Выдавливает антифриз из расширительного бачка – причины, последствия и устранение неполадки

Уходит антифриз – причины и устранение неполадок

Рано или поздно владельцам подержанных авто приходится сталкиваться с такой неисправностью, как утечка жидкости из системы охлаждения двигателя. Чтобы вовремя обнаруживать подобные неполадки и успешно их устранять, нужно понимать, почему выбрасывает антифриз через расширительный бачок и по какой причине его уровень постоянно падает ниже минимума. Иногда это явление указывает на критическую неисправность силового агрегата, поэтому важно разобраться с проблемой в кратчайшие сроки.

Как работает расширительная емкость?

В охлаждающей системе легкового автомобиля содержится до 10 л незамерзающей жидкости – антифриза либо тосола. В процессе эксплуатации она нагревается в очень широком диапазоне температур – от минус 30 °С (в северных регионах) до +100 °С при выходе на рабочий режим. При такой дельте жидкость значительно расширяется, прибавляя в объеме от 5 до 10%.

Отсюда и необходимость в дополнительном резервуаре, выполняющем такие функции:

  1. Принимать излишки антифриза, появляющиеся в результате нагревания.
  2. Охлаждающая система авто является закрытой и работает под давлением. Когда охлаждающая жидкость поступает в бачок, воздушная прослойка сжимается и давление возрастает. Чтобы оно не выдавило пробку, сжатый воздух стравливается через клапан.
  3. При охлаждении идет обратный процесс – жидкость уходит из резервуара, а клапан запускает уличный воздух, чтобы в патрубках не возникало разрежения (может появиться воздушная пробка).

Сам расширительный бачок представляет собой пластиковую емкость произвольной формы с крышкой. Последняя оснащена перепускным клапаном, который и занимается выпуском/запуском воздуха или пара при закипании антифриза.

Признаки неполадок системы охлаждения

Симптомами неисправности служат явные и скрытые протечки антифриза:

  • когда жидкость выкидывает через пробку бачка, вокруг нее и на стенках видны потеки, а под машиной появляется мокрое пятно;
  • протечки в других местах – на патрубках и соединениях, возле помпы и основного радиатора;
  • скрытые потери антифриза через прохудившийся радиатор салонного отопителя либо в результате прогорания прокладки под головкой цилиндров (ГБЦ).

Явные признаки утечек обнаружить легко – по луже под автомобилем и потекам на шлангах и агрегатах. Причем положение мокрого пятна на асфальте не всегда совпадает с местом реальной протечки, поскольку антифриз стекает на землю по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.

Для обнаружения скрытых симптомов нужна более глубокая диагностика, вплоть до разборки. Если уровень в расширительном бачке постоянно снижается и жидкость приходится доливать, но в моторном отсеке сухо, проблему нужно искать в салоне. Придется снять облицовочные панели, чтобы добраться до радиатора и проверить его состояние.

Обратите внимание! Когда охлаждающая жидкость выплескивается из радиатора печки, он впитывается напольным покрытием, потому проблему обнаружить непросто. Косвенный признак – сладковатый запах антифриза в салоне и жирный налет на лобовом стекле в виде тумана, который тяжело оттереть.

На прогоревшую прокладку ГБЦ указывает густой белый дым, идущий из выпускного тракта в любом режиме работы мотора. Антифриз проникает в цилиндры, испаряется при сжигании топлива и выбрасывается через выхлопную трубу в виде пара. Второй признак – появление в расширительном баке жижи подозрительного темного цвета. Это эмульсия, образовавшаяся при смешивании антифриза с моторным маслом, попавшим в систему охлаждения.

Причины неисправностей

Главная и наиболее распространенная причина, почему выгоняет антифриз из расширительной емкости – заклинивший либо загрязнившийся перепускной клапан крышки. В данном случае сжатому давлением воздуху деваться некуда, отчего жидкость прорывается в самом слабом месте – протекает по резьбе пробки или на стыке одного из патрубков.

Иногда клапан крышки «зависает» в открытом состоянии и система постоянно находится в контакте с атмосферой. В результате минимальная температура кипения жидкости уменьшается, а в патрубках образуется больше пара. Он покидает систему через отверстие в пробке, из-за чего уровень антифриза медленно понижается, причем утечек нигде не видно.

Теперь о других причинах неполадок:

  1. Антифриз может уходить из трещины в самом бачке, явившейся результатом неисправного клапана крышки. Если все соединения достаточно плотные, то давлением нередко разрывает корпус емкости.
  2. Не держит сальник помпы (водяного насоса). Вытекающая наружу жидкость попадает на шкив и ремень ГРМ (либо провода генератора), забрызгивая блок цилиндров с одной стороны.
  3. Течь радиатора охлаждения и печки возникает по причине коррозии либо внешнего механического воздействия. Например, удар камня от встречного авто по трубкам основного радиатора. Подробней о починке радиатора читайте тут.
  4. Прогорание прокладки между головкой и блоком цилиндром происходит из-за появления в ней микротрещин, куда из камер сгорания просачиваются газы. Трещина расширяется и соединяет камеры с водяными и масляными каналами, отчего технологические жидкости смешиваются и попадают в цилиндры.

Из-за перечисленных неполадок антифриз из расширительного бачка уходит постоянно и хозяину авто приходится его доливать чуть ли не ежедневно. Пробой прокладки – неисправность критическая, чреватая перегревом и масляным голоданием мотора, ведущим к выходу силового агрегата из строя и капитальному ремонту.

Косвенной причиной выброса антифриза может послужить поломка термостата. Когда его клапан заклинивает в закрытом положении, проток нагреваемой жидкости в основной радиатор перекрыт. Происходит циркуляция антифриза по малому кругу практически без охлаждения, в результате чего он начинает кипеть и испаряться через пробку расширительного бачка.

Читайте также:  Кроссовер Jetour X95 2020, фото цена характеристики

О неисправности термостата свидетельствует повышение температуры двигателя до 105 °С и более, а нижняя часть радиатора остается холодной. Если температурный датчик установлен в блоке цилиндров, электрический вентилятор будет работать постоянно и вы это услышите. В некоторых авто датчик вмонтирован в радиатор (а он остается холодным) и электровентилятор не спасает мотор от перегрева.

Способы устранения

Прежде чем приступать к ремонту, следует разобраться, откуда и почему вытекает антифриз, то есть, сделать диагностику. Протекающие шланги выявить нетрудно, как и выбросы жидкости из бачка – цветные потеки видны в районе крышки. С радиаторами сложнее – свищи в трубках обычно маленькие, обдуваются на ходу воздушным потоком и протечки на первый взгляд незаметны.

Совет. Заливайте в систему охлаждения машины антифриз c флуоресцентной добавкой. Она отражает свет ультрафиолетовой лампы, благодаря чему малейшие потеки хорошо видны.

Различные неполадки устраняются следующими способами:

  1. Неисправный клапан пробки расширительного бачка попытайтесь прочистить и промыть. Если это не поможет, деталь следует поменять, стоит она недорого.
  2. Лопнувший бачок стоит заменить. Существует практика ремонта пластиковых емкостей методом пайки, но данный вариант не слишком надежен – корпус может треснуть при очередном скачке давления.
  3. Протекающие шланги однозначно меняются. Исключение – трещина у самого торца, тогда патрубок подрезается (если позволяет длина).
  4. Прохудившийся сальник помпы подлежит замене только на старых «Жигулях» ВАЗ 2101–07. На остальных автомобилях он меняется в сборе с водяным насосом.
  5. Автомобильные радиаторы можно отремонтировать, если трещины в сотах не стали результатом коррозии алюминиевого сплава. В любом случае агрегат нужно снять и отвезти на автосервис для проверки.
  6. Пробитая прокладка ГБЦ меняется незамедлительно, ездить с данной поломкой нельзя. Работа связана с разборкой двигателя, ее следует доверить мастеру – мотористу.

Если одна из перечисленных неприятностей произошла с вами в пути, допускается долить в систему охлаждения воду, чтобы добраться до гаража либо автосервиса. Исключение – прогар прокладки, после которого нельзя двигаться дальше. Заглушите мотор и эвакуируйте автомобиль на буксире.

Утечка антифриза: каковы основные причины, и как диагностировать проблему

Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.

Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.

Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:

  • лужи и мокрые пятна под автомобилем;
  • мокрый пол в салоне (и жидкость на ощупь маслянистая, не напоминает воду);
  • падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
  • плохая работа отопителя салона (холодный воздух из «печки»);
  • частый перегрев двигателя, пар из-под крышки расширительного бачка;
  • запах антифриза в салоне;
  • пена в расширительном бачке;
  • белый дым из выхлопной трубы.

Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.

Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:

  • расширительный бачок;
  • радиатор;
  • соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
  • прокладка водяного насоса (помпы);
  • уплотнитель термостата.

Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.

Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.

Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.

Чтобы удостовериться в проблеме внутри салона, можно отсоединить подводящий и отводящий патрубок отопителя под капотом и «закольцевать» их друг с другом. Если падение уровня антифриза прекратится – проблема точно внутри: это либо радиатор, либо патрубок, либо кран.

Читайте также:  Замена ступичного подшипника ВАЗ 2107. Видео как поменять ступицу или сам подшипник

Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.

Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.

Стоит заметить: иногда причиной «закипания» автомобиля является проблема с крышкой расширительного бачка. В ней есть специальный клапан, призванный компенсировать колебания давления в системе – и если он неисправен, работа системы охлаждения нарушается. Поэтому если машина «кипит», решение проблемы стоит начать с проверки и замены крышки расширительного бачка.

Другая потенциальная причина перегрева – отказ термостата. Если его клапан «залипает» в закрытом положении, то жидкость не циркулирует через радиатор и не охлаждается. Поэтому если температура охлаждающей выросла до критической, пощупайте подводящий и отводящий патрубки радиатора – если они холодные, проблема именно в термостате.

Как определить и устранить причину утечки антифриза из расширительного бачка

Наличие антифриза в расширительном бачке на достаточном уровне – основа правильной и стабильной работы любого двигателя. Причем, никакого значения не имеет тот фактор, что у вас старая или новая машина, ВАЗ или иномарка, джип или универсал. Если через расширительный бачок выкидывает антифриз, то стабильно работать автомобиль уже не будет. Через некоторое время двигатель начнет перегреваться. Спустя пару таких поездок, произойдет деформация помп. А если не обратить внимания на данную проблему и после этого, то движок перестанет работать, и придет пара капитального ремонта.

Сегодня мы расскажем вам о том, почему выдавливает антифриз из расширительного бачка, а именно, рассмотрим несколько причин возникновения такой ситуации. Кроме того, мы дадим вам рекомендации по устранению этой проблемы и сделаем некоторые выводы.

Признаки течи охлаждающей жидкости

Причины выдавливания антифриза из расширительного бачка – это следствие недостаточного ухода за комплектующими своего автомобиля. Но понять, что проблема именно в охлаждающей жидкости, для некоторых неопытных водителей становится непросто.

Первая мысль, которая возникает при постоянном перегревании, выглядит так: «Наверное, из бачка вытекает охлаждающая жидкость». Но, чтобы сделать точные выводы, нужно обратить внимание на другие признаки, по которым происходит течь антифриза. Мы предлагаем такой список:

  • В расширительном бачке уровень жидкости стал значительно ниже;
  • Специфический запах ощущается внутри машины;
  • Белый дым идет из выхлопной трубы;
  • На полу салоны и под машиной можно заметить капли жидкости;
  • Пар выделяется и выходит из-под крышки резервуара с ОЖ.

Наиболее явным признаком становится фактор такого, что из-под двигателя капает антифриз. В таком случае, делаем экстренную остановку и начинаем анализировать ситуацию. Сначала нужно найти место, откуда происходит утечка тосола.

Методы поиска места утечки

Если вы видите подтеки ухода антифриза, то вам нужно провести анализ места, откуда он течет. Существует алгоритм действий, который поможет вам обнаружить проблемный участок и, на основании находки, принимать дальнейшие решения.

Этот алгоритм выглядит так:

  1. В первую очередь, производим осмотр всех патрубков, трубок и шлангов. Если видим даже небольшое отверстие, то причина найдена.
  2. Теперь осматриваем стенки и дно расширительного бачка. Так как он находится в состоянии постоянной тряски, стенка может зацепиться за какой-нибудь болт и пробиться.
  3. Если бачок и шланги не демонстрируют никаких дефектов, то у вас есть два пути: первый, если вы разбираетесь в строении автомобиля, то окручиваем хомуты на патрубках и снимает резервуар. Второй, если в ремонте вы – новичок, то аккуратно доезжаем до ближайшего СТО. Здесь говорим механикам, что вам нужна детальная диагностика причин утечки охлаждающей жидкости.
  4. Вы решили искать проблему самостоятельно. В таком случае, приступаем к изучению помпы. Внимание обращаем на уплотнитель насоса. Так как он сделан из резины, то она может стать твердой и потерять свои свойства.
  5. В том случае, если и с помпой все в порядке, подбираемся поближе к радиатору. Часто, антифриз течет из-под двигателя именно из-за проблем в радиаторе. Проверяем его на наличие дефектов и потеков.

Если ни на одном из этапов вы не найдете никаких загвоздок, то самостоятельный анализ становится слишком сложным.

Докатываемся по СТО и отдаем машину в добрые руки на некоторое время.

Причины, почему уходит антифриз в расширительном бачке

Причин вытекания антифриза из расширительного бачка достаточно много. Они связаны как с самим резервуаром, так и с другими деталями под капотом. Мы выделили наиболее явные из них, которые встречаются чаще всего.

Читайте также:  Редуктор заднего моста ВАЗ 2103: описание, технические характеристики, неисправности и ремонт, инструкции с фото и видео

Потёк радиатор двигателя

Особенность конструкции радиатора заключается в том, что он состоит из своеобразных сот, по каждой из которых проходит охлаждающая жидкость. Со временем, соты могут трескаться из-за различных факторов. В случае такой поломки, отверстие нужно будет запаять или заварить сваркой.

Неисправность радиатора или краника печки

Обнаружить такую проблему можно, если лобовое стекло постоянно покрывается испариной. В таком случае, снова нужно обратить внимание на радиатор. Его нужно снять и осмотреть со всех сторон, чтобы сделать вывод о герметичности корпуса. Если недостаток связан с краником, то на нем вы увидите небольшие капли.

Дефекты шлангов, патрубков и трубок

Так как данные детали сделаны из резины, то высокие температуры испаряют из них всю влагу. Трубки начинают трескаться и лопаться в различных местах. Замена шлангов – самая благоприятная ситуация, с которой сталкиваются автовладельцы, из-под машины которых течет тосол.

Поломка помпы

Чаще всего, помпа остается в целостности, а проблема содержится в уплотнителе. Кроме того, страдать может сальник. Заменить эту деталь получится лишь на отечественных автомобилях старого образца. Если у вас новая иномарка, то поменять сальник в отдельности не получится. Замене подлежит сразу вся помпа.

Термостат

В термостате чаще всего страдает клапан. В таком случае, менять нужно будет сразу всю деталь.

Дефекты расширительного бачка

Трещины и отверстия на расширительном бачке – частая проблема. Поменять резервуар будет несложно. Важно лишь подобрать бачок, в соответствии с габаритами прошлого образца.

Последствия течи охлаждающей жидкости

Если в автомобиле видна проблема, когда он выкидывает антифриз, то ездить на нем становится достаточно опасно. Халатность, в данном случае, может привести как к серьезным поломкам, так и к неисправимым повреждениям, чреватым даже для здоровья пассажиров и водителя. Несколько последствий, которые встречаются чаще всего:

  • Если поездка длится недолго, то в автомобиле может деформироваться помпа. Ее ремонт станет далеко не самым приятным занятием. Но радикальных действий получится избежать.
  • В том случае, если запустить данную ситуацию, то комплектующие запчасти двигателя будут повреждены настолько, что придется прибегнуть к капитальному ремонту.
  • Самая сложная ситуация – взрыв двигателя. Да, такие случаи порой бывают в практике людей, которые пренебрегают утечкой ОЖ.

Взрыв двигателя – это фактор, который способен принести непоправимый ущерб всем людям, которые в данный момент были в салоне машины.

Как устранить утечку антифриза

Здесь все зависит от того, по какой причине течет антифриз именно в вашем случае. Тем не менее, есть небольшой список действий, которые помогут вам устранить данную проблему самостоятельно.

  • Дефекты в шлангах и патрубках. Выход здесь один – полная замена этих комплектующих деталей. Поменять их можно самому и достаточно быстро.
  • Дефекты в бачке. Приобрести новый бачок – задача несложная. После этого, снимает хомуты с патрубков, и меняем резервуар на новый. Ставим все на свои места и запускаем двигатель.
  • Неисправность термостата. Заменить термостат можно и своими руками, но, если вы считаете набор своих навыков недостаточным, то рисковать не стоит.
  • Изъяны в радиаторе. Вы можете самостоятельно снять радиатор и отвезти его в сервис. Там проведут диагностику и скажут вам, что делать дальше.

В любом случае важно помнить, что своевременный технический осмотр и обслуживание автомобиля сберегут вас от серьезных поломок.

Утечка антифриза из охлаждающей системы – причины, диагностика, способы решения проблемы

Выбрасывает тосол (антифриз) из расширительного бачка — причины, способы решения проблемы.

«Здоровье» системы охлаждения двигателя – залог надежного функционирования и долголетия силового агрегата. Герметичная, полностью исправная система обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости, эффективный отвод тепла, поддержание нормального температурного режима двигателя. Неполадки чреваты перегревом мотора, приводящим к серьезным неисправностям, дорогостоящему ремонту или полной замене. Одной из характерных для большинства современных авто является выдавливание антифриза (тосола) через крышку расширительного бачка.

Признаки попадания антифриза в блок цилиндров

Главный признак нарушения циркуляции охлаждающей жидкости в моторе – регулярное снижение её уровня в бачке. Антифриз может уходить из бачка и по другим причинам, но если замечена такая ситуация, стоит обратить внимание на другие признаки. Если автовладелец замечает один или несколько приведенных симптомов, существует вероятность течи антифриза в блок цилиндров.

  1. Белый дым из выхлопной трубы с характерным запахом сгоревшего антифриза.
  2. Наличие белой эмульсии в масле. Белый налёт заметен на горловине для залива или на щупе при проверке уровня масла.
  3. Нагар или мокрый осадок на одной или нескольких свечах. При проникновении антифриза в блок цилиндров свечи также приобретают его запах.
  4. Двигатель начинает троить и работает неравномерно. Рывками.
  5. В расширительном бачке появляются пузырьки.
  6. Масло быстро темнеет.
  7. Может появиться белый дым. Он выходит из выхлопной трубы, и похож на пар.
Читайте также:  Как завести машину в мороз - карбюратор, инжектор, дизель - с акпп или механикой

Признаки попадания антифриза в автомасло

Как определить, что тосол попал в смазочный комплекс? Понять это возможно по таким признакам:

    Повысилось количество смазочной жидкости, уменьшился уровень охладителя. Если расширительный бак быстро пустеет, при этом протечки отсутствуют, посмотрите на щуп. Скорее всего, жидкость уже пошла за максимальную отметку.

Если вы обнаружили, что охладитель уходит в смазку, выключите мотор и выясните причину утечки. В противном случае вам, вероятно, придется капитально ремонтировать двигатель внутреннего сгорания.

Ремонт клапана расширительного бачка Opel

На многих автомобилях Опель устанавливается крышка расширительного бачка с двумя клапанами (GM 001834583), один из них является впускным и не позволяет понижаться давлению ниже нормы при разрежении. Второй из клапанов является выпускным, именно он часто срабатывает слишком поздно, виной тому является очень жесткая пружина. Чтобы ход клапанного механизма сделать более мягким, пружину следует обрезать, для этого нужно демонтировать детали из крышки. Ремонт производим следующим образом:

    с помощью шлицевой отвертки снимаем уплотнительную резинку, поддев ее сбоку;

Если расширительный бачок все равно будет раздуваться, можно пружину еще подрезать на полвитка. Обычно этот способ хорошо помогает, часто пробки с двумя клапанами устанавливают не только на Опель, но и на Ладу Калину.

Причины явления.

Различают несколько групп причин, по которым выкидывает антифриз из расширительной емкости.

1. Проблемы с бачком.

Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправностями обусловлены проблемы выброса антифриза:

  • Нарушение герметичности. Для антифризов характерны высокие показатели текучести, соответственно, даже микротрещина в стенках сосуда, неразличимая невооруженным глазом приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления. Основным признаком неисправности станет появление пятна охлаждающей жидкости под автомобилем после длительной стоянки. Лучший вариант решения – замена бачка. Не стоит забывать о наличии на рынке значительного количества некачественной продукции малоизвестных производителей, предлагающих тонкостенные бачки, выполненные с нарушением технологий производства. Избежать проблем в дальнейшем поможет проверка перед установкой, выполненная с помощью компрессора.
  • Брак резьбовых соединений. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горловине и крышке. Сколы и заусенцы препятствуют плотному прилеганию деталей. В результате при росте давления охлаждающую жидкость выбивает через образовавшиеся микроканалы. При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка.
  • Неисправность клапана. Клапан крышки также служит источником проблем. Характерная ситуация – отсутствие проблем на холостых оборотах двигателя, при увеличении оборотов и возрастании нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка. В устранении проблемы нередко помогает разборка клапана с последующей чисткой. В противном случае требуется замена (предпочтительнее менять крышку целиком).

Видео о проверке расширительного бачка своими руками.

2. Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости.

Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному росту давления в расширительном бачке и выдавливанию через крышку.

Причинами явления становятся:

  • Отказ термостата. Неисправность приводит к циркуляции жидкости в малом круге (радиатор, где происходит охлаждение в рабочем режиме исключен).Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости охлаждающей системе.

Видео (как определить неисправность термостата).

  • Образование воздушных пробок в трубках радиатора или засорение каналов накипью и/или механическими частицами. Требуется чистка и промывка радиатора, Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата.
  • Выход из строя водяного насоса.

3. Утечка антифриза.

Наиболее характерный вариант – недостаток антифриза, циркулирующего в системе. Уменьшение количества жидкости приводит к росту ее температуры при охлаждении двигателя. Перегрев способствует интенсивному испарению антифриза, значительному повышению давления.

Наблюдается постоянный перегон антифриза в расширительную емкость, вне зависимости от режима и числа оборотов двигателя. Сохранение уровня после остывания свидетельствует о проблеме с циркуляцией. Снижение уровня до минимальной отметки (или ниже) говорит о нарушении герметичности системы.

В последнем случае задача автомобилиста – обнаружить, почему происходит утечка, определить детали и узы требующие ремонта или замены.

Видео о поиске утечки жидкости.

Наиболее распространенные варианты неисправностей:

  • Старение (износ) патрубков и шлангов, предназначенных для соединения узлов системы охлаждения. Детали повергаются постоянному воздействию жидкости, нагретой высокой температуры, что увеличивает интенсивность процессов старения. Среди наиболее вероятных проблемных мест – соединительные шланги на бачке. Как временная мера способна помочь установка дополнительных хомутов. Оптимальный способ решения – замена изношенных деталей.
  • Трещины в радиаторах системы охлаждения, печки, кондиционера. О проблемах с печкой свидетельствует появление характерного запаха антифриза в салоне.
  • Нарушение целостности уплотнителей помпы, термостата. Обнаружить проблемный узел помогут следы жидкости на поверхностях расположенных рядом деталей.
  • Прогар (пробитие) прокладки головки блока цилиндров. В результате возникает опасность попадания антифриза в цилиндры силового агрегата и систему смазки или смешивание жидкости в системе охлаждения с используемыми для смазки маслами. Признаками неисправности служат белый дым из выхлопной трубы автомобиля, пар из-под крышки капота (при пробое наружу), образование эмульсии в расширительном бачке и/или масляном картере. Неисправность требует немедленного вмешательства, поскольку ухудшение качества масла и ОЖ чреваты перегревом силового агрегата, ускоренным износом шеек коленчатого вала, проблемами с распредвалом, цилиндро-поршневыми группами, заклиниванием двигателя. Прокладка требует замены.
Читайте также:  Не дает зарядку генератор ваз 2107 инжектор и карбюратор: почему горит лампочка аккумулятора, признаки, причины и способы устранения, инструкции с фото и видео - МастерАвто

Видео (пробита прокладка ГБЦ, признаки и последствия).

Что делать

Способ устранения течи антифриза зависит от причины её возникновения. Самая простая ситуация – прогорание или разрыв прокладки. Ремонту она не подлежит, поэтому прокладку следует заменить.

При возникновении деформации головки блока цилиндров чаще всего не обойтись без помощи мастера, поскольку неправильное выполнение этого действия приведёт к выходу из строя детали. Деформированная головка блока цилиндров потребует шлифовки на специальном станке. Но если дефекты серьёзные, необходимо снятие слоя больше допустимого. В этом случае деталь придётся заменить.

Обнаружение большой трещины в блоке цилиндров требует немедленной его замены. Небольшие трещины в чугунных или силуминовых блоках можно заделать сваркой – электрической или «холодной».

Замена прокладки БЦ своими руками

Замена прокладки блока цилиндров – несложная манипуляция, и с этой задачей без труда справится самостоятельно любой автовладелец. Главное условие получения нужного результата без дополнительных поломок – соблюдение рекомендаций производителя автомобиля по силе и порядке затягивания головки блока цилиндров динамометрическим ключом. Последовательность действий при замене прокладки следующая.

  1. Автомобиль обесточивают снятием минусовых клемм аккумулятора. При необходимости сливают антифриз и снижают давление в питании.
  2. Сначала от блока цилиндров отсоединяют навесные элементы. Если опыта работы с деталями нет, целесообразно зарисовать или иным образом зафиксировать последовательность демонтажа элементов. Мастера советуют вооружиться маркером и нанести соответствующие отметки на каждую демонтируемую деталь.
  3. Винты, крепящие ГБЦ, начинают раскручивать от центра, каждый раз совершая пол-оборота.
  4. Отсоединяют головку блока цилиндров и удаляют старую прокладку.
  5. Зачищают головку ГБЦ и промывают её бензином.
  6. Устанавливают новую прокладку. Для точности её установки на центре блока имеются специальные втулки. Отверстие для прохода масла должно оказаться между 3 и 4 цилиндром.
  7. Прикручивают все детали в обратной последовательности.
  8. Возвращают на место навесные элементы

ВАЖНО! Перед откручиванием крепящие болты нужно очистить. Это предотвратит срыв ключа и предохранит шлицы болтов от повреждения.

Устранение трещины цилиндра

Самый распространённый способ заделывания трещины БЦ – сваривание. Работа требует определённых умений и навыков, поскольку нарушение технологии приведёт к расхождению шва, и проблема вернётся. Последовательность и технология сварки следующая:

  1. Концы трещины на блоке засверливают под углом 90 градусов. Эта процедура необходима с целью предотвращения дальнейшего расхождения трещины.
  2. Блок цилиндров разогревают до 650 градусов. Затем на трещину накладывают присадочный чугунно-медный провод и с помощью флюса делают сплошной сварочный шов.
  3. Деталь постепенно охлаждают в термошкафу. Недопустимо резкое охлаждение блока цилиндров после сварки: это приведёт к разрыву шва и полной поломке детали.

Шов на детали можно выполнить без разогрева, применяя электросварку и медные электроды в жестяной обёртке. В этом случае полученный шов требует дополнительного укрепления эпоксидной смолой. Поверхность обезжиривают ацетоном или специальным составом, затем шпателем наносят на шов слой эпоксидной пасты. После этого БЦ просушивают 24 часа при комнатной температуре. После просушки шов шлифуют.

Незначительные трещины можно заделать без сварки, наложением стеклоткани и эпоксидной смолы. Поверхность трещины обезжиривают, затем поочерёдно накладывают несколько слоёв стеклоткани, каждый смазывая эпоксидной пастой.

Автомасло в антифризе

Бывает и противоположное. Когда автомобилисты видят следы смазки на стенах расширительного бака, они задают себе вопрос: «Почему масло в тосоле?». Автомасло из смазочного комплекса как-то оказывается в охлаждающей системе, при этом с масляной жидкостью все нормально. Ее объем, оттенок, вязкость не изменяются.

Умудренные опытом водители в подобных ситуациях говорят: «Конец цилиндровому блоку». Обычно эти слова соответствуют действительности. Через трещинку в блоке часть смазки попадает в охлаждающий комплекс, сворачивается там. Образуется эмульсия. Заменить цилиндровый блок своими силами практически невозможно. Необходимо обращаться в специализированный сервисный центр.

Утечка тосола из-за пробитой прокладки головки блока

Если пробита прокладка ГБЦ, антифриз из ОС также будет убывать, причем, жидкость не всегда уходит в масляный картер, она может попадать в цилиндр, а затем вместе с выхлопными газами вылетать из глушителя. Но в любом случае при пробитой ПГБЦ:

  • мотор подтраивает, или один (два) цилиндра не работают полностью;
  • ухудшается тяга;
  • появляется детонация;
  • перегревается двигатель.

Если прокладка только начала «травить», все эти признаки почти незаметны, но автомобиль все равно в некоторой степени теряет мощность, мотор грееется, охлаждающая жидкость понемногу уходит. Основные признаки пробитой прокладки:

  • густой белый дым из трубы глушителя на прогретом ДВС;
  • чисто вымытые электроды свечи зажигания неработающего цилиндра;
  • эмульсия вместо масла в двигателе;
  • постоянное выкидывание антифриза из расширительного бачка;
  • наличие пузырьков воздуха в охлаждающей жидкости.

При отсутствии определенного опыта за замену ПГБЦ браться не стоит, здесь есть немало нюансов, о которых вы можете не знать. Дело в том, что при пробитой прокладке может деформироваться поверхность головки блока, прогорать ГБЦ в районе камеры сгорания, перегородка на блоке между цилиндрами, нередко при перегреве «садятся» поршневые кольца.

Читайте также:  Датсун он-ДО 2020 цены и комплектации модели, новый кузов, фото, видео

Лишь опытный специалист может определить состояние двигателя после пробоя прокладки, и не всегда получается «отделаться» только ее заменой, после перегрева мотора может потребоваться даже капитальный ремонт.

Ресурс автоматической коробки передач

Коробка автомат сегодня является намного более востребованным типом трансмиссии по целому ряду причин. Прежде всего, данный тип КПП значительно упрощает процесс управления автомобилем, езда становится более комфортной и безопасной, так как водитель не отвлекается на переключение передач, исключены ошибки при выборе передачи и т.п.

При этом также хорошо известно, что АКПП является сложным и «капризным» агрегатом по сравнению с механической коробкой МКПП. Естественно, чем сложнее устройство, тем большей оказывается вероятность серьезных поломок.

Однако на практике часто бывает так, что надежная механика у одного водителя выходит из строя раньше, чем АКПП у другого. В этой статье мы поговорим о том, какой ресурс у коробки автомат, а также какие факторы и особенности напрямую влияют на срок службы АКПП.

Ресурс коробки автомат: АКПП, робот и вариатор CVT

Итак, сегодня существует несколько типов автоматических трансмиссий: классический гидромеханический автомат, вариатор или робот. Хотя роботизированные трансмиссии в последнее время несколько потеснили привычные автоматы, именно АКПП остается наиболее распространенным вариантом.

Другими словами, ресурс одного типа автомата может сильно отличаться от другого. Достаточно вспомнить старые 4-хступенчатые АКПП с гидротрансформатором, некоторые из которых принято считать самыми надежными коробками автомат в истории.

Данные КПП могли с легкостью пройти 500 тыс. км. и более без всякого ремонта. Если же говорить о дешевых однодисковых роботах типа АМТ, проблемы с трансмиссией и ее элементами на новом авто могут возникнуть уже к 40-50 тыс. км.

  • Коробка робот. Сегодня этот тип АКПП активно используется многими автопроизводителями, при этом в бюджетном сегменте активно прижились РКПП с одним сцеплением (однодисковый робот).

Если просто, это обычная механика, однако управление работой сцепления, выбор и переключение передач осуществляется автоматически при помощи сервомеханизмов. Сама коробка передач надежная, однако, проблемы часто возникают с указанными сервомеханизмами (актуаторами) и сцеплением.

Сцепление нередко выходит из строя уже к 50-80 тыс. км. пробега, актуаторы также зачастую неремонтопригодные, то есть менять их нужно целиком. С учетом высокой стоимости сервоприводов и небольшого ресурса, получается ненадежно и совсем не бюджетно. Другими словами, такой робот имеет самый низкий ресурс среди всех автоматов.

Чтобы продлить ресурс коробки данного типа, нужно помнить про обновления программного обеспечения, проходить диагностику, коробку нужно постоянно «обучать», адаптировать и т.д. при малейших отклонениях и сбоях в работе.

Если речь идет о новом автомобиле, который попадает под гарантию, тогда до 100 тыс. можно не сильно переживать о ресурсе роботизированной АКПП, однако дальше проблемы с роботом могут нанести ощутимый удар по карману владельца.

  • Вариатор CVT. Данная трансмиссия часто устанавливается на машины среднего и высокого класса, как на легковые авто, так и на кроссоверы. Плюсом вариатора является бесступенчатое изменение крутящего момента, благодаря чему достигается высокий уровень комфорта и плавность хода.

При этом ресурс и надежность вариатора напрямую зависит от манеры езды и качества обслуживания. Прежде всего, вариатор чувствителен к качеству и уровню масла в коробке, не рассчитан на большой крутящий момент, боится резко изменяющихся нагрузок. На машине с такой коробкой нежелательно активно стартовать с места, буксовать, использовать авто для езды по бездорожью, буксировки прицепа или других ТС.

Также в процессе эксплуатации ремень вариатора нужно менять каждые 100 тыс. км, так как его разрыв может стать причиной полного выхода КПП из строя. Еще следует отметить низкую ремонтопригодность и высокую стоимость качественного ремонта вариатора, необходимость часто менять масляный фильтр и масло (желательно выполнять замену каждые 30-40 тыс. км.).

При этом строгое соблюдение всех предписаний и рекомендаций касательно обслуживания и эксплуатации вариатора позволяет увеличить ресурс до 200 тыс. км пробега (при учете регулярной замены масла и ремня вариатора). В противном случае вариатор может потребовать ремонта уже к 120-150 тыс. км.

  • Гидромеханический автомат. Если говорить о ресурсе, данный тип КПП при правильном обслуживании и грамотной эксплуатации отличается достаточно большим сроком службы.

По сравнению с аналогами простой автомат АКПП в этом плане однозначно выигрывает, причем с большим отрывом. Конструкция проверена временем, коробка выдерживает большой крутящий момент, нет сервомеханизмов и быстро изнашивающегося сцепления.

На практике далеко не единичны случаи, когда гидротрансформаторный автомат выхаживал по 200-250 тыс. км. даже без замены масла и фильтра АКПП. Единственное, в большей степени это утверждение справедливо для простых и надежных коробок, которые выпускались еще в 90-х.

Читайте также:  Установка бесшумных замков дверей на ВАЗ 2107 (Фото,Видео)

Сегодня АКПП стали более технологичными и сложными, нагрузки на трансмиссию также возросли, значительно повысились требования к качеству масла и его свойствам. Также сами автопроизводители в целях удешевления производства и по ряду других причин перестали выпускать агрегаты, которые имеют большой запас прочности (фрикционы стали «бумажными», гидроблоки уменьшаются в размерах, охлаждение АКПП ухудшилось, нередко щуп для проверки уровня масла в автомате попросту отсутствует).

Также в процессе эксплуатации нужно постоянно следить за уровнем масла в коробке автомат и его состоянием, не допускать перегревов АКПП, избегать нагрузок на трансмиссию, ездить на машине в щадящем режиме, без активных разгонов, пробуксовок и т.д. В этом случае вполне реально пройти около 300 тыс. км. без ремонта АКПП.

Подведем итоги

Как видно, по надежности обычный автомат с гидротрансформатором имеет самый большой ресурс, за ним идет вариатор CVT, далее следует преселективный робот (например, DSG) с двумя сцеплениями и завершают список роботизированные коробки типа AMT с одним диском сцепления.

При этом важно понимать, что так называемые необслуживаемые автоматы и коробки передач, в которых масло залито на весь срок службы, являются скорее маркетингом, чем реальным доказательством сверхнадежности современных технологий.

Напоследок отметим, что сегодня можно встретить такие версии коробок передач, в которых поменять масло ATF и масляный фильтр попросту невозможно без снятия и разборки агрегата. Дело в том, что данные АКПП не имеют традиционного поддона коробки.

Если ресурс автоматической трансмиссии является решающим фактором при выборе, тогда от покупки машины с данным типом «необслуживаемых» АКПП лучше отказаться или же сразу готовиться к определенным сложностям и дополнительным затратам.

Какие коробки автомат принято считать самыми надежными: рейтинг АКПП с большим запасом прочности и ресурсом от 500 тыс. км. и выше.

Коробка механика или автомат: какая коробка передач лучше, МКПП или АКПП. Особенности механической и автоматической трансмиссии, рекомендации.

Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.

Эксплуатация коробки вариатор CVT: особенности езды на машине с вариатором, обслуживание вариаторной коробки. Полезные советы и рекомендации.

Как правильно пользоваться роботизированной коробкой передач: “однодисковый” робот, преселективная роботизированная КПП с двумя сцеплениями. Рекомендации.

Чем отличается “классическая” АКПП с гидротрансформатором от роботизированной коробки передач с одним сцеплением и преселективных роботов типа DSG.

Как существенно продлить жизнь АКПП, выполняя лишь одно условие

  • Самые распространенные причины износа АКПП
  • Спасение в нужном режиме

Среди многих владельцев автомобилей с АКПП существует мнение, что главным фактором долголетия данной коробки передач является своевременная замена трансмиссионной жидкости (ATF). Автоматическая трансмиссия разрабатывается с учетом всех дорожных нагрузок, поэтому имеет определенный запас прочности, ресурс.

Практика показала, что вредные режимы работы при частых повторениях значительно сокращают срок жизни этого важнейшего агрегата. Чтобы сформировать полезные привычки, важно разобраться, как правильно переключать селектор при различных дорожных ситуациях.

Самые распространенные причины износа АКПП

Наиболее неблагоприятными для автомата являются следующие режимы передвижения:

  • постоянные рывки, торможения и разгоны, простои в пробках;
  • длительная езда со скоростью выше 140 км/час по трассам;
  • передвижение по скользким дорожным покрытиям со слабым сцеплением колес авто с поверхностью дороги;
  • частые поездки на маленькие расстояния, паузы между которыми заполняются длительными простоями;
  • буксировка других транспортных средств, тяжелых прицепов.

Автоматическая коробка передач не должна перегреваться. Это может происходить при пробуксовках на песчаном покрытии, подъемах на ледяную горку, буксировке тяжелых грузов. Кроме того, АКПП может перегреться при попытке вытащить из канавы или болота транспортное средство, которое имеет довольно большой вес.

Спасение в нужном режиме

Избегая экстремальных режимов езды, придерживаясь простых советов от опытных автомобилистов, можно значительно увеличить срок эксплуатации автоматической коробки переключения передач. Для этого нужно научиться действовать соответствующим образом, формируя полезные навыки и привычки управления авто с АКПП.

Начало движения

Перед каждой поездкой автомат необходимо прогревать. Это нужно для того, чтобы рабочая жидкость достигла оптимальной температуры, начала правильно циркулировать, обеспечивая качественную смазку отдельных узлов, деталей трансмиссии.

Сделать это просто, придерживаясь следующего алгоритма:

  • выдать до упора педаль тормоза;
  • перевести селектор АКПП в положение «D»;
  • через несколько секунд увеличить газ до 1500 оборотов/минуту на 10-15 секунд;
  • переключить рычаг в режим «N»;
  • повторить предыдущие действия с момента включения «D» несколько раз.

После последовательного выполнения упомянутых выше действий можно начинать движение автомобиля.

Положение S в пробке

Повышение износа автоматической трансмиссии при необходимости постоянного простаивания в дорожных заторах можно предотвратить. Для этого целесообразно использовать режим «S», который переключает скорости при повышенных оборотах.

Например, с первой на вторую скорость переключение происходит не при обычных 1200 оборотах/минуту, а на 2500 об/мин. Благодаря этому, авто избегает лишнего цикла переключения автомата. Соответственно, меньше изнашиваются узлы, детали АКПП.

Буксировка и буксование

Некоторые автомобильные производители допускают буксировку машины с АКПП только при определенных условиях. Главные из них – перемещение авто на скорости 25-30 км/час. При этом расстояние не должно превышать 30 километров.

Шестерни автоматической коробки нуждаются в качественной смазке, которую обеспечивает масляный насос, работающий только при включенном моторе.

Во время буксировки нужно выбирать режим АКПП с минимально возможным проскальзыванием гидротрансформатора. Лучше при возникшей необходимости пользоваться услугами эвакуатора.

Читайте также:  Как убрать царапины на лобовом стекле автомобиля?

Задний ход с чередованием подходящих режимов

При необходимости сдавать задним ходом, нужно придерживаться определенных правил.

Когда происходит переключение из D, OD, L и других режимов в R и назад, обязательно требуется делать задержку на промежуточном положении N.

Кроме того, начинать движение назад следует также с задержки 3-4 секунды после того, как селектор АКПП переведен в выбранный режим.

Таким образом, придерживаясь перечисленных выше рекомендаций, каждый водитель может приобрести полезные навыки вождения, которые помогут существенно продлить ресурс АКПП.

Увеличиваем срок службы автоматической коробки передач

Как обслуживать АКПП?

Автоматическая коробка передач является наиболее сложным и одним из самых дорогих для ремонта компонентов автомобиля. На автоматическую трансмиссию ложиться много тяжелой работы. Правда двигатель испытывает куда больше перегрузок, чем АКПП. Поэтому многие владельцы автомобилей считают, что в отличие от силовых агрегатов автоматические коробки передач не нуждаются в регулярном техническом обслуживании. Но это не так.

Именно из-за ошибочного мнения о коробках передач, многие водители пренебрегают обслуживанием АКПП. Например, как вы думаете, где помимо двигателя нужно регулярно менять масло? Конечно в трансмиссии. Ведь работа автоматической коробки напрямую зависит от трансмиссионного масла. Масло в коробке передач передает гидравлическое давление, для того чтобы переключать передачи. Также масло смазывает все движущиеся части автоматической коробки передач.

В отличие от моторного масла трансмиссионная жидкость имеет увеличенный срок службы. Но, тем не менее, со временем масло в АКПП теряет свое химическое свойство. В результате если вовремя не заменить масло в коробке, ее детали будут получать недостаточную смазку, что может привести к поломке трансмиссии.

В первую очередь трансмиссионное масло теряет свое свойство от высокой температуры нагрева коробки передач и из-за высоких оборотов вращения ее компонентов.

Поэтому держать масло в коробке в полной частоте на нужном оптимальном уровне крайне необходимо, чтобы трансмиссия не вышла из строя раньше, установленного заводом изготовителем, срока службы. Также важно использовать в коробке только то трансмиссионное масло, которое рекомендовано заливать в АКПП автопроизводителем.

Где расположен масляный щуп автоматическая коробка передач?

Для того чтобы точно узнать, где расположен масленый щуп АКПП, обратитесь к руководству вашего автомобиля, которое обязательно содержит информацию о месте расположения масленого щупа трансмиссии. Как правило, подобная информация расположена в разделе “Техническое обслуживание автомобиля”.

Вот несколько примеров в виде фотографий, на которых мы отметили оранжевой стрелкой месторасположение масленого щупа коробки передач в различных автомобилях:

Проверка автоматической трансмиссии

На большинстве легковых и грузовых автомобилей вы можете легко самостоятельно проверить уровень масла в коробке передач с помощью трансмиссионного щупа, так же как вы это делаете, проверяя уровень масла в двигателе. Изучите руководство к автомобилю, для того чтобы точно знать, как нужно проверять масло в коробке передач. Дело в том, что для разных автомобилей процесс проверки уровня трансмиссионной жидкости в АКПП может отличаться.

К примеру, на большинстве автомобилей Хонда уровень масла в автоматической коробке проверяется на неработающем двигателе, когда как на большинстве автомобилей уровень трансмиссионного масла в АКПП проверяется на работающем моторе, в тот момент, когда коробка находится в режиме паркинга.

Но некоторые легковые и грузовые автомобили не имеют масленого щупа для проверки. В таких транспортных средствах уровень масла в трансмиссии может быть проверен только в техническом центре дилера или в других автосервисах.

Вот пример как нужно проверить уровень масла в автоматической коробке передач на автомобиле Мазда 6:

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и установите стояночный тормоз (поднимите ручник).

2. Дайте поработать двигателю около двух минут на нейтральном положении АКПП .Нажмите на педаль тормоза.

3. Переместите рычаг переключения коробки передач через все диапазоны и установите его в точке «P» (Переключив ручку коробки передач в каждый режим, установите коробку в режим “Паркинг”)

4. При работающем двигателе на холостом ходу, вытащите масляный щуп, протрите его, и установите щуп обратно в коробку передач.

5. Вытащите масленый щуп АКПП снова и проверьте уровень жидкости.
Правильный уровень жидкости отмечен на щупе.

*Вот как выглядит масленый щуп с трансмиссионной жидкостью в реальности. На этой фотографии, уровень масла в АКПП в норме и трансмиссионная жидкость выглядит не так уж плохо (по цвету). Но, тем не менее, в скором времени цвет масла измениться и в коробке этой машины рекомендуется поменять масло на новое.

Чтобы увидеть реальное состояние трансмиссионной жидкости лучше капнуть со щупа каплю масла на белое бумажное полотенце. Новое или свежее трансмиссионное масло для АКПП, как правило, должно быть красным.

Читайте также:  Chevrolet Lanos Проверка состояния и замена ремня привода компрессора кондиционера Шевроле Ланос снятие замена ремонт купить цена

Со временем свойство масла в автоматической коробке передач ухудшается, и оно становится более коричневатым и мутным по цвету.

*Пример, как по цвету определить, нужно ли менять в АКПП масло, а также дан пример нормального уровня трансмиссионной жидкости в коробке

Также вы можете понюхать щуп коробки передач. Если вы чувствуете горелый запах масла, то пришло время заменить трансмиссионную жидкость на новую. Главное это сделать, прежде чем масло в АКПП станет черным.

Какой интервал замены масла в коробке передач?

Интервалы замены трансмиссионной жидкости в автоматических коробках передач варьируются от 40,000-50,000 км до 100,000 км. В некоторых автомобилях автопроизводители не указывают интервалы замены масла в АКПП, так как некоторые коробки передач считаются не обслуживаемыми.

Для того чтобы узнать точный интервал плановой замены масла в коробке вы должны обратиться к руководству автомобиля или обратиться к дилеру.

Что может повредить автоматическую коробку передач?

Большинство проблем с автоматическими коробками передач начинаются от их перегрева. Например, при большой нагрузке во время буксировки тяжелого прицепа, или выезжая через сугробы снега, в которых машина буксует. Или же если автомобиль долгое время движется в жаркую погоду. Также коробка может перегреться при динамичном спортивном движении. При высоких температурах масло в АКПП окисляется и теряет свои смазывающие свойства.

В итоге из-за окисления в коробке образуются масленые отложения. Если вы проверите масленый щуп трансмиссии сразу после ее перегрева, то вы обнаружите, что трансмиссионная жидкость стала темной и грязной и имеет сильно горелый запах.

Также из-за очень высокой температуры резиновые уплотнения и уплотнительные кольца в автоматической трансмиссии становятся твердыми и хрупкими. Кроме того, деформируются металлические части АКПП (например, клапана трансмиссии, которые регулируют давление трансмиссионной жидкости в коробке).

Рано или поздно эти изменения в коробке передач приведут к ее поломке.

К примеру, в сети часто встречаются рассказы владельцев автомобилей, которые сожгли в буквальном смысле свои автоматические коробки передач, пытаясь выехать из снега или грязи, застряв на дороге. Самое плохое, что подобное может произойти даже с новым автомобилем, который буквально на днях впервые выехал на дорогу.

Однако перегрев автоматической коробки не единственная причина, по которым трансмиссия может выйти из строя. Иногда АКПП выходит из строя из-за недостатков ее конструкции или из-за заводского брака. Также частой причиной поломки автоматической трансмиссии становится ее ненадлежащее техническое обслуживание или полное его отсутствие.

Помните что слишком низкий уровень масла в АКПП, также как и слишком высокий может вызвать проблемы с работой коробки. В том числе в случае использования неправильной трансмиссионной жидкости (например использование масла коробки передач, которые не рекомендован производителем) могут наблюдаться проблемы с переключением передач. Также неправильное масло для АКПП может привести к полной поломке коробки.

Как увеличить срок службы АКПП?

Регулярно проверяйте на месте стоянки машины наличие утечек трансмиссионной жидкости. Помните, что после стоянки автомобиля, под ним на дорожном покрытии вы не должны видеть свежих пятен жидкости, кроме пятен от воды. Лучше вовремя заметить утечку масла с коробки передач. Иначе вы рискуете, что из-за утечки трансмиссионной жидкости ее уровень в коробки может упасть до минимума (или еще хуже ниже минимума), что естественно вызовет дорогостоящие проблемы с коробкой.

Поэтому чтобы автоматическая коробка передач прослужила как можно дольше необходимо регулярно проверять в ней уровень трансмиссионной жидкости. Если ваша машина не оснащена масленым щупом АКПП, то проверить уровень масла в ней вы сможете только на станции техобслуживания. Например, в некоторых автомобилях BMW или Volkswagen нет масленого щупа. Поэтому владельцы таких автомобилей должны хотя бы 1 раз в месяц проверять в техническом центре уровень трансмиссионной жидкости в коробке передач.

Если, проверив уровень масла в АКПП, выяснится что он низкий, то значит, где-то есть утечка трансмиссионной жидкости, которая обязательна должна быть устранена.

Также обязательно соблюдайте интервал замены масла в автоматической коробке в соответствии с регламентом плановых технических работ, установленных автопроизводителем.

Если масло в коробке передач стало слишком темным или мутным (цвет жидкости скорее коричневый или черный чем красный), то обязательно замените его на новое.

Используйте только тот тип масла, которое указано в руководстве по эксплуатации автомобиля. Также на некоторых автомобилях тип масла в АКПП, разрешенный для использования, указан на масленом щупе.

Многие современные автомобили очень чувствительны к типу используемого масла в коробке передач. Например, в руководстве по эксплуатации к автомобилю Honda Civic 2008 года говорится:

“Использование трансмиссионной жидкости кроме Honda Genuine ATF-Z1 может привести к ухудшению работы коробки передач и к ее сокращению срока службы. Также другое трансмиссионное масло может привести к повреждению коробки передач”.

Читайте также:  Как убрать царапины на лобовом стекле автомобиля?

Кроме того, чтобы сохранить автоматическую коробку передач в нормальном рабочем состоянии как можно дольше, никогда не переключайтесь в режим паркинга или на заднюю передачу пока машина полностью не остановится. В том числе никогда не включайте “Паркинг” и не переключайтесь на него с других режимов, когда обороты двигателя слишком высокие. Дело в том, что все вышеописанное может привести к серьезной поломке коробки передач.

Помните, что на многих автомобилях автоматическая трансмиссия может быть повреждена при буксировке тяжелых грузов или при перевозке на буксире других автомобилей.

Если ваша машина оснащена “фаркопом” (прицепное устройство), то обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля, в котором есть рекомендации производителя о правильной буксировке прицепов.

Если вы планируете часто перевозить тяжелые прицепы на автомобиле, оснащенным АКПП, то стоит рассмотреть вопрос об установке дополнительного охладителя трансмиссионной жидкости.

В том числе помните, что если вы часто перевозите тяжелые грузы, то интервал замены масла в автоматической трансмиссии должен быть сокращен в два раза.

Как заменить масло в автоматической коробке передач?

Есть два способа замены трансмиссионной жидкости. Первый способ замены масла применяется в том случае если в АКПП есть сливная пробка. В этом случае принцип замены масла ничем не отличается от замены моторного масла в двигателе.

В некоторых автомобилях вместе с заменой масла в АКПП нужно также заменить специальный фильтр трансмиссионной жидкости.

А что делать, если в АКПП нет сливной пробки? Что тогда делать? Как слить трансмиссионную жидкость и залить новое масло в АКПП?

Для этого нужно воспользоваться вторым способов замены масла в автоматической трансмиссии. Для этого необходимо открутить защиту двигателя снизу машины, для того чтобы получить доступ к шлангу АКПП, через который можно слить масло.

Вместе с тем, если АКПП имеет фильтр, нужно также открутить поддон коробки передач, под которым установлен фильтр.

Для того чтобы полностью слить масло с АКПП нужно снять шланг, который подходит к коробке передач. Для этого необходимо разжать зажим со шланга и снять его с АКПП. Затем дайте стечь маслу в подготовленную емкость (1 литр). Затем попросите помощника завести автомобиль. Дождитесь, пока в бутылку сольётся 250 грамм отработанной трансмиссионной жидкости. Далее дайте знак помощнику, чтобы глушил двигатель. Дождитесь, пока бутылка полностью не заполнится маслом. Затем вставьте в щуп АКПП воронку и залейте ровно столько масла, сколько слили.

Этот метод называется частичным заменой масла в коробке передач, так как не позволяет при этом способе полностью заменить трансмиссионную жидкость в АКПП.

Для тех же, кто хочет полностью провести замену масла в коробке, но в ней отсутствует сливная пробка, то придётся обратиться в технический центр, в котором есть специальное оборудование, с помощью которого можно заменить масло в любом автомобиле, оборудованным автоматической трансмиссией.

Это оборудование подсоединяется к трубке радиатора охлаждения АКПП. Далее двигатель запускается и по одной трубке с коробки начинает сливаться старое масло и одновременно по другой заливаться новое.

Правда этот метод, очень затратный, так как процесс замены масла на таком оборудовании контролируется мастером с помощью визуального осмотра цвета трансмиссионной жидкости в АКПП. Как только цвет сливаемого масла с коробки станет красным, процесс замещения масла прекращается. Но при этом способе на полную замену масла может уйти в два раза больше трансмиссионной жидкости, чем требуется для залива в коробку.

Когда нужна диагностика и ремонт АКПП?

Если у вас возникли какие-либо проблемы с коробкой передач связанные с утечкой масла, посторонними шумами, трудностями с переключением ручки АКПП, с ударами при автоматической смене передач, пробуксовкой и т.п., то пришло время провести диагностику АКПП.

Ваша задача вовремя распознать неисправность коробки передач и как можно скорее провести диагностику. Это нужно сделать как можно быстрее пока возможно мелкие проблемы с трансмиссией не стали глобальными.

Помните, что раз появившись проблемы с автоматической коробкой, никуда не уйдут. Так что не надейтесь, что странности в работе АКПП со временем исчезнут.

Обратитесь в специализированный автосервис или в дилерский технический центр для диагностики АКПП. Не забудьте мастеру сообщить обо всех признаках неисправности, описав детально, как работает трансмиссия.

В случае если в вашей АКПП найдут неисправность, то, скорее всего, пришло время ее ремонта. Не пугайтесь. Вам не нужно будет приобретать новую коробку передач. В большинстве случаев автоматическая трансмиссия подлежит восстановительному ремонту. Советуем вам проводить ремонт только в тех местах, где вам дадут гарантию на восстановленную АКПП.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: