Замена сцепления ВАЗ-2107: инструкция, рекомендации. Замена сцепления ВАЗ-2107: цена

Замена диска сцепления на ВАЗ-2104-2107

Сцепление – главнейшая составляющая часть автомобиля, без которой невозможно представить работу механизма коробки скоростей, а также осуществление автомобилем таких операций как трогание с места и торможение до окончательной остановки. Другими словами, сцепление – необходимый механизм любого автомобиля, который является неким перевалочным пунктом между двигателем и ведущими осями.

В состав данного агрегата входят:

  • диск сцепления ведомый;
  • корзина сцепления и подшипник выжимной с муфтой.

Так что же собой представляет эта составляющая механизма сцепления? Это диск с пружинными пластинами и фрикционными накладками, которые между собой не соединяются и изготовлены из материала, сопоставимым с материалом тормозных колодок, т.е. стойкому к истиранию. В центре диска расположена ступица со шлицевым соединением.

Неисправности

В результате эксплуатации автомобиля диск сцепления, как и любой расходный материал, может прийти в негодность – ослабевают пружины, фрикционные накладки истираются и становятся меньше толщиной. Производители не указывают конкретного срока службы диска, т.к. это зависит только водителя: одному «сцепа» может прослужить всего лишь 5000 км, а другому и все 100 тысяч. К повышенному износу сцепления может привести:

  • резкое трогание с места на завышенных оборотах;
  • пробуксовка;
  • некорректная регулировка;
  • участие в гоночных заездах;
  • затекание посторонних жидкостей.

Обычно выделяют две неисправности, при которых стоит задуматься о ремонте:

  • сцепление «проскальзывает»;
  • сцепление «ведёт».

При проскальзывании ведомый диск не прижимается полностью к маховику. В чем это выражается? Если резко нажать на педаль газа при движении автомобиля можно заметить повышение оборотов двигателя, однако увеличения скорости не произойдёт. В конце концов, автомобиль когда-нибудь просто встанет и привести его в движение сможет только буксировка или мускульная сила. Поэтому вопрос о замене ведомого диска не стоит откладывать в долгий ящик.

Когда сцепление «ведёт» наблюдаются нехарактерные звуки и шумы при переключении скоростей, передачи включаются с трудом. В данном случае ведомый диск, наоборот, полностью не «разлепляется» с маховиком. В этом случае помогает прокачка гидравлики и регулировка свободного хода сцепления, которые вполне доступно сделать каждому в гаражных условиях. Проигнорировав данную неисправность можно нарваться на дорогостоящий ремонт коробки скоростей.

Цена комплекта сцепления

Сейчас, в эпоху развития интернета нет надобности бегать по магазинам и искать нужную запчасть. Достаточно иметь доступ ко «всемирной паутине» и любая деталь будет у вас за пару кликов. Цены на ведомые диски сцепления для ВАЗ-2107 варьируются в диапазоне от 470 до 2000 рублей. Стоимость работ по замене в Москве и Московской области составляют 2–2,5 тыс. рублей.

Что можно посоветовать при выборе диска? Во-первых «порыться» на форумах и почитать отзывы. Во-вторых, при покупке диска не поленитесь осмотреть его. Особенно внимательно изучите шлицы – там не должно быть никаких зазубрин и задиров, в противном случае есть риск того, что диск просто не встанет на вал или при следующей замене не снимется.

Окиньте взглядом фрикционные накладки: все они должны быть однородными по составу и не иметь трещин. Еще одни момент – качество клёпки. Залогом качества здесь служит идентичность размеров отбортовки. Попробуйте раскачать демпферные пружины, если присутствует люфт, то от покупки стоит отказаться. И последнее, на что стоит обратить внимание – наличие маркировки на демпферной пластине.

Замена

Итак, купив новый диск сцепления, приступаем к его установке. Для того, чтобы немного уменьшить трудоёмкость замену будем производить без снятия коробки. Работы проводим на эстакаде или смотровой яме.

Приступая к трудовым подвигам, проведем подготовительный этап:

  1. Отключаем минусовую клемму аккумулятора.
  2. Снимаем рабочий цилиндр сцепления.
  3. Отцепляем кардан от коробки скоростей.
  4. Выкручиваем троссик спидометра.
  5. Отсоединяем провода фонарей заднего хода от контактной группы на коробке передач.
  6. Отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров и поперечину задней опоры двигателя от кузова.

Теперь переходим непосредственно к основному этапу нашей работы – замене ведомового диска сцепления:

  1. Отворачиваем гайки крепления опоры коробки передач, сдвигаем ее назад, чтобы рычаг переключения передач уперся в заднюю часть отверстия пола. Передняя часть коробки будет удерживаться глушителем, а под заднюю ее часть необходимо поставить надежную подпорку.
  2. Удерживая маховик монтажкой, отворачиваем болты крепления кожуха сцепления, проворачивая коленчатый вал для доступа к ним.
  3. Отодвигаем корзину сцепления и снимаем отработавший ведомый диск, ставя вместо него новый. Перед установкой новый диск и маховик протираем ветошью, смоченной в бензине.
  4. Установленный диск надо отрегулировать относительно центра подшипника в торце коленчатого вала.

Дальнейшую сборку проводим в обратном порядке, не забывая после отрегулировать свободный ход педали сцепления.

Путем несложных манипуляций, вы сможете самостоятельно произвести замену и сэкономить немного средств от посещения СТО. Главное – не упустить момент выхода диска из строя. Ни гвоздя, ни жезла!

Замена сцепления ВАЗ-2107: инструкция, рекомендации. Замена сцепления ВАЗ-2107: цена

Функционирование системы сцепления определяет качество работы автомобиля. А это значит, что работоспособности этого устройства следует уделить внимание, особенно, если во время езды вы заметили что-то неладное. Сегодня вы узнаете, как меняется выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2107, что приготовить для замены и как правильно это сделать.

Автомобиль ВАЗ 2107 [ Скрыть]

Чем нужно запастись

Несмотря на все недостатки и простоту автомобиля, при ремонте вам потребуется специальный инструмент, без которого не обойтись. В первую очередь вам нужен шкворень – подходящего диаметра металлическая трубка (можно даже полая внутри). С ее помощью вы отцентрируете положение ведомого диска относительно корзины сцепления. В зависимости от возраста автомобиля, его технического состояния, да и чистоплотности водителя может разное время длится замена сцепления ВАЗ-2107. Цена всего комплекта составит порядка 2000-2500 рублей. Конечно, нужно упомянуть и про узлы, которые необходимо ставить новые.

Во-первых, это весь комплект сцепления – корзина, подшипник, ведомый диск. Во-вторых, в обязательном порядке меняете болты и шайбы, которыми прикручен диск к маховику. В-третьих, если планируется замена цилиндра сцепления ВАЗ-2107, вам еще нужно тормозной жидкости прикупить и шланги новые. В-четвертых, потребуется оценить состояние венца маховика. В-пятых, вы снимаете карданный вал, поэтому не исключена возможность того, что крестовины пришли в негодность и тоже требуют замены. В-шестых, неизвестно состояние подушки коробки и подвесного подшипника. Другими словами, этот чудо-автомобиль может принести много «сюрпризов» автовладельцу, который не следит за техническим состоянием.

Как заменить?

Если вы понятия не имеете, что представляет собой ВПС или как выглядит диск сцепления, то доверьте работы по ремонту подшипника профессионалам. Если же вы думаете, что сможете справиться с этим, то предлагаем вам ознакомиться с нашим мануалом по ремонту авто.

Какой выбрать?

Выбор ВПС является первым пунктом, который необходимо выполнить, если вы решили произвести замену элемента.

В выборе элемента нет ничего сложного. На классические модели ВАЗ (2010 — 2107) устанавливается выжимной подшипник одного образца. Просто купите в автомагазине или на рынке соответствующую деталь, указав модель вашего транспортного средства. Чтобы вам было более понятно, как выглядит ВПС, можете посмотреть на нее на приведенном фото.

Читайте также:  Ваз 2104: тюнинг салона, багажника и двигателя своими руками, установка спойлера и других деталей, фото и видео - МастерАвто

Что понадобится?

Что вам потребуется для замены ВПС:

  • непосредственно сам новый ВПС;
  • отвертка с плоским наконечником;
  • набор гаечных ключей;
  • смазка «Литол-24»;
  • домкрат в качестве опоры.


Новый выжимной подшипник для ВАЗ 2107


Отвертка с плоским наконечником: понадобится для того, чтобы отжать пружины, крепящие ВПС к вилке сцепления


Набор гаечных ключей — потребуется для откручивания различных болтов, крепящих коробку переключения передач к кузову автомобиля


Литол-24 — понадобится для смазки шлицевой части первичного вала


Домкрат — необходим в качестве опоры для коробки переключения передач


Также в качестве опоры подойдут и обычные кирпичи

Пошаговая инструкция

ВПС находится в коробке передач, в частности — там, где агрегат соединяется с механизмом сцепления.

  1. Поэтому для начала вам нужно произвести демонтаж коробки переключения передач. Отметим, демонтировать ее полностью не обязательно, достаточно будет отодвинуть от сцепления. От КПП нужно отсоединить карданный вал, который крепится при помощи трех болтов.
  2. Когда болты откручены, КПП можно отсоединить от блока цилиндров вместе с картером сцепления. Далее, вам нужно открутить поперечную часть опоры ДВС от корпуса 2107. Открутив гайки, можно снять агрегат. Таким образом, с одной стороны ваш агрегат будет висеть на трубе глушителя, а с противоположной стороны поставьте КПП на опоры. Для этого можно использовать домкрат.
  3. Когда агрегат КПП демонтирован, вы получаете доступ к корзине механизма. Вам необходимо открутить шесть болтов, которые крепят корзину к маховику. Чтобы отвести корзину, можно использовать отвертку, но следите за тем, чтобы маховик оставался в одном положении.
  4. Сделав это, вы увидите подшипник, который крепится к вилке механизма при помощи пружин. Возьмите подготовленную отвертку и отведите пружины в стороны.
  5. Когда пружины разведены, ВПС нужно потянуть вдоль ведомого вала механизма на себя. Это делается для того, чтобы снять элемент.
  6. После этого, когда ВПС демонтирован, концы пружинки, которая крепила его к вилке КПП, можно разжать. Если вы заметили, что износился не только выжимной подшипник, но и пружинка, то ее также лучше заменить.
  7. Монтаж элемента происходит в порядке, обратном снятию. Обратите внимание, непосредственно перед монтажом ВПС шлицевую часть первичного вала следует промазать смазкой, к примеру «Литолом-24». Это делается для того, чтобы в будущем избежать появления неисправностей непосредственно со шлицевой частью. Учтите, что смазывается она недостаточно, в результате чего трение между элементами растет, от чего детали выходят из строя раньше.


Красной стрелкой на фото отмечено место расположения ВПС: за защитой установлена вилка, которая держит подшипник Красной стрелкой отмечен шток рабочего цилиндра, а синим — непосредственно вилка сцепления, которая держит подшипник.


Возьмите отвертку со шлицевым наконечником и отведите пружины вилки от ВПС.


Когда все сделано, ВПС можно демонтировать из месте установки.


Когда ВПС демонтирован, разожмите пружины фиксации и установите их на новый элемент. Обратите внимание: если пружины на вашем подшипнике уже отработали свой ресурс эксплуатации, их желательно заменить вместе с ВПС.


В конце работ перед непосредственной установкой нового элемента на место старого шлицевую часть первичного вала необходимо смазать. Для этого можно воспользоваться универсальной смазкой «Литол-24».
На этом технические работы по замене элемента завершены. Если вы не уверены, что сможете справиться с таким видом ремонтных работ, то лучше доверьте это дело специалистам: придется заплатить немного денег, но вы будете уверены в качестве.

Подготовка к ремонту

Первым делом загоняете на подъемник машину и отключаете аккумулятор. Обратите внимание на то, что нужно отключить аккумуляторную батарею. Когда делается замена сцепления ВАЗ-2107, снимается коробка, стартер, а на последнем — силовой провод большого сечения. И если он замкнет на массу, то пожара не избежать. И не забывайте о том, что автомобиль заднеприводный (конечно, в хорошем значении этого слова). А это означает, что у него два задних колеса являются ведущими – крутящий момент передается к ним от двигателя через коробку и карданный вал с редуктором.

О чем это говорит? О том, что нужно под задние колеса устанавливать противооткатные упоры. Да хотя бы кирпичи подложите, чтобы не уехала машина. В разбитом состоянии она способна навести ужас не только на капиталистические страны, но даже на нормальных и адекватных людей. И неважно, полностью менять будете узел, либо планируется только замена диска сцепления ВАЗ-2107, коробку снимать нужно в любом случае. Поэтому все требования, описанные далее, необходимо выполнять.

Можно ли обойтись без ямы/подъемника?

Но первый вопрос возникает сразу же после появления мысли о замене сцепления. Можно ли обойтись без ямы/подъемника/эстакады? К сожалению, не у каждого автомобилиста есть такие удобства. Ответ будет кратким – можно. Но он не полный, как вы смогли заметить. Поэтому стоит немного описать процедуру проведения ремонта без удобств. Если вы худощавого телосложения, то вам достаточно поднять машину сантиметров на 40-50. Но удобства, конечно, не прибавит такое положение автомобиля. Если же вы живете в сельской местности, то сделать небольшой окоп – пару метров в длину, 50 см в ширину и в глубину столько же — не составляет труда. В таком случае будет намного удобнее. Но лучше, конечно, на нормальной яме либо же подъемнике проще ремонтировать ВАЗ-2107. Вилка сцепления, замена которой тоже иногда необходима, снимается и ставится только после демонтажа КПП.

Обязательно ли снимать коробку передач

Автолюбители на форумах предупреждают, что заменить корзину или диск без демонтажа коробки передач ВАЗ-2107 невозможно, но специалисты тут же поправляют – снимать КПП нужно не всегда, в большинстве случаев достаточно слегка выдвинуть коробку передач и сделать это так, чтобы первичный вал беспрепятственно вышел из корзины сцепления.

Такой вариант самый удобный, но только если вы уверены, в чем конкретно состоит неисправность. Автомеханики, берясь за работу, предпочитают обследовать все устройство, наверняка найдутся недочеты, которые тоже скоро дадут о себе знать, в связи с чем сцепление снова придется поменять. Визуальную ревизию следует осуществить для таких компонентов:

  • картер сцепления;
  • сальник, подходящий к валу КПП первичного типа;
  • сальник коленчатого вала, находящийся в задней части.

Проверьте исправность тормозной системы, в ВАЗ-2107 она часто барахлит.

Этап первый – сверху машины

Итак, начинается разборка автомобиля ВАЗ по частям, чтобы докопаться до истины, что же все-таки наводило ужас на загнивающий капитализм? Первым делом отключаете аккумулятор. Напомнить нужно еще раз, чтобы не забыли. Затем отсоединяете все два провода, которые идут к стартеру, после чего снимаете его. Вполне возможно, что именно стартер и наводил ужас, так как его снять – это проблема, самая нижняя гайка крепления (если она имеется) должна выкручиваться торцовой головкой с карданом и удлинителем, причем немалым.

Читайте также:  Схема предохранителей и реле ваз 2107. Схема и распиновка блоков предохранителей автомобилей ваз

После этого вздыхаете глубоко, ведь замена сцепления ВАЗ-2107 только началась, еще столько нужно сделать. Например, разобрать рычаг переключения скоростей. Он изготовлен из пластиковых деталей, но их разъединение чревато получением колото-режущих травм рук от отвертки. Но если справились, то продолжайте начатое. В руки ключи на 19 и вперед, выкручивать болты, которыми КПП и ДВС соединены воедино. И заодно выкрутите приемную трубу от выпускного коллектора, так как она будет мешать.

Этап второй – снизу машины

А теперь располагайтесь поудобнее под машиной и проводите следующие манипуляции:

  1. Отсоединяете карданный привод от фланца со стороны редуктора. Намечайте только положение шлицов, иначе после сборки кардан будет жутко гудеть.
  2. Выкручиваете гайки крепежа подвесного подшипника. И не потеряйте их, лучше сразу же наживляйте все гаечки.
  3. Выбиваете легкими постукиваниями карданный вал. Отбрасываете его в сторону, чтобы не мешал под ногами.
  4. Срываете гайки на подушках коробки. До конца пока что не выкручивайте.
  5. Снимаете рабочий цилиндр сцепления и фиксируете его так, чтобы случайно не повредить шлангу.
  6. Выкручиваете тросик спидометра и отключаете датчик заднего хода.

Вот и все, теперь под коробку ставите опору, ломом отодвигаете КПП от блока двигателя. Немного мучений и коробка сходит.

Причины поломки сцепления ВАЗ 2107

Наибольшему износу подвергаются ведомые и ведущие диски.

Неисправность сцепления может быть вызвана следующими причинами:

  • износ, замасливание, дефекты на поверхности фрикционных накладок;
  • слишком большие зазоры или их отсутствие в приводе выключения сцепления;
  • попадание воздуха в систему гидропривода;
  • утечка жидкости из главного цилиндра и системы гидропривода;
  • ослабление заклепок;
  • деформация дисков;
  • заедание, износ шлицов ступицы ведомого диска, механизма привода сцепления;
  • износ подшипников;
  • неисправность пружин демпфера ведомого диска;
  • поломка вилки выключения или ее оттяжной пружины;
  • износ уплотнительных колец, чем нарушается герметичность.

Для устранения этих неполадок в каждом отдельном случае нужно менять изношенные детали, лучше заменить систему сцепления в сборе.

Визуальный осмотр диска

Замена дисков сцепления

А вот теперь только непосредственно замена сцепления ВАЗ-2107 будет проводиться, все ранее описанное относилось к подготовительным работам. Процедура замены сцепления очень простая. Выкручиваете шесть болтов, снимаете корзину, вместе с ней и диск сойдет. После этого ставите новые элементы, наживляете шесть новых болтов. Иногда в комплекте идет даже пластиковая трубка для центровки, если ее нет, то установите подходящую болванку в диск. Равномерно (по диагонали) затягиваете болты корзины, проверяя центровку. Все, теперь ставите новый выжимной и можно собирать машину. Проблем со сцеплением теперь долго не будет.

Демонтаж КПП и сцепления

Порядок действий следующий:

  • демонтируйте стартер;
  • отсоедините переключатель скорости;
  • снимите крепежи глушителя и траверсы днища.

Далее надо вытащить корзину и диск. Для этого:

  • с помощью монтировки зафиксируйте маховик;
  • отвинтите болты, держащие корзину;
  • сдвиньте ее и достаньте диск;
  • саму корзину слегка вожмите внутрь, выровняйте и вытащите.

Теперь наступает черед демонтажа выжимного подшипника:

Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками легко и просто

К сожалению, в последнее время довольно сложно найти хорошего мастера. На каждом втором СТО персонал ставит перед собой только одну задачу — нажива. Халатность и недостаток опыта приводят к низкому качеству выполняемых работ. К тому же услуги хороших специалистов стоят приличных денег. Самостоятельный ремонт позволяет не только немного сэкономить на услугах, но и хорошо провести время, занимаясь интересным делом. Стоит заметить что, не обладая навыками и знаниями конструкции транспорта, выполнять ремонтные работы не рекомендуется. В данной статье мы поговорим о том, как проводится замена сцепления ВАЗ-2107, а также рассмотрим, как самостоятельно выполнить диагностику этого узла.

Чем нужно запастись

Несмотря на все недостатки и простоту автомобиля, при ремонте вам потребуется специальный инструмент, без которого не обойтись. В первую очередь вам нужен шкворень – подходящего диаметра металлическая трубка (можно даже полая внутри). С ее помощью вы отцентрируете положение ведомого диска относительно корзины сцепления. В зависимости от возраста автомобиля, его технического состояния, да и чистоплотности водителя может разное время длится замена сцепления ВАЗ-2107. Цена всего комплекта составит порядка 2000-2500 рублей. Конечно, нужно упомянуть и про узлы, которые необходимо ставить новые.

Во-первых, это весь комплект сцепления – корзина, подшипник, ведомый диск. Во-вторых, в обязательном порядке меняете болты и шайбы, которыми прикручен диск к маховику. В-третьих, если планируется замена цилиндра сцепления ВАЗ-2107, вам еще нужно тормозной жидкости прикупить и шланги новые. В-четвертых, потребуется оценить состояние венца маховика. В-пятых, вы снимаете карданный вал, поэтому не исключена возможность того, что крестовины пришли в негодность и тоже требуют замены. В-шестых, неизвестно состояние подушки коробки и подвесного подшипника. Другими словами, этот чудо-автомобиль может принести много «сюрпризов» автовладельцу, который не следит за техническим состоянием.

Как поменять сцепление ВАЗ 2107

При выполнения операции не обойтись без подъемника или смотровой ямы. Перед началом работ следует обязательно отключить “массу” от аккумулятора, чтобы предотвратить замыкание.

Порядок действий такой:

  • Снять рычаг КПП, надавив на него и поддев отверткой пластиковую стопорную втулку.Важно: в процессе работ следует внимательно осмотреть каждую деталь и заменить ее в случае повреждения или износа.
  • Отсоединить выхлопную трубу автомобиля от резонатора.
  • Выкрутить болты, удерживающие на кожухе КПП рабочий цилиндр сцепления и отсоединить его. Если наблюдается утечка тормозной жидкости из рабочего цилиндра, заменить его (после замены цилиндров сцепления необходимо прокачать систему). То же касается главного цилиндра сцепления.
  • Открутить болты и гайки, крепящие кардан к КПП и отсоединить его.

  • Отсоединить провод заземления и провод ламп заднего хода от КПП.
  • Выкрутить болты крепления стартера к КПП, отстыковать его и отвести в сторону.

    Открутить болты крепления КПП к двигателю.

    Примечание: КПП ВАЗ 2107 весит около 26 кг, поэтому снимать ее лучше вдвоем с напарником.

      Осторожно вытянуть КПП.

  • Открутить болты крепления корзин сцепления ВАЗ 2107 и снять ее.
  • Осмотреть корзину и диск на предмет повреждений и износа.
  • Износ корзины с внутренней стороны и износ диска определяются по соответствию геометрическим размерам, указанным в руководстве по эксплуатации. При поломке усиков коробки их можно переклепать, а не менять корзину.

    Сцепление может буксовать по причине загрязнения диска маслом. В этом случае необходима его очистка или замена.

    Загрязнение маслом также может служить причиной рывков и вибрации при включении сцепления. Также они могут возникать при износе шлицов, искривлении демпферной пружины либо ведомого диска. В таком случае поможет только замена неисправной детали.

    Установка сцепления ВАЗ 2107 производится в порядке, обратном снятию.

    Иногда бывает затруднительно попасть валом КПП в шлицы на диске сцепления. Это происходит в случае, если диск сцепления установлен со смещением относительно оси симметрии. В этом случае недопустимо применять усилия, чтобы “протолкнуть” вал КПП.

    Чтобы установить диск сцепления по оси симметрии, при его установке следует использовать специальное приспособление.

    Теперь вы знаете как поменять сцепление ВАЗ 2107 и можете осуществить ремонт самостоятельно.

    Подготовка к ремонту

    Первым делом загоняете на подъемник машину и отключаете аккумулятор. Обратите внимание на то, что нужно отключить аккумуляторную батарею. Когда делается замена сцепления ВАЗ-2107, снимается коробка, стартер, а на последнем — силовой провод большого сечения. И если он замкнет на массу, то пожара не избежать. И не забывайте о том, что автомобиль заднеприводный (конечно, в хорошем значении этого слова). А это означает, что у него два задних колеса являются ведущими – крутящий момент передается к ним от двигателя через коробку и карданный вал с редуктором.

    О чем это говорит? О том, что нужно под задние колеса устанавливать противооткатные упоры. Да хотя бы кирпичи подложите, чтобы не уехала машина. В разбитом состоянии она способна навести ужас не только на капиталистические страны, но даже на нормальных и адекватных людей. И неважно, полностью менять будете узел, либо планируется только замена диска сцепления ВАЗ-2107, коробку снимать нужно в любом случае. Поэтому все требования, описанные далее, необходимо выполнять.

    Можно ли обойтись без ямы/подъемника?

    Но первый вопрос возникает сразу же после появления мысли о замене сцепления. Можно ли обойтись без ямы/подъемника/эстакады? К сожалению, не у каждого автомобилиста есть такие удобства. Ответ будет кратким – можно. Но он не полный, как вы смогли заметить. Поэтому стоит немного описать процедуру проведения ремонта без удобств. Если вы худощавого телосложения, то вам достаточно поднять машину сантиметров на 40-50. Но удобства, конечно, не прибавит такое положение автомобиля. Если же вы живете в сельской местности, то сделать небольшой окоп – пару метров в длину, 50 см в ширину и в глубину столько же — не составляет труда. В таком случае будет намного удобнее. Но лучше, конечно, на нормальной яме либо же подъемнике проще ремонтировать ВАЗ-2107. Вилка сцепления, замена которой тоже иногда необходима, снимается и ставится только после демонтажа КПП.

    Этап первый – сверху машины

    Итак, начинается разборка автомобиля ВАЗ по частям, чтобы докопаться до истины, что же все-таки наводило ужас на загнивающий капитализм? Первым делом отключаете аккумулятор. Напомнить нужно еще раз, чтобы не забыли. Затем отсоединяете все два провода, которые идут к стартеру, после чего снимаете его. Вполне возможно, что именно стартер и наводил ужас, так как его снять – это проблема, самая нижняя гайка крепления (если она имеется) должна выкручиваться торцовой головкой с карданом и удлинителем, причем немалым.

    После этого вздыхаете глубоко, ведь замена сцепления ВАЗ-2107 только началась, еще столько нужно сделать. Например, разобрать рычаг переключения скоростей. Он изготовлен из пластиковых деталей, но их разъединение чревато получением колото-режущих травм рук от отвертки. Но если справились, то продолжайте начатое. В руки ключи на 19 и вперед, выкручивать болты, которыми КПП и ДВС соединены воедино. И заодно выкрутите приемную трубу от выпускного коллектора, так как она будет мешать.

    Признаки неисправности

    Необходимость ремонта узла сцепления определяется по следующим признакам:

    • возникают посторонние шумы при переключении скоростей;
    • устройство пробуксовывает, особенно при нагрузках;
    • сцепление полностью не отключается;
    • дребезжание;
    • рывки при начале движения;
    • проваливается педаль сцепления.

    Если появились описанные признаки, лучше не затягивать с ремонтом, чтобы избежать неприятных сюрпризов в пути.

    В этом видео показа процесс замены узла на вазовской классике.

    Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

    Этап второй – снизу машины

    А теперь располагайтесь поудобнее под машиной и проводите следующие манипуляции:

    1. Отсоединяете карданный привод от фланца со стороны редуктора. Намечайте только положение шлицов, иначе после сборки кардан будет жутко гудеть.
    2. Выкручиваете гайки крепежа подвесного подшипника. И не потеряйте их, лучше сразу же наживляйте все гаечки.
    3. Выбиваете легкими постукиваниями карданный вал. Отбрасываете его в сторону, чтобы не мешал под ногами.
    4. Срываете гайки на подушках коробки. До конца пока что не выкручивайте.
    5. Снимаете рабочий цилиндр сцепления и фиксируете его так, чтобы случайно не повредить шлангу.
    6. Выкручиваете тросик спидометра и отключаете датчик заднего хода.

    Вот и все, теперь под коробку ставите опору, ломом отодвигаете КПП от блока двигателя. Немного мучений и коробка сходит.

    Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)


    Всем привет! По весне начало периодически при трогании с места на 1-й передаче жестко «колбасить» сцепление с коробкой, более мягкая работа педалями сцепления и газа не помогала. Сами передачи переключались нормально, правда, на холостом еще с момента покупки что-то позванивало и звон этот только усиливался, а при выжиме он пропадал — грешил на подшипник первичного вала; также, замечал, что педаль иногда становится то легкой, то тяжелой, замена потекшего ГЦС, вроде бы как, на это не повлияла; и на трассе был небольшой гул снизу, когда жмешь на газ…

    Решил, все-таки, съездить в сервис — там послушали коробку и мост на подъемнике, мастер прокатился — сказали, что воя редуктора нет, шумят подшипники в коробке (были меняны старый владельцем на 120 тыс. пробега), вибрацию при переключении заметили, но сказали что «ничего страшного, может подшипник криво ложиться, будет ут убивать-звоните хуже — приезжайте».

    Так что, решил повременить с заменой сцепления (и, возможно, подшипников коробки) и все проверить. Для начала, заменить рабочий цилиндр сцепления, который подтекал еще с момента покупки автомобиля и был давно уже в планах. Также докупил новый толкатель, медные колечки-прокладки под шланг, кронштейн пружины, так как при последнем осмотре заметил выработку на нем.

    Залез под машину, а там — пружины уже нет).

    Свободный ход вилки был в пределах нормы — 4-5 мм.

    Колпачок давно уже порван, но жидкость в данный момент не текла — обычно зимой уходило понемногу.

    Открутил цилиндр и снял пластину — выработка имелась, но пружина еще не дотерла до конца, поэтому непонятно как она могла соскочить.

    Разобрал старый цилиндр — на поршеньке имелись небольшие потертости и риски, но в общем был в неплохом состоянии, а вот крайняя уплотнительная резинка была хорошо так порвана — поэтому и давило жидкость, цилиндр тоже почти в норме, но участок зеркала в конце, где стоял порванный колпачок и входит толкатель, была в ржавчине, так что поршень могло хорошо так «прикусывать».

    Измерил расстояние на штоке, где стояла регулировочная гайка с контр-гайкой и перенес их на новый шток, чтоб потом не регулировать, также проверил наличие смазки под колпачком.

    Поставил новый цилиндр с новой пластиной на место. Пружину заказал по интернету, так как в магазине отсутствовала.

    Прокачал сцепление. Старая капельница куда-то пропала, пришлось использовать подвернувшуюся трубку.

    При сливе жидкости обнаружился черный осадок на дне бачка, то ли от нового ГЦС, то ли от нового шланга к нему, а может и от старого РЦС. Непонятно, жидкость менялась в прошлом году, даже со старой такого не наблюдалось. Хорошенько протер тряпочкой перед заливкой.

    В этот раз попробовал прокачать с помощью насоса для шин: давно уже пылилась ненужная крышка от бачка, просверлил в ней отверстие, вставил ниппель от бескамерки, вырезал уплотнительное колечко, залил жидкость в бачок, закрутил крышку и накачал 2-3 атмосферы.

    Прокачал педаль несколько раз, открыл штуцер, воздух пошел, давление сбросилось, закрыл, снова накачал, прокачал педаль и т.д., пока воздух не перестал выходить, только надо смотреть, чтобы жидкость полностью не выдавило из бачка. В принципе, понравилось так, когда нет помощника держать педаль.

    Подписывайтесь! Удачи на дорогах!

    Замена дисков сцепления

    А вот теперь только непосредственно замена сцепления ВАЗ-2107 будет проводиться, все ранее описанное относилось к подготовительным работам. Процедура замены сцепления очень простая. Выкручиваете шесть болтов, снимаете корзину, вместе с ней и диск сойдет. После этого ставите новые элементы, наживляете шесть новых болтов. Иногда в комплекте идет даже пластиковая трубка для центровки, если ее нет, то установите подходящую болванку в диск. Равномерно (по диагонали) затягиваете болты корзины, проверяя центровку. Все, теперь ставите новый выжимной и можно собирать машину. Проблем со сцеплением теперь долго не будет.

    Как лучше менять?

    Производить замену устройства лучше всего, установив автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую канавку. Если такой возможности нет, то можно поднять авто с помощью домкрата, чтобы добраться до узла снизу. Для безопасности нужно зафиксировать колеса, чтобы машина не покатилась или поставить на ручной тормоз.

    Инструменты

    Для проведения ремонта нужно приготовить соответствующий инструментарий:

    • комплект ключей;
    • отвертки;
    • пассатижи;
    • чистую ветошь;
    • домкрат;
    • новый расходный материал.

    При выборе нового комплекта для замены, нужно покупать оригинальные детали, лучше в сборе.

    Этапы

    Процедура замены состоит из следующих этапов:

    1. Открыв капот, в первую очередь нужно обесточить автомобиль. Для этого необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.

    Моторный отсек ВАЗ 2107

  • Затем нужно демонтировать корпус воздушного фильтра и вывернуть крепежные гайки стартера.
  • Далее в салоне следует убрать чехлы с ручки КПП, коврики и шумоизоляцию. Затем рычаг КПП необходимо отключить от коробки. Для этого на него нужно нажать и с помощью отвертки вытащить белую пластмассовую втулку.
  • Для выполнения дальнейшего ремонта нужно переместиться под автомобиль.
  • При снятии деталей следует внимательно их осматривать на наличие износа и дефектов. Менять их при необходимости.
  • На следующем этапе отсоединяем выхлопную трубу, рабочий цилиндр, кардан, от которого следует отсоединить провода.
  • Затем демонтируем стартер, который мы открутили, и снимаем коробку передач. КПП можно было бы просто отодвинуть в сторону, но лучше снять, чтобы проверить состояние сальника. Если в этом есть необходимость, сальник следует заменить. Снимать коробку передач лучше с помощником, так как это процесс трудоемкий. Желательно коробку передач промыть после снятия.
  • Далее можно снимать корзину и диск сцепления. При этом нужно запомнить, как был установлен диск, чтобы при сборе установить его правильно.

    Демонтаж дисков с узла

  • Теперь можно оценивать, какое состояние составляющих узла. Больше всего износу подвергаются пыльники и ведомый диск. Следует заменить главный цилиндр и вилку сцепления.
  • Можно менять только изношенные детали, а можно менять узел в сборе. Желательно делать замену сцепления в сборе, так как, поставив на место старые детали, нет гарантии, что спустя небольшой промежуток времени не придется снова заниматься сборкой и разборкой для замены поломанных деталей.

    Установка нового диска

  • Дальнейшая сборка проводится в той последовательности, в какой происходила разборка.
  • После окончания ремонта систему автомобиля следует проверить на работоспособность.

    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Как и какое выбрать ЗУ для автомобильного АКБ.

    Любой автомобильный аккумулятор нужно подзаряжать — это своего рода аксиома! После пуска двигателя потери энергии восполняет генератор автомобиля, но не всегда! Например, в холодный пуск, когда температура за бортом с крайне низкими показателями -20, — 30 градусов. АКБ охлажден и он не может нормально брать энергию, его нужно разогреть, и если вы передвигаетесь на короткие дистанции, получается недозаряд вашей батареи. Вследствие чего, может развиваться сульфатация пластин и уменьшение емкости. В общем один раз в три месяца (а может быть и чаще) нужно подзаряжать аккумулятор и ясное дело, что для этого нужно зарядное устройство! Но вот как его выбрать? Ведь батареи бывают различных технологий? В этой статье будет подробное руководство. Однозначно полезно, так что читаем – смотрим …

    Конечно, сейчас аккумуляторы шагнули очень сильно вперед, если не брать AGM, GEL и EFB технологии, то даже обычные батареи подразделяются на три основных подвида – это сурьмянистые, кальциевые и гибридные. Если сурьмянистые, это зверь на наших прилавках достаточно редкий, потому как он безнадежно устарел, то вот кальциевые и гибридные очень широко приставлены на наших полках. И вот для каждого АКБ нужно правильное зарядное устройство, ведь скажем кальциевый многие производители рекомендуют заряжать токами в 16 – 16,5В. А это уже как понимаете совершенно другие ЗУ!

    КЛАССИЧЕСКИЙ ЗАРЯД
    — Батарею ЖЕЛАТЕЛЬНО заряжать 10% от ее емкости. Например, 60Ач, нужно заряжать 6 Амперами.
    — Нужно учитывать напряжение вашего АКБ, бывают как на 12 так и на 24 Вольта
    — Напряжение должно выставляться — чтобы шел заряд! ПОЯСНЮ. НА 12 Вольтовую версию нужно подавать 13,2 – 14В (именно столько дает генератор), если заряд будет идти с 12,7 – 12,8В то заряжаться аккумулятор не будет, либо будет но очень медленно
    — Щадящий режим заряда. Лично я всем всегда РЕКОМЕНДУЮ заряжать в так называемом щадящем режиме, это примерно 3 – 4 % от емкости. То есть если 60Ач, ставим примерно 2 – 3А и заряжаем пока не упадет зарядный ток до 0,5А

    Эта инструкция подходит для большинства типов АКБ, но не для всех. Поэтому если вы выберете зарядное устройство которое с максимальным напряжением в 14,5В, то современные варианты оно не сможет запитать.

    ИМПУЛЬСНОЕ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРНОЕ
    Сейчас существует всего два типа Зарядных устройств:
    1) Трансформаторное
    2) Импульсное
    Трансформаторные это устаревшие модели, которые основаны (как понятно из названия) на трасформаторах. Они громоздкие, тяжелые и сейчас практически не выпускаются. Плюсами этих моделей можно назвать надежность и отказоустойчивость.

    Импульсные модели – намного легче и компактнее, и что самое важное они дешевле, сейчас просто наводнили рынок. С развитием технологий они также стали достаточно стабильными и отказоустойчивыми.

    СМОТРИМ НА СВОЙ АККУМУЛЯТОР
    Соответственно исходим из своих задач, то есть если вы используете старые батареи, может быть еще и сурьмянистые, то для них подойдет практически каждое зарядное устройство. А вот если у вас кальциевый или тем более GEL – AGM батареи ЗУ должно быть абсолютно другим, более совершенным.

    Например сурьмянистый вариант — если на него подать напряжение больше 14,2В он закипит, причем очень интенсивно.

    Также кальциевые АКБ, заряжаются током выше 16В, не каждое устройство может его выдать.

    Большим плюсом будет система десульфатации, при ее помощи вы сможете восстановить батарею (если это еще возможно).

    Я хочу отметить, что чем совершеннее зарядное устройство, тем больше вариантов оно сможет зарядить или даже восстановить.

    ЗАРЯДНОЕ И ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
    При выборе стоит отметить, что на рынке уже довольно давно существует два типа агрегатов:

    1) Обычные зарядные системы – они банально заряжают аккумуляторы.
    2) Пуско-зарядные системы – они не только восполняют заряд, но могут и запустить автомобиль с полностью дохлым АКБ.

    Многие могут подумать что обычное ЗУ, также может запустить автомобиль – НО ЭТО НЕ ТАК! Они не обладают высокими токами пуска, и банально могут сгореть. Ведь когда запускается автомобиль, он кратковременно потребляет сотни ампер, например среднее значение для легкового авто, это около — 300 Ампер, а в зимний период возможно еще больше. Именно такой ток и может отдать пуско-зарядное устройство.

    АВТОМАТ, НЕ АВТОМАТ
    Лично для меня качественное зарядное устройство, это то в котором я могу руками контролировать от и до. Например, напряжение, силу тока, время заряда и т.д. Однако сейчас на рынке очень много, так называемых автоматов (автоматических зарядных устройств). Обычно китайского производства, с сомнительным качеством. Собственно никаких обозначений на них нет, не вольтажа, не ампеража – просто подсоединил и он автоматом должен зарядить ваш АКБ! Должен, но не обязан! Также от куда ему знать какой тип аккумулятора к нему подсоединили? ДА банально вы даже не сможете проконтролировать какое сейчас напряжение на клеммах!

    Конечно такие варианты большая помощь для новичков, которые вообще ничего не понимают в таких системах! Получается, как у сотового телефона, подключил клеммы и забыл, в этом есть немного рациональности. Однако если берете такие системы, то берите серьезных фирм, хотя бы таких как BOSCH.

    Как я уже писал сверху лично я за контролируемый вариант. Люблю сам выставлять токи и напряжение, задавать алгоритмы (кстати, все серьезные ЗУ сейчас программируются). Например, для кальциевых АКБ, нужны так называемые качели — если утрировать, когда ток несколько минут один, с одним напряжением, а вот следующие несколько минут другой, с другим напряжением. Дешевые автоматы по умолчанию на это не способны.

    РЕЖИМ ДЕСУЛЬФАТАЦИИ
    Это реально полезный режим. От жаркой погоды, либо от глубоких разрядов на пластинах может образовываться сульфаты серной кислоты, при этом плотность электролита будет падать. Эти сульфаты запечатывают пластины и емкость аккумулятора значительно падает. Иногда потеря емкости может быть в 70 – 80%! При таких показателях нельзя запустить двигатель автомобиля.

    Удалить эти сульфаты достаточно сложно. Однако есть такие устройства, которые делают это в штатном режиме, циклами заряда – разряда. Просто ставите свою батарею, и она стоит несколько часов, а скорее всего и дней. Сульфаты разбиваются, поверхность пластин становится чистой, емкость восстанавливается. Нужно отметить очень полезный режим.

    ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ АКБ
    Многие батареи так сказать необслуживаемые, их нельзя вскрыть (без хирургического вмешательства) и реально нельзя понять, когда из строя вышла одна из банок. Бывает ее банально перемкнуло. Если в обслуживаемой батареи вы выкручиваете одну пробку и видно темный электролит, то в необслуживаемой – так сделать нельзя. Хотя напряжение упадет до 10 – 10,5В. Так вот современные зарядные устройства могут определять замкнутую банку и констатировать приговор, так же полезная функция.

    ЗАМЕР И КОНТРОЛЬ ЁМКОСТИ БАТАРЕИ
    Опять же не все зарядные устройства, а только самые продвинутые, могут показывать емкость батареи. Причем как остаточную, так и ту которую они берут. Очень полезная функция. То есть вы наглядно сможете увидеть, сколько забрала ваша батарея, сколько Ампер за какое время.

    ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ ПОДВЕДЕМ ИТОГ:

    Итак, давайте пробежимся по основным этапам при выборе зарядника для автомобиля:

    — 12 или 24 Вольта. Зачастую если у вас легковая машина, хватит и 12 Вольтовой системы.

    — Автомат – не автомат. Лично я советую вручную настраиваемый агрегат.

    — Зарядное или пуско-зарядное устройство. Если у вас есть свой гараж, то пуско-зарядное устройство не будет лишним. Оно запустит двигатель вашего авто, даже если аккумулятора вообще нет. Однако и стоит такой агрегат почти в два раза дороже.

    — Возможность заряда AGM, GEL и кальциевых батарей. НА многих современных ЗУ будет указываться такая информация. ЭТО ПОЛЕЗНАЯ ФУНКЦИЯ. Потому как АКБ сейчас развиваются. Зачастую это значит подача напряжения от 15 до 16,5Вольт.

    — Наличие режима десульфатации.

    -Программируемый заряд. Полезно будет если можно запрограммировать цикл заряда, то есть сейчас подается один ток и напряжение, через несколько минут другой и т.д.

    Собственно это все функции, я специально не указывал на производителей потому их реально много, даже на нашем Российском рынке есть очень неплохие устройства, типа ОРИОН ВЫМПЕЛ, AirLine и т.д. (они очень гибко программируются). Также многие меня спрашивают можно ли заряжать IMAX B6 автомобильные батареи? Конечно можно, этот прибор вообще универсален. Главное подобрать правильный блок питания и выставить правильную программу.

    ВОТ СОБСТВЕННО И ВСЕ.
    НАДЕЮСЬ ЭТА СТАТЬЯ ОКАЗАЛАСЬ ДЛЯ ВАС ПОЛЕЗНОЙ.

    ВСЕМ СПАСИБО, И УДАЧИ НА ДОРОГАХ!

    Комментарии 36

    Также кальциевые АКБ, заряжаются током выше 16В, не каждое устройство может его выдать.

    Полезная статья конечно, но исправьте пару опечаток:
    “заряжаются током выше 16В”
    “рекомендуют заряжать токами в 16 – 16,5В”
    — в Вольтах измеряется напряжение.

    Батарею ЖЕЛАТЕЛЬНО заряжать 10% от ее емкости. Например, 60Ач, нужно заряжать 6 Амперами.

    Далее можно не читать ибо скорее всего и далее будут слухи и домыслы в обертке поучений.
    А что будет если начать заряжать 50% (при условии ограничения напряжения)? Предположу-батарея подзарядится многократно быстрее и без какого-либо вреда. )))

    Откуда взято про “щадящий заряд”? Если додумаетесь, то есть шанс, что перестанете распространять муть всякую.

    Стандартная зарядка аккумуляторной батареи производится из расчета 10 % от емкости батареи (например АКБ 6-ст55 А/ч заряжается током 4,5÷5 А).
    В других случаях использовать токи согласно инструкции по эксплуатации АКБ.
    В экстренных случаях возможна зарядка АКБ повышенным током, что существенно сокращает время готовности «разряженной» батареи к использованию на автомобиле. Однако, следует помнить, ускоренная зарядка снижает срок службы АКБ.

    Мы дожили до того, что уже инструкции пишут часто не ясно кто и не ясно для кого.
    Критическое мышление уже не модно. Интернет полон экспертами, которые передают слухи как знание, добив отсебятины.
    “Хер стеклянный, в руки не брать” во избежание.стандартная инструкция. Для дебилов. И правильно жеж. Чего его в руках то крутить.
    10% используют при зарядке для тестирования емкости по ГОСТу. Там еще вагон и тележка условий если что.
    В практике такой же ток используется если нет контроля по напряжению. Вернее он есть, но человеком, без автоматики. Чтоб не продолбать взлет напряжения, что током 1С сотворить элементарно.
    Авто Ваше, кстати, заряжает с контролем по напряжению. С максимально доступным током, какой идёт от генератора на текущих оборотах минус текущие потребители. И там запросто может быть 80а при 60ач штатной батарее. Производители авто клали на публичные инструкции производителей аккумуляторов и всеми силами стараются убить батарею))))
    (На самом деле убивают, но не током, а всякой экологической херней типа стартстопов и эко-режимами, которые недозаряжабт батарею)

    Батарею ЖЕЛАТЕЛЬНО заряжать 10% от ее емкости. Например, 60Ач, нужно заряжать 6 Амперами.

    Далее можно не читать ибо скорее всего и далее будут слухи и домыслы в обертке поучений.
    А что будет если начать заряжать 50% (при условии ограничения напряжения)? Предположу-батарея подзарядится многократно быстрее и без какого-либо вреда. )))

    Откуда взято про “щадящий заряд”? Если додумаетесь, то есть шанс, что перестанете распространять муть всякую.

    Совсем недавно прочел в заводской инструкции на какое-то зарядное устройство. Там прямо написано, что заряжать током больше 10% от емкости аккумулятора допускается в экстренных случаях, так как снижается ресурс АКБ.
    Смысла не вижу так делать если время позволяет.
    Вообще у всех зарядников свои особенности.
    У меня несколько зарядников, так получилось.
    Раньше всегда заряжал заряжал микропроцессорным зарядником с фиксированными настройками. Макс. U 14,4 В и максимальный I 3,8а, по достижении определенной степени зарядки аппарата прекращал зарядку и переходил в буферный режим, потом дозаряжал Вымпелом-57 до более высокого напряжения (15-15,5 В). Но недавно столкнулся с тем, что Вымпел показал “зарядка окончена”, я от нечего делать подключил к маленькому заряднику и тут он стал заряжать дальше хотя, как я писал раньше, у него напряжение 14,4В.
    Есть у меня еще и недорогой трансформаторный GT-PC8B, купил до Вымпела только ради того, что он заряжает до 16 В. Написано что якобы “автоматическое зарядное устройство”, на лицевой панели только клавиши “вкл-выкл” и “6-12”, а также амперметр без шкалы, в принципе примитивная есть, но без цифр. После того как убедился что работает не удержался и разобрал посмотреть что там есть. Оказалось, что кроме трансформатора и модуля диодного моста вообще ничего нет. Ни одной радиодетали, СОВСЕМ. Между тем работает и неплохо.
    Пару раз использовал как пуско-зярядное устройство, хотя нигде не написано что можно. Подключил на 10 минут к разряженному АКБ прямо на авто без его отключения, потом, не отключая ЗУ, завел с первой попытки. Нужно было срочно ехать, хотел самым дешевым зарядным пожертвовать на случай “если что”, но он не только выдержал, но и до сих пор работает, Максимальный ток 8А по инструкции у него.
    Так что, господа-товарищи, зарядить АКБ можно любым зарядником.
    Как говорится из точки А в точку Б доехать можно и на Запорожце и на Мерсе.
    Если деньги есть, то можете зарядное и за 20 тысяч купить и за 1000, в большинстве случаев (если исправный АКБ) разницу не заметите.
    Обожаемый многими “Вымпел-57” кстати требует хотя-бы минимальной доработки. Я ограничился заменой встроенного вентилятора на большего диаметра и более тихий. Заводской вообще практически не охлаждает. В интернете много фото сгоревших по этой причине разных моделей Вымпелов. Сетевой провод тоже слишком короткий, надо как то тоже заменить, пока пользуюсь удлинителем. Сдерживает то, что новый кабель не будет помещаться в задний отсек. Вообще Вымпелы больше для радиолюбителей и прочих любителей что-то доделать. То, что Вымпел-57 дорабатывают до Бережок V1 само по себе о многом говорит. У меня хоть первое образование техническое, но всё же я считаю, что потребитель вправе за свои деньги покупать уже готовое устройство.
    Кому нужно зарядное простое и надежное (может быть даже надежнее) как утюг фото прилагаю (не реклама). Чем проще устройство и надежнее его отдельные детали, тем оно надежнее в целом. Как ни странно несмотря на полное отсутствие всякой автоматики и высокое напряжение зарядки ни один аккумулятор у меня не закипел, только небольшое выделение газов из электролита. Единственно нужно не проморгать момент когда после снижения тока, что говорит о почти полной зарядке АКБ, ток будет увеличиваться обратно. Вот тут надо выключать из сети, так как начинается электролиз.

    Вообще при выборе любого зарядного устройства необходимо иметь ввиду, что оно не для чуда, а для обслуживания аккумулятора. Если Вы его угробили, то ЗУ в большинстве случаев лишь продлит его агонию. Заряжать надо не менее 2х раз в год, даже если АКБ новый. Если АКБ угробили, то никакой Wi-Fi как у Кулон-912 Вам не поможет. Законы физики не обманешь.

    Как выбрать импульсное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора: особенности, отличия, примеры моделей

    Зарядное устройство (ЗУ) оказывает существенное влияние на срок службы стартерного автомобильного аккумулятора. Именно оно обеспечивает необходимый режим заряда, полноту зарядки и т. п. Поэтому выбор ЗУ – это не проходной момент, когда взял что попало и ладно. Как минимум, нужно разобраться с типом зарядки и основными возможностями. В этой заметке мы разберём основные особенности импульсных ЗУ, на что обратить внимание при выборе и кратко рассмотрим несколько моделей.

    Что это такое?

    Сейчас в продаже можно найти модели ЗУ двух основных типов: трансформаторные и импульсные. Оба типа устройств обеспечивают выпрямление переменного тока, но делают это на основе разных подходов. Импульсные зарядные устройства обеспечивают заряд автомобильного аккумулятора за счёт подачи импульсов высокочастотного тока. По мере возрастания заряда аккумулятора длина этих импульсов сокращается. В зависимости от электроники, которой нафаршировано импульсное ЗУ, оно может заряжать АКБ постоянным или переменным током, поддерживать на выводах постоянное или изменяющееся напряжение, а также обеспечивать комбинированные режимы.

    Каковы отличия импульсного ЗУ от трансформаторного?

    Трансформаторное ЗУ является более простым устройством, чем импульсное. Основной частью схемы является понижающий трансформатор. Трансформатор, если кто забыл, представляет собой магнитный стержень с плотной обмоткой. Его характеристики зависят от числа витков обмотки и материала используемых проводников. В основе работы лежит электромагнитная индукция. Трансформатор часто применяется в различных устройствах для преобразования переменного тока в постоянный.

    Для выпрямления сигнала применяется диодный мост, после которого выходит постоянный ток. Трансформаторное ЗУ берёт из розетки 220 вольт переменного тока и на выходе обеспечивает 14─15 вольт постоянного тока.

    Большинство трансформаторных моделей также обеспечивают фильтрацию полученного сигнала, для чего используется конденсатор. В результате на выходе сигнал идет не полупериодами, а в виде сглаженной прямой.

    Ниже рассмотрены положительные и отрицательные отличия импульсного зарядного устройства от трансформаторного.

    • Меньшая масса и более компактные размеры. Несомненно, что это следует записать в актив импульсных моделей. В некоторых случаях разница по массе и габаритам устройств из одной ценовой категории может двух и даже трёхкратной. Объясняется это тем, что заряд с помощью высокочастотных сигналов не требует каких-то крупных компонентов схемы. Это также позволяет уменьшить габариты системы охлаждения.
    • Высокая степень безопасности и наличие различной автоматики. В схемах добротных импульсных зарядок реализованы функции, контролирующие основные параметры процесса заряда. Если напряжение и ток выходят за рамки установленных значений, то оно автоматически производит отключение. Аналогично ведется контроль за другими параметрами, что позволяет заранее предупреждать возникновение внештатных ситуаций. К тому же, процесс происходит в автоматическом режиме и человеку не требуется контролировать его. Например, многие модели после завершения заряда сами переходят в режим хранения и поддерживают заряд АКБ. То есть, их можно без проблем оставить заряжать батарею в гараже на ночь.
    • Импульсные ЗУ могут работать от сети с напряжением в большом диапазоне. Эти устройства обеспечивают одинаковый заряд аккумулятора как от 110, так и от 220 вольт. В случае с трансформаторной моделью колебания на входе отразятся и на выходном напряжении. В этом случае есть риск нанести вред аккумуляторной батарее.
    • И, наконец, зарядное устройство импульсного типа по цене обходится дешевле, чем трансформаторное. Как ни странно, это так. В среднем они дешевле на 300─500 р. Объясняется это тем, что в их составе присутствует значительно меньше крупногабаритных деталей, на которые требуются материалы.
    • Сложность самого импульсного устройства. Модели, основанные на трансформаторах и выпрямителях максимально простые. В большинстве случаев там ломаться нечему. Даже если вы умудритесь там что-то сломать, диагностировать поломку довольно легко. С ремонтом может справиться любой электрик. А вот в случае с импульсными моделями в схеме присутствуют различные стабилизаторы, реле, регуляторы, индикаторы и тому подобное. В результате даже для диагностирования модели потребуется квалифицированный специалист, а ремонт будет дорогостоящим. В большинстве случаев такие ремонтные работы становятся неоправданными, и проще приобрести новое ЗУ.

    Хотите простое и незатейливое ЗУ? Берите трансформаторный зарядник, который практически вечный. Но более современным и компактным решением является импульсное зарядное устройство, которое ещё и дешевле.

    На что обратить внимание при выборе?

    Ниже будут перечислены основные характеристики импульсных зарядных устройств, на которые следует обратить внимание. Не забудьте, что подбирать эти характеристики следует с учётом аккумуляторной батареи, которую вы используете на автомобиле в настоящий момент или планируете использовать в будущем.

    Виды ЗУ

    Можно выделить следующие типы зарядных устройств для автомобильного аккумулятора.

    • Зарядные.
    • Пусковые.
    • Пуско-зарядные.

    Как понятно из названия, зарядное предназначено для зарядки, а пуско-зарядное совмещает в себе возможности зарядки АКБ и пуска двигателя. Что касается пусковых устройств, то к ним можно отнести портативные модели, построенные на базе литиевых аккумуляторов. Они могут выручить в походных условиях, если стартерная батарея разрядилась и не может обеспечить стартер необходимым током.

    При выборе пуско-зарядного устройства, подумайте, а есть ли у вас возможность для его применения. Такие модели для запуска двигателя требуют подключения к электрической сети. Но если машина у вас стоит на стоянке или во дворе перед домом, то с подключением ЗУ к сети будут проблемы. На мой взгляд, такие модели пригодятся лишь для использования в гараже с электричеством. Или в частном доме, где можно просто кинуть удлинитель до автомобиля.

    Режимы работы

    При выборе режимов работы ЗУ вам понадобится информация об используемом аккумуляторе. Если тип вашей автомобильной батареи AGM, то нужно взять модель с режимом заряда для неё. Или, по крайней мере, если зарядка полностью автоматическая, то она должна сама определять тип аккумулятора и выбирать нужный режим.

    Если для залитых аккумуляторов (WET) перезарядка по времени или превышение тока и напряжения не вызовут фатальных последствий, то для AGM это недопустимо. Они относятся к типу VRLA с регулируемым клапаном. Если превысить допустимое только напряжение, то начнется сильное газовыделение, из-за чего откроется клапан для сброса давления. Аккумулятор из-за этого частично теряет ёмкость. Возможно ситуация ещё хуже. При сильной перезарядке стекловолоконные маты могут отслоиться от электродных решёток. Это приведет к необратимым последствиям для АКБ.

    Решайте сами, нужно вам это или нет. Стоит лишь отметить, что не следует часто использовать ускоренную зарядку и не превышать рекомендуемый зарядный ток на 30% от штатного значения. Это отрицательно сказывается на состоянии электродов.

    Зарядный ток

    Обратите внимание на этот параметр с учётом ёмкости вашего аккумулятора на автомобиле. Лучше, если ЗУ позволяет регулировать зарядный ток. В этом случае вы сможете заряжать аккумулятор небольшим током, если требуется восстановление после сильного разряда.

    Если такой регулировки нет, то зарядное устройство выбирает ток автоматически при запуске процесса. Рекомендуемый ток зарядки аккумулятора составляет 10% процентов от его номинальной ёмкости. Нужно, чтобы ЗУ было способно выдавать такой ток на выходе. Например, если у вас батарея ёмкостью 90 ампер-час, а устройство может выдать всего 4 ампера, заряд будет длиться слишком долго.

    Напряжение

    Самыми распространёнными моделями являются ЗУ под номинал АКБ 12 вольт. Именно такие аккумуляторные батареи используется на легковых автомобилях и большинстве мотоциклетных транспортных средств. В продаже встречаются зарядки, способные заряжать АКБ с номинальным напряжением 6 и 24 вольта.

    Есть даже целые комбайны, имеющие возможность заряжать в любых режимах. Если у вас нет больше никаких свинцово-кислотных аккумуляторов кроме 12 вольтового, то и нет смысла тратиться на продвинутые модели с дополнительными режимами.

    Безопасность

    Как минимум, модель должна иметь защиту от неправильного подключения клемм к токовыводам аккумулятора. Современные устройства должны оснащаться защитой от перегрева. Более продвинутые модели имеют всевозможные виды защиты от скачков напряжения и тока, превышения допустимых значений параметров и т. п.

    Краткий обзор моделей

    Рассмотрим несколько моделей ЗУ импульсного типа для автомобильных аккумуляторов. Две модели недорогие, две со средним ценником, а одна из верхнего ценового диапазона. Модели представлены в порядке возрастания стоимости. В обзоре не рассматривались ЗУ профессионального класса, стоимость которых десятки тысяч рублей.

    Elitech УЗИ 40/12

    Максимально доступное зарядное устройство Elitech УЗИ 40/12 продаётся в интернет-магазинах по цене около 1,1 т. р. Несмотря на низкую стоимость, умеет заряжать свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WET, AGM, GEL. Модель имеет алгоритм зарядки, состоящий из трёх стадий. Размеры компактные (125 x 65 x 38 мм), вес небольшой (около 200 гр.). Это позволяет возить его с собой в бардачке. Комплект поставки включает кабели с крокодилами.

    К минусам следует отнести малый зарядный ток, который составляет 1,5 ампера. Поэтому Elitech УЗИ 40/12 рекомендуется использовать для зарядки АКБ с номинальной ёмкостью не более 40 ампер-час. Работает ЗУ от бытовой электросети 220 В / 50 Гц. Потребляемая мощность не более 40 Вт.

    Класс защиты устройства IP20. Сетевой кабель имеет длину чуть более полутора метров, а провода с крокодилами 110 см. Рабочий интервал температур заявлен производителем от минус 20 до плюс 50 по Цельсию. Отзывы в большинстве случаев носят положительный характер. Владельцы в основном приобретают Elitech УЗИ 40/12 для заряда аккумуляторов AGM небольшой ёмкости, работающих на электроскутерах или детских мотоциклах.
    Вернуться к содержанию

    Вымпел-150

    Ещё одна недорогая импульсная зарядка носит название Вымпел-150, производителем которой является ООО «НПП «Орион СПб». В продаже модель встречается по цене 1,2─1,4 т. р. ЗУ разработано для зарядки аккумуляторов 12 В для легковых автомобилей и мотоциклетной техники. Заряд выполняется в автоматическом режиме. Прибор выполняет заряд полностью или частично разряженной батареи. Вес модели примерно 0,5 кг, габариты составляют 145 х 70 х 165 мм. В качестве алгоритма заряда используется импульсное отключение. Максимальный ток зарядки составляет 7 ампер.

    Производитель заявляет, что зарядное устройство Вымпел-150 заряжает АКБ, выполненные по технологии Ca/Ca, EFB, а также с добавками серебра. Регулировка напряжения и тока в Вымпел-150 отсутствуют. Производитель предоставляет гарантию на эту модель сроком на 1 год. В общем, недорогое и компактное зарядное устройство, которое не займет много места в автомобиле.
    Вернуться к содержанию

    Airline ACH-15A-08

    Импульсное зарядное устройство Airline ACH-15A-08 продаётся в рознице по цене от 3,5 до 4 т. р. Модель позволяет заряжать свинцово-кислотные аккумуляторы с номинальным напряжением 12 и 24 вольта. При этом можно вручную ограничить максимальный зарядный ток. Зарядка может быть выполнена в полностью автоматическом режиме без участия человека и без необходимости следить за процессом. После выполнения заряда Airline ACH-15A-08 переключается в режим поддержания заряда АКБ.

    Максимальный ток заряда Airline ACH-15A-08 составляет 15 ампер, что позволяет заряжать аккумуляторы ёмкостью до 200 ампер-час. Это импульсное зарядное устройство питается от сети 220 вольт / 50 Гц, а потребляемая мощность составляет 300 Вт. В комплект поставки, помимо самого прибора, входят только инструкция и гарантийный талон.

    Масса этой модели примерно 1,2 кг, а габариты составляют 90 х 220 х 140 (Д х Ш х В) мм. Импульсная зарядка может работать при температуре от минус 30 до 40 градусов Цельсия.
    Вернуться к содержанию

    Wester CD-7200

    Как и предыдущая модель, импульсное зарядное устройство Wester CD-7200 имеет зарядный ток 7 ампер. Рекомендуется использовать для аккумуляторов с ёмкостью 14─230 Ач. Возможен заряд АКБ с номиналом 12 и 24 В. То есть, это все легковые, большинство мотоциклетных и грузовые аккумуляторы. Есть возможность работать как с залитыми, так и с AGM аккумуляторами.

    Среди плюсов владельцы отмечают простоту использования и качественные материалы, использованные при сборке. Некоторые жаловались на недостаточную длину проводов. Это касается как сетевого шнура, так и проводов с клеммами. В целом импульсное зарядное устройство Wester CD-7200 можно назвать удачным продуктом, но несколько дороговатым. Подобных устройств немало в нише примерно на 1─1,5 т. р. дешевле.
    Вернуться к содержанию

    Aurora Sprint 20D

    В заключение стоит упомянуть интеллектуальное зарядное устройство Aurora Sprint 20D, которое стоит 8─8,5 т. р.

    Это максимально автоматизированная модель, которая требует от владельца лишь выбрать напряжение АКБ (12 или 24 В), подключить зажимы и включить аппарат. Далее работой с аккумулятором будет заниматься микропроцессор импульсного зарядного устройства. Он обеспечивает контроль всего процесса, а также различные виды защиты.

    • Диагностика.
    • Десульфатация (необходимо для АКБ с глубоким разрядом).
    • Плавный старт, во время которого идёт проверка на способность аккумулятора держать заряд.
    • Основной процесс, во время которого аккумулятор набирает до 90% потерянной ёмкости.
    • На этой стадии ток постепенно уменьшается и батареи восстанавливают до 100% потерянной ёмкости.
    • Зарядка отключается и проводится диагностика способности аккумулятора по удержанию заряда.
    • Буферный режим, во время которого АКБ поддерживается в полностью заряженном состоянии.

    Модель Aurora Sprint 20D может обеспечивать заряд аккумуляторов ёмкостью от 2 до 350 Ач (12 В) и от 2 до 180 Ач (24 В). Величина зарядного тока от 2 до 20 ампер. К плюсам импульсного зарядного устройства можно отнести различные степени защиты. Среди них защита от сверхтоков, перегрева, искр, смены полярности, перезарядки.
    Вернуться к содержанию

    Выбор импульсных зарядных устройств для аккумулятора автомобиля

    Импульсное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора с полупроводниковым преобразователем напряжения отличается низким энергопотреблением. Изделие поддерживает автоматическое восстановление емкости источника питания. Часть моделей оснащается герметизированными пластиковыми корпусами, допускающими эксплуатацию устройств в помещениях с повышенной влажностью.

    Назначение зарядного устройства

    Оборудование предназначено для восполнения емкости аккумуляторов, используемых в автомобилях для запуска силовой установки и поддержки работы электрических и электронных приборов во время стоянки. Долговечность свинцово-кислотного источника питания зависит от периодичности и корректности зарядки. При длительных простоях автомобиля возможен глубокий разряд батареи, негативно влияющий на емкость и ресурс аккумулятора.

    Дополнительным фактором, снижающим срок службы АКБ, является низкая температура окружающей среды. Остывший электролит не обеспечивает протекания электрохимических реакций, поэтому при коротких поездках зимой происходит разряд аккумулятора. Использование внешнего зарядного блока исправляет ситуацию, но при ошибочном выборе параметров тока происходит снижение эффективности работы источника питания на 25-30%.

    Устройство импульсного ЗУ

    В конструкции импульсного оборудования установлен выпрямительный блок, формирующий постоянное напряжение на входе. Затем в цепи смонтирован высокочастотный генератор, работающий совместно с импульсным трансформатором. Устройства поддерживают постоянное напряжение в выходной цепи с заданными параметрами. В конструкции установлена микросхема, регулирующая параметры тока в зависимости от положения рукояток корректора.

    Виды и типы

    Типы зарядного оборудования для автомобильных источников питания:

    1. Зарядные и зарядно-предпусковые блоки, подающие в цепь питания ток силой до 12-15 А. Оборудование восполняет емкость аккумуляторов, установленных в автомобилях. Предусмотрено параллельное использование источника постоянного тока (например, для освещения салона или работы акустической системы).
    2. Зарядно-пусковое оборудование с блоком, накапливающим электрический разряд. Изделие запускает бензиновый или дизельный двигатель, допустимый ток в цепи составляет 350-400 А. Емкости накопителя хватает на 3-4 прокрутки коленчатого вала силовой установки.

    Оборудование классифицируется по конструктивным особенностям:

    1. Стандартные трансформаторные блоки, преобразующие переменный ток при помощи трансформатора. В цепи установлен выпрямитель полупроводникового типа, к выходу подключаются клеммы аккумулятора.
    2. Импульсное (инверторное) оборудование, укомплектованное выпрямительным мостом на входе. Изделия имеют меньшие размеры и массу.

    Характеристики и преимущества

    Основные технические характеристики оборудования инверторного типа:

    • напряжение в цепи питания – от 185 до 230 В (переменный ток);
    • напряжение в цепи зарядки – от 6 до 24 В (постоянный ток);
    • допустимый ток в выходной цепи – до 20 А;
    • емкость заряжаемого аккумулятора – от 5 до 200 А*ч;
    • масса – от 0,2 до 2 кг;
    • мощность оборудования – от 100 до 800 Вт.

    Отказ от громоздких трансформаторов, требующих интенсивного охлаждения, позволил снизить вес оборудования. Уменьшение количества цветных металлов в конструкции способствовало уменьшению стоимости.

    Особенности

    Импульсные блоки имеют следующие особенности:

    1. В конструкции оборудования предусмотрена выдвижная или откидная рукоятка для переноски.
    2. На фронтальной панели располагаются контрольные приборы и индикаторы, позволяющие контролировать процесс восполнения емкости.
    3. Оборудование поддерживает выбор рабочих режимов и типов источников питания (стандартный, кальциевый или с загущенным электролитом).
    4. Коммутационные провода оснащаются штатными зажимами. Предусмотрена защитная изоляция красного и черного цвета (для визуального определения полярности).
    5. В конструкции предусмотрена защита от ошибочного подключения, перегрузки или короткого замыкания.

    Специальный режим

    Импульсный зарядный блок для автомобильных АКБ поддерживает специальный режим ускоренного восполнения емкости. Тумблер обозначается надписью Boost, после активации происходит интенсивная зарядка батареи. Функция включается на 5-10 минут, после чего производится попытка пуска мотора.

    Затем источник питания заряжается от генератора автомобиля или подсоединяется к внешнему блоку для восполнения емкости.

    Использовать форсированный режим для восстановления полной емкости аккумулятора запрещено из-за ускоренной деградации АКБ.

    Преимущества и недостатки

    Преимущества импульсного зарядного устройства для автомобиля:

    1. Малые габариты и вес оборудования позволяют хранить изделие в багажнике автомобиля или в специальных нишах в салоне.
    2. Оборудование работает в автоматическом режиме, владельцу не требуется корректировать параметры. Зарядник анализирует напряжение на клеммах батареи, обеспечивая регулировку силы тока. За счет постоянной корректировки параметров обеспечивается увеличение срока эксплуатации аккумулятора.
    3. В конструкции блока предусмотрена защита от короткого замыкания или ошибочного подсоединения к клеммам аккумулятора. Часть устройств оснащается температурными сенсорами, разрывающими цепь питания при перегреве.
    4. Микропроцессорный блок предупреждает владельца о допущенных ошибках при настройке. Информация выводится на дисплей или отображается контрольными диодами, подача тока к клеммам батареи блокируется до исправления ошибок.
    5. Пониженное потребление электроэнергии (по сравнению с традиционными трансформаторными блоками).

    Импульсное зарядное оборудование имеет ряд недостатков, связанных с электронными цепями. Большое число контрольных датчиков усложняет конструкцию изделия, при поломке компонентов ремонт нецелесообразен. Стоимость восстановления зарядного блока импульсного типа сопоставима с ценой нового устройства.

    Еще одной отрицательной чертой импульсных приборов является возникновение радиочастотных помех, в конструкции устройств применяются специальные экраны, не пропускающие радиопомехи в эфир.

    К недостаткам относится и чувствительность импульсного блока к перегрузке. Если внешняя нагрузка обладает пониженным сопротивлением (рассчитана на увеличенный зарядный ток), то силовые элементы блока работают с перегрузкой. Устройство пытается поддерживать заданное напряжение, полупроводниковые элементы постепенно перегреваются и выходят из строя.

    Как правильно заряжать

    Алгоритм корректной зарядки автомобильного источника тока состоит из следующих этапов:

    1. Отключить проводку автомобиля от штырей аккумулятора, отвернуть крепежную планку, а затем снять источник питания с площадки.
    2. Установить аккумулятор в проветриваемом помещении, подсоединить разъемы зарядного устройства к контактным штырям с соблюдением полярности.
    3. Включить штепсельную вилку в цепь переменного тока, выбрать тип или вольтаж батареи и требуемый режим работы зарядного приспособления. Рекомендуется периодически контролировать процедуру восполнения емкости.
    4. После завершения процедуры оборудование отключается от сети и аккумулятора, который затем размещается в моторном отсеке автомобиля. Для повышения надежности работы рекомендуется покрыть контактные штыри защитным составом (наносится после установки клемм).

    Особенности самостоятельного изготовления импульсного ЗУ

    Для изготовления оборудования своими руками потребуется трансформатор, имеющий на выходе рабочее напряжение в пределах 14 В. Для поддержания необходимого значения требуется введение дополнительных витков обмотки или удаление части провода.

    На входе ставится импульсный диодный мост, рассчитанный на обратное напряжение 400-600 В. Для обеспечения работоспособности мост рассчитывается на силу тока 2-3 А.

    Элементы устанавливаются на теплоотводящей пластине, допускается применение вентилятора.

    Частотный преобразователь строится на основе тиристоров, предусматривается установка ключей, рассчитанных на ток до 20 А. Для защитного контура по силе тока используются шунтирующие сопротивления (путем изменения номинала корректируются рабочие характеристики зарядного блока). В конструкции предусматривается защита от ошибочного подсоединения или короткого замыкания, используются светодиодные индикаторы состояния.

    Блок индикации строится на основе сигнального узла от электрического инструмента. Красная лампа активируется при появлении напряжения в выходной цепи, зеленый индикатор плавно гаснет при достижении требуемого напряжения на штырях аккумулятора. В схеме предусматривается сетевой фильтр, собранный из катушки и двух конденсаторов пленочного типа. Компоненты блока соединяются пайкой, а затем располагаются в корпусе.

    Сборка самодельного оборудования требует знаний микроэлектроники и наличия паяльного оборудования, метод подходит не для всех автовладельцев.

    Распространенные схемы ЗУ

    При изготовлении зарядного устройства можно реализовать 3 схемы работы:

    1. Мостовой блок, лишенный понижающего трансформатора. Конструкция не применяется для зарядки аккумуляторов из-за повышенного напряжения в цепи.
    2. Оборудование с нулевым выводом трансформаторного блока. Схема обеспечивает на выходе мощность до 500 VA, используется при изготовлении зарядного оборудования для автомобильных источников питания.
    3. Мостовое подсоединение трансформатора применяется для блоков бесперебойного питания с повышенной мощностью (до 50-60 kVA).

    Критерии отбора ЗУ для автоаккумулятора

    Основные критерии и рекомендации по выбору импульсного зарядного блока:

    1. Перед покупкой необходимо определить технические параметры зарядного блока (рабочее напряжение, допустимая емкость заряжаемого аккумулятора). При использовании малосурьмянистых источников тока рекомендуется покупка оборудования с режимом десульфатации.
    2. Наличие электронных или стрелочных контрольных приборов позволяет визуально определять параметры зарядного тока. Если владелец не намерен контролировать работу оборудования, то рекомендуется купить зарядный блок со светодиодной индикацией.
    3. Проанализировать отзывы владельцев с целью выбора качественного оборудования. Изделие приобретается в специализированном магазине, предоставляющем гарантийное обслуживание. После покупки рекомендуется проверить устройство, произведя зарядку аккумулятора. Если обнаруживаются проблемы, то оборудование меняется по гарантии.

    Самые популярные модели

    Наиболее распространенные модели импульсных зарядных устройств:

    1. Helvi Discovery 60. Предназначено для восстановления емкости батарей напряжением 6 и 12 В (емкость до 120 А*ч). Примененный микропроцессорный контроллер допускает подзарядку аккумуляторов, установленных на автомобиле.
      Блок поддерживает режим десульфатации, максимальное энергопотребление составляет 70 Вт.
      Существует модернизированный зарядник Discovery 60, позволяющий подключать источники постоянного тока емкостью до 150 А*ч (поддержка аккумуляторов напряжением 6 В не предусмотрена).
    2. На второй позиции рейтинга находится Fubag Micro 80/12, предназначенный для обслуживания аккумуляторов автомобилей и мотоциклов, переключение рабочего напряжения выполняется кнопкой, на фронтальной части корпуса расположены контрольные светодиоды.
      Допускается коммутация аккумуляторов с жидким или гелеобразным электролитом емкостью от 3 до 80 А*ч. Оборудование укомплектовано двухступенчатым регулятором силы тока, для упрощения эксплуатации использована интеллектуальная программа зарядки аккумуляторов.
    3. Hyundai HY 800. Оснащен малогабаритным дисплеем на верхней части корпуса, поддерживается подключение автомобильных свинцовых аккумуляторов емкостью до 160 А. Для восполнения емкости мотоциклетных источников питания используется блок HY 400, укомплектованный переключателем напряжения.
      В конструкции предусмотрен тестовый прибор, текущее напряжение аккумулятора отображается на дисплее. Контроллер осуществляет интеллектуальный подбор параметров зарядного тока, поддерживается режим десульфатирования.
    4. Автоэлектрика Т-1001АР. Оснащен металлическим плоским корпусом толщиной 38 мм. Устройство относится к категории профессионального оборудования, в конструкции предусмотрена информационная панель с контрольными лампами, поддерживаются аккумуляторы емкостью до 110 А*ч (напряжение 12 В). Устройство имеет нижний порог зарядного тока 0,1 А, максимальная сила тока при коммутации аккумулятора составляет 9 А.
    5. Daewoo DW800. Рассчитан на аккумуляторы емкостью до 200 А*ч. Оборудование поддерживает режим тестирования источников питания, что обеспечивает хорошее качество зарядки. Контроллер поддерживает 4 рабочих режима – автоматический, плавный, ускоренный и зимний.
      Информация о состоянии аккумулятора и способе восполнения емкости отображается на жидкокристаллическом дисплее. Корпус изготовлен из ударопрочного пластика, обеспечивается класс защиты от влаги и пыли IP65.

    Импульсное оборудование рекомендуется приобретать автомобилистам, редко использующим свое транспортное средство. Подключение импульсного зарядного блока, отрегулированного на малый ток, позволяет зарядить аккумулятор в щадящем режиме. Вспомогательный режим десульфатации обеспечивает восстановление емкости батареи после глубоких разрядов.

    Поделки своими руками для автолюбителей

    Импульсное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками

    Импульсное зарядное устройство – помощник автомобилиста и не только. Оно заряжает аккумуляторную батарею в нескольких режимах, кроме импульсного. В режиме постоянного тока или комбинированном варианте. Такое зарядное устройство применимо для зарядки батареи с нулевым значением.

    Принцип действия

    Действие такого зарядного устройства основано на генерации высокой частоты, повышающей выходное напряжение, поступающее по сети. В устройстве содержится система фильтров, регулирующих величину напряжения.

    Аккумулятор получает величину, необходимую для его зарядки. При полной батарее, зарядное устройство переходит в режим хранения, что способствует сохранению величины заряда.

    Особенности

    Предлагаемые в продаже зарядники делятся на несколько видов:

    • Ручные. Отличаются небольшой ценой. Но требуют пристального внимания в процессе зарядки.
    • Полуавтоматические. Отличаются от ручных, тем, что необходимо следить только за временем зарядки батареи.
    • Автоматические. Процесс зарядки полностью автоматизирован. Водителю нужно лишь подключить батарею к заряднику. Главное условие – соблюдение полярности.

    Время зарядки зависит от степени разряженности батареи и вида зарядного устройства. Оно может быть до 20 часов.

    Специальный режим зарядки

    Интересно ИЗУ тем, что обладают особым режимом зарядки в экстренных ситуациях. Если аккумулятор полностью разряжен, а автомобиль необходим, то можно использовать BOOST.

    Такой режим позволяет запустить аккумулятор даже в том случае, если батарея была в минусе. Этот метод можно использовать в крайних случаях, поскольку он приводит к быстрому износу батареи.

    Преимущества и недостатки

    ИЗУ имеют ряд преимуществ. Малые габариты позволяют взять его с собой в поездку и воспользоваться в критической ситуации. Несложное устройство, особенно у автоматов. Использовать его может даже начинающий автолюбитель.

    Преимуществом, опять же, автомата является автономный процесс зарядки. Человеческое участие в нём не требуется. Наличие защитных функций. В продвинутых вариантах есть и подсказки, если действия совершаются не верно.

    Как недостатки таких устройств можно отметить достаточно высокую стоимость и сложность в починке. В остальном ИЗУ интересен и привлекателен для всех категорий автомобилистов.

    Виды зарядных устройств

    Срок эксплуатации аккумуляторной батареи не более 6 лет. При условии качественного его обслуживания и надлежащей эксплуатации. Соблюдение правил эксплуатации особенно актуально в зимних условиях. Даже в случае нормальной работы аккумулятор требует периодической проверки и подзарядки.

    Для подзарядки батареи можно использовать трансформаторные или импульсные зарядники.

    Недостатком трансформаторной зарядки является большой вес. Но они отличаются надежностью.

    Исходя из ситуации можно использовать зарядное устройство, когда нужно зарядить аккумулятор или проверить его работоспособность.

    В экстренной ситуации можно использовать пусковое устройство для батареи. Их главное отличие — портативность. Применять их можно тогда, когда нет возможности дать аккумулятору полноценную зарядку. Пуско-зарядное включает в себя функции и зарядки, но для работы такого устройства требуется подключение к сети.

    Выбирая зарядное устройство, ориентироваться необходимо прежде всего на аккумуляторную батарею. Номинал АКБ может располагаться в диапазоне от 6 вольт. Наиболее востребованный вариант 12 вольт, но есть вариант с 24 вольт.

    Универсальным решением будет импульсный автомат. Такой вид зарядника самостоятельно выбирает нужный режим работы и отслеживает уровень зарядки.

    В ситуации, когда есть нужда в зарядном устройстве, а его нет или оно не работает, зарядку можно изготовить самостоятельно.

    Самодельные зарядки для АКБ

    Для изготовления зарядника необходим паяльник и небольшие навыки и знания в области электротехники. С помощью варианта, рассчитанного на 6 и 12 В можно зарядить большинство АКБ с ёмкостью в диапазоне от 10 до 120 А/ч.

    Для такого устройства понадобится выпрямитель и понижающий трансформатор Т1. Выпрямительные диоды VD2-VD5 позволяют отрегулировать ток зарядника. Для измерения нужен амперметр с диапазоном 30А.

    Можно использовать и подручный материал. Например, компьютерный блок питания. Дополнительной составляющей будет ШИМ-контроллёр TL494. Таким устройством можно зарядить батарею до 10 А.

    Схема зарядки для экстренных случаев

    Если аккумулятор не заряжается после морозной ночи, а необходимость в автомобиле велика, помочь в ситуации могут источник постоянного напряжения и сопротивление ограничения тока.

    Основной элемент — зарядное устройство ноутбука. Плюсом будет внутренний вход, а минусом внешний контур штекера. Ограничителем может выступать лампа из салона машины.

    Воспользоваться можно и блоком питания компьютера. Если есть не нужный рабочий блок, то он может послужить для создания вполне надежного зарядника. Минусом такой зарядки будет её длительность.

    После использования любого зарядного устройства обязательна проверка напряжения в АКБ. Для этого используется тестер.

    Модели ИЗУ

    Выбор ИЗУ должен основываться на характеристиках аккумулятора, который предполагается заряжать. Выбрать устройство можно из предлагаемых отечественными и зарубежными производителями.

    Voin VL 156 (6-12) импульсный автомат с несколькими режимами зарядки и удобным дисплеем. Хорош наличием нескольких уровней защиты.

    Master Watt. Полуавтоматическое компактное импульсное устройство. Его можно применять для зарядки любых типов аккумуляторов. Поскольку это полуавтомат, то над процессом зарядки необходим периодический контроль.

    KeePower Medium. Компактный «умный» автомат. Реализована возможность определения скорости зарядки в устройстве.

    Также может использовать для подзарядки любых видов аккумуляторных батарей. Отличительной чертой такого ИЗУ является функция диагностики возможных неисправностей АКБ.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: