавок ее можно и вовсе отключить. Но делать это надо осмотрительно, поскольку задняя подвеска, судя по всему, получилась чуть мягче передней. Так что если переборщить в повороте, то без электронного «ошейника» «корму» начинает заносить.

В сухом остатке следует признать: модификация получилась крайне интересной – Lada Vesta Sport умеет ездить энергично, задиристо, азартно. К тому же она отлично «упакована», в ее арсенале великолепная управляемость, яркий дизайн, настоящая спортивность и… умеренная цена! Обещают, что модификация в единственной (но очень богатой) комплектации будет стоить около 900 000 рублей. Совсем немного за автомобиль в отличной «спортивной форме»!

Тест-драйв Lada Vesta Sport: Нужен ли нам такой спорт?

Интернет – жестокое место, тут сразу скажут, куда тебе идти. С момента анонса Lada Vesta Sport сопровождают насмешки “экспертов”, мол, что это за спорт такой — 145 л.с. с 1.8 литра, с динамикой в 9.6 до сотки? Ведь в этом классе полно гражданских машин с такой же или лучшей динамикой, но без претензий на «спорт».

На первый взгляд, учитывая стоимость в диапазоне от 900 тысяч до миллиона, покупка Vesta Sport представляется более эксцентричным шагом, чем выбор того же Polo GT со 125-сильным турбомотором 1.4, набирающего сотку за 9 секунд. А если тот еще чипануть… Ракета же получится!

Но так ли все просто? Во-первых, за 5 лет АвтоВАЗом успешно реализовано уже 15 000 автомобилей Lada Sport. Во-вторых, даже простое изучение перечня доработок Vesta Sport дает понять, что отличий от обычной Vesta тут гораздо больше, чем у Polo GT – от обычного Polo, где вся разница — в декоре.

Чтобы расставить все точки над Ё, я отправился в Санкт-Петербург, где проверил Lada Vesta Sport в деле, а также задал большое количество вопросов руководителю подразделения Lada Sport Владу Незванкину. Результат оказался для меня неожиданным, но давайте по порядку.

Внешний вид

Говорить об изменившемся дизайне бамперов, накладках на порогах, черных корпусах наружных зеркал, спойлере на крышке багажника и сдвоенных патрубках выпуска можно долго, но оставим это видеоблогерам.

Дизайн дисков рисовал Стив Маттин. Расширенные передние крылья сделаны из пластика. Благодаря новым бамперам и уменьшенному на 31 мм — до 147 мм — клиренсу, автомобиль, конечно, выглядит спортивнее, но самое главное, что весь этот обвес – не бутафорский.

Все поверхности кузова тут используются как аэродинамические элементы – например, для увеличения угла атаки передок занижен сильнее, чем корма (там занижение составляет 17 мм).

Как подтвердила серия испытаний в аэродинамической трубе, этот комплекс мер позволил добиться впечатляющих результатов: подъемная сила на передней оси была снижена с 33 до 7,8 кг, на задней оси снижена с 22,2 кг до 11,6 кг.

Помогло ли это избавиться от траекторной нестабильности на высоких скоростях? По мнению Незванкина – да.

ВН: Основная проблема автомобилей с высоким клиренсом — большое количество воздуха, которое попадает под днище автомобиля и поднимает его с ростом скорости. В случае с Vesta Sport, мы добились существенного снижения подъемной силы – в четыре раза спереди и в два раза сзади. Теперь с этой точки зрения автомобиль получился практически «нейтральный», скорость влияет на устойчивость гораздо меньше.

В салоне новенькой машины — легкий запах пластика или кожзама. Изменения интерьера по сравнению с обычной Vesta делятся на два типа – декоративные и настоящие.

Последних – абсолютное меньшинство, прежде всего, это новые кресла, поставляемые южнокорейской компанией Daewon (производство локализовано в Ижевске).

Сиденья получили удлиненную подушку (оценят высокие водители) и выраженную боковую поддержку, равно как и трехступенчатую регулировку поясничного подпора. Все остальные опции кресел, включая регулировку высоты и трехступенчатый подогрев, остались прежними, но сидеть в новых креслах гораздо приятнее. Даже за целый день “в руле” нет усталости, кресла отлично держат в любых виражах.

Руль не изменился, но, как и контактные части рычага КПП и ручника, получил обивку из кожзама. Остальное – дизайнерские приемы.

Метка нулевого положения руля, отделка пластиковых вставок под карбон, маркий глянцевый пластик воздуховодов и дверных ручек, черный цвет потолка и стоек, красная подсветка приборной панели и интерьерных зон — карманов дверных ручек, педалей и подстаканников.

Изменения по функционалу минимальны. Появилась функция подсветки поворотов в ее наиболее примитивной реализации – такой же, как у Polo и Rapid. При повороте руля загораются соответствующие противотуманки.

Система ESP, в отличие от обычной Vesta, где она работает всегда после 60 км.ч., на Vesta Sport — полностью отключаемая на любой скорости. Электронный ошейник тут по умолчанию слабее – допускает занос задней оси и даже легкий снос. Настройку системы помогали делать специалисты Bosch.

В остальном, комплектация топовой Vesta Sport в точности совпадает с предтоповой комплектацией Luxe (и Luxe с мультимедиа пакетом)– климат-контроль, мультимедийка с 7-дюймовым экраном, камерой заднего вида и навигацией, подогрев лобового стекла, датчики света и дождя и т.д.

Второй ряд и багажник – как на обычной Vesta. Под поликом — 16-дюймовая докатка.

Силовой агрегат

Двигатель – форсированный, но совсем немного. ШПГ и БЦ тут точно такие же, как на обычном моторе 21179. Отличаются распредвалы – у них выше подъем кулачков. Давление в топливной системе повышено, у блока управления двигателя– новая прошивка. Какую прибавку дали доработки? Сравнительно небольшую. Крутящий момент вырос до 182 Нм при 3600 об/мин, мощность до 145 л.с. при 6000 об/мин. Было 122 л.с. и 170 Нм. Максимальная скорость Vesta Sport, установленная на заводских испытаниях — 207 километров в час.

Изменена настройка электронной педали газа – ее характеристики постарались сделать максимально линейными, как у обычного тросового привода. Дополнительная задняя опора силового агрегата — для большей жесткости конструкции при резких стартах и торможении.

Модернизированы системы впуска и выпуска. Впускной патрубок теперь расположен в радиаторной решетке и направлен наружу, то есть в цилиндры попадает воздух не из моторного отсека, а из-за борта автомобиля. Его температура не превышает 40 градусов даже в жару, и это положительно сказывается на смесеобразовании. Но не попадет ли в мотор вода при проезде глубокой лужи?

Незванкин пожимает плечами: пожалуй, в метровый брод на этом автомобиле ехать не надо, но заводские проверки в 40-сантиметровом грязевом броде, равно испытания в плохую погоду и мойки не приводили к каким-либо негативным результатам. Автомобиль успешно прошел заводской 100-тысячный испытательный цикл.

Выпускная системы имеет увеличенный диаметр (60 мм) для пониженного сопротивления, и к задней части машины раздваивается двумя банками глушителя. Патрубки — не бутафорские.

Коробка передач – все та же Renault JR5. Передаточные числа КПП точно такие же, как на обычной Vesta, передачи достаточно длинные, потому что их всего пять. Я предположил, а Незванкин это подтвердил, причина – в экономике. В голове у инженеров был вариант сделать другие передаточные числа, но это потянуло бы за собой цену; а изменив одну только ГП, коробку сделали бы слишком короткой, и без нормальной шестой передачи было бы совсем грустно.

Будет ли версия с роботом? Незванкин отвечает коротко: “Это первый шаг к безалкогольному пиву и резиновой женщине”

Но главным моим вопросом Незванкину, конечно же, был вопрос про двигатель. Почему так мало мощности? Где турбомотор? И вообще, какой во всем этом спорт?

ВН: Турбомотор поставить можно, но кто купит такой автомобиль и в каких количествах? Дешево установить турбированный двигатель в Vesta можно только в гаражных условиях. И ехать такой автомобиль будет соответствующим образом.

Заводская установка потянет за собой замену КПП, приводов, установку интеркулеров и так далее. В итоге цена такой машины приблизится к отметке в полтора миллиона рублей.

Мы в своей работе руководствовались конкретной розничной ценой – менее миллиона рублей, а также ограничением по мощности – до 150 л.с., чтобы к Vesta Sport не применялась повышенная налоговая ставка и увеличенные тарифы при страховании.

На вопрос, где здесь спорт, я хочу напомнить, что кольцевые гонки выигрываются не на прямиках, они выигрываются в поворотах. И с точки зрения шасси, это уже далеко не Lada – это Lada Sport.

Начнем с того, что сборка автомобилей происходит полностью на производстве Lada Sport в Тольятти, куда из Ижевска поставляется кузов первой комплектации без передних крыльев и с креплениями для аэродинамических элементов.

Спортивная подвеска

Изменения подвески коснулись не только жесткости пружин и амортизаторов, но и конструкции ряда элементов.

Диаметр штока передних амортизаторов был увеличен с 20 до 22 мм, рабочего цилиндра — с 30 до 32 мм, корпуса стойки — с 48 до 52 мм. Похожие изменения – с задними амортизаторами. Диаметр штока вырос с 12,4 до 14 мм, рабочего цилиндра — с 27 до 30 мм, корпуса — с 40,9 до 45 мм. Настройки и рабочая жидкость также – не «стоковые». Если для обычной Vesta амортизаторы делает Скопинский Автоагрегатный Завод, он же СААЗ, то на Vesta Sport используются амортизаторы тольяттинской компании “Демфи”.

Угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля, или кастор, увеличен на полтора градуса. Литые стальные поворотные кулаки – увеличенного размера, их делают на заводе точного литья в Ульяновске. Подросли и ступицы, впервые на АвтоВАЗовских легковушках получившие пятиболтовое крепление (“Нива” не в счет).

Усиленные наружные ШРУСы имеют 29 шлицов, вместо 24. Все это увеличило переднюю колею автомобиля на 18 мм спереди. Сзади колея увеличилась на 14 мм, но это еще не все: задние колеса имеют отрицательный развал в 2.5-3 градуса. Диаметр разворота при этом немного увеличился.

Тормозная система была модифицирована. Диаметр тормозных дисков увеличен. Передних — до рекордных по меркам класса 300 мм (против 260 штатных), увеличена площадь тормозных колодок (их делает ярославский ТИИР) и диаметр поршней.

Результат? Заявленный показатель тормозного пути до полной остановки с 100 км/ч на сухом асфальте на штатных шинах ContiSportContact 5 размерности 205/50R17 – всего 34 метра, на 6 метров короче, чем у базовой версии. Это уже серьезно – полтора корпуса. Еще пару метров можно отыграть, используя более спортивные шины, например, Michelin Pilot Sport 4.

Совокупно, все доработки увеличили снаряженную массу автомобиля на 40 килограмм — до 1211 кг.

На ходу

Изменили ли новые настройки характер Vesta? Несомненно. Линейная реакция двигателя на педаль газа заметна с первых метров. Но не в том, что касается динамики разгона, как основного параметра для «народного» сравнения.

Несмотря на то, что спортивная выпускная система создает в салоне навязчивую атмосферу ” гонки”, динамика тут не очень-то и спортивная — прибавка в 0,6 секунды это не очень существенно. Выходит, правы были те, кто говорил, что «такой спорт нам не нужен»?

К счастью, нет. Изменения подвески и аэродинамики очень существенно, почти до неузнаваемости, поменяли ездовой характер автомобиля.

На небольшой скорости это выражается в чуть более тяжелом руле с хорошей информативностью и отсутствием околонулевой пустоты. Уровень кренов заметно уменьшился. При разгоне в пол и резких переключениях на неровной дороге теперь нет пугающих уводов.

Vesta и без того хорошо «ныряла» в виражи, но сейчас этот процесс стал гораздо более осознанным, у водителя больше обратной связи, и, как следствие, контроля над автомобилем. В условиях мокрых ночных дорог и отключенной ESP – важное приобретение.

Подвеска подробно отрабатывает волны — вертикальной раскачки почти нет. Порой на серии ям даже получаешь по затылку подголовником. При этом подвеска не стала кардинально жестче, и, несмотря на сокращенный ход, полностью сохранила фирменную энергоемкость. Через лежачие полицейские или трамвайные пути можно “шарашить”, при этом подбросы и потери зацепа на неровностях минимальны.

В быстрых пологих поворотах под тягой — ожидаемый силовой снос. В поворотах покруче под сброс газа — доворот кормы в виде небольшого заноса. Ни то, ни другое не осаживается системой стабилизации — система и правда настроена более гуманно к водителю-энтузиасту.

Отключив ее полностью, на Vesta Sport можно насладиться действительно активной ездой. Жаль только, что самоблокирующегося дифференциала или его электронной имитации тут нет, поэтому пробуксовка разгруженного в повороте колеса неминуема.

Звук выпуска, который отчаянно давит на уши уже на 3500 об/мин, становится более “вкусным” к 4500 об/мин, а переключать передачи в Lada Sport рекомендуют на 5000 об/мин. Если этого не сделать, то на 6500 об/мин мягко срабатывает отсечка — без дерготни. Передачи переключаются довольно четко, но при частой работе рычагом, неизбежной при активной езде по скользкой извилистой дороге, начинаешь мечтать о кулисе покороче.

Что на высокой скорости? Обычная Vesta после 130 км.ч. начинает слегка плавать по дороге. На 190+ по спидометру, показанных в контролируемой обстановке, на продольных неровностях динамический коридор был довольно широким. Сейчас этот эффект сведен к минимуму – даже на очень высокой скорости Vesta Sport стоит на дороге как влитая и держит прямую гораздо стабильнее, не напрягая водителя. Уводы возникают лишь при порывах бокового ветра.

Тормоза с увеличенными дисками — что доктор прописал. К их модуляции и замедлению, в отличие от разгонной динамики, у меня нет никаких вопросов. Они тут заметно эффективнее, чем на обычной Vesta.

Так есть в Vesta Sport ли спорт, спросите вы? Есть. Он – в азарте, который у водителя обычной Vesta появлялся раньше только на грунтовке. Теперь активная езда по асфальту приносит удовольствие, которое не подарят конкуренты.

Другими словами, по управляемости и подвеске Vesta Sport вполне может считаться автомобилем с определенной порцией настоящего спорта. Небольшая инъекция чистого адреналина, вместо его гомеопатической имитации.

Есть ли спорт в Vesta Sport?

Нашел ли я спорт в Vesta Sport? Удивительно, но да. Несмотря на ограниченные возможности по разгонной динамике, управлять этим автомобилем приятно, на нем хочется ехать активно — и много, много поворачивать.

От более мощного двигателя я бы все равно не отказался – ведь в светофорных стартах Vesta Sport не будет лидером в своем классе, и это обидно. Очевидно, нужен и самоблок, хотя бы в формате доступной опции. Опцией я бы сделал и навязчиво гудящий выпуск- причем не такой, как сейчас, а с более низкочастотным, басовитым звуком.

Но невозможно отрицать, что точки зрения управляемости, работы подвески и тормозов автомобиль получился действительно интересным. Заводской тюнинг всегда лучше гаражного, и Vesta Sport это подтверждает.

Это хороший и очень редкий по нынешним временам пример, когда недорогой автомобиль развивается не по пути гаджетизации, а по пути доводки управляемости. Причем, при помощи российских инженеров.

***
А теперь — вам слово! Что для вас важнее — динамика на прямой или управляемость в поворотах? Что вы думаете про Lada Vesta Sport? Купили бы себе ее — или предпочли бы что-то другое за эти деньги?

Сбиваем неназначенную цену подогретого седана Lada Vesta Sport

Тут 107 новых компонентов, 121 модернизирован. Vesta Sport на 40 кг тяжелее обычного седана 1.8. Лишние 22 силы и 12 Н•м позволили сократить заявленное время разгона до 100 км/ч на шесть десятых до 9,6 с. Расширенная на 18 мм колея потребовала новых пластиковых крыльев спереди.

В моём понимании, сверхзадача проекта Vesta Sport — установить в сознании потребителя новый ценовой потолок для вазовской продукции на уровне 950–960 тысяч рублей. Не следует воспринимать новую Весту как «заряженный» спортседан — это просто нарядная топ-модель, не лишённая свойственных всему семейству недостатков. В Тольятти знают, как превратить её в Sport с большой буквы, но цена безупречной Весты улетит далеко за миллион, и управленцы АвтоВАЗа считают, народ пока не готов к такой. Если идеальная Lada и появится, то не раньше, чем мы с вами проголосуем кошельком за все промежуточные итерации.

Сейчас Sport-Весте очень не хватает изюминки. Ясно, ею мог бы стать наддувный мотор. Представишь, что тут не 182 Н•м при 3600 об/мин, а 240–250 с полутора тысяч оборотов — и просто сразу другая Vesta вырисовывается. Но АвтоВАЗ что-то запутался в турбопрограмме. Собственный опытный двигатель 1.4 (149 л.с., 240 Н•м), который довели было до ходовых испытаний, брошен в расчёте на локализацию моторчика HR13 Renault-Daimler. Однако тот, по словам вазовцев, всё никак не подешевеет до такой степени, чтобы попасть на Весту.

Замечу, мой опыт в этом сегменте небогат и ограничен типовым парком московского каршеринга: Солярисами, Rio, Каптюрами. То есть я не избалован турбомоторами. И даже в этом контексте 145-сильный «атмосферник» 1.8 не производит впечатления. Он нормально тянет снизу и крепок средними оборотам, но теряется на фоне более современных двигателей-одноклассников. Хотя всё равно интереснее стандартной «четвёрки» 1.8 (122 л.с), благодаря более линейным откликам на подачу топлива. Тут крепче связь по акселератору. Но и моторных вибраций больше из-за дополнительной опоры силового агрегата. Зуд ощущается и на полу, и на руле.

Пятиступенчатую «механику» Renault JR5 никак не меняли под Sport. Всё так же велики ходы рычага и не хватает жёсткой фиксации: после включения передачи он гуляет под рукой. Сцепление легковесно, короткоходно и малоинформативно с непривычки. Можно и подгрузить. К слову, я был неточен, написав ранее, что коробка Renault уступает место вазовской на всех Вестах, кроме Спорта. В действительности её продолжат использовать на автомобилях с мотором 1.8.

Я не повёз в Питер GPS-измеритель Racelogic, зная, что тестовые машины относятся к предсерийной партии. Вот и моторы пары опробованных автомобилей субъективно чуть отличаются: один бодрее внизу, другой чуть живее после двух тысяч. Главное, что стандартный передаточный ряд всё равно требует двух переключений для набора 100 км/ч — значит, время разгона будет заметно отличаться от эксперта к эксперту. Тем более коробка не располагает к стремительному размену второй на третью.

В целом мотор 1.8 по-прежнему просит современной автоматической трансмиссии, которая помогла бы ему без лишнего надрыва использовать тягу на средних оборотах. Крутить до предельных шести с половиной тысяч (на всех передачах, кроме второй, мягкий ограничитель срабатывает чуть раньше) неинтересно: очень шумно, а скорость растёт небыстро. Но если не выворачивать двигателю кишки, не узнаешь, где предел возможностей шасси этой Весты.

Оно настроено с таким запасом сцепления, словно родной моторчик идёт на выброс сразу после покупки. По идее, если строишь спортивную машину с хилым двигателем, она должна быть особо податливой, игривой. Например, как Toyota GT86. А у Весты расширена колея, подразвалены задние колёса и на 17-дюймовых дисках смонтированы цепкие шины ContiSportContact 5 шириной 205 мм. В итоге она суперстабильна и по большей части приклеена к асфальту. За полдня неприличных скоростей нет даже малейшего повода вспомнить об отключённой в начале поездки системе стабилизации.

За городом, на больших ходах меньше замечаешь синтетическое усилие на руле с принудительным возвратом в ноль. Но вообще, Sport скорее рассчитан на горожанина. Приемлемый уровень акустического комфорта Vesta обеспечивает только до 80 км/ч. Потом на уши плотно садится ветер, а с 3000 об/мин дёшево давит выпуск. В отсутствии шестой передачи шоссейные 130 км/ч при трёх с половиной тысячах откровенно дискомфортны, хотя шин, например, не слышно вовсе. Машине за 950 тысяч определённо не помешала бы дополнительная звукоизоляция. Кажется, вазовцы уже и сами это чувствуют.

Комфортная и энергоёмкая подвеска — сильная сторона любой Весты, и Sport — в рамках своей идеологии — не исключение. В том, как седан на укороченных пружинах повторяет профиль полотна, и в более острых тычках на швах и трещинах действительно есть некая спортивность. Но общий пофигизм к качеству покрытия чисто вазовский. Нет желания спорить с директором проекта Vesta Sport Игорем Стаценко, утверждающим, что настройки шасси — и есть ключевая компетенция подразделения Lada Sport.

Хороши тормоза с 300-миллиметровыми передними дисками — они тут явно на вырост. Пока не перегреты, педаль сохраняет минимальный рабочий ход и не проваливается при интенсивном замедлении. Нравится мощный первый импульс, хотя АБС срабатывает рановато. Если выключаете систему стабилизации, будьте готовы чуть подруливать, осаживая «в пол», даже если дорога выглядит ровной. После нескольких торможений подряд педаль уходит глубже и размывается боевой начальный прихват, но эффективности хватает.

Даром что вазовцы всё для себя решили — они постоянно спрашивают, сколько Sport должен стоить. Я предоставляю вам возможность проголосовать в опросе, а сам считаю — не сильно дороже имиджевого универсала SW Cross в топе, то есть около 870–880 тысяч рублей. Sport, по-моему, покомфортнее и интереснее управляется, в то же время SW Cross практичнее и красивее. Ну и поспорить можно, кто более матери-истории ценен. А вот за симбиоз, за предполагаемый SW Sport — пожалуйста, ломите свои 950.

Увидим ли мы вообще такой подогретый универсал? Шеф подразделения Lada Sport Владислав Незванкин оживляется от этого вопроса, как картёжник при хорошем раскладе: «Иди, спроси Стива [Маттина, главного дизайнера АвтоВАЗа] — это будет вопрос в кон». Видно, разговоры на эту тему в Тольятти идут, и даже ставки сделаны. Не хватает лишь внешнего импульса. Честно, я даже не знаю, стоит ли агитировать за Sport-сарай прямо сейчас или дождаться внедрения нормальной двухпедальной модификации с вариатором? А ещё лучше — сразу с турбомотором.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: