Замена топливного фильтра на Киа Рио – пошаговая инструкция

Замена топливного фильтра Киа Рио 3

Топливный фильтр не рассчитан на весь срок эксплуатации автомобиля. Автопроизводители устанавливают четкий регламент замены компонента для каждой выпускаемой модели. На Рио III (2010 года выпуска) деталь нужно менять раз на 60 тыс. км пробега либо раз в 4 года (зависит от того, какое из условий наступит раньше).

Если ездишь по российским дорогам, срок замены наступает уже при 30–40 тыс. км, так как бензин с наших АЗС быстрее забивает фильтр, чем европейское топливо.

Замену фильтрующего элемента нужно выполнять при ремонтных работах, связанных с топливной аппаратурой, либо в случаях, когда было использовано топливо ненадлежащего качества и появились симптомы неполадок топливной системы.

Признаки поломки фильтра

Фильтр может сломаться только одним способом — засориться. Засор препятствует нормальному прохождению бензина. Симптомы засора таковы:

  • автомобиль отказывается заводиться (либо заводится с трудом);
  • двигатель работает с рывками;
  • машина разгоняется хуже, чем раньше;
  • нестабильная работа на холостом ходу;
  • шум при работе насоса;
  • снижение давления в топливной магистрали (норма – 345 кПа).

Если наблюдается что‐либо из вышеперечисленного, наверняка проблема в засорении фильтра. Его стоит заменить.

Фильтр забивается постепенно, автовладельцу сложно определить начальную стадию загрязнения, но на финальной стадии мотор просто не заведется.

Как выбрать новый компонент?

Авторизованные дилеры Киа рекомендуют использовать только оригинальные фильтры. Если вы владелец Рио 3, то ОЕ‐номер основного фильтрующего элемента — 311121R000.

Выглядит элемент так:

Помимо оригинальной запчасти можно использовать аналоги от известных производителей.

Обычно автовладельцы считают, что фильтр тонкой очистки должен стоять под капотом. Но в случае с Рио 3 это не так. Деталь расположена в топливном баке (как и грубой очистки). На топливном насосе в баке еще располагается сеточка (оригинальный номер – 31090-1G000), которая и является фильтром грубой очистки. При желании сменить можно и ее.

Запчасти фирмы Mobis для автомобилей Kia и Hyundai подходят лучше других. Эта фирма — поставщик на конвейер данного автопроизводителя.

Замена топливного фильтра Kia Rio: как выполнить?

Сначала подготовьте инструменты и материалы, которые понадобятся:

  • головки на 8 и на 12 с удлинителем;
  • плоская и фигурная отвертки;
  • плоскогубцы;
  • нож;
  • герметик.

Рассмотрим пошагово, как выполняется замена топливного фильтра Киа Рио 3. Работать лучше в освещенном гараже. Ни яма, ни подъемник не нужны.

  • Головкой на 12 с удлинителем откручиваем болт, удерживающий крышку заднего сидения.
  • Само сидение держится еще и на защелках. Снимаем его.
  • Под сидением находится пластиковый лючок, закрывающий топливный насос. Удерживает его герметик, который нужно удалить ножом или плоской отверткой.
  • Вы увидите крышку модуля топливоподачи, крепится она на саморезах. К ней подходят шланги и жгут проводов.
  • Для сброса давления нужно отключить фишку и дать поработать автомобилю без нее.

Когда двигатель выработает все топливо в системе и заглохнет, проверните его еще 2–3 раза стартером. Все, давление сброшено. Пассатижами сжимаем хомут шланга подачи, отсоединяем его.

Второй шланг крепится на «быстросъемах». Сожмите его фишку и аккуратно стяните.

Крышку топливного модуля протрите от пыли, чтобы при демонтаже мусор не попал в бак. Открутите с помощью головки на 8 или крестовой отвертки саморезы, удерживающие ее.

Демонтируйте прижимное кольцо, потом осторожно извлеките топливный элемент. Желательно держать под рукой ветошь — может пролиться бензин.

Не зацепите поплавком датчика уровня топлива края бака, иначе высока вероятность его повреждения.

Далее нужно извлечь резиновое уплотнительное кольцо. Теперь обязательно отключите разъемы датчика и освободите направляющие, чтобы снять крышку. Делать это лучше с помощью плоской отвертки.

Аккуратно снимите все фиксаторы топливных трубок. Удалите наконечник трубки выходного штуцера, затем извлеките резиновое уплотняющее кольцо. Точно также поступаем и с входным штуцером.

На корпусе стакана есть фиксаторы направляющих. Их необходимо поддеть плоской отверткой, чтобы освободить направляющие стержни.

Разъедините стакан с крышкой. Затем отстегните колодку. Теперь из корпуса можно извлечь фильтрующий элемент вместе с насосом, а также фильтром грубой очистки.

Отжав плоской отверткой 2 фиксатора, извлеките сам насос.

Фильтр грубой очистки удерживает стопорная шайба. Демонтировать ее нужно плоской отверткой. Теперь эту сетку нужно снять.

На наконечнике сливной трубки стоит резиновое уплотнительное кольцо, которое нужно снять. Затем отключите провод массы.

Отожмите плоской отверткой 2 ушка фиксатора и извлеките его. Потом снимите регулятор давления топлива, который прижимал фиксатор. Демонтируйте трубку слива топлива.

С помощью плоской отвертки извлеките резиновое уплотнение, которое вы видите на фото. В руках у вас останется фильтр тонкой очистки.

Поменяйте его на новый. Потом соберите все в обратной последовательности.

Если не менять — что будет?

Если вовремя не поменять компонент, вы сильно нагрузите насос, которому будет сложно проталкивать топливо по системе, ведь сетка бензонасоса уже забита. Автомобиль начнёт хуже набирать скорость, его мощность снизится, пропадет изначальная динамика. Иногда вы будете наблюдать провалы мощности при работе ДВС. Особенно явно это заметно при движении в гору.

Читайте также:  Подключение магнитолы своими руками

Двигатель будет заводиться хуже день ото дня — вплоть до момента, когда вообще откажет. И такое иногда случается.

Из‐за проблем с фильтром возрастет расход топлива. Например, если раньше на 100 км автомобиль потреблял 9–10 литров, то с забитым фильтром эта цифра может вырасти до 11–12 литров. Появятся провалы при нажатии на педаль акселератора. Это может привести к ДТП в момент обгона на загородном шоссе, когда нужно резко ускориться.

В тот момент, когда вы стоите на светофоре, обороты двигателя в режиме холостого хода могут плавать — вплоть до того, что ДВС заглохнет. Вы так и останетесь стоять на перекрестке — приятного в этом мало.

Процесс замены детали на модели Рио представлен в этом видео:

Заключение

Kia не просто так определяет регламент замены фильтрующих элементов. Чтобы автомобиль всегда работал исправно и не огорчал в неподходящие моменты, серьезно отнеситесь к техническому обслуживанию своей машины.

Если после прочтения статьи замена топливного фильтра Киа Рио все равно кажется вам сложной процедурой — обращайтесь в автосервис DDCAR. Мы выполним эту работу быстро и поставим качественную запчасть от известного производителя.

Замена топливного фильтра на Киа Рио 3 своими руками

Замена топливного фильтра на «КИА Рио 3» в автомастерской стоит дорого. Однако ее можно выполнить своими руками. Если эту работу не сделать, то возникнут проблемы с функционированием ДВС. Взвесь, содержащаяся в бензине или дизеле, спровоцирует появление нагара. Мощность мотора снизится, а расход топлива увеличится.

Как часто менять топливный фильтр на «КИА Рио»

Машины бренда KIA чувствительны к качеству топлива. Рекомендации, касающиеся периодичности замены фильтров, дает сам производитель. В инструкции к KIA Rio 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 и других годов указано, что новую фильтрующую установку необходимо ставить после пробега в 60 тыс. км. Однако эта норма регламента у нас не работает.

На многих АЗС России продается некачественное топливо. Поэтому нужно менять элемент после 35–40 тыс. километров пробега. Именно на эти цифры следует опираться владельцам KIA Rio с двигателями, работающими на бензине. С дизельными автомобилями этой марки ситуация иная: замену узла следует осуществлять после 15 тыс. км пробега.

Зимой у дизелей новый фильтр рекомендуется ставить после каждых 10 тыс. км. Вязкость топлива при пониженных температурах возрастает, а пропускная способность системы фильтрации после такого пробега становится ниже.

Однако и эти цифры не являются истиной в последней инстанции. Подсказку, когда следует менять топливный фильтр на «КИА Рио 3», даст сам автомобиль. Водитель почувствует изменения в работе машины.

Признаки, указывающие на необходимость замены топливного фильтра

Фильтр забивается инородными взвесями. Это понижает пропускную способность узла, что проявляется в изменении качества работы силовой установки. Замену топливного фильтра на «КИА Рио 3» нужно выполнить при появлении следующих признаков:

  • «рывки» автомобиля при наборе скорости;
  • потеря устойчивости работы ДВС на холостом ходу;
  • падение давления в моторе;
  • возникновение нехарактерного шума;
  • проблемы с набором скорости во время движения, падение мощности;
  • повышенный расход топлива.

Сначала эти признаки остаются незаметными. Со временем они усиливаются. Если водитель проигнорирует эти сигналы, то возникнут проблемы с пуском ДВС. Выполнить замену топливного фильтра у КИА Рио 2, 3 и 4 лучше до того, как деталь выработает свой ресурс.

Какой фильтр выбрать

При выборе детали необходимо учитывать тип двигателя внутреннего сгорания. Официально KIA Rio 3 с дизельными силовыми агрегатами на рынок РФ не поставлялись. Таких машин в России единицы. Найти оригинальный топливный фильтр к подобным автомобилям очень тяжело. Лучше всего приобрести аналог от Bosch.

Покупать дешевые китайские системы фильтрации не стоит. Цены на них ниже, но качество самих фильтров оставляет желать лучшего. Они хуже очищают дизельное топливо. Риск поломки силовой установки возрастает.

Приобрести фильтрационную систему для KIA RIO 3 с бензиновым ДВС проще. Объем силовой установки на подбор детали не влияет. На моторах с объемом 1,4 и 1,6 л используется одинаковая система фильтрации. Причем аналогичный узел применяется на KIA Sportage, Sorento и некоторых машинах марки Hyundai (Accent и Elantra).

Поиск оригинального фильтра в магазинах лучше всего осуществлять по его артикулу – 31112-1R000. Подойдут также аналоги от компаний AMD, Finwhale и Nipparts. Заводские артикулы этих деталей: AMD.FF45, PF731 и N1330330 соответственно.

Замену топливного фильтра на «КИА Рио» 2015, 2016 и более ранних годов выпуска лучше совместить с монтажом новой фильтрующей сеточки. Она используется в качестве предварительной системы фильтрации и предупреждает попадание в фильтр массивных инородных частичек, содержащихся в бензине. Артикул сетки – 31184-1R000. В качестве альтернативы лучше использовать сетку от компании Cross с артикулом KM79-01114.

Порядок действий по замене топливного фильтра

Люк, открывающий доступ к топливному модулю в KIA Rio 3, расположен в салоне машины. Смонтирован он под задним сидением. Кронштейны крепления заднего дивана находятся между самой подушкой и спинкой. Для отвинчивания крепежа лучше использовать торцевой ключ на 12. После откручивания всех кронштейнов следует приподнять сидение и снять 2 защелки.

Читайте также:  Тюнинг двигателя ВАЗ 2105: этапы выполнения работ и применяемые материалы

Топливная система от внешнего воздействия защищена небольшим пластмассовым люком. Деталь установлена на клей-герметик. Для демонтажа элемента нужно просто срезать фиксирующий состав канцелярским ножом.

Зимой удалить герметик сложнее. Он начинает скалываться, а не срезаться. Поэтому лучше предварительно немного подогреть его строительным феном.

После удаления герметика нужно снять люк и очистить пространство от загрязнений. Это можно сделать обычным пылесосом. Затем выполняется замена топливного фильтра на «КИА Рио 3»:

  1. Вынуть ключ зажигания и убрать разъем, подающий электропитание к топливному модулю.
  2. Удалить шланг подвода топливных испарений к абсорберу.
  3. Демонтировать трубку передачи топлива.
  4. Открутить упорную пластинку крышки модуля.
  5. Вынуть топливный модуль.
  6. Демонтировать датчик, показывающий уровень топлива в автомобиле.
  7. Вывести провода из держателей.
  8. Переместить датчик вниз по специальным направляющим.
  9. Снять датчик питания.
  10. Удалить штекер электропитания у насоса для подачи топлива.
  11. Вытянуть элементы, фиксирующие трубку подвода горючего.
  12. Отделить крышку модуля от стакана.
  13. Убрать систему фильтрации тонкой очистки.
  14. Отделить элемент, фиксирующий топливный насос.
  15. Отсоединить сетку.
  16. Отсоединить «-» у регулятора давления топлива.
  17. Удалить кольцо уплотнителя.
  18. Убрать трубку слива горючего с корпуса.

Теперь следует поставить новую фильтрующую систему и собрать узел. Все действия выполняются в обратном порядке.

Для более детального понимания процесса можно посмотреть разборку модуля на видео. После выполнения работы желательно проветрить салон.

В чем смысл регулярной замены

Необходимо соблюдать периодичность смены топливного фильтра. Это снизит нагрузку на двигатель, уменьшит вероятность образования нагара внутри силовой установки. Автомобиль станет увереннее вести себя при наборе скорости. Регулярная смена узла позволит экономить и на топливе.

Увеличить ресурс системы очистки удастся с помощью 3 советов:

  1. Заправляться нужно только на проверенных АЗС, работающих под брендом крупных компаний.
  2. Нельзя держать топливо в старых ржавых канистрах.
  3. Не стоит ехать на заправку сразу после того, как там залили топливо из автоцистерны.

Забывать о необходимости смены фильтра нельзя. Это чревато поломками. Причем машина может «встать» прямо на трассе вдали от цивилизации.

Как заменить топливный фильтр на Киа Рио?

В статье ниже будет рассказано пошагово, как заменить топливный фильтр на Киа Рио.

Простые и несложные операции займут не так много времени, но создадут у автовладельца уверенность в том, что качество топлива останется высоким, и двигатель не выйдет из строя в результате неисправности фильтрующего элемента.

Как часто менять топливный фильтр на Киа Рио?

При ответе на любой вопрос, связанный с техническим обслуживанием автомобиля, в первую очередь надо обращаться к технической документации. Именно она сдержит правила, которым нужно следовать безусловно.

Но чаще всего реалии российских дорог вносят свои корректировки, и расходные элементы приходится менять с большей периодичностью. Происходит это и в случае с топливным фильтром. Регламент технического обслуживания исходит из того, что топливный элемент подлежит замене каждые 60 тысяч километров пробега.

При этом, если ориентироваться на мнение технических экспертов, засорение фильтра может проявить себя раньше.

Оно выражается в:

  • снижении мощности работы двигателя;
  • затрудненном пуске двигателя автомобиля;
  • провалом при нажатии на педаль газа;
  • повышении уровня неприятного запаха в салоне;
  • увеличении уровня шумов.

Все эти признаки говорят о засоренности детали, а значить заменить деталь следует до сроков, предусмотренных в регламенте.

Какой фильтр выбрать?

При выборе фильтрующего элемента необходимо ориентироваться на рекомендации производителя или официальных дилеров. Только оригинальная деталь сможет обеспечить идеальную очистку топливной смеси и бесперебойную работу двигателя.

От качества зависит не только срок ее работы, но и степень очистки топлива, а это влияет на мощность машины, поведение двигателя, скорость износа его деталей. Он представляет собой пластиковый корпус, внутри которого расположены 2 фильтра – грубой и тонкой очистки, а также сеточка. Приобрести подходящий элемент можно в интернет-магазине.

Как поменять топливный фильтр на Киа Рио?

Это одна из операций, которая не требует технических знаний, помощников или длительного времени на ее выполнение. Своими руками поменять фильтр Киа Рио несложно, весь процесс займет не более получаса. Находится элемент в топливном модуле, и доступ к нему находится в салоне, в районе заднего сидения.

Для выполнения операций будут необходимы:

  • сам фильтр;
  • ключ с головкой на 12 с удлинителем;
  • ключ с головкой на 8;
  • острый нож для обрезки герметика;
  • пассатижи;
  • шлицевая отвертка;
  • герметик для установки крышки топливного бачка.

Все инструменты можно найти в обычном ремонтном наборе для Киа Рио.

Алгоритм выполнения операции

Работа займет не менее 40 минут, она состоит из множества последовательных операций, при их выполнении нужно позаботиться о том, чтобы не растерять снятый крепеж.

Производятся такие этапы:

  • необходимо отвинтить средний болт, расположенный по центру, удерживающий на месте подушку пассажирского сидения сзади. Возможность работать с крепежом возникает при помощи создания зазора между подушкой сидения и спинкой;
Читайте также:  Hyundai Veloster представлен официально в Детройте

  • далее руками приподнимается мягкая часть сидения. Она крепится к держателям при помощи двух металлических крюков. Их нужно достать из удерживающих конструкций;

  • подушка полностью снимается, можно вынести ее из салона для обеспечения простора для выполнения последующих операций;

  • открывается крышка люка, расположенная на бензобаке. Острием ножа обрезается старый герметик по ее краям, удерживающий деталь на месте;

  • рукой она отводится в сторону;

  • выключается, если ранее не было отключено, зажигание;
  • снимаются фиксаторы, удерживающие жгуты проводов (розового цвета);
  • проводная колодка отсоединяется от разъема, соединенного с лючком модуля;

  • в случае, если зажигание включалось незадолго до начала замены, то для удобства дальнейшей работы потребуется уменьшить давление в системе. Для этого потребуется запустить двигатель и оставить его работать на холостых оборотах до момента, когда в систему перестанет подаваться топливо. После этого необходимо запустить стартер на 2-3 секунды. После выполнения этих действий задача будет выполнена, и работу можно продолжить;
  • клещами зажимаются одновременно оба края хомута шланга, отвечающего за доставку паров бензина к адсорберу. Плавным движением хомут осторожно сдвигается;

  • лючок топливного модуля имеет небольшой штуцер, конец шланга с него следует снять;

  • наконечники трубки подачи топлива снимаются с держателя, для этого потребуется отжать фиксаторы, стараясь не повредить их;

  • элемент, удерживающий трубку подвода паров топлива к электромагнитному клапану, руками достается из модуля;

  • отворачиваются 8 болтов крепления лючка, используя ключ у на 8;

  • снимается прижимная пластина;

  • топливный модуль достается из отверстия, это следует делать максимально осторожно, так как поплавком датчика можно зацепить край емкости и повредить оборудование;

  • достается уплотнительная резинка, которая отвечает за герметизацию места соединения бензобака и его люка;

  • колодка проводов датчика уровня бензина отсоединяется, для этого потребуется отжать защелку;

  • провода выводятся наружу;

  • шлицевая отвертка поможет поддеть защелку датчика и снять его;

  • индикатор сдвигается и снимается;

  • отсоединяется сама колодка, для этого также потребуется отжать фиксатор;

  • снимается пружинный фиксатор, удерживающий на месте трубку подвода топлива;

  • отжимается очередная защелка;
  • снимается наконечник трубки и достается уплотнитель;

  • тем же способом снимается конец шланга насоса для топлива;

  • берется стакан фильтра, и на его корпусе отверткой отжимаются фиксаторы направляющих;

  • крышка и стакан топливного модуля отделяются друг от друга;

  • снимается колодка топливного насоса;

  • из стакана достается топливный фильтр вместе с присоединенным к нему насосом и регулятором давления топлива;

  • шлицевым инструментом отжимаются фиксаторы и снимается насос, с него убирается сетчатый фильтрующий элемент;

  • снимается фиксатор индикатора давления;

  • от корпуса модуля отсоединяется пластиковая трубочка, по которой сливается топливо;

  • заменяется фильтр;

  • промывается сетчатый фильтр;
  • установка нового топливного фильтра происходит в обратном порядке.

При установке важно соблюсти последовательность выполнения всех операций и не перепутать крепеж и уплотнители. Этого можно добиться, если помещать их при снятии в коробочку с несколькими отделениями, помеченными цифрами.

Как и другие несложные работы по техническому обслуживанию Kia Rio самостоятельная замена топливного фильтра доступна большинству автолюбителей.

Она производится в гаражных условиях, не требует особых знаний и навыков, но помогает избежать ремонта двигателя в результате использования некачественного горючего.

Топливный фильтр на Киа Рио: технический регламент замены, снятие и установка своими руками

Чистота и своевременность поступления кислорода внутрь топливной аппаратуры крайне важно для обеспечения работоспособности автомобиля, силового агрегата в целом. От полноты сгорания топливной смеси зависит приемистость, динамика разгона, показатели мощности. Недостаток воздуха приводит к обеднению горючей смеси, детонации мотора, снижению мощности.

На автомобилях Киа Рио устанавливаются два топливных фильтра: грубой очистки (сетчатый фильтр – представляет из себя сетчатый мешочек) и тонкой очистки (пластиковый блок, внутри которого находится фильтрующий элемент). Оба фильтра являются составными частями топливного модуля, находящегося в топливном баке.

  1. Технический регламент замены
  2. Типичные признаки неисправности
  3. Снижение давления топлива Киа Рио
  4. Видео: Основные признаки загрязнения топливного фильтра
  5. Как заменить топливный фильтр на Киа Рио – пошаговая инструкция
  6. Видео: Как заменить топливный фильтр на Киа Рио своими руками

Технический регламент замены

С целью поддержания работоспособности технического средства изготовитель рекомендует проводить замену топливного фильтра Киа Рио каждые 30000 км. пробега. При этом профилактика через каждые 15000 км. На практике указанный интервал не выдерживается. Автолюбители, которые заботятся о своем транспорте, обновляют элементы очистки каждые 10000 км.

Процесс замены вовсе не сложный, под силу каждому автовладельцу. В мастерскую к специалистам обращаются редко, в случае обнаружения масштабной поломки, прочей неисправности, требующей оперативного вмешательства со стороны профессионала.

Типичные признаки неисправности

Типичными признаками загрязнения топливного фильтра на Киа Рио является следующее:

  • нестабильная работа силового агрегата на холостых оборотах;
  • снижение мощности, в том числе, без нагрузки;
  • двигатель «требует» перехода на пониженные передачи перед подъемом, горкой;
  • запуск мотора усложнен, как на «горячую», так и на «холодную»;
  • из выхлопной трубы периодически выстреливают газы, выхлопы, что указывает на несбалансированность горючей смеси, ее обеднение, обогащение.
  • вблизи автомобиля слышен запах гари, что указывает на неполное сгорание смеси внутри камеры, образование чрезмерного количества нагара.
Читайте также:  Принцип работы вариатора: какие бывают виды, плюсы и минусы

Снижение давления топлива Киа Рио

В рабочем состоянии давление топлива в системе значительно выше атмосферного. Чтобы предотвратить неконтролируемый разлив бензина, все работы, связанные с разгерметизацией системы, проводят при сброшенном давлении. Для сброса давления сначала отключают бензонасос, сняв разъём питания топливного модуля или удалив предохранитель. Затем запускают двигатель и вырабатывают остаток топлива. Без дополнительных действий давление падает само через 2–3 часа после выключения зажигания.

Для работы понадобится плоская и крестообразная отвёртка. Порядок действий при сбросе давления следующий.

  1. Снимите (при необходимости подцепите отвёрткой) пластиковую крышку блока предохранителей, находящегося слева от рулевой колонки.
  2. В рабочем состоянии давление топлива в системе значительно выше атмосферного. Чтобы предотвратить неконтролируемый разлив бензина, все работы, связанные с разгерметизацией системы, проводят при сброшенном давлении. Для сброса давления сначала отключают бензонасос, сняв разъём питания топливного модуля или удалив предохранитель. Затем запускают двигатель и вырабатывают остаток топлива. Без дополнительных действий давление падает само через 2–3 часа после выключения зажигания.
  3. Для работы понадобится плоская и крестообразная отвёртка. Порядок действий при сбросе давления следующий.
  4. Снимите (при необходимости подцепите отвёрткой) пластиковую крышку блока предохранителей, находящегося слева от рулевой колонки.
  5. Для извлечения топливного модуля (вместо удаления предохранителя) поднимите заднее сиденье и клапаны обшивки под ним, открутите винты крепления, снимите крышку люка и отсоедините разъём питания модуля.
  6. Запустите двигатель и дождитесь его самопроизвольной остановки.
  7. Стартёром несколько раз проверните коленвал.

Видео: Основные признаки загрязнения топливного фильтра


Как заменить топливный фильтр на Киа Рио – пошаговая инструкция

Для того, чтобы заменить топливный фильтр на автомобилях Киа Рио необходимо выполнить следующие действия:

  1. Топливный модуль находится в топливном баке, расположенном под сиденьем задних пассажиров.
  2. Приподнимите подушку сиденья и выведите скобы крепления из держателей.
  3. Полностью снимите подушку заднего сиденья. Под сиденьем находится лючок доступа к топливному модулю. Для того чтобы его открыть используйте нож, т.к. он приклеен герметиком (хотя для его фиксации вполне подошли бы саморезы).
  4. Отсоедините колодку электропитания топливного модуля (зажигание должно быть выключено).
  5. При помощи плоскогубцев снимите шланг подвода паров топлива к адсорберу. Снимите трубку подачи топлива.
  6. Выведите из крепления на крышке топливного модуля держатель трубки. Ключом – головкой на 8 выкрутите болты крепления пластины крышки топливного модуля.
  7. Откройте в автомобиле задние двери, чтобы выветрить пары топлива. Выньте топливный модуль из топливного бака (старайтесь не повредить поплавок).
  8. Теперь, чтобы добраться до фильтров тонкой и грубой очистки предстоит разобрать топливный модуль. Сперва демонтируйте датчик указателя уровня топлива. Для этого отсоедините от крышки модуля разъем датчика.
  9. Выведите провода из держателей. Подденьте отверткой фиксатор датчика и сдвиньте его вниз.
  10. Затем, отсоедините штекер питания топливного насоса. Отсоедините трубку, которая подводит топливо в фильтр тонкой очистки. Для этого отверткой вытяните фиксатор.
  11. Разъедините крышку и стакан топливного модуля. Теперь из стакана следует вынуть фильтр тонкой очистки с вмонтированным в него топливным насосом.
  12. Для того чтобы вынуть топливный насос из корпуса фильтра отожмите фиксаторы. Отсоедините от топливного насоса сетчатый фильтр грубой очистки топлива.
  13. Разбирая фильтр тонкой очистки, отсоедините уплотнительное кольцо и оставшийся провод. Отсоедините регулятор давления и оставшуюся трубку слива топлива.
  14. Топливный фильтр снят. Все, теперь следует собрать в обратной последовательности топливный модуль с новыми фильтрами.

Автолюбители рекомендуют проводить профилактику с последующей заменой через каждые 10000 км. В таком случае, можно рассчитывать на длительность эксплуатации технического средства. Преждевременная замена очистительного элемента также обоснована в случае систематической заправки бака на 40 – 60%. Вероятность образования осадка увеличивается в несколько раз.

Видео: Как заменить топливный фильтр на Киа Рио своими руками

Неисправности и замена рулевых тяг ВАЗ 2107 в домашних условиях

Благодаря рулевым тягам выполняется поворот передних колес, поэтому в целях безопасности их нужно всегда держать в рабочем состоянии. На ВАЗ 2107 установлена устаревшая система тяг с шарнирами, которая называется трапецией. У нее небольшой ресурс, поэтому приходится ее часто менять. Зная устройство и руководствуясь инструкцией по демонтажу и сборке, заменить рулевые тяги можно своими руками.

Устройство и принцип работы трапеции

Рулевые тяги разворачивают колеса в сторону, куда водитель повернул руль. Расположена она на уровне днища машины под силовым агрегатом, прикреплена снизу к лонжеронам. Состоит из трех тяг: правой, средней и левой. У средней тяги два шарнира, две другие являются сборными деталями из длинной и короткой частей.

Работает трапеция по следующей схеме. Когда водитель поворачивает рулевое колесо, вращается хвостовик редуктора и вал. С помощью червячного механизма усилие передается на сошку. Она начинает разворачиваться в нужную сторону вместе с тягами. Благодаря всем трем тягам одновременно поворачиваются передние колеса. Шаровые пальцы, расположенные на концах тяг, дают возможность двигаться рулевым тягам лишь по горизонтали.

Читайте также:  Приметы и суеверия о пауках

Диагностика неисправностей трапеции

В процессе эксплуатации шаровые пальцы постоянно
проворачиваются, сухари истираются, появляется люфт. Об изношенности
наконечника говорят следующие признаки:

  • снизу машины слышаться стуки при движении по
    неровным дорогам;
  • на ровной дороге авто самопроизвольно меняет
    траекторию пути;
  • чувствуется вибрация на руле, которая передается
    от люфта шаровых пальцев;
  • тяжело поворачивать руль, при этом снизу слышен
    скрип.

Если, поворачивать рулевое колесо, нужно прилагать значительные усилия, это говорит о том, что заклинило шаровой палец в корпусе. В этом случае срочно нужно менять пришедшую в негодность деталь, иначе палец может выбить из гнезда во время движения, и машина потеряет управление. Шарниры быстрее изнашиваются, если пришел в негодность пыльник, из-за чего грязь попадает в шарнирное соединение.

Неисправность рулевых тяг возможна по следующим причинам:

  1. Естественный износ. Срок службы зависит от
    условий, в которых эксплуатируется авто. Обычно он составляет 20-30 тыс. км
    пробега, далее в узлах появляется стук и люфт.
  2. Поврежденные защитные колпачки на шарнирах. Под
    пыльник попадает грязь, песок, вода. Коррозийные процессы и абразивное действие
    сокращают эксплуатационный срок шаровых пальцев.
  3. Недостаточное количество смазочного вещества
    приводит к повышенному трению и преждевременному износу соприкасающихся
    деталей. Перед монтажом нужно проверять наличие смазки.
  4. Деформация тяги в результате удара о
    какое-нибудь препятствие на дороге или при наезде на кочку. Если искривление
    незначительное, можно попробовать выровнять тягу, подогревая ее газовой
    горелкой.

При сильном износе появляется люфт и большой свободный ход
колесной передней пары в горизонтальной плоскости. Для прямолинейного движения
водителю приходится постоянно выравнивать автомобиль с помощью поворота руля.

Диагностируются неисправности рулевых тяг путем проведения
следующих действий:

  • Машину устанавливают на смотровую яму.
  • Спустившись под авто, нужно сделать визуальный
    осмотр трапеции, особенно, если был удар.
  • Тягу рукой берут около наконечника и раскачивают
    в вертикальной плоскости – вниз-вверх. Если почувствуется люфт, деталь
    необходимо менять. Так же проверяют все шарнирные узлы.

Следует учесть, что крутить стержень вокруг своей оси не имеет смысла, так как это рабочее состояние рулевой тяги. Если ощущается небольшой люфт, это объясняется срабатыванием пружины, расположенной внутри наконечника.

Диагностика рулевых тяг ВАЗ.

Для замены желательно приобрести полный ремкомплект, но можно менять отдельные запчасти.

На замену трудно найти оригиналы изделий, поэтому покупать
следует детали известных производителей, чтобы они подошли на ВАЗ 2107 и
отличались хорошим качеством. Рулевую трапецию не обязательно менять полностью
за один раз, можно менять детали по мере износа. Поэтому рулевые тяги часто
собраны из изделий разных производителей.

Самостоятельно меняем короткий наконечник: пошаговая инструкция

Для проведения процедуры не потребуется смотровая яма, так
как наружная часть трапеции доступна после демонтажа колеса. Из инструментов
нужно приготовить: набор ключей, плоскогубцы, молоток, специальный съемник в
виде стакана, рулетку или линейку, домкрат. Из материалов: резиновые перчатки, смазку
WD-40, опору под колеса против отката, ветошь.

Перед заменой необходимо выполнить ряд подготовительных
мероприятий:

  • Установить машину, зафиксировать и снять колесо
    с той стороны, где будут проводиться работы. Руль выворачиваем в нужную сторону
    до упора.

  • Все крепления, которые будут откручиваться,
    нужно очистить от загрязнений и смазать WD-40.
  • Замеряем рулеткой расстояние от одного центра
    наконечника до другого, чтобы при замене сохранить прежнюю длину тяги.

  • Извлекаем шплинт из гайки в виде короны,
    соединив его концы.

Разборку проводим по следующему алгоритму:

  • Откручиваем внешнюю гайку, стягивающую хомут,
    ближайшую к колесу. Внутреннюю трогать не нужно.

  • Далее откручиваем крепежную гайку шарового
    пальца.

  • Надеваем съемник на шарнир и крутим гайку на
    ключе, пока не выйдет палец с шаром из проушины поворотного кулачка.

  • Достаем шарнир из хомута, проворачивая его
    против часовой стрелки.
  • Проверяем смазку на новом изделии и вкручиваем
    на место сношенной детали.

  • Проворачивая
    наконечник и измеряя расстояние линейкой, подгоняем длину тяги.
  • Затягиваем гайку
    на хомуте, вставляем палец в гнездо и затягиваем крепление.
  • Ставим и
    разгибаем шплинт.

Если нет съемника, выпрессовку пальца можно сделать ударами молотка. Только нужно бить аккуратно, чтобы не нарушить резьбу.

Как полностью разобрать трапецию

Полностью тяги демонтируют, если замена производится в сборе
или если меняются наконечники в комплекте с пыльниками. Демонтаж и замена
производятся аналогично, как и внешнего шарнира, но немного в другом порядке.

Автомобиль загоняем на подъемник, обрабатываем крепления WD-40 и снимаем шплинты. Демонтаж колес не нужен. Рожковым ключом выкручиваем крепежные гайки, которые фиксируют шаровые пальцы. Крепежные болты на хомутах не выкручиваем. Гайки, расположенные внутри, выкручиваем с помощью изогнутого ключа.

Съемником выдавливаем оба пальца из проушины. Таким же
образом демонтируем другие две тяги.

Установив новые изделия, ослабляем хомуты и подгоняем размеры под старые тяги. Длина рычага регулируется с помощью вкручивания или выкручивания короткой тяги. Стягиваем хомуты гайками.

Собранные детали устанавливаем на автомобиль, закручиваем
гайки и закрепляем шплинтами. Средняя
тяга крепится так, чтобы изгиб выступал вперед.

После окончания работ желательно выехать на дорогу и
проверить поведение автомобиля на трассе. Если при движении по прямой, машину
заносит, нужно поехать на СТО и отрегулировать правильно развал схождения на
передних колесах.

Читайте также:  Заглох двигатель возможные решения проблемы

Важно следить за состоянием тяг, чтобы быть в уверенным в управляемости автомобиля на дороге. При малейшем подозрении на неисправность, следует выполнить диагностику и заменить неисправные и изношенные детали. Сделать это несложно даже начинающему водителю с небольшим опытом ремонтных работ.

Замена наконечников рулевых тяг на ВАЗ классика.

Рулевые тяги автомобиля ВАЗ 2107: устройство, неисправности и замена

В современных автомобилях поворот передних колёс производится посредством зубчатой рейки, соединённой с валом рулевого колеса. На ВАЗ 2107 и других классических моделях «Жигулей» используется устаревшая система шарнирных тяг — так называемая трапеция. Надёжность механизма оставляет желать лучшего — детали изнашиваются буквально за 20–30 тыс. км, максимальный ресурс — 50 тыс. км пробега. Позитивный момент: зная конструкцию и приёмы разборки, владелец «семёрки» может сэкономить и заменить элементы самостоятельно.

Назначение и схема работы трапеции

Система тяг служит посредником между рулевым валом и поворотными кулаками передних ступиц. Задача механизма — синхронно разворачивать колёса в ту или иную сторону, подчиняясь вращению баранки. Трапеция расположена под двигателем на уровне днища автомобиля, прикреплена к элементам жёсткости кузова — нижним лонжеронам.

Рассматриваемая часть рулевого механизма состоит из 3 основных деталей:

  • средняя тяга прикручена к двум сошкам — маятникового рычага и червячного рулевого редуктора;
  • правая тяга крепится к поворотному кронштейну маятника и цапфе поворотного кулака переднего правого колеса (по ходу движения авто);
  • левая тяга соединена с сошкой редуктора и кулаком левой передней ступицы.

Способ соединения поворотных кронштейнов с деталями трапеции — конусный палец, вставляющийся в ответное отверстие сошки и фиксирующийся гайкой. Маятниковый рычаг и редуктор жёстко крепится к лонжеронам длинными болтами.

Средняя тяга представляет собой полый металлический стержень с двумя шарнирами. Две боковые тяги — это сборные элементы, состоящие из 2 наконечников, — длинного и короткого. Между собой детали соединяются резьбовым хомутом, стягивающимся двумя болтами.

Как работает трапеция:

  1. Водитель поворачивает руль, вращая вал и хвостовик редуктора. Червячный механизм передаёт на сошку меньшее количество оборотов, но увеличивает крутящий момент (усилие).
  2. Сошка начинает поворачиваться в нужную сторону, увлекая за собой левую и среднюю тягу. Последняя через кронштейн маятника передаёт усилие правой тяге.
  3. Все 3 элемента сдвигаются в одну сторону, заставляя синхронно поворачиваться передние колёса.
  4. Маятниковый рычаг, закреплённый на втором лонжероне, выступает дополнительным шарнирным подвесом системы. В старых версиях маятников сошка крутится на втулке, в новых элементах — на подшипнике качения.
  5. Шаровые пальцы на концах всех тяг позволяют двигаться трапеции в одной горизонтальной плоскости независимо от сжатия пружин передней подвески.

Увеличение крутящего момента червячным редуктором позволяет обходиться без гидравлических и электрических усилителей руля. С другой стороны, водитель физически ощущает проблемы с ходовой частью — стоит закиснуть шаровой опоре либо наконечнику тяги, и вращать баранку становится гораздо тяжелее.

Устройство тяг и наконечников

Средний цельный элемент трапеции отличается простейшей конструкцией — железный стержень с двумя шарнирами на концах. Пальцы тяги вставляются во вторые отверстия сошек (если считать от конца рычага), прикручиваются корончатыми гайками под ключ 22 мм и фиксируются шплинтами.

Обратите внимание: стержень средней тяги несколько выгнут вперёд для обхода коробки передач. Если вставить деталь наоборот, проблемы неизбежны — изгиб начнёт тереться о корпус КПП, сильно затрудняя управление машиной.

О правильной установке среднего стержня трапеции знают не все автомеханики СТО. В этом убедился мой товарищ, приехавший на сервис менять комплект рулевых тяг ВАЗ 2107. Неопытный мастер поставил среднюю секцию изгибом назад, поэтому далеко уехать не удалось — ровно до первого поворота.

Боковые тяги состоят из таких деталей:

  • короткий (наружный) наконечник с шаровым пальцем;
  • длинный (внутренний) наконечник с шарниром;
  • соединительный хомут с 2 болтами и гайками М8 под ключ 13 мм.

Элемент сделан разъёмным, чтобы регулировать угол схождения передних колёс. Длину рычага можно изменять вращением резьбового хомута и таким образом корректировать положение колеса для прямолинейного движения. Резьбы наконечников и внутри хомута разные — правая и левая, поэтому при вращении тяга удлиняется либо укорачивается.

Конструкция всех шарнирных наконечников одинакова и включает следующие детали (нумерация совпадает со схемой):

  1. Палец шаровой с резьбой М14 х 1,5 под корончатую гайку 22 мм. Радиус сферы — 11 мм, в резьбовой части сделано отверстие под шплинт.
  2. Чехол резиновый (или силиконовый) грязезащитный, он же — пыльник;
  3. Металлический корпус, приваренный к стержню с резьбой М16 х 1.
  4. Опорный вкладыш из композитного материала, иначе — сухарь.
  5. Пружина.
  6. Крышка, запрессованная в корпус.

Некоторые производители рычагов врезают в крышку небольшой штуцер для периодической смазки — тавотницу.

Короткие внешние наконечники боковых тяг одинаковы, а вот длинные — разные. Отличить принадлежность детали можно по изгибу — на правую сторону устанавливается рычаг, изогнутый вправо. Крепятся шаровые пальцы боковых тяг к первым отверстиям сошек маятника и редуктора.

Знакомый автомобильный мастер предлагает различать длинные наконечники так: возьмите деталь в правую руку за шарнир, направив шаровой палец книзу, как будто держите пистолет. Если «дуло» искривлено влево, перед вами наконечник для левой тяги.

Видео: конструкция наконечника тяги ВАЗ 2101—2107

Диагностика неисправностей

В процессе движения автомобиля шаровые пальцы поворачиваются в разных плоскостях и постепенно истирают сухари, отчего возникает люфт. О критическом износе наконечника (или нескольких) свидетельствуют такие признаки:

  • явственное глухое постукивание при езде по любым неровностям;
  • вибрация от люфта шаровых пальцев передаётся на руль;
  • на ровном участке дороги автомобиль самопроизвольно уходит с прямой траектории;
  • вращение баранки затруднено, снизу слышится скрип.

Когда для поворота руля необходимо прилагать большое усилие, изношенный наконечник нужно менять незамедлительно. Симптом указывает на заклинивание шарового пальца внутри корпуса. Если вовремя не принять меры, шарнир может выскочить из гнезда — автомобиль станет неуправляемым.

Похожая история случилась с моим родственником. Когда до гаража осталось ехать буквально полкилометра, на «семёрке» оборвался правый рулевой наконечник. Водитель проявил смекалку: подвязал конец отпавшей тяги к рычагу подвески, выровнял колесо руками и медленно продолжил движение. Когда требовалось повернуть, он останавливался, выходил из машины и вручную подправлял колесо в нужную сторону. Путь длиной 500 м был преодолён за 40 минут (считая заезд в гараж).

Рулевые тяги «Жигулей» приходят в негодность по ряду причин:

  1. Естественный износ. Люфт и стук проявляется при 20—30 тыс. км пробега в зависимости от условий и манеры езды.
  2. Эксплуатация с порванными пыльниками шарниров. Через дырки внутрь узла затекает вода, проникает пыль и песок. Коррозия и абразивный эффект быстро выводит шаровой палец из строя.
  3. Недостаток смазки ведёт к повышенному трению и ускоренному износу. Наличие смазывающего материала нужно проверять перед установкой детали на авто.
  4. Изгибание тяги вследствие удара о камень или другое препятствие. При удачном исходе элемент можно снять и выровнять, подогревая горелкой.

Когда выработка всех наконечников достигает критического предела, у передних колёс появляется большой свободный ход в горизонтальной плоскости. Чтобы ехать прямо, водителю приходится «ловить» машину по всей дороге. Как диагностировать износ рулевых тяг и не перепутать с неисправностями подвески:

  1. Поставьте авто на смотровую канаву либо эстакаду и затормозите «ручником».
  2. Спуститесь в яму и внимательно осмотрите трапецию, особенно после удара по днищу.
  3. Возьмитесь рукой за стержень возле наконечника и покачайте вверх-вниз. Если ощутите свободный ход, меняйте изношенный элемент. Операцию повторите на всех шарнирах.

Большое значение имеет способ раскачки тяги при диагностике. Крутить рычаг вокруг собственной оси бессмысленно — это его нормальный рабочий ход. Если проверка показывает небольшой тугой люфт, шарнир считается исправным — это срабатывает внутренняя пружина.

Видео: как проверить рулевую трапецию «Жигулей»

Выбор новых деталей трапеции

Поскольку автомобиль ВАЗ 2107 снят с производства, найти оригинальные запчасти становится все сложнее. На дорогах стран СНГ рулевые тяги приходят в негодность довольно часто, поэтому запас «родных» деталей давно исчерпан. В последние годы комплекты деталей трапеции поставляются на рынок несколькими известными производителями:

  • «Белмаг»;
  • «Кедр»;
  • «Трек»;
  • Fenox;
  • Delphi;
  • «ВИС».

Особенность ремонта рулевой трапеции заключается в том, что изношенные наконечники можно менять поочерёдно. Немногие владельцы «Жигулей» ставят полные комплекты из-за одного разбитого шарового пальца. В результате трапеция «семёрки» зачастую собрана из запчастей разных производителей.

Качество рулевых тяг указанных производителей примерно одинаковое, о чём свидетельствуют отзывы автолюбителей на форумах. Поэтому выбор новой запчасти сводится к соблюдению 3 правил:

  1. Остерегайтесь подделок и не покупайте детали в сомнительных торговых точках.
  2. Избегайте рулевых тяг неизвестных брендов, продающихся по бросовой цене.
  3. Не перепутайте левый длинный наконечник с правым, если меняете часть трапеции.

Замена внешнего короткого наконечника

Поскольку к наружной части трапеции можно подобраться со стороны колеса, разборку можно выполнить без смотровой канавы. Какие потребуются инструменты и материалы:

  • накидные гаечные ключи размером 13 и 22 мм;
  • пассатижи;
  • молоток;
  • съёмник — выпрессовщик типа «стакан»;
  • линейка длиной не менее 20 см либо рулетка;
  • приспособления для снятия колеса — домкрат, баллонный ключ, противооткатный башмак;
  • ветошь, перчатки тканевые.

Также заранее подготовьте новый шплинт, аэрозольную смазку WD-40 и щётку с металлическим ворсом, чтобы перед началом работ удалить с тяги налипшую грязь.

Почему наконечники принято менять, а не ремонтировать:

  1. Качественные заводские детали изготавливаются неразборными, в гаражных условиях извлечь истёртый сухарь нереально — крышка шарнира плотно запрессована в корпус.
  2. Разборные тяги, сделанные кустарным способом с помощью токарного станка, считаются ненадёжными. Причина – «слизанный» профиль резьбы внутри корпуса, под нагрузкой шаровой палец способен выдавить крышку и выскочить наружу.

Подготовительный этап

Перед снятием наконечника выполните ряд подготовительных операций:

    Зафиксируйте автомобиль на площадке и открутите нужное колесо. Чтобы организовать максимальный доступ к наконечнику, выверните руль вправо или влево до упора.

Пользуясь случаем, изучите состояние пыльников на других наконечниках. Если заметите прорывы, разбирайте трапецию полностью и устанавливайте новые силиконовые чехлы.

Инструкция по разборке

Демонтаж старой детали и установка нового наконечника производится в следующем порядке:

    Ключом 13 мм ослабьте одну гайку стяжного хомута, находящуюся ближе к колесу. Вторую гайку не трогайте.

Некоторые автолюбители вместо замера длины считают обороты при выкручивании наконечника. Данный способ не годится — длина резьбовой части на деталях разных производителей может отличаться на 2—3 мм. Мне пришлось столкнуться с такой проблемой лично — после замены машина стала забирать вправо и «подъедать» край шины. Вопрос решился на автосервисе — мастер отрегулировал угол схождения колёс.

Если вам не удалось отыскать съёмник, попробуйте выбить палец из проушины, ударяя по цапфе молотком. Способ второй: опустите колёсную ступицу на колодку, накрутите на резьбу пальца гайку и бейте по ней молотком через деревянную проставку.

Выбивание — не лучший способ разборки соединения. Можно случайно заклепать резьбу, вдобавок удары передаются на подшипник ступицы. Лучше купите недорогой съёмник — он пригодится для замены других шарниров.

Видео: как поменять наконечник рулевой тяги

Полная разборка трапеции

Снятие всех тяг практикуется в двух случаях — при замене рычагов в сборе либо полного комплекта пыльников на шарнирах. Технология ведения работ сходна с демонтажем внешнего наконечника, но производится в другом порядке:

  1. Выполните подготовительный этап — поставьте машину на яму, очистите шарниры, обработайте смазкой и извлеките шплинты. Поворачивать и снимать колёса не нужно.
  2. Накидным ключом 22 мм открутите гайки крепления двух шаровых пальцев боковой тяги, болты хомута не трогайте.

Не забудьте правильно расположить среднюю секцию — изгибом вперёд. После замены стоит выехать на ровный участок дороги и понаблюдать за поведением автомобиля. Если машину уводит в сторону, поезжайте на станцию техобслуживания выправлять углы развала — схождения передних колёс.

Видео: замена рулевых тяг ВАЗ 2107

Операцию по замене наконечников либо тяг в сборе нельзя назвать сложной. Располагая съёмником и некоторым опытом, вы поменяете детали трапеции ВАЗ 2107 за 2–3 часа. Главное, — не перепутать правый рычаг с левым и правильно установить среднюю секцию. Существует надёжный способ уберечься от ошибок: перед разборкой сфотографируйте положение тяг на камеру смартфона.

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Замена рулевой трапеции на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика

Выход из строя рулевого наконечника, рулевой тяги и даже всей рулевой трапеции на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика сопровождается характерным стуком в подвеске (даже на небольших неровностях), потерей курсовой устойчивости при движении (автомобиль отказывается ехать прямо, тянет в сторону и приходится постоянно подруливать) и неравномерным износом шин. Думаю, многим автолюбителям это знакомо и, учитывая качество наших дорог, вопрос о замене тяги, наконечника или всего зразу, вставал уже не раз. И естественно, всем приходят на ум одни и те же вопросы: Как определить, разбит ли рулевой наконечник или тяга? Можно ли заменить тягу или рулевую трапецию самостоятельно? Какой инструмент понадобится для этой работы? Какого производителя рулевой трапеции лучше покупать? Есть ли в этом деле подводные камни? И обязательно ли делать развал-схождение после ремонта? Где найти исчерпывающие информации по замене тяг рулевой трапеции? Верно!? Ну, не зря же Вы читаете эти строки))). И отвечая на последний вопрос, я скажу – Здесь!. В крайнем случае, буду стараться, чтобы так и было. Надеюсь, что после прочтения данного материала, Вы будете знать все ответы на волнующие Вас вопросы…. Во накрутил))) Ладно, дальше только по делу.

Определить, пора менять тяги или нет, не сложно. Достаточно загнать автомобиль на яму и руками покачать, подергать тяги. Проверяя осевые люфты в шаровых пальцах. Если осевой люфт превышает 1 мм или наконечник, когда Вы будете дергать тягу вверх и вниз, будет стучать, то это означает, что пора читать дальше и готовиться к работе. Так как описать процесс диагностики сложно, то я решил разместить видео, на котором Вы увидите, как проверять и как стучат шаровые пальцы рулевых тяг и наконечников. Смотрите видео ниже.

А дальше, давайте сразу определимся с местом для проведения работы и с инструментом, который нам понадобится для успешной замены рулевой трапеции на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика. Здесь много писать-читать не придется, так как работу необходимо проводить на яме, эстакаде или подъемнике. В противном случае веселое времяпрепровождения Вам гарантировано и травмы тоже . По инструменту, тоже все просто, смотрим фото 1 ниже.

Думаю, ключ на 22, 13, 12 (может пригодиться), отвертка, молоток и пассатижи у Вас найдутся. Вы все-таки серьезный автолюбитель)). А вот съемник для рулевых тяг придеться купить . Смотрим фото 2. Два варианта, слева универсальный съемник, справа съемник ветеран, в простонародье «уголок», который наверно был изобретен на следующий год после выпуска первой Классики. И тот, и другой помогут Вам справиться с поставленной задачей. Но, я бы посоветовал бы Вам остановиться на универсальном съемнике и работать удобней, и распрессовывает пальцы на раз, и на других марках автомобилей еще послужит. Да, и рулетку не забудьте приготовить.

Запчасти… Думаю, что самый оптимальный вариант для покупки, это рулевые наконечники, тяги и трапеция Белебеевского производства. Фото 3. В комплект входит: два рулевых наконечника, две рулевые тяги, поперечная (средняя) тяга, шесть гаек и столько же шплинтов. Вроде, как все хорошо, но не все. Нет, сгонов рулевых тяг (регулировочные муфты)! Почему производитель ими не комплектует свои наборы, остается не понятно. Если не ошибаюсь, то только Трек считает необходимым наличие рулевых сгонов в комплекте. Так что, все проверяем, не отходя от кассы! Если сгоны отсутствуют, обязательно их покупаем. Как они выглядят и сколько их всего видно на фото 4.

И о главном. Описание с фотографиями замены рулевой трапеции на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

1. Первым делом, забравшись под автомобиль, отчищаем гайки шаровых пальцев от грязи. При помощи пассатижей вытаскиваем с пальцев шплинты, проволоку, гвоздики, в общем, все, чем были зафиксированы гайки. Фото 5

2. Далее, ключом на 22 откручиваем по очереди все гайки. Фото 6.

3. Гайки скручены, в дело пускаем съемник. Фото 7 и 8.

4. Так как правая и левая рулевые тяги отличаются , то стараемся их не путать. Сняли правую рулевую тягу с наконечником, положили с правой стороны. Но, не беда, если забыли где какая. Это легко можно узнать, поверните тягу пальцем вверх и смотрите, в какую сторону идет наклон с той стороны она и была снята (фото 9), то же самое проделывайте перед установкой. Лучше лишний раз проверить, чем в очередной раз распрессовывать палец и рисковать повредить пыльник.

5. После того, как тяги сняты, можно с них брать размеры. Рулеткой измеряйте расстояние между центровочными ямками рулевых тяг. И такой же размер выставляйте на новых тягах (фото 10). Тяги скрутили, но хомуты на сгонах пока не затягивайте.

6. Если тяги скручены в необходимый размер, их можно устанавливать на автомобиль. Еще раз напомню, левую и правую сторону не путать. И поперечную (среднюю) тягу устанавливаем изгибом к картеру двигателя , то есть поперечина как бы огибает кожух кпп. Фото 11.

7. Когда все пальцы затянуты и зашплинтованы, можно затянуть и хомуты сгонов. Фото 12. И готовимся к поездке на развал-схождение.

Во как-то, так! И еще, если Вы меняете один наконечник или пару (тягу и наконечник) и правильно выставите размер, то можете избежать поездки на развал-схождение. Но, если меняете рулевую трапецию полностью, то избежать данной процедуры Вам не удастся. Так как, новая поперечная тяга, не позволит сохранить необходимый размер. Это проверено.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Замена масла и масляного фильтра в двигателе на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули, Классика
  • Замена сайлентблоков передних (нижних и верхних) рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107
  • Замена и ремонт главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика

Комментарии

Показано комментариев: 10.
Всего: 12.

Александр

На днях впервые самостоятельно поменял рулевые тяги на своей семерке и могу вам сказать что написанная статья это наилучшее руководство по ремонту данного узла. Все написано очень правильно и понятно. Автору статьи большое спасибо. Но хотелось бы поделиться своим опытом и рассказать , с какими трудностями мне лично пришлось столкнуться. При откручивании гаек со средней тяги и гаек тяг у рулевой колонки и сошки маятника ключ на 22 не помог , гайки закисли хоть и залил их изрядно wd40, поэтому пришлось все же искать карданчик и собрать все удлинители ( около метра ) и откручивать их из-под капота.

Алексей

Среднюю тягу и козе ясно как правильно ставить, а вот как её интересно снимать, как правильно кто-то заметил не упомянуто даже вскользь. А там очень желательно сначала снять приёмную трубу (штаны). Вероятно, к инструментам на фотографии 1 прийдётся добавить два-три штуки запасных шплинта (вы и вправду думаете, что они у вас будут все целы?), вороток, удлинитель и головку на 22 чтобы некоторые из гаек можно было открутить из под капота. Второй момент – автор забыл упомянуть, что тяги на трапеции легко перепутать местами на том же маятнике или на рулевом редукторе тогда даже до сход-развала будет доехать проблема. Третий момент: наряду с заменами рулевых тяг и их наконечников необходимо проверить шаровые соединения. Проверяется это покачиванием вывешенных передних колес по вертикали, если есть ощутимый люфт – обе шаровых под замену. Если меняются шаровые с одной стороны, то как правило на подходе пара с другой стороны, лучше сразу заменить их все. И лишь потом можно ехать на регулировку развала-схождения

Средняя тяга снимается также, как и рулевые наконечники с тягами: вытащили шплинты, открутили гайки (прямого накидного ключа как на фотографии 1 для этих целей вполне достаточно), съёмником распрессовали пальцы. После чего, остаётся только достать тягу. Да, немного мешает приёмная труба, но не настолько, чтоб появилась необходимость её снимать! Необходимо сначала вытащить палец с маятника и отвести сошку маятника в сторону. После чего, можно немного повернуть рулевое колесо в левую сторону (иногда и этого не приходится делать), приподнять правую сторону средней тяги, вытащить палец тяги с сошки рулевой колонки, немного провернуть тягу вокруг оси и вытащить её в правую сторону. Устанавливать в обратной последовательности. Сколько раз снимал и ставил среднюю тягу проблем никогда не было. Поэтому, ваши рекомендации по снятию приёмных штанов считаю просто фантазиями человека, который ни разу в жизни самостоятельно не снимал рулевую трапецию на Жигулях.

По шплинтам не понятный упрёк! В статье описывается замена рулевой трапеции. В описание и на фотографии 3 есть информация по гайкам, ШПЛИНТАМ и сгонам.

Да, длинный ключ, которым можно будет открутить гайки тяг сверху, через моторный отсек серьёзно облегчает работу. Но, это не простой ключ – это головка на 22, карданчик, удлинитель (не менее метра) и вороток. Зачем человеку, который не собирается каждый день гайки рулевых тяг собирать, изготавливать, покупать такой комплект, если можно обойтись одним лишь накидным ключом на 22?? Если без съёмника никак не обойтись, то я так и написал, что придётся его купить.

Третье замечание вообще не по делу! Я повторюсь, в статье речь идёт о замене рулевой трапеции, а не о диагностике всей ходовой автомобиля. И если человек читает данный материал, то он знает уже о проблеме в подвески своего авто и готовится её устранить самостоятельно. То есть, заменить рулевую трапецию, после чего ему в обязательном порядке сделать развал/схождение. Вроде всё логично и понятно.

Вот если бы материла был о самостоятельной диагностике ходовой автомобиля или о подготовке авто перед посещением стенда развал/схождения, то тогда Ваш упрёк был бы по делу. Но, в этом случае, я могу немного дополнить ваши рекомендации: кроме проверки и замены шаровых опор необходимо проверить состояние верхних и нижних рычагов, состояние сайлентблоков рычагов, проверить и при необходимости устранить люфт подшипников передних ступиц, проверить и выровнять давления в шина (некоторые развальщики забывают это сделать), проверить люфт на маятнике, убедиться в целостности лонжеронов в районах крепления рулевой колонки и балки. И что ещё не маловажно проверить прикипели ли оси нижних рычагов на болтах балки! Так как это болезнь Жигулей. Если оси будут неподвижны на болтах, то развал будет сделать невозможно!! И как результат, развалщик или откажется от работы, или просто сделает её недобросовестно.

Как-то так получается…

Из вашего комментария, я серьёзно могу отнестись только к замечанию о возможности попутать местами тяги на маятнике или рулевой колонке. Всё остальное …

Мэлл Янов

показано как снять наконечники. а вот как снять среднюю тягу? так вот там повыпендриваться придётся. только из-под капота с удлинителем.

Дмитрий

22 сент. 2014 10:14

#

Спасибище! Разжёванно всё до состояния каши =).

Сергей 19Rus

Luch: А почему выбран Белебеевский комплект а не Трековский?

Возможно потому, что этот выбор можно назвать “золотой серединой” при покупке запчастей. Продукция Белебеевского производства имеет оптимальное соотношение цены и качества.

Luch

16 июня 2014 00:07

#

А почему выбран Белебеевский комплект а не Трековский?

Lu-Den

yong: Спасибо за фотоотчет! Все наглядно и понятно! Очень помог при замене трапеции.

Яна: Спасибо большое. Очень помогли))

роман 38: сам инженер – механик, но некоторых тонкостей до сих пор не знаю, а Вы помогли, спасибо!

Столько “спасиб” сказали…
Лучше бы взяли, да кликнули на рeклaмные блoки на страницах этого сайта!
Автор этого замечательного сайта получил бы немножко дeнeжeк, чтобы oплaтить хocтинг, чтобы и дальше публиковать свои статьи по ремонту автомобиля своими руками.

роман 38

23 апр. 2014 02:02

#

сам инженер – механик, но некоторых тонкостей до сих пор не знаю, а Вы помогли, спасибо!

Яна

8 марта 2014 09:14

#

Спасибо большое. Очень помогли))

  • «
  • 1
  • 2
  • »
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: