Замена клапанов лады калина 8 клапанов своими руками: видеоинструкция – Сайт о знаменитом отечественном автомобиле Гранта

Выпуск № 13: Самостоятельная регулировка клапанов на 8 кл. двигателе Лада Гранта

Доброго времени суток, уважаемые читатели! В этом выпуске бортового журнала поговорим о том, как своими руками отрегулировать клапана на 8 кл. двигателе Лада Гранта. Я постарался составить подробную пошаговую инструкцию для регулировки клапанов, которая поможет тем, кто впервые решился самостоятельно сделать это на своем авто. Сразу хочу отметить, что регулировка клапанов производится в рамках ТО-0, ТО-1, ТО-3, ТО-5, ТО-7.

Данное руководство применимо для регулировки всех 8 кл. двигателей семейства «ВАЗ», начиная с ВАЗ 2108 и заканчивая современными « LADA ми» (на момент написания статьи, 2020 год).

Регулировка клапанов производилась на редакционном автомобиле LADA GRANTA 2019 г.в., модель двигателя 11186 (с облегченной шатунно-поршневой группой); объем 1,6 л, 8-клапанный, мощностью 87 л.с. Пробег на момент регулировки составлял 15 300 км.

Напомню, что предыдущая регулировка производилась у официального дилера на нулевом ТО при пробеге 2 920 км. Но так как было принято решение самостоятельно обслуживать автомобиль (о причинах писал в 5 выпуске), все последующие ТО на данном авто будут производиться самостоятельно, с подробным фото и видеоотчетом, а также «ценой вопроса». Итак, приступим.

Подготовительные работы перед регулировкой клапанов

Сразу хочу отметить, что регулировка производится на холодный двигатель. Если двигатель перед регулировкой заводился, то его рекомендуют остудить до +20 градусов. Температуру можно контролировать на панели приборов. Если, скажем, автомобиль простоял ночь в гараже и температура двигателя при этом опустилась до +15 градусов, то не нужно его прогревать до +20 – это маразм (я регулировал именно при +15 градусах).

Идем дальше. Перед тем, как приступить к регулировке 8 клапанного двигателя на Лада Гранта, необходимо провести ряд подготовительных работ.

1 Шаг. Вывешиваем правое переднее колесо и включаем 5 передачу.

На первом этапе можно сразу поддомкратить правое переднее колесо (чтобы его можно было легко проворачивать) и включить пятую передачу. Так будет удобнее «крутить» двигатель для вращения распределительного вала и совмещения меток на шкиве распредвала и пластиковом кожухе ГРМ. Не забудьте зафиксировать автомобиль в неподвижном состоянии. Для этого поставьте авто на ручник или подложите упоры под задние колеса.

Фото 1: Поддомкрачиваем переднее правое колесо

2 Шаг. Снимаем крышку клапанов и верхний кожух ГРМ

Чтобы снять клапанную крышку Лада Гранта, предварительно нужно отсоединить:

  • опорный кронштейн впускного модуля (пластина на 3-х гайках);
  • трубку вентиляции картера (сама тонкая);
  • верхний шланг вентиляции картера;
  • нижний шланг вентиляции картера (самый толстый);
  • открутить 2 гайки крепления клапанной крышки и аккуратно снять ее.

Заодно выкрутите все свечи зажигания (чтобы легче было вращать распределительный вал) и открутите верхнюю часть пластикового кожуха ГРМ. Он крепится четырьмя болтами под шестигранник на 5. На фото ниже изображен порядок действий.

Фото 2: Откручиваем опорный кронштейн, отсоединяем патрубки, выкручиваем свечи зажигания

Фото 3: Снимаем кожух ГРМ и откручиваем гайки крепления клапанной крышки

Фото 4: Снимаем клапанную крышку

3 Шаг. Совмещение меток на шкиве распредвала и пластиковом кожухе ГРМ

Проворачивая переднее правое колесо по часовой стрелке (предварительно поддомкраченное), совмещаем метку на шкиве распредвала с меткой на внутренней стороне пластикового кожуха газораспределительного механизма (ГРМ), как на фото ниже.

Фото 5: Совмещение меток ГРМ

В этом положении 1, 2, 3 и 5 клапаны остаются незажатыми, доступными для измерения зазора и последующей регулировки.

Фото 6: Измерение зазоров сразу на 4-х клапанах

Хотя кулачки распредвала у всех регулируемых клапанов находятся в разных положениях, это не мешает отрегулировать зазоры. На изображении ниже схематически показано, как при разных положениях кулачка, зазор остается неизменным.

Фото 7: Схематическое изображение разных положений кулачков при которых зазор остается неизменным

4 Шаг. Величина зазоров на впускных и выпускных клапанах Лада Гранта

Согласно информационному письму АО «АВТОВАЗ» № 44-12 завод изготовитель рекомендует на 8 клапанных двигателях выставлять следующие зазоры:

  • для впускных клапанов: (0,25 ± 0,05) мм;
  • для выпускных клапанов: (0,40 ± 0,05) мм;

Схематичное расположение клапанов

Фото 8: Схематическое расположение впускных и выпускных клапанов

5 Шаг. Измерение зазоров на клапанах

Перед тем, как приступить к измерению зазоров и последующей регулировке, с помощью медицинского шприца и отрезка трубки от капельницы откачайте излишки масла в колодцах (вокруг толкателей). Фото ниже.

Фото 9: Откачиваем излишки масла шприцом

Измерение зазоров начнем с 1-го клапана. Поскольку первый клапан выпускной, его номинальный зазор должен быть 0,40 мм. В наборе щупов выбираем размер 0,40 и пробуем вставить его между кулачком распредвала и регулировочной шайбой. В моем случае 0,40 не вошел, не вошел и 0,35 и 0,30 и 0,25, а только 0,20. Именно этот размер (0,20 мм) и стал «зазором определенным по щупу» или фактическим зазором.

Фото 10: Зазор на 1 клапане 0,20 мм

Как видим, просадка на первом клапане составила -20 соток от нормы.

Аналогичным образом производим замеры на 2,3,5 клапанах. Для 2 и 3 клапана (так как они являются впускными) номинальным зазором будет 0,25. Именно с щупа этого размера и начинаем измерения. У 5 клапана зазор измеряем аналогично 1 клапану, так как он тоже выпускной. Данные лучше записать, чтобы не забыть.

6 Шаг. Извлечение регулировочной шайбы

Чтобы вынуть регулировочную шайбу из толкателя и узнать ее толщину , будем использовать специальное приспособление для регулировки, фото ниже. Стоимость такого устройства в магазине автозапчастей колеблется от 250-300 руб.

Фото 11: Приспособление для регулировки клапанов на 8 кл. двигателе

Для начала поверните толкатель таким образом, чтобы прорезь на толкателе была в «зоне доступа». Именно через эту прорезь и придется шилом поддевать шайбу для ее извлечения. В момент регулировки клапан не зажат, поэтому толкатель очень легко поворачивается, смотрите фото ниже.

Фото 12: Поворот толкателя для удобного извлечения шайбы

Далее с помощью приспособления отжимаем 1 клапан до упора вниз. При этом недостаточно просто завести рычаг за кулачок распредвала, лишь чуть-чуть отжав клапан. В этом случае фиксатор (или стопор) не влезет и вы не сможете зафиксировать толкатель, чтобы извлечь регулировочную шайбу. Рычаг приспособления нужно давить вниз до упора. Смотрите фото ниже.

Фото 13: Нажимаем рычаг до упора

Отжав клапан до упора, вставляем фиксатор, после чего шилом поддеваем шайбу и извлекаем ее с помощью пинцета.

Фото 14: Извлечение регулировочной шайбы

На обратной стороне регулировочной шайбы обычно стоит маркировка ее толщины. В моем случае толщина шайбы на 1 клапане была 3,75 мм.

Фото 15: Маркировка толщины регулировочной шайбы

Размеры регулировочных шайб (их толщину) обязательно запишите, как и в случае с величиной зазора, установленного по щупу между шайбой и кулачком распредвала. Именно на основании этих величин и будут рассчитываться размеры (толщина) новых регулировочных шайб для каждого клапана.

Читайте также:  Как и чем приклеить молдинг на дверь авто: подсказки и видео

После записи размера шайбы вкладываем ее обратно, извлекаем фиксатор и выводим рычаг приспособления из-под кулачка распредвала.

Далее проделываем все тоже самое со 2, 3 и 5 клапанами.

7 Шаг. Поворот распредвала на 180 градусов

Измерив толщину зазоров на 1, 2, 3 и 5 клапанах, а также измерив у них толщину регулировочных шайб, переходим к замерам на следующих 4-х клапанах (4, 6, 7 и 8). Для этого поворачиваем (с помощью переднего колеса) распределительный вал на 180 градусов.

Фото 16: Поворот распредвала на 180 градусов

Далее производим замеры зазоров и регулировочных шайб на 4, 6, 7 и 8 клапанах, так же, как мы это делали с клапанами 1, 2, 3 и 5 (согласно шагам с 4 по 6).

Для наглядности все, полученные в результате замеров, данные я записал в таблицу, которая приведена ниже.

СКАЧАТЬ ОБРАЗЕЦ ТАБЛИЦЫ В ФОРМАТЕ

8 Шаг. Рассчитываем толщину новых регулировочных шайб

Для расчета толщины новых шайб применяется специальная формула:

для впускных клапанов: Z = X + Y – 0,25 мм ;

для выпускных клапанов: Z = X + Y – 0, 40 мм ;

X – зазор определенный по щупу;

Y – толщина снятой регулировочной шайбы;

Z – толщина новой регулировочной шайбы.

Если взять данные, которые мы получили на примере 1 клапана и подставить в формулу, то получим толщину новой регулировочной шайбы: 3,55 = 0,20 + 3,75 – 0,40.

Аналогичным образом производится расчет остальных шайб под каждый клапан. Если вы заметили, то в таблице рядом с величиной новой регулировочной шайбы – 3,55 в скобках стоит цифра (2). Так я пометил для себя, что шайбу размером 3,55 покупать не нужно, а можно использовать шайбу со 2 клапана, так как размер совпадает. Шайбы, размеры которых выделены жирным, предстоит докупить. С этими размерами мы и отправляемся в магазин. Стоимость одной шайбы = 40 руб. (в г. Златоуст, по состоянию на июль 2020 г.).

9 Шаг. Установка новых регулировочных шайб

Чтобы установить новые регулировочные шайбы, воспользуйтесь инструкцией, описанной в 6 шаге. Так как распределительный вал у нас остался повернутым на 180 градусов, значит шайбы начнем менять с 4, 6, 7 и 8 клапанов, поскольку они остались незажатыми. После замены шайб опять поворачиваем распредвал на 180 градусов и меняем шайбы на 1, 2, 3 и 5 клапанах. После замены регулировочных шайб, чтобы исключить ошибки («человеческий фактор» еще никто не отменял), еще раз проверяем щупом номинальные зазоры. Может случиться так, что в суматохе вы можете перепутать шайбы местами, но контрольные замеры помогут исключить подобного рода ошибки. Если все в порядке, то можно устанавливать назад клапанную крышку.

10 Шаг. Установка крышки клапанов

Перед установкой клапанной крышки Лада Гранта меняем прокладку на новую.

Замене также подлежат 2 резиновые втулки.

Вообще рекомендуют после каждого вскрытия крышки клапанов заменять прокладку на новую, чтобы избежать последующих подтеков масла. С резиновой прокладкой все понятно, она «дубеет» очень быстро, а вот насчет силиконовой? Ничего сказать не могу. Хотя у меня на нулевом ТО уже была заменена заводская прокладка на силиконовую, я все равно поставил новую, точно такую же. Старую выбрасывать не стал, потому что она не потеряла своей эластичности и на вид была не хуже новой. После того, как крышку клапанов прикрутили, подсоединяем резиновые патрубки, кронштейн, вкручиваем свечи зажигания и устанавливаем пластиковую крышку кожуха ГРМ на свои места. В общем, сборка производится в обратной последовательности. Все, на этом регулировка клапанов на 8 кл. двигателе Лада Гранта закончена. Да, еще снимите авто с домкрата :))

Подведем итог, финансовый :))

  • Прокладка клапанной крышки + 2 втулки = 120 руб.
  • Приспособление для регулировки клапанов = 270 руб.
  • Шуп = 315 руб.
  • Шайба регулировочная 5 шт х 40 руб. = 200 руб.

Итого: 905 руб.

Если учесть что, приспособление для регулировки и щуп в следующий раз покупать будет не нужно, то фактические затраты будут составлять всего около 300 руб. Со временем количество регулировочных шайб, которые нужно покупать, будет уменьшаться, потому что начнет копиться свой личный запас. Сколько мы сэкономили на стоимости работ? Регулировка клапанов в автосервисе стоит порядка 600 – 800 руб. (только работа, без учета запчастей). Вот вам и экономия. Как говорится, сэкономленный рубль – заработанный рубль.

Набор инструментов для регулировки клапанов Лада Гранта 8 кл.

Ниже публикую фото набора инструментов, которые мне потребовались для регулировки клапанов

Фото 17: Инструменты, понадобившиеся при регулировке клапанов Лада Гранта

СМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ

Альтернативный вариант регулировки клапанов Лада Гранта

Некоторые специалисты для регулировки клапанов используют иной подход, отличный от рекомендованного заводом изготовителем. Они не совмещают метки на кожухе ГРМ и шкиве распредвала (они вообще не снимают крышку кожуха ГРМ). Для того, чтобы отрегулировать определенный клапан, они просто выставляют соответствующий кулачок распредвала в положение «вверх».

Данный способ также широко используется. Единственное его отличие от «стандартного» – это более частое вращение распределительного вала при регулировке. Скажем, при «стандартном» способе вы повернете распределительный вал всего 2 раза (при первом совмещении – 4 клапана и при повороте на 180 градусов – еще 4 клапана). При альтернативном способе вы будете вращать распредвал 8 раз, по одному разу на каждый клапан. И в том и в другом случае можно произвести качественную регулировку клапанов. Какой способ выбрать – решать только вам.

На сегодня все, до встречи в новых выпусках бортового журнала!

Когда регулировать клапана на калине 8 клапанов

Многие автовладельцы предпочитают самостоятельно осуществлять ремонт собственного автомобиля. Специально для них, в этой статье приведена инструкция для проведения работ по установке зазоров своими руками.

Регулировка тепловых зазоров клапанов является важной составляющей настроек двигателя. При правильной регулировке, не происходит сильного износа составляющих газораспределительного механизма, таких как: распределительный вал, толкатели и сами клапана. Двигатель работает мягче и ровнее, при этом потребляя меньшее количество бензина. В камере сгорания образуется меньше нагара. Облегчается холодный пуск автомобиля.

На Ладу Калину устанавливалось несколько типов двигателей, имеющих восемь и шестнадцать клапанов. Принципы регулировки отличаются порядком измерения зазоров. Но всегда измерения проводятся только при закрытых клапанах. Двигатель следует проворачивать только по часовой стрелке. Рассмотрим способ регулировки на одном из них, имеющим восемь клапанов.

Для регулировки клапанов на Ладе Калина применяются шайбы, которые находятся в пазах толкателей. Подбор их толщины задает нужный размер зазору.

Регулировка зазора

Работы производятся только на холодном двигателе.

Снимите клапанную крышку, отвернув болты ее крепления. Снимите крышку ремня ГРМ. Отверните свечи ,для того чтобы было легче проворачивать двигатель.

Читайте также:  Термостат: устройство, принцип работы, неисправности

Удалите масло из головки. Делать это лучше при помощи шприца, чтобы на головку не попал мусор.

Производим осмотр кулачков распределительного вала. На них не должно быть сильной выработки и каких либо повреждений.

Установите приспособление для толкателей на шпильки клапанной крышки , привернув его гайками от крышки.

При помощи ключа, по часовой стрелке проверните коленвал, до совпадения меток расположенных на шкиве и крышке ремня ГРМ. После совпадения меток, поверните вал еще примерно на 3 зуба шкива распредвала. В этот момент поршень в первого цилиндра должен находиться в ВМТ (верхней мертвой точке).

Щупами 0.2 и 0.35 проверьте зазоры первого и третьего кулачков вала. Если щупы проходят свободно, то необходимо заменить шайбы (Для того чтобы вытащить шайбы из толкателей предусмотрены пазы на верхних кромках). Для этого поверните толкатели пазом к себе. При помощи приспособления утопите клапан, придерживая толкатель вставленной в паз отверткой, чтобы он не вращался.

Фиксируем толкатель в нижнем положении. При помощи пинцета, вытаскиваем шайбу. Подбираем и вставляем новую соответствующего размера, маркировкой к толкателю. Размеры написаны на самой шайбе. Убираем фиксатор. Еще раз проверяем зазоры.

Если регулировка верна, то щупы должны входить с небольшим усилием. Проворачиваем коленвал, соответственно повороту распредвала, относительно метки, на 90 градусов.

Каждый раз проворачивая коленчатый вал, регулируем остальные зазоры в определенной последовательности.

Порядок регулировки клапанов на двигателе Ладе Калина с восемью клапанами

Необходимый зазор между регулировочными шайбами и распредвалом должен быть 0.15-0.25мм для группы впускных клапанов и 0.30-0.40мм для группы выпускных. Отсчет клапанов начинается от шкива распределительного вала.

Первым регулируем пару: первый выпускной – третий впускной.

Затем пятый выпускной – второй впускной.

Дальше восьмой выпускной – шестой впускной.

Последние: четвертый выпускной – седьмой впускной.

После регулировки залейте масло в головку блока и установив новую прокладку, поставьте на место клапанную крышку и крышку ремня газораспределительного механизма.

Необходимый инструмент:

  • пинцет;
  • набор щупов;
  • приспособление для регулировки зазоров;
  • шприц для масла;

Как видно из вышесказанного – регулировка клапанов Калина Лада не представляется сложной задачей. Следуя этой инструкции, ее может выполнить любой не подготовленный автолюбитель.

При правильном выполнении работ и соблюдении порядка регулировки газораспределительный механизм автомобиля будет исправно работать, не доставляя никаких хлопот.

Вопрос с регулировкой тепловых зазоров является классическим: каждый должен уметь менять шайбы на толкателях 8-клапанника. Но есть «вредный совет», который относится к мотору ВАЗ-21116: дескать, для клапанов выпуска зазор лучше сделать равным 0,40, а допуск пусть составляет 0,05 мм. В действительности требования не поменялись со времён двигателя 11183: средние цифры должны равняться 0,20 и 0,35. Следуя «вредным советам», получают одно – мотор на холодную «стучит». И это – для значения 0,40! Его ещё надо суметь выставить, а может получиться и 0,45… И тогда 4 из 8 клапанов на Ладе Калине наша регулировка убьёт. Речь идёт о семействе Калина 2, где единственным 8-клапанником был мотор 21116.

Дальше приводится видео, где записан стук клапанов.

Все шаги по регулировке клапанов «от и до»

Сначала, взяв крестовую отвёртку, ослабляем хомуты на трёх подводящих шлангах. Эти шланги соединены с крышкой ГБЦ. Каждый хомут зажат крестовым винтом (см. фото).

Удаляем всё лишнее

Отсоединив все шланги, можно снять кронштейн крепления ресивера. Понадобится торцовый ключ «на 10», чтобы выкрутить три гайки.

Вторая лишняя деталь – кронштейн

Если будут вывернуты даже шпильки – не беда, их можно закрутить обратно. Тем же ключом «на 10» откручиваются гайки на крышке.

Толкатели уже видны!

Под гайками находятся шайбы, которые важно не потерять.

На любом авто, в том числе на Ладе Калине, регулировку клапанов проводят так: вращают шкив коленвала, переводя распредвал в нужное положение. Шкив распредвала нужно открыть – для этого снимается кожух.

Подготовка к проверке

Ключом-шестигранником «на 6» откручивают крепёж верхней крышки. Число винтов здесь равно четырём.

Верхний кожух, закрывающий ремень ГРМ

Когда крышка снята, выполняют основное действие:

  1. За винт крепления шкива генератора нужно вращать коленвал, чтобы получить совмещение меток (см. фото). Понадобится ключ «на 17».

Шкив распределительного вала, метки

Проверяем зазоры, заменяем шайбы

Сейчас мы на Ладе Калине регулируем не 8 клапанов, а два. Зазор между шайбой и толкателем измеряют щупами ( фото 1 ). Для впускного клапана цифры должны составлять 0,20 мм, для клапана выпуска – 0,35 мм. Допуск составляет 0,05 мм.

Измерение и подготовка к замене

Если зазор не соответствует требуемому, к шпилькам прикручивают специальное устройство ( фото 2 ). Затем поступают так:

  1. Толкатель клапана поворачивают прорезью к себе;
  2. Утапливают клапан вниз, для чего «клык» вводится между шайбой и кулачком;
  3. Между толкателем и распредвалом устанавливают фиксатор.

Смысл сказанного ясен по фото.

Процедура замены одной шайбы

«Старую шайбу» вынимают и заменяют её новой. Предварительно измеряют толщину обоих шайб. Пользуйтесь формулой R = B + (A – S), где:

  • R – толщина шайбы для замены;
  • A – измеренное значение зазора;
  • B – толщина «старой шайбы»;
  • S – 0,35 либо 0,20 мм.

Заметьте, что надписи на шайбе нанесены с одной стороны. Пусть эта сторона смотрит вниз!

Углы поворота и последовательность доступа

На практике удобно пользоваться таблицей:

Угол поворота шкива от положения «0» Выпускной клапан Впускной клапан
40-50 1 3
220-230 5 2
400-410 8 6
580-590 4 7

Вращая вал по часовой стрелке, мы идём по строкам сверху вниз. Ближе всего к шкиву находится клапан 1.

Артикулы и регламент

При установке крышки ГБЦ рекомендуют заменять резиновую прокладку. Её артикул – 21080-1003270-10. Последние цифры могут отличаться:

  • 11 – изготовитель БРТ (Балаково);
  • 12 – ELRING;
  • 14 – ЗАО ВРТ (Волжск).

Все приспособления для регулировки являются универсальными. Артикулов у них нет.

Устройство для надавливания можно заменить отвёрткой. Фиксатор – тоже отвёртка, только тонкая. Интервал между регулировками – 30 тысяч км. Успехов!

Вся инструкция на одном видео

Здравствуйте! Ребят подскажите поэтапно блондинке, процесс регулировке клапанов на калине 2 16 клапанов. Как бы это странно не звучало, НО я хочу сделать это сама, так как очень люблю ковыряться в автомобилях, хоть особо в них и не разберась)))) Спасибо!

Изначально возникает вопрос: зачем вообще нужна регулировка клапанов? Если эта операция проведена грамотно, то:

  • двигатель легко запускается;
  • мотор работает тихо;
  • расход топлива – минимальный;
  • в камере сгорания отсутствует нагар;
  • общий ресурс двигателя до капитального ремонта увеличивается.

Если машина новая, первую регулировку клапанов необходимо производить после первых 20 тыс. км пробега, когда заводские настройки станут нарушаться. Откладывать процедуру не стоит, т. к. это чревато прогаром клапанов.

Типы двигателей

Первые автомобили «Лада Калина» получили силовой агрегат объемом 1,6 л и ГРМ с 8-ю клапанами. На данных моделях периодическая регулировка зазоров клапанов нужна обязательно. Позже производитель предложил машину с объемом мотора 1,4 л и 16-ю клапанами, зазоры которых регулировать практически не нужно. Следующий вариант конструкторской мысли – авто с двигателем 1,6 л и ГРМ с 8-ю клапанами, которые нужно периодически настраивать. И «хитовая» модель – «Лада Калина» с 16-ю клапанами и силовой установкой в 1,6 л. Здесь регулировка требуется очень редко: но если оборвется приводной ремень ГРМ, клапана загнутся.

Регулировка зазоров клапанов

Она осуществляется только на холодном двигателе: оптимальная температура окружающей среды +20 градусов. Заранее приготовьте:

  • узконосые пассатижи;
  • плоскую отвертку;
  • головки;
  • шприц для удаления масла;
  • пинцет;
  • рассухариватель клапанов (приспособление);
  • щуп (0,2 и 0,35 мм);
  • регулировочные шайбы.

Выверните болты, крепящие клапанную крышку, снимите ее и выверните свечи зажигания. Заодно осмотрите кулачки распредвала, чтобы убедиться в отсутствии выработки. Далее с помощью шприца удалите из головки масло. Прикрепите к шпилькам приспособление для утопления клапанов. Следующие этапы:

  1. Проверните коленвал и добейтесь совпадения меток на крышке ГРМ и шкиве совпали. Далее поверните вал еще на три зуба шкива.
  2. Щупом на 0,2 мм (впускной) и 0,35 мм (выпускной) проверьте зазоры. Для справки: чтобы определить, где впускные, а где выпускные клапаны, считайте слева направо: выпуск-впуск, впуск-выпуск и так далее. Регулировочные шайбы нужно заменить при легком прохождении щупа. Для этого опустите клапан вниз, используя приспособление, одновременно удерживая толкатель от проворачивания с помощью плоской отвертки.
  3. Закрепите толкатель внизу и пинцетом извлеките старую шайбу и установите подходящую новую.
  4. Удалите фиксатор и снова проверьте зазор: щуп должен проходить с небольшим усилием.

Порядок регулировки: 1 выпуск – 2 впуск, 5 выпуск – 2 впуск, 8 выпуск – 6 впуск, 4 выпуск – 7 впуск.

Когда регулировать клапана на калине 8 клапанов

Вопрос с регулировкой тепловых зазоров является классическим: каждый должен уметь менять шайбы на толкателях 8-клапанника. Но есть «вредный совет», который относится к мотору ВАЗ-21116: дескать, для клапанов выпуска зазор лучше сделать равным 0,40, а допуск пусть составляет 0,05 мм. В действительности требования не поменялись со времён двигателя 11183: средние цифры должны равняться 0,20 и 0,35. Следуя «вредным советам», получают одно – мотор на холодную «стучит». И это – для значения 0,40! Его ещё надо суметь выставить, а может получиться и 0,45… И тогда 4 из 8 клапанов на Ладе Калине наша регулировка убьёт. Речь идёт о семействе Калина 2, где единственным 8-клапанником был мотор 21116.

Дальше приводится видео, где записан стук клапанов.

Все шаги по регулировке клапанов «от и до»

Сначала, взяв крестовую отвёртку, ослабляем хомуты на трёх подводящих шлангах. Эти шланги соединены с крышкой ГБЦ. Каждый хомут зажат крестовым винтом (см. фото).

Удаляем всё лишнее

Отсоединив все шланги, можно снять кронштейн крепления ресивера. Понадобится торцовый ключ «на 10», чтобы выкрутить три гайки.

Вторая лишняя деталь – кронштейн

Если будут вывернуты даже шпильки – не беда, их можно закрутить обратно. Тем же ключом «на 10» откручиваются гайки на крышке.

Толкатели уже видны!

Под гайками находятся шайбы, которые важно не потерять.

На любом авто, в том числе на Ладе Калине, регулировку клапанов проводят так: вращают шкив коленвала, переводя распредвал в нужное положение. Шкив распредвала нужно открыть – для этого снимается кожух.

Подготовка к проверке

Ключом-шестигранником «на 6» откручивают крепёж верхней крышки. Число винтов здесь равно четырём.

Верхний кожух, закрывающий ремень ГРМ

Когда крышка снята, выполняют основное действие:

  1. За винт крепления шкива генератора нужно вращать коленвал, чтобы получить совмещение меток (см. фото). Понадобится ключ «на 17».

Шкив распределительного вала, метки

  • Не прикасайтесь к винту, крепящему шкив распредвала!
  • Первой паре клапанов (3 и 1) угол «0» не соответствует. Для работы с разными парами вал поворачивают на следующие углы: 45, 225 и т.д.
  • Проверяем зазоры, заменяем шайбы

    Сейчас мы на Ладе Калине регулируем не 8 клапанов, а два. Зазор между шайбой и толкателем измеряют щупами (фото 1). Для впускного клапана цифры должны составлять 0,20 мм, для клапана выпуска – 0,35 мм. Допуск составляет 0,05 мм.

    Измерение и подготовка к замене

    Если зазор не соответствует требуемому, к шпилькам прикручивают специальное устройство (фото 2). Затем поступают так:

    1. Толкатель клапана поворачивают прорезью к себе;
    2. Утапливают клапан вниз, для чего «клык» вводится между шайбой и кулачком;
    3. Между толкателем и распредвалом устанавливают фиксатор.

    Смысл сказанного ясен по фото.

    Процедура замены одной шайбы

    «Старую шайбу» вынимают и заменяют её новой. Предварительно измеряют толщину обоих шайб. Пользуйтесь формулой R = B + (A – S), где:

    • R – толщина шайбы для замены;
    • A – измеренное значение зазора;
    • B – толщина «старой шайбы»;
    • S – 0,35 либо 0,20 мм.

    Заметьте, что надписи на шайбе нанесены с одной стороны. Пусть эта сторона смотрит вниз!

    Углы поворота и последовательность доступа

    На практике удобно пользоваться таблицей:

    Угол поворота шкива от положения «0» Выпускной клапан Впускной клапан
    40-50 1 3
    220-230 5 2
    400-410 8 6
    580-590 4 7

    Вращая вал по часовой стрелке, мы идём по строкам сверху вниз. Ближе всего к шкиву находится клапан 1.

    Регулировка клапанов ВАЗ 8 клапанов

    Зacтyчaли клaпaнa нa BAЗ? Toгдa пpишлo вpeмя иx peгyлиpoвaть. A ecли этoгo нe cдeлaть, тo мoщнocть мoтopa cнизитcя, клaпaн мoжeт пpoгopeть, pacпpeдвaл paзбaлaнcиpoвaтьcя. Дa eщe мнoгo чeгo мoжeт cлoмaтьcя в двигaтeлe. Чтo? He знaeтe, кaк дeлaeтcя peгyлиpoвкa клaпaнoв BAЗ 2114 1.6 8 клапанов? Toгдa мы вaм пoмoжeм.

    Пoшaгoвaя инcтpyкция по регулировке клапанов на двигателе 8кл ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2114, калина, приора

    Для нaчaлa нyжнo yдocтoвepитьcя в тoм, чтo клaпaнa нaдo peгyлиpoвaть. Пpoвepять зaзopы мeждy кyлaчкoм pacпpeдвaлa и peгyлиpoвoчными шaйбaми нyжнo нa xoлoднoм мoтope. Зaзop нa впycкнoм клaпaнe дoлжeн быть 0.2 мм – дoпycкaeтcя пoгpeшнocть 0.05 мм. Зaзop нa выпycкнoм дoлжeн быть 0.35 мм – дoпycкaeтcя пoгpeшнocть 0.05 мм. Из инcтpyмeнтoв вaм пoтpeбyютcя:
    ➤ ключи; ➤ пpиcпocoблeниe, yтaпливaющee тoлкaтeли клaпaнoв – cтoит oкoлo 100 pyблeй; ➤ нaбop щyпoв; ➤ микpoмeтp; ➤ peгyлиpoвoчныe шaйбы – oни имeют тoлщинy oт 3 дo 4.5 мм. Oни идyт c интepвaлoм 0.05 мм. To ecть вы мoжeтe нaйти шaйбы paзмepoм 3.05 мм, 3.1 мм и т.д. дo 4.5 мм. (oднa шaйбa cтoит пopядкa 20 pyблeй).
    Teпepь oпишeм пocлeдoвaтeльнocть дeйcтвий, кoгдa пpoвepяeшь и peгyлиpyeшь зaзopы:1.
    Cнимaeтe кpышкy гoлoвки блoкa цилиндpoв.
    2.
    Cнимaeтe пepeднюю зaщитнyю кpышкy зyбчaтoгo peмня.
    3.
    Oтвинчивaeтe cвeчи.
    4.
    Убиpaeтe мacлo c вepxнeй чacти гoлoвки.
    5.
    Ocмaтpивaeтe кyлaчки – ecли oбнapyжили зaдиpы, paкoвины, cлeды изнoca, глyбoкиe pиcки, тo oт тaкиx дeфeктoв нyжнo избaвитьcя.
    6.
    Уcтaнoвитe нa шпильки, к кoтopым кpeпитcя гoлoвкa, пpиcпocoблeниe, yтaпливaющee тoлкaтeли.
    7.
    Пoвopaчивaйтe кoлeнвaл пo чacoвoй cтpeлкe, пoкa мeтки нa шкивe и зaднeй кpышкe зyбчaтoгo peмня нe coвпaдyт. Пoтoм пoвepнитe eгo eщe нa 40-50 гpaдycoв, чтo paвнo пepeмeщeнию 2.5-3 зyбьeв шкивa pacпpeдвaлa.
    8.
    C пoмoщью нaбopa щyпoв пpoвepьтe зaзop 1(выпycкнoгo) и 3-гo (впycкнoгo) клaпaнoв (ecли cчитaть oт шкивa).
    9.Ecли зaзopы нe cooтвeтcтвyют нopмe, тo:
    ➤ yтaпливaeтe тoлкaтeли и фикcиpyйтe иx в caмoм нижнeм пoлoжeнии; ➤ cнимaeтe peгyлиpoвoчнyю шaйбy и c пoмoщью микpoмeтpa мepяeтe ee тoлщинy; ➤ oпpeдeляeтe тoлщинy шaйбы, кoтopaя вaм нyжнa, чтoбы зaзop cтaл нopмaльным (кaк этo cдeлaть нaпиcaнo нижe); ➤ бepeтe шaйбy нyжнoй тoлщины и cтaвитe ee в тoлкaтeль тoй cтopoнoй, нa кoтopoй нaпиcaнa тoлщинa шaйбы; ➤ eщe paз пpoвepяeтe зaзop.
    10.
    Kaждый paз, пoвopaчивaя кoлeнвaл нa пoл oбopoтa, aнaлoгичнo пpoвepяйтe и peгyлиpyйтe клaпaнa в тaкoй пocлeдoвaтeльнocти (ecли cчитaть oт шкивa): 5 (выпycкнoй) и 2 (впycкнoй); 8 (выпycкнoй) и 6 (впycкнoй); 4 (выпycкнoй) и 7 (впycкнoй).

    Kaк oпpeдeлить, кaкoй тoлщины шaйбa нyжнa?

    1.
    Oт вeличины зaзopa, кoтopый y вac пoлyчилcя пpи зaмepax, oтнимaeтe вeличинy peкoмeндyeмoгo зaзopa.
    2.
    Пpибaвляeтe вeличинy тoлщины cтapoй шaйбы. Пpимep: ecли зaзop впycкнoгo пoлyчилcя 0.27 мм (нopмa 0.2 мм), a тoлщинa cтapoй шaйбы – 3.75 мм, тo oт 0.27 oтнимaeм 0.2 и пoлyчaeм 0.07. Дaльшe к 0.07 пpибaвляeм 3.75 и пoлyчaeм 3.82. Пoлyчaeтcя, нoвaя шaйбa дoлжнa быть тoлщинoй 3.82 мм. Taкoй нeт, пoэтoмy мoжнo взять тoлщинoй 3.8 мм. Ecли вы нe xoтитe дeлaть peгyлиpoвкy клaпaнoв BAЗ 2114 caмocтoятeльнo, тo в aвтocepвиce c вac зa этo вoзьмyт oт 500 дo 800 pyблeй. Cпeциaлиcты peкoмeндyют пpoвepять зaзopы и пpи нeoбxoдимocти иx peгyлиpoвaть кaждыe 20-30 тыcяч килoмeтpoв пpoбeгa.

    Регулировка клапанов на 8-ми клапанном двигателе ВАЗ 1.6 (видео)

    © 2016-2020 24techno-guide.ru

    Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только при условии установки активной прямой ссылки на наш ресурс.
    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
    Главная

    (Главная страница сайта)
    Авто
    (Обзоры, отзывы, тест-драйвы автомобилей)
    Двигатели
    (Описание и устройство различных двигателей)
    Техно
    (Статьи про технику и механику)
    Тюнинг
    (Обзор тюнингованых автомобилей)
    Ремонт
    (Ремонт своими руками)
    Трактора
    (Тракторная спец техника)
    Осаго
    (Все про автострахование)
    Автозвук
    (Музыка в машину)
    АвтоЗАКОНЫ
    (Пдд, штрафа и автозаконы)
    Лайфхаки
    (Хитрости жизни)
    Фото/Видео
    (Без комментариев)
    Все статьи
    (Все публикаций которые есть на сайте)

    Артикулы и регламент

    При установке крышки ГБЦ рекомендуют заменять резиновую прокладку. Её артикул – 21080-1003270-10. Последние цифры могут отличаться:

    • 11 – изготовитель БРТ (Балаково);
    • 12 – ELRING;
    • 14 – ЗАО ВРТ (Волжск).

    Все приспособления для регулировки являются универсальными. Артикулов у них нет.

    Устройство для надавливания можно заменить отвёрткой. Фиксатор – тоже отвёртка, только тонкая. Интервал между регулировками – 30 тысяч км. Успехов!

    Порядок регулировки клапанов на двигателе Ладе Калина с восемью клапанами

    Необходимый зазор между регулировочными шайбами и распредвалом должен быть 0.15-0.25мм для группы впускных клапанов и 0.30-0.40мм для группы выпускных. Отсчет клапанов начинается от шкива распределительного вала.

    Первым регулируем пару: первый выпускной — третий впускной.

    Затем пятый выпускной — второй впускной.

    Дальше восьмой выпускной — шестой впускной.

    Последние: четвертый выпускной — седьмой впускной.

    После регулировки залейте масло в головку блока и установив новую прокладку, поставьте на место клапанную крышку и крышку ремня газораспределительного механизма.

    Необходимый инструмент:

    • пинцет;
    • набор щупов;
    • приспособление для регулировки зазоров;
    • шприц для масла;

    Как видно из вышесказанного — регулировка клапанов Калина Лада не представляется сложной задачей. Следуя этой инструкции, ее может выполнить любой не подготовленный автолюбитель.

    При правильном выполнении работ и соблюдении порядка регулировки газораспределительный механизм автомобиля будет исправно работать, не доставляя никаких хлопот.

    Вопрос с регулировкой тепловых зазоров является классическим: каждый должен уметь менять шайбы на толкателях 8-клапанника. Но есть «вредный совет», который относится к мотору ВАЗ-21116: дескать, для клапанов выпуска зазор лучше сделать равным 0,40, а допуск пусть составляет 0,05 мм. В действительности требования не поменялись со времён двигателя 11183: средние цифры должны равняться 0,20 и 0,35. Следуя «вредным советам», получают одно – мотор на холодную «стучит». И это – для значения 0,40! Его ещё надо суметь выставить, а может получиться и 0,45… И тогда 4 из 8 клапанов на Ладе Калине наша регулировка убьёт. Речь идёт о семействе Калина 2, где единственным 8-клапанником был мотор 21116.

    Дальше приводится видео, где записан стук клапанов.

    Зачем нужна регулировка

    От грамотно сделанной операции зависит:

    • отличная работа газораспределительной системы;
    • нахождение зазоров в пределах нормы;
    • работа двигателя (он функционирует намного тише, и его значительно проще завести, а датчик распредвала, под контролем которого находится вся работа автомобиля, покажет хорошее состояние механизмов);
    • уменьшение расхода топлива;
    • лучшая работа толкателя и распредвала;
    • отсутствие нагара (камера сгорания практически останется чистой).

    Регулировка клапанов Лада Калина обычно проводится после того, как автомобиль прошел более 20 тыс. км. Затягивать с этим не стоит, так как когда в клапанах появились зазоры, нарушилась настройка, произведенная на заводе, цилиндры остаются без достаточного количества топлива, а при неполном сгорании газа происходит его преждевременный выброс.

    Можно смело утверждать, что при неисправности клапана нарушена вся работа автомобиля. А если клапаны прогорят, то пострадает головка блока цилиндров.

    Кто приобрел такую машину, как Лада Калина 2, знают, что регулировка клапана после определенного пробега необходима.

    Этот тип машин существует с несколькими видами двигателей. Первая модель 8-клапанная, с рабочим объемом 1,6 л. Регулировка клапанов нужна периодически. Прошло время, и появилась машина с меньшим объемом — 1,4 л, но 16-клапанная. Регулировка клапанов практически не требуется.

    Но конструкторы на этом успокаиваться и не подумали, в результате их творчества возник новый двигатель автомобиля Калина с 8 клапанами и объемом в 1,6 л, но облегченной поршневой системой. Самая престижная Лада Калина 2 — 16-клапанная, с объемом 1,6 л. Регулировка нужна очень редко, но клапаны могут загибаться, если обрывается ремень.

    Как выполняют регулировку клапанов

    Чтобы произвести регулировку клапанов Калина, необходим набор нужных инструментов:

    • несколько отверток и длинногубцы;
    • головки, чтобы откручивать болты;
    • вороток, щупы и трещотка;
    • пинцет и шприц, который понадобится, чтобы удалить излишки масла;
    • регулировочные шайбы и приспособление, чтобы аккуратно утопить клапаны.

    Начинать нужно с проверки двигателя: он должен быть холодным. 20° — подходящая температура, чтобы зазоры были выставлены отлично.

    Замена клапанов происходит после того, как снята клапанная крышка, т. е. изымаются болты крепления, свечи выкручиваются, чтобы двигатель лучше проворачивался, а распределительный и коленчатый валы выставлены по меткам. Распредвал должен содержать кулачки без выработки. Головка обязана быть без масла, лучше использовать шприц. К шпилькам нужно прикрепить приспособление, чтобы утопить клапаны.

    Затем поршни I и IV цилиндров должны зафиксироваться в верхней точке. Есть несколько методов, один из них состоит в том, что коленчатый вал не потребуется прокручивать 3 раза и регулируя только 2 зазора, а за один оборот возможно отрегулировать 4.

    Нужна предельная внимательность: обязательно четыре кулачка распредвала будут находиться в положении, поднятом от клапана, вот в этом месте и нужно измерить зазоры. Обычно это — I, II, III, V клапаны. Если зазоры отличны от номинальных, нужна регулировка, а помогут шайба и формула, с помощью которой можно узнать ее толщину, суммировав толщину снятой шайбы, номинальный зазор и зазор измененный.

    Регулировочные шайбы, которые находятся в автомобиле Лада Калина, удаляются, на их шпильки крышки надевается планка. Ее укрепляют гайками. Теперь требуется утопить клапан — обязательно до упора. В то же время упорный рычажок вставляется под распредвал. Это нужно сделать, чтобы толкатель в нажатом состоянии удерживался. Прорезь на толкателе должна в это время находиться спереди, тогда легче поддевать и вытаскивать шайбу. Здесь пригодятся длинногубцы.

    Новую шайбу нужно вставить на предназначенное ей место и придавить рычагом, так она сядет в углубление. Упорный фиксатор толкателя должен пока отсутствовать на своем месте.

    Оставшиеся 4 клапана требуют такой регулировки. Коленчатый вал проворачивается на один поворот под 90°, пока не совпадут мерки, и все повторяется, как и первый раз. Если отрегулировано грамотно, то щуп в зазор войдет свободно, без напряжения.

    Затем устанавливаются на место свечи, заливается масло, прокладку, находящуюся под крышкой клапана, придется заменить, закрепить крышку. Датчики на Калине должны показать правильную работу всех механизмов. Теперь можно отправляться в дорогу на любимом автомобиле.

    Регулировка клапанов калина 8 клапанов своими руками

    Замена грм лада калина 8 клапанов собственными силами

    Замена ГРМ Лада Калина 8 клапанов несложная операция, по крайней мере здесь все гораздо прочем чем с версией двигателя с 16-ю клапанами. На Lada Kalina с 8-клапанным мотором менять ремень по данным завода изготовителя требуется раз в 75 тысяч километров. Обрыв ремня приводит к загибанию клапанов.

    Подробная схема привода ГРМ Лада Калина далее.

    • 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
    • 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
    • 3 — натяжной ролик
    • 4 — задняя защитная крышка
    • 5 — зубчатый шкив распределительного вала
    • 6 — зубчатый ремень ГРМ
    • А — прилив на задней защитной крышке
    • В — метка на шкиве распределительного вала
    • С — метка на крышке масляного насоса
    • D — метка на шкиве коленчатого вала.

    Для замены ремня привода газораспределительного механизма нам следует демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов для Калины с кондиционером. Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимаем пластиковый кожух.

    Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо снять и его. При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от разъема датчика. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика.

    Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки масляного насоса и откладываем его на место, где нет стальных опилок, могущих впоследствии нарушить работу датчика.

    Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до момента совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

    Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала, вынимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления. Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы которая видна в окне крышки картера сцепления.

    Перед отворачиванием болта крепления шкива привода генератора просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.

    Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора снимаем шкив и шайбу.

    Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ. Снимаем крышку.

    Накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.

    При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет. Снимаем ремень привода ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов. Вынимаем ремень из моторного отсека.

    Внимание! После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание утыкания поршней в клапаны. Размеры зубчатого ремня привода ГРМ Lada Kalina с двигателем 8 клапанов — ширина 17 мм, число зубьев 113.

    Для снятия натяжного ролика ремня ГРМ отворачиваем болт его крепления и снимаем натяжной ролик вместе с болтом.

    Вращаем пластмассовую обойму ролика, удерживая его за эксцентрик. Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

    Заодно можно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости, покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления. Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт крепления натяжного ролика. Болт крепления ролика вворачиваем в верхнее отверстие головки блока цилиндров. На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.

    Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток коленчатого и распределительного валов. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала.

    При необходимости доворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с впадинами шкива. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).

    Такой ключ использовался при регулировке натяжения ремня во всех переднеприводных ВАЗах, купить его можно в любом магазине автозапчастей.

    Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Калина можно использовать щипцы для снятия стопорных колец. Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик ремня против часовой стрелки до момента совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

    Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также срок службы подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.

    Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При снятом шкиве привода генератора правильное положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности далее.

    Если в не уверены в своих силах, то можете доверить работу по замене ремня на Лада Калина автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это выходит дешевле, чем для версии с 16 клапанным мотором.

    Значение регулировки клапанов

    Если говорить о двигателе внутреннего сгорания, можно вкратце описать такты его работы. Это впуск, затем сжатие, после этого происходит сгорание топлива, и 4 такт заключается в выпуске отработанных газов. На стандартном моторе Калины 2 и других автомобилях ВАЗ для каждого цилиндра используется по 4 клапана.

    Устройство клапанного механизма

    Такт впуска подразумевает движение поршня вниз. Вместе с тем открываются клапаны впуска, подавая в цилиндр дозу смеси воздуха и бензина. На следующем этапе поршень начинает подниматься вверх, а впускные клапаны закрываются. Таким образом, идет такт сжатия. Дойдя до верхней точки цилиндра, поршень резко отбрасывается назад воспламенением смеси свечой зажигания.

    Соответственно, без клапанов фактически невозможна работа двигателя внутреннего сгорания. Их функция напрямую зависит от правильного вращения распредвала. А если быть точным, отросткам на нём, называемыми толкателями.

    Что касается клапанов, то важнейший параметр их работы – это тепловой зазор и правильность его регулировки. Ведь для стабильного функционирования работы механизма газораспределения важна любая мелочь.

    Инструкция по настройке зазоров

    Перед тем как приступать к этой операции, необходимо остудить двигатель. После откручиваются болты крепления головки блока и последняя демонтируется. Дальнейшая работа выглядит следующим образом.

    1. Снять кожух, который закрывает привод газораспределительного механизма.
    2. Выкрутить свечи зажигания (так будет легче вращать коленвала двигателя).
    3. Поверхность под головкой очищается от масла с помощью шприца.
    4. Если распределительный вал имеет сильный износ кулачков толкателей, повреждённые и изношенные элементы следует обязательно заменить.
    5. На место головки блока, на крепёжные шпильки следует установить специальное приспособление, которое поможет утопить клапаны вниз.
    6. Поршни устанавливаются в мёртвую точку. Для этого головкой с воротком проворачивается коленчатый вал до тех пор, пока метка на задней крышке ГРМ не совпадет с меткой на шкиве.
    7. После совпадения меток коленвал прокручивается ещё на несколько зубьев, и первый поршень будет установлен в верхней мертвой точке.
    8. С помощью щупа зазоры замеряют сначала на первом кулачке, а потом на третьем. Для этого берется щуп, размер которого не более 0,35 мм. Если щуп проходит без сопротивления, следует подобрать другую шайбу.
    9. Через специальный паз в верхней кромке шайба подцепляется и удаляется. Для того, чтобы увидеть паз нужно немного сдвинуть толкатель.
    10. Специальным приспособлением утапливается вниз клапан, при этом следует придерживать отвёрткой с плоским концом толкатель, вставив не в паз, таким образом, можно предотвратить его произвольное вращение.
    11. После фиксации толкателя с помощью пинцета удаляется шайба и на ее место устанавливается другая, подходящая по толщине. На одной из сторон каждой шайбы есть специальная маркировка, указывающая на размер. Закончена смена шайбы, отвёртка убирается, клапан возвращается на место, с помощью щупа проводится замер зазора.

    Идеальная регулировка клапанов на Калине подразумевает вхождение щупа в промежутки с небольшим усилием (в пределах разумного). После этого нужно снова провернуть двигатель на один оборот шкива коленвала и провести контрольный замер зазора. Таким образом, проводится проверка и регулировки всех зазоров, с обязательным вращением коленвала перед каждым измерением.

    Операция, если разобраться, несложная. Надо строго следовать пошаговой инструкции, и с такой процедурой справится даже новичок.

    Правильная регулировка заметна сразу: механизм газораспределения работает ровно, мотор не шумит, а значит, «здоровье сердца» автомобиля в порядке. По крайней мере, на ближайшие 50–60 000 километров пробега тепловые зазоры не будут оказывать негативного воздействия и не потребуются дополнительные работы. А они обязательно станут следствием неправильной или несвоевременной регулировки.

    Последствия несвоевременной замены ремня и ролика грм

    На 8-ми клапанной Калине двигатель «не втыковый» — на сленге это означает, что поршня не встречаются с клапанами в случае обрыва ремня ГРМ

    Последствия несвоевременной замены ГРМ могут быть как мелочные, так и масштабные, которые ударят по кошельку владельца. На 8-ми клапанном двигателе Лада Калина клапана не гнёт, поэтому в случае, если ремень ГРМ порвётся, то Вам необходимо будет только его заменить и выяснить причину. Либо ремень порвался сам, либо ему помогли, например, заклинившая помпа.

    Итак, рассмотрим основные из неприятностей, которые могут случиться:

    • Износ поршневой и вкладышей.
    • Повышенный расход масла.
    • Износ распределительного вала и направляющих клапанов.
    • Гнутые клапана головки блока.
    • Деформация шестерни ГРМ.

    Ремень газораспределительного механизма представляет из себя специальный зубчатый ремень, который изготовлен из резины и армированной капроновой нитью. Роль этого устройства состоит в том, чтобы передать момент вращения со шкива коленчатого вала на распределительный вал с одновременным снижением оборотов в два раза.

    Видео замены ремня ГРМ на 8-ми клапанной Лада Калина:

    Самостоятельная регулировка клапанов для лада калина хэтчбек lux | двигатель лада калина

    Всех приветствую!
    Расскажу Вам сегодня о том, как своими руками отрегулировать клапана на 8-ми клапанном моторе для Лада Калина хэтчбек LUX, используя

    обычный инструмент. Причиной моего вмешательства в работу исправного авто стало банальное любопытство и желание сделать работу двигателя по-мягче, особенно при прогреве, когда наблюдается «эффект дизеля».

    Итак начнем: выкручиваем пробку заливной горловины, снимаем верхний кожух, и отжимаем все хомуты идущие к клапанной крышке

    ключом на 10 отжимаем кронштейн крепления троса газа

    откручиваем крышку клапанов

    тем же ключом на 10, откручиваем три винта крышки ремня ГРМ

    Ну вот, теперь без особого фанатизма вскрываем крышку клапанов, стараясь ее поднять в горизонтальном положении, без перекосов.

    на фото видна резиновая прокладка, тщательно приклеенная к головке на герметик

    Вот теперь и начинается самый кропотливый процесс, измерения зазоров.
    По инструкции в мануале описан процесс измерения, поэтому заострять внимание на этом не буду. Скажу от себя — зазор меряется между шайбой и кулачком распредвала, когда кулачок смотрит вертикально вверх.
    Проворачивать распредвал лучше ключом на 17, автомобиль должен быть на нейтральной передаче и свечи лучше выкрутить, дабы не создавать дополнительное усилие при проворачивании распредвала!

    Зазоры для нормальной работы двигателя:
    Впускной — 0,15…0,25мм
    Выпускной — 0,3…0,4мм

    расположение клапанов впуска и выпуска

    Для получения полной информации, после измерения зазора (лучше делать несколько раз для точности, проворачивая распредвал) я еще вытаскивал шайбы, что б переписать с них маркировку толщины.

    Шайба первого (выпускного) клапана

    Вот что получилось в моем случае

    таблица с моими замерами

    Вот теперь возникает вопрос, и не один:
    1. Выпускной клапан первого цилиндра перетянут — щуп 0,25 залез с большим трудом (это при норме 0,3-0,4мм)?!
    2. Все зазоры впускных клапанов показали 0,12-0,13мм (при норме 0,15-0,25мм)? клапана явна затянуты!

    Как Вы думаете, нужно доводить все зазоры до заводских, или только первый выпускной сделать 0,3мм, а все остальное оставить как есть? НУ все же, как то маловато… для впуска 0,12мм? Может кто что посоветует?

    Вот нашел интересное видео по настройке клапанов —

    В любом случае, ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!

    Пробег автомобиля Лада Калина 100тыс км. за восемь лет. Н машине стоит ГБО. Движок калины стал менее динамичным,

    Типы двигателей

    Первые автомобили «Лада Калина» получили силовой агрегат объемом 1,6 л и ГРМ с 8-ю клапанами. На данных моделях периодическая регулировка зазоров клапанов нужна обязательно. Позже производитель предложил машину с объемом мотора 1,4 л и 16-ю клапанами, зазоры которых регулировать практически не нужно.

    Следующий вариант конструкторской мысли – авто с двигателем 1,6 л и ГРМ с 8-ю клапанами, которые нужно периодически настраивать. И «хитовая» модель – «Лада Калина» с 16-ю клапанами и силовой установкой в 1,6 л. Здесь регулировка требуется очень редко: но если оборвется приводной ремень ГРМ, клапана загнутся.

    Топ 5 переделок в Лада Калина

    Всем привет. Значит, прошло уже два года, как я владею данным авто, и как бы я остаюсь доволен им, вот, у меня появились 5 лайфхаков для вас, которые помогут вам при эксплуатации этого автомобиля.

    Ну, я думаю, что тоже будет благодаря этим лайфхаком вас автомобиль радовать. Потому что автомобиль, в данном случае, мой шестого года, 2006 года, вот, и были какие-то косяки, вот, которые желательно устранить сразу.

    Что-то не является косяком, что-то, ну, для улучшения больше сделано. Ну, всё-таки я хочу с вами поделиться, кому-то может данное видео будет полезно. Так что погнали.

    1. Лайфхак №1
    2. Подвеска
    3. Печка плохо греет
    4. Зеркала
    5. Туннель полок

    Лайфхак №1

    Это ЭБУ Калины, то есть, владельцы Калин, наверное, сталкивались почти все, кто не сталкивался, те уже значит, знают про недостаток в расположении ЭБУ. Изначально ЭБУ у Калины находится вот здесь под панелью.

    И над ЭБУ располагается печка, вот, а печка у Калины имеет свойство течь, но об этом мы поговорим дальше, почему и как. При протечке радиатора, отопитель заливает обычно, значит, мозги ЭБУ.

    То есть, ЭБУ стоит, вот у меня бошевский стоит, он стоит около 7 — 8000. Как бы любой, то есть, примерно, то есть, в этом районе стоит любой другой ЭБУ. Вот, какой бы у вас не стоял, то есть.

    Вот, как я решил эту проблему? То есть, сразу при покупке автомобиля я значит, его от туда достал, там прикручивается вот с этими крышками и установил вот сюда вот.

    Вот так он у меня располагается здесь, здесь у меня подсветка ног, то есть, вот, под бардачком я его расположил, там он никому не мешает, никто его ногами не пинает, как я изначально думал, что его ногами будут задевать, никто его не задевает, ничему не мешает.

    То есть, вот закрепил я его на два болта, первый, второй и всё. То есть, этого достаточно. Он здесь держится, хорошо, тепло и сухо. Вот, то есть, это я считаю нужно сделать в первую очередь при покупке Калины.

    Потому что если мозги зальет, это попадос на бабки не нужные, вот, поэтому в первую очередь, те, кто еще не знал, обязательно вот это сделайте. Это занимает буквально 20 минут, а спасет ваш кошелёк очень хорошо.

    Подвеска

    Так, значит, второе, о чём бы я хотел рассказать — это подвеска. С подвеской я как столкнулся? То есть, она у меня не потекла, ни чего не стучало, но как бы брякала, не то что стучала, она как бы брякала и бракала она вот здесь вот, в опорах какие-то были стуки, вот, и прочее.

    Я короче почитал и понял, что Гранта подвеска, то есть, она проработана лучше, убраны косяки Калиновские в опорах, ну, я короче не долго думая, купил грантовские стойки в сборе с опорами, с пружинами, всё, как спереди так и сзади.

    Вот. Зашёл на Авито, забил в поиске Гранта разбор и нашёл Гранту с пробегом 15.000 разбитую, вот, с неё они были куплены, полностью за все стойки я отдал 3000 руб. То есть перед, зад, всё в сборе, вот.

    То есть, подвеска была поменяна где-то через полгода после покупки, то есть, прошло полтора года я нисколько не пожалел о том что я ее установил.

    Вот, так как она зарекомендовала себя только с лучшей стороны никаких шумов, очень мягкая, приятная. Именно, то есть, главное чтобы был сток, вот. То есть, подвесочка мне очень, конечно, понравилась, поэтому я рекомендую как бы.

    Печка плохо греет

    Второе, с чем я столкнулся при владении данным авто, это, что печка греет не достаточным образом. То есть, ну, иногда казалось то что мало тепла, вот. Плюс завоздушивание системы и прочее.

    Также почитал, понял, что на Гранте как бы это тоже лучше сделано, чем на Калине. Ну, как бы, Гранта это та же Калина, то есть, с устраненными косяками. Поэтому многие ставили термостат от Гранты.

    Я его тоже установил, вот, вам здесь не видно будет. Я поставил, вот, грантовский термостат. То есть, в чём плюсы? У него намного меньше, у него намного меньше патрубка всяких.

    То есть, он вообще проще. Я оставлю вам ссылку под видео на свой ДрайвДворру, там у меня всё разжевано. Вот, че к чему, вот, то есть, кому интересно по Гранта соду и вообще по тому чему я рассказываю, вообще по всем переделкам, то есть, заходите, там читаете.

    Что я могу отметить, значит, после переделки? Вот, здесь главный плюс ещё в том, что малый контур, сяду в машину, ветер дует — неудобно рассказывать.

    Малый контур охлаждения на Грантовском термостате, он идёт, то есть, двигатель и радиатор отопителя, вот, то есть, что мы получаем? Мы заводим машину, как только двигатель нагревается, он сразу же дает тепло в салон на радиатор.

    То есть, раньше, я если ехал до работы зимой, то есть, буквально надо было доехать до работы, чтобы более-менее стало в машине тепло, сейчас, то есть, хватает проехать, ну чуть-чуть прогреть и проехать пару-тройку километров.

    И всё, в машине уже как бы тепло, вот. То есть, это главный плюс. Никаких завоздушиваний, ничего этого нету. Но, то есть, дело в завоздушивании, у вас воздушит в печке, ну, печку там, в общем, сот, только переделка не поможет.

    Еще нужно следить за состоянием крышки на расширительном бачке. Для себя я нашел такие крышечки значит, они, ну крышка на расширительный бачок, она называется «Автоприбор», в синей такой коробочке и написано «Автоприбор», вот, хорошие крышки.

    Но, раз в год я их стараюсь всё-таки менять. Ну, тут разделяется вообще мнение у калиноводов, то есть, на два типа. Некоторые говорят, что лучше не лезьте родную систему, просто там рукожоп у вас, не в этом дело, есть те, кто как бы меняет и довольны.

    Вот. Я отношусь к тем, кто меняет и как бы доволен, ни сколько об этом не пожалел. По деньгам это всё вышло, я поставил все патрубки там, которые нужны, ну, всё новое короче ставил, около 3000 вышло, я ни сколько не пожалел, то есть, одни плюсы.

    Зеркала

    Следующее, что бы я хотел отметить при владении Гран, ой Калиной, это значит, зеркала. То есть, зеркала с 2006 года, не скажу даже, честно говоря, по какой, стоят очень маленькие такие капли, у кого стоят, те знают, на рестайлинге потом уже стоят такие.

    То есть, не могу пропустить этот пункт. Зеркала, те стоят они маленькие, неудобные. Вот. То есть, я решил, значит, поменять. Так как мне еще не хватало обогрева, поэтому я купил также с разбора, с Гранты, такие вот зеркала.

    Зеркала очень удобные, у них хороший обзор. То есть, одни плюсы. Плюс они идут с обогревом. Вот. Встают на штатные места, без каких-либо переделок. То есть, снимаете старое, также встает вот это вот от Гранты без проблем.

    Вот, плюс здесь идет, значит, подогрев, провёл просто провод, подключается к кнопке обогрева заднего стекла. Вот, то есть, в интернете тоже полно информации по этой теме, тоже очень удобный обогрев.

    Туннель полок

    Так, ну, значит, и последнее, на чём бы я хотел сегодня заострить внимание по переделке в Калине, это туннель, туннель полок Калины. Значит, кто, у кого стоит стандартное, они значит знают, что не хватает очень вот подстаканников, в первую очередь.

    Ну, и вообще он такой родной, короче, не интересный. Вот. Значит, я поставил тоннель от Гранты встаёт он очень хорошо, на штатное место. Вот, единственное, что… Калиновский, он значит здесь разбирается, а грантовский он идет целиковый.

    То есть, там у нас релюшки, предохранители, вот, для доступа к этому ЭБУ, у кого то, кто ещё не перенес. Вот, я ради релюх, значит, распилил тоже туннель грантовский.

    Вот так вот на саморезы его просто собрал, ну, в глаза не бросается как кажется на первый взгляд, но зато при том, если вылетит вдруг предохранитель, или реле, то я его без труда как бы поменяю.

    А так, одни плюсы, то есть, очень удобно с подстаканниками куда-то ехать. То есть, эти бутылки, стаканы там по салону не летают. Прикуриватель, прикуриватель, значит, убираем.

    Я купил вот такой разветвитель на 2, и просто подключил туда к этим проводам, которые шли на прикуриватель. Очень удобно, только одни плюсы. Вот эту тоже надо ставить от Гранты чехол, плюс, сразу же ручку поставил.

    Переделка ручки, как ручку сделать, чтобы она сюда встала, у меня тоже в драйве есть запись. Вот, ссылочки ещё раз в описании. Подогрев сидений. Сиденья у меня не родные, то есть, если у вас родные сиденья, только так подключите.

    У меня вообще сиденья не родные, сиденья стоят от Opel Omega. Вот. У меня с электроприводом. Вот такие вот сиденья. Подключен обогрев, все дела. Но сегодня как говорится не об этом.

    Так, ну вот я вам и рассказал, всё что хотел. То есть, топ 5 своих переделок в машине. Это естественно, это не все переделки, которые есть в этой машине, много чего делал в свободное время.

    Машина на повседневе в отличие от шестёрки. Шестерка так, для души, для проекта.

    А Калина она на повседневе, не, все равно как бы, она как бы до создания канала, было много с ней сделано, ещё будет много сделано. То есть, машина нравится, собираюсь на ней ездить.

    Регулировка развал схождение колес на ВАЗ 2107

    Я тут решил схождение настроить.
    В конце будет теория.
    Взял я леску и отрезал пластинки и сделал их острым уголком.

    Привезал к уголкам леску.

    Это что бы был зацеп за протектор.

    Взял мягкую пружинку и соединил две лески с уголками.

    Далее изготовил из бруска два бруска, один 22мм второй 6мм.

    В итоге получилась вот такая конструкция.

    Для выполнения работы по проверке схождения колес, используем прочную нить с привязанными на концах крючками. Зацепляем крючки за протектор на уровне осей задних и передних колес. Так как колея задних колес меньше колеи передних на 44 мм, подкладываем под нить к боковине каждого заднего колеса брусок толщиной 22 мм.

    Устанавливаем рулевое колесо в такое положение, чтобы нить коснулась боковины шины переднего колеса в диаметрально противоположных точках.

    Закрепляем нить на протекторах с противоположной стороны ВАЗ 2107 и под нить на боковину заднего колеса подкладываем брусок толщиной 6 мм.

    Таким образом, общая толщина брусков с одной стороны заднего колеса составит 28(22+6) мм. При схождении 1 мм для одного переднего колеса нить должна слегка коснуться боковины его шины в диаметрально противоположных точках.

    А теперь теория из интернета.
    Углы установки колес (развал-схождение) — конструктивные параметры, определяющие положение колес на автомобиле в режиме прямолинейного движения и в поворотах. Отклонение углов установки колес от нормативных значений может стать причиной неустойчивого движения (самопроизвольный увод от прямолинейного направления, «рыскание»), неравномерного и преждевременного износа шин и деталей подвески, а также повышенного расхода топлива.
    Угол продольного наклона оси поворота (кастер) — это угол между вертикалью и осью поворота колеса при виде сбоку. Угол регулируется изменением количества регулировочных шайб на болтах крепления оси нижнего рычага, подвески, что обеспечивает стабилизацию колес при прямолинейном движении автомобиля.
    Угол развала колес — это угол между плоскостью вращения колеса и вертикальной прямой, проходящей через центр пятна контакта шины с поверхностью дороги. Угол развала колес на регулируется одновременным изменением количества регулировочных шайб одинаковой толщины на обоих болтах крепления оси нижнего рычага, что обеспечивает правильное положение колеса при работе подвески.
    Схождение колес — разность в расстояниях между передними и задними точками внутренней части ободьев правого и левого колес.
    Проверку и регулировку углов установки передних колес на ВАЗ 2107 рекомендуется проводить на стенде в специализированной мастерской, однако операцию по проверке углов установки передних колес на автомобиле (за исключением проверки угла продольного наклона оси поворота) можно выполнить с достаточной точностью своими руками.
    Более точные результаты дает контроль углов на груженом автомобиле под статической нагрузкой 320 кг, что приблизительно соответствует весу четырех человек, размещенных на сиденьях, и грузу 50 кг в багажнике. Топливный бак на автомобиле должен быть полностью заправлен.
    После проведения первого технического обслуживания и последующей эксплуатации значение углов должно соответствовать следующим величинам:
    — угол продольного наклона оси поворота колес: 4°±30′ (3°±30′)*;
    — угол развала колес: 4°30’+20′ (0°5’+20′)*;
    — схождение колес: 2 — 4 (3 — 5)* мм.
    * в скобках указаны значения углов на ВАЗ 2107 без нагрузки.
    Перед проверкой углов установки колес (развал — схождение) проверяем давление воздуха в шинах, отсутствие осевого и радиального биения шин, люфт в подшипниках ступиц, люфт в верхних шаровых опорах подвески и свободный ход рулевого колеса. При необходимости устраняем выявленные неисправности. Перед контролем углов, рулевое колесо устанавливаем в положение прямолинейного движения автомобиля. «Прожимаем» подвеску ВАЗ 2107, приложив 2—3 раза вертикальное усилие 40—50 кгс сначала к заднему бамперу, а затем к переднему.
    Проверку углов установки колес (развал — схождение) на ВАЗ 2107 проводим в следующей очередности:
    — угол продольного наклона оси поворота колес (проверка и регулировка угла продольного наклона колес возможна только в специализированной мастерской);
    — угол развала колес (проверку угла развала колес можно провести самостоятельно, но регулировка угла развала колес возможна только в специализированной мастерской);
    — схождение колес (проверку и регулировку схождения колес на ваз 2107 можно провести самостоятельно).
    Проверяем углы развала колес
    1. Прежде всего нужно подготовить автомобиль к регулировке развала схождения.
    2. Выполняем подготовительные работы, необходимые перед проверкой углов установки колес.
    3. Штангенциркулем измеряем расстояние от нити отвеса до верхней и нижней точек обода и определяем разницу расстояний.
    Разница в 3 мм приблизительно соответствует углу развала 30′.
    Схождение колес.
    Схождение колес на ВАЗ 2107 регулируется изменением длины рулевых тяг путем вращения их резьбовых муфт. Это обеспечивает правильное положение передних колес автомобиля при разных скоростях и радиусах поворота.
    1. Подготавливаем автомобиль к выполнению операций.
    2. Выполняем подготовительные работы, необходимые перед проверкой углов установки колес.
    3. Для выполнения работы по проверке схождения колес, используем прочную нить с привязанными на концах крючками. Зацепляем крючки за протектор на уровне осей задних и передних колес. Так как колея задних колес меньше колеи передних на 44 мм, подкладываем под нить к боковине каждого заднего колеса брусок толщиной 22 мм.
    4. Устанавливаем рулевое колесо в такое положение, чтобы нить коснулась боковины шины переднего колеса в диаметрально противоположных точках.
    5. Закрепляем нить на протекторах с противоположной стороны ВАЗ 2107 и под нить на боковину заднего колеса подкладываем брусок толщиной 6 мм.
    Таким образом, общая толщина брусков с одной стороны заднего колеса составит 28(22+6) мм. При схождении 1 мм для одного переднего колеса нить должна слегка коснуться боковины его шины в диаметрально противоположных точках.
    Регулируем схождение колес на ВАЗ 2107 самостоятельно
    Для этого:
    1. Двумя ключами на 13 мм ослабляем стяжные хомуты муфты наружной рулевой тяги.
    2. Раздвижными пассатижами вращаем муфту и регулируем длину тяги до исчезновения зазоров между нитью и боковиной шины переднего колеса.
    3. Затягиваем стяжные хомуты.
    Аналогичную работу проводим с другим колесом и добиваемся суммарного схождения передних колес 2 мм.
    Для установки схождения одного колеса, равного 1,5 мм, под нить необходимо подложить брусок толщиной 31(22+9) мм, для схождения 2 мм — 34(22+12) мм соответственно.

    Регулируем развал схождение колес на ВАЗ 2107 своими руками

    Регулировка развала схождения – это корректирование углов наклона колес. Для каждого автомобиля существуют сроки, когда необходимо заниматься регулировкой, их рекомендуют производитель. Но бывает, что происходит изменение геометрии установки колес из-за малейшего дефекта, поэтому после самостоятельной замены шаровых опор, нужно отрегулировать развал схождение своими руками.

    1. Причины возникновения нарушения регулировки колес
    2. Проблемы авто, связанные с неправильной регулировкой
    3. Понятие развала и схождения колес
    4. Когда должен производиться развал-схождение на ВАЗ2107
    5. Регулировка развала схождения в автосервисе
    6. Регулировка развала — схождения самостоятельно в гараже

    Причины возникновения нарушения регулировки колес

    Регулировка развала может потребоваться не только со временем, но и по ряду причин, к ним могут относиться:

    • форсирование высоких бордюров при парковке;

    • замена стоек;
    • езда по кочкам и ямам;

    • замена резины.

    На самом деле любое вмешательство технического характера в ходовую часть, в дальнейшем потребует регулировку. Производители ВАЗ 2107 рекомендуют регулировать развал дважды в год, когда совершается сезонное переобувание. Произведенная вовремя регулировка развала схождения сэкономит деньги и время.

    Проблемы авто, связанные с неправильной регулировкой

    Плохо отрегулированный развал схождение на ВАЗ 2107 вносят трудности в эксплуатацию автомобиля. Из-за того, что регулировка не была произведена или ее сделали неправильно, могут возникнуть серьезные проблемы.

    Неустойчивость на дороге является одной из распространенных проблем. В таком случае, машину ведет в разные стороны и для того, чтобы автомобиль не вилял, водителю приходится прикладывать силу. Такая поездка очень быстро утомляет и доставляет лишь дискомфорт.

    Кроме того, шины подвергаются чрезмерному износу из-за слишком большого угла развала, в зависимости от того, какой угол больше, подвергается износу внутренняя или внешняя сторона покрышки. Также шина может быстро выйти из эксплуатации, если в ней недостаточное или огромное количество воздуха.

    Также, если выполнена неправильная регулировка схождения, то могут произойти поломки с сальником, подвеской, вкладышами и рулевым управлением.

    Понятие развала и схождения колес

    Развал – это угол, образовывающий вертикаль и плоскость колеса. Благодаря правильному развалу происходит тесный контакт между покрышками и дорожным покрытием.

    При отклонении верхушки колеса от оси ходовки автомобиля – это считается положительным развалом, если наоборот, то отрицательным. Определить точным образом углы развала колес «семерки» можно только, когда в транспортном средстве имеется груз в 320 кг – это приблизительная масса 4-х людей в салоне + груз в багажном отделении + полный бак:

    • 430’+20′ — для загруженной машины;
    • 05’+20′ — для пустой.

    Схождение – угол, образовывающий плоскость вращения колеса и направления движения машины.

    С качественным схождением машина будет уверенно вести себя на поворотах, а ее резина не будет изнашиваться раньше времени.

    Если передняя часть колеса развернута к продольной оси ВАЗ2107, то это положительное схождение, если наоборот, то отрицательное. Распространенным считается положительный угол, но иногда следует применять отрицательный, тогда устойчивость авто увеличивается, правда на ряду с этим также повышается износ шин.

    Нормальным схождением для «семерки» считается:

    • от 2-х до 4-х мм для загруженного автомобиля;
    • от 3-х до 5-ти мм для пустого.

    Еще существует угол продольного наклона – это кастор.

    Положительным кастер считается, когда ось поворота колеса отклонена назад в соотношении с направлением движения, а при отрицательном, соответственно, наоборот.

    Когда должен производиться развал-схождение на ВАЗ2107

    Профессионалы советуют производить регулирование развал схождение колес ВАЗ 2107 после того, как машина каждый раз проезжает расстояние в 10-15 тыс.км. В промежутке между заданными интервалами развал схождение задних колес или передних отрегулировать можно после монтажа передней подвески.

    В этом вопросе можно довериться профессионалам с ближайшей СТО, а можно сделать развал схождение в домашних условиях.

    Регулировка развала схождения в автосервисе

    Если выполнить регулировку самому боязно, то лучше отогнать автомобиль в сервис.

    В хорошо оборудованных СТО при ремонтных работах используются три вида стендов: компьютерный, лазерный и оптический.

    На оптическом стенде к колесам машины прикрепляют особые трубочки, которые направляют световой луч на плоскость со шкалами, расположенными вертикально и горизонтально. Наклонный угол можно определить по расположению световой точки относительно шкалы.

    Оптические стенды имеют один минус – они могут определить развал только на одной паре колес, с таким стендом выставить все четыре колеса под одним углом – трудоемкий процесс, имеющий высокую погрешность.

    На ступень выше оптических стендов – лазерные.

    Они работают по тому же принципу, только вместо светового луча применяется лазерный. Изначально производится установка лазерных излучателей на авто, а на колесах закрепляются зеркала, расположенные параллельно плоскости вращения. Шкалу измерения устанавливают напротив зеркальной поверхности, тогда при правильном регулировании луч лазера от нулевого параметра шкалы должен вернуться на место от зеркала.

    В случае если лазерный луч возвращается в иную точку, то требуется регулировка. Лазерный стенд на ступень выше оптического в точности, но уступает по этому параметру компьютерному стенду.

    Самым современным оборудованием для развал-схождения является компьютерный стенд.

    Он способен определить все величины, используя особые датчики, которые устанавливают на колеса. Датчики передают полученную информацию в компьютер, где происходит сравнение со стандартными параметрами для конкретной марки, например с ВАЗ2107. После компьютерного анализа производится автоматическая балансировка.

    Регулировка развала — схождения самостоятельно в гараже

    Если на обслуживание СТО нет денег или существует интерес произвести регулировку самостоятельно, то для начала необходимо продиагностировать ходовку. Если ходовая система не в порядке, то развал схождение нет смысла делать.

    Существует несколько параметров, которые определяют углы установки колес автомобиля:

    • давление внутри шины;
    • загруженности машины;
    • состояние ходовки.

    Перед тем, как преступить к регулировке, нужно опустошить багажник, проверить давление, сравнив с таблицей, и убедиться, что ходовая система не требует ремонта.

    Производить работы желательно в гараже, где имеется смотровая яма. Пол в помещении должен быть идеально ровным. Предварительно необходимо подготовить следующие инструменты:

    • отвес;
    • мелок;
    • рулетка;
    • два ключа: 13 и 19.

    Регулировка развала и схождения, в первую очередь, касается колес, расположенных спереди. Угол регулируется следующим образом:

    1. Необходимо установить авто на ровной горизонтальной поверхности. Передние колеса должны смотреть прямо.
    2. На резине сделать две меловые пометки – внизу и наверху.
    3. Приложить нить отвеса к крылу и измерить отрезок от обода до отвеса в нижней и верхней точках. Разница не должна быть больше 3 мм.
    4. Переместить транспортное средство так, чтобы колеса развернулись на 90 градусов. Повторить измерения.

    Если требуется регулировка, то нужно:

    1. Демонтировать колесо.
    2. Ослабить соединение опорной детали стойки масляного насоса и поворотного кулака ключом No 19.
    3. Исходя из полученных от замеров параметров, переместить деталь подвески автомобиля внутрь или наружу.

    Выполнив регулировку, следует собрать все детали и произвести финальный замер. Регулируя развал машины переднего привода, можно допустить погрешность +- 1мм, а для заднего привода +1-3 мм. При первой неудачной попытке, все необходимо повторить.

    Для регулирования схождения, нужно совершить следующие шаги:

    1. Для беспрепятственного вращения колес, пространство под ними необходимо обработать пенным раствором.
    2. Руль автомобиля следует зафиксировать в положении «прямо».
    3. Натянуть тонкую прочную нить вдоль центра ступиц на одном расстоянии от центра задних и передних колес. Определить расстояние от нити до точек обода, расположенных впереди и сзади.
    4. Если разница расстояний составляет больше 3-х мм, то необходимо поменять длину рулевой тяги, повернув муфту ключом No 13.
    5. В процессе регулирования держать под строгим контролем изменение разницы расстояний от нити до обода.
    6. Проделать таким же образом схождение второго колеса.

    Задние колеса подвергаются регулировке гораздо реже, но совсем отвергать это все же не стоит, так как они устанавливаются под определенным углом. Неправильный развал задних колес зачастую заключается в деформации одного или нескольких элементов заднего моста. Чтобы установить правильные углы развала, следует устранить деформированные участки или обновить их. Чаще всего этого бывает достаточно.

    Чтобы инструкции не были сухой информацией, для закрепления материала, можно ознакомиться с подробным видео:

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: