Замена ступичного подшипника ВАЗ 2107. Видео как поменять ступицу или сам подшипник

Замена подшипника передней ступицы ваз 2107 видео

Данный труд понадобится также тем кого ожидает замена тормозных колодок, дисков, суппорта, смазки в ступице на автомобиле ВАЗ 2107 и ему подобных.

Понадобится инструмент следующего качества: *Ключи на 27,12,13; *Торцевая головка на 17, трещеточный ключ и удлинитель 1/2″; *Приспособление для замены обойм ступичных подшипников; *Тиски (если нет приспособления); *Молоток; *Зубило; *Литол-24 или аналог; *Керосин или очиститель карбюратора. *Лучше иметь ремкомплект ступицы или хотя бы не скупиться на новые гайки и сальники.

Гайда не будет, можно нагуглить по заголовку. Опишу детали.

Ступичный с левой стороный рассыпался аккурат сразу после эвакуации.

Два ремкомплекта ступиц были готовы заранее: все, что на картинке снизу, по две гайки (левая, правая)

Не снимайте сальники отвертками, как пишут в мурзилке — сэкономите инструмент и время. Делается это так: кладете ступицу на ровную поверхность или зажимаете в тисках сальником кверху и, поставив зубило с любого края сальника, бьете по пару раз молотком не слишком сильно — сальник перевернется, как крышка канализационного люка в мультике. Подшипнику ничего не будет, ибо там над обоймой распорное кольцо.

Далее, если хотите ебаться — пользуйтесь отверткой, только тонкой и ударной. Хотите сэкономить два часа — пользуйтесь оправкой. Принцип ее работы проще табурета


Ступицы являются важным элементом передней подвески автомобиля. При неисправности ступичных подшипников, первым появляется гул, а иногда и скрежет в передних колесах автомобиля. Ступица начинает греться, из-за этого могут начаться проблемы с тормозами. Люфт в ступицах передней подвески, приводит к повреждению тормозных дисков. Происходит нарушение балансировки в подвеске, в результате чего начинается повышенный износ резины.

Диагностика

Для определения нужна ли замена подшипника ступицы переднего колеса ВАЗ 2107 или нет нужно:

  • поддомкратить машину;
  • подставить по нижний рычаг упор и опустить а/м (делается для того, чтобы исключить качку в сайлетблоках);
  • взявшись за колесо лучше сверху и снизу, покачать его.

При этом никакого люфта не должно быть. Прокрутив колесо, повторите операцию. Раскрутите колесо, при его вращении не должно появляться никаких шумов. Если люфта нет, а шум появляется, то однозначно подшипники нужно менять.

Какие подшипники поставить

Когда ступичный подшипник требует замены, тут же возникает вопрос, какую деталь установить. Многие советуют использовать оригинальные комплектующие. Однако сегодня качество деталей оставляет желать лучшего и вопрос выбора остаётся довольно актуальным.

Таблица: тип, место установки, и размерность подшипников

Место установки Тип подшипников Размер, мм Количество
Ступица переднего колеса (наружная опора) Роликовый, конический, однорядный 19,5*45,3*15,5 2
Ступица переднего колеса (внутренняя опора) Роликовый, конический, однорядный 26*57,2*17,5 2
Полуось заднего моста Шариковый, радиальный, однорядный 30*72*19 2

Выбор производителя

При выборе производителя ступичного подшипника на ВАЗовскую «семёрку» можно порекомендовать SKF, SNR, FAG, NTN, Koyo, INA, NSK. Перечисленные компании имеют множество предприятий по всему миру. Такая продукция имеет высокое качество и соответствует самым строгим требованиям.



Регулировка

Регулировку после замены подшипников передней ступицы ваз 2107 при ТО или появления шума начинают как при диагностики с «вывешивания» колеса. Далее:

  1. затягиваем гайку до упора, но не сильно;
  2. вращая колесо и отпуская гайку, ищем положение, при котором вращение его будет достаточно свободным, и при этом люфт будет отсутствовать;
  3. контрим гайку.

Однако нужно добавить, что если после подтяжки гайки люфт исчез, а шум нет, то подшипники также следует поменять.

Особенности переднего привода

Для примера возьмем два автомобиля – «девятку» и «десятку». Изучим для начала процедуру смены подшипника на задней ступице на автомобиле ВАЗ 2109. Поломка нашей детали у данного автомобиля может произойти из-за следующих факторов.

  1. Лихая езда с постоянными резкими торможениями и разгонами.
  2. Конец срока службы, сократившегося из-за плохих дорог.
  3. Нарушение целостности сальника.


Диагностика производится согласно известному принципу: нужно пошатать колесо. Инструменты и сподручные средства, необходимые для ремонта, перечислим в следующем списке:

  • ключи гаечные;
  • молоток, кругляк, деревянный брусок;
  • съемник;
  • смазка «Литол».
  1. Снимаем ключами гайки колеса и центральную ступичную гайку.
  2. Приподнимаем часть машины на домкрате, снимаем колесо (здесь всю половину автомобиля вывешивать не нужно).
  3. Ручной тормоз не должен быть включен!
  4. Скручиваем штифты тормозного барабана и демонтируем его, можно воспользоваться молотком и бруском.
  5. Откручиваем гайку ступицы и стягиваем ступицу съемником.
  6. Если внутреннее кольцо нашей заменяемой детали осталось на цапфе подвески, сдергиваем его с помощью съемника.
  7. Берем снятый узел, удаляем стопорное кольцо, посредством кругляка и молотка выбиваем сломанную деталь.
  8. Нанеся смазку, запрессовываем новые запчасти.
  9. Сборку делаем, двигаясь по пунктам наоборот – назад.

Теперь, если сравнить две приведенные нами инструкции, получается, что наличие или отсутствие привода на колесах под багажником мало влияет на количество этапов, а также их суть.

Без съемника

Для того чтобы утвердить данное предположение, рассмотрим еще замену на автомобиле ВАЗ 2110. Причины поломки здесь те же.

  1. Беспощадная эксплуатация автомобиля по плохим дорогам.
  2. Неправильная езда.
  3. Износ сальника и самой детали.
Читайте также:  Подключение противотуманных фар ваз 2114 - Автожурнал MyDucato

Дело в том, что его стоимость выше стоимости запчасти, которую мы меняем, где-то на двести или триста рублей, то есть при сторублевой цене подшипника раза в три дороже. Поэтому покупка столь важного приспособления для нашей операции не совсем оправданна. Но с другой стороны, съемник пригодится для многих других видов работ, стало быть, если планируются дальнейшие собственноручные ремонты, покупка становится оправданной.

Итак, обойтись без данного приспособления попробуем при помощи зубила и молотка. Так же можно было поступить по ходу ранее описанной процедуры. Таким образом, нам пригодятся:

  • ключи гаечные – стандартный набор;
  • молоток;
  • зубило;
  • подходящий по диаметру кругляк;
  • смазка типа «Литол».

На начальном этапе заготавливаем новые запчасти. Далее действуем по проторенному пути.

  1. Также как у «девятки», ослабляем поначалу ступичную гайку и гайки колеса.
  2. Отключаем ручной тормоз, поддомкрачиваем машину, далее снимаем колесо.
  3. Демонтируем тормозной барабан аналогично соответствующему пункту предыдущей инструкции.
  4. Откручиваем ступичную гайку.
  5. Вкручиваем болты в два противолежащих отверстия ступицы по очереди и вытягиваем необходимый для разбора узел на себя – это способ обойтись без съемника.
  6. На оси почти всегда остается внутренняя обойма нашей заменяемой детали. Сдергиваем её с помощью зубила и молотка, предварительно удалив колодки тормоза.
  7. Удалив стопорное кольцо, а также сальник, молотком через кругляк выбиваем оставшуюся часть сломанной детали.

После смазки устанавливаются новые запчасти и от обратного делается сборка.

Итак, мы расписали процесс замены подшипника ВАЗ 2110, его можно изучить по видео. Ясно одно: у ВАЗ с передним приводом поменять заветную деталь тоже не так уж просто.

То же самое касается и замены подшипника на автомобиле Калина. Технология очень близка к описанной нами. Отличаются лишь размеры гаек под ключ.

Ну а тем, кому довелось проделать излагаемую нами операцию в узле соответствующей подвески Калины, легко смогут повторить всё то же самое на совершенно похожем по устройству автомобиле. Конкретнее говоря, замена подшипника на автомобиле Лада Гранта для них не составит труда.

Цены на ремонт по городам

Но не все автовладельцы могут или хотят делать подобные манипуляции своими руками. Многим проще обратиться в автосервис.

Для таких людей мы составили сводную таблицу по усредненной стоимости замены подшипников в задней ступице ВАЗ относительно к разным крупным городам РФ. Вот что получилось.

Город Стоимость
Москва 800 р.
С-Петербург 800 р.
Екатеринбург 700 р.
Казань 750 р.
Самара 600 р.

Выходит, что на ремонт задней подвески автомобилей ВАЗ цена сравнительно довольно невысокая даже в столицах. Поэтому стоит призадуматься, проделывать ли операцию самому или податься к мастерам.

Мы рассмотрели операции по замене подшипника ступицы от заднего колеса на нескольких автомобилях. Этого оказалось достаточно, чтобы понять, насколько непроста данная операция.

Вместе с тем, как мы выяснили, её стоимость у мастеров невелика, так что остается взвесить все «за» и «против», прежде чем начать производить процедуру своими руками.

Как заменить подшипники

Как и в случае диагностики начинаем ремонт с поддомкрачивания машины и снятия колеса. Далее:

    откручиваем суппорт и подвешиваем его дабы не мешался;

снимаем крышку гайки на ступице;

  • снимаем сепаратор малого подшипника;
  • снимаем сальник;
  • снимаем сепаратор большого подшипника;
  • снимаем обоймы съемником или выбиваем молотком и зубилом;

  • удаляем из ступицы и колпачка старую смазку.
  • Сборку производим в обратной последовательности.

    • запрессовываем обоймы подшипников;
    • смазываем и устанавливаем сепаратор внутреннего подшипника;
    • устанавливаем сальник;
    • ставим ступицу на место;
    • смазываем сепаратор наружного подшипника и устанавливаем на место;
    • ставим прижимную шайбу;
    • закручиваем гайку;
    • прикручиваем на место суппорт.

    На этом замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2107 завершена и остается отрегулировать затяжку гайки, делается это, как я уже описал выше.

    Инструкция по замене на ВАЗ-2107 подшипника ступицы своими руками

    Снятие

    Поставьте автомобиль на ручной тормоз. Подложите под колесо башмак, для предотвращения отката машины. Отпустите гайки переднего колеса.

    Поднимите автомобиль, подставьте под кузов упор. Снимите колесо. Открутите болты крепления суппорта, находящиеся с внутренней стороны и снимите суппорт. Чтобы не повредить тормозной шланг, лучше подвязать суппорт.

    При помощи отвертки, подденьте и снимите ступичный колпачок. Открутите ступичную гайку. Сняв гайку и шайбу, вытащите наружный сепаратор. Потяните на себя тормозной диск и снимите его вместе со ступицей. Отвернув две направляющие шпильки, снимите тормозной диск со ступицы.

    Пользуясь отверткой, вытащите сальник и сепаратор, а затем дистанционное кольцо. Теперь необходимо выбить обоймы. При помощи оправки нужного диаметра или выколотки, выбейте молотком обе обоймы.

    Установка

    Перед сборкой, промойте все узлы любой очищающей от смазки жидкостью. Снимите с новых подшипников обоймы и, зажав в тиски, через проставки запрессуйте их на место (в качестве оправки лучше всего использовать старую обойму).

    Читайте также:  Как установить трамблер на ваз 2106 видео - Авто журнал Инкам Авто

    Замена поворотного кулака в СПб по доступным ценам для всех марок авто

    Полная или частичная замена поворотного кулака относится к ремонтным работам с рулевым управлением, так как этот самый элемент – «кулак» — является завершающей исполнительной деталью данной системы, которая через ступицу и переднюю ось обеспечивает поворот соответствующего колеса, вслед за поворотом руля.

    В автосервисах замена кулака производится на самых выгодных и комфортных для автовладельца условиях:

    • В рекордные сроки;
    • С гарантией безупречного качества выполненных работ и использованных запчастей;
    • По доступным расценкам, составляющим оптимальное соотношение с качеством оказываемых услуг.

    Цены на замену кулака

    Наименование работ Стоимость
    Замена кулака от 1000 руб.

    Замена поворотного кулака – признаки её неумолимого приближения

    Характерными признаками неисправности (чаще всего, деформации) поворотного кулака служат два явления:

    • Так называемый «жор» резины, то есть, преждевременный износ покрышек без видимых на то причин.
    • Заметный увод автомобиля в сторону при движении.

    Замена поворотного кулака на УАЗ Патриот (краткий алгоритм действий)

    • Поднять переднюю часть машины и закрепить (на домкратах или подставках).
    • Демонтировать передние колеса.
    • Раскрутить гайку крепления к ступице приводного вала (предварительно понадобится извлечь шплинт и снять колпачок, предохраняющие гайку от произвольного отворачивания).
    • Зафиксировать ступицу от проворачивания и вывернуть гайку, крепящую приводной вал к ступице переднего колеса.
    • Вывернуть болт и извлечь датчик ABS из поворотного кулака.
    • Демонтировать суппорт переднего тормоза и зафиксировать его так, чтобы он не болтался на шланге.
    • Снять тормозной диск.
    • Вывернуть гайку, крепящую цапфу кулака к нижнему поперечному рычагу.
    • Вынуть цапфу шарового шарнира кулака из нижнего рычага.
    • Отделить нижний рычаг от шарового шарнира.
    • Вынуть шаровой шарнир из кулака.
    • Демонтировать болты, крепящие к поворотному кулаку нижнюю часть амортизационной стоки.
    • Извлечь вал привода из ступицы и зафиксировать его на кузове авто при помощи мягкой проволоки.
    • Осторожно снять поворотный кулак, стараясь не вывести приводной вал из гнёзд дифференциала.
    • Обратная установка поворотного кулака после его замены должна проводиться в зеркальном порядке.

    Несмотря на кажущуюся легкость и последовательность операций по замене кулака в машине, данная процедура должна выполняться квалифицированными мастерами и, желательно, в условиях хорошо оборудованного автосервиса.

    В наших сервисных центрах в Петербурге проводится замена поворотного кулака (а также замена сальника поворотного кулака) на УАЗ, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 и автомобилях всех возможных марок, моделей и годов выпуска!

    Замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2107 “Классика”

    1. ➡️ Причины и признаки неисправности ступицы
    2. ➡️ Устройство узла
    3. ➡️ Замена подшипника ступицы ВАЗ 2107
      1. ➡️ Замена подручными инструментами
    4. ➡️ Регулировка подшипника
    5. ➡️ Важные моменты
    6. ➡️ Размеры и цены подшипников
    7. ➡️ Полезные видео по ремонту
    8. ➡️ Выводы и рекомендации

    Одним из главных элементов ступицы является подшипник. Именно он обеспечивает вращение колес. Из-за постоянных нагрузок механизм постепенно изнашивается и требует замены. Данную процедуру мы рассмотрим в этой статье.

    Диагностика – причины и признаки неисправности

    Состояние ступичного подшипника оценивается по ряду факторов. К основным признакам неисправности узла относятся:

    1. ощутимый люфт колеса;
    2. гул, шелест, хруст от крутящегося колеса;
    3. вывешенная ось вращается неравномерно, имеется подклинивание;
    4. чрезмерный нагрев диска;
    5. повышенный шум при прохождении поворотов.

    Основная причина замены ступичного подшипника заключается в его естественном износе. Зазор увеличивается и со временем перестает реагировать на регулировку.

    Как проверить подшипник ступицы ВАЗ-2107:

    Как определить износ подшипника передней ступицы:

    vazoved
    Я езжу на LADA VESTA CROSS
    г. Москва

    Тогда просто не кому будет платить штрафы! Это Корейский автопланшет видеорегистратор 15 в 1 на Андройде..

    Я Забыл про штрафы и Яндекс-Навигатор. Тут и FULL HD съемка, антирадар и GPS с 32 спутниками. Брал по демократичной цене для такого большого функционала: ТУТ

    Другие причины поломки:

    1. удары колеса;
    2. технологические нарушения при предыдущей замене;
    3. попадание инородных частиц в полость сепаратора (пыль, грязь, металлическая стружка);
    4. агрессивный стиль езды.

    При выявлении хотя бы одной неисправности, необходимо обязательно заменить детали. Дальнейшая эксплуатация автомобиля опасна.

    Устройство ремонтируемого узла

    Ступица ВАЗ 2107 состоит из следующих элементов:

    Все детали размещаются внутри корпуса ступицы.

    Замена ступичного подшипника ВАЗ 2107

    Процедура ремонта узла начинается с обеспечения доступа к ступице. Для этого:

    1. Поставить автомобиль на ручник. Для дополнительной безопасности зафиксировать колеса противооткатными упорами.
    2. Ослабить колесные болты.
    3. Поднять машину на домкрате. Снять колесо.

    Переходим к следующему этапу:

    1. Очистить верхний и нижний болты крепления тормозного суппорта. Для очистки можно использовать металлическую щетку, антикоррозионные агенты, типа WD-40.

    1. Открутить крепления суппорта. Рекомендуем запомнить местоположение каждого болта.
    Читайте также:  Обновленная Toyota Corolla 2020 уже в России. Объявлены характеристики и ориентировочная цена - от 1,2 миллиона рублей.

    1. Отвести суппорт в сторону.
    2. Выкрутить болты крепления тормозного диска. Снять деталь вместе с дистанционной пластиной.

    Под болтами расположены стопорные пластины. Со временем, этот элемент ржавеет и сгнивает. Рекомендуем подготовить новые пластинки перед закручиванием болтов.

    Теперь можно перейти к замене ступичных подшипников:

    1. Снять защитный колпачок со ступичной сборки.

    1. Расконтрить гайку ступицы. После откручивания деталь непригодна к дальнейшему использованию.

    1. Очистить старую смазку со внутренней поверхности ступицы.
    2. Вынуть прижимную шайбу наружной обоймы.
    3. Снять ступицу с цапфы. Очистить поверхность качения, осмотреть на наличие дефектов. При выявлении малейших трещин, сколов, цапфу необходимо заменить.
    4. Вытянуть наружный сепаратор.
    5. Разводными клещами снять сальник с задней части ступицы.

    1. Извлечь дистанционное кольцо.

    1. Вытянуть внутренний сепаратор.
    2. Подобрать оправку соответствующего диаметра. Смонтировать съемник. Выпрессовать деталь.

    1. Аналогично произвести снятие обоймы внутреннего подшипника.
    2. Тщательно очистить посадочные места ступицы от старой смазки, грязи. Внимательно осмотреть деталь на наличие дефектов, трещин. При наличии последних запчасть подлежит замене.

    Вымытая ступица готова к установке новых запчастей. Порядок работ:

    1. Устанавливаем внутреннюю обойму. Для этого подбираем оправку нужного диаметра. В качестве запрессовывающего инструмента может выступать сам пресс или набор съемников.
    2. Установить дистанционную втулку.
    3. Аналогичную операцию проделываем с наружной обоймой.
    4. Устанавливаем сальник через проставку с диаметром, равным внешней стороне резинового уплотнителя.

    1. Тщательно смазываем усаженные обоймы смазкой. Применяется Литол или аналогичный пластичный компаунд.

    1. Установить сепараторы.
    2. Аккуратно смонтировать ступицу на цапфу.
    3. Установить на место шайбу.
    4. Затянуть сборку с соответствующим моментом. Порядок выставления зазора описан в следующем разделе.

    1. Нанести смазочный материал в защитный колпачок (около 20 г).

    Дальнейшая сборка ходовой части производится в обратном порядке.

    Альтернативный метод

    В случае отсутствия пресса или набора съемников, замену ступичных подшипников можно произвести подручными инструментами.

    Рассмотрим процесс замены:

    1. Обеспечить доступ: снять колесо, тормозной суппорт и диск.
    2. Демонтировать деталь с цапфы поворотного кулака.
    3. Разжимными плоскогубцами снять сальник с задней стороны цапфы.
    4. Демонтировать сепараторы.
    5. Подобрать проставки, равные или близкие (в меньшую сторону) по диаметру обоймам. При отсутствии последних допускается использование инструмента с плоским основанием. Это может быть ручка гаечного удлинителя, кусок прутка или зубило.
    6. Аккуратными ударами точно по плоскости обойм сдвинуть их с места посадки. Снять узел.
    7. Процедуру запрессовки выполнять поэтапно. Сначала усадить корпус внутреннего подшипника. Аналогично, аккуратными ударами через проставку, вогнать корпус до конца. Для наружного подшипника можно использовать кусок доски, центрирующий корпус. Удары наносить равномерно, по всей плоскости проставки (прутка, воротка). Следить за соосностью.

    1. Установить сальник. Для этого, через деревянную проставку, загнать резиновый уплотнитель в посадочное место. Запрещается наносить удары молотком сразу по корпусу сальника – он придет в негодность.
    2. Смазать ступицу, ее узлы. Усадить деталь обратно на цапфу.
    3. Произвести монтаж ступичной сборки, выставить зазор, законтрить гайку.

    Сборка ходовой части производится в обратном порядке.

    Регулировка ступичного подшипника

    Основной параметр при проведении замены – выставление правильного ступичного зазора. Процедура производится двумя способами: с помощью индикатора часового типа или на ощупь.

    1. Подготовить индикаторную стойку.
    2. Надеть приспособление на тормозной диск, зафиксировать болтами.
    3. Упереть конец индикатора в торец цапфы, как показано на рисунке.
    4. Вращая ступицу измерить люфт.
    5. Если значение больше 0,15 мм, необходимо ослабить гайку, протянуть с моментом 9,6 Н*м. Покрутить диск несколько раз. Ослабить гайку (примерно на 20-25 градусов), затянуть с моментом 6,8 Н*м.
    6. Проверить значение люфта.
    7. Законтрить гайку.

    Выставление зазора без индикатора:

    1. Одеть колесо.
    2. Равномерно поджимать гайку одновременно вращая ступицу.

    1. Покачивая колесо в вертикальной плоскости, “нащупать” люфт. Для этого поместить палец на торец цапфы. Должен ощущаться еле заметный зазор при покачивании колеса.

    1. Если люфт “пойман”, затянуть гайку с моментом 19,6 Н*м. Не контрить.

    1. Провернуть сборку несколько раз в обе стороны (для самоустановки подшипника). Проверить зазор.
    2. Законтрить гайку.

    Отстроенный узел должен вращаться легко, без подклинивания.

    Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2107

    Диагностика – причины и признаки неисправности

    Состояние ступичного подшипника оценивается по ряду факторов. К основным признакам неисправности узла относятся:

    1. ощутимый люфт колеса;
    2. гул, шелест, хруст от крутящегося колеса;
    3. вывешенная ось вращается неравномерно, имеется подклинивание;
    4. чрезмерный нагрев диска;
    5. повышенный шум при прохождении поворотов.

    Основная причина замены ступичного подшипника заключается в его естественном износе. Зазор увеличивается и со временем перестает реагировать на регулировку.

    Как проверить подшипник ступицы ВАЗ-2107:

    Как определить износ подшипника передней ступицы:

    Другие причины поломки:

    1. удары колеса;
    2. технологические нарушения при предыдущей замене;
    3. попадание инородных частиц в полость сепаратора (пыль, грязь, металлическая стружка);
    4. агрессивный стиль езды.

    При выявлении хотя бы одной неисправности, необходимо обязательно заменить детали. Дальнейшая эксплуатация автомобиля опасна.

    Регулировка подшипника ступицы на Ваз 2107

    Правильно затянуть подшипник передней ступицы ВАЗ 2107 можно следующим образом:

    Если люфт и шум таким образом устранить не удается, необходимо заменить подшипник.

    Читайте также:  Замена редуктора заднего моста ваз 2106 - Автожурнал MyDucato

    Процедура замены достаточно проста. Чтобы заменить подшипник ступицы ВАЗ 2107, понадобятся:

    Работа производится на подъемнике или после поднятия переднего колеса домкратом.

    • поднять автомобиль на подъемнике или «вывесить» колесо при помощи домкрата;
    • выкрутить болты крепления колеса;
    • снять колесо;
    • открутить болты крепления суппорта;

    Советы по поводу замены ступичного подшипника

    Своевременное устранение люфта — гарантия долгой службы подшипника.

    Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Во время поездки на своем авто в передней части подвески возникает шум, гул иногда даже свист, это говорит о том, что скорее всего требуется замена ступичного подшипника ВАЗ 2107.

    В передней ступицы автомобиля ВАЗ 2107 находится пара роликовых подшипников, один внутренний, а другой разумеется наружный.

    Как проверить подшипник ступицы

    • Поддомкрачиваем авто, что бы колесо свободно вращалось.
    • Подставляем подставку под порог машины.
    • При покачивании колеса в разных плоскостях возникает стук, это может быть подшипник, шаровая опора , возможно рулевая тяга , значит проверяем дальше.
    • Прокручиваем колесо руками, при появлении шума вам сразу станет ясно, что подшипник подлежит замене.

    Таким же вышеописанным способом проверяем другую сторону вашего транспортного средства, так как скорее всего подшипники ступицы и там износились.

    Устройство ремонтируемого узла

    Ступица ВАЗ 2107 состоит из следующих элементов:

    На схеме представлены:

    1 — кулак поворотный; 2 — сальник ступицы; 3 — кольцо дистанционное сальника ступицы передних колес; 4,5 — подшипник ступицы; 6 — шайба 2101; 7 — гайка М18х1,5 левая; 8 — колпак ступицы.

    Все детали размещаются внутри корпуса ступицы.

    Замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2107 «Классика»

    1. ➡️ Причины и признаки неисправности ступицы
    2. ➡️ Устройство узла
    3. ➡️ Замена подшипника ступицы ВАЗ 2107 ➡️ Замена подручными инструментами
  • ➡️ Регулировка подшипника
  • ➡️ Важные моменты
  • ➡️ Размеры и цены подшипников
  • ➡️ Полезные видео по ремонту
  • ➡️ Выводы и рекомендации

    Одним из главных элементов ступицы является подшипник. Именно он обеспечивает вращение колес. Из-за постоянных нагрузок механизм постепенно изнашивается и требует замены. Данную процедуру мы рассмотрим в этой статье.

    Регулировка ступичного подшипника

    Основной параметр при проведении замены — выставление правильного ступичного зазора. Процедура производится двумя способами: с помощью индикатора часового типа или на ощупь.

    1. Подготовить индикаторную стойку.
    2. Надеть приспособление на тормозной диск, зафиксировать болтами.
    3. Упереть конец индикатора в торец цапфы, как показано на рисунке.
    4. Вращая ступицу измерить люфт.
    5. Если значение больше 0,15 мм, необходимо ослабить гайку, протянуть с моментом 9,6 Н*м. Покрутить диск несколько раз. Ослабить гайку (примерно на 20-25 градусов), затянуть с моментом 6,8 Н*м.
    6. Проверить значение люфта.
    7. Законтрить гайку.

    Выставление зазора без индикатора:

    1. Одеть колесо.
    2. Равномерно поджимать гайку одновременно вращая ступицу.

    1. Покачивая колесо в вертикальной плоскости, “нащупать” люфт. Для этого поместить палец на торец цапфы. Должен ощущаться еле заметный зазор при покачивании колеса.

    1. Если люфт “пойман”, затянуть гайку с моментом 19,6 Н*м. Не контрить.

    1. Провернуть сборку несколько раз в обе стороны (для самоустановки подшипника). Проверить зазор.
    2. Законтрить гайку.

    Отстроенный узел должен вращаться легко, без подклинивания.

    Регулировка зазора ступицы ВАЗ-2107:

    Как отрегулировать люфт:

    Замена подшипника передней ступицы

    Работы по замене ступичного подшипника начинают с подготовки инструментов и материалов. Понадобятся:

    • набор торцевых ключей;
    • отвёртка;
    • зубило;
    • молоток;
    • пассатижи;
    • надставка для выбивания обоймы подшипника;
    • новый подшипник, сальник и смазка;
    • ветошь;
    • керосин.

    Как снять

    Для демонтажа детали поднимают переднее колесо при помощи домкрата. В условиях СТО работа проводится на подъёмнике. При замене подшипника необходимо выполнить следующую последовательность действий:

    1. Откручивают крепёж и снимают колесо.
    2. Отворачивают крепление и демонтируют суппорт.

    Чтобы избежать повреждений тормозного шланга после снятия суппорта, последний аккуратно подвешивают и фиксируют при помощи проволоки.

    Как поставить

    После демонтажа ступичных подшипников и очистки самой ступицы можно приступать к установке новых деталей. Работу выполняют в следующем порядке:

      Запрессовывают обоймы обоих подшипников.

    Видео: как заменить подшипники передней ступицы ВАЗ 2107

    Чем смазать

    Для смазки сепараторов ступичных подшипников применяют «Литол-24». Его же используют для нанесения на рабочую кромку нового сальника при установке.

    Момент затяжки гайки подшипника

    Необходимость затяжки ступичной гайки возникает после замены подшипников либо во время их регулировки. Гайку затягивают при помощи динамометрического ключа с моментом 9,6 Н·м, при этом поворачивают ступицу несколько раз для установки подшипников на свои места. Затем ослабляют гайку и снова затягивают, но с моментом 6,8 Н·м, после чего стопорят её в этом положении.

    Важные примечания

    • усаживая обоймы ударным способом, необходимо тщательно ориентировать плоскость проставки, избегая случайного соскальзывания;
    • чрезмерное нанесение смазочного состава сулит выдавливанием сальника;
    • в качестве оправки подойдут старые корпуса подшипников.

    После настройки зазора, необходимо проехаться на машине и прислушаться к подшипнику. Если заметен шум или колесо греется, нужно открутить гайку, исправить люфт и закрутить новую.

    Читайте также:  Замена масла в АКПП Volkswagen Polo седан: когда менять и какую жидкость заливать, видео о том, как поменять смазку своими руками в автоматической коробке

    Замена ступичного подшипника Ваз 2107

    Ходовая часть автомобиля ВАЗ 2107, как и всех классических моделей, не отличается сложностью конструкции, но при этом вполне соответствует несколько завышенным требованиям по выносливости, которые предъявляют нам дорожные покрытия. У семерки надежная и простая рычажная подвеска, но и она не вечна, и может напоминать о себе время от времени постукиваниями и поскрипываниями.

    Содержание:

    Признаки отслужившего срок подшипника

    На стук подвески и люфты в рулевом управлении мы обращаем внимание сразу, и стараемся как можно скорее найти и обезвредить уставшую деталь. Совсем по-другому ведет себя подшипник передней ступицы. В результате износа он не сразу проявляет свою усталость, а постепенно. При правом повороте начинает гудеть левый ступичный подшипник, а при левом — наоборот.

    Вполне возможно, что ослабилась гайка регулировки подшипника, но тогда гул должен сопровождаться постукиванием. Это просто определить, проверив люфт на переднем колесе. Для этого вывесим автомобиль на домкрат и возьмем руками колесо за нижнюю часть и за верхнюю, затем покачаем. Если люфт есть, тогда достаточно будет подтянуть регулировочную гайку с моментом 2 кг/см и законтрить ее тупым зубилом. Если после этого гул продолжается, значит подшипник свое отъездил, и его нужно заменить.

    Демонтаж передней ступицы ВАЗ 2107

    Перед тем, как начать работу, установим автомобиль на ровную площадку, зафиксируем задние колеса противооткатными башмаками и затянем ручник. После этого поддомкрачиваем переднее колесо домкратом, но желательно под нижний рычаг поставить подставку после того, как мы снимем колесо. Ослабляем домкрат, основная масса автомобиля приходится на подставку, и теперь автомобиль зафиксирован надежно.

    1. Снимаем при помощи тупого зубила или отвертки защитный колпак ступицы.
    2. Снимаем передний тормозной суппорт. Для этого потребуется демонтировать тормозные колодки. Расшплинтовываем палец колодок, вынимаем его, а затем можно монтировкой или большой отверткой вдавить поршни в суппорт. После этого можно вынуть тормозные колодки.

    Передний тормозной суппорт крепится к цапфе двумя болтами, которые нужно открутить. Чтобы не отсоединять суппорт от тормозной системы, на проволоке подвешиваем его так, чтобы тормозной шланг не был натянут.

  • Приступаем к ступице. Головкой на 27откручиваем гайку регулировки и крепления ступицы. Чтобы не было неожиданностей, напомним, что на правом колесе — левая резьба, а на левом — правая. Перепутать тяжело. Сориентировавшись по сторонам света, откручиваем гайку.
  • Снимаем ступицу с цапфы и кладем ее на горизонтальную поверхность.

    Замена ступичного подшипника ВАЗ 2107

    для замены подшипников ступицы заднеприводных моделей ВАЗ, лучше иметь набор оправок и выколоток для выпрессовки и запрессовки обойм подшипника. Или хотя бы тиски. Но если всего этого нет, справимся голыми руками. Делать это будем в следующей последовательности:

    1. Выдавливаем сальник из ступицы при помощи монтировки или широкой отвертки. Трястись над ним не нужно, при замене подшипника сальник тоже нужно менять, так что удаление сальника с определенной долей здорового цинизма здесь оправдано.
    2. Любым инструментом выбиваем старые обоймы из ступицы, после чего внимательно осматриваем ступицу изнутри и промываем соляркой или бензином, чтобы удалить остатки старой смазки и грязь. Желательно после этого протереть посадочные места ветошью.

  • Запрессовываем обоймы новых подшипников в ступицу. В принципе, для этого существуют проставки и оправки, но если все сделать аккуратно, то можно справиться молотком. Для окончательной усадки обоймы используем старую обойму.
  • Когда обоймы на месте, обильно промазываем их Литолом 24, но в меру.

    Очень аккуратно устанавливаем сальник. Для этого тоже есть специальные оправки, но если не усердствовать молотком и запрессовывать равномерно, то за новым сальником бежать не придется.

    Размеры запчастей

    Перечень подходящих запчастей с номинальным размером:

    Производитель Кат. номер Размеры Цена, руб.
    1 OberKraft 103504 80*90*70 660 р.
    2 АВТОВАЗ ОАО 21010-3101800-86 700 р.
    3 ТД ЕПК ООО 2101-185 720 р.
    4 RUMELIA APS GROUP ES737630 660 р.
    5 ООО ПКФ Ниагара RG2101-3101800 330 р.

    Установка деталей других конфигураций недопустимо конструкцией.

    Как самостоятельно отрегулировать фары ! Правильная регулировка фар

    Очень часто автомобилисты не задумываются о состоянии фар своего автомобиля. На самом деле, фары, как и любые электрические приборы способны перегорать, терять способность к функционированию, приобретать поломки в ходе эксплуатации. Если вы считаете, что все это не отражается на свете ваших фар, то глубоко заблуждаетесь.

    Наверняка, при езде, к примеру, в ночное время суток, вы наблюдали на дороге машину, чей свет буквально выводил вас из себя и мешал вам двигаться. Разумеется, вы могли отпустить пару нелестных комментариев в след водителю. Действительно, те, кто не следят за тем, как функционируют фары его автомобиля и в каком они находятся состоянии, являются нарушителями движения – такие водители несут своим бездействием в этом отношении разрушение.

    Может, стоит задуматься, не являетесь ли вы таким человеком? Ситуацию всегда можно исправить. И далее мы рассмотрим, как можно отрегулировать фары автомобиля таким образом, чтобы никто не смог вам в след крикнуть что-то нелицеприятное.

    Итак, мы уже начали обсуждать некоторые особенности ночного вождения. Бывает так, что в момент разъезда с одним водителем вы не испытываете никакого дискомфорта, а при встрече с другим вам приходиться чуть-ли не закрывать глаза от ярких «вспышек», которые производят его фары.

    Бывает, что водитель попросту не отрегулировал свет фар, который необходимо включить на текущем участке дороги. Однако в большинстве случаев виной белых кругов перед вашими глазами становится неверно отрегулированный ближний свет фар. И вместо того, чтобы освещать дорогу и «сопровождать» движение, фара начинает светить вверх, ослепляя тем самым встречных водителей.

    У вас, как у водителей, тоже может возникнуть негодование и, даже, возмущение по поводу такой эксплуатации фар, ведь в момент покупки они были в совершенно нормальном состоянии, не правда ли? Давайте рассмотрим далее, почему, все-таки, так происходит, что со временем фары теряют качество своей работы.

    Причины нарушения регулировки света фар

    Вцелом, причин существует огромное множество. Перечислим основные из них:

    Перегорание лампочки. Ни для кого не секрет, что лампочки время от времени перегорают, и их приходится менять;
    Попадание в крупную выбоину на высокой скорости;
    Неисправность корректора;
    Последствия легкого ДТП;
    Установка ламп сомнительного качества.
    Бывают случаи, что автовладелец заменил лампочку, но она продолжает плохо светить. Тогда начинаются рассуждения, почему так происходит. В этом случае причиной могут быть как новые световые элементы, так и неаккуратно произведенный монтаж. Также лампочки могут оказаться плохого качества. Такие лампы изготавливают без соблюдения каких-либо правил и требований, поэтому часто они имеют смещенные спирали. Удивляться плохому «изображению» не приходится! Рефлектор не в силах уловить луч, правильно его сформировать и создать правильный вектор на дорогу. Здесь ничего нельзя поделать, кроме, как обзавестись новой партией лампочек, только на этот раз — качественной.

    Как отрегулировать свет фар автомобиля?

    Отрегулировать свет фар можно самостоятельно. Для этого только необходимо обладать некоторыми знаниями по этой теме.

    Итак, допустим, вы произвели замену лампочки в одной из фар. Проверить, в ту ли сторону она светит, можно непосредственно в самом магазине. Для этого нужно подъехать к стенке на расстоянии около пяти метров, включить ближний свет и посмотреть, синхронно ли светят фары.

    Вышеописанный способ является простым. Здесь важно, чтобы площадка, на которой стоит машина, находилась на более или менее ровном уровне. Если разница по высоте пучка от фары, где была произведена замена лампочки с той, в которой лампу не меняли, не видна, значит, регулировать ничего не нужно. Если же вы видите, что фара «перешла» на другой уровень – стала выше или ниже, то для начала стоит проверить, на своем ли она оказалась месте. Если в посадочном месте она находится четко, но светит при этом не в ту сторону, можете смело приступать к регулировке фар.

    Для этого найдите на фаре специальный винт. С помощью этого винта вы можете регулировать световой пучок.

    Кстати, чтобы понять, правильно ли светят у вашей машины фары в принципе, нужно попросить кого-нибудь встать перед автомобилем на расстоянии пяти метров. Правильно отрегулированные фары пускают свет примерно до уровня колен человека.

    Более точную регулировку фар обеспечит лазерный строительный уровень. Поставьте автомобиль на идеально ровную поверхность, опять же, на расстояние около пяти метров от экрана (им может выступить ровная стена дома или ремонтный бокс). Далее выставите строительный уровень перпендикулярно ходу вашей машины с таким расчетом, чтобы лазерный луч находился посередине лампочек ближнего света или линзы, а его проекция, в свою очередь, должна отражаться на «экране», куда и направлены фары.

    Далее нужно открыть капот и посмотреть маркировку фары. На ней обязательно должна быть указана цифра в процентах, характеризующая отклонение луча к дорожному полотну от горизонта.

    После этого нужно включить ближний свет и посмотреть местонахождение светотеневой границы пучка: если выходит за лазерную линию – свет фар направлен неверно. Такая неисправность не только мешает встречным водителям, но и вам самим – видимость сокращается, так как фары светят не на дорогу, а вверх. Какая тут езда? Если вы наблюдаете, что граница пучка на низком уровне, то и дорога будет освещаться соответственно – свет будет падать только перед машиной, а не на то расстояние, какое требуется.

    Идеально фары светят тогда, когда граница светового пучка будет расположена ниже лазерного уровня на 5 см. Этот уровень регулировки можно считать правильным.

    Если они отрегулированы неверно, воспользуйтесь регулировочными винтами и приведите освещение в норму с их помощью.

    Регулировка фар своими руками

    Неправильная регулировка фар доставляет неудобства не только водителю автомобиля, но и другим участникам дорожного движения. При этом фары светят либо «перед носом» машины, либо освещают верхние этажи окружающих зданий и деревьев. Так в чем же заключается суть регулировки света фар и можно ли ее выполнить самостоятельно?

    Для лучшего понимания процесса регулировки фар своими руками, мы добавили подробную видео-инструкцию, с которой вы можете ознакомиться в конце этой статьи.

    Этот материал мы разделили на две части: теоретическую и практическую, включающую в себя схему регулировки фар и инструкцию по её использованию.

    На стекле рассеивателя автомобильной фары имеется рисунок определенной формы, который создается рифленой насечкой, рассеивающей и направляющей световой поток так, что с одной стороны улучшаются условия видимости и освещенности дороги, а с другой – при правильной регулировки фар снижается вероятность ослепления встречных водителей.

    1. Рисунок на стекле фары «срезает» световой пучок по верхнему краю таким образом, чтобы он был направлен немного ниже уровня глаз водителя встречной машины. В то же время рассеиватель увеличивает ширину луча, тем самым, обеспечивая требуемый коридор освещения.
    2. Оптимальный уровень освещения правой обочины достигается «подниманием» правой части светового пучка (смотрите на схему регулировки фар немного ниже).

    Правила регулировки света фар автомобиля

    Изменение направления оси светового пучка при регулировке фар обеспечивается поворотом параболического отражателя, в фокусе которого находится лампочка, путем его перемещения относительно вертикальной и горизонтальной плоскостей.

    Правильное положение отражателя устанавливается двумя винтами вертикальной и горизонтальной регулировки, которые находятся на задней поверхности блок-фар.

    Для правильной регулировки фар необходимо совместить световое пятно, формируемое оптикой, с эталонной схемой регулировки, которую обычно предоставляет производитель автомобиля (в нашем случае схема регулировки фар для автомобилей Таврия и Славута).


    Схема регулировки света фар автомобиля

    Регулировки света фар осуществляется в следующем порядке:

    1. Ненагруженный автомобиль располагают на ровной горизонтальной площадке на расстоянии 5 метров от экрана. В качестве экрана вполне подойдет любая стена или невысокий забор (до одного метра).
    2. На экран наносится вертикальная линия «0», лежащая в плоскости симметрии машины (смотрите на схему регулировки). Слева и справа от нее проводятся еще две симметричные линии «Л» и «П», которые должны совпадать с центрами левой и правой фар.
    3. На высоте, соответствующей расстоянию центров фар от земли, наносится горизонтальная линия «1», а на 50 мм ниже нее – линия «2».
    4. Когда подготовка будет завершена, включите ближний свет фар и приступайте к регулировке.
    5. Закрывая поочередно каждую фару, проверьте расположение световой границы относительно схемы регулировки, нанесенной на экран. Она должна проходить по линии «2», при этом наклонные отрезки должны начинаться в точках «Е».
    6. Если этого не происходит, тогда Вам следует отрегулировать свет фар винтами горизонтальной и вертикальной наводки.

    Более наглядно процесс регулировки фар показан на видео ниже. Однако, даже если после регулировки вам все равно недостаточно освещения дороги, возможно, ситуацию поможет исправить полировка фар.

    Видео-инструкция по регулировке фар своими руками

    Регулировка фар своими руками

    Чтобы обеспечить оптимальное освещение участка дороги и исключить ослепление встречных автомобилей необходимо производить регулировку фар.

    Данную процедуру специалисты рекомендуют выполнять не реже одного раза в год, а также в следующих случаях:

    замена лампочек или фары;

    замена блока управления перемещения оптики, если он предусмотрен на данной модели;

    ремонт корпуса фары;

    ремонт передней части кузова;

    замена дисков или шин;

    ремонт или замена подвески.

    Как отрегулировать фары самому

    Как правило, регулировка фар должна выполняться на специальных стендах с использованием соответствующего оборудования. Правильно установить требуемые параметры светового потока можно и самостоятельно, если иметь представление о том, как производится регулировка фар автомобиля. Уточнить тонкости выполнения данного мероприятия можно в руководстве по эксплуатации конкретной модели авто.

    Для регулировки фар в конструкции головной оптики предусмотрены специальные винты. Как правило, они размещены на задней части фары слева и справа. В некоторых моделях регулировочные винты могут быть вынесены за пределы корпуса блок-фары. Однако принцип юстировки остаётся аналогичным. Вращая винты можно изменять наклон и поворот фары, корректируя направление светового потока в вертикальной и горизонтальной плоскости.

    Если на вашем автомобиле установлен гидрокорректор, то необходимо установить его переключатель в нейтральное положение.

    Готовим автомобиль

    Чтобы выполнить настройку фар необходимо подготовить транспортное средство. В первую очередь нужно вымыть и протереть фары. Затем проверяем давление в шинах, которое должно соответствовать параметрам, указанным в руководстве по эксплуатации.

    Если для данной модели предусмотрены другие мероприятия перед регулировкой, то выполняем и их. Это могут быть: полная или частичная заправка бака топливом, наличие на переднем сидении груза, соответствующего весу водителя, определённая загрузка и так далее. В общем, необходимо подготовить автомобиль в таком варианте, который чаще всего вами используется.

    Готовим под регулировочные винты отвёртку, шестигранник или иной ключ, а также щиток, чтобы закрыть фару.

    Готовим площадку и стенд

    Для качественной регулировки фар необходимо найти ровную горизонтальную площадку. Вместо стенда можно использовать щит, стену или ворота гаража, на которых рисуется схема регулировки фар. Для всех моделей транспортных средств она идентичная и представляет собой 3 вертикальные и 2 горизонтальные линии.

    Схема регулировки фар

    Вертикальные линии рисуются следующим образом:

    1. «О» — ось автомобиля;
    2. «В-1» — центр левой фары;
    3. «В-2» — ось правой фары.

    Сначала проводим верхнюю горизонталь «Г-3» на уровне центра симметрии фар автомобиля. Для этого замеряем расстояние от пола до центра фары, отмечаем его на вертикальных линиях «В-1» и «В-2» и проводим горизонталь. После этого ниже лини «Г-3» на 50—75 мм (зависит от конкретной модели автомобиля) проводим горизонтальную черту «Г-4». Точки пересечения лини «Г-4» с вертикальными обозначим «Л» и «П». Таким образом, точка «Л» — это будет центр левой фары, «П» —правой.

    Чтобы не ошибиться и проверить, правильно ли нарисована схема регулировки фар, можно выполнить следующее. Установите стенд или подгоните автомобиль к стене (если нет стенда) на расстояние 20—25 см и включите ближний свет фар. По центру левого и правого светового пятна нарисуйте вертикальные линии «В-1» и «В-2». Также проведите и горизонтальную линию «Г-3». Затем начертите линию «Г-4». Отметьте точки пересечения «Л» и «П». Таким образом, стенд будет соответствовать вашей модели автомобиля.

    Паркуем автомобиль

    Автомобиль необходимо установить строго перпендикулярно к стенду на расстоянии 5,0—7,5 м, в зависимости от модели. Например, для автомобилей ВАЗ это расстояние должно быть 5,0 м, а для Audi, BMW – рекомендованное расстояние 7,5 м.

    После этого открываем капот. При необходимости снимает декоративные щитки (решётки или иное, в зависимости от конкретной модификации авто). Затем включаем ближний свет фар и начинаем регулировку.

    Поэтапная регулировка фар

    Каждую блок-фару необходимо корректировать отдельно. Обычно регулировка фар своими руками проводиться только на ближнем свете. Если правильно всё отрегулировать, то дальний свет двухнитевых лампочек автоматически будет соответствовать необходимым параметрам.

    В первую очередь регулируем световой поток левой фары. Для этого правую фару закрываем щитком. С помощью регулировочных винтов устанавливаем верхнюю границу светового пятна на уровне линии «Г4». При этом начало наклонного участка светового потока должно исходить из точки «Л». В аналогичном порядке регулируем правую фару, предварительно закрыв щитком левую оптику. В заключение проверяем, чтобы уровень светового потока левой фары совпадал с высотой пятна правой оптики.

    Если установлены противотуманные фары, их регулировка выполняется по такому же принципу. Верхняя граница светового потока должна быть на уровне горизонтальной линии «Г-4».

    Видео урок по самостоятельной регулировке фар

    Как видим, регулировка фар своими руками не представляет особой сложности. При правильном выполнении данной процедуры можно добиться качественных результатов.

    Следует заметить, что руководством по эксплуатации некоторых автомобилей самостоятельная регулировка фар не рекомендуется.

    В первую очередь это касается иномарок. Например, все модели Мерседес после 2000 года. Регулировка фар таких автомобилей должна производиться квалифицированными специалистами с помощью специального оборудования, которое есть только в специализированных сервисных центрах. Если у вас нет возможности воспользоваться услугами СТО, то можно выполнить регулировку фар своими руками по вышеизложенной методике.

    Особенности регулировки фар грузовых автомобилей

    В принципе, порядок регулировки фар грузовой машины не отличается от вышеописанной последовательности. Сначала готовим автомобиль, проверяем давление в шинах, наличие топлива в баке и загрузку. Затем готовим импровизированный стенд на расстоянии 10 метров от машины.

    Схема регулировки рисуется аналогичным образом, за исключением небольших отклонений в размерах. Например, для автомобилей КамАЗ, МАЗ или КрАЗ вторая горизонтальная линия «Г-4» чертится на расстоянии 0,3 м от линии «Г-3».

    После подготовительных процедур приступаем к регулировке. Включаем ближний свет и закрываем одну фару щитком.

    Регулировочными винтами корректируем верхний край светового пятна, чтобы он совпал с линией «Г-4». При этом наклонная ограничительная линия, направленная под углом в 15 о вверх, должна исходить из точки «Л» для левой фары и соответственно «П» — для правой. Допускается смещение точки начала ограничительной линии во внешнюю сторону не более 0,2 м. Аналогично регулируются и противотуманные фары.

    Регулировка фар грузового автомобиля производится путём ослабления крепления на кронштейнах, если конструкцией оптики не предусмотрены регулировочные винты. После как скорректировано положение фары, необходимо затянуть крепление. В конце регулировки следует обязательно проверить, что световые потоки обеих фар установлены на один уровень.

    Регулировка фар

    В ночных путешествиях есть своя романтика и возможность сэкономить полезное время днём, но главными недостатками является плохая освещённость трассы или неправильная регулировка фар. При неправильной настройке осветительных приборов автомобиль не будет освещать все участки дороги, соответственно, появится риск попасть в большую яму, пробить колесо об острые предметы, и того хуже – сбить живое существо. Другой проблемой может стать попадание света фар в глаза автомобилистов со встречной полосы, что создаёт аварийную ситуацию.

    Когда и для чего нужно регулировать фары автомобиля

    В идеале настройка света фар автомобиля должна проводиться как минимум 1 раз в год, кроме случаев преждевременных изменений конструкции авто, замены лампочек и других вмешательств. Проверку нужно осуществлять вне плана, если на дороге ощущается недостаточная или неправильная освещённость.

    С течением времени от фар может поступать поток недостаточной силы из-за их покрытия грязью, не исключение и внутреннее загрязнение. Для очистки стекла или отражателя иногда приходится снимать фару полностью. Когда оборудование будет вымыто, его приходится снова монтировать в посадочное место, только обязательно нужно проверить направление света. При нарушении угла падения потока и местоположения светового пятна нужна повторная настройка.

    Регулировка проводится обязательно при установке нового светового прибора. Не играет принципиальной роли, что конкретно было заменено, лампочка, вся фара или элемент электрической цепи. Если работы проводились в автосервисе, нужно убедиться в проведении подстройки. В других случаях выполняется регулировка света фар своими силами.

    Современные автомобильные лампы излучают очень яркий свет, который при неправильной установке фары ослепляет встречных водителей

    Причин для проведения настройки может быть много, в том числе ремонт передней части авто: бамперов, капота, несущих систем и т. д. Некоторые другие системы косвенным образом влияют на световой поток, особенно это касается реконструкции кузова и подъёма или опущения автомобиля.

    Профессионалы отмечают необходимость проводить проверку фар при смене шин и дисков, а также при ремонте или замене элементов подвески, а также багажника. Изменение нагрузки на одну из сторон авто или несущественное изменение высоты подвески приводит к задиранию или опусканию света фар. Стоит следовать правилу – лучше проверить, чем попасть в неприятную ситуацию. Особенно тщательно нужно следить за состоянием освещения при планировании дальних поездок, на трассе заметить и вовремя среагировать на препятствие особенно важно.

    Наименьшей, но наиболее вероятной неприятностью, может стать штраф за неверную настройку света, цена ошибки – 500 рублей. Если халатность повлекла к ущербу – 2,5–5 тыс. рублей, а при нанесении вреда человеку или сильного ущерба – до 25 000 рублей с лишением прав на 2 года.

    Виды источников освещения на транспортном средстве

    До перехода к процедурам настройки освещения нужно уточнить, что в автомобиле бывают различные фонари, их регулировка несколько отличается. Выделяют 3 основных источника:

    • дальний свет. Задача дальнего освещения сводится к обеспечению видимости любых элементов трассы с дальностью до 150 м. Используется для рассматривания разметки дороги и наличия дорожных знаков. Сильная яркость освещения приводит к сложностям передвижения в городских условиях, правила движения запрещают их включать в населённых пунктах и при приближении встречной машины. Из-за ослепления случается много аварий;

    В основном на всех марках автомобилей направление светового потока регулируется с помощью двух регулировочных винтов

    • ближний свет. Включается для освещения дорожного полотна дальностью 30–40 м. Такой свет нужно настраивать, чтобы предотвратить ослепление водителей встречной полосы. Ближнее освещение является самым востребованным, его практически всегда используют в городах;
    • противотуманные маяки. Огни этого типа могут применяться для создания лучшей видимости в темноте, когда идёт дождь, или во время тумана. Первые 2 вида освещения малоэффективны в условиях повышенной влажности, свет просто отражается от частичек воды и ослепляет водителя. Для улучшения видимости используются фонари, расположенные ниже очертания тумана и имеющие жёлтое свечение.

    Как осуществляется регулировка

    При выборе метода регулировки лучше отдавать предпочтение сертифицированным СТО, но за подобную услугу придётся заплатить немалую сумму. У методики есть и преимущества, они сводятся к высокому качеству работ, гарантии и техническому оснащению СТО. Среди оборудования сервисных центров есть специальные стенды для регулировки светового потока – это гарантия правильного распределения света по всему дорожному полотну и обочинам.

    В целях экономии, часто проводится регулировка света фар своими руками. Существует несколько способов настройки. Выполнение задачи проводится по следующему алгоритму.

    Этап подготовки

    Подготовительные меры выполняются в отношении нескольких необходимых элементов успешной настройки: машины, площадки и экрана.

    Обычно регулировку светового потока головных фар производят на СТО с помощью специального прибора, обеспечивающего хорошую точность установки

    Чтобы регулировка прошла без проблем, нужно выполнить несколько простых действий с автомобилем:

    • оптика передней части авто должна быть очищена от загрязнения, а влага сверху отирается сухой тканью;
    • отражатели и линзы должны быть целостны, любые дефекты в структуре элементов желательно устранить, особенно те, что мешают правильной настройке;
    • давление и размер в шинах должны быть идентичными с обеих сторон. Рекомендуется создать условия, которые рекомендует изготовитель в эксплуатационной документации на автомобиль;
    • топливный бак обязательно заполняется горючим хотя бы на 50%;
    • нагрузить машину весом, который ежедневно перевозит автомобиль. На водительское сидение укладывается утяжелитель, а также его ставят в других местах, где постоянно находится вес или пассажир. Важно следить, чтобы отсутствовал перегруз на одной из осей.

    После установления автомобиля и проведения подготовительных мер с ним, нужно подготовить площадку. Основное правило в этом отношении – обеспечение ровной горизонтальной поверхности. Для фиксирования автомобиля необходимо использовать специальные упоры под колёса.

    Последней сферой настройки является контрольный экран. Важно создать стенд, на него наносится схема регулировки фар для конкретного авто. Достаточно использовать строго вертикальную стену, но можно применять и другие поверхности, главное – вертикальное расположение.

    Световой поток фар должен охватывать проезжую часть дороги непосредственно впереди машины и часть обочины, не задираясь высоко вверх

    Для верного составления схемы необходимо следовать следующему алгоритму:

    1. Машина подгоняется к стене вплотную.
    2. Устанавливается точка, которая является отметкой центра автомобиля.
    3. Дополнительно устанавливается ещё 2 точки, они должны быть отражением центра расположения ламп оптики.
    4. Транспортное средство нужно отогнать на дистанцию от 5 до 7,5 м от поверхности экрана (точное расстояние зависит от модели авто).
    5. Сквозь все точки следует провести линии с вертикальным положением: левая – «А», центральная – «О», правая – «В». Точка в центре должна быть несколько выше остальных.
    6. Через все отметки проводится горизонтальная линия, обозначим её цифрой 1.
    7. Немного ниже линии «1» (на 5–7,5 см) прочерчивается ещё одна горизонтальная полоса «2». Точнее можно определить, только зная марку машины.
    8. Устанавливаются точки «К», они находятся на пересечении прямой «2» и линий «А» и «В».

    Теперь всё готово для проведения регулировки.

    Пошаговая настройка фар своими руками

    Первый метод

    Когда с разметкой всё завершено, можно приступить к настройке света:

    1. Установить автомобиль на расстоянии 5–7,5 м от стенда и включить свечение.
    2. Угол наклона обязательно устанавливается на уровне полосы «2», а начинаться подъём должен в месте пересечения линий.
    3. Для настройки используется 2 винта, находятся с обратной стороны фонарей, к ним можно получить доступ из капота. Луч нужно направлять немного ниже центральной отметки источника света на стенде.
    4. При регулировке дальнего луча нужно настраивать так, чтобы центр падения света приходится чётко на центральную отметку стены.

    Алгоритм регулировки света любой марки автомобиля примерно одинаков

    Второй метод

    Существует альтернативный метод настройки, он отличается лишь способом создания стенда:

    1. Нанести на стену точки напротив лампочек фар.
    2. Соединить отметки осью, которая будет пронизывать их и идти на 1–2 м дальше в стороны.
    3. Отмерять 12 см вниз от горизонтального отрезка и провести параллельную прямую.
    4. Снова замерять 22 см вверх и нанести ещё одну параллельную прямую.
    5. Установить регулятор положения на отметку 0.
    6. При помощи регулировочных винтов нужно установить положение, при котором луч верхней частью «прикасается» к нижней горизонтальной полосе.
    7. Боковые участки потока должны идти от нижней линии пересечения с вертикальной полосой. Если положение отклонено в одну из сторон, нужно корректировать соответствующими регулировочными винтами.
    8. Дальнее освещение нужно проверять с помощью горизонтальной линии на 5 см выше центральной полосы. Пучок света должен корректироваться по начерченной разметке.

    Настройка ПТФ

    Регулировку противотуманных фар нужно проводить аналогичным методом. Обязательно перед процедурой нагрузить авто полным баком топлива и 70 кг веса на водительском сидении. Машину следует установить на дистанцию 5–10 м от стенда.

    Разметка выполняется на основании горизонтальной полосы, которая проводится через 2 точки – это центры положения ПТФ. Следует замерить высоту полосы и в 2 раза умножить её, затем провести ещё один отрезок с вычисленной высотой.

    Теперь с помощью точки нужно установить центр авто и указать расстояние до точек положения противотуманок. Используя винты для регулировки луча, нужно добиться положения фар, чтобы свет падал по нижней полосе.

    Заключение

    Правильно установить положение фар – это точная задача, требующая выдержки и точности. Проявив внимательность и должную аккуратность в работе, вам удастся максимально обезопасить себя и других участников движения от происшествий. При регулировке в СТО точность несколько увеличивается, но и своими руками можно добиться достаточной чёткости и равномерности освещения.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: