Замена масла в двигателе своими руками: пошаговая инструкция

Как правильно менять моторное масло?

Если гарантийный срок машины уже прошел, вы можете сэкономить на обслуживании, выполняя часть работ самостоятельно. Рассказываем, как менять масло в двигателе автомобиля своими руками.

Пошаговая инструкция

Место и инструменты

Масло желательно менять в гараже с ямой или на специальной эстакаде — такие есть в специальных «карманах» магистральных дорог и рядом с гаражными кооперативами. Так вы получите удобный доступ к днищу машины и не запачкаетесь в процессе.

Перед началом процедуры узнайте, сколько масла заливается в двигатель автомобиля. Эта информация указывается в инструкции по эксплуатации. Купите смазку с запасом в 1 литр — лишним он не будет. Вам также понадобится масляный фильтр и уплотнитель сливной пробки. Если вы планируете менять масло самостоятельно и в будущем, положите в гараже новую сливную пробку — когда старая придет в негодность, у вас уже будет наготове «План Б».

  • брезентовые перчатки;
  • пару тряпок;
  • набор торцевых головок с трещоткой и удлинителем;
  • набор комбинированных ключей;
  • отвертку с плоским наконечником;
  • силиконовую смазку;
  • пустую пластиковую канистру объемом 5 литров;
  • воронку;
  • фонарик.

В идеале стоит запастись динамометрическим ключом и съемником масляного фильтра. Но это узкоспециализированные инструменты, которые стоят дорого и продаются не в каждом магазине. В первый раз их точно покупать не нужно.

Как слить масло из двигателя авто?

Вначале прогрейте машину до рабочей температуры (85–95°) и дайте ей постоять 10–15 минут. Если вы поменяете масло в холодном моторе, большая часть жидкости останется внутри, и процедура будет неполной. Откройте капот и медленно открутите заливную пробку. Ее можно положить сверху на отверстие. Выдвиньте масляный щуп на пару сантиметров и положите так, чтобы он не соскользнул обратно. Опускайтесь под автомобиль.

Подсветите фонариком и найдите сливную пробку в картере двигателя. Не перепутайте ее с пробкой картера автоматической коробки передач. Такая ошибка возможна в автомобилях с поперечным расположением мотора. Перед сливом масла из двигателя наденьте брезентовые перчатки. Обрежьте одну стенку пластиковой канистры и подложите емкость под сливное отверстие. Станьте так, чтобы пробка находилась на расстоянии вытянутой руки. Медленно откручивайте ее. Когда почувствуете, что резьба закончилась, резким движением потяните пробку на себя.

Масло сливается из двигателя машины до 10 минут. Когда поток иссякнет, не спешите забирать канистру. Залейте 200–300 мл свежей смазки сверху — она вымоет остатки старой жидкости. Возьмите канистру и вынесите ее на свет. Если масло просто потемнело можно приступать к следующему этапу. Если в нем видны грязь, стружка и черные сгустки, нужно обязательно промыть систему смазки двигателя.

Как поменять моторное масло в автомобиле?

Когда масло полностью стечет, подложите тряпочку под фильтр. Откручивайте его руками в перчатках, подходящим ключом или специальным съемником. Будьте аккуратны — из него вытечет небольшое количество жидкости.

Тщательно вытрите штуцер для фильтра и нанесите небольшое количество силиконовой смазки на резиновый уплотнитель. Поставьте новый фильтр и аккуратно затяните его рукой до упора. Когда вы почувствуете сопротивление.

Вопреки советам «гаражных мастеров», моторное масло заливать в фильтр не нужно. Больших преимуществ вы не получите, а вот неправильное выполнение процедуры может привести к образованию воздушной пробки и замедлить прокачку смазочной жидкости. Это грозит ускоренным износом мотора и ранним капремонтом.

Закройте сливную пробку. Подложите под нее новый уплотнитель. Если у вас есть малейшие сомнения в герметичность детали, поменяйте ее сразу. Пробка стоит намного дешевле ремонта цилиндро-поршневой группы.

Чтобы поменять масло в двигателе автомобиля, вставьте в заливочную горловину воронку. Налейте на 0,5 литра меньше объема, указанного в инструкции по эксплуатации. Достаньте щуп, вытрите его наконечник тряпочкой, вставьте и достаньте снова. Продолжайте доливать, периодически меряя уровень щупом. Останавливайтесь, когда масло дойдет до максимального уровня, отмеченного чертой и надписью «MAX». Плотно закройте крышку, вставьте щуп в отверстие до конца и заведите двигатель. Дайте ему поработать пять минут, затем остановите и подождите еще 5 минут. Повторите процедуру с щупом — вытрите, вставьте, достаньте. Уровень масла должен находиться между отметками «MIN» и «MAX». Если он ниже, доливайте еще смазки. Если выше, придется откачать избыток на СТО. Обе ситуации одинаково опасны для машины.

Промывка двигателя

Есть два варианта очистки смазочной системы.

  1. Экспресс-процедура. Непосредственно перед заменой масла в двигатель заливают агрессивную присадку — так называемую «пятиминутку». После этого мотору дают поработать 5 минут и сливают масло. Эти способом лучше пользоваться, если машина использовалась в тяжелых условиях — на бездорожье, в пыли, долго ездила на высоких оборотах. Злоупотреблять им не стоит — средство ускоряет коррозию.
  2. Щадящая промывка. За 100 км пробега до смены в масло доливают специальную присадку. В это время нужно ездить аккуратно — стараться поддерживать невысокие обороты и скорость до 80–90 км/ч. После масло меняют по стандартной процедуре.

Как часто и зачем меняют масло?

Моторное масло снижает трение между движущимися частями двигателя, замедляя износ металла. Без него пробег до капитального ремонта сокращается в десятки раз. При малом уровне или низком качестве смазки износ также ускоряется, хоть и не так критично.

Сервисные книжки рекомендуют менять масло в двигателях современных автомобилей каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стоит также смотреть на упаковку масла — если производитель указывает меньший срок годности, ориентируйтесь именно на него. Если автомобиль используется в городе, где чистота воздуха оставляет желать лучшего, лучше менять масло раз в 7-8 тысяч километров – двигатель прослужит дольше и порадует меньшим количеством поломок. Межсервисные интервалы стоит сократить до 5 тысяч километров в следующих случаях:

  • езда по бездорожью;
  • многочасовое простаивание в пробках;
  • езда в спортивном стиле – с высокими оборотами;
  • повышенная запыленность воздуха;
  • подозрение на низкое качество смазки.

Если вам приходится заливать масло, не рекомендуемое производителем, его меняют в два раза чаще — например, через 5–7,5 тысяч километров пробега. Такое происходит, когда минеральные составы меняют на синтетические и наоборот.

Читайте также:  Сколько промилле разрешено в 2020 году - допустимая норма алкоголя за рулем

Как проверять уровень и давление масла?

На приборной панели есть лампочка с символом масленки. Она загорается при низком уровне или недостаточном давлении технической жидкости. Современные машины с цифровыми диагностическими системами также могут показывать сообщение об ошибке на дисплее бортового компьютера.

Но полагаться только на электронику не стоит. Раз в неделю проверяйте уровень при помощи щупа под капотом. В некоторых машинах щупа нет – вместо него используется датчик. В зависимости от модели проверить уровень можно при диагностике на СТО или с помощью сервисного раздела в мультимедийной системе. Соблюдайте интервалы замены смазки и обязательно меняйте масляный фильтр. Если махнуть на него рукой, он забьется и не будет пропускать жидкость. Тогда вся грязь отправится прямиком к движущимся частям, ускорив износ мотора.

Полезные советы

  1. Покупайте масло, рекомендованное производителем автомобиля. Если в инструкции и сервисной книжке не указано конкретное название, ориентируйтесь на физические и химические характеристики. Вязкость определяется по классификации SAE, например, 15w40, а качество — по API, например, SN/CF.
  2. Старайтесь промывать двигатель только при реальной потребности. Не злоупотребляйте ускоренной заменой при помощи вакуумного насоса. Обе процедуры ускоряют износ мотора и приближают дату капремонта.
  3. Если машина используется только в городе, меняйте масло чаще — желательно, каждые 7 500 километров пробега. В загрязненном воздухе и при сложных условиях эксплуатации смазка теряет свои свойства намного быстрее.
  4. Откажитесь от присадок для моторного масла. Они приносят пользу только в низкокачественных минеральных составах для сельскохозяйственной техники. Добавив присадку в хорошее масло для легкового автомобиля, вы испортите смазку и навредите двигателю.
  5. Опасайтесь подделок под известные бренды. Проверить качество жидкости в бутылке или канистре может только лаборатория. Покупайте автомобильные масла в проверенных магазинах и заправочных станциях.

Грамотная замена моторного масла в двигателе автомобиля

Замена масла в двигателе – крайне важный аспект, продлевающий срок службы мотора вашего автомобиля.

Вне зависимости от времени года, срока и условий вождения, замена масла требуется двигателю, как человеку вода. В противном случае дальнейших проблем с вашим автомобилем не избежать.

Масло для двигателя стареет и густеет, забивая фильтры, или разжижается, приводя к преждевременному износу элементов двигателя при трении.

Каждый тип двигательной системы требует определенной марки моторной смазки. Ее регулярное обновление продлевает срок эксплуатации автомобиля.

Важность замены моторного масла

Своевременная и регулярная замена масла в двигателе автомобиля означает:

  • снижение трения вращающихся элементов двигателя;
  • увеличение герметичности между стенкой цилиндра и поршневыми кольцами;
  • повышение давления в узлах с гидроприводом;
  • охлаждение поршневой системы, подшипников и так далее;
  • антикоррозийное воздействие на детали автомобиля;
  • уменьшение наслоения нагара и отложений на деталях двигателя;
  • снижение активности кислот, образованных окислом масел и при сгорании топлива;
  • недопущение осадочных отложений в маслопроводах, картере и других деталях двигателя автомобиля.

По химическому составу:

  • Минеральные, синтетические и полусинтетические виды.
  • По уровню вязкости (SAE):
    Зимнее, летнее и всесезонное.
  • Присадки и качество (API; ACEA)
  • Допуск от производителей авто

Большинство компаний добавляют в свою продукцию специфические присадки (добавки, изменяющие определенные свойства моторной смазки для продуктивной и длительной работы двигателя автомобиля).

Присадки делают продукт пригодным для эксплуатации автомобиля в определённых условиях. Стоит выбирать качественное сырьё, обладающее необходимыми характеристиками.

Хороший нефтепродукт смазывает, очищает, предотвращает отложения, снижает выхлопные газы, поддерживает свечи зажигания в чистоте, хорошо смешивается с топливом при низкой температуре, защищает от коррозии, легко льётся и оставляет минимум нагара.

Частота замены

Смена моторной смазки зависит от времени года, внешних условий и вида автомобиля. Масло в двигатель заливается в среднем после 12 000 километров пробега, при благоприятных условиях.

При преодолении больших расстояний по пересеченной местности, повышенной нагрузке, процедура происходит чаще.

Замена в двигателе моторной смазки определена предельными значениями в технической инструкции. Такие условия, как увеличение нагрузки, перепады температур, работа в запыленной или влажной среде, сокращают интервал между заменами.

Повышение температуры до 5-10º С требует сезонной смены моторной смазки. Вязкость зимнего варианта падает, и увеличивается нагрузка на вращающиеся детали.
Зимний наполнитель рекомендуется сменить при падении температур ниже +5º С, т. е.
многое зависит от погодных условий.

Частая смена моторной смазки требуется при следующих условиях :

  • городская езда в плотном потоке машин, особенно простой в пробках;
  • быстрая езда;
  • езда на слишком короткие расстояния – мотор не успевает прогреться;
  • резкие и мощные разгоны.

Также частой смене способствуют следующие неблагоприятные условия:

  • негерметичность охлаждающей системы;
  • протечка отработанного газа в картер;
  • органические и неорганические примеси.

Как поменять масло в двигателе

Замена масла в двигателе своими руками – дело нехитрое.

Как правильно поменять масло в двигателе показывает приблизительно одинаковая схема действий, подходящая для большинства моделей автомобилей:

  1. Правильная замена масла в двигателе начинается с прогрева системы двигателя.
  2. Затем необходимо подождать пока оно остынет. В это время подбираем ёмкость для слива отработанной смазки.
  3. После откручивается заглушка на картере, находящаяся в нижней части поддона. Сначала заглушка откручивается ключом, потом руками. Аккуратнее – моторная смазка сразу польется сильной струёй.
  4. Слив происходит быстро, приблизительно за пять минут.
  5. А затем заливаем новое масло в двигатель. Полная замена моторного масла невозможна, всегда остаётся 3-4% старой отработки, не влияющие на работоспособность движка.

При замене масла в двигателе оценивается состояние слитой моторной жидкости на наличие загрязнений и нежелательных примесей. Иногда стоит промыть систему – это отдельная тема.

Замер масла через щуп обязателен – необходимо выставить правильный уровень масла в двигателе. Сначала заливается 80% и понемногу добавляется до нужного количества. Замена масла в автомобиле включает смену фильтра.

Замена фильтра для масла

Фильтр требуется сменить на новое устройство. При замене моторного масла своими руками, он тоже меняется самостоятельно.

Читайте также:  Замена масла в АКПП Ауди q5: полная и частичная, выбор atf

Зачем заменять фильтр

Моторная смазка фильтруется для отсева нежелательных примесей и мельчайшего мусора. После 8 000 км пробега, фильтр неизбежно забивается. Если не сделать замену масла в двигателе вместе с фильтром, то откроется перепускной клапан, и неочищенное сырьё пойдёт в движок. Происходит преждевременный износ, хотя внешних сигналов не поступает.

При замене масла в двигателе и масляного фильтра, следует залить моторную смазку в новый фильтр до половины объёма и промазать резинку на внешнем корпусе устройства. Это смягчит первый запуск.

Замена моторной смазки в муфте Халдекс

Замена масла в муфте Халдекс для владельцев Фольксваген и Ауди – актуальный вопрос. В сети выложено множество общей информации. Обладая серьёзными навыками в ремонте автомобилей, разобраться не сложно, но чёткая и простая инструкция необходима.

Возможно, это действие не гарантирует отсутствие поломок в узле, особенно, гоняя машину по бездорожью, но срок службы увеличит. Замена масла в автомобиле с полным приводом Халдекс отличается от обычной процедуры. Своевременная замена масла в муфте не допустит преждевременного ремонта.

Как поменять масло в двигателе с муфтой Халдекс:

  1. Выкрутить крепежные болты на крышке фильтра.
  2. Включить насос, что позволит свободно вытащить втулку из пластика с уплотнителями.
  3. Снять фильтр.
  4. Выкрутить пробку, слив отработку.
  5. Заменить на старой втулке уплотнительное кольцо. На родной втулке два уплотнительных кольца, а в продажу поступают только с одним кольцом.
  6. Нужно заменить одно кольцо на новое, а втулку оставить прежнюю.
  7. Установить комплект на место.
  8. Снять насос, промыть сетку, установить новые уплотнительные кольца во избежание течей, установить насос обратно.
  9. Меняется моторная смазка, и прокачивается система. Долить масло в двигатель, если требуется.

Разница масел для двух и четырёхтактных двигателей

Двухтактные и четырёхтактные двигатели имеют разные требования к масляному наполнителю. В двухтактном типе он сгорает вместе с топливом, а в четырёхтактном, наоборот, в камеру сгорания не проникает. На основе принципов работы, производится замена масла с определёнными характеристиками.

Масло для двухтактного двигателя должно сгорать с минимальным остатком сажи и золы, а масло для двигателя четырёхтактного типа долго сохранять смазочные свойства.

Двухтактники встречаются у моторных лодок, снегоходов, мотоциклов, бензопил и газонокосилок, требующих предельной мощности при малом весе и небольшой цене.
Продукт для двухтактников содержит около 2% присадок, придающих необходимые свойства базовой основе.

Основа моторной смазки преимущественно состоит из брайтстоков, синтетиков и т. п. Предпочтение обычно отдаётся брайтстокам, в силу непритязательности требуемых характеристик к низким температурам.

Двухтактные моторные смазки высокого качества содержат эфиры сложного типа. Многие виды специально разрабатывались для капризных лодочных моторов. Особенно хорошо они защищают от нежелательного износа запчастей.

Сырьё для четырёхтактных движков часто на четверть составляет комплекс присадок. Добавки не дают ему пениться, окисляться, увеличивают срок службы и способствуют чистоте конструкции. Но учёт производимого нагара при сгорании вместе с топливом, естественно, не производится, и отход довольно дымный. Оставляя большое количество сажи, совершенно не подходят для чувствительных двухтактников.

Нельзя применять продукцию для четырёхтактников в двухтактных двигателях!
Нельзя заливать масло в двигатель двухтактника, которое не предназначено для сгорания в топливе.

Это приводит к оседанию золы и осадка в поршневой системе. Подобные примеси являются абразивом. Износ запчастей движка автомобиля происходит в разы быстрей. Сажа, оседая на поверхностях, уменьшает подвижность поршневых колец и просвет выхлопных окон, затрудняя выход отработанного газа. Мощность автомобиля значительно падает.

Какая марка предпочтительнее всего

Качество имеет три категории, предназначаясь для двигателей:

  1. На бензине.
  2. Маломощных дизельных.
  3. Мощных дизельных.

Выбор представлен широким ассортиментом. На наклейках не указывается совместимость с каждым типом. Нужно выбирать продукт наиболее подходящий конкретному виду автомобиля или покупать продукцию от производителя. Возможность исключительно редкая.

Рекомендованный продукт с маркировкой:

  • 15W-40 (SAE)
  • SF/CD (API)
  • A2/B2 (ACEA)

Иномарки и современные российские авто:

  • 10W-40 (SAE)
  • SH/CF (API)
  • A3/B3 (ACEA)
  • 5W-40 (SAE)
  • SL/CF (API)
  • A3/B3/B4 (ACEA)

Лучше посмотреть технические характеристики в руководстве автомобиля и сделать правильный выбор. Специальные каталоги содержат таблицы с характеристиками и подходящими моделям авто.

Рекомендованные производители моторного масла

Очень важно выбрать масло для автомобильного двигателя от хорошего производителя:

Старейший продукт на рынке автомобильных масел. Компания выпускает моторные жидкости нескольких видов и для различной техники: автомобилей, грузовиков, водной и мотоциклетной техники, а также садовых газонокосилок.

Характерное отличие: применение эстеровых соединений, образующих на поверхности деталей устойчивую плёнку, защищающую от вредоносного воздействия.

Эта моторная смазка способно выдерживать низкие температуры, обеспечивая при этом более лёгкое вращение коленвала, и без проблем проходящее по всей системе двигателя. Также оно противодействует конденсату и сохраняет свойства в любых условиях.

Обладая высокими характеристиками продукт годен для любого сезона. Это полностью синтетический вид, специально созданный для перепадов температур. Лёгкий пуск обеспечен даже в холодную зиму. Отлично подходит как для бензинового двигателя, так и для дизельного. В состав входят специальные присадки, в разы увеличивающие срок службы техники.

Моторные смазки «Neste Oil» созданы для экстремальных условий работы двигателя. Разработано на базе высокотехнологичной продукции и представлено обширной маркировкой. Рассчитано на невысокое качество топлива и усиленную нагрузку на технику.

Участвовал во многих программах и тендерах. Его синтетические виды разрабатывались специально для техники нового поколения. Производитель также рассчитывал на низкокачественное топливо и холодные зимы. А комплекс добавок подходит даже для военной техники.

Ему не страшна ни жара, ни холод – это универсальная и всесезонная моторная смазка. Имеет вязкие и маловязкие вариации. Для автомобилей с серьёзным пробегом рекомендована замена масла «Wolver» в двигателе вязкой маркой со специальными присадками, обеспечивающими надёжный ход мотора в любых условиях.

Значительный ассортимент этой продукции позволяет подобрать моторную смазку для любых климатических условий, топлива и техники. Но по большей части это универсальный продукт с превосходными свойствами. Замена масла «Yukoil» в двигателе рекомендована почаще, в этом случае техника прослужит гораздо дольше.

Читайте также:  Параметры клиновых ремней (тип сечения A,B,C,D,Z) — Ремни приводные

Стоек к окислительным процессам, термостабилен, обеспечивает эффективную работу с максимальной отдачей. Оставляет на поршнях и стенках цилиндра минимальное количество нагара. Прекрасно подходит для дизельной техники.
Также рекомендована замена аналогом моторного масла на марку Шелл или Омега, представленных большим выбором, особенно, на синтетической основе.

Какой состав выбрать

Замена старого масла в двигателе лучшим аналогом, доступно и резонно. Существуют минеральные, синтетические и полусинтетические виды моторной смазки.

Важно мнение производителя автомобиля, обычно в инструкции имеются подобные указания. Преимущественно описываются рабочие свойства.

Если старый движок долго работал на минеральном типе – замена масла на синтетику нередко приводит к протечкам. Прежний тип постепенно заполняет микротрещины, а новое сырьё растворяет отложения, просачиваясь наружу. Поэтому синтетические аналоги рекомендованы новым машинам, а на старых моделях менять аналог моторной смазки рекомендовано после промывки двигателя .

Возможна замена синтетического масла в двигателе на полусинтетику. Отличием от синтетики является доступная цена. Также после длительного применения минерального типа предпочтительней его полусинтетический аналог (после промывки двигателя автомобиля).

Рекомендуемая моторная смазка зависит от марки автомобиля, и как поменять масло в двигателе без рисков, для разных марок придётся определить на практике. Учитывается модель, пробег, состояние и срок службы движка, вид топлива, и время года.

Лучший совет – пользоваться только одним, по-настоящему качественным типом моторной смазки. Предпочтительнее синтетики, обладающие всесезонными универсальными характеристиками.

Как проверять масло в двигателе

Как проверить масло в двигателе – рекомендуется проверять уровень моторного масла в двигателе на холодную. Авто должно стоять ровно, во избежание погрешностей в замерах.

Измерения на горячем моторе производятся через пять минут после полной остановки автомобиля. Если моторная смазка не успеет стечь вниз, замер будет неверным.

Замер масла через щуп наиболее эффективен и предпочтителен.

  1. Вытащить указательный щуп и вытереть насухо ветошью, не оставляющей ворсинок.
  2. Опустить щуп обратно до упора.
  3. Снова вытащить – на конце будет заметна отметка уровня моторной смазки.
  4. Рекомендован уровень между минимальной и максимальной пометкой.
  5. При недостатке долейте масло в двигатель до нормы. Общее количество масла в двигателе составляет приблизительно литр.

Уровень масла в двигателе не должен падать, особенно, при повышенных нагрузках и лихом вождении. Оно не доходит до маслоприемника, насос всасывает воздух, происходит масляное голодание системы. В таких случаях просто необходимо доливать масло в двигатель.

Избыточный уровень масла в двигателе тоже вреден, оно попадает в вентиляционную систему картера и цилиндры. Это постепенно выводит из строя каталитический нейтрализатор. Рекомендовано регулярно проверять масло в двигателе.

Как контролировать давление масла в двигателе

Что делать, если показатели указывают на низкое давление масла в двигателе?
Стабильная работа зависит от нормального давления масла в двигателе. Падение или повышение легко определит специальный датчик или индикатор на приборной доске автомобиля.

Низкое давление масла в двигателе регистрирует вспыхнувший контрольный индикатор или низкие показатели датчика даже на полных оборотах.

Необходимо заглушить мотор и выяснить причину падения давления:

  1. Нужно проверить масло в двигателе, предварительно осевшее вниз. При необходимости долить масло в двигатель.
  2. Проверить наличие свежих протечек, осмотреть картер на целостность.
  3. Загермитизировать временно обнаруженные течи подручными материалами.
  4. Если давление масла в двигателе на прежнем уровне, то требуется дополнительная диагностика.
  5. Проверить датчик на исправность. Подключить на место датчика специальный манометр для сверки. При нормальных показателях манометра, он подлежит замене, а электрическая часть тщательно проверяется на неисправности.

Не добившись установки нормального давления масла в двигателе автомобиля, стоит обратиться в автосервис.

Экспресс-метод замены масла

Понять, как заменить масло в двигателе, под силу не только опытному человеку. Новички и девушки просто не хотят связываться с «грязным» делом, обращаясь в автосервис. Конечно, быстрая замена не заменит полноценного слива отработанного сырья. Ущерба нет, но и толк есть только в условиях ограниченного времени.

Процедура длится 20 минут, не требуя от владельца глубоких познаний. Продукция, как правило, используется качественная и беспокоиться не стоит. Только злоупотреблять услугой не стоит – полноценная замена все же необходима.

Способ подразумевает мгновенную откачку, и замену новым сырьём. Дополнительно меняется фильтр. Автосервисы специализируются под большинство популярных марок авто, и проблем с самостоятельным выбором не возникает.

Рекомендуется подходящее моторная смазка и качественные фильтры, имеющие гарантийный срок. Срок службы зависит от внешних условий и условий эксплуатации автомобиля.

Главное – дело бесхлопотное. Но пользоваться стоит только проверенными автосервисами. Недобросовестные фирмы могут залить дешевую моторную жидкость и поставить некачественный фильтр. Следует быть осторожней.

Меняем масло в двигателе: Пошаговая инструкция

Каждому автолюбителю приходилось сталкиваться с вопросом – как поменять масло в машине. Замена масла требуется, чтобы продлить срок службы транспорта.

Если смазочный материал не сменить вовремя, он начнет густеть или, напротив, разжижаться, что приведет к износу «жизненно важных» запчастей и частой поломке авто.

Оглавление:

Какие необходимы инструменты и материалы?

Прежде чем приступить к процедуре замены масла в двигателе автомашины, следует подготовить весь требуемый материал, который может пригодиться:

  1. Инструкция по эксплуатации автотранспорта.
  2. Домкрат (если нет специальной смотровой ямы в гараже).
  3. Масляный фильтр (обязательно новый).
  4. Моторная жидкость для двигателя (в количестве чуть больше требуемого).
  5. Пустая тара, куда будет сливаться отработанное масло (емкость должна вместиться под машину).
  6. Газета или опилки (при сливе старое смазочное средство разбрызгивается).
  7. Ключи откидные, рожковые или ключи-трещотки (чтобы снять защиту картера, поддон и прочее).
  8. Набор отверток плоского сечения, крестовидные и в форме звездочки.
  9. Ключ-выворотка для отвинчивания сливной пробки.
  10. Ключ-съемник для масляного фильтра.
  11. Удобный фонарь, чтобы осветить пространство под машиной.
  12. Пластиковая воронка.
  13. Обтирочная ветошь или любой удобный материал (если надо будет вытереть излишки масла).
  14. Покрывало под машину (для удобства).
  15. Резиновые перчатки (чтобы сохранить руки в чистоте).
  16. Специальное средство для промывки двигателя (в случае сильного загрязнения).
Читайте также:  Разборка и сборка

Масляный фильтр – это приспособление для удержания крупных твердых частиц, таких как стружка, пыль и прочий мусор. Попадание грязи в масло двигателя приводит к повреждениям системы смазки или движущихся элементов. Рекомендуемая частота смена фильтра составляет 8 тысяч километров пробега автомобиля. То есть, менять его нужно в два-три раза чаще, чем саму тормозную жидкость. Фильтр нельзя использовать повторно. Исключением считается полная промывка двигателя.

Оптимальная частота замены

Постоянная замена моторной жидкости является обязательным процессом при использовании авто.

Желательно менять смазку несколько раз в год:

  • Ранняя весна. В этот период времени воздух становится более влажный, что само по себе губительно для «железного коня». На дороге встречается слякоть и грязь, это сильно затрудняет движение колес машины и увеличивает нагрузку на мотор.
  • Поздняя осень. В холодную погоду автомобиль подвержен большим нагрузкам.
  • Редкое использование авто. Двигатель транспорта при нечастом пользовании застаивается, из-за чего смазочное масло быстро разжижается.
  • Частая перевозка грузов. При транспортировке тяжести в салоне или с периодическим использованием прицепа на мотор машины оказывается сильная нагрузка и смазка сгущается.
  • Бездорожье. Неровная дорога также увеличивает нагрузку на двигатель автотранспортного средства.

Оптимальные сроки замены смазки зависят от типа используемого масла, двигателя и коробки передач:

  • Минеральное масло для двигателя меняется каждые 7 тысяч километров.
  • Полусинтетическая смазка требует замены через 9-12 тысяч километров пробега.
  • Синтетическая смесь способна выдержать около 15 тысяч километров.
  • Дизельный двигатель требует замены моторного масла 7-9 тысяч километров.
  • Бензиновый мотор выдерживает 12-15 тысяч километров пробега.
  • Автоматическая коробка передач нормально функционирует без смены смазывающей смеси примерно 50-70 тысяч километров.
  • Механический агрегат нужно «смазывать» каждые 60-90 тысяч километров пробега.

Подготовка к замене масла

Замена тормозной жидкости нужна по мере ее «загрязнения». Прежде чем приступить непосредственно к замене моторной жидкости, следует проверить состояние мотора.

Для этого понадобится:

  • Завести двигатель на 10-15 минут.
  • С помощью масляного щупа взять небольшую пробу жидкости.
  • Нанести ее на белый лист бумаги.
  • Если проба темного оттенка (цвета кока-колы), с примесями грязных частиц или имеет признаки разложения, то моторное масло нужно заменить.
  • Если капля жидкости имеет светлый и чистый цвет, то смазка еще пригодна для использования.

Не стоит забывать и об определенных мерах безопасности:

  1. Работать необходимо вдали от жилых помещений.
  2. Недопустимо менять моторное масло в присутствие детей.
  3. Производить замену следует в плотной хлопчатобумажной одежде, так как горячее моторное масло может обжечь кожу или загореться.
  4. Дать остыть маслу, если оно слишком горячее.
  5. Автомобиль необходимо прочно установить на месте с помощью ручника и стопоров под колесами.
  6. При работе следует быть предельно аккуратным и не допустить попадания вещества в глаза, рот или нос.

Промывка мотора от отработанного масла не является необходимостью. Промывая двигатель, удаляются не только загрязнения, но и полезные присадки, которые входят в состав смазки. К тому же, большинство современных моторных жидкостей совместимы.

Пошаговая инструкция замены

После подготовки необходимых инструментов можно приняться за смену отработанного масла в двигателе:

  1. Прогреть систему двигателя примерно 20 минут.
  2. Установить на автомашине ручной тормоз.
  3. Пока масло в моторе немного остынет, с помощью домкрата приподнять переднее колесо («поддамкрачивается» то колесо, рядом с которым находится сливная пробка).
  4. В пространство под машиной расстелить покрывало.
  5. Снять все защитные панели, блокирующие доступ к картеру.
  6. Под местом слива разместить газеты или опилки.
  7. На них поставить емкость для масла.
  8. Открутить крышку в поддоне двигателя (сначала с помощью ключа, затем рукой).
  9. Резко снять крышку и убрать руку в сторону.
  10. Дождавшись полного вытекания масла, вернуть крышку на место и плотно закрутить.
  11. Отодвинуть емкость с жидкостью.
  12. Оценить состояние отработанной смеси.
  13. Если имеется большое количество грязи, следует сделать промывку двигателя.
  14. С помощью ключа-съемника открутить использованный фильтр.
  15. Осторожно удалить очистительный элемент.
  16. Установить новый масляный фильтр и надежно прикрутить.
  17. Стереть все потеки и капли смазки.
  18. Спустить авто с домкрата.
  19. Открыть капот.
  20. Снять пробку с горловины привода.
  21. В шланг установить пластиковую воронку.
  22. Залить свежую смазку в двигатель. Вливая жидкость, следует следить за ее уровнем с помощью щупа.
  23. Вливать масло до средней отметки между «минимально» и «максимально».
  24. Вытереть разбрызганное масло.
  25. Закрутить крышку на место.
  26. Запустить привод и держать на холостом ходу, пока не погаснет индикатор отсутствия давления.
  27. Закрыть капот.

Операция по замене масла в двигателе полностью окончена. Существует метод вакуумного слива моторной жидкости с помощью масляного щупа и специальной установки.

Происходит откачка масла по схеме:

  1. Шланг агрегата для удаления смазки плотно вставляется в масляный щуп.
  2. Аппаратом создается разность давления.
  3. Происходит высасывание ненужной смазки.

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Распиновка розетки прицепа легкового автомобиля — схема подключения фаркопа

Подключение фаркопа (грузового прицепа авто) – простая процедура. Подсоединить прицеп к машине действительно несложно, но подключение электрики к прицепу уже может вызывать затруднения. В таких случаях понадобится схема подключения розетки фаркопа. А их есть несколько типов разъемов:

  • cемиконтактные (7 pin) разъемы европейского типа;
  • семиконтактные (7 pin) разъемы американского типа;
  • тринадцатиконтактные разъемы (13 pin);
  • специальные разъемы.

Наиболее распространенные виды розеток имеют 7 и 13 контактов. На территории России обычно применяют 7-контактные устройства, а 13-контактные розетки можно увидеть на многих авто из Европы и США. Разница заключается в применении дополнительных контактов, необходимых для активации противотуманных фар и другой электрической начинки домов-прицепов, пользующихся популярностью за рубежом.

Принятые во всем мире правила предусматривают установку на прицепы для легковых машин сигналов поворота влево/вправо, а также стопа. Схема подключения розетки прицепа легкового автомобиля зависит не только от количества контактов, но и от стандарта страны, поэтому прицеп с европейской разводкой не получится без переделки присоединить к розетке с российской разводкой. Если установить его без переделки, то правые габариты БТС не будут гореть.

Читайте также:  Герметик для радиатора автомобиля: назначение, виды, марки и применение

Схемы прямого подключения

Если фаркоп и прицеп легкового (да и грузового) автомобиля оснащены соответствующими разъемами — то принципиальная электрическая схема подключения вообще не понадобится, так как надо лишь вставить розетку в гнездо.

Распиновка 7 контактной розетки прицепа Евро и РФ

  1. Поворотник левой стороны.
  2. Лампа заднего хода.
  3. Земля.
  4. Поворотник правой стороны.
  5. Подсветка номера и правый габаритный фонарь.
  6. Лампы стоп-сигнала.
  7. Правый габаритный фонарь.

Распиновка 7 контактной розетки прицепа США

Особенностью разъема является наличие контакта заднего хода и отсутствие разделения по правому и левому ряду габаритных огней. В некоторых моделях американских автомобилей отсутствует разделение габаритных огней и стоп-сигналов (они идут по одному проводу).

Схема распиновка 13 контактной розетки

  1. Поворотник левой стороны.
  2. Задний противотуманный фонарь.
  3. Земля для клемм с 1 по 8.
  4. Поворотник правой стороны.
  5. Левая сторона габаритов и подсветки номера.
  6. Лампа стоп-сигнала.
  7. Правая сторона габаритов и подсветки номера.
  8. Лампа заднего хода.
  9. Постоянное напряжение 12 вольт 35 ампер.
  10. Напряжение 12 вольт 35 ампер, подаваемое после включения зажигания.
  11. Земля для клеммы.
  12. Сигнальный провод.
  13. Земля для клеммы 9.

Когда автомобиль не оснащен современным электронным блоком управления. Благодаря этому электрические провода можно напрямую соединить с существующими электрическими цепями. То есть, провода, которые идут с разъема подключаются к тем, что соединены с задней светотехникой.

Электронный блок согласования

Если речь идет о современном автомобиле со сложной электронной начинкой, первый вариант подключения прицепа будет не самым лучшим выбором. Блок управления тестирует заднюю оптику. Когда он определит, что она потребляет больше тока, то выдаст сообщение об ошибке. В таких случаях используют так называемый «блок согласования». Его также применяют в случае передачи сигналов управления посредством мультиплексной шины.

Проводку соединяют с сигнальными цепями, только в этом случае сигналы на светотехнику буксируемого устройства поступают не с машины, а с блока согласования, а его присутствие электроникой не воспринимается. Дополнительно блок необходимо подключить к б/с авто.

Материалы для подключения фаркопа

Отправляемся в автомагазин или на автомобильный рынок и покупаем материалы, необходимые для монтажа и подключения:

  • корпус розетки для фаркопа с крышкой и резиновым уплотнительным кольцом. Обращаем внимание на нормальное прилегание всех деталей корпуса, отсутствие люфта или болтающихся в гнездах запрессованных латунных контактов, проверяем резьбы, состояние крепежных винтов на клеммах.
  • качественный одножильный провод, используемый в электропроводке автомобиля, сечение провода не меньше 1,5 мм2;
    соединительные колодки, лучше использовать модель с гнездами для предохранителей.
  • полипропиленовый или металлический гофрированный шланг для изоляции жгутов проводов – 2-3 метра, и пару десятков пластиковых монтажных хомутов для фиксации жгутов проводки.
  • силикон-прокладка, цвет и производителя выбирайте на свой вкус.

Особенности соединения розетки

Для подключения фаркопа к электрической проводке автомобиля советуем применять многожильный провод из меди. Идеальный вариант – провод, в котором каждая жила имеет сечение минимум 1,5 кв. мм. Провод должен иметь двойной слой изоляции.

После подключения прицепа по нашей схеме и проверки работоспособности его светотехники желательно позаботиться о защите внутренних элементов розетки от влаги. Не лишним будет применение графитовой смазки, которая также предотвратит окисление контактов.

НАЖМИТЕ ТУТ И ОТКРОЙТЕ КОММЕНТАРИИ

Наибольшее распространение для легковых автоприцепов как в России, так и за рубежом – прежде всего в Европе, получили 7-контактная (7-pin) и 13-контактная (13-pin) схемы подключения.

Схема подключения фаркопа на ваз 2104

УСТАНОВКА ФАРКОПА НА ВАЗ 2107: НАЗНАЧЕНИЕ И ПОШАГОВЫЙ МОНТАЖ УСТРОЙСТВА

Каждый автовладелец старается улучшить свой автомобиль, изменяя его характеристики, повышая комфорт. Если есть необходимость в перевозке грузов на ВАЗ 2107, по габаритам не вмещающихся в багажное отделение, то в этом случае есть выход — установить фаркоп. Монтаж изделия возможен своими руками, для чего нужно подготовить необходимые комплектующие и следовать пошаговым рекомендациям.

ФАРКОП НА ВАЗ 2107 — ЧТО ЭТО ТАКОЕ

Фаркоп или прицепное устройство — дополнительное оснащение автомобиля, предназначенное для сцепки и буксировки прицепа. На ВАЗ 2107 такую конструкцию устанавливают в том случае, если недостаточно штатного багажника. С завода на «семёрке» предусмотрены элементы, позволяющие при необходимости только буксировать авто. Что касается фаркопа, то его можно изготовить своими руками либо приобрести готовый и произвести установку на транспортное средство без помощи специалистов из автосервисов.

КАКИЕ БЫВАЮТ ФАРКОПЫ

Прежде чем приобрести прицепное устройство на ВАЗ 2107 необходимо выяснить, какие они бывают и в чём их отличие. Классифицируют изделия по типу крючка и месту монтажа. Для рассматриваемого автомобиля крюки бывают:

  • простой конструкции, когда крюк рассчитан на перевозку грузов до 1,5 тонн, крепление выполняется на двух болтовых соединениях;
  • крюк быстросъемного типа на муфтовом соединении, что позволяет уменьшить габаритную длину транспортного средства;
  • крюк торцевого типа с грузоподъёмностью 2–3 тонны.

КАК КРЕПИТСЯ ФАРКОП

Фаркоп может крепиться несколькими способами:

  1. в отверстия, предусмотренные производителем (на «семёрке» таковые отсутствуют);
  2. в технологические отверстия кузовных элементов (лонжеронах, креплениях бампера), в которые вставляют болты, фиксирующие прицепное;
  3. в отверстия, которые делают специально для монтажа фаркопа, с предварительной разметкой.

САМОДЕЛЬНЫЙ ФАРКОП ИЛИ ЗАВОДСКОЙ

Несмотря на то что сегодня приобрести фаркоп на ВАЗ 2107 не является проблемой, некоторые автомобилисты все же предпочитают изготавливать подобную конструкцию самостоятельно. Это обусловлено тем, что заводские изделия не подходят владельцам по каким-то критериям, да и по финансам самодельные фаркопы обходятся дешевле. Поэтому возникают собственные идеи по части изготовления прицепного, тем более что найти необходимый чертёж сегодня не составляет особого труда. Но перед тем как приняться за самостоятельное изготовление сцепной конструкции, нужно хорошо подумать и взвесить все за и против.

Чем же может грозить установка самодельного фаркопа? А неприятностей может быть немало:

  • Прохождение техосмотра будет проблематичным, хотя этот вопрос решаем: прицепное можно снять на время процедуры.
  • Существенной проблемой может быть поломка конструкции из-за неправильного изготовления или монтажа. В результате можно повредить не только свой автомобиль, но и стать виновников ДТП.
Читайте также:  Схема предохранителей и реле ваз 2107. Схема и распиновка блоков предохранителей автомобилей ваз

Нужно понимать, что изготовление фаркопа своими руками — это риск. Если приобретается сертифицированное изделие, можно быть полностью уверенным в безопасности этого изделия.

ВИДЕО: ФАРКОП СВОИМИ РУКАМИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАВОДСКОГО ФАРКОПА

Заводское прицепное — это конструкция от производителей, получивших лицензию на её изготовление, при этом фирмы занимаются изготовлением фаркопов для разных марок машин. Одно из главных преимуществ заводской конструкции заключается в том, что сцепная деталь проходит испытание. Это говорит о безопасности фаркопа, в отличие от самодельных вариантов.

В заводскую комплектацию фаркопа входят следующие элементы:

  1. сама металлическая деталь;
  2. инструкция по установке, как правило, имеет вид чертежа;
  3. крепёжные элементы;
  4. розетка и провода для её подключения.

ЧТО СЛЕДУЕТ УЧЕСТЬ ПЕРЕД МОНТАЖОМ ФАРКОПА НА ВАЗ 2107

Прежде всего, нужно учесть, что прицепное для ВАЗ 2107 от любого производителя представляет собой универсальную конструкцию. Устройство крепится посредством болтов к заднему бамперу и кузову. Соблюдая инструкцию производителя, выполнить установку не составит большого труда. Однако перед проведением работ необходимо подготовить само транспортное средство, а, точнее, его отдельные части к монтажу.

Кроме этого, следует принять во внимание, что с установкой прицепного увеличится нагрузка на вашу «семёрку», а конкретно на днище багажного отделения. Чтобы в будущем не возникло неприятных ситуаций, лучше усилить пол багажника, например, широкими металлическими пластинами или шайбами в процессе монтажа. Опытными автомеханиками рекомендуется обработать мастикой либо грунтовкой края отверстий по окончании их сверления. Это исключит поражения металла коррозией.

УСТАНОВКА ФАРКОПА НА ВАЗ 2107

Для монтажа фаркопа на «семёрку» понадобятся следующие инструменты и материалы:

  1. дрель с набором свёрл;
  2. комплект гаечных ключей;
  3. пассатижи;
  4. грунтовка;
  5. изолента;
  6. антикоррозийная мастика.

КАК УСТАНОВИТЬ ФАРКОП

Процесс монтажа прицепного устройства на ВАЗ 2107 производится в следующей последовательности:

  • Убирают коврик с багажника.
  • Берут фаркоп и прикладывают его для разметки к днищу машины. Помощник удерживает конструкцию, а второй человек размечает место установки мелом.

  • После разметки производят сверление отверстий в днище и бампере автомобиля в соответствии с диаметром болтов и самой конструкцией прицепного.
  • Отверстия после сверления обрабатывают грунтом и покрывают антикоррозийным материалом.

  • Устанавливают и закрепляют фаркоп. Крепёж затягивают до упора.

  • Подключают розетку прицепного.
ВИДЕО: УСТАНОВКА ПРИЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА НА «СЕМЁРКЕ»

РОЗЕТКА ФАРКОПА

Подключение фаркопа, а, точнее, его электрической части, производится с помощью специальной розетки. Через неё подводится напряжение на габариты, поворотники и стопы на прицепе. На ВАЗ 2107 электрический разъём подсоединяют к штатной проводке, которая соединяется с задними фонарями. Розетка может иметь 7 или 13 контактов.

ГДЕ И КАК УСТАНОВИТЬ РОЗЕТКУ

Розетка, как правило, устанавливается на специальный кронштейн, предусмотренный на фаркопе с завода. Остаётся только закрепить круглый разъем и выполнить подключение.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ПРОВОДА К РОЗЕТКЕ

Разъем фаркопа на «Жигулях» седьмой модели подключается в следующем порядке:

  • Проводку, идущую в комплекте с прицепным устройством, помещают в гофрированную трубку.
  • Демонтируют отделку багажного отделения.

  • Для прокладки жгута делают отверстие в полу багажника или задействуют кронштейн бампера.

  • Подключают проводку к задним фонарям.

  • Фиксацию жгута выполняют изолентой или пластиковыми стяжками.

  • Все крепёжные участки и элементы обрабатывают материалами от коррозии, чтобы в будущем можно было без труда демонтировать устройство и исключить распространение ржавчины.
ВИДЕО: ПОДКЛЮЧЕНИЕ РОЗЕТКИ

Электрическое соединение розетки фаркопа выполняется по схеме, прилагаемой к изделию. Провода от розетки подключаются на стандартный разъем задних фонарей в соответствии с цветом проводников. Для этого со штатной проводки снимают изоляцию, делают скрутку с проводом, идущим на розетку, что исключает образование лишних кабелей.

Концы проводников, закрепляемые в розетке, рекомендуется залудить, а контакты колодки покрыть контактной смазкой, чтобы избежать окисления.

Установка прицепного устройства делает «семёрку» более универсальным транспортом. Закрепив прицеп, автомобиль можно использовать как маленький грузовик, что позволит перевозить разные грузы — от урожая с огорода до стройматериалов. Наличие фаркопа также позволяет лучше закрепить буксировочный трос, когда в этом будет необходимость.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

#3 Подробная установка ТСУ (фаркопа) на ВАЗ 2104 (часть 1)

Похожие видео

Описание

В этом видео постарался подробно объяснить и показать установку фаркопа на ВАЗ 2104. А так же подключение проводки для прицепа и кое какие доработки. Плюсом замена родной вилки прицепа КМЗ 8119 и ремонт его штатной проводки.

  1. Похожие видео
  2. Описание
  3. Текстовая версия
  4. Фаркоп
  5. Ваз 2104
  6. Установка
  7. Тсу
  8. Розетка
  9. Прицеп
  10. Кмз 8119
  11. Проводка
  12. Avtos
  13. Дополнительные материалы

Текстовая версия

Это youtube мои подписчики сегодняшнее видео будет посвящено установки фаркопа.

На мою машину ваз 2104 вот такой комплект а это фаркоп отечественные фирмы avtos это завод в городе колонна находится и скажу.

Свои сразу недовольстве и замечания по этому поводу в общем да парков цена в принципе небольшая относительная да там 1620 рублей: Он стоил но я же наивная душа думал что у него в комплекте будет электропроводка потому. Что ну не знаю как логическим если подумать то как-то если у человек устанавливает все фаркоп то наверное проводку надо подключать?

Под прицеп в общем оказалось нет это классический маркетинговый ход то есть решили они производить обработку абсолютно отдельный продавать или за отдельные: Деньги на такой проводке где-то 450 500 рублей но это в случае если проводка.

Фаркоп

Типу длинная марки то есть там больше. Проводов получается с розетка то классическая ведь идет на все автомобили на прицеп и на семь проводов.

Рассчитанная то есть некоторые прицеп оборудованию же противотуманными фарами некоторые: Даже у них есть за лампа заднего хода но ум этот мой прицеп он 89 го года совершенно простой никаких ним супер изысков нету. Поэтому у него скорее всего на 5 контактная система проводки может быть даже.

Не надо будет смотреть избирать а сейчас я в общем покажу комплект который я купил значит к этому.

Фаркопу но здесь назначена описано именовании его почему-то наклейка перевернута вот здесь написано. Значит site of those но посмотри теперь на качество качество оставляет желать лучшего!

Читайте также:  Какая защита картера на skoda octavia a7 лучше: советы, плюсы и минусы

Ваз 2104

То есть все вот эти вот торцевые варны и швы все очень кривое косое здесь держатель розетки держится:

Ну грубо говоря плохо есть видно вот эти вот следы а колки но есть вот окраска тоже все краски со повлекшая ну ладно. Это все мы опустим все таки это не для красоты вещи. Для пользы так дальше комплект который прилагается.

К бар паб и здесь находятся крепежные различные болты все на месте но опять же большой.

Большой минус вот ответная часть которая крепится под днище кузова былинного.

Установка

Что не могли производить или вы что не могли положить элементарную гребаную металлическую полоску что ли туда как я буду кузова укрепить.

Изнутри салона мне даже будет гнить ржаветь этот будет кузов играть ладно все это мелочи это мы живем в очень хорош стране люди составляют работы головой. И руками я нашел вот такую пластину металлическую вот? Из нее я буду как раз изготавливать ту часть которая будет находиться непосредственно.

Вот внутри кузова автомобиля про сверлю отверстия все с этим все разобрали все понятно следующий набор тоже фирмы of those значит комплекте идет колпачок.

У по четко колпачок обычная пластмасска неплохого? К дальше этот пакет в котором находится крепежные элементы? Вот это вот контакты быстрой фиксации гильотин key три болта с гайкой для прикрепления соответственно.

Розетка сюда вот на фаркоп сама розетка тоже не плохого качества ну вот дальше у меня просто они удивили. Здесь находится все вот открою здесь вот находится проводка она длиной 19 то есть большим-большим огромным запасом. Но вы посмотрите как можно было изоляцию то есть которую они планируют то что должна идти вот отсюда от розетки до машины.

Это что за огрызок это что такое за огрызок вот этот вот куда мне это это что прям сразу должного. Доход в кузов у меня втыкаться я вот не понимаю а вот это вот с этим не что делать короче говоря это еще один повод. Для приложения рук и мыслительного процесса дальше но лук вилки прицепа у меня в принципе вопросов никаких вилка как вилка пластик.

Довольно таки простой здесь вот резиночка уплотнительное все это открывается!

На защелке до хлипенько и конечно но все лучше чем то что есть у меня на прицепе нужно прицепе стоит на прицеп стоит еще советская вилка. Алюминиевая мятая вся кривая выпрямлять я ее не буду.

Розетка

Не хочу поэтому поставил поставить новую вилку ну что ж пора приступать к установке и так вот что мы имеем мимо автомобиль. Имеем фаркоп и крепления сделай себе такого же места ну что сейчас надо будет попробовать приладить и наметить где делать. Отверстия в самом пузырь ну вот собственно берем фаркоп под машину его кладем здесь есть два этих вот миксер овощных крючка.

Ставится его приварим здесь на штаны бампера и по идее вот сварку должен! Сюда вот так вот раз и о чудо он не встает замечательно есть еще как минимум наверно сантиметра два с половиной три потрясающие. У меня в принципе другого естественно немножечко и не ожидал не проблема я так смотрю на эти крючки они немножко погнутые поэтому мы берем wald примеряешь.

На следующем этапе установки надо наживить эти болты отверстие но другой болт наживляем во второе отверстие так попытка.

Номер 2 установки фаркопа пришлось помучиться мне закручивания болта сюда болт входит хорошо вот надо взять ли точкам немножко из резьбу помазать а то мне пришлось. То все вот на видео видно у балто немножко резьбу так и по контуру покоробило потому что внутри war но это играете было окалина.

Прицеп

От сварка а метчика у меня нет такого большого ну пришлось так на смазки через силу тогда и товара. Чего короче геморрой с говорю это мозговой штурм. Все самому дорабатывать ну на самом деле пробуем притянуть здесь все страны!

Вошла и на улицах холодрыга весна блин 22 апреля. На улице плюс 3 а так вот показываю еще раз сочи здесь.

Все четко и ровно а вот здесь все косы и криво дальше! На глаз если смотреть он должен быть ровно посередине но даже на камеру видно что фаркоп находится почти по центру. Проема как в этом убедиться берем рулетку и меряем центральный пролет в общем:

Mary mary mary и он равен в простой с одной руки не. Могу он равен сто два сантиметра а сейчас соответственно середина должна быть 51 уходим уходим уходим уходим?

Кмз 8119

Смотрим но будем считать что ровно кстати говоря получается что замок стоит неровно их классика. Классика дальше что нам нужно сделать будем считать что здесь. Все зафиксировал идем под машину здесь мы отчётливо видим стол фаркоп нравится в днище за по следу находится запасное.

Колесо вот покажу сверлом на 10 просверлил прямо. Отсюда и днища насквозь 3 вот эти отверстия а дальше надо снять будет фаркоп изготовить.

Металлическую пластину которую я хотел сделать наверх на а сейчас как я говорил просверлив версия пластинки которые будут ставить со стороны. Багажного отделения возьму немножечку от этих сторон запасом чтобы поплотнее. Все туда села так вот что получилось сверлом.

Читайте также:  Автомобильный турбокомпрессор: принцип работы и назначение

На сначала на десять раз рыл отверстия а потом мы доработал сверлом на 12 что вот этот вот болт который был в комплекте свободно сюда проходил. Все осталось болгарское вот здесь так вот пернуть и можно ставить? Ну значит что мы имеем здесь три отверстия это вот багажник это место под запасное колесо дальше берем.

Проводка

Какую смазку моем случае это солидол также взял старую! Зубную щетку беру вот эту пластинку щеткой. Мажут это масло и вот это вот место все обильно вот так вот смазываю не жалея все вот это вот так вот обрабатываю.

И вот наши из набора болты даже немножко их в смазке скупая и представляемых отверстие.

Ну вот собственно в одиночку получилось все это дело затянуть и опять же осуждаю немножко производителей. Вот я сделал из толстого металла пластины сюда положил и при затяжке болтов:

Как здесь все у так перекосило из-за неровностей: А самой вот этой вот поверхности с этими ваш пинками и так далее вот а как вот:

Avtos

Они думали если я бы сейчас закручивал просто на голый металл тут все вырывала.

Нафиг так что такая вот доработка было все ключ снимая все очень хорошо. Протянута осталось мне сейчас затянуть вот эти вот большие:

Болты ну и останется самые интересные вкусные подключение проводки ну вот я разложил весь комплект проводки для прицепа. Здесь в инструкции которая дана в комплекте описаны каким контактам. Куда что подключать то есть соответственно смотря на розетку открываю вот так вот крышку.

И вот так вот смотрим you take будут пронумерованы контакт как я уже говорил вот этот огрызок так называемой. Изоляции я решил не использовать и нашел у себя вот такого? Вот сечения шланг шланг еще по всей видимости.

Советский вот на сгиб идет никаких у него ни трещин ничего очень? Упругие толстый а самое главное он идеально встает заднюю часть?

Вот этой вот резинки которые уплотняют всю эту розетку из одной руки конечно. Неудобно это все показывать ну в общем заходит туда вот как в литой то есть немножечко герметика там по кругу и будет. Вообще г.р. фаркоп установлен я уже стащил прицеп все подходит все хорошо проводка конечно?

Оказалось блин короткая потому что жигулей на левый фонарь сюда идет отдельная проводка направо и туда ведет вот я снял вот эти вот облицовки! Есть багажнике геморрой уж тут уже который час не потому что тут как это все очень сложно. Потому что на самом прицепе заржавела сгнила масса родная вилка вот это вот не разбиралась все сгнило где-то.

Здесь валяется вот родная нам вся грязная , в общем пришлось откусить провода и сейчас?

Я методом прозвона методом прозвон то есть я вот отпустил провод присоединяю провод поочередно.

Каждому контакту и уже здесь тестером прозваниваем все фишки вот здесь при фонарь: Пришлось разломать проще ничего не откручивается все пришлось прозванивать вот сейчас массу нашел почистил то есть масса у нас здесь вот приходит дальше нас масса: Здесь для для подсветки номера масса вот здесь кстати с развертка есть интересно очень неплохо и потом переделать под нормальный разъем так мы все вот я масса уже там подключил.

К фишке нашел прозвонил сейчас вот непонятно все одного цвета приходится прозванивать. Сейчас нашел стоп-сигнал соответственно буду здесь сейчас откусывать искать на новой.

Фишке контакт стоп-сигнала все и так далее что мы имеем значит а прозвонил все есть подключил ответственно вот я же получил поступил. В проводке но дело в том что цветах которые были в жгуте не соответствуют цветам которые находятся. Вот распиновки сейчас я включил аварийку соответственно снял фару достал плату и обнаружил что поворотник.

Это тот левый вот его контакт идет тет-а-тет сен 3 здесь у нас 3 контакт голубой.

Вставляем видим замечательный результат ход на прицепе мигает поворот ну что могу сказать.

Интернете пишут иные тубе говорят что подключение. Занимает час времени на час я геморрое:

Л’си с этим прицепов то есть вот найти на нем масуда как я уже говорил подключал. Провод прозванивал здесь все было все гнилое все вот все контакты.

Он же блин стоял на улице просто голый на улице от этого пришлось находить массу здесь была в фонарях. Вода все это вычищать этот фонарь спасти не удалось его поломал но у меня стеклышки есть запасные мне прошла. Владельца дал сейчас останется мне все подключить.

#3 Подробная установка ТСУ (фаркопа) на ВАЗ 2104 (часть 1)

Похожие видео

Описание

В этом видео постарался подробно объяснить и показать установку фаркопа на ВАЗ 2104. А так же подключение проводки для прицепа и кое какие доработки. Плюсом замена родной вилки прицепа КМЗ 8119 и ремонт его штатной проводки.

  1. Похожие видео
  2. Описание
  3. Текстовая версия
  4. Фаркоп
  5. Ваз 2104
  6. Установка
  7. Тсу
  8. Розетка
  9. Прицеп
  10. Кмз 8119
  11. Проводка
  12. Avtos
  13. Дополнительные материалы

Текстовая версия

Это youtube мои подписчики сегодняшнее видео будет посвящено установки фаркопа.

На мою машину ваз 2104 вот такой комплект а это фаркоп отечественные фирмы avtos это завод в городе колонна находится и скажу.

Свои сразу недовольстве и замечания по этому поводу в общем да парков цена в принципе небольшая относительная да там 1620 рублей: Он стоил но я же наивная душа думал что у него в комплекте будет электропроводка потому. Что ну не знаю как логическим если подумать то как-то если у человек устанавливает все фаркоп то наверное проводку надо подключать?

Под прицеп в общем оказалось нет это классический маркетинговый ход то есть решили они производить обработку абсолютно отдельный продавать или за отдельные: Деньги на такой проводке где-то 450 500 рублей но это в случае если проводка.

Фаркоп

Типу длинная марки то есть там больше. Проводов получается с розетка то классическая ведь идет на все автомобили на прицеп и на семь проводов.

Читайте также:  Герметик для радиатора автомобиля: назначение, виды, марки и применение

Рассчитанная то есть некоторые прицеп оборудованию же противотуманными фарами некоторые: Даже у них есть за лампа заднего хода но ум этот мой прицеп он 89 го года совершенно простой никаких ним супер изысков нету. Поэтому у него скорее всего на 5 контактная система проводки может быть даже.

Не надо будет смотреть избирать а сейчас я в общем покажу комплект который я купил значит к этому.

Фаркопу но здесь назначена описано именовании его почему-то наклейка перевернута вот здесь написано. Значит site of those но посмотри теперь на качество качество оставляет желать лучшего!

Ваз 2104

То есть все вот эти вот торцевые варны и швы все очень кривое косое здесь держатель розетки держится:

Ну грубо говоря плохо есть видно вот эти вот следы а колки но есть вот окраска тоже все краски со повлекшая ну ладно. Это все мы опустим все таки это не для красоты вещи. Для пользы так дальше комплект который прилагается.

К бар паб и здесь находятся крепежные различные болты все на месте но опять же большой.

Большой минус вот ответная часть которая крепится под днище кузова былинного.

Установка

Что не могли производить или вы что не могли положить элементарную гребаную металлическую полоску что ли туда как я буду кузова укрепить.

Изнутри салона мне даже будет гнить ржаветь этот будет кузов играть ладно все это мелочи это мы живем в очень хорош стране люди составляют работы головой. И руками я нашел вот такую пластину металлическую вот? Из нее я буду как раз изготавливать ту часть которая будет находиться непосредственно.

Вот внутри кузова автомобиля про сверлю отверстия все с этим все разобрали все понятно следующий набор тоже фирмы of those значит комплекте идет колпачок.

У по четко колпачок обычная пластмасска неплохого? К дальше этот пакет в котором находится крепежные элементы? Вот это вот контакты быстрой фиксации гильотин key три болта с гайкой для прикрепления соответственно.

Розетка сюда вот на фаркоп сама розетка тоже не плохого качества ну вот дальше у меня просто они удивили. Здесь находится все вот открою здесь вот находится проводка она длиной 19 то есть большим-большим огромным запасом. Но вы посмотрите как можно было изоляцию то есть которую они планируют то что должна идти вот отсюда от розетки до машины.

Это что за огрызок это что такое за огрызок вот этот вот куда мне это это что прям сразу должного. Доход в кузов у меня втыкаться я вот не понимаю а вот это вот с этим не что делать короче говоря это еще один повод. Для приложения рук и мыслительного процесса дальше но лук вилки прицепа у меня в принципе вопросов никаких вилка как вилка пластик.

Довольно таки простой здесь вот резиночка уплотнительное все это открывается!

На защелке до хлипенько и конечно но все лучше чем то что есть у меня на прицепе нужно прицепе стоит на прицеп стоит еще советская вилка. Алюминиевая мятая вся кривая выпрямлять я ее не буду.

Розетка

Не хочу поэтому поставил поставить новую вилку ну что ж пора приступать к установке и так вот что мы имеем мимо автомобиль. Имеем фаркоп и крепления сделай себе такого же места ну что сейчас надо будет попробовать приладить и наметить где делать. Отверстия в самом пузырь ну вот собственно берем фаркоп под машину его кладем здесь есть два этих вот миксер овощных крючка.

Ставится его приварим здесь на штаны бампера и по идее вот сварку должен! Сюда вот так вот раз и о чудо он не встает замечательно есть еще как минимум наверно сантиметра два с половиной три потрясающие. У меня в принципе другого естественно немножечко и не ожидал не проблема я так смотрю на эти крючки они немножко погнутые поэтому мы берем wald примеряешь.

На следующем этапе установки надо наживить эти болты отверстие но другой болт наживляем во второе отверстие так попытка.

Номер 2 установки фаркопа пришлось помучиться мне закручивания болта сюда болт входит хорошо вот надо взять ли точкам немножко из резьбу помазать а то мне пришлось. То все вот на видео видно у балто немножко резьбу так и по контуру покоробило потому что внутри war но это играете было окалина.

Прицеп

От сварка а метчика у меня нет такого большого ну пришлось так на смазки через силу тогда и товара. Чего короче геморрой с говорю это мозговой штурм. Все самому дорабатывать ну на самом деле пробуем притянуть здесь все страны!

Вошла и на улицах холодрыга весна блин 22 апреля. На улице плюс 3 а так вот показываю еще раз сочи здесь.

Все четко и ровно а вот здесь все косы и криво дальше! На глаз если смотреть он должен быть ровно посередине но даже на камеру видно что фаркоп находится почти по центру. Проема как в этом убедиться берем рулетку и меряем центральный пролет в общем:

Mary mary mary и он равен в простой с одной руки не. Могу он равен сто два сантиметра а сейчас соответственно середина должна быть 51 уходим уходим уходим уходим?

Читайте также:  Лада Калина Кросс (Lada Kalina Cross) 2019 в новом кузове - отзывы владельцев, фото, цена, технические характеристики, комплектации

Кмз 8119

Смотрим но будем считать что ровно кстати говоря получается что замок стоит неровно их классика. Классика дальше что нам нужно сделать будем считать что здесь. Все зафиксировал идем под машину здесь мы отчётливо видим стол фаркоп нравится в днище за по следу находится запасное.

Колесо вот покажу сверлом на 10 просверлил прямо. Отсюда и днища насквозь 3 вот эти отверстия а дальше надо снять будет фаркоп изготовить.

Металлическую пластину которую я хотел сделать наверх на а сейчас как я говорил просверлив версия пластинки которые будут ставить со стороны. Багажного отделения возьму немножечку от этих сторон запасом чтобы поплотнее. Все туда села так вот что получилось сверлом.

На сначала на десять раз рыл отверстия а потом мы доработал сверлом на 12 что вот этот вот болт который был в комплекте свободно сюда проходил. Все осталось болгарское вот здесь так вот пернуть и можно ставить? Ну значит что мы имеем здесь три отверстия это вот багажник это место под запасное колесо дальше берем.

Проводка

Какую смазку моем случае это солидол также взял старую! Зубную щетку беру вот эту пластинку щеткой. Мажут это масло и вот это вот место все обильно вот так вот смазываю не жалея все вот это вот так вот обрабатываю.

И вот наши из набора болты даже немножко их в смазке скупая и представляемых отверстие.

Ну вот собственно в одиночку получилось все это дело затянуть и опять же осуждаю немножко производителей. Вот я сделал из толстого металла пластины сюда положил и при затяжке болтов:

Как здесь все у так перекосило из-за неровностей: А самой вот этой вот поверхности с этими ваш пинками и так далее вот а как вот:

Avtos

Они думали если я бы сейчас закручивал просто на голый металл тут все вырывала.

Нафиг так что такая вот доработка было все ключ снимая все очень хорошо. Протянута осталось мне сейчас затянуть вот эти вот большие:

Болты ну и останется самые интересные вкусные подключение проводки ну вот я разложил весь комплект проводки для прицепа. Здесь в инструкции которая дана в комплекте описаны каким контактам. Куда что подключать то есть соответственно смотря на розетку открываю вот так вот крышку.

И вот так вот смотрим you take будут пронумерованы контакт как я уже говорил вот этот огрызок так называемой. Изоляции я решил не использовать и нашел у себя вот такого? Вот сечения шланг шланг еще по всей видимости.

Советский вот на сгиб идет никаких у него ни трещин ничего очень? Упругие толстый а самое главное он идеально встает заднюю часть?

Вот этой вот резинки которые уплотняют всю эту розетку из одной руки конечно. Неудобно это все показывать ну в общем заходит туда вот как в литой то есть немножечко герметика там по кругу и будет. Вообще г.р. фаркоп установлен я уже стащил прицеп все подходит все хорошо проводка конечно?

Оказалось блин короткая потому что жигулей на левый фонарь сюда идет отдельная проводка направо и туда ведет вот я снял вот эти вот облицовки! Есть багажнике геморрой уж тут уже который час не потому что тут как это все очень сложно. Потому что на самом прицепе заржавела сгнила масса родная вилка вот это вот не разбиралась все сгнило где-то.

Здесь валяется вот родная нам вся грязная , в общем пришлось откусить провода и сейчас?

Я методом прозвона методом прозвон то есть я вот отпустил провод присоединяю провод поочередно.

Каждому контакту и уже здесь тестером прозваниваем все фишки вот здесь при фонарь: Пришлось разломать проще ничего не откручивается все пришлось прозванивать вот сейчас массу нашел почистил то есть масса у нас здесь вот приходит дальше нас масса: Здесь для для подсветки номера масса вот здесь кстати с развертка есть интересно очень неплохо и потом переделать под нормальный разъем так мы все вот я масса уже там подключил.

К фишке нашел прозвонил сейчас вот непонятно все одного цвета приходится прозванивать. Сейчас нашел стоп-сигнал соответственно буду здесь сейчас откусывать искать на новой.

Фишке контакт стоп-сигнала все и так далее что мы имеем значит а прозвонил все есть подключил ответственно вот я же получил поступил. В проводке но дело в том что цветах которые были в жгуте не соответствуют цветам которые находятся. Вот распиновки сейчас я включил аварийку соответственно снял фару достал плату и обнаружил что поворотник.

Это тот левый вот его контакт идет тет-а-тет сен 3 здесь у нас 3 контакт голубой.

Вставляем видим замечательный результат ход на прицепе мигает поворот ну что могу сказать.

Интернете пишут иные тубе говорят что подключение. Занимает час времени на час я геморрое:

Л’си с этим прицепов то есть вот найти на нем масуда как я уже говорил подключал. Провод прозванивал здесь все было все гнилое все вот все контакты.

Он же блин стоял на улице просто голый на улице от этого пришлось находить массу здесь была в фонарях. Вода все это вычищать этот фонарь спасти не удалось его поломал но у меня стеклышки есть запасные мне прошла. Владельца дал сейчас останется мне все подключить.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: