Замена сальника коленвала ВАЗ 2107 (фото и видео)

Детальная инструкция по замене сальника коленвала на ВАЗ 2107

Сальник или же манжет коленчатого вала играет роль заглушки и во многом от того, в каком он состоянии, зависит функциональность этого узла. Согласно инструкции замена сальника коленвала ВАЗ 2107 должна в обязательном порядке, проводится через 150000 километров.

Если вы решили заменить передний или задний сальник самостоятельно, то проверьте вентиляционную систему картера в двигателе. Если она забита, то обязательно прочистите ее, иначе все ваши труды могут быть напрасными.

Почему сальник изнашивается раньше времени?

  • использование поддельных запчастей;
  • залив в транспортное средство бензина низкого качества, постоянная работа мотора на высоких оборотах;
  • перегревание мотора;
  • грязный фильтр и несвоевременная замена масла в автомобиле.

Передний сальник проще всего поменять. На задний же нужно потратить гораздо больше времени.

Чтобы произвести замену сальника нужно выполнять ряд нехитрых манипуляций:

  • Транспортное средство загоняется на яму;
  • Обесточивается АКБ;
  • Запускаем первую передачу для фиксации коленвала;
  • Фиксируем транспортное средство

Замена переднего сайлентблока коленчатого вала на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание! на сегодняшний день существует два способа замены: быстрый и медленный. Хоть второй метод и требует больших временных затрат, зато он более аккуратный. Выбор и решение остаются за вами! (Медленный способ описывается в статье, а быстрый продемонстрирован в видеоролике в конце статьи).

Снятие

1) В начале операции снимите крышку привода распредвала с двигателя автомобиля. (подробнее ознакомьтесь с процессом в статье: «Замена башмака натяжителя цепи», в пунктах «1-8»)

Примечание! Если у вас имеется опыт замены сальников, то крышку можете не снимать, а производить замену сальника сразу же на установленной крышке.

Учитывайте, пространства для замены сальника будет мало, имеется вероятность того, что сальник запрессуется в крышку привода с перекосом. Тогда потребуется повторная замена сальника со снятой крышкой.

2) Сняв крышку, с помощью молотка и бородка аккуратно извлеките сайлентблок.

Примечание! Извлекать сальник только с внутренней стороны крышки, иначе извлечение будет проблематичным!

Установка

1) Используя моторное масло, смажьте новую деталь и установите с наружной стороны крышки на место. В процессе установки сальника, обязательно сориентируйте его рабочей кромкой в сторону центрирующих выступов, указанных буквой «а».

Примечание! На фото ниже видно, что рабочая кромка отличается лишь наличием пружины!

2) Далее с помощью оправки подходящего диаметра и молотка запрессуйте сальник до упора.

3) Теперь возьмите в руки ранее снятую прокладку крышки распредвала и оцените её состояние. В случае сильного обжатия или деформации замените старую прокладку новой.

Примечание! Чтобы в будущем гарантированно устранить течь сквозь прокладку, рекомендуется с обеих сторон нанести на неё тонкий слой силиконового герметика.

Для удобства установки крышки, рекомендуем с помощь клея приклеить прокладку к самой крышке – она не будет слетать.

4) Следом установите крышку совместно с установленной на ней прокладкой на место. Наживите болты и гайки, крепящие крышку.

5) Затем воспользовавшись специальной оправкой сцентрируйте крышку привода таким образом, чтобы она стояла ровно относительно коленвала.

Примечание! В отсутствие оправки воспользуйтесь ранее снятым шкивом коленвала и отцентрируйте крышку: установите шкив и затяните гайку крепления.

6) Слегка заверните крепящие крышку болты и гайки.

7) Окончательно крест-накрест заверните их.

В завершение затяните болты крепления поддона картера к двигателю.

Примечание! Установите оставшиеся детали в обратном снятию порядке.

Дополнительный видеоролик

Видео поможет детально разобраться с процессом замены сальника, здесь изложена подробная инструкция. Приятного и полезного просмотра!

Меняем самостоятельно передний сальник

Первым делом нужно отсоединить защиту от мотора. Берем ключ в восемь миллиметров. Необходимо отвернуть передние, задние и боковые саморезы. Убираем защиту. Если автомобиль инжекторный, то снять допщиток не представится слишком сложным.

Далее надо снять генератор, что проще было попасть к шкиву.

Отвернем гайку генератора, далее осуществляем перемещение генератора, произойдет расслабление ремня и его будет просто снять.

При помощи особого ключа отвернем гайку, которая крепит коленвал и осторожно убираем шкив.

Вот и заметен сам сальник. Он может быть в порезах или разрывах. Осторожно достаем его отверткой, вытираем место. Новый сальник мажем маслом и ставим на посадочное место. Аккуратным образом молоточком прессуем деталь в крышку.

Работа по установке нового сальника закончена. Потом нужно поставить шкив, ремень. Далее устанавливаем обратно защиту.

Замена задней уплотнительной манжеты коленвала ВАЗ 2107

Чтобы осуществить эту задачу, нужно машину загнать на смотровую площадку. Затем снимаем с двигателя маховик и рожковым ключом откручиваем болты защитной крышки сцепления, и удаляем ее оттуда. Чтобы не деформировать фланец коленвала при забивке нового сальника, лучше всего держатель для манжеты снять. Для этого откручиваем болты, идущие к оправке манжеты от поддона и несколько болтов фиксации держателя.

Плоской отверткой подковыриваем держатель и извлекаем его вместе с уплотнителем. Теперь с держателем можно работать где угодно, например установив его в тиски.

Читайте также:  Как прочистить карбюратор не снимая его - Автосервис

Молотком деликатно выбиваем старый уплотнитель

. Достаем держатель из тисков и ложем плашмя на ровную поверхность. Выставляем ровно новый сальник (предварительно смазав его маслом) в посадочном гнезде и прикладываем сверху старый уплотнитель и теперь забиваем молотком. Сборку разобранной части двигателя проводим в обратном порядке.

Проводить замену сальника ВАЗ 2107 можно чаще, в связи с его низкой стоимостью, а не дожидаться когда масло начнет сильно протекать. Особенно если учесть момент как легко производиться замена сальника коленвала ВАЗ 2107. При разрушении сальника коленвала уровень масла в двигателе будет постоянно падать, и его необходимо постоянно подливать. Не заменив одной маленькой детали, Вы подвергаете себя постоянному дискомфорту и растратам на смазочные материалы.

Где находится?

Сальники находятся в небольших отверстиях, на крышках привода распределительного вала. Находясь на концах валов, они выполняют две роли, первая это препятствует вытеканию масла и вторая это защита узлов от попадания пыли и грязи в систему. На фото красным обведена крышка распределительного вала. Синяя стрелочка показывает, где расположен шкив коленвала, за которым и находится манжет.

Пошаговая инструкция

Из-за ограниченного пространства между передней частью двигателя и радиатором, запрессовать новый сальник без перекосов сложно. По этой причине специалисты рекомендуют выполнять замену уплотнительного элемента при снятой передней крышке двигателя. Конечно же, сделать это на слесарном верстаке намного удобнее, однако есть здесь и подводные камни. Как показывает практика, после подобного демонтажа сложно восстановить герметичность по линии примыкания масляного поддона, а кроме того, появляется опасность сорвать внутреннюю резьбу в довольно деликатной дюралевой крышке.

По этой причине рекомендуем воспользоваться более распространённым и менее трудозатратным способом, при котором замену повреждённого сальника проводят прямо на двигателе. Эта работа потребует от вас внимания и аккуратности. Выполнять все манипуляции удобнее на подъёмнике, эстакаде или смотровой яме.

  1. Поставьте автомобиль на ручной тормоз и установите рычаг переключения передач на четвертую скорость.
  2. Отсоедините силовые клеммы и снимите с автомобиля аккумуляторную батарею.

Воспользовавшись торцевой головкой «на 17» и длинным воротком, отпустите самоконтрящуюся гайку крепления генератора к регулировочной планке.

Установив монтировку или тот же вороток между генератором и правым подрамником (лонжероном), используйте его в качестве рычага, чтобы сместить генератор к блоку цилиндров. Это позволит прослабить поликлиновой ремень привода навесных механизмов и снять его с двигателя.

Переместившись под автомобиль, демонтируйте грязезащитный кожух и защиту поддона картера.

Отверните гайку храповика при помощи специального накидного ключа «на 38». В некоторых случаях крепёж прихватывает настолько сильно, что заблокировать колёса не удаётся даже ножным тормозом. В таком случае механики рекомендуют снять стартер и при помощи прочного воротка заблокировать маховик. Чтобы сорвать прикипевшую гайку, ключ удлиняют подходящей трубой. Обратите внимание – на хвостовике коленчатого вала нарезана правая резьба, поэтому отворачиваем храповик против часовой стрелки.

Снимите шкив коленчатого вала. В этих целях используйте монтажную лопатку, поддевая деталь с разных сторон и применяя инструмент как рычаг. Однако не переусердствуйте, поскольку при чрезмерном нажатии проломите переднюю крышку двигателя.


Чтобы не рисковать, позаботьтесь о том, чтобы в вашем арсенале был съёмник. С его помощью вы сможете легко и безопасно демонтировать даже те детали, которые устанавливаются с ощутимым натягом.

Очистите переднюю часть крышки, сальник и его посадочное место, иначе при извлечении уплотнительного элемента внутрь двигателя попадёт грязь.

Опираясь на гнездо сальника, подденьте обойму прочной отверткой с широким лезвием. Постукивая по ручке инструмента, извлеките повреждённую деталь.

Прежде чем приступать к установке нового сальника, протрите до блеска его посадочное место – в дальнейшем это облегчит монтаж. Если повреждённый сальник извлёкся слишком легко, то это свидетельствует об износе гнезда в крышке привода распределительного вала. Чтобы обеспечить герметичность в дальнейшем, на боковую поверхность нового уплотнителя нанесите слой автомобильного герметика.

Аккуратно установите сальник на место. Проследите, чтобы он не перекашивался и входил в гнездо равномерно.

Воспользовавшись подходящей оправкой (можно взять даже ключ для снятия храповика, если он подходит по толщине), аккуратными ударами молотка посадите сальник на место.

Внимательно осмотрите шкив коленчатого вала. Если на его рабочей части есть существенная выработка, то замена сальника проблему подтекания масла не устранит. В этом случае деталь замените.

Перед установкой шкива смажьте внутреннюю и внешнюю поверхность его ступицы моторным маслом. Смазка облегчит монтаж детали на коленчатый вал, а главное – предотвратит преждевременный износ рабочей кромки сальника в первые минуты работы двигателя.

Накрутите гайку храповика до упора от руки и затяните при помощи ключа. По рекомендации завода-изготовителя момент затяжки не превышает 101.3-125.64 Н×м (10.34-12.8 кгс×м).

  • Установите на место и натяните поликлиновой ремень привода навесных агрегатов. Помните, что чрезмерное натяжение приводит к ускоренному износу подшипников генератора и насоса системы охлаждения. Прогиб ремня между помпой и коленвалом при усилии нажима около 10 кгс×м составляет 12 — 17 мм.
  • Затяните гайку крепления генератора.
  • Поставьте аккумулятор и подключите к бортовой сети автомобиля. На этом ремонт считается завершенным.
  • Читайте также:  Ищем прок в обновлении кроссовера Porsche Macan. Тест-драйв porsche macan — ДРАЙВ

    Для замены сальника коленчатого вала не нужны ни специальные знания, ни дорогостоящий инструмент. Работу можно сделать своими руками, потратив на это 1-2 часа времени. Проявив аккуратность в работе вы надолго забудете о течи масла и сможете без труда поддерживать чистоту в моторном отсеке.

    Видео: Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2101 — 2107

    Процесс демонтажа старого заднего сальника и установки нового

    Эта деталь меняется немного сложнее из-за месторасположения. Сальник находится за системой сцепления, поэтому потребуется разобрать коробку передач. Действия следующие:

    Вывесить задние колеса (манипуляция проводится на яме) с использованием домкрата. В модели ВАЗ-2107 с инжектором потребуется снять экран нейтрализатора. В карбюраторном варианте этого не нужно. На вилке шарнира вала и фланце редуктора поставить метку для точности последующей сборки. Снять карданную передачу. Открутить кардан от редуктора, придерживать его, после чего подвесить заднюю часть вала на проволоку для удобства. Отсоединив переднюю часть карданного вала, снять болты с промежуточной опоры и отсоединить от муфты, сдвигая слегка назад. Снять коробку передач. Действие проводится через салон, разобрав внешнюю часть коробки. После этого через открытый капот откручиваем гайки крепления стартера, сдвигая его назад. Отсоединяется эластичная муфта от кардана. Вывернуть гайки крепления фланца и снять кардан Внимание! Эти гайки одноразовые, потому перед проделыванием работы следует запастись новыми. От коробки отсоединяются провода фонаря заднего хода и спидометра. Картер КПП отсоединяется от гидропривода цилиндра, крышка убирается

    Коробку важно зафиксировать, чтобы не выпала и не было перекоса болтов. Снять маховик вместе со щитком сцепления. Освободить сальник. Обработать посадочное место бензином, уплотнитель смазать и установить.

    Далее сборка осуществляется в обратном порядке. Обязательно нужно сальник хорошо запрессовать, чтобы обеспечить максимальную герметичность.

    labavto.com

    Сальник или же манжет коленчатого вала играет роль заглушки и во многом от того, в каком он состоянии, зависит функциональность этого узла. Согласно инструкции замена сальника коленвала ВАЗ 2107 должна в обязательном порядке, проводится через 150000 километров.
    Если вы решили заменить передний или задний сальник самостоятельно, то проверьте вентиляционную систему картера в двигателе. Если она забита, то обязательно прочистите ее, иначе все ваши труды могут быть напрасными.

    Детальная инструкция по замене сальника коленвала на ВАЗ 2107

    Детальная инструкция по замене сальника коленвала на ВАЗ 2107

    Сальник или же манжет коленчатого вала играет роль заглушки и во многом от того, в каком он состоянии, зависит функциональность этого узла. Согласно инструкции замена сальника коленвала ВАЗ 2107 должна в обязательном порядке, проводится через 150000 километров.

    Если вы решили заменить передний или задний сальник самостоятельно, то проверьте вентиляционную систему картера в двигателе. Если она забита, то обязательно прочистите ее, иначе все ваши труды могут быть напрасными.

    Где находится?

    Сальники находятся в небольших отверстиях, на крышках привода распределительного вала. Находясь на концах валов, они выполняют две роли, первая это препятствует вытеканию масла и вторая это защита узлов от попадания пыли и грязи в систему. На фото красным обведена крышка распределительного вала. Синяя стрелочка показывает, где расположен шкив коленвала, за которым и находится манжет.

    Процесс замены

    Как правило, когда приходит время, то поменять нужно передний и задний манжет сразу.

    Здесь есть свои нюансы. В случае если передний меняется просто, то меняя задний нужно демонтировать несколько громоздких узлов. Но это не так сложно как может показаться на первый взгляд и сделать это самостоятельно может даже автолюбитель с небольшим опытом.

    Этапы

    Первым меняем передний сальник.

    1. Вне зависимости от того, какой именно манжет будем менять задний или передний нужно выполнить небольшую подготовительную работу:
    2. Поставить машину на эстакаду или яму;
    3. Отсоединить минусовую клему аккумуляторной батареи;
    4. Для фиксации коленчатого вала включить первую скорость;
    5. Затянуть ручной тормоз.
    6. Теперь можно перейти к замене манжеты.
    7. Открутив саморезы, снимаем защиту двигателя.
    8. Чтобы получить доступ к шкиву убираем ремень генератора.
    9. Открутив гайку, которая закрепляет шкив коленчатого вала, снимаем его и получаем доступ к сальнику.

    При помощи отвертки или других инструментов извлекаем его.

    Способ извлечения при помощи молотка и бородка

    Новый ставим на посадочное место и с помощью старого сальника, подшипника или другого предмета аккуратно запрессовываем его.

    В этом видео продемонстрировано, как меняется передний сальник на автомобилях марки ВАЗ.

    Читайте также:  Как оформить продажу автомобиля по новым правилам

    Теперь переходим к замене заднего манжета.

    Для замены заднего манжета работы предшествующие замене переднего выполняем в том же порядке, за исключением скорости. Ее нужно поставить на нейтраль.

    Меняется задний манжет на яме.

    1. С помощью домкрата поднимаем задние колеса.
    2. Теперь нужно демонтировать два больших узла КПП и сцепление.

    Один болт вкручиваем в гнездо обратно.

    Этот болт должен быть вкручен обратно

    Откручиваем болты, которыми закреплен маховик.

    Выкручиваем все шесть

    Теперь надо снять шайбу.

    Эта шайба должна быть снята

    Снимаем маховик с вала.

    Откручиваем гайки, которыми крепится щиток картера сцепления.

    Теперь можно при помощи отвертки извлечь старый сальник.

    Далее откручиваем болты, которыми прикреплен поддон картера к держателю.

    Выкручиваем при помощи гаечного ключа

    Откручиваем болты при помощи которых держатель прикручен к БЦ.

    Выкручиваем болты держателя

    Проверяем, в каком состоянии прокладка и в случае необходимости меняем ее.

    Эту прокладку желательно поменять

  • Ставим на место держатель.
  • Начинаем сборку в порядке обратном снятию.
  • Если есть вопросы, то для того, чтобы лучше осмыслить процесс замены посмотрите видео.

    Где находится передний сальник коленвала ВАЗ 2107

    Уплотнительный элемент на двигателе ВАЗ 2107 расположен в передней крышке блока цилиндров в специальном отверстии. Даже не имея представления, где находится передний сальник коленвала на «семёрке», его местоположение можно определить без особых сложностей. Для этого потребуется открыть капот и посмотреть на переднюю часть двигателя: за шкивом коленчатого вала как раз и располагается рассматриваемая деталь.

    Размер сальника

    Чтобы выполнить качественный ремонт и при этом не возникло неприятных ситуаций, необходимо знать, какой размерности манжета устанавливается в передней части коленвала. На ВАЗ 2107, как и на остальной «классике», уплотнитель имеет размерность 40*56*7 мм, что обозначает следующее:

    • внешний диаметр 56 мм;
    • внутренний диаметр 40 мм;
    • толщина 7 мм.

    При выборе производителей предпочтение стоит отдавать Corteco, Elring.

    Признаки повреждения переднего сальника

    Как же определить, что передний сальник на ВАЗ 2107 пришёл в негодность и его требуется заменить? Об этом можно судить по характерному признаку — замасленной передней части двигателя и разлетающихся брызгах по всему моторному отсеку. Происходит такое в результате проникания моторной смазки через рабочую кромку сальника на шкив коленвала и дальнейшего разбрасывания по подкапотному пространству. Помимо указанного признака необходимо знать, по каким причинам происходит повреждение уплотнительного элемента:

    1. Большой пробег. Как правило, при пробеге свыше 100 тыс. км. сальник изнашивается и начинает пропускать смазку. В результате воздействия вибраций от коленчатого вала, внутренняя часть манжеты приходит в негодность и не может обеспечить плотное прилегание к рабочей поверхности.
    2. Длительный простой. Если автомобиль длительное время не эксплуатировался, особенно в зимний период, то резиновая прокладка может попросту затвердеть. Это приведёт к тому, что сальник не сможет выполнять свои функции.
    3. Течь из-под нового элемента. Такое явление может быть обусловлено установкой изделия низкого качества. Поэтому следует выбирать продукцию только от проверенных производителей.
    4. Неправильный монтаж. Течь может возникнуть при перекосе сальника, т. е. если деталь прилегает неравномерно.
    5. Неполадки силового агрегата. Подтекание масла может быть связано с проблемами самого двигателя. Если по каким-то причинам повысилось давление картерных газов, то они могут выдавить манжету и появится щель, что приведёт к появлению течи смазки.
    6. Подтекание из-под масляного фильтра. Нередко возникает и такая ситуация, когда масло просачивается из-под фильтрующего элемента и передняя часть двигателя также оказывается вся в смазочном материале.

    Замена сальника

    Если сальник вышел из строя, его необходимо заменить, поскольку восстановлению такая деталь не подлежит. Связано это с тем, что резина утрачивает свои свойства, изнашивается. Чтобы провести замену переднего уплотнителя на ВАЗ 2107 для начала потребуется подготовить необходимый перечень инструментов:

    • набор ключей;
    • бородок;
    • молоток;
    • отвёртка;
    • монтажная лопатка.

    Когда подготовительные мероприятия закончены, инструмент и новые детали под рукой, можно приступать к процедуре ремонта.

    Снятие передней крышки

    Для демонтажа передней крышки мотора на ВАЗ 2107 автомобиль устанавливают на яму или эстакаду, включают передачу и ставят на ручник, после чего выполняют следующие действия:

      Снимаем защиту картера, откручивая соответствующий крепёж.

    Некоторые владельцы «семёрок» избегают описанной процедуры и умудряются заменить сальник без демонтажа крышки. Если же вы не имеете достаточного опыта в подобном ремонте, то лучше крышку привода распредвала всё же снять с двигателя.

    Извлечение сальника

    На снятой передней крышке извлечь уплотнительный элемент будет несложно. Для этого потребуется прибегнуть к помощи молотка и бородка (наставки).

    Путём нанесения несильных ударов, сальник с лёгкостью извлекается из своего посадочного места, причём выполняют эту процедуру с внутренней стороны крышки. В противном случае удалить старый уплотнитель будет проблематично.

    Видео: замена переднего сальника коленчатого вала на «классике»

    Установка нового сальника

    Прежде чем установить новую деталь необходимо обезжирить посадочное место и смазать рабочую кромку моторным маслом. Далее, выполняем следующие шаги:

    1. Новую манжету устанавливаем в крышку рабочей кромкой внутрь.
    2. При помощи молотка и подходящей по размеру наставки запрессовываем деталь на место.
    Читайте также:  Самостоятельная замена и очистка датчика холостого хода на ВАЗ 2114

    Установка крышки и прокладки

    После установки сальника остаётся подготовить крышку и произвести её монтаж:

    1. Если старая прокладка пришла в негодность, заменяем её на новую, при этом для лучшей герметичности с обеих сторон наносим герметик.
    2. Устанавливаем крышку вместе с прокладкой на место, наживляя все крепёжные элементы (болты и гайки).
    3. Крышку центрируем специальной оправкой.
    4. Не до конца заворачиваем крепление крышки, после чего зажимаем болты и гайки крест-накрест.
    5. Закручиваем болты крепления поддона картера в крышке.

    По окончании описанных процедур устанавливается шкив коленвала и ремень генератора, после чего производится его натяжение.

    Видео: как установить переднюю крышку на двигатель ВАЗ 2101/2107

    Меняем самостоятельно передний сальник

    Первым делом нужно отсоединить защиту от мотора. Берем ключ в восемь миллиметров. Необходимо отвернуть передние, задние и боковые саморезы. Убираем защиту. Если автомобиль инжекторный, то снять допщиток не представится слишком сложным.

    Далее надо снять генератор, что проще было попасть к шкиву.

    Отвернем гайку генератора, далее осуществляем перемещение генератора, произойдет расслабление ремня и его будет просто снять.

    При помощи особого ключа отвернем гайку, которая крепит коленвал и осторожно убираем шкив.

    Вот и заметен сам сальник. Он может быть в порезах или разрывах. Осторожно достаем его отверткой, вытираем место. Новый сальник мажем маслом и ставим на посадочное место. Аккуратным образом молоточком прессуем деталь в крышку.

    Работа по установке нового сальника закончена. Потом нужно поставить шкив, ремень. Далее устанавливаем обратно защиту.

    Видео «Замена шкива коленвала на вазовской классике»

    В этом видео рассказывается о течи масла по причине износа шкива коленчатого вала.

    Всем доброй ночи! Поделитесь опытом, как открутить гайку шкива коленчатого вала на классике. молотком долбил по ключу, кувалдой тоже, храповичный ключ просто гнется. даже стартером пытался, стартер просто не крутит. Как открутить шкив коленвала ваз 2107.

    Похожие статьи

    14 comments on “ Как открутить шкив коленвала ваз 2107. Как открутить гайку шкива коленчатого вала на классике ”

    газовым ключом откручивал, храповик тоже изогнул

    Dimqaaa, газовым не могу подлезть…. защиту картера снял…. если только штану стабилизатора снимать не очень бы хотелось

    Дмитрий, я даже не помню как подлазил,но я даже защиту не снимал, а ставил шкив долго и упорно, т.к. шпонку не видно и хрен знает как засунуть

    Варианты тюнинга карбюратора ВАЗ 2107 своими руками

    Наверняка любой владелец «семёрки» сталкивался с теми или иными неполадками в работе карбюратора. Устаревшая модель ВАЗ требует особенного внимания и ухода, особенно это касается карбюраторных версий авто.

    Тюнинг карбюратора ВАЗ 2107

    Чтобы улучшить эксплуатационные характеристики своего «железного коня», владельцы в большинстве случаев предпринимают попытки тюнинга. Тюнингование «классики» вошло в привычку у многих российских водителей — ведь почти всегда можно улучшить как качество езды, так и внешний вид авто без больших финансовых вложений.

    Тюнинг карбюратора ВАЗ 2107 — одна из таких возможностей. Зачастую при доработке карбюратора не требуется тюнинг всего силового агрегата, что можно считать значительной экономией при работе со старым автомобилем.

    Тюнинг карбюраторной установки нужен машине по нескольким причинам:

    • экономия на тюнинге мотора;
    • сокращение расхода топлива;
    • увеличение мощности двигателя;
    • придания автомобилю дополнительной тяги.

    Стоит отметить, что большинство процедур автовладелец может выполнить и своими руками — разумеется, если имеет практические навыки обслуживания машины.

    Варианты доработки штатного карбюратора ВАЗ

    Существует два основных варианта самостоятельной доработки карбюратора, который установлен на «семёрку» заводом. Преимущество любого из них очевидно — не нужно покупать новый карбюратор. Однако владелец должен хорошо знать конструкцию штатного прибора, чтобы суметь грамотно выполнить доработку.

    Конструктивная доработка

    Конструктивная доработка считается одним из самых распространённых способов «мобилизовать» все силы старого карбюратора. Именно таким образом решается проблема мощности двигателя — сразу же после доработки водитель почувствует кардинальные изменения в силовой тяге автомобиля.

    Конструктивная доработка может быть проведена только на снятом с автомобиля карбюраторе. Рекомендуется предварительно очистить корпус устройства от пыли и следов бензина.

    Доработка конструкции карбюратора на ВАЗ 2107 подразумевает выполнение следующих действий:

    1. Удаление пружинки соединения вакуумного насоса и заслонки дросселя в обеих камерах.
    2. Изготовление из тонкой проволоки привода и соединение заслонки с рычагами насоса напрямую — то есть замена пружинок на проволоку.
    3. Замена диффузора камеры № 1 на более крупный (с 3,5 до 4,5).
    4. Установка нового распылителя на насос-ускоритель (распылитель должен иметь значение не менее 40).

    На этом минимальная конструктивная доработка карбюратора на ВАЗ 2107 может быть закончена. Однако опытные автовладельцы рекомендуют ещё выполнить замену жиклёров — как воздушных, так и топливных. Это позволит обеспечить карбюратор более стабильными потоками двух компонентов эмульсии (бензин и воздух), особенно если установить жиклёры с большей пропускной способностью (на 1–2 размера больше штатных).

    Выполненная работа позволит не просто увеличить мощность мотора, но и сэкономить на потреблении топлива. Хотя в некоторых случаях, как отмечают автолюбители, замена пружинок на проволоку не позволяет заслонкам вовремя закрываться, что может привести к увеличению расхода бензина.

    Видео: процесс работы

    Тюнинг при использовании ремкомплекта

    Использование ремкомплекта для тюнинга карбюратора подходит для тех случаев, когда водителя перестала устраивать работа силового агрегата — медленный разгон или потеря мощности при езде в гору. При этом стоимость обычного ремонтного комплекта невелика, тогда как эффект от его использования можно почувствовать сразу же.

    Такая доработка включает в себя ряд действий при полностью разобранном карбюраторе:

    1. Приобретается ремонтный комплект на заводской карбюратор ДААЗ.
    2. Наждачной бумагой самой мелкой зернистости полируются главные диффузоры. Малые диффузоры также подвергаются полировке, но уже напильником с мелким зерном.
    3. Устанавливаются или меняются все детали из ремкомплекта, после чего карбюратор собирается.
    4. При необходимости регулируется расхода топлива (используя винты качества и количества).

    Этот способ тюнинга требует максимального внимания и осторожности. Если хотя бы один элемент ремкомплекта установлен неверно, то о стабильной работе карбюратора не может быть и речи.

    Видео: использование ремкомплекта

    Установка спортивной модификации

    Не все владельцы «семёрок» знают, что Димитровградский автоагрегатный завод помимо штатного оборудования выпускает ещё и спортивные версии карбюраторов.

    Так, карбюратор ВАЗ 2107–1107010–07 «Солекс-Спорт» как раз считается такой версией, способной придать машине значительное ускорение. Главные его преимущества заключаются в том, что в конструкции установки произведены значительные доработки:

    • используются жиклёры с большей пропускной способностью;
    • увеличена производительность насоса-ускорителя;
    • доработаны характеристики пуска на холодную;
    • изменена конструкция приводов открытия камер.

    Таким образом, модификация «Спорт» позволяет использовать все мощностные возможности двигателя. Однако расход топлива будет примерно на 10% выше, чем при езде с типовым карбюратором ДААЗ.

    Процесс монтажа спортивного карбюратора на ВАЗ 2107 ничем не отличается от установки стандартного — ведь производитель заранее позаботился о том, чтобы новое устройство имело те же габариты и разъёмы для подключений.

    Традиционная схема установки выглядит следующим образом:

      Установить новую прокладку на место посадки карбюратора.

    Однако не все автовладельцы считают, что спортивный карбюратор «Солекс» целесообразно устанавливать на «семёрку».

    тупо покупаешь солекс 21073 от нивы 1700 и больше ни чего не надо. переделка потребует всего 200р. а не как просят по5800р-это развод для лохов. можно улучшить динамику разгона практически при не большом увеличении расхода топлива. а не как на этих солекс спорт

    Попова Наталья

    https://otvet.mail.ru/question/66262989

    Карбюратор от более мощного автомобиля

    Подбирая карбюратор от более мощной версии ВАЗ, следует иметь в виду как объём двигателя, так и его ресурс. Карбюратор всегда должен соответствовать силовому агрегату, иначе быстрой и лёгкой езды, на которую надеется водитель, не получится.

    Так, на «семёрку» можно установить более мощные карбюраторы от «Нивы», «Лады Приоры» и других моделей ВАЗ, однако монтаж потребует некоторых доработок в плане креплений и подключений, так как корпуса карбюраторов имеют разное строение.

    Опытные автовладельцы ВАЗ 2107 не рекомендуют монтировать на машину карбюраторы от импортных моделей авто. Такая работа займёт много времени, к тому же импортные установки стоят в несколько раз дороже отечественных. А желаемый результат может не появиться по одной простой причине — в процессе установки допущена какая-либо мелкая ошибка.

    Поэтому целесообразно либо просто купить новый отечественный карбюратор, либо поставить на ВАЗ 2107 сразу две карбюраторных установки.

    Как поставить два карбюратора на ВАЗ 2107

    Два простых штатных карбюратора ДААЗ придадут автомобилю больше мощности. К тому же — и это стоит ставить во главу угла — два карбюратора, работающие в паре, значительно понижают расход горючего. Именно этот фактор как нельзя актуален в наше время, когда цены на бензин растут каждый месяц.

    Монтаж двух карбюраторных установок рекомендуется проводить в следующих случаях:

    • требуется повышение мощностных характеристик автомобиля;
    • необходимо снизить потребление топлива;
    • отсутствует динамика при разгоне и обгоне;
    • есть потребность снизить токсичность выбросов.

    Процесс установки лучше всего проводить в автомастерской, так как работа считается непростой. Допустив ошибку, можно вывести из строя силовой агрегат.

    Для работы потребуются следующие инструменты и детали:

    • два карбюратора одной модели (ДААЗ);
    • два коллектора (желательно от автомобиля «Ока»);
    • набор гаечных ключей;
    • пассатижи;
    • дрель;
    • УШМ («болгарка»);
    • тиски.

    Помимо этого, лучше заранее запастись различными вспомогательными материалами: шлангами, тройниками и тосолом.

    Порядок работы

    Установка двух карбюраторов на ВАЗ 2107 начинается только после того, как из системы полностью был слит тосол и демонтирован старый карбюратор:

    1. Выкрутить крепления коллектора, снять его.
    2. На место его фиксации установить два коллектора от «Оки», прикрутить их гайками. Для этого нарезать резьбу на блоке цилиндров в соответствующих местах.

    Видео: два карбюратора на «классике»

    В большинстве случаев потребуется регулировка карбюраторов, чтобы они имели одинаковые показатели работы.

    На ВАЗ 2107 можно использовать разные виды карбюраторов. Однако при самостоятельном тюнинге не стоит забывать о том, что самое лучшее оснащение автомобиля — это то, что устанавливается на заводе.

    Как самостоятельно доработать карбюратор ВАЗ-2107

    Владельцы отечественной «семёрки», безусловно, сталкивались не раз с проблемами, когда транспортное средство не желает работать, как того хочется водителю.

    Если с течением времени вы всё чаще стали замечать отсутствие мгновенного отклика после нажатия на педаль газа, очень медленный набор оборотов, достигающих максимальной мощности, значит, пришло время именно вам вмешаться в этот процесс, направляя усилия на усовершенствование некоторых механизмов.

    Вид на карбюратор 2107-1107010 со стороны привода дроссельных заслонок:
    1 — воздушная заслонка; 2 — пусковое устройство; 3 — трехплечий рычаг управления воздушной заслонкой; 4 — телескопическая тяга; 5 — микропереключатель; 6 — рычаг привода дроссельных заслонок; 7 — рычаг, ограничивающий открытие дроссельной заслонки второй камеры; 8 — возвратная пружина; 9 — шток пневмопривода; 10 — пневмопривод дроссельной заслонки второй камеры

    Среди автомобилистов процесс усовершенствования или доработки отдельных устройств, механизмов именуется тюнингом.

    Конечно, можно отогнать свою «лошадку» профессиональным мастерам, которые за приличную сумму смогут провернуть любой тюнинг.

    Однако гораздо лучше будет, если именно вы приложите усилия, именно вы собственными руками сможете доработать определённые механизмы, чтобы повысить работоспособность автомобиля.

    Опытные мастера рекомендуют начать такие действия с тюнинга карбюратора ВАЗ-2107 своими руками. Это позволит мгновенно ощутить положительный эффект, при этом затратив незначительное количество финансовых средств.

    1. Варианты тюнинга карбюратора «семёрки»
    2. Доработка конструкции
    3. Тюнинг при помощи ремкомплекта
    4. Самостоятельный чип-тюнинг ВАЗ-2107

    Варианты тюнинга карбюратора «семёрки»

    Итак, если вы решились испробовать свои силы относительно улучшения эксплуатационных характеристик своего автомобиля, вам желательно начать с усовершенствования работоспособности карбюратора.

    Прежде всего, это позволит набить вам руку, а также убедиться, что все действия осуществлялись не зря. Манёвренность машины значительно улучшается, а расход топлива снижается.

    Разве это может не впечатлить какого-то автолюбителя? Наверное, каждый владелец не только «семёрки», а любого автомобиля только и мечтает о том, чтобы работоспособность повысилась, а затрачивать финансы на заправку топливом приходилось всё реже.

    Хотя следует настроить себя и на такой вариант, когда характеристики работоспособности авто улучшаются вместе с незначительным увеличением топливных ресурсов.

    Существует несколько вариантов, опираясь на которые можно провести тюнинг карбюратора ВАЗ-2107 своими руками. Первый заключается в доработке конструкции карбюратора, а второй — в усовершенствовании механизма при помощи внедрения нового ремкомплекта.

    Доработка конструкции

    Конструктивная доработка заводского карбюратора ВАЗ-2107 направлена на устранение проблемы, в результате которой не удаётся в полной мере обеспечить полноценную мощность, при которой он смог бы достичь количества оборотов движка, заявленного непосредственно самим производителем.

    Итак, первоначально найдите и освободите пружину, которая располагается между насосом и заслонкой. Теперь её смело извлекайте, она вам больше не понадобится. К сожалению, топливное потребление по этой причине может слегка увеличиться, приблизительно на поллитра на каждые сто километров.

    Однако по сравнению с остальными изменениями, благоприятствующими улучшению работоспособности вашего авто, такое дополнительное расходование топлива не сможет сильно вас взволновать.

    Также удалите пружину по такому же принципу и из заслонки вторичной камеры. Далее из обыкновенной проволоки тонкого сечения смастерите привод, соединяющий непосредственно саму рычаг и заслонку.

    В первичной камере вы легко сможете обнаружить диффузор, размер которого равен 3,5, специалисты настоятельно рекомендуют его заменить немного большим размером, равным 4,5.

    Далее с целью увеличения стартового разгона вашей «семёрочки» значение распылителя ускорительного насоса устанавливаем на отметке «40». Большинство из вас мгновенно отреагируют, что это может повлечь увеличение расхода топлива. Это, действительно, так, но само по себе увеличение будет относительно небольшим, в пределах тех же самых 0,5 л на каждую сотню километров, поэтому опасаться таких действий не следует.

    Теперь вам предстоит поработать с жиклёрами, несмотря на то, что вы наслышаны о том, что с ними лучше не иметь никакого дела. На самом деле, если всё делать не спеша, контролируя свой каждый шаг, то проблемы точно вас обойдут стороной.

    Первоначально установите 162 жиклёр, после этого протестируйте работоспособность своей «семёрки», прислушайтесь к работе двигателя. При желании можно продолжить тюнинг карбюратора ВАЗ-2107, осуществляя действия по конструктивному преобразованию первичной камеры, устанавливая жиклёры 13 или 135.

    Следует помнить о том, что увеличение размеров жиклёров нужно совершать постепенно, чтобы не спровоцировать техническую проблему, когда бензин просто зальёт ваш карбюратор по причине несоответствия мощности движка и размеров жиклёров.

    В интернете можно столкнуться ещё и с таким «рационализаторским» предложением, когда «мастера» рекомендуют надевать шланг на воздухозаборник. Назвать такие действия разумными достаточно сложно. Они не принесут ни единой пользы, но проблему создадут достаточно большую.

    В связи с тем, что фильтр не сможет полноценно справляться с очисткой воздуха, двигатель будет постепенно засоряться, соответственно, его эксплуатационный срок значительно снизится. Вместо улучшения вы получите только ухудшение, уж точно, такой тюнинг карбюратора ВАЗ-2107 никому не нужен. Обходите стороной такие горе-предложения, совершайте только те действия, которые рекомендуются многими автолюбителями, поскольку уже прошли практические испытания.

    Тюнинг при помощи ремкомплекта

    Такой тюнинг подходит для тех владельцев «семёрки», которые не желают мириться с вялым набором мощности и таким же вялым реагированием авто при нажатии педали газа.

    Решить такой технический недостаток удастся, если совершить замену ремкомплекта. Для этого вам первоначально нужно посетить авторынок или автомагазин, чтобы приобрести ремкомплект для «ДААЗ».

    После того как приобретение совершенно успешно, можно приступать к практической части действий. Первоначально разберите полностью карбюратор, далее в средней части карбюратора располагаются главные диффузоры, найдите и сконцентрируйте внимание на них. Их следует отшлифовать наждачкой, что позволит значительно снизить аэродинамические потери.

    Малые диффузоры первоначально обрабатываются напильником, а уже потом шлифуются. Специалисты акцентируют внимание, что все действия, совершаемые с малыми диффузорами, должны проводиться предельно аккуратно, чтобы в результате непреднамеренных манипуляций не повредить эмульсионный канал.

    Теперь нужно немного подпилить болты, установленные на дроссельных заслонках, после чего среднюю часть карбюратора соединить с нижней частью, обязательно осуществляя замену старых прокладок на новые.

    После этого вновь нужно будет вносить изменения в жиклёры, меняя позицию со 150 на 162, что в большей степени характерно не для «семёрки», а для «пятёрки».

    Такая настройка позволит обогатить топливную смесь, обеспечивая значительное улучшение разгона. Также для обеспечения такого разгона полезно установить сороковой носик ускорительного насоса в первую камеру.

    В завершение остаётся продуть тщательно все каналы карбюратора, установить все оставшиеся жиклёры, заменить прокладку на крышке и полностью собрать весь агрегат.

    На этом процесс завершается, как вы видите, тюнинговать карбюратор авто не так уж и сложно, если действовать согласно всем рекомендациям опытных автовладельцев.

    Самостоятельный чип-тюнинг ВАЗ-2107

    Некоторые автолюбители решаются также провести чип тюнинг ВАЗ-2107, а не только карбюратора. К счастью, отечественные авто с инжекторной системой не сопровождаются сложными электросхемами. Однако к таким действиям также нужно подготовиться, запастись необходимым инструментом и оборудованием.

    Если всё-таки появляются сомнения относительно собственных сил, следует повременить с практическими действиями. Ещё раз внимательно изучить рекомендации, уяснить для себя последовательность действий, устранить все сомнения, после чего приступить к практической части.

    В противном случае, если сомнения всё-таки остаются, правильнее перепоручить такой тюнинг мастерам.

    Если обновить прошивку, можно смело ожидать улучшения работоспособности двигателя. Также чип тюнинг позволяет на 10% увеличить мощность инжекторного мотора, при этом совершенно не внося изменений в остальные механизмы, не заменяя никаких устройств.

    Сначала нужно на щитке отсоединить все находящиеся там провода, затем немного ослабить крепёжные элементы, воспользовавшись подходящим ключом. После этого вам удастся аккуратно вынуть электронный блок одновременно с контроллёром.

    Теперь остаётся обновить программное обеспечение, закачав его предварительно на компьютер. После успешного завершения процесса обновления электронный блок также аккуратно, без излишней поспешности, вновь водружается на прежнее место.

    Итак, тюнинг карбюратора или инжекторной системы отечественной «семёрки» может выглядеть не только, как вынужденное «мероприятие», а как увлекательный творческий процесс, который направлен на улучшение работоспособности своей любимой «лошадки».

    Тюнинг карбюратора ВАЗ 2107

    Пожалуй, не существует среди владельцев отечественной «семерки» тех, кто ни разу не сталкивался бы с проблемами работоспособности своего транспортного средства. Эти проблемы требуют не только «оперативного» вмешательства для устранения выявленных неисправностей, но и инициируют проведение некоторых «доработок» и «усовершенствований», именуемых у специалистов термином «тюнинг». В большом проценте случаев тюнингу подвергается, как двигатель «семерки» в целом, так и отдельные его элементы в частности, например, карбюратор. Итак, темой нашей статьи станет тюнинг карбюратора «ВАЗ 2107».

    Тюнинг карбюратора позволяет существенно улучшить эксплуатационные характеристики автомобиля, затратив значительно меньшие финансовые средства в сравнении с тюнингом всего силового агрегата. Еще одним заметным преимуществом таких действий автолюбителя является немедленное проявление положительного эффекта.

    Варианты тюнинга карбюратора ВАЗ 2107

    Доработка конструкции своими руками

    Одним из наиболее распространенных вариантов тюнинга карбюратора «семерки» является конструктивная доработка, позволяющая решить проблему мощности силового агрегата, не достигающего указанных производителем оборотов коленчатого вала. Для этого необходимо выполнить следующие манипуляции:

    • Удаляем соединительную пружину между дроссельной заслонкой и вакуумным насосом. Следует быть готовым к тому, что расход топлива при этом увеличится, но незначительно. Примерно на 0,5-0,6 литра на сотню.
    • Повторяем операцию с заслонкой вторичной камеры.
    • Из тонкой проволоки изготавливаем привод заслонки, соединенный с рычагом напрямую.
    • Диффузор первичной камеры «3,5» заменяем большим – «4,5».
    • Устанавливаем распылитель ускорительного насоса со значением «40». Автолюбителей, опасающихся увеличения расхода топлива, спешим успокоить – оно не будет существенным. Зато стартовый разгон автомобиля станет более быстрым.
    • Следующим действием автомобилиста станет работа с объектами, которые подавляющее большинство традиционно старается не трогать. Это – главные жиклеры. Здесь, как впрочем, и в любом деле, на первый план выходят целесообразность и умеренность. Достаточно будет, если сначала вы поставите «162»-й жиклер.
    • Выполните тестовую поездку и проверьте работу двигателя автомобиля.

    Внимание! После такого усовершенствования расход топлива возрастет примерно на 1,0 литр.

    При наличии желания большего увеличения мощности двигателя необходимо выполнить доработку элементов первичной камеры. Установите жиклеры «ГТЖ -13» (для силовой установки V=1,5 литра) или «ГТЖ-135» (для V=1,6 литра).

    Внимание! Индивидуальность функционирования каждого двигателя диктует выполнение постепенного увеличения размеров жиклеров. В противном случае вы получите залитый бензином карбюратор на фоне низкой мощности двигателя.

    Некоторые «специалисты» рекомендуют обеспечивать подачу воздуха «под давлением» посредством одевания шланга на воздухозаборник. Предупреждаем, это чревато серьезными последствиями, поскольку в этом случае воздушный фильтр не справляется с очисткой воздуха от пыли, что сокращает срок эксплуатации двигателя.

    Тюнинг при помощи ремкоплекта

    Автомобилисты, не удовлетворенные нечетким реагированием автомобиля на положение педали акселератора или «вялым» набором мощности, могут выполнить тюнинг карбюратора «ВАЗ 2107». Такая доработка не потребует значительных финансовых вливаний и заключается в выполнении следующих мероприятий:

    • Приобретаем ремкомплект карбюратора «ДААЗ».
    • Полностью разбираем карбюратор
    • При помощи наждачной бумаги самой мелкой зернистости (М7Н-01 или М5Н-00) производим полировку главных диффузоров, расположенных в средней части карбюратора. Данные манипуляции обеспечивают снижение аэродинамических потерь в процессе поступления воздуха. Обработка (нижнюю часть делаем уже) малых диффузоров при помощи напильника и последующая их шлифовка приведет к усилению этого эффекта.

    Внимание! Манипуляции с малыми диффузорами требуют большой осторожности во избежание вскрытия эмульсионного канала.

    • В нижней части карбюратора выполняем доработку дроссельных заслонок. Болты крепления заслонки на оси подпиливаем напильником (не подрезая полностью), делая их шляпки потайными.
    • Соединяем среднюю часть карбюратора с нижней, предварительно заменив прокладки новыми.
    • Устанавливаем новые жиклеры, обеспечивающие обогащение топливной смеси, улучшив тем самым динамику разгона (на высоких и средних оборотах двигателя). Для этого вместо «150»-го топливного жиклера во второй камере устанавливаем «162»-й, применяемый, как правило, в карбюраторах, установленных на «ВАЗ 2105».
    • Для получения ускорения в начале разгона в первую камеру устанавливаем 40-й «носик» ускорительного насоса.
    • Продуваем каналы карбюратора, устанавливаем остальные жиклеры, устанавливаем новую прокладку крышки и собираем агрегат полностью.
    • При необходимости выполняем регулировку уровня топлива.

    Процесс доработки карбюратора завершен.

    Вышеописанный тюнинг карбюратора «ВАЗ 2107» позволяет получить улучшенную динамику разгона в совокупности с прежним уровнем расхода топлива, что обеспечивает значительную экономию бензина.

    Резюмируя вышесказанное, отметим, что тюнинг карбюратора «семерки» является ничем иным, как одним из этапов комплексной доработки силового агрегата, обеспечивающий улучшение эксплуатационных характеристик транспортного средства.

    Доработка карбюраторов «Озон» 2107-1107010 и его модификаций

    Доработка карбюраторов «Озон» 2107-1107010 и его модификаций

    Из легких доработок могу предложить вернуть конструкцию ближе к истокам, т. е. к карбюратору ДААЗ 2101 – ввести механический привод дроссельной заслонки вторичной камеры (выкидыванием пружинки из пневмопривода лучше пренебречь) и убрать капризную электронику (касается карбюраторов для автомобилей 2105 и 2107 с системой «Каскад»). У карбюраторов которые ставятся на автомобили 2103 и 2106 этой системы нет (и слава богу)

    Описан в «За рулем»

    «Если же речь идет о модели с 23-летней историей и, особо подчеркнем, советской машине, велика вероятность, что ее конструкция не была доведена до совершенства, как у какой-нибудь иномарки-долгожителя, а, напротив, испорчена не в меру активными ”доработчиками” и ”модернизаторами”. Дело в том, что в прежние времена каждая мелочь, внедренная на массовом изделии ”с целью повышения, снижения, удешевления, улучшения и т. д.”, обычно приветствовалась. Так, какой-то умник заменил механический привод вторичной камеры карбюратора ”Вебер” на пневматический. Жаль только, что миллионы жигулистов так и не узнали его фамилии – было бы кого помянуть добрым словом, когда на рискованном обгоне карбюратор вдруг не хочет открывать ”вторую дыру”…

    Доработка рычага оси заслонки вторичной камеры карбюратора ”Озон”: 1 – рычаг; 2 – стальная пластинка.

    Все так и было на нашей ”шестерке” – газ ”в пол”, а скорость только ”110”. Вереница тихоходов справа никак не кончается, зато встречная ”Волга” все ближе и ближе… Хорошо, водитель ”Газели” в правом ряду притормозил, позволив спрятаться в колонне от лобового… Дома сняли карбюратор – так и есть: заслонка вторичной камеры “закисла” от длительной неподвижности и никакой вакуум стронуть ее с места не мог. Ну что ж, вполне закономерно – дисциплинированный водитель весь год ездит, не пользуясь вторичной камерой, а лишь надеясь, что в случае чего сможет ее открыть…

    Мы решили подкрепить эту надежду механическим приводом заслонки, вернувшись к итальянскому варианту. Прежде всего, выломали из карбюратора то, что придумали домашние конструкторы – шток диафрагмы и промежуточный рычаг заслонки. Затем приварили к основному рычагу аккуратно выпиленный кусочек трехмиллиметровой стали (см. рис.), чтобы штифт блокирующего рычага ходил в образовавшемся пазу шириной 4 мм, принудительно открывая и закрывая заслонку вторичной камеры. Результат – 160 км/ч по спидометру. Кроме того, появилась возможность продувки цилиндров. Теперь, когда после неудачного зимнего пуска забрасывает свечи, их не приходится, как прежде, выворачивать. Нажав на газ до пола, прокручиваем мотор стартером, и свечи быстро подсыхают, ведь в настежь открытом коллекторе разрежение невелико – воздух идет, а бензин не засасывается.

    О борьбе с другими сюрпризами ”товарищей ученых” на нашем ВАЗ-2106 расскажем в следующий раз. »

    От автора: Было бы неплохо еще обеднить смесь во второй камере поставив ГВЖ2 – с маркировкой 170 или 190. При стандартной комплектации жиклеров смесь слишком богатая. Если возникает провал (по моему опыту возникает в 3 из 10 машин можно поставить носик ускорительного насоса с маркировкой 50).

    Кроме того суть системы понятна читателям, и теперь вся проблема заключается в рычаге привода заслонки.

    Вот чертёж оригинального рычага – ваяйте.

    «Для лентяев и пройдох»

    Берите этот рычаг непосредственно со старого вебера (ДААЗ 2101) и ставьте, подойдет без переделок.

    Можно купить рычаг для Озона москвичевского (ДААЗ 2140-1107010-70 у него привод вторичной камеры тоже механический) и тоже поставить, этот рычаг предпочтительнее – он похож на чертёж в способе 2.

    Кроме того можно найти рычаг от карбюратора ДААЗ 2106-1107010-10

    «Для оригиналов» ; взят с сайта http://moeauto. ru/tuning/mot_004.html

    Мне этот способ полюбился лучше всех, вот статейка:

    Тюнинг карбюратора ВАЗ 21053.

    Судьба свела меня с классическими моделями ВАЗа. Сначала это была “копейка” 1973 года выпуска – замечательный аппарат, отъездивший больше 20 лет и, к моему сожалению, проданный. Ему на замену пришел данный ВАЗ-21053.

    Так как Озон – не очень удачная переделка Вебера 2101, было принято решение сделать механический привод второй камеры. Был найден рычаг от 2101 и доработан напильником, либо (know-how by Serge Wizgounoff) поставить еще один рычаг от Озона 2105/2107 вверх ногами. Еще рычаг можно найти на ДААЗ-2140. После этого характер машины изменился – разгон стал получше, максималка возросла на 10 км/ч, однако при резком нажатии на газ при использовании 92го бензина возникал провал. На 95м было нормально, но смысла использовать его на неподжатой головке нет. По совету кого-то из su. cars (Визгунова?) был поставлен носик ускорительного насоса на 50. Провалы исчезли, все знакомые удивлялись езде машины. Но хотелось большего.

    В пределе мой Озон-2107 имел следующие характеристики – малые диффузоры оба на 4.5, жиклеры 125/150 в первой камере, 150/150 во второй, механический привод второй камеры.

    От автора: смесь очень богатая не рекомендую такие богатые делать. Оптимальная смесь в стандартной комплектации первая камера ГТЖ 125, ГВЖ 190 распылитель смеси с маркировкой 3,5 (стандартно стоит) Вторая камера (естественно при механическом приводе) ГТЖ 150 (157 или 162) , ГВЖ 170 (190) .

    Это при распылителе с маркировкой 4,5. Если поставите в первую камеру распылитель смеси 4 (4,5) то можно ставить жиклеры ГТЖ1 – 130 (135) , ГВЖ1 – 150(170) соответственно. А если и во вторую камеру решите засунуть распыливместо 4,5 то ставьте ГТЖ2 – 140, ГВЖ2 – 190.

    Жиклеры должны соответствовать распылителю в диффузоре. Вот примерная таблица соответствия

    Тюнинг карбюратора солекс на ВАЗ 2107

    В том случае, если вы чувствуете, что после небольшой доработки карбюратора ваша ВАЗ 2107 может больше, то эта статья для вас.

    На обычной «семёрке» ставится штатный карбюратор «Озон»:

    Карбюрация в переводе с французского означает «смешивание», главной задачей карбюратора служит приготовление в нужной пропорции смеси воздуха с бензином.

    Для этого у карбюратора имеются собственные устройства, отвечающие за его функции, такие, как:

    • поддержание постоянного уровня бензина в поплавковой камере;
    • система запуска двигателя и его прогрева;
    • система холостого хода;
    • ускорительный насос для обеспечения разгона;
    • система главного дозирования, включающая в себя диффузор, распылитель смеси, жиклёры воздуха и топлива;
    • обогатительный эконостат.

    Следует напомнить, что если у вашей ВАЗ 2107 двигатель 2103 или 2106 с вакуум – корректором зажигания, то карбюратор установлен 2107 – 1107010-20.

    Существует мнение, с которым согласны многие, что карбюратор «Озон» не даёт питания двигателю на частотах более 4,5 тыс. оборотов в минуту. Вся разгонная динамика этой зоны у ВАЗ 2107 сведена практически к нулю, и до законных максимальных 5500-5600 может дотянуть вовсе не на каждом двигателе.

    На серии после «классики» стоит карбюратор «Солекс». Его главная разница от «Озона» в наличии экономайзера режимов мощности, ЭМР, что дополнительно обогащает смесь при сильной нагрузке, а в других режимах – обедняет. В «Озоне» же ко всем режимам один подход. Или обогащение смеси, или обеднение. Но именно потому ЭМР хорош на двигателях до 1,5 л. А на ВАЗ 21074 с объёмом 1,6 л будет небольшая, но «придушенность».

    Как можно провести тюнинг карбюратора ВАЗ 2107 для улучшения тяговых характеристик двигателя?

    • Можно убрать из вторичной камеры пружину, которая стоит внутри вакуумного привода заслонки. Смысл в том, что пневматический, «мягкий» привод переделывается в механический. Тогда при наборе скорости не будет характерного «провала», когда первая камера работает на полную мощность, а вторая не открывается. В результате улучшения динамики расход увеличится в среднем на 0,5 л/100 км. Компромиссное решение – обрезать у пружины 1-2 витка, что всё равно уменьшает время разгона.
    • Вытаскиваем диффузор из первичной камеры с маленькой маркировкой 3,5 и меняем на такой же малый, но маркированный 4,5. Так как диффузор создаёт отрицательное давление и разряжает поток воздуха, то за ним устремляется поток топлива. Некоторые любители для того, чтобы получить спортивный стиль езды и пользоваться при этом карбюратором «Озон» дополнительно стачивают у диффузора надфилем край сверху и стенки под маленьким углом, чтобы поток воздуха дополнительно «завихрялся», для создания равномерного насыщения смеси.
      Но это вандализм, потому что на высоких скоростях смеси возникновение турбуленции «полощет» смесь и вызывает разницу давлений. Лучше, как на скоростных самолётах, до зеркального блеска полировать диффузоры.
    • Можно заменить распылитель в ускорительном насосе, с 30 на 40, такой стоит на карбюраторе «Вебер» 2103. Это увеличивает разгон при трогании с места.
    • Одна из главных модификаций карбюратора заключается в изменении размера отверстий жиклёров. Внимание! Размеры жиклёров даны для карбюраторов 2107-1107010 и 2107-1107010-20.
    • Работаем в первичной камере: ставим главный топливный жиклёр на 125, (обычный – 112)главный воздушный на 150 остаётся.

    После этого динамика ещё немного улучшилась.

    • Чтобы «ввалить» ещё мощи, задействуем жиклёры вторичной камеры. Меняем сразу оба: главный воздушный – с 150 на 190 (рис. 6) и главный топливный жиклёр со штатного 150 на 162 (рис. 7),. Их нужно искать на «Вебере» 2106.

    В итоге этих замен мы получаем достаточно хорошую приёмистость на второй половине хода педали газа, до 6 тыс. оборотов и выше. Расход топлива возрастает, где – то на 1 – 1,5 т/100 км. Пользоваться этим можно в знакомой ситуации: во время затяжного обгона длинномера показалась встречка; нужно ускоряться, а запаса педали газа уже вроде недостаточно. Именно тогда нужно воспользоваться более мощным потоком тюнингованных жиклёров, возникает эффект «псевдотурбонаддува».

    Теперь при движении по городским дорогам мы получили динамику, как у «девятки», и можно не «топить в пол» на светофоре, если в зеркало заднего вида заметили за вами нервную «крутую тачку». Расход ожидаем на уровне 11-11,5 в городских условиях. Мы не трогали жиклёры холостого хода, поэтому расход на нём остался прежним. Если добавить к этому грамотное выставление момента опережения зажигания, то ВАЗ 2107 станет очень быстрой.

    В заключение можно резюмировать преимущества и недостатки старого «Озона», вспомнить про карбюратор «Солекс».

    • По нашему мнению, именно на «Самарах» есть элемент недостаточной надёжности этого карбюратора («Солекс»), рывки и «ямы» в работе двигателя,
    • низкокачественный электромагнитный клапан, нуждающийся в частом ремонте.
    • Для максимального тюнинга «Солекса» вообще требуется расточка второй камеры.
    • «Озон» же практически не нуждается в настройке чаще, чем 1 раз в год.
    • Кроме того, именно «Солекс» изначально рассчитан на поперечный двигатель с объёмом 1,5 л.
    • Установка карбюратора «Солекс» на ВАЗ 21074, например, способна «придушить» работу двигателя на высоких оборотах.
    • Кроме того, у карбюратора «Солекс» нет независимой системы холостого хода, а Озон имеет.

    Эта статья — часть цикла из 9 уроков, посвященных карбюраторам семерки. Чтобы ознакомиться со всеми девятью уроками, перейдите по ссылке: https://7vaz.ru/chto-takoe/karbyurator.html

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: