Шевроле Лачетти — замена ремня привода вспомогательных агрегатов

Проверка состояния и замена ремня привода вспомогательных агрегатов Chevrolet Lacetti

2199-5-19-02

Индикаторная стрелка на подвижной части натяжителя должна находиться между двумя крайними рисками на неподвижной части его корпуса.

Если индикаторная стрелка опустилась ниже крайней левой риски, значит ремень предельно изношен и его необходимо заменить.

Ремень также необходимо заменить при обнаружении на нем трещин, разрывов и отслоений резины от тканевой основы.

Чтобы снять приводной ремень вспомогательных агрегатов, ослабляем его натяжение.

Замена ремня вспомогательных агрегатов Лачетти своими руками

Снимаем корпус воздушного фильтра. На этом подробно останавливаться не буду, там ничего хитрого нет.

Теперь наблюдаем головку болта натяжного ролика

Одеваем на головку этого болта накидной ключ на 15 мм. Может быть и на 14 мм

…и поворачиваем ролик натяжителя по часовой стрелке, ослабляя натяжение ремня. Если ключ короткий, тогда можно воспользоваться трубкой, подходящего диаметра, одев её на ключ

Если ключ короткий, тогда можно воспользоваться трубкой, подходящего диаметра

Когда натяжение ремня уменьшится, его можно снять со шкивов и демонтировать с автомобиля.

Также желательно снять натяжной ролик для проверки, а ещё лучше его просто заменить новым. Для этого необходимо полностью выкрутить болт, который его держит и снять ролик с двигателя.

Как видим ролик имеет износ рабочей поверхности, хотя подшипники ещё «живые». Поэтому меняем его на новый

Износ ролика натяжителя ремня

Монтируем новый ролик на место. Будет немного неудобно наживить болт, но от этого никуда не денешься.

Одеваем новый ремень на шкивы, следя за тем, чтобы он встал без перекосов и строго по ручейкам на шкивах. Затягиваем ролик и заводим двигатель для проверки. Если всё нормально, тогда устанавливаем корпус воздушного фильтра на место.

Вот и всё, ремень поменян.

Кстати, желательно сразу проверить состояние ремня ГРМ.

Берегите себя и удачи на дорогах!

Дроссельный узел или дёргается Лачетти

Хруст при торможении

Лачетти — замена топливного фильтра

2199-7-1-01-04

Устанавливаем ремень привода вспомогательных агрегатов в обратной последовательности в соответствии со схемой.

[Как сэкономить на техническом обслуживании Chevrolet Lacetti] [Техническое обслуживание Chevrolet Lacetti на 15 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Lacetti на 30 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Lacetti на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Lacetti на 60 000/120 000 км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Lacetti на 90 000 км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Chevrolet Lacetti]

Проверка состояния и замена ремня привода вспомогательных агрегатов Chevrolet Lacetti

Какой приводной ремень лучше выбрать для Шевроле Лачетти?

Для Шевроле Лаччети существуют разные виды ремней известных производителей:

Официальные дилеры Шевроле рекомендуют устанавливать приводной расходник фирмы Gates.

Преимущества приводного ремня Gates:

Производитель Шевроле рекомендует оригинальный ремень. Маркировка — GM 96183108 Belt 6PK 1875.

Преимущества расходника с маркировкой GM 96183108 Belt 6PK 1875:

Неправильно натянутый приводной ремень приводит к повышенному расходу энергии аккумулятора. Уже спустя неделю такой неисправности и активном использовании транспортного средства аккумулятор сядет, количество вольт достигнет минимальной отметки: не больше 10В. Низкое напряжение будет недостаточно для запуска двигателя.

Замена ремня приводного в Лачетти осуществляется согласно нижеописанной инструкции.

Процесс замены

Перед заменой приводного ремня на Шевроле Лачетти 1.4 или 1.6 л необходимо подготовить инструмент для работы.

Список инструментов и материалов:

Набор гаечных ключей;
Набор головок;
Новый расходник;
Натяжитель элемента.

При замене важно соблюдать технику безопасности.

Основные правила:

Отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи.
Подождать до 30 минут, пока силовой агрегат остынет после совершения поездки.
Одеть перчатки из ткани. Они помогут исключить риски ожогов.

Пошаговая инструкция замены приводного ремня на Шевроле Лачетти:

Для начала проверить износ ремня и осмотреть автоматический натяжитель. Потребуется открыть капот, демонтировать корпус воздушного фильтра.
Использовать отвертку, чтобы открутить крепление гофрированного шланга, который соединяет дроссельный узел. Снять шланг с корпуса фильтра.
Использовать головку на 10 мм, чтобы открутить болт крепления воздушного фильтра.
Использовать головку на 12 мм, чтобы открутить второй болт крепления воздушного фильтра. Вынуть его.
Демонтировать корпус воздушного фильтра. Дополнительно потребуется снять патрубок корпуса фильтра с резонатора.
Появится вид на корпус натяжителя приводного ремня. Обратить внимание на индикатор. Он должен находиться между крайними рисками на самом корпусе. Если индикатор находится ниже нижней крайней риски, расходник изношен. Понадобится замена. Замена осуществляется и в следующих случаях:
Отслоение резины.
Разрывов.
Снять расходник для замены. Для этого потребуется поднять переднее правое колесо при помощи домкрата. Демонтировать его вместе с подкрылком.
Использовать накидной ключ на 14 мм. Повернуть ролик по часовой стрелке. Натяжение расходника уменьшится.
Снять расходник со шкивов: компрессора кондиционера, ГУР, генератора, и привода вспомогательных элементов.
Установить новую деталь в обратной последовательности. Накидывать расходник на шкивы проще сверху. Натягивать рекомендуется со стороны колесной арки. Со стороны колеса имеется свободный доступ к ролику натяжителя.
Собрать все в обратной последовательности и установить минусовую клемму АКБ.

Процесс замены приводного ремня на Шевроле Лачетти завершен.

Замена ремня ГРМ на Шевроле Лачетти

Замена ремня ГРМ обязательно проводится в соответствии с техническим регламентом, поскольку его обрыв чреват последствиями. Вообще, если вовремя не поменять ремень на Шевроле Лачетти, то клапана погнет, при его обрыве. Однако, если деталь качественная, то она вполне способна проходить до 120 000 километров.

Не самой приятной поломкой в двигателе считается обрыв ремня ГРМ. В зависимости от того, как устроен двигатель, могут погнутся клапана или выйти из строя некоторые детали агрегата. Но бывают и такие ситуации, когда обрыв ремня нечего не тянет за собой, меняем ремень и снова в путь. Рассмотрим принцип замены ремня ГРМ на Шевроле Лачетти.

Периодичность замены и расположение элементов привода ГРМ

Согласно регламентам сервисной книжки, проводить работы по замене следует каждые 60 000 км пробега либо по прошествии 4 лет (в зависимости от того, что раньше наступит). Также согласно предписаниям сервисной книжки, через каждые 30 000 км пробега нужно проводить осмотр ремня привода газораспределения на выявление дефектов, таких как:

отслоение ткани от резины, явные трещины и складки на поверхности ремня;
появление на обратной стороне ремня изгиба, обнажающего нити корда, а также возможных следов подгорания;
признаки подтекающего масла;
след износа зубьев.

Когда во время осмотра обнаружены следующие дефекты на ремне, тогда необходимо заменить его. Если вовремя не произвести замену, тогда это может привести к выходу из строя ремня (будь то обрыв, либо срез зубьев), в результате чего произойдет сталкивание клапанов с поршнями. Как говорят опытные автомобилисты «клапана погнуло». Обрыв ремня ГРМ приведет к поломке клапанов, также кроме них, потребуется замена поршней, прокладок ДВС и т.д. Такой вид ремонта является достаточно дорогостоящим, а также займет много времени.

Необходимый инструмент и запчасти

Перед тем как приступить к работам по замене, следует подготовить необходимый инструмент и запчасти, а именно:

новый комплект ГРМ;
помпа (при первичной замене меняется по желанию или при выявлении следов течи, а так срок службы водяного насоса 120 000 км пробега);
набор накидных головок с трещоткой;
плоская отвертка и раздвижные пассатижи;
шестигранник.

В состав комплекта ГРМ входят следующие детали: ремень газораспределения, натяжной ролик в сборе и обводной ролик. Также во время выполнения работ по замене, рекомендуют заменить водяной насос (помпу). Что касается выбора запчастей, тут есть два варианта: оригинальные запчасти и их аналоги. Что касается аналогов, то они представлены множеством фирм изготовителей: Dayco, Gates, Inna, Contitech и прочие. Как говорится «есть, где разгуляться».

Меняем ролик натяжителя ремня генератора и ГУР на Chevrolet Lacetti

По регламенту технического обслуживания автомобиля Chevrolet Lacetti ролик натяжителя, ремень привода генератора и ГУР подлежат замене через каждые 40000 км. пробега. Но случаются ситуации, когда обрыв ремня или выход из строя натяжителя с роликом случаются намного раньше. Поэтому следите за состоянием этих элементов вспомогательных агрегатов двигателя при каждом плановом техническом осмотре автомобиля.

Инструкция по замене ролика натяжителя ремня генератора, ГУР и муфты кондиционера

Прежде чем приступит к замене ролика натяжителя и ремня, подготовьте необходимые запчасти и инструмент.

Ремень привода генератора, насоса ГУРа, компрессора кондиционера – номер по каталогу Dayco 6PK1873
Нятяжитель с роликом – номер по каталогу Gates T38376. В отличи от родного пластмассового, является более долговечным)
Также отыщите ключ на 12 с длинной рукояткой либо подобный переходник на головку

Снимите корпус воздушного фильтра
Для доступа к насосу ГУР демонтируйте защитный экран выпускного коллектора
Для доступа кролику натяжителя необходимо открутить насос ГУР
С помощью ключа на 15 устанавливаем ролик в демонтажное положение и снимаем старый ремень привода
Откручиваем ролик натяжитель и меняем его на новый.
Заводим и устанавливаем ремень привода согласно схеме

На автомобилях без кондиционера порядок замены и номера по каталогу ремня и ролика натяжителя идентичны. Вместо шкива привода муфты автокондиционера стоит ролик с таким же диаметром.

В каких случаях необходима замена?

В сервисном мануале к каждому авто, будь то Шевроле Авео или Шевроле Ланос, должны быть отмечены сроки замены ремешка. В случае с Лачетти этот показатель составляет 50 тысяч км пробега, однако данный срок — относительный. Как показывает практика, износ ремня генератора (РГ) по различным причинам может произойти раньше, но бывает и такое, что даже при пробеге автомобиля 100 тысяч км состояние ремешка отличное.

Если в автомобиле Круз или Лачетти ремешок износился, автовладелец столкнется с такими симптомами:

При движении из-под капота стали доноситься нехарактерные звуки свиста, как правило, они проявляются при повышенной нагрузке на бортовую сеть. В частности, если водитель включает габаритное освещение, оптику, автомагнитолу, печку и т.д. Также свист может проявляться при нажатии на педаль газа.
Ослабла натяжка ремешка, обычно это связано с его растяжением или выходом из строя натяжного ролика. Если это так, то нужно будет менять не только РГ, но и сам ролик.
При визуальной диагностике состояния на РГ могут быть замечены следи износа, в частности, трещины и маленькие разрывы, расслоение структуры.
Свист может проявляться и при запуске силового агрегата. При активации потребителей энергии обороты двигателя могут увеличиться. Может быть такое, что осветительные приборы стали светить тускло, а при нажатии на педаль газа яркость фар возобновляется до необходимой.
На приборной панели может появиться индикатор, предупреждающий водителя о падении заряда аккумуляторной батареи. При этом состояние заряда АКБ может быть нормальное.

Как поменять ремень генератора на автомобилях Шевроле: полезные советы

Конструкция каждого современного автомобиля предусматривает наличие генераторного узла. Предназначение этого устройства заключается в обеспечении питания всех потребителей напряжения, а одним из основных его элементов является ремень. Из этого материала вы сможете узнать, как меняется ремень генератора Ланос или Лачетти и как часто его необходимо менять.

Ветрогенератор на базе стартера

Идея изготовления ветрогенератора появилась при наступлении ранних осенних ночей. Решил попробовать использовать энергию ветра для хозяйственных нужд. Пусть ветер заряжает аккумулятор, от которого будет освещаться садовый туалет, стоящий на краю участка.

Тянуть сетевой провод к этому объекту затратно, менять батарейки в китайском фонаре надоело, а тут даровая, периодически возобновляемая энергия пропадает. Так как яркое освещение на этом объекте не требуется, чтение книг и прессы не планируется, то для решения этой задачи достаточно малых мощностей. А практически, это генератор мощностью в несколько ватт и аккумулятор небольшой емкости. В течении суток аккумулятор запасается энергией ветра, а в темное время суток отдает ее по мере необходимости. Для таких ветрогенераторов практически нет смысла выполнять сложнейшие расчеты и изготовлять специальные лопасти. Будут прекрасно работать и простейшие конструкции. Все это значительно упрощает и удешевляет ветрогенератор, появляется смысл его изготовления и использования.

Для применения в качестве маломощного ветрогенератора можно использовать готовый шаговый двигатель. Для максимальной отдачи, при возможности выбора, желательно использовать двигатель с минимально возможным залипанием вала (есть у них такой неприятный эффект) и с максимально большим числом шагов на один оборот.

Возможен вариант переделки электродвигателя в генератор. Различные варианты переделки описаны в интернете.

В нашем случае, был выбран вариант переделки отработавшего свое стартера 923.3708 от легендарной «Оки».

Применение этого стартера обусловлено следующими факторами:
• малые габариты и вес стартера;
• возбуждение стартера осуществляется от постоянных магнитов;
• простота переделки при отсутствии вложений для изготовления генератора.

Процесс переделки стартера в генератор

1. Разбираем стартер: Отсоединяем провод питания и удаляем детали тягового реле. Освобождаем и удаляем корпус и вал обгонной муфты, встроенный планетарный редуктор.

2. Аккуратно снимаем крышку щеточного узла. При этом следим за сохранностью опорного шарика в подшипнике крышки.
Разбираем и удаляем щеточный узел. Извлекаем ротор. Для дальнейшего использования остаются три узла.

3. С помощью кусачек и плоскогубцев удаляем старую обмотку ротора стартера. Механически удаляем коллектор ротора. Очищаем вал и пазы на пластинах ротора от остатков лака. На фото, справа от нового ротора, остатки старой обмотки.

4. Выполняем механическую обработку ротора
a. На токарном станке или вручную снимаем шлицы для соединения с планетарным редуктором и получаем посадочный диаметр под второй подшипник скольжения.
b. Между набором роторных пластин и обработанным участком, на половину диаметра, сверлим радиальное отверстие диаметром 4мм. Твердость вала незначительна и доступна для обработки быстрорежущим инструментом.
c. На токарном станке или вручную дрелью, со стороны обработанного участка, сверлим осевое отверстие диаметром 4мм, до совпадения с радиальным. Получаем отверстие для вывода обмотки ротора. Такая схема вывода позволяет отказаться от скользящих контактов для съема тока и повысить надежность генератора.
Для большей наглядности, расположение отверстий и вывод обмотки показаны на готовом роторе.

5. Наматываем обмотки катушки в пазы ротора, до заполнения. Расположение в статоре шести постоянных магнитов с чередующимся расположением полюсов определило расположение катушек обмотки.

Ширину каждой катушки (количество пазов 5) определило расстояние между соседними магнитами. Витки каждой из катушек, расположенные в соседних пазах противоположно, при вращении ротора, одновременно пересекают магнитное поле двух магнитов с разными полюсами. При этом ток индукции в катушке складывается. Три аналогичных группы (по 5 катушек), катушка – магниты, работают одновременно. Все катушки соединены последовательно и дополняют друг друга. Смена полюса магнита относительно катушки, при вращении, дает переменный ток. Так как ротор имеет 31 паз, то 1 паз остался свободным.

Для исключения повреждения изоляции провода при намотке и эксплуатации применен многожильный провод МГТФ диаметром сердечника 0,30 мм. Возможно применение другого изолированного провода.

6. В связи с отсутствием в используемой части стартера второго подшипника для ротора (один находится в крышке щеточного узла, а второй остался в снятом планетарном редукторе) изготовим новый бронзовый подшипник скольжения. Наружный посадочный диаметр подшипника определяется диаметром отверстия в перегородке корпуса (фото ниже), а внутренний диаметр подшипника и длины наружных ступенек – фактическим диаметром и длиной обработанного участка вала ротора (п.4а).

7. Устанавливаем изготовленный подшипник в корпус, а сохраненный шарик на дно подшипника в крышке.

8. Устанавливаем обработанный участок ротора в изготовленный подшипник и собираем ротор с корпусом. Перед сборкой смазываем все трущиеся части.

9. Устанавливаем крышку щеточного узла, совместив вторую опору вала ротора с подшипником крышки и опорным шариком. Совмещаем отверстия корпуса и крышки, устанавливаем монтажные шпильки из комплекта.

10. Собираем генератор. Свободный конец вала ротора (с выводом обмотки) используем для установки и закрепления генератора. На свободную часть шпилек (над крышкой) установим ветроколесо роторного типа.

11. Для защиты внутренней части генератора от пыли и влаги, закроем все свободные отверстия с помощью термоклея. Для испытания, дополнительно уплотнил стыки изолентой.

12. Изготавливаем опору для установки генератора на объект.

13. Измеряем выходные данные генератора на средних оборотах (вращение от руки). Генератор дает напряжение 1…5 в и ток 0,2…1,1 а.

14. Для испытания ветрогенератора, изготовлена турбина роторного типа.

Преимущества роторного ветродвигателя:
• При порывистом ветре у роторных ветряков отмечается большая стабильность в работе, чем у винтовых.
• Бесшумность и работа вне зависимости от того, куда дует ветер.
• Вращение вала осуществляется более стабильно, без резких скачков скорости.
• легкость конструкции;
• простота изготовления и монтажа.

Как сделать генератор постоянного тока своими руками — способы изготовления в домашних условиях. 155 фото и принципиальные схемы самодельных устройств

Электричество стало неотъемлемой частью нашего существования. Времена, когда пользовались свечами для освещения, выбивали пыль, развешивая ковры на улице и стирали белье в реке уже прошли. Для получения этого ценного ресурса, который прочно вошел в повседневную жизнь, можно использовать генераторы переменного и постоянного тока, которые преобразуют механическую энергию в электрическую.

Это – наиболее простое, незамысловатое устройство. Генератор постоянного тока можно сделать своими руками, чтобы заряжать тот же мобильник или ноутбук либо приобрести в любом супермаркете электротехники.

С развитием технического прогресса теперь любое электрооборудование можно купить в интернет-магазинах, которые предоставляют на своих веб-ресурсах фото и технические характеристики современных генераторов постоянного тока.

Краткое содержимое статьи:

Устройство

Конструктивно генератор постоянного тока не так и сложен. Он – тот же двигатель, только работает иначе. Преобразует механическую энергию в электрическую, а не наоборот.

Рассматривая его снаружи и изнутри, можно выделить следующие детали:

Чугунный или стальной корпус;
Статор;
Катушки возбуждения;
Якорь;
Обмотка самовозбуждения;
Коллектор;
Медно-графитные щетки

Принцип действия генератора постоянного тока основан на том, что когда в магнитном поле движутся проводники, то в нем генерируется разнонаправленная ЭДС, величину и направление которого можно контролировать и изменять. Это происходит при вращении якоря. С помощью коллектора на выходе образуется постоянный ток.

Классификация генераторов постоянного тока

Устройства различаются между собой по принципу включения и подсоединения обмоток. Сейчас можно встретить такие виды генераторов постоянного тока:

С самовозбуждением. Внешним источником для запуска и бесперебойного питания может быть ветрогенератор или аккумулятор;
С независимым включением, питающимся от обмотки;
С параллельным (шунтовым) возбуждением;
Последовательным подключением обмоток.
Дизельные и газовые высокомощные генераторы.

В современной жизни генераторы постоянного тока используются для питания в городах электротранспорта и как инверторы для сварки. А также их можно встретить в конструкции тяговых тракторов комбайнов и прочих машин высокой мощности.

Способы изготовления

Существует множество мастер-классов, посвященных тому как правильно это сделать, и из чего лучше. При этом следует понимать, что генератору нужно бесперебойное питание для осуществления постоянного вращения и вырабатывания электричества. Для этого подойдет другой двигатель.

Делаем бензогенератор своими руками

Ситуации с отключениями электроэнергии или отсутствие питающей сети заставляют задуматься о резервном источнике тока. Хорошее решение проблемы – купить или сделать бензогенератор своими руками.

Среди всех существующих генераторов, бензиновый по популярности стоит на первом месте.

Чем они хороши?

Просты в эксплуатации;
Компактны и мобильны;
Обладают высокой производительностью;
Легко ремонтируются;
По цене дешевле дизельных генераторов.

Используются бензогенераторы при аварийных отключениях в качестве замены источника тока. Выручают владельцев дач, строительных участков, где еще не подведена энергия, обеспечивают достойный быт геологам, егерям, оленеводам, буровикам – всем, кто вынужден работать в труднодоступных районах. Хороший помощник домашним мастерам на даче или в гараже. Дают возможность заменить ручной труд на механизированный даже там, где недоступно использование электроэнергии. Через генератор подключают освещение, электрические приборы и инструменты, бытовую технику.

При подключении приборов обращайте внимание на допустимый вольтаж – если генератор рассчитан на 127 Вольт, то приборы, изготовленные под напряжение 220 Вольт, не смогут работать с заявленной мощностью.

Время бесперебойной работы бензогенератора зависит от мощности устройства, объема топливного бака, величины нагрузки. Есть модели, способные обеспечить работу под нагрузкой до полутора тысячи часов.

Устройство

Принцип работы бензинового генератора основан на превращении энергии, полученной при сгорании бензина в электрическую. Составные части бензогенератора:

Бензиновый двигатель;
Электрический двигатель 127, 220 или 380 В;
Топливный бак;
Пусковой стартер;
Конденсаторы;
Электрические автоматы и выключатели;
Вольтметр;
Розетки для подключения электроприборов.

Промышленные модели снабжены дополнительными функциями, позволяющими контролировать все параметры работы. Особенно удобен АВР (автоматический ввод резервного питания в аварийных ситуациях). Все устройство монтируется на удобную жесткую раму, снабженную колесами и ручками для транспортировки. Заводской кожух намного красивее и прочнее самодельного. Ниже приведен рисунок с указание всех деталей бензинового генератора.

Для тех, кто хорошо разбирается в электротехнике и умеет работать руками, сделать бензогенератор своими руками не составит труда.

С чего начать?

Исходя из величины требуемых нагрузок для одновременного включения приборов, подбирают все основные элементы.

Оптимальные показатели рабочих характеристик достигаются правильным подбором мощностей бензинового и электрического двигателей.

Для получения однофазного тока 220 В подойдет двухтактный бензиновый двигатель, а если планируется получение более высоких мощностей, то выбор следует остановить на четырехтактном. Расход топлива будет зависеть от выбранного двигателя. Помимо основной задачи – выработки энергии, следует предусмотреть систему шумоподавления, смазки, вентиляции, установку выхлопной трубы для отвода газов. Придется купить колеса, чтобы обеспечить мобильность аппарата. Кожух можно изготовить из металла или фанеры.

Бензогенератор на основе двухтактного бензинового двигателя выручит при необходимости краткосрочного подключения. Когда требуется работа надолго и с большой нагрузкой, лучше изготовить генератор с четырехтактным бензиновым двигателем.

Панель управления должна иметь вольтметр, кнопку прерывания цепи, клеммы для подключения заземления, розетки для использования выработанной энергии.

Заниматься самостоятельным изготовлением бензогенератора имеет смысл в том случае, когда у вас имеются неиспользуемые двигатели от старых приборов. Можно, конечно, купить все составляющие специально для этих целей, однако большой экономии получить при этом не удастся – стоимость комплектующих может даже превысить цену готовой заводской модели.

На практике часто используют мотоциклетные или автомобильные движки, двигатели от косилок, бензопил и прочих устройств.

Генератор с двигателем от а/м Волга 21

Простейший бензогенератор

В качестве примера разберем простейшую самодельную конструкцию на основе бензопилы и электрического двигателя от старой стиральной машинки:

Электродвигатель от стиральной машинки крепим к шине бензопилы с помощью специально изготовленного устойчивого кронштейна.
На приводные валы обоих двигателей одеваем шкивы и соединяем их с помощью ременной передачи.
Кнопку для регулировки оборотов двигателя бензопилы, расположенную на ручке, снабжаем дополнительным приспособлением для регулировки силы нажатия. Простой болт, закрепленный хомутом, отлично справится с этим. Для увеличения оборотов будет достаточно подкрутить его, а для уменьшения – ослабить.
К внешней пусковой обмотке электродвигателя параллельно присоединяем два конденсатора, рассчитанных на мощность 400-450 Вольт.

На видео показан генератор с двигателем от стиральной машинки

Эта простейшая по своей конструкции установка способна выдать ток 220 В 180 А, которого хватит на питание дрели, шуруповерта, осветительных приборов.

Такое элементарное устройство способен изготовить практически любой мастер. Разумеется, за исключением случаев, когда человек не видит разницы между двигателем и карбюратором, или слова кронштейн и контейнер для него звучат одинаково. Совершенно неприемлемо изготовление электрических приборов для человека, не знающего различий между понятиями мощность (ватт), сила тока (ампер) и напряжение цепи (вольт). Более сложные конструкции требуют фундаментальных знаний и умений, которые помогут правильно рассчитать мощности двигателей, обеспечить безопасное использование готовой конструкции, правильно настроить все параметры.

В интернете на форумах мастера обсуждают разные самодельные конструкции. Для желающих пополнить ряды «Самоделкиных», участие в обсуждениях принесет много пользы – можно получить много полезных советов по устройству нового или ремонту старого. Наглядно посмотреть процесс изготовления помогут специальные видео. Какой выбрать глушитель, электростартер, можно ли сделать функцию автозапуска – на все интересующие вопросы можно найти ответ. Желаете пойти дальше, и поставить на участке ветрогенератор для экономии электроэнергии? Какой ток нужен на выходе – 12 или 16 А? Инструкций на любую тему хватает, изучайте и применяйте лучшие из них в деле.

Тем, кто решил сделать бензогенератор своими руками, необходимо правильно оценить свои возможности. Неудачные попытки могут стать причиной порчи бытовых приборов или даже стать угрозой для жизни.

На видео показан еще один генератор своими руками, давайте посмотрим

Работа с электрическими устройствами предъявляет повышенные требования по безопасности и не прощает небрежности. Будьте очень внимательны и аккуратны!

Плюсы и минусы самодельного агрегата

Возможность «продлить жизнь» старых моторов;
При необходимости ремонта не возникнет сложностей – вы знаете каждый винтик конструкции;
Повышение самооценки – удачно изготовленный функциональный аппарат станет предметом вашей гордости;
Возможность использовать в качестве питания при проведении сварочных работ;
Экономия средств, замена ручного труда на более прогрессивный.

Трудоемкость процесса, многие операции требуют специальных инструментов и помещений.
При изготовлении приборов в домашних условиях, опускаются многие функции, присутствующие в промышленных образцах.
Если в наличии нет старых деталей, то закупка новых в магазинах может обойтись слишком дорого.
Нет возможности подключения АВР (автоматический ввод резерва).

Самодельный бензогенератор может стать хорошей альтернативой заводским моделям в тех случаях, когда не хватает средств на покупку или потребность в его применении возникает нечасто. Для постоянного и регулярного использования лучше приобрести готовый бензогенератор на 220 или 380 Вольт с заводской гарантией. Если, конечно, переделка различных устройств и приспособлений не является вашим любимым занятием. И желательно, чтобы у вас были навыки разных работ – потребуется много ручных операций, сварочные и монтажные работы.

Ремонт помпы автомобилей «Жигули» ВАЗ 2101-07 своими руками

Водяной насос системы охлаждения на классических моделях ВАЗ 2101–07 не отличается надёжностью. В среднем пробег детали составляет 40 тыс. км, после чего она выходит из строя и подлежит замене. Но для мастеровитого владельца «Жигулей» есть другой путь — снять и отремонтировать помпу, заменив изношенные либо поломанные элементы: сальник, подшипник или крыльчатку. Если вам близок подобный подход, то перед началом работ стоит изучить подробную инструкцию по реставрации насосного агрегата «классики».

Неисправности водяных насосов «классики»

В старых моделях «Жигулей» двигатель охлаждается при помощи специальной незамерзающей жидкости — антифриза, циркулирующего от водяной рубашки мотора к основному радиатору. Двигаться жидкость по системе принуждает вращающаяся крыльчатка помпы, встроенной в переднюю часть силового агрегата. Она приводится в действие коленчатым валом посредством ременной передачи.

Шкив насоса и генератора крутится ремнём от коленчатого вала

Чтобы понимать причины неисправностей насоса, нужно знать его устройство. Деталь состоит из следующих основных элементов, выполняющих определённые функции:

корпус с фланцем служит для герметичного крепления к двигателю;
вал необходим для крепления крыльчатки и приводного шкива;
роликовый подшипник обеспечивает вращение вала;
крыльчатка с лопастями перекачивает охлаждающую жидкость;
ступица — крепёжный элемент приводного шкива;
сальник не даёт антифризу просачиваться внутрь подшипника;
стопорный винт фиксирует обойму подшипника внутри корпуса. Причиной поломки помпы обычно является роликовый подшипник и сальник

Помпа прикручивается не напрямую к блоку цилиндров, а ко второму корпусу, куда подходит патрубок от термостата.

Подавляющее большинство неисправностей водяного насоса возникает по причине износа двух элементов — сальника и подшипника. Хозяевам «классики» приходится сталкиваться с такими поломками:

течь антифриза через сальник и вал помпы;
увеличенный люфт вала вследствие износа подшипника;
крыльчатка, разбитая при аварийном контакте с поверхностью второго корпуса (случается при повышенном люфте вала);
заклинивание подшипниковых роликов и разламывание вала на 2 части; Вал с отломленным концом можно вытащить и поменять на новый
трещины и проломы корпуса в результате перекоса вала. Вследствие износа подшипника крыльчатка начинает задевать корпус и проламывает дыру, куда уходит весь тосол

Все перечисленные неполадки можно устранить путём замены соответствующих элементов при условии, что не разбит сам корпус. В этом случае помпа меняется целиком.

Руководство по ремонту помпы

Чтобы устранить неисправности водяного насоса ВАЗ 2101—07, необходимо снять его с автомобиля. Исключение — операция по замене шкива, в данном случае помпу демонтировать не придётся. Для выполнения ремонтных работ приготовьте такой комплект инструментов и материалов:

молоток;
отвёртка с плоским шлицем;
стандартные наборы головок и накидных ключей (размеры 9—22 мм);
лопатка монтажная (монтировка);
ёмкость на 10 л и садовый шланг длиной 1 м для слива тосола из блока цилиндров;
1 л антифриза на доливку;
ветошь и перчатки матерчатые. Для реставрации водяного насоса понадобится стандартный слесарный инструментарий

Для замены шкива понадобятся ключи и монтировка, тазик под антифриз и шланг не потребуется.

Отдельно под выпрессовку крыльчатки необходимо подготовить съёмник типа «болт в болте» с наружной резьбой М18 х 1,5. Также очень желательно располагать тисками, без них разборку помпы вести крайне неудобно. Если понадобится снимать пластиковую крыльчатку нового образца, то обязательно приготовьте метчик М18 х 1,5, дабы нарезать внутри неё резьбу. На старых металлических крыльчатках резьба сделана с завода.

Для нарезки качественной резьбы необходимо применять 2 метчика — номер первый и второй

Подготовительный этап — снятие детали

Перед разборкой узла необходимо опорожнить водяную рубашку двигателя, чтобы тосол не потёк через технологический проём после демонтажа помпы. Для этого отверните болт — пробку, находящийся на левой стенке блока цилиндров (если смотреть по ходу движения авто). Под отверстие подставьте тазик и шланг, дабы не разлить антифриз на землю.

Для опорожнения блока цилиндров следует выкрутить пробку и снять крышку радиатора

После откручивания пробки на блоке откройте верхнюю крышку радиатора — охлаждающая жидкость стечёт быстрее.

Когда струя тосола спадёт и станет течь по стенке блока, заверните пробку на место и переходите к разборке узла, выполняемой согласно пошаговой инструкции:

Ключом на 17 мм ослабьте гайку на длинном болте крепления генератора, находящейся под его корпусом. Полностью откручивать гайку нет нужды. Для освобождения генератора и ослабления ремня нужно открутить гайку под его корпусом
Отверните 3 болта крепления шкива помпы, пользуясь головкой на 13 мм.
Ослабьте такую же гайку на верхней регулировочной скобе, она фиксирует ременной привод в натянутом состоянии. Монтировкой подвиньте корпус генератора в сторону коленчатого вала и сбросьте ремень. Ремень привода генератора, вращающий шкив помпы, снимается после откручивания фиксирующей гайки на кронштейне
Окончательно выкрутите болты, удерживающие шкив водяного насоса, снимите последний со ступицы.
Отверните 4 гайки (головка 13 мм), прижимающие фланец помпы к корпусу, и вытащите её из гнезда. Если деталь прочно удерживается старым герметиком, аккуратно обстучите фланец через деревянную наставку. Помпа снимается после откручивания четырёх гаек крепления

Крепёж шкива помпы удобнее ослаблять при натянутом ремне привода генератора, не позволяющем валу крутиться.

После демонтажа очистите посадочное место водяного насоса от остатков прокладки и герметизирующего состава, а также протрите двигатель и находящиеся рядом узлы от потёков антифриза.

Как снять и поменять крыльчатку

Практика показывает, что разрушение лопастей крыльчатки происходит от соприкосновения с ответной частью корпуса, когда вал помпы сильно разболтан. Поэтому поломка лопастей при прочих работоспособных элементах насоса встречается крайне редко и бывает результатом заводского брака. Но если вы обнаружили именно такую неисправность, то процедура ограничится заменой крыльчатки без дальнейшей разборки детали.

Разрушение крыльчатки обычно сопровождается износом подшипника насоса

На водяных насосах автомобилей ВАЗ 2101—07 встречается 2 типа крыльчаток:

старого образца, изготовленные из металла и снабжённые внутренней резьбой М18 с шагом 1,5 мм;
нового образца — элементы из пластика, не имеющие резьбы. Все новые крыльчатки делаются без внутренней резьбы

Обе разновидности крыльчаток крепятся на вал одинаково — путём запрессовки с натягом. Демонтаж пластмассового элемента нового образца выполняется в таком порядке:

Закрепите ступицу вала в тисках и нарежьте метчиками резьбу внутри крыльчатки. Перед использованием инструмент смажьте моторным или другим жидким маслом.
Вкрутите в отверстие съёмник типа «болт в болте» и слегка подтяните наружный болт.
Вращая головку внутреннего болта по часовой стрелке, выпрессуйте крыльчатку и снимите с вала. Внутренний болт съёмника упирается в торец вала и выдавливает крыльчатку вверх

Старые металлические (точнее, чугунные) элементы просто выдавливаются съёмником, поскольку резьба в них уже нарезана производителем.

Новая крыльчатка насаживается на вал и напрессовывается лёгкими ударами молотка через наставку, дабы не разбить лопасти. Внимательно следите за посадкой элемента: нижняя часть должна упереться в графитовое кольцо на сальнике, а затем усадить его на 2—3 мм (внутри стоит пружина). Плоская поверхность вращающейся крыльчатки плотно прижимается к кольцу — таким образом обеспечивается герметичность стыка.

После посадки нижняя кромка крыльчатки должна упираться в кольцо сальника

Видео: технология демонтажа крыльчатки

Инструкция по замене подшипника и сальника

В помпах классических моделей «Жигулей» подшипник и вал представляют собой единую запчасть и продаются в сборе. Соответственно, при поломке вала он также меняется совместно с роликовым подшипником.

Вал насоса продаётся в сборе с подшипником и бывает разной длины

При покупке нового вала для водяного насоса ВАЗ 2101—07 обязательно возьмите с собой в магазин старую деталь. Дело в том, что в продаже имеются ремонтные комплекты для различных автомобилей, отличающиеся по длине и диаметру оси, а продавец не всегда компетентен в подобных мелочах.

Чтобы заменить вал, нужно действовать так:

Выпрессуйте крыльчатку съёмником, как описывалось в предыдущем разделе.
Ослабьте и выкрутите стопорный винт плоской отвёрткой.
Удерживая помпу за корпус одной рукой, ударяйте по торцу вала молотком на весу. Если деталь не поддаётся, закрепите насос в тисках и выбивайте её через наставку из дерева. После демонтажа крыльчатки старый вал выбивается молотком
Сбейте со старой оси ступицу крепления шкива, уперев её в губки тисков и ударяя молотком по торцу.
На новый вал напрессуйте ступицу и аккуратно забейте его в корпус насоса до упора.
Закрутите стопорный винт и поставьте крыльчатку. Ступица насаживается на вал лёгкими ударами молотка

Вставляя подшипник в обойму корпуса, проследите, чтобы отверстия под стопорный винт совпадали на обеих деталях. Не пытайтесь сильно затягивать стопор, иначе при следующей замене возникнут проблемы с разборкой и помпу придётся менять полностью.

Если необходимо поменять протекающий сальник, то его несложно выбить с помощью старого вала. Обработайте корпус подшипника наждачной бумагой, затем переверните его другим концом и вставьте в отверстие помпы. Дальше забивайте стальную ось молотком, пока сальник не выпадет. Это происходит за счёт того, что второй конец вала под ступицу короче и больше по диаметру. Новый сальник усадите в гнездо до упора с помощью круглой наставки, например, обрезка трубы.

Сальник аккуратно забивается в корпус с помощью оправки

Установка нового шкива

Замена шкива водяного насоса не представляет никакой сложности и не требует снятия детали с двигателя, а также слива охлаждающей жидкости. Простейший способ разборки такой:

В первую очередь ослабьте три болта, на которых держится шкив.
Отпустите гайки крепления генератора и натяжки ремня.
Подперев генератор монтажной лопаткой, подайте его в сторону двигателя и снимите ремень.
От руки выверните 3 болта крепления и снимите шкив. Для замены шкива сливать антифриз и демонтировать помпу не требуется

Установка новой запчасти и сборка узла производится в обратной последовательности. Соблюдайте порядок операций: сначала наживите шкив и подтяните болты ключом насколько возможно, а потом надевайте ремень. Окончательная затяжка шкива делается после натяжения ремня привода генератора.

Видео: как меняются детали помпы

Можно ли устранить течь насоса в пути

О потере части тосола в дороге свидетельствует повышение температуры охлаждающей жидкости и снижение уровня в расширительном бачке. Если вы локализовали место утечки и убедились, что виновата помпа, можно попытаться устранить неисправность. Поломки, вызывающие протекание антифриза, бывают такие:

потерял герметичность стык между фланцами насоса и блока цилиндров, тосол течёт из-под прокладки;
в корпусе помпы образовалась трещина;
корпус разрушен ударом крыльчатки.

В дырку корпуса с лицевой стороны можно вставить клин и обмазать холодной сваркой

Как правило, неполадки с протечкой водяного насоса являются критическими, их довольно сложно устранить в пути. Подтекающую прокладку попытайтесь ужать затягиванием 4 гаек крепления помпы, для чего придётся снять ремень привода генератора и шкив. Не переусердствуйте — резьбу на шпильках Ø8 мм сорвать нетрудно.

Мелкую трещину попробуйте заделать химическим составом — холодной сваркой. По возможности примотайте чем-нибудь заплатку к корпусу, чтобы она не отвалилась, долейте воды и добирайтесь до гаража. Законопатить большой пролом от крыльчатки не удастся, нужно искать вариант буксировки авто либо вызывать эвакуатор.

Видео: заделка трещины корпуса

С финансовой точки зрения, реставрация помпы выгоднее полной замены, экономия — порядка 50% стоимости новой детали. Учитывая, как часто на «Жигулях» происходят мелкие поломки, подобная разница в цене играет роль. Технология замены подшипника и сальника на водяном насосе ВАЗ 2101 подходит и для других автомобилей, оборудованных двигателем от «классики»: ВАЗ 2121 «Нива» и её модификации, «Нива-Шевроле».

Руководство по ремонту и замене помпы автомобиля ВАЗ 2106

По сравнению с нынешними автомобилями система охлаждения двигателя ВАЗ 2106 отличается простотой конструкции, позволяющей владельцу машины производить ремонт самостоятельно. Сюда относится и замена насоса охлаждающей жидкости (ОЖ), выполняемая с интервалом 40–60 тыс. км пробега в зависимости от качества установленной запчасти. Главное — вовремя заметить признаки критического износа и сразу поставить новую помпу либо попытаться отреставрировать старую.

Устройство и назначение помпы

Принцип действия охлаждающей системы любого автомобиля состоит в отборе лишнего тепла у греющихся элементов мотора — камер сгорания, поршней и цилиндров. Рабочим телом выступает незамерзающая жидкость — антифриз (иначе — тосол), отдающая теплоту основному радиатору, обдуваемому воздушным потоком.

Вторичная функция системы охлаждения — обогрев пассажиров зимой посредством малого радиатора салонного отопителя.

Принудительную циркуляцию ОЖ по каналам двигателя, патрубкам и теплообменникам обеспечивает водяной насос. Естественное течение антифриза внутри системы невозможно, поэтому в случае поломки помпы силовой агрегат неизбежно перегреется. Последствия фатальны — из-за теплового расширения поршней двигатель заклинивает, а компрессионные кольца получают термический отпуск и становятся мягкой проволокой.

В классических моделях ВАЗ водяной насос вращается ремённой передачей от коленчатого вала. Элемент располагается на передней плоскости мотора и оснащён обычным шкивом, рассчитанным под клиновидный ремень. Крепление помпы задумано следующим образом:

к фланцу блока цилиндров на трёх длинных болтах М8 прикручен корпус из лёгкого сплава;
на передней стенке корпуса выполнен фланец и оставлено отверстие под крыльчатку насоса с четырьмя шпильками М8 по краям;
помпа надевается на указанные шпильки и крепится гайками под ключ 13 мм, между элементами стоит уплотнительная прокладка из картона.

Поликлиновый приводной ремень вращает не только вал перекачивающего устройства, но и якорь генератора. Описанная схема работы одинакова для моторов с различными системами питания — карбюраторными и инжекторными.

Конструкция насосного агрегата

Корпус помпы представляет собой квадратный фланец, отлитый из алюминиевого сплава. В центре корпуса располагается выступающая вперёд втулка, внутри которой находятся рабочие элементы:

шариковый подшипник;
вал насоса;
сальник, предотвращающий вытекание антифриза наружу по поверхности валика;
стопорный винт для фиксации обоймы подшипника;
крыльчатка, напрессованная на конец вала;
круглая или треугольная ступица на противоположном торце вала, куда крепится ведомый шкив (тремя болтами М6).

Принцип работы водяного насоса довольно прост: ремень крутит шкив и вал, крыльчатка перекачивает антифриз, поступающий из патрубков внутрь корпуса. Компенсацию силы трения обеспечивает подшипник, герметичность узла — сальник.

Первые крыльчатки помп ВАЗ 2106 изготавливались из металла, отчего тяжёлая деталь быстро изнашивала подшипниковый узел. Сейчас рабочее колесо делается из прочной пластмассы.

Симптомы и причины неисправности

Слабые места помпы — подшипник и сальник. Именно эти детали изнашиваются быстрее всего, вызывая протечку охлаждающей жидкости, появление люфта на валу и последующее разрушение крыльчатки. Когда в механизме образуются большие зазоры, валик начинает болтаться, а рабочее колесо — задевать внутренние стенки корпуса.

Характерные поломки водяного насоса:

потеря герметичности соединения между двумя фланцами — помпы и корпуса — из-за прохудившейся прокладки;
истирание подшипника по причине отсутствия смазки либо естественного износа;
протекание сальника, вызванное люфтом вала или трещинами уплотнительных элементов;
поломка рабочего колеса, заклинивание и разрушение вала.

Критический износ подшипникового узла ведёт к таким последствиям:

Валик сильно перекашивается, лопасти крыльчатки ударяются о металлические стенки и отламываются.
Шарики и сепаратор перемалываются, крупная стружка заклинивает вал, отчего последний может переломиться пополам. В момент принудительной остановки шкива ремённая передача начинает проскальзывать и пищать. Иногда ремень привода генератора слетает со шкивов.
Худший сценарий — пробой самого корпуса рабочим колесом помпы и моментальный выброс большого количества антифриза наружу.

Вышеописанные поломки трудно не заметить — на панели приборов вспыхивает красный индикатор зарядки аккумуляторной батареи, а указатель температуры буквально зашкаливает. Присутствует и звуковое сопровождение — металлический стук и треск, свист ремня. Услышав подобные звуки, немедленно прекратите движение и заглушите двигатель.

Из-за неопытности мне довелось столкнуться с третьим вариантом развития событий. Не проверив техническое состояние «шестёрки», я отправился в дальнюю поездку. Вал изношенного насоса ОЖ разболтался, крыльчатка выбила кусок корпуса и весь тосол выбросило наружу. Пришлось просить помощи — друзья подвезли требуемые запчасти и запас антифриза. На замену водяного насоса вместе с корпусом ушло 2 часа.

Как выявить симптомы износа перекачивающего агрегата на ранних стадиях:

истёртый подшипник издаёт явственный гул, позже начинает тарахтеть;
вокруг посадочного места помпы все поверхности становятся влажными от тосола, зачастую намокает ремень;
люфт валика ощущается рукой, если покачать шкив насоса;
мокрый ремень может проскальзывать и издавать неприятный свист.

Обнаружить указанные признаки на ходу нереально — шум подшипникового узла плохо слышен на фоне работающего мотора. Лучший способ диагностики — открыть капот, осмотреть переднюю часть двигателя и покачать шкив рукой. При малейшем подозрении рекомендуется ослабить натяжку ремня, открутив гайку на скобе генератора, и попробовать люфт вала ещё раз. Допустимая амплитуда перемещения — 1 мм.

Когда пробег насоса достигает 40—50 тыс. км, проверки нужно выполнять перед каждой поездкой. Именно столько служат нынешние помпы, качество которых гораздо хуже оригинальных запчастей, снятых с производства. При выявлении люфта либо протечки проблема решается двумя способами — заменой или ремонтом помпы.

Как снять помпу на автомобиле ВАЗ 2106

Независимо от выбранного способа устранения неполадки водяной насос придётся демонтировать с автомобиля. Операцию нельзя назвать сложной, но времени она займёт немало, особенно у малоопытных водителей. Вся процедура выполняется в 4 этапа.

Приготовление инструментов и места проведения работ.
Разборка и демонтаж элемента.
Выбор новой запчасти либо ремкомплекта для старого насоса.
Реставрация или замена помпы.

После разборки снятый перекачивающий агрегат стоит обследовать на предмет восстановления. Если заметны только первичные симптомы износа — небольшой люфт вала, а также отсутствие повреждений корпуса и главной втулки — элемент можно реставрировать.

Большинство автолюбителей склоняется к полной замене агрегата. Причина — недолговечность восстановленной помпы, малая экономия на реставрации и отсутствие ремонтных комплектов в продаже.

Необходимые инструменты и расходные материалы

Снять водяной насос «шестёрки» можно на любой ровной площадке. Смотровая канава упрощает лишь одну задачу — откручивание гайки крепления генератора с целью ослабить ремень. При желании операция выполняется лёжа под автомобилем — до болта дотянуться нетрудно. Исключением являются машины, на которых сохранились боковые кожухи — пыльники, прикрученные снизу на саморезах.

Специальных съёмников и приспособлений не потребуется. Из инструментов нужно приготовить:

комплект головок с воротком, оборудованным трещоткой;
широкая ёмкость и шланг для слива антифриза;
набор накидных или рожковых ключей размерами 8—19 мм;
лопатка монтажная;
отвёртка с плоским шлицем;
нож и щётка с металлическим ворсом для очистки фланцев;
ветошь;
перчатки защитные.

Из расходных материалов рекомендуется подготовить тосол, высокотемпературный герметик и аэрозольную смазку типа WD-40, облегчающую ослабление резьбовых соединений. Количество покупаемого антифриза зависит от потерь ОЖ вследствие поломки насоса. Если наблюдалась небольшая протечка, достаточно приобрести бутылку 1 л.

Пользуясь удобным случаем, можно произвести замену старого тосола, поскольку жидкость все равно придётся сливать. Тогда подготовьте полный заправочный объем антифриза — 10 л.

Порядок разборки

Процедура демонтажа помпы на «шестёрке» сильно упрощена по сравнению с более новыми переднеприводными моделями ВАЗ, где приходится снимать ремень ГРМ и разбирать половину привода с выставлением меток. На «классике» насос установлен отдельно от газораспределительного механизма и находится снаружи двигателя.

Прежде чем приступить к разборке, желательно охладить прогретый мотор, чтобы не пришлось обжигаться горячим антифризом. Машину загоните на рабочее место, включите ручной тормоз и разбирайте согласно инструкции.

Существует более простой способ демонтажа шкива. Без натянутого ремня он свободно вращается, что создаёт неудобства при ослаблении крепёжных болтов. Чтобы не фиксировать элемент отвёрткой, ослабьте указанные крепления ещё до снятия ремённой передачи, вставив отвёртку в прорезь шкива на коленчатом валу.

После извлечения перекачивающего агрегата выполните 3 заключительные операции:

заткните ветошью открытый проём и счистите ножом остатки картонной прокладки с посадочной площадки;
оботрите блок и другие узлы, куда ранее брызгал антифриз;
снимите патрубок самой высокой точки охлаждающей системы, подключённый к штуцеру впускного коллектора (на инжекторе трубка подогрева подсоединяется к блоку дроссельной заслонки).

Патрубок в наивысшей точке отключается с одной целью — открыть путь воздуху, вытесняемому антифризом при заполнении системы. Если проигнорировать эту операцию, в трубопроводах может образоваться воздушная пробка.

Видео: как снять водяной насос ВАЗ 2101—2107

Выбор и монтаж новой запчасти

Поскольку автомобиль ВАЗ 2106 и детали к нему давно сняты с производства, оригинальных запчастей найти не удастся. Поэтому при выборе нового насоса стоит учесть ряд рекомендаций.

Проверяйте маркировку детали, соответствующую каталожному номеру 2107–1307011–75. На «классику» подойдёт насос от «Нивы» 2123–1307011–75 с более мощной крыльчаткой.
Покупайте помпу от проверенных брендов — Luzar, TZA, «Фенокс».

Почему не стоит брать помпу с железной крыльчаткой? Практика показывает, что среди подобных изделий встречается большой процент подделок. Выполнить кустарное литье чугуна или пластика гораздо сложнее, нежели выточить лопасти из стали.

Иногда подделку можно выявить по несовпадению размеров. Наденьте купленное изделие на крепёжные шпильки и рукой проверните вал. Если лопасти рабочего колеса начнут цепляться за корпус, вам подсунули некачественное изделие.

Установку водяного насоса производите в обратном порядке.

На прокладку нанесите высокотемпературный герметик и наденьте её на шпильки. Намажьте составом фланец помпы.
Вставьте элемент в отверстие правильно — шпилька крепления скобы генератора должна оказаться слева.

Заполнение охлаждающей системы производится через горловину радиатора. При заливке тосола следите за трубкой, отключённой от коллектора (на инжекторе — дросселя). Когда антифриз побежит из этой трубки, наденьте её на штуцер, зажмите хомутом и долейте жидкости в расширительный бачок до номинального уровня.

Видео: как правильно выбрать насос ОЖ

Ремонт изношенной детали

Чтобы восстановить работоспособность помпы, нужно заменить основные детали — подшипник и сальник, при необходимости — крыльчатку. Подшипник продаётся в сборе с валом, сальниковый элемент и рабочее колесо — по отдельности.

Собираясь покупать ремонтный комплект, обязательно прихватите с собой старый вал. Изделия, продающиеся в магазине, могут отличаться по диаметру и длине.

Для разборки насоса приготовьте следующие приспособления:

съёмник типа «болт внутри болта», наружная резьба — М18 х 1,5;
вороток и метчик М18 с шагом резьбы 1,5 мм — первый и второй номер;
тиски;
молоток;
деревянную наставку.

Суть процедуры заключается в поочерёдном снятии крыльчатки, вала с подшипником и сальника. Работы ведутся в такой последовательности.

Как правило, функциональные элементы помпы не выходят из строя поодиночке. Лопасти крыльчатки отламываются из-за люфта на валу и удара о корпус, по той же причине начинает протекать сальник. Отсюда совет — разбирайте насос полностью и меняйте весь комплект деталей. Неповрежденное рабочее колесо и ступицу крепления шкива можно оставить.

Сборка выполняется в следующем порядке.

При забивке вала обязательно проследите, чтобы отверстие на обойме подшипника совпало с отверстием под стопорный винт в теле втулки.

По окончании ремонта установите водяной насос на автомобиль, пользуясь приведённой выше инструкцией.

Видео: как восстановить помпу ВАЗ 2106

Помпа играет ключевую роль в системе охлаждения двигателя ВАЗ 2106. Своевременное обнаружение неисправности и замена насоса избавит от силовой агрегат от перегрева, а владельца машины — от дорогостоящего ремонта. Цена запчасти мизерна сравнительно со стоимостью элементов поршневой и клапанной группы.

Руководство по ремонту и замене помпы автомобиля ваз 2106

Устройство помпы автомобиля

При многих дефектах выполняется замена помпы на ВАЗ шестой модели, видеоролик о которой всегда можно посмотреть в интернете. Водяной насос «шестерки» предпочитают менять целиком, т.к. многие автолюбители не занимаются ремонтом этого компонента системы охлаждения автомобиля в силу ее невысокой цена при приобретении в магазине запчастей. Цена водяного насоса «шестерки» в различных торговых точках достаточно приемлема, варьируется от 600 до 700 рублей.

Жидкостная основа (тосол) выполняет функцию охладителя силовой установки, которая нагревается при эксплуатации. Но охладитель перемещается при помощи т.н. «помпы» (водяного насоса), которая своими лопастями крыльчатки заставляет жидкость поступать в подведенные патрубки. При неработающем водяном насосе «шестерки» температура мотора начинает неуклонно увеличиваться, что может привести к его перегреву, деформации отдельных элементов и последующей поломке. Поэтому необходима замена помпы либо ее ремонт.

Из чего состоит водяной насос, можно увидеть при замене сальника помпы ВАЗ 2106: это насос центробежного принципа действия, которому передается момент вращения от шкива коленвала моторного агрегата транспортного средства. Деталь расположена с правой стороны от «движка» и смонтирована с прокладкой из паронита. Изделие отлито из легких сплавов алюминия, вал которого снабжен двухрядным неразборным подшипником без обоймы. На одном концу вала расположена лопастная крыльчатка, на другом краю – ступица шкива.

Колечко уплотнительного типа с помощью сальника заставляет находиться крыльчатку в состоянии готовности к эксплуатации. Под действием вращающейся крыльчатки создается требуемое давление, с помощью которого тосол нагнетается в охладительную систему и поступает для охлаждения силовой установки и других агрегатов транспортного средства.

Все компоненты водяного насоса можно увидеть при замене сальника помпы, которая осуществляется при слесарно-ремонтных мероприятиях. Для выяснения, циркулирует ли охлаждающая жидкость в системе отопления и функционирует ли помпа «шестерки», проделываем следующие нехитрые действия: заводим и нагреваем двигатель до рабочей температуры 90 градусов по Цельсию и сжимаем двумя руками верхний патрубок, направленный к радиатору. Если водяной насос функционирует, то будет ощущаться циркуляция тосола в системе.

Признаки неисправности водяного насоса на «классике»

Помпа на ВАЗ — очень важная деталь. Именно от неё большей частью зависит: будет ли греться автомобиль или нет. Не стоит говорить, что поломка элемента — вещь неприятная, однако есть и свой плюс. Так, выходящая из строя деталь всегда даёт знак опытному водителю, который должен уметь распознавать основные признаки приближающейся поломки.

В первую очередь рассмотрим признаки разрушающихся подшипников насоса. Пусть и незначительный, но излишний люфт приводного шкива — уже повод задуматься. Также шуршание, вой, рокот и другие характерные звуки сработанных подшипников должны насторожить водителя.

Интересно замечание по звукам дают опытные автомобилисты. Двигатель, говорят они, не скрипит, а стучит или шумит. Наоборот, всё что пищит или скрипит — это характерные признаки генератора, роликов или помпы. Вой — свидетельствует о перетяжке ремня ГРМ или ремня генератора.

Если не обратить внимание на эти признаки, то после нескольких десятков километров пробега автомобиля может начаться течь ОЖ, хотя это не аксиома, ведь сколько есть примеров, когда при полностью развалившемся насосе течи не было. Лучше акцентировать внимание на шум: скрежет подшипников со временем лишь усилится, и не заметить его будет невозможно

Что касается течи, то она больше зависит от качества сальника. Он стоит в помпе и призван обеспечивать герметичность. Жидкость может выходить из дренажного отверстия, если оно предусмотрено на помпе (зависит от модели насоса — есть с отверстиями и без). Со временем течь будет только усиливаться, если не принять меры по замене.

Проверить подшипник можно наглядно:

просунуть руку и взяться за шкив помпы;
пошевелить его вперёд и назад;
если наблюдается хотя бы незначительный люфт, то это значит, что какой-то износ подшипников присутствует.

Однако если свиста нет и люфт совсем незначительный, то какое-то время помпа ходить ещё будет. Можно снять ремень генератора, и проверить шкив так. Это позволит лучше прочувствовать свободный люфт.

Таким образом, пока не появился конкретный скрежет, и нет критического выхода тосола наружу, ехать можно. От первого признака шуршания или слабого свиста до полного выхода из строя возможно проехать ещё 1000–6000 километров. Тут уже, как повезёт — волшебных советов нет.

С другой стороны, и это надо учитывать, помпа может выйти из строя и гораздо раньше, не доходя до стадии скрежета. Всё может произойти быстро и незаметно для владельца авто, и не стоит дожидаться, когда уровень шума повысится, чтобы заменить насос.

Важно понимать, чтобы бывает такая поломка водяного насоса, при которой ухода тосола и шума вообще не будет. А двигатель будет кипеть

Например, такое случается, когда пластиковая крыльчатка отходит от вала. По сути, вал как и раньше крутится, но крыльчатка бездействует и просто болтается. Одновременно перестанет греть и печка.

Существует ещё вариант перегрева мотора. Помпа исправна, новая. Однако в жару или в тяжёлых условиях езды по бездорожью, в пробках на светофорах вентилятор часто включается, а мотор начинает греться. Происходит это по причине несоответствия конструкционных особенностей помпы: например, если внутри установлена крыльчатка меньшего размера, чем нужно (на старых образцах помпы крыльчатка оснащена маленькими лопастями, которые могут не осиливать охлаждение более мощного двигателя).

Если у владельца при покупке новой помпы имеется выбор, то лучше отдавать предпочтение моделям с крыльчаткой большего размера.

Крыльчатки помпы: маленькая (слева) и большая

Большой зазор между крыльчаткой и корпусом помпы также может стать причиной недостаточного потока тосола по системе охлаждения. Зазор должен быть не больше 1,5 мм. Особенно сильно проявляется этот недостаток на холостых оборотах, в пробках.

Зазор между крыльчаткой и корпусом насоса не должен превышать 1,5 мм

Оригинальные способы диагностики работы помпы были найдены в одном автомобильном журнале.

Нужно взять несколько чистых листков белой бумаги и разложить их вечером под машиной. Утром проверить бумагу, если она мокрая, со следами зеленоватой жидкости, значит, помпа пропускает.
Включить на полную мощь отопитель в салоне. Если стрелки индикатора температуры воды взлетят резко вверх, остановить машину. Проверить на ощупь состояние радиатора охлаждения после остановки двигателя и состояние приводного ремня насоса. Если элементы чересчур горячие, с насосом не всё в порядке.
Откройте капот автомобиля. Если явно присутствует запах ОЖ, это указывает на неисправность помпы.
Двигатель включается в режим холостого хода. Затем нужно зажать пальцем верхний патрубок насоса. Если помпа работает, то чувствуется небольшой толчок жидкости.

Как снять помпу с машины

Разумеется, ремонтные работы необходимо будет проводить на насосе, который уже демонтирован с мотора. Порядок снятия помпы:

Убедиться, что двигатель остыл.

Выкрутить пробку для слива тосола (пробка располагается на блоке мотора). Чтобы слить охлаждающую жидкость полностью, необходимо также выкрутить сливную пробку и из радиатора.

Отсоединить топливные магистрали от помпы.

Ослабить рейку натяжения ремня генератора, чтобы было удобнее снимать сам ремень.

Выкрутить три болта, которыми помпа крепится к шкиву генератора.

Далее открутить гайки, которыми помпа крепится к корпусу двигателя.

Вытащить помпу из-под капота.

Необходимо подложить под шланги ветошь, так как при отсоединении магистралей из них неизбежно польётся тосол

Как разобрать помпу

Для того чтобы отремонтировать водяной насос, потребуется сначала разобрать его на составные части. При этом рекомендуется придерживаться следующего регламента работы:

Открутить шкив помпы с вала.

Вытащить упорное колечко.

Выбить подшипник с вала.

Вытащить сам вал из корпуса.

Отсоединить от корпуса крыльчатку.

Отсоединение крыльчатки производится гаечными ключами, так как она крепится к корпусу болтовыми соединениями

Замена подшипника на ВАЗ-2107

Снять старый и надеть новый подшипник довольно сложно, необходимо уметь пользоваться специальным приспособлением — гидравлическими тисками для работы с валами.

Сами автовладельцы рекомендуют не выбивать старые подшипники и вставлять новые, так как нет гарантии успеха этой процедуры. Проще всего сразу купить вал с подшипниками в сборе и вогнать его в корпус помпы.

При выбивании старого подшипника можно повредить целостность вала, поэтому безопаснее покупать вал уже в сборе

Замена сальника

Сальник — это прокладка, промежуточный элемент. Чаще всего автовладельцам приходится осуществлять замену именно сальника, так как течь тосола образуется в этом месте в первую очередь. Сальник является резиновым изделием и быстро изнашивается.

Маленькое резиновое кольцо с металлической каймой призвано обеспечивать герметичность работы помпы

Как поменять крыльчатку

Крыльчатка изнашивается в процессе длительной эксплуатации. Собственно говоря, лопасти крыльчатки как раз и обеспечивают циркуляцию тосола по всей системе и быстро теряют свою изначальную форму. В связи с этим циркуляция жидкости становится менее интенсивной, двигатель не получает того количества тосола, который необходим для качественного охлаждения.

Крыльчатка фиксируется к корпусу насоса несколькими болтами. Для демонтажа старой крыльчатки достаточно просто открутить болты и снять её. Для фиксации нового изделия рекомендуется использовать новые болты.

Монтаж новой крыльчатки занимает 2 минуты, так как крепится она к корпусу помпы на 4 болтах

Замена шкива

Шкив — это важнейший опорный элемент помпы. Если на нём имеются следы износа, то лучше сразу же произвести замену. При этом процедура выполняется на самом автомобиле:

Переднюю часть машины поставить на домкрат (или загнать авто на смотровую яму).

Ослабить ремень генератора.

Открутить болты, которыми фиксируется шкив к кузову.

Открутить болты, которые держат шкив в устройстве корпуса.

Такое изделие невозможно использовать в устройстве автомобиля

Ремонт помпы на ВАЗ 2107 своими руками

Водяной насос, как уже указывалось выше, призван обеспечивать необходимое давление в системе охлаждения, то есть циркуляцию жидкости по системе. Лопасти устройства вращаются, благодаря чему тосол подаётся к цилиндрам двигателя и качественно охлаждает их.

В том случае, если помпа перестанет работать, тосол не будет поступать к мотору. Соответственно, двигатель может перегреться, «закипеть» и заклинить. Основными неисправностями помпы на «классике» являются:

течь через прокладку;

течь через сальник;

Насос имеет металлический корпус для гарантии длительного срока службы

Подготовка инструментов

Ремонт помпы невозможен без использования специального ремкоплекта. В его состав обычно входят все необходимые для замены мелкие детали помпы и резиновые уплотнители. Помимо этого, придётся сразу же подготовить следующий инструмент:

торцовый ключ на 17;

торцовый ключ на 13;

молоток (типа киянки) — для выбивания частей корпуса, если детали сами не выходят;

немного тосола (или антифриза).

Руководство по ремонту помпы

молоток;
отвёртка с плоским шлицем;
стандартные наборы головок и накидных ключей (размеры 9—22 мм);
лопатка монтажная (монтировка);
ёмкость на 10 л и садовый шланг длиной 1 м для слива тосола из блока цилиндров;
1 л антифриза на доливку;
ветошь и перчатки матерчатые.

Для реставрации водяного насоса понадобится стандартный слесарный инструментарий

Для нарезки качественной резьбы необходимо применять 2 метчика — номер первый и второй

Подготовительный этап — снятие детали

Для опорожнения блока цилиндров следует выкрутить пробку и снять крышку радиатора

Ключом на 17 мм ослабьте гайку на длинном болте крепления генератора, находящейся под его корпусом. Полностью откручивать гайку нет нужды.

Для освобождения генератора и ослабления ремня нужно открутить гайку под его корпусом

Ремень привода генератора, вращающий шкив помпы, снимается после откручивания фиксирующей гайки на кронштейне

Помпа снимается после откручивания четырёх гаек крепления

Когда ремень находится в натянутом состоянии, болты шкива открутить легче

Как снять и поменять крыльчатку

Установка новой помпы

Прежде чем установить новый насос охлаждающей жидкости, оцените его состояние – не должно быть на корпусе никаких повреждений, задиров. Чтобы обеспечить максимальную герметичность, необходимо всю поверхность на блоке двигателя, к которой прилегает корпус помпы, зачистить до блеска и обезжирить. На прокладку с обеих сторон нанесите тонкий слой белого герметика. Слишком толстый делать не стоит – дольше сохнуть будет, да и надежность от этого пострадает, так как часть герметика может попасть внутрь системы охлаждения.

После этого устанавливаете прокладку и помпу на место, наживляете гайки, но не затягиваете их. Необходимо дождаться, когда герметик начнет застывать – для этого потребуется 15-25 минут. Только после того как он застынет, можно затянуть все резьбовые соединения крест-накрест для равномерности. На этом ремонт ВАЗ-2106 не окончен – потребуется установить на место все патрубки. Хомуты желательно использовать новые, замените и прокладку под трубкой, идущей к крану отопителя.